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Manual Aeromodelismo
Manual Aeromodelismo
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Existen en nuestro mercado multitud de entrenadores "Ready to Fly" que vuelan bastante bien, no
obstante, el aeromodelismo no se queda ahí, tampoco todo es montar el último jet con la ultimísima
super-electrónica "inteligente" para fardar con los compas del club, a veces el veterano maestro se
pone retos más sencillos y se decide a diseñar un entrenador "nivel cero" o sea un modelo con el que
pueda aprender a volar un niño de seis o de sesenta años. Es verdad que existen los park-flyers unos
avioncitos-juguete que ahora están muy de moda y son muy faciles de volar, pero esto que vamos a
hacer es aeromodelismo clásico, diseñar nuestro modelo, construirlo despacito con maderas de balsa
y volarlo.
Este modelo
volará mas
lento que
cualquier
entrenador
actual del
mercado,
tendrá mayor
estabilida en
vuelo y será
más facil de
manejar que
un "park
flyer", como
además es
grande se
verá bien en
la lejanía, eso
sí, lleva
trabajo pero
no será dificil
de llevarlo a
buen término.
Esta página
será una
página viva
que irá
completándose
a medida que
avance la
construcción
del modelo,
ya tenemos el
plano general
de nuestra
máquina.
Las preguntas, sugerencias, comentarios y aportaciones las podeis hacer en nuestro FORO
El cortalistones.-
Todos los artesanos
tienen que fabricar a
veces sus propias
herramientas, es el
momento de hacer
nuestro propio
cortalistones, los
huecos para los
listones que hay en la
plantilla de la costilla
deben ajustarse
exactamente con un
listón de verdad y para
que salgan todos
27/04/03 Construir un par de escaleras.- De momento tenemos el primer plano del conjunto del ala,
no os olvideis que el modelo es un prototipo, no ha volado nunca ni se ha construido nunca por lo
cual iremos afinando el plano según vayamos resolviendo las incógnitas de construcción, o sea no
habra plano definitivo hasta que el primer modelo esté totalmente construido y es más, una vez que
haya volado posiblemente haya que corregir algún defecto imprevisto, de todo ello tenemos la
intención de mantener una información actualizada y en línea para todos los que nos seguís. De las
alas no necesitais plano a escala de momento ya que os iremos exponiendo las pocas medidas
necesarias.
Para construir las escaleras necesitais un tablero por ejemplo de melamina grueso de un metro de
largo y 30 centímetros de ancho, yo lo uso de melamina porque permite borrar las rayas una vez que
lo necesitemos de nuevo, como no hay que clavar nada el tablero no se deteriorará.
Teneis que dibujar una linea longitudinal donde se apoyará el larguero y tantas verticales como
costillas tenga el tramo de ala, o sea una raya cada 90 milímetros, mas dos rayas adicionales para las
dos costillas extra que tiene el centro del ala, más dos rayas extras para las dos costillas exteriores de
las orejuelas que van a 85 milimetros de la anterior.
Notad que las dos orejuelas se montan en una sola escalera pero unidas por las puntas porque en los
extremos están las costillas que acoplan con el diedro del ala.
como habreis podido observar montaremos las dos escaleras en la misma tabla pero no a la vez claro.
En estas
condiciones
nuestros
listones se
convierten
en una viga
verdadera,
preparada
para resistir
los diversos
tipos de
esfuerzos
que
soportan estas piezas.
Los huecos entre costillas del diedro no llevan la balsa vertical, porque llevarán más adelante el
refuerzo de unión.
17/5/03 Ya
tenemos
nuestras
espléndidas
alas listas
para entelar.
29/04/03 Comencemos con el fuselaje.- Entre secado y secado del resto de las piezas podemos ir
preparando las piezas del fuselaje. Comenzaremos por los laterales, se hacen de balsa de 5 mm.
Como el fuselaje mide más de un metro que es la longitud de las tablas normales, es necesario
empalmar una tabla y algo menos de media para tener dos tablas de unos 1.300 mm. de largo.
Las tablas se unen con un pico de flauta de 15 cm. Se aplica cola blanca y se sujetan con cinta
adhesiva mientras se secan.
ATENCION: Las medidas del plano son las del fuselaje terminado, los laterales tienen 3 mm.
menos por arriba y por debajo porque encima llevan las tapas de balsa de 3mm. Por eso la
cuaderna parafuegos tiene 74 mm. de alto pero el morro en esa zona tiene 80.
refuerzos, se da cola bien extendida en los refuerzos y en los laterales y cuando está a punto,
seca al tacto, se unen las piezas, tened en cuenta que este tipo de pegamento no perdona y si
no colocais bien las tablas podeis hacer un trasto de madera inútil.
Ha llegado el momento de dibujar loslaterales.-Una vez que tenemos los laterales en bruto ya
podemos dibujar la silueta exacta del fuselaje. Si dibujamos desde el borde inferior nos sobrará un
poco de madera todo alrededor. Cuando tengamos un lateral cortado sirve de plantilla para cortar
el otro.
Vamos a unir los laterales en una primera fase solo a las cuadernas
principales para no tener demasiados sitios de los que preocuparnos en
ajustar, aunque pondremos la parafuegos y cerraremos la cola solo
encolaremos las cuadernas principales, y las tuercas si no las habeis puesto
antes.
Una vez terminada esta primera fase de encolado -Con cola blanca- y una
vez todo bien seco, vamos a colocar la cuaderna parafuegos con
pegamento epoxy y ya que hacemos la mezcla de los dos componentes
pegaremos la tira de apoyo del tren principal también con pegamento
epoxy. A mi me gusta usar epoxy lento -De una hora- cuando pego estas
piezas de responsabilidad, prisa no tengo.
El final del fuselaje se une con cola blanca y aprovecho para colocar una
pieza de apoyo para la deriva sobre el listón que colocamos para apoyar el
estabilizador, es un trozo de balsa con la veta cruzada de 5x100 ajustado a
la medida del sitio.
Barnizar el interior del compartimento del depósito.- No estamos a salvo de que un tubo se corte e inunde el
interior del fuselaje con combustible, esto suele ser dañino para la vida del avión, así que vamos a prevenir este
posible percance.
El barniz que yo suelo utilizar es o bien novavia o bien como en este caso una mezcla de pegamento de contacto
y disolvente nitrocelulósico, se disuelve lo justo para poder brocharlo cómodamente, de paso le doy una mano al
morro por fuera por si las filtraciones. CUIDADO de no barnizar el canto del fuselaje donde hay que pegar
algunas piezas todavía.
Preparar el compartimento del combustible.- Vamos a colocar una pieza de contrachapado sobre la cuaderna
parafuegos igual que la que colocamos en su momento por debajo, esta y una tirita de contrachapado de un cm.
las pegaremos con epoxy sobre el canto del fuselaje.
La tapa se hace a medidad del hueco con contrachapado y se le pega una lengueta por debajo que la centra y la
sujeta delante, detrás fabricamos un pestillo de plástico sujeto con un tornillo para chapa, es muy simple pero
enormemente fiable.
Para soltar la tapa es suficiente aflojar media vuelta el tornillo, girar el pestillo y sacarla, maniobra muy rápida.
Enchapar la parte superior del fuselaje.- Delante tenemos la tapa del depósito y solo nos queda el parabrisas de la
cabina que es balsa de 3 mm. con la veta cruzada, detrás colocaremos también chapa de balsa de 3 mm. con la
veta cruzada con un método similar al que utilizamos en la parte de abajo.
Las uniones de las cuadernas con el chapado pueden quedar separadas, en ese caso meter una tira de balsa
adecuada y lijar el sobrante cuando haya pegado.
La sujección de las alas.- Las alas se pueden sujetar con gomas para ello basta colocar un listón redondo de haya
de 8 o 10 mm. atravesando los laterales delante de la cuaderna delantera y otro detrás de la trasera unos dos
centímetros por debajo del ala.
Pero hemos previsto hacerlo con tornillos de plástico de 6 mm., para ello marcamos el ala con la situación
aproximada de los taladros que prevé el plano y hacemos un taladro fino con una cuerda de piano afilada de 2
mm. de diámetro, si el lugar no es correcto como nos ha pasado pues se replantea el taladro, una vez estemos
seguros se hacen dos taladros de 5 mm. que lleguen hasta los tacos -tuercas- del fuselaje, entonces roscamos con
un macho adecuado a 6 mm.
Es suficiente taladrar las alas al diametro de 6 y poquito y ya se pueden ensamblar al fuselaje.
Nota.- Si no podeis roscar colocar dos tuercas empotrables por debajo de los tacos.
A las piezas
de la cola se
les llama de
diversas y
variopintas
maneras, lo
simple es lo
ideal
Estabilizador,
elevador,
deriva y
timón.
Todas estas
piezas son
de estructura
de listón de
balsa de
5x10
chapadas
con balsa de
1,5 mm. si
quereis
podeis
hacerlas más
simples en
balsa maciza
de 5 o 6 mm.
de espesor,
la diferencia
de peso y
resistencia
no será
demasiado
importante y
os puede
simplificar
el trabajo
salvo que os
apetezca
seguir con la
cola y los
listones.
Para terminar con el estabilizador verificad que la ranura de apoyo está correctamente
colocada, mirando el modelo de frente, alas y estabilizador tienen que estar paralelos a
simple vista, si no es así se retoca el asiento con una lima hasta que quede bien, no hay
que pegar el estabilizador todavía.
La deriva se
construye
con una
estructura
similar a la
utilizada
para el
estabilizador,
aunque en
las fotos
veais una
formas
extrañas ello
es debido a
las
necesidades
de ajuste del
montaje en el
prototipo,
hay que
salvar los
tubos de
mando y el
travesaño
que
colocamos
hacia el final
del fuselaje
para sujetar
los tubos.
El timón
definitivo es
un 50% más
grande que el
previsto en el
primer
dibujo, no
me pidais
una
justificación
técnica del
asunto
porque no la
tiene,
simplemente
al ojo me ha
parecido
demasiado
crítico de
tamaño y lo
he
agrandado, el
timón es
macizo
porque es
una pieza
pequeña y no
compensa
hacerla de
estructura.
Alas y planos de cola.- Es absolutamente necesario premontar el estabilizador y la deriva en su sitio y marcar la
linea de contacto con el fuselaje, como no vamos a pegar estos elementos hasta que no lo hayamos recubierto, se
deja sin recubrimiento la zona de la pieza donde va el encolado.
Pero para que el aspecto del ensamble sea impecable es necesario dejar el recubrimiento invadiendo
ligerísimamente la zona de pegado, ello hará que la unión quede totalmente limpia.
La zona de apoyo de los tornillos del ala se refuerza saturándola de pegamento de cianocrilato, previamente se
hacen un montón de agujeros con un alfiler de acero para facilitar la penetración del pegamento, no olvideis de
lijar todo una vez seco.
El Aironfix viene en rollos de 45 centímetros de ancho y nuestras alas tienen 45 centímetros por tramo, para
permitir el solapado de las distintas piezas se puede colocar una tira de dos centímetros debajo de cada empalme.
Las superficies fijas se colocan bien embadurnadas de cola en la zona de pegado y en la parte del fuselaje que las
va a recibir, si hemos hecho bien los deberes el estabilizador y la deriva se quedarán en su sitio correctamente
alineados, una mirada con las alas puestas es suficiente, si no pega al ojo el montaje vale. Hay que quitar el exceso
de cola de las juntas con un paño húmedo ahora que está reciente .
Cuando todo está todo seco ya podemos proceder a pegar las bisagras con epoxy procediendo de manera similar
que con las superficies móviles, solo que ahora metemos las tres bisagras unidas a la parte móvil en la parte fija,
también a fondo y sin moverlas, una pinza de papeleria servirá para inmovilizar las bisagras mientras seca el
pegamento.
Ya llega el momento de poner sobre sus patas el invento, el tren delantero lleva un casquillo por debajo del soporte
para que el muelle no roce el fuselaje y el brazo por encima del soporte, vereis que está adelantado, eso facilita la
manipulación del mando y siendo como es un mando innoble en un avión, no requiere simetrías. Dadle a la rueda
un mando mínimo, la transmisión debe ir casi pegada al eje del servo y en la parte mas larga del brazo - Esto vale
para cualquier avión-
Sujección del tren principal, hay que hacer dos taladros en el borde de la ranura de 8 mm. que va a alojar las
cuerdas de piano del tren principal, un taladro va a un lado en la parte delantera de la ranura a 1 cm.
aproximadamente del borde, con lo cual atravesará el refuerzo de chopo donde van encajadas las tiras de
contrachapado que son el fondo de la ranura, y el otro taladro en la parte trasera de la ranura tambien a 1 cm. del
borde del fuselaje, estos taladros es necesarios abocardarlos un poco para que la curva del vástago que se va a
meter por ellos no tropiece en el borde interior del taladro. Para sujetar el tren fijo utilizamos como puentes los dos
eslabones de cadena de bicicleta, hay cosas mejores, decídmelo, como en todo, hay cosas que alguien ha probado
antes y las ha desechado por inadecuadas, pero bueno cada cual aprende en sus espaldas.
El depósito se coloca sobre un colchón de plástico de burbujas del que se utiliza para embalar cosas delicadas, es
ligero y adecuado, y por encima se coloca otro colchoncillo que se sujeta con la tapa para inmovilizar el depósito.
El invento ha salido pesado de cola, quizás le alarguemos el morro, y por ello necesita bastante lastre delante,
nosotros hemos colocado la batería delante del depósito y aún así lleva unos 150 gr. de plomo, no es inquientante
porque el avión tiene las alas grandes y la carga alar queda discreta. En la segunda sesión de vuelo quitamos el
lastre y el comportamiento fué perfecto por lo que el centro de gravedad bajo los tornillos es el lugar adecuado.
Las ruedas van sujetas por ambos lados con prisioneros metálicos, los hemos soldado con estaño, una rueda es una
rueda. Ojo que las llantas se derriten, si no sabeis soldar rápido y bien utilizar los tornillos de los prisioneros.
Las escuadras de mando están hechas con un tornillo de M3, dos arandelas, una tuerca y la pieza de conexión de
plástico, es una opción, se pueden usar escuadras convencionales. Regular el mando de elevador para ± 20 mm. y
el de dirección para ± 30 mm. en la parte mas ancha.
En la cola se puede colocar un patín de plástico para absorber los roces de los aterrizajes perfectos, con esto y unas
pegatinas sabiamente distribuidas damos por terminado nuestro super-entrenador nivel cero, desde el plano hasta el
aire.
Las pruebas de vuelo os las contaremos dentro de una semana si la meteorología es favorable.
FIN DE LA CONSTRUCCIÓN
( Un mes más tarde )
Como queremos un modelo muy estable hemos elegido un momento de cola muy largo y unas alas colocadas muy
altas y con un diedro apreciable, colