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1. Introducción.
2. Abonos orgánicos.
2.1. Beneficio del uso de abonos orgánicos.
2.2. Tipos de abonos orgánicos.
2.2.1. Estiércol.
2.2.1. Guano de isla.
2.2.3. Humus de lombriz.
2.2.3.1. La producción de humus de lombriz .
2.2.4. Abonos verdes.
2.2.4.1. Importancia de los abonos verdes.
2.2.4.2. Ventajas de la incorporación de abonos verdes al suelo.
2.2.4.3. Consideraciones para la instalación y manejo de los abonos verdes.
2.2.5. Compost.
2.2.5.1. Efectos del compost en el suelo.
2.2.5.2. El proceso de compostaje.
2.2.5.3. Consideraciones a tener en cuenta.
2.2.5.4. Aplicación del compost.
2.2.6. Compost mejorado - fosfocompost.
2.2.7. Compost de cacao.
2.2.8. Compostaje de gramíneas.
2.2.9. Compost de bosque.
2.2.9.1. Insumos.
2.2.9.2. Preparación.
2.2.9.3. Utilización.
2.2.10. Abono orgánico fermentado "Bocashi".
2.2.10.1. Insumos.
2.2.10.2. Preparación.
2.2.10.3. Utilización.
2.2.10.4. Recomendaciones.
2.2.11. Caldo microbiano de "Rhizosfera".
2.2.11.1. Insumos.
2.2.11.2. Preparación.
2.2.11.3. Utilización.
2.2.12. Bioabonos de praderas.
2.2.12.1. Insumos.
2.2.12.2. Preparación.
2.2.12.3. Utilización.
2.2.12.4. Mantenimiento.
2.2.13. Caldo súper cuatro.
2.2.13.1. Elaboración.
2.2.14. Biofertilizante de estiercol vacuno.
2.2.14.1. Elaboración.
2.2.15. Caldo bodelés.
2.2.16. Pasta bordelés.
2.2.17. Caldo sulfocálcico.
2.2.17.1. Elaboración.
2.2.18. Fermentado de estiércol vacuno.
2.2.18.1. Insumos.
2.2.18.2. Preparación.
2.2.18.3. Utilización.
2.2.18.4. Recomendaciones.
2.2.18.5. Recmendaciones para la limpieza de la canecas.
2.2.19. Abonos orgánicos foliares (abono foliar de orín humano, abono foliar biol, abono foliar ortiga y cola de
caballo, abono foliar purín).
2.2.19.1. Insumos.
2.2.19.2. Preparación.
2.2.19.3. Utilización.
2.2.20. Bio-preparados (maceración, purín, infusión, hidrolato, baño de semillas).
2.2.20.1. Preparación.
2.2.20.2. Recomendaciones.
2.2.20.3. Método general de dilución de las plantas a emplear en la fabricación de bio- preparados.
2.2.20.4. Características de una planta, que indican que la puedo utilizar en la fabricación de un bio- preparado.
2.2.20.5. Listado de plantas y su efecto al utilizarlas en los bio- preparados.
2.2.20.6. Ejemplos de bio-preparados.
2.2.20.6.1. Purín de Cebolla.
2.2.20.6.2. Hidrolato de tabaco.
2.2.20.6.3. Purín de Ortiga.
2.2.20.6.4. Caldo de Ceniza.
2.2.20.6.5. Caldo bórdeles.
2.2.20.6.6. Infusión de cola de caballo.
3. Bibliografía.
1. INTRODUCCIÓN.
Existen hoy varias razones bien fundamentadas para usar métodos Orgánicos o Ecológicos.
Por esta razón, el concepto de Agricultura Sostenible (Reganold et al, 1990) se aplica al proceso de conversión
en sistemas integralmente ecológicos, que excluyen cualquier utilización de productos químicos sintéticos
industriales u organismos resultantes de manipulación genético-molecular.
2. ABONOS ORGÁNICOS.
Los abonos orgánicos son sustancias que están constituidas por desechos de origen animal, vegetal o mixto que
se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus características físicas, biológicas y químicas. Estos pueden
consistir en residuos de cultivos dejados en el campo después de la cosecha; cultivos para abonos en verde
(principalmente leguminosas fijadoras de nitrógeno); restos orgánicos de la explotación agropecuaria (estiércol,
purín); restos orgánicos del procesamiento de productos agrícolas; desechos domésticos, (basuras de vivienda,
excretas); compost preparado con las mezclas de los compuestos antes mencionados.
Esta clase de abonos no sólo aporta al suelo materiales nutritivos, sino que además influye favorablemente en la
estructura del suelo. Asimismo, aportan nutrientes y modifican la población de microorganismos en general, de
esta manera se asegura la formación de agregados que permiten una mayor retención de agua, intercambio de
gases y nutrientes, a nivel de las raíces de las plantas.
Figura 1. Abonos orgánicos para una producción sana.
Los terrenos cultivados sufren la pérdida de una gran cantidad de nutrientes, lo cual puede agotar la materia
orgánica del suelo, por esta razón se deben restituir permanentemente. Esto se puede lograr a través del manejo
de los residuos de cultivo, el aporte de los abonos orgánicos, estiércoles u otro tipo de material orgánico
introducido en el campo.
El abonamiento consiste en aplicar las sustancias minerales u orgánicas al suelo con el objetivo de mejorar su
capacidad nutritiva, mediante esta práctica se distribuye en el terreno los elementos nutritivos extraídos por los
cultivos, con el propósito de mantener una renovación de los nutrientes en el suelo. El uso de los abonos orgánicos
se recomienda especialmente en suelos con bajo contenido de materia orgánica y degradada por el efecto de la
erosión, pero su aplicación puede mejorar la calidad de la producción de cultivos en cualquier tipo de suelo.
La composición y contenido de los nutrientes de los estiércoles varía mucho según la especie de animal, el tipo
de manejo y el estado de descomposición de los estiércoles. La gallinaza es el estiércol más rico en nitrógeno, en
promedio contiene el doble del valor nutritivo del estiércol de vacuno.
Otros abonos orgánicos son humus de lombriz, guano de isla, abonos verdes.
2.2.1. Estiércol.
Los estiércoles son los excrementos de los animales que resultan como desechos del proceso de digestión de los
alimentos que consumen. Generalmente entre el 60 y 80% de lo que consume el animal lo elimina como estiércol.
La calidad de los estiércoles depende de la especie, del tipo de cama y del manejo que se le da a los estiércoles
antes de ser aplicados.
Los estiércoles mejoran las propiedades biológicas, físicas y químicas de los suelos, particularmente cuando son
utilizados en una cantidad no menor de 10//ha al año, y de preferencia de manera diversificada.
Para obtener mayores ventajas deben aplicarse después de ser fermentados, y de preferencia cuando el suelo está
con la humedad adecuada.
Es una mezcla de excrementos de aves marinas, plumas, restos de aves muertas, huevos, etc., los cuales
experimentan un proceso de fermentación lenta. El uso del guano de islas es conocido en América Latina desde
hace más de 1500 años.
Es uno de los abonos naturales de mejor calidad en el mundo, por su alto contenido de nutrientes, y puede tener
12% de nitrógeno, 11% de P y 2% de K. Se utiliza principalmente en los cultivos de caña, papa y hortalizas.
Debe aplicarse pulverizado a una profundidad aceptable, o taparlo inmediatamente para evitar las pérdidas de
amoniaco. Puede ser mezclado con otros abonos orgánicos para aumentar su mineralización y lograr una mejor
eficiencia.
Se denomina humus de lombriz a los excrementos de las lombrices dedicadas especialmente a transformar
residuos orgánicos y también a los que producen las lombrices de tierra como sus desechos de digestión.
La lombriz roja californiana (Eisenia foetida) se ha adaptado muy bien a nuestras condiciones y está muy
difundida en las diferentes regiones del país.
Figura 2. Lombriz roja californiana (Oswaldo M, Juan D.&Cesar B. El Retorno, Guaviare, 2008).
Figura 3. Camas plásticas con lombrices (Oswaldo M, Juan D.&Cesar B. El Retorno, Guaviare, 2008).
El humus es el abono orgánico con mayor contenido de bacterias, tiene 2 billones de bacterias por gramo de
humus; por esta razón su uso es efectivo en el mejoramiento de las propiedades biológicas del suelo.
El humus debe aplicarse en una cantidad mínima de 3t por año. Su uso se justifica principalmente para la
fertilización integral (orgánica-mineral) en cultivos de alta rentabilidad, particularmente hortalizas. La forma de
aplicación más conveniente es localizar el humus en golpes entre las plantas o en bandas.
La crianza y manejo de las lombrices en cautiverio, con la finalidad de obtener el humus de lombriz, es una opción
muy importante dentro del manejo integral de los sistemas de producción. La lombricultura es considerada como
uno de los vectores que ayudan al proceso de reciclaje y generan un valor agregado de los recursos orgánicos de
la chacra.
Preparación de alimento
Se debe destinar un área especial para la preparación del compost-alimento. Esta debe ser también techada, al
igual que las camas. Una relación adecuada entre el área neta de las camas y el área requerida para preparación
de alimentos es de aproximadamente 2 a 1; es decir, reservar para el área de preparación del alimento, la mitad
del área neta de las camas. Si esta es de 300 m2 entonces hay que considerar para la preparación del compost-
alimento una área aproximada de 150 m2.
Si queremos tener un criadero de lombrices, lo primero que debemos asegurar es una fuente garantizada de
estiércol a largo plazo. Con la instalación de un centro de producción de ganado de engorde en el fundo, la
disponibilidad de estiércol estará garantizada.
El requerimiento de estiércol se estima en función al tamaño de la planta. Por ejemplo para 300 m2 de camas, que
van a producir 150 t de humus por año se requieren 250 t de compost-alimento y para poder preparar esta cantidad
de alimento se requiere 175 t de estiércol y 75 t de paja o rastrojo de cosecha (la relación es de 70% de estiércol
y 30% de rastrojo en peso).
Para obtener estas 175 toneladas de estiércol al año se necesitarían 23 cabezas de ganado de aproximadamente
300 kg que estén permanentemente en el fundo.
Cosecha de humus
Antes de cosechar el humus de lombriz debemos colocar «trampas», con la finalidad de sacar la mayor cantidad
de lombrices de los lechos. Las «trampas» son montones de alimento fresco que se coloca por el centro de los
lechos a manera de un lomo, que es donde se van a colocar las lombrices, que después recogeremos y colocaremos
en otros lechos. Este proceso puede repetirse hasta 3 veces en una semana.
Una vez que ya no quedan lombrices en las camas, todo este material queda listo para utilizarlo como fertilizante
orgánico en terrenos de cultivo. Es un producto de color café-gris, granulado e inodoro.
Lo que generalmente se hace luego, es cernir el humus de manera que quede un producto fino, que se ensaca para
su posterior utilización. Se recomienda pasar por una zaranda gruesa para «desterronar» a fin de presentar un
producto de mejor aspecto.
2.2.4. Abonos verdes.
El Abonado Verde en la mayoría de los casos es la mejor técnica para asociarse con la fosfatación en la corrección
y fertilización inicial del suelo.
Concepto de Abono Verde: Cualquier planta competitiva y bien adaptada a un determinado lugar, que produzca
una gran cantidad de biomasa y colabore con la estructura. Generalmente constituyen buenos forrajes y productos
agrícolas.
Los Abonos Verdes pueden ser cultivados dentro de diversos sistemas: (Kiehl, 1979) exclusivos, asociados entre
si o a un cultivo, en el verano o en el invierno. A continuación algunos ejemplos:
- Abono verde erecto como crotalária (Crotalaria juncea); guandul, cascabelillos o “chícharo de paloma”,
(Cajanus cajan); fríjol cacao, blanco o “de puerco” (Canavalia ensiformis), alfalfa (Medicago sativa); alfalfa de
Brasil (Stylosanthes gracilis) o girasol + abono verde pubescente o trepador como fríjol-terciopelo o mucuna-gris
(Stizolobium deeringianum o Mucuna deeringiana), mucuna-negra (Mucuna aterrima o pruriens), centrosema
(C. Pubescens), o lab-lab (Dolichos lab-lab), plantados más tarde, en las entrelíneas o en mezclas de semillas.
- Cultivo (maíz) + abono verde de verano (e.g.; mucunas) plantado más tarde en las entrelíneas.
- Veza (Vicia sativa o V. vilosa), exclusiva o asociada a avena forrajera durante el invierno, para labranza mínima
de una plantación de verano, como maíz, tomate o coles.
- Fríjol caupi, exclusiva asociada al cultivo de Maíz, recomendada en clima calido, especialmente, en labranza
mínima y/o siembra directa. El fríjol caupi, es una leguminosa exitosa en la fijación de nitrógeno al suelo y de
rápida formación de biomasa.
- Kudzu, asociado al cultivo de palma Africana, Excelente control de malezas y fijador de nitrogeno, abundante
biomasa y sirve como cobertura del suelo, retiene la humedad y crea un microclima especial para los
microorganismos del suelo.
- Maní forrajero (Araquies pinto), plantado en las entrelineas del cultivo de cítricos (Naranja, mandarina, limón
y toronja).
- Algunas especies forrajeras también se pueden utilizar como abonos verdes tales como: botón de oro, ramio,
cafeto y King grass.
Figura 4. Botón de oro (Cesar B. 2006).
El rendimiento de masa verde varía de 20 a 60 toneladas/ha y las mejores formas de incorporación son desbrozado
e incorporado con rastrillo de discos; o el corte (sega o rozada) formando acolchado o cobertura muerta ("mulch").
Las ventajas principales del abono verde son la gran cantidad de masa orgánica incorporada al suelo, el aporte de
nutrientes después de su descomposición y economiza la compra de fertilizantes.
El abonamiento verde es una práctica que consiste en cultivar plantas, especialmente leguminosas (trébol, alfalfa,
fríjol, alfalfilla, kudzu, mucuna, crotalaria, desmodium, etc.) o gramíneas (como avena, cebada, ray grass, etc.),
luego son incorporados al suelo en estado verde, sin previa descomposición, con el propósito de mejorar las
condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo, restableciendo y mejorando su fertilidad natural. Es
recomendable utilizar mezclas de cultivos para utilizar, los como abonos verdes, porque mientras las leguminosas
aportan nitrógeno, las gramíneas mejoran el contenido de materia orgánica.
Al descomponerse, los abonos verdes dan lugar a una serie de reacciones bioquímicas que incrementan la
actividad microbiana del suelo, fomentando una mayor cantidad y diversidad de microorganismos, que se encarga
de la mineralización de los elementos nutritivos. También, cuando son incorporados al suelo, favorecen la
actividad de los microorganismos como hongos y bacterias que descomponen la celulosa, las que a su vez
refuerzan con sus secreciones la consistencia de los agregados del suelo, que son necesarios para el correcto
equilibrio del agua y del aire en el suelo.
-Aumenta el contenido de materia orgánica del suelo, especialmente cuando son incorporadas mezclas de plantas.
-Aumenta la disponibilidad de macro y micronutrientes en el suelo, en forma asimilable para las plantas.
-Genera también beneficios complementarios, por que pueden ser usados como forraje y por la abundante
floración de las plantas son aprovechados por las abejas.
Las especies que se cultivan para abono verde deben llegar a producir abundante biomasa, es decir generar gran
cantidad de raíces, tallos, hojas, flores, semillas, etc.; los cuales deben ser de fácil descomposición.
Por esta razón se recomienda que estos cultivos tengan raíces profundas, las cuales, al alcanzar mayores
profundidades del suelo, captarán los nutrientes lixiviados por el agua y que se encuentren en dichas capas u
horizontes, llevándolos hacia la superficie y poniéndolos a disposición de las plantas.
Las plantas a usar como abono verde deben ser de un corto periodo vegetativo, se recomienda de dos a tres meses.
Esta característica permitirá que el follaje del cultivo brinde una rápida protección al suelo, favoreciendo el control
de las malezas por efecto de sombreamiento.
Es preferible usar plantas leguminosas para abonos verdes, ya que estas plantas en sus raíces se asocian con unas
bacterias llamadas Rhizobium, formando nódulos, que tienen la capacidad de fijar nitrógeno del aire y ponerlo a
disposición de las plantas. Otros cultivos que pueden elegirse como abonos verdes, pueden ser aquellos que tengan
afinidad con las micorrizas, que son microorganismos que están presentes en el suelo y se encargarán de movilizar
el fósforo, que es un elemento esencial para los cultivos.
Los cultivos utilizados como abono verde deben adaptarse y desarrollarse bajo condiciones mínimas de humedad
y fertilidad, es decir deben ser capaces de desarrollar en suelos pobres. Asimismo, estos cultivos deberán
aprovechar la humedad residual del suelo y ser menos exigentes en agua.
La mezcla de cultivos para abonos verdes generalmente dan mejores resultados que un solo cultivo.
Entre las principales ventajas tenemos: mayor resistencia a plagas y enfermedades, mejor cobertura del suelo y
mejor enraizamiento en diferentes capas del suelo. Se recomienda asociar especies de plantas de diferentes
familias (gramíneas, leguminosas, etc.), para obtener la mayor diversidad posible, de tal manera que se genere
una abundante biomasa tanto en la parte aérea como dentro del suelo.
- Para terrenos salinos, arcillosos y compactos: 2.5 kg de Melilotus + 2.0 kg de rye grass.
- Para suelos medianamente fértiles: 2.5 kg de Melilotus + 5.0 kg de pasto elefante ó 4.0 kg de cebada.
La descomposición ocurre con presencia de aire (aeróbica), de ahí que se recomienda enterrar la masa verde
superficialmente. Para facilitar la descomposición de ésta, es necesario que el suelo tenga una humedad adecuada.
Esta materia orgánica incorporada y mezclada con el suelo, en presencia de aire y agua, empieza a descomponerse,
en un proceso en el que participan activamente una serie de microorganismos del suelo y que depende además de
la temperatura.
El tiempo de descomposición de estos materiales es variable, se estima que puede durar como mínimo unos 90
días, tiempo a partir del cual se producen una serie de cambios físicos, químicos y biológicos, en la que finalmente
se tendrán nutrientes disponibles para los nuevos cultivos que se conduzcan.
2.2.5. Compost.
Es un abono natural que resulta de la transformación de la mezcla de residuos orgánicos de origen animal y
vegetal, que han sido descompuestos bajo condiciones controladas. Este abono también se le conoce como "tierra
vegetal" o "mantillo". Su calidad depende de los insumos que se han utilizado (tipo de estiércol y residuos
vegetales), pero en promedio tiene 1,04% de N, 0,8% P y 1,5% K. Puede tener elementos contaminantes si se ha
utilizado basura urbana. Cuando se usa estiércol de vacuno estabulado (leche o engorde) existen riesgos de
problemas por sales. En estos casos se debe utilizar una cantidad reducida de estiércol y abundante paja. Es muy
apreciado en los viveros, para realizar diversos tipos de mezclas con arena y tierra de capote que sirven para
realizar almácigos de hortalizas, flores, arbustos o árboles.
- Mejora la porosidad total, la penetración del agua, el movimiento a través del suelo y el crecimiento de las raíces
- La actividad de los microbios presentes en el compost reduce la de los microbios patógenos a las plantas como
los nemátodos.
Los materiales que podemos usar para la preparación del compost son:
- Restos de cosecha.
- Desperdicios de cocina.
- Ceniza o cal.
Estos materiales se acumulan en capas en forma intercalada; la primera capa estará constituida por restos de
cosecha más los desperdicios de cocina, la siguiente capa será de estiércol, luego otra capa de restos de cosecha
y otra capa de estiércol y así sucesivamente formando una ruma o pila de 1,5 metros de alto. Sobre cada capa de
estiércol se puede colocar un puñado de ceniza o cal.
Para lograr que los microorganismos trabajen eficientemente en el proceso de descomposición se requiere
suministrar aire para lo cual se debe hacer lo siguiente:
- Evitar que la pila o ruma sea demasiado grande, lo recomendable es 2m de ancho y 1,5m de alto.
Al momento de instalar la compostera debe elegirse un lugar sombreado, en caso contrario la pila o ruma deberá
cubrirse con paja o rastrojo con la finalidad de no perder la humedad, de este modo facilitar el proceso de
descomposición.
Para obtener un compost óptimo, es necesario garantizar una buena descomposición de los materiales o desechos
orgánicos, esto permitirá matar las semillas de las malas hierbas, agentes patógenos, esporas de hongos y bacterias
que causan enfermedades a las plantas cultivadas.
Cuando se utiliza estiércol de vacuno estabulado existen riesgos de problemas por sales, en estos casos se
recomienda utilizar una cantidad reducida de estiércol y paja. Este compost es muy apreciado en los viveros, para
realizar diversos tipos de mezclas con arena y tierra de chacra que sirven para realizar almácigos de hortalizas,
flores, arbustos y árboles.
El compost a utilizar debe ser homogéneo y no debe notarse el material de origen que ha sido utilizado al inicio
de la preparación, además debe tener un olor parecido a la tierra de los bosques y la temperatura en el montón no
debe ser diferente a la temperatura del ambiente.
Cuando se usa el compost fresco los microorganismos del suelo explotan los nutrientes muy rápido y las raíces
de las plantas pueden asimilarlas inmediatamente, de esta manera sólo se favorece a la planta pero no se contribuye
a mejorar la estructura del suelo. En cambio, cuando el compost es más viejo, los nutrientes, especialmente el
nitrógeno, están fijados en la fracción húmica y los microorganismos del suelo tienen que explotarla lentamente
y durante un tiempo más largo. Este compost es bueno para cultivos de largo periodo vegetativo y mejora la
estructura del suelo.
Se aplica al voleo, en el trigo, cebada, pasto, en la preparación de camas de hortalizas y en forma localizada en el
cultivo de papa, maíz y frutales. Por lo menos debemos abonar el suelo con compost una vez por año, pero si
tenemos cantidades pequeñas conviene aplicarlas varias veces al año. Es recomendable que la cantidad aplicada
no sea menor de 6 toneladas por hectárea (más o menos 3 palas por metro cuadrado). Las cantidades también
dependen de los cultivos que tenemos.
Resulta conveniente incorporar el compost al momento de preparar el suelo, pero hay que evitar enterrarlo a más
de 15 cm. También podemos echar la mitad del compost en el momento de la preparación del suelo y la otra mitad
aplicar en los huecos donde se planta o en las líneas donde de siembra.
Incorporando roca fosfatada en la preparación del compost se logra incrementar el contenido de fósforo disponible
para las plantas (P2O5) hasta 4 veces; en proceso de hacer las pilas o rumas, luego de cada capa de estiércol
humedecido, se coloca una capa de roca fosfatada 1.5 kg, se repite el proceso en forma sucesiva, hasta completar
una altura de 1,5 m, de esta manera se obtiene una producción de 2 t de fosfocompost (CIPCA-Piura).
Requerimiento de compost
De acuerdo a las exigencias del cultivo, teniendo la disponibilidad de compost y la fertilidad del suelo, se
recomienda aplicar las siguientes cantidades de acuerdo a los cultivos.
Su preparación es sencilla. Se puede realizar en las mismas plantaciones utilizando cáscara de mazorcas de cacao,
desperdicios de cocina, estiércol de ganado, cuyes, aves y demás residuos vegetales, cuyo material debe ser
amontonado en una parte plana rodeada de troncos para evitar que se desparrame. Su preparación consiste en
colocar sobre el suelo, una serie de capas sucesivas de la siguiente manera.
El compostaje es el proceso más eficiente de producción de abono orgánico de calidad, por la humificación
aeróbica controlada de residuos.
En contraste y complementación con el abonado verde, su ventaja es la calidad del compost (mantillo o
compuesto) rico en humus estabilizado, microorganismos activos y sus metabolitos, que tanto estimulan la salud
natural de las plantas, como suprimen varias plagas y enfermedades (Hoitink et al, 1995). Su desventaja es la
necesidad de mano de obra o mecanización para producción en mayor escala, así como su transporte y aplicación.
- Aireación.
- Humedad.
- Calor.
- Relación Carbono/Nitrógeno.
Ejemplo: Paja de maíz, con estiércol bovino; la proporción en peso seco sería de 1,5 kg de paja por kilo de
estiércol. Considerándose una densidad de 0.3 a 0.5 de la paja y su difícil compactación, se llega a una proporción
aproximada en volumen entre las capas de 3 a 5 :1, o sea, una capa de 5 cm de estiércol para cada capa de 15 a
25 cm de paja, lo que en la práctica resulta efectivamente en un buen compostaje de cerca de 4 meses: 90 días
para la bioestabilización, más 30 días para la humificación. Silo va a enriquecer entonces: La adición de fosfato
natural o cenizas para enriquecer el compost es útil siempre que no sobrepase una proporción de 2% en peso del
compost, bajo el riesgo de alcalinizar la masa y provocar volatilización de amonio. Esa adición debe ser hecha
siempre a la capa de restos vegetales, en media de 0.5% de la masa total. Para complementar fósforo y potasio,
se deben agregar los suplementos al compost cuando esté listo o aplicarlos directamente en el suelo.
Es un abono orgánico que mejora las condiciones del suelo haciéndolo menos compacto, más poroso y en
consecuencia con mejor retención de agua y aire. Favorece la vida del suelo y promueve condiciones más
equilibradas y armónicas entre los diversos factores que lo componen, haciéndolo más parecido al suelo que
caracteriza el bosque, que es el mejor suelo agrícola.
2.2.9.1. Insumos.
- Seleccione el sitio para hacer la pila de compost de bosque, debe estar dentro de un bosque natural o lo más
cercano a él, nunca de pinos, ni de eucaliptos, este lugar debe ser plano o un poco inclinado.
- Una vez seleccionado el lugar, entierre los palos largos a 1 metro de distancia entre cada palo, en forma de
triángulo, luego coloque en el suelo una capa de hojarasca y ramas descompuestas, sobre esta capa coloque el
pasto o el rastrojo fresco bien picado y agregue otra capa de hojarasca y ramas o troncos descompuestos muy
desmenuzados, luego sobre esta misma capa espolvoree la harina y humedézcala.
- Atraviese en posición horizontal los palitos de 1.20 metros de manera que queden dentro del triángulo de los
palos grandes. Estos deben sobresalir un poco de la pila. Repita estas capas tantas veces como sea necesario hasta
terminar con los materiales y lograr una pila de más o menos 1.70 metros de altura, finalmente cubra la pila con
tierra y ramas, para evitar que se derrumbe.
- Controle que los materiales no se sequen. Si es necesario debe humedecerlos, especialmente en época de verano.
Es importante sacudir la pila suavemente de vez en cuando tomando las puntas de los palitos, de esta manera le
proporcionará oxigenación, que es indispensable.
2.2.9.3. Utilización.
Cuando hayan pasado unos 2 ó 3 meses, el material que se colocó en la pila ya estará transformando total o
parcialmente en compost. Este material es igual a la capa vegetal (mantillo) que se halla bajo la hojarasca en el
bosque natural, tiene color oscuro y olor muy agradable que recuerda al bosque luego de la lluvia. Cuando el
material de la pila se encuentre en éste estado, proceda así:
- Quite la cubierta de la pila y lleve algunas gallinas para se alimenten de los bichos y gusanos que ahí aparecen,
con una pala escoja el material que ya esté totalmente transformado y recójalo en algún recipiente limpio. Todo
el material que no esté aún transformado, puede hacer dejarlo en el sitio y volverlo a usar en la nueva pila de
compost de Bosque. Esta la puede hacer con los restos anteriores, un poco de compost cosechado y nuevos
materiales como los usados por primera vez.
- El Compost que ya esté listo puede usarlo de inmediato colocándolo sobre el suelo alrededor de las plantas o en
los semilleros. Si no lo va a usar inmediatamente es bueno extenderlo sobre papel limpio en un sitio seco y aireado
pero no al sol, para que se vaya secando. Cuando este seco lo puede empacar y usarlo posteriormente.
- Puede hacer Extracto de Compost de Bosque, que es un abono líquido, agregando 7 partes de agua limpia, 3
partes de Compost de Bosque ya listo y un vasito aguardientero de caldo Microbiano, todo dentro de una caneca
plástica. Cuando deje de producir burbujas, cuele y use el líquido en proporción de 1 parte de extracto por 5 de
agua limpia, para regar el suelo de los cultivos.
Es uno de los abonos orgánico más completos, porque con el estamos incorporando al suelo macro y
micronutrientes básicos para las plantas. Es un proceso de descomposición en presencia de aire y bajo condiciones
controladas, obteniendo resultados a corto plazo.
Figura 6. Bocashi, aplicación del jugo de caña (Oswaldo M, Juan D.&Cesar B. El Retorno, Guaviare, 2008).
Figura 7. Volteo del Bocashi (Oswaldo M, Juan D.&Cesar B. El Retorno, Guaviare, 2008).
2.2.10.1. Insumos.
- 2 bultos de cascarilla de arroz. Puede ser sustituida por bagazo de caña, residuos de cosecha, pasto picado, tamo
de cualquier cultivo. El material que se utilice debe estar bien seco y picado.
- 2 bultos de boñiga fresca.
- 1 o 2 bultos de tierra ceñida.
- 1 bulto de carbón vegetal quebrado en partículas pequeñas.
- 5 kilos de salvado de arroz o afrecho de arroz.
- 5 kilos de ceniza de fogón o de cal agrícola.
- 5 kilos de tierra virgen de bosque nativo.
- De 1 a 3 litros de melaza. También sirve la miel de purga o el jugo de caña.
- De 100 gramos ( ¼ de libra) a 200 gramos (casi media libra) de levadura granulada para pan. Más adelante se
explica porque es variable la dosis de melaza y de levadura.
- 25 litros de agua aproximadamente. La cantidad depende de la “ prueba del puño” (ver recomendaciones).
2.2.10.2. Preparación.
- Elija un sitio cubierto donde va a elaborar el abono, para que no afecte la lluvia, el viento o los rayos solares, de
no controlar estos factores, se afectará la calidad final del abono incluso se puede paralizar la fermentación.
- Mezcle la cascarilla de arroz o el bagazo o el tamo picado, con la boñiga, revuelva la tierra cernida y continúe
aplicando los demás insumos en le orden enumerado hasta el punto 7 de los insumos.
- Luego desate aparte el litro de melaza y los 100 gramos de levadura en agua, esta mezcla revuélvala con los
demás insumos. Luego haga la “prueba del puño”, que consiste en tomar un puñado de la mezcla final y al apretar
la mano no debe salir gotas de agua por entre los dedos, porque esto nos indica exceso de humedad, si esto sucede
deberá controlarla aumentando la cascarilla de arroz o el tamo. Una vez que el montón quede hecho tápelo con
costales de fibra.
- Los primeros 4 o 5 días puede voltearlo dos veces al día (mañana y tarde), durante los 10 días siguientes, se
voltea una vez al día. Esto es indispensable para controlar la temperatura de la fermentación.
- El abono está listo cuando su temperatura es igual a la temperatura ambiente, su color es grisáceo, queda seco y
de consistencia polvorosa. En éste estado puede empacarlo en costales y guardarlo hasta por 2 meses, aunque lo
ideal es utilizarlo inmediatamente.
- Cuando tenga experiencia en la elaboración del abono bocashi, seleccione una buena cantidad del mejor abono
que haya producido para utilizarlo como “semilla”, acompañado de una determinada cantidad de levadura. De
esta manera puede eliminar el uso de la tierra de bosque nativo y el uso de carbón vegetal, para evitar
consecuencias graves por el deterioro de los bosques.
2.2.10.3. Utilización.
- En los semilleros: Puede mezclar tierra cernida con carbón vegetal pulverizado y el abono bocashi, en proporción
de 60% a 90% de tierra y 40% a 10% de bocashi dependiendo del tipo de plántula.
- Abonado directo: Aplique el bocashi en la base del hoyo, luego cúbralo un poco de tierra para evitar que la raíz
se queme con el abono y ubique la planta en el sitio.
- Abonado a los lados de las plantas: Una vez el cultivo establecido, este sistema sirve para hacerle una segunda
y tercera abonada de mantenimiento a los cultivos.
- Abonado directo a los surcos: En el lugar en donde se va a establecer el cultivo que quiere sembrar, recubriendo
el bocashi con algo de tierra.
- Independientemente de la forma como se utilice, el bocashi siempre debe cubrirse con tierra para que no se
pierda y así obtener mejores resultados.
2.2.10.4. Recomendaciones.
- Debe revisar la temperatura utilizando un termómetro de veterinaria, no se debe permitir que esta sobrepase los
50° grados centígrados.
- El montón del abono debe tener una altura máxima de 50 cms. A medida que pasan los días, la altura se va
bajando gradualmente, extendiendo el montón hasta lograr una altura de 20 cm.
- Es importante utilizar boñiga fresca que no haya estado expuesta varios días al sol y a la lluvia, esta no debe
contener residuos de drogas, ni herbicidas.
- Las proporciones de los insumos deben ser utilizadas como se indica en la preparación.
Si por alguna razón, una vez se ha cumplido el período de descomposición del abono y no se obtiene un
“terminado” final ideal, como puede ser que la textura permanezca igual a cuando se hizo la mezcla inicial,
podemos hacer las siguientes instrucciones:
- Baje a la mitad o una tercera parte, la proporción de tierra de la finca en la mezcla inicial.
- Aumente la proporción de levadura 200 gramos y de melaza a 3 litros.
- Aumente el montón o pila de abono a una altura mínimo 1 metro.
- El primer volteo de la pila debe realizarlo solamente a los 48 horas de haber sido elaborada.
- Utilice la máxima oscuridad, así trabajan mejor los microorganismos.
- Otra opción es revolverle al agua, 250 gramos de suero o yogurt natural.
Es un líquido que contiene microorganismos normalmente presentes en la Rhizósfera de plantas sanas, mejorando
las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo y aumentando la su fertilidad, esta se manifiesta en una
mejor retención de agua lo que significa mayor aprovechamiento de las lluvias y ahorro de riego, dándole al suelo
una mejor porosidad, con lo cual las raíces se extienden más aumentando su respiración y la del suelo.
Este caldo utilizado correctamente sirve para mejorar la calidad de los productos agrícolas y reducir los costos en
la producción de la cosecha.
2.2.11.1.Insumos.
- 3 canecas plásticas de 55 galones, de boca ancha y de cualquier color menos roja o amarilla.
- Plantas sanas de borraja, ortiga y limoncillo ( también conocido como limonaria), en pleno crecimiento activo
y en lo posible no florecidas y libres de enfermedades e insectos.
- Yogurt natural (ojalá preparado en su misma finca).
- Harina de soya o de cualquier otra leguminosa de cáscara como arveja, haba, garbanzo, lenteja, canavalia,
guandul, crotalaria.
- Agua natural limpia, que puede se agua lluvia o de alguna fuente no contaminada. Nunca utilizar agua de
acueducto porque contiene cloro.
- Oxigeno C- 250 ( Es un producto comercial, que se vende en forma líquida para se usado por gotas, Fundases
091-2 246236 o 091-4 308987). La utilización del oxígeno líquido es para evitar que se nos contamine el caldo
Microbiano, pero si lo elaboramos con el máximo cuidado, observando las recomendaciones que aquí se hacen,
no es indispensable utilizarlo.
- 2 jeringas limpias desechables, sin aguja, ojalá nuevas o que nunca se hayan usado con antibióticos. Estas
jeringas se usarán todo el tiempo.
2.2.11.2. Preparación.
- Seleccione las plantas de borraja, ortiga y limoncillo que vaya a usar. Hay que conseguir por lo menos un kilo
de raíces. En algunos casos no se encuentra limoncillo (limonaria) pero las raíces de borraja y ortiga son
indispensables y no se pueden cambiar por otras.
- Arranque las mejores plantas que haya seleccionado, sacúdalas fuertemente con el fin de quitarles la mayor parte
de tierra a sus raíces, pero no las lave. Córtelas y use únicamente las raíces. De aquí en adelante, procure trabajar
protegido del sol.
- Introduzca las raíces en el platón, olla, taza o vaso la licuadora. Agregue una pequeña cantidad de agua limpia
y macháquelas hasta obtener una masa suave y totalmente pareja. Si va a usar licuadora, debe hacerlo en velocidad
baja para evitar que la mezcla se caliente. Recuerde usar poco agua.
- Use un trapo limpio para colar la masa, procurando sacar la mayor parte del zumo. Si es necesario repita el
machacado de la masa para obtener más zumo y luego échelo en la botella de 2 litros.
- Con una de las jeringas limpias, agregue al zumo 2 cc de Yogurt natural, revuelva muy bien y luego agréguele
con la otra jeringa 2 cc de melaza, revuelva bastante hasta que no quede sedimento. A continuación agregue 3
gramos ( una cuchara dulcera) de harina de soya. Cuando todo esté bien revuelto, agregue el agua limpia hasta
que tenga en total 1 ½ litro de melaza. Opcional: Agregar 1 gota de oxígeno C- 250.
Tape la botella con algodón y guárdela en un sitio fresco, donde no le de el sol. Agítela todos los días sin
destaparla.
- Ocho días después, pase el contenido de la botella a la caneca de 55 galones y con la jeringa limpia agregue 3
cc de yogurt y con la otra agregue 3 cc de melaza, 8 gramos de harina de Soya y 1 ½ litro de agua limpia. Revuelva
muy bien evitando que quede sedimento. Opcional: Agregue 2 gotas de oxígeno C- 250. Luego tape la caneca
con una tela o un trapo tupido que esté limpio, para evitar que le caiga basura e insectos y encima colóquele un
pedazo de teja de zinc para contrarrestar la lluvia, pero no la tape herméticamente porque estos microorganismos
necesitan respirar. Deje la caneca debajo de un árbol sano y frondoso, que no sea eucalipto, ni pino, para protegerla
especialmente de los animales. Siempre debe mantener estas mismas condiciones de cuidado durante las 8
semanas que se demora en preparar el caldo Microbiano
.
- Ocho días después, agregue 6 cc de yogurt, 6 cc de melaza, 15 gramos de harina (5 cucharadas dulceras) y 3
litros de agua limpia. Revuelva muy bien. Opcional: Agregar 3 gotas de oxígeno C- 250.
- Ocho días después, agregue 12 cc de yogurt, 12 cc de melaza, 30 gramos de harina (10 cucharadas dulceras) y
6 ½ litros de agua limpia. Revuelva muy bien. Opcional: Agregar 6 gotas de oxígeno C- 250.
- Ocho días después, agregue 25 cc de yogurt, 25 cc de melaza, 60 gramos de harina (20 cucharadas dulceras) y
12 ½ litros de agua limpia. Revolver muy bien. Opcional: Agregar 12 gotas de oxígeno C- 250.
- Ocho días después, agregue 50 cc de yogurt, 50 cc de melaza, 125 gramos de harina (42 cucharadas dulceras)
y 25 litros de agua limpia. Revolver muy bien. Opcional: Agregar 25 gotas de oxígeno C- 250.
- Ocho días después, agregue 100 cc de yogurt, 100 cc de melaza, 250 gramos de harina y 50 litros de agua
limpia. Revuelva muy bien. Opcional: Agregar 50 gotas de oxígeno C- 250.
- Ocho días después, agregue 200 cc de yogurt, 200 cc de melaza, 500 gramos de harina y 50 litros de agua
limpia. Revuelva muy bien. Opcional: Agregue 100 gotas de oxígeno C- 250.
- Ocho días después, a los 64 días aproximadamente de iniciada la preparación, el Caldo Microbiano de
Rhizósfera ya estará listo.
Cuando el Caldo está a punto, tiene un color característico (algo desagradable), color amarillo lechoso y una
espesa nata felpuda de color gris o habano de aproximadamente 2 cm de espesor.
2.2.11.3. Utilización.
- Cuando el caldo esté listo, saque de la caneca más o menos 27 galones de Caldo y páselos a una caneca limpia.
Este caldo deberá usarlo en el transcurso de un mes. En total los 27 galones alcanzará aproximadamente 5 ½
fanegada o plazas, lo que equivale a 3.5 hectáreas. Aplíquelo con fumigadora, como riego por goteo o por
gravedad, directamente en el suelo, al pie o sobre las plantas.
- Saque 5 galones del Caldo para usar, póngalos en OTRA caneca limpia de 55 galones y llénela con agua limpia.
Con ésta mezcla usted puede regar una fanegada de cultivos o terrenos para sembrar. La mezcla de 5 galones de
Caldo para usar con 50 galones de agua limpia, también puede usarla para aplicarla directamente al suelo cuando
está preparando para sembrar, en los semilleros antes de colocar las semillas o cuando las planticas están naciendo.
- Esta misma mezcla sirve para humedecer las pilas de Compost y a los criadores de lombrices, aunque en el
compost puede usarlo en el Caldo puro sin agregarle agua. En ambos casos el Caldo Microbiano acelera la
transformación de materiales, mejora la calidad del producto y aumenta la reproducción y crecimiento de las
lombrices.
- Dosis especiales:
Debe tener en cuenta el tiempo que demora el Caldo en estar listo para calcular cuántas canecas necesita. El
tiempo depende del clima, si es frío, puede demorarse 15 días, si es caliente puede estar listo en 8 días.
- Al principio y luego de hacer las pruebas necesarias, puede hacer una aplicación natural.
- Luego de 6 meses, puede hacer 2 aplicaciones al mes durante aproximadamente dos años.
- Dependiendo de los resultados obtenidos puede hacer una aplicación trimestral por otros 2 años.
Es un biofertilizante líquido obtenido a partir de la acción de microorganismos del rumen de los bovinos, actuando
sobre un material inorgánico, aportando al suelo minerales como calcio, fósforo y magnesio. La utilización de
este bioabono, especialmente en potreros de suelos ácidos y de baja fertilidad, ayuda al mejoramiento de sus
condiciones físicas, químicas y biológicas. Cuando se emplea junto con otros abonos orgánicos y asociado con
Caldo Microbiano y Caldo Super4, mejora sustancialmente la calidad de los pastos y favorece las mezclas con
leguminosas. Cuando se acompaña de un manejo adecuado de potreros, aumenta los rendimientos en pasto, leche
y carne.
2.2.12.1.Insumos.
2.2.12.2. Preparación.
- Coloque la caneca debajo del árbol nativo, agregue 20 galones de agua limpia, 60 kilos de boñiga fresca y el
kilo de melaza o miel de purga. Revuelva bien con un palo limpio.
- Al día siguiente agregue el kilo de cal dolomítica y revuelva bien con un palo limpio.
- Cinco días después, agregue 30 kilos de calfos y 10 galones de agua. Revuelva bien con un palo limpio.
- Dos días más tarde, agregue un vasito (200 cc) de Caldo Microbiano. Revuelva bien con un palo limpio.
- Al día siguiente agregue el agua limpia que se necesita para completar el volumen total de la caneca.
- Revuelva diariamente por quince días, al cabo de los cuales podrá usar el bioabono.
2.2.12.3. Utilización.
- Revuelva a fondo el bioabono y pase 25 galones a otra caneca limpia para su uso. La caneca inicial será destinada
para el mantenimiento del bioabono.
- De los 25 galones de la segunda caneca, saque 5 y échelos a otra caneca limpia de 55 galones, si dispone, agregue
5 galones de Caldo Microbiano y 5 galones de Caldo Super4; luego complete el volumen con agua limpia. Esta
caneca alcanzará para irrigar 1 fanegada de potrero, 3 días después de que hayan salido las vacas o se haya
realizado el corte de pasto. El tratamiento se repite 1 semana antes de que entren las vacas al potrero o que se
haga el corte.
- La mezcla de bioabono, Caldo Microbiano y Caldo Super4, también la puede usar para diluir la boñiga que
recoja diariamente en los lotes donde hayan pastado ese día las vacas. Una vez que ha disuelto la boñiga en ésta
mezcla, riéguela en el mismo lote en el cual la recogió.
- También puede usar la mezcla de bioabono, Caldo Microbiano y Caldo Super4, para aplicarla sobre el suelo en
los germinadores, surcos para hortalizas y al pie de los árboles frutales.
2.2.12.4. Mantemiento.
- A la caneca inicial agregue 25 galones de agua limpia, revuelva bien y tape. Debe revolverla diariamente durante
10 a 15 días, hasta obtener el punto óptimo de maduración. La cosecha de bioabono se puede repetir hasta 3 veces,
únicamente agregando agua limpia.
- Después que haya cosechado por 3 veces, agregue a los 25 o 30 galones que le quedan, 30 kilos de boñiga fresca,
1 libra de cal dolomítica, 1 libra de melaza o miel de purga y un vasito (200 cc) de Caldo Microbiano de
Rhizósfera, revuelva todo muy bien con un palo limpio.
- Tres días después agregue 15 kilos de calfos y complete el volumen de la caneca con agua limpia. Revuelva a
diario y en 15 días aproximadamente, se reiniciarán las 3 cosechas como al principio. Al terminar las cosechas,
lave bien la caneca y use el sedimento en la pila avícola. Aquí debe reiniciar el proceso desde el principio.
Estiércol fresco de ganado vacuno , miel de caña, sulfato de cobre, sulfato de cinc, sulfato de magnesio, bórax,
cal dolomita, roca fosfórica, agua y leche cruda.
Figura 8. Caldo súper 4 y biofertilizante de estiércol vacuno (Oswaldo M, Juan D.&Cesar B. El Retorno,
Guaviare, 2008).
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2.2.13.1. Elaboración.
Se empacan 20 kg de estiércol fresco en una lona limpia, posteriormente se introducen en una canaca de 50 litros,
agregándole 30 litros de agua limpia no clorada, 1 litro de miel de caña, 1 kg de cal dolomita y un kg de roca
fosfórica, se homogenizan estos materiales con un madero limpio y se tapa herméticamente dejando una manguera
que finalmente conduce a un tarro de 200 cm3 con agua en el interior para permitir la salida de gas y no dejar
entrar oxigeno ya que es un proceso anaeróbico, a los 8 días mas tarde se le adiciona 1 litro de miel de caña, un
kg de sulfato de cobre disuelto en agua tibia, homogenizando el caldo y tapándolo nuevamente, a los siguientes
8 días se le adiciono 1 kg de sulfato de magnesio y 1 litro de miel de caña homogenizando y tapando, una semana
después se adiciona 1 litro de miel de caña 1kg de sulfato de cinc, homogenizando los materiales, 8 días mas tarde
se agrego el 1 kg de bórax, disuelto en agua tibia,1 litro de miel de caña, 1 litro de leche cruda revolviendo los
materiales hasta el fondo, y 8 días mas tarde esta listo este caldo, el cual se utiliza para fertilizar los cultivos de
pan coger y los banco de forrajes (banco de proteínas).
Figura 9. Aplicación edáfica de abonos orgánicos líquidos (Oswaldo M, Juan D.&Cesar B. El Retorno,
Guaviare, 2008).
Figura 10. Aplicación de caldo súper 4 (Oswaldo M, Juan D.&Cesar B. El Retorno, Guaviare, 2008).
Figura 12. Aspersión del Biofertilizante (Oswaldo M, Juan D.&Cesar B. El Retorno, Guaviare, 2008).
2.2.14.1. Elaboración.
Se empacan 20 kg de estiércol fresco de ganado bovino en una lona, se colocan dentro de una caneca de 40 litros,
se le adiciona 30 litros de agua limpia no clorada, 1 litros de miel de caña, 1 kg de cal dolomita, 1 kg de roca
fosfórica y 1litro de caldo súper 4, se homogenizan estos materiales con un bastón limpio y luego se tapa con un
trapo de franela para evitar la entrada de moscas, a los 8 días se le agrego 1litro de miel de caña se homogeniza y
8 días mas tarde esta listo para aplicar a los cultivos.
Se utiliza como fungicida con excelentes resultados; para su preparación se necesitan 20 litros de agua a los que
se le agrega hasta quedar bien disueltos 200 gramos de cal viva. En un recipiente aparte disuelva 200 gramos de
sulfato de cobre en agua tibia y agregarlo a la mezcla de agua y cal.
Se cuela y se aplica a razón de 1 litro de caldo por un litro de agua en plantas que tengan mas de 30 cm de altura,
sin olvidar que aquellas que estén en floración no se beben fumigar.
Se utiliza como fungicida, es un sellante y se aplica sobre los cortes que se le hacen a las plantas después de
podadas. Para su preparación se necesita 200 gramos de cal viva, que se le agrega agua hasta formar una crema,
después adicionamos 200 gramos de cemento blanco y 30 gramos de sulfato de cobre u oxicloruro de cobre, hasta
formar una pasta.
Figura 13. Poda de cítricos (Oswaldo M, Juan D.&Cesar B. El Retorno, Guaviare, 2008).
Figura 14. Aplicación de la pasta bordelés sobre el corte de poda (Oswaldo M, Juan D.&Cesar B. El
Retorno, Guaviare, 2008).
2.2.17. Caldo Sulfocálcico.
Insecticida, acaricida, ovicida y fungicida para hortalizas, arboles frutales, viña, parrales, ornamentales y
forestales. Elimina las formas invernantes de los insectos y hongos, usándolo en invierno vacunaras sus arboles
y evitara problemas durante los 12 meses del año. Actúa también como desinfectante, se puede utilizar como
sellante sobre los cortes de podas, principalmente en arboles leñosos.
Figura 15. Sulfocálcico, aplicación de calor (Oswaldo M, Juan D.&Cesar B. El Retorno, Guaviare, 2008).
2.2.17.1. Elaboración.
En un fogón de leña se coloco una olla metálica con el azufre y 4 litros de agua, se mezcla, revolviendo
permanentemente y calentando hasta formar una pasta, después se le adiciona 1 kg de cal y 6 litros de agua, se
continúo revolviendo durante 40 minutos aproximadamente, originando una coloración vino tinto, el cual nos
indica el punto final de preparación, posteriormente se deja enfriar y se envasa en recipientes oscuros para después
aplicarlo a los cultivos.
Es un fertilizante líquido que mejora la actividad biológica del suelo, generando una mayor resistencia y
producción de las plantas debido a un funcionamiento más equilibrado del vegetal. Este preparado actúa también
como hormona vegetal (fitohormona), que al ser aplicada aumenta el número y calidad de las raíces de muchas
plantas, mejorando e incrementando su capacidad de nutrición y su resistencia a las condiciones del medio.
Aplicado sobre las plantas repele a muchos insectos que pueden causar daños a los cultivos.
Estas propiedades se deben a la riqueza en microorganismos y sustancias naturales que contiene la boñiga fresca
obtenida de vacas sanas alimentadas con pastos sin fertilización química ni plaguicidas.
2.2.18.1. Insumos.
1) 1 Caneca plástica limpia, de 55 galones con dos tapitas pequeñas, de cualquier color menos rojo o amarillo.
2) 1 manguera plástica transparente, de 1/2 pulgada de gruesa y 1 1/2 metro de larga.
3) 1 botella plástica transparente de 2 litros.
4) 1 balde o canequita de plástico limpia para la preparación.
5) 100 kilos (equivale a 8 arrobas) de boñiga fresca de vacas sanas.
6) Agua natural limpia, que no sea de acueducto porque tiene cloro.
7) 1 árbol nativo, sano y frondoso.
2.2.18.2. Preparación.
Coloque la caneca de 55 galones debajo del árbol nativo, sano y frondoso. Llene el balde o la canequita plástica
hasta la mitad con boñiga fresca, y complete el volumen con agua natural limpia. Con las manos limpias, macere
la boñiga en el agua hasta obtener una especie de "colada" pareja (recuerde que la boñiga es básicamente pasto y
agua). Hay que descartar materiales como palitos y piedras.
Por una de las dos bocas de la caneca, introduzca la colada obtenida de boñiga y agua, repita el paso anterior hasta
que a la caneca le falte solamente una cuarta (equivale a unos 25 cms) para llenarse.
Haga un agujero a una de las dos tapitas de la caneca de manera que una punta de la manguera entre muy forzada,
después coloque la tapa agujereada con la manguera en la caneca, luego ciérrela fuerte y levante el resto de la
manguera de forma que quede colgada en el árbol. La otra punta de la manguera se introduce en la botella con
agua y se afirma al árbol. Cierre firmemente la otra tapita de la caneca.
Diariamente revise el estado de la caneca, sin destaparla. No debe haber escapes (se notan por las burbujas o el
ruido en las tapas). Si ha hecho bien todo, a los pocos días observará burbujas al agitar la manguera dentro del
agua de la botella afirmada al árbol. Al principio son pocas burbujas, pero luego de unos días aumentarán y en un
período comprendido entre 1 y 3 meses cesará su producción.
Para comprobar que el fermentado ya está listo, haga presión sobre la tapa de la caneca, si ya no observa burbujas
en la manguera, ni dentro del agua de la botella afirmada en el árbol nativo, significará que la fermentación habrá
finalizado. Espere unos días más y entonces con cuidado vaya aflojando poco a poco cada día la tapa que no tiene
manguera, hasta que se destape totalmente.
2.2.18.3. Utilización.
Una vez que destape la caneca, puede usar el fermentado producido en el término de un mes. Antes de utilizarlo,
se cuela a través de un trapo fino y limpio. La fibra o bagazo que recoja, puede emplearla en las camas de las
lombrices, en las pilas avícolas o en las pilas de compost. El líquido colado guárdelo en una caneca limpia para
ser usado posteriormente.
Como Protector:
Disuelva 10 litros del fermentado colado en 10 litros de agua natural limpia. Esta mezcla se aplica lavando la
planta con ella. Como medida de protección es posible emplear semanalmente en cultivos de hortalizas,
suspendiendo su uso una o dos semanas antes de la cosecha. Los frutales se pueden tratar mensualmente, así como
el maíz, el fríjol y la habichuela.
Es útil practicar 2 tratamientos, uno fuerte (13 litros de fermentado más 7 litros de agua) y uno normal (10 litros
de fermentado y 10 litros de agua), por semana durante todo el ciclo de crecimiento y producción o mientras
subsistan las condiciones de peligro.
Sirve para estimular la producción de raíces. Utilice 5 litros de fermentado y 15 litros de agua natural. Con esta
mezcla fumigue al pie de la planta humedeciendo muy bien el suelo alrededor de ella. Si quiere efectos más
fuertes, puede usar 6 a 8 litros de fermentado en 2 a 14 litros de agua limpia.
2.2.18.4. Recomendaciones.
Nunca debe utilizar boñiga de ganado enfermo o recién vacunado, que haya recibido antibióticos u otras drogas
de ninguna clase, incluidas las homeopáticas, ni de vacas alimentadas con pastos que hayan recibido fertilizantes
químicos, plaguicidas o matamalezas.
El agua que utilice para preparar el fermentado, debe ser agua natural limpia, que no sea del acueducto porque
tiene cloro.
La caneca y los recipientes que utilice para el fermentado deben estar limpios y muy bien lavados.
La fumigadora debe estar muy limpia y sin ningún residuo de agrotóxico.lo mejor es utilizar una nueva y no la
que haya usado en el pasado con químicos.
ESTO ES MUY IMPORTANTE: El fermentado debe usarse cuando el suelo está húmedo, ya sea por la lluvia o
por el riego, nunca en condiciones de sequía pues la planta se muere.
Algo que es muy importante y que debe aplicar en todos los biopreparados donde utilice canecas, es la correcta
limpieza. Cuando realiza las mezclas en canecas sucias o a medio lavar, es seguro que ningún biopreparado le va
a funcionar.
Tenga en cuenta que si adquiere canecas ya usadas, lo más probable es que estas contengan residuos de pesticidas
o de químicos industriales, entonces lo mejor es: Lavarlas bien con esponja y jabón. Luego “Pringarlas" con agua
hirviendo. En el caso de canecas metálicas, el óxido.
Como abono foliar puede usar el Purín elaborado con Chachafruto también conocido como Balú, Hacedero
también conocido como Quiebrabarrigo, Cajeto o Cuchiyuyo, y Ortiga o Pringamoza, elaborándolo así:
2.2.19.1. Insumos.
2.2.19.2. Preparación.
Pique finamente el kilo de hojas de chachafruto, hojas de ortiga y hojas de nacedero. Mezcle todo con el kilo de
boñiga y agregue 10 litros de agua limpia. Deposite la mezcla en una caneca de plástica limpia, de cualquier color
menos roja o amarilla, debajo de un árbol nativo, sano y frondoso.
Tape la caneca con una tela para proteger la mezcla de insectos y de cualquier basura y al mismo tiempo permitir
la respiración de microorganismos. Ponga un pedazo de teja de zinc.
Agite la mezcla diariamente durante 10 a 15 días, hasta cuando se haya suspendido la fermentación, o sea, cuando
ya no se produzca espuma.
2.2.19.3. Utilización.
Puede aplicar tanto al follaje, especialmente cuando las plantas están pequeñas, o también al suelo. Se ha
observado que este abono ayuda a controlar la mancha de hierro en el cultivo de café.
Abono foliar de orín humano, También a manera de Purín. Su elaboración es la siguiente:Recoja el orín humano
en un recipiente plástico y agregue la misma cantidad de agua. Déjelo fermentar de 10 a 15 días, recuerde que el
recipiente debe estar completamente cerrado, a diferencia de los demás purines, al cabo de este tiempo podrá
utilizarlo pero previamente tendrá que diluirlo en agua, la dilución varía de partes iguales de agua y purín, hasta
5 partes de agua y 1 purín, de acuerdo a las necesidades del cultivo.
El purín de orín actúa como la urea, pero con la gran diferencia que no acidifica los suelos, ni afecta su
microbiología. Además no cuesta nada.
Materiales:
Ingredientes:
- 30 Kgs. de estiércol fresco de vaca; cabra, oveja.
- 5 Kgs. de estiércol fresco de gallina y cuyes.
- 4 Kgs. de tierra de bosque virgen.
- 4 Kgs. de azúcar rubia o chancaca molida.
- 3 Lts. de leche o de chicha de yuca.
- ½ Kg. de harina de huesos o cáscara de huevos molido.
- 10 Kgs. de plantas verdes picada (ortiga, frijol de palo, hojas de yuca, plantas acuáticas, cola de caballo).
Preparación:
- La preparación consiste en poner los ingredientes en el recipiente. Posteriormente, se llena con agua hasta las ¾
partes de la capacidad del recipiente. Una vez realizada esta labor, se procederá a taparlo, siendo necesario que el
recipiente permanezca cerrado, sin dejar entrar el aire del ambiente.
- La manguera puesta en el interior del biogestor, sale hacia una botella con agua, para permitir la salida de los
gases producidos por la fermentación.
- El BIOL estará listo de 6 a 8 semanas, cuando notemos que ha parado de salir gas de la manguera y por tanto de
producir burbujas en el agua de la botella.
- Una vez listo el líquido será colado y guardado herméticamente en galoneras oscuras, listas para ser utilizadas.
- Para aplicarlo vía foliar en plantones de vivero, se diluirán 5 lts. de BIOL, en 90 lts. de agua no potable (no
clorada).
Su preparación consiste hacer hervir en una olla de 20 a 40 Lts. de agua 05 Kgs. de ortiga y 05 Kgs. de cola de
caballo, durante 30 minutos. Luego, dejarlo enfriar hasta el día siguiente. Una vez que este frío, aplicarle a los
plantones de viveros por vía foliar con una aspersora.
2.2.20. Bio-Preparados.
La agricultura alternativa, posee entre sus características que trabaja con las causas de los problemas y no con el
efecto, a diferencia de la agricultura convencional; por ejemplo en el caso de la presencia en los cultivos del
ataque de insectos y/o microorganismos, mal llamado plagas y/o enfermedades respectivamente, dicha presencia
radica en una mala nutrición de las plantas, el monocultivo, la falta de utilización de coberturas, aplicación de
agrotóxicos, etc.
Por otra parte, cuando estamos haciendo la transición de agricultura convencional a agricultura alternativa, es
común que se presenten problemas por el ataque de insectos y/o microorganismos sobre las plantas, haciéndose
necesario tomar alguna medida de control, para lo cual podemos utilizar los Bio-preparados, los cuales podemos
fabricar aprovechando la gran riqueza que poseemos en biodiversidad en lo que respecta a las plantas y otros
materiales que podemos encontrar en nuestra misma finca o región. Entonces es necesario saber preparar estas
plantas y otros materiales, en la fabricación de los bio- preparados.
2.2.20.1. Preparación.
Maceración: Consiste en machacar las plantas, luego las colocamos en un recipiente, agregamos agua fría,
dejándolas por un espacio de uno (1) a tres (3) días, tiempo después del cual podemos colar y aplicar.
Purín: Igualmente que la maceración, pero lo dejamos por espacio de una (1) a tres (3) semanas, tiempo durante
el cual lo revolvemos diariamente durante cinco (5) minutos, hasta el día que no haga más espuma; posteriormente
lo podemos colar y utilizar.
Infusión: Consiste en machacar las plantas y ponerlas en remojo durante unas dos (2) a cuatro (4) horas para
posteriormente calentarlas, sin dejarlas hervir. Luego de haberlas dejado enfriar, las colamos y utilizamos.
Hidrolato: Es un proceso igualmente que la infusión, pero a diferencia de este lo dejamos hervir.
Baño de semillas: Es un método empleado para prevenir el ataque de hongos e insectos y para estimular una buena
germinación, el baño de semillas consiste en poner unas gotas de extracto (sumo) de hierbas en un litro de agua
y se mezclan bien, después de 24 horas se ponen las semillas en la solución durante quince (15) minutos, luego
se sacan las semillas y se dejan secar al aire, para su posterior siembra.
2.2.20.2. Recomendaciones.
Cuando se aplique algún bio- preparado, debe hacerse en horas de la tarde para evitar el contacto directo con el
sol.
Cuando introduzcamos el bio- preparado en la bomba, lo debemos mezclar con algún pegante, como lo son la
sábila, la meza o el jabón no detergente.
Hacer ensayos en pequeño antes de aplicar en todo el cultivo, esto para evitar quemazón en las plantas.
2.2.20.3. Método general de dilución de las plantas a emplear en la fabricación de Bio- preparados.
Por cada kilogramo de planta, agregamos 10 litros de agua, luego de la preparación le agregamos otros 10 litros
de agua para un total de 20 litros, que ya podemos aplicar directamente a las plantas, pero este método de dilusión,
puede variar de acuerdo a los siguientes aspectos:
Edad del cultivo: Las plantas pequeñas necesitan que el bio- preparado esté más diluido.
Tipo de cultivo: Las plantas fuertes como los cítricos o el plátano, resisten concentraciones mayores que las
hortalizas, por ejemplo.
Tipo de plaga o enfermedad: Si hay mucha o poca.
Tipo de planta ingrediente: Hay plantas con propiedades muy fuertes, como lo es el caso de la cebolla, el ajenjo,
la ortiga o el tabaco, entonces se necesitará soluciones más diluidas.
2.2.20.4. Características de una planta, que indican que la puedo utilizar en la Fabricación de un Bio- preparado.
¿Cómo lo preparo?
Machucamos o licuamos un kilo de cebolla larga en dos litros de agua, luego lo dejamos reposar por diez días.
¿Cómo lo aplico?
Se cuela, lo diluimos en diez litros más de agua y lo aplicamos al cultivo.
¿Cómo lo aplico?
Los siete (7) litros ya colados, le agregamos 23 litros más para poder aplicar.
¿Cómo lo preparo?
Se toma cinco (5) Kg de planta fresca y se pican o machacan, luego la mezclamos con 30 litros de agua limpia,
se revuelve diariamente por un espacio de tres (3) a cinco (5) días, hasta el momento que deje de hacer espuma,
indicativo del purín que nos dice que ya puede ser utilizado.
¿Cómo lo aplico?
Se mezclan diez (10) litros de Purín y diez (10) litros de agua limpia, para posteriormente aplicarlo.
¿Cómo lo preparo?
Se mezclan cinco (5) kilos de ceniza cernida más diez (10) litros de agua más una (1) libra de jabón azul (rey).
Se ponen al fuego en un recipiente y se dejan hervir por espacio de 20 minutos, revolviendo constantemente.
¿Cómo se aplica?
Se aplica cada quince (15) días rotándolo con caldo bordelés, diluimos un (1) Lt de caldo de ceniza en 20 litros
de agua limpia.
¿Cómo lo preparo?
En un balde plástico, mezcla 500 gr de sulfato de cobre y cinco (5) litros de agua, en una caneca plástica mezclar
500 gr. de cal viva y 45 litros de agua, luego mezcla el contenido de los dos recipientes. Para saber si queda bien
preparado hacemos la prueba de la machete, que es introducir la punta de esta en una mezcla, durante dos (2)
minutos, si se oxida la punta de la machete es necesario aplicar más cal.
¿Cómo lo aplico?
En hortaliza diez (10) litros de caldo y diez (10) de agua limpia, las hortalizas deben tener una altura de 30 cm,
de lo contrario hay que diluir más. En cultivos resistentes lo podemos aplicar puro.
2.2.20.6.6. Infusión de cola de caballo.
¿Cómo lo preparo?
Machacamos 2 Kg. de cola de caballo y los ponemos en remojo por dos horas en 20 litros de agua, posteriormente
lo calentamos sin dejarlo hervir y lo dejamos enfriar para aplicarlo directamente después de colado.
3. BIBLIOGRAFIA.
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Centro Internacional de Agricultura Orgánica. 1999. Manejo Ecológico de Suelos. Pereira, Colombia. 32p.
Mejía, Mario. 1996. Agriculturas sin agrotóxicos. Calí, Colombia. Corporación Un Nuevo Mundo.
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 2001. Cuaderno de nuestra finca 2001. San José, Costa Rica. MAG. 152p.
Restrepo, Jairo. 1996. La idea y el arte de fabricar los abonos orgánicos fermentados (aportes y recomendaciones).
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Sasaki, Shogo. 1999. Técnicas básicas de Agricultura Orgánica, República Dominicana. 39p.
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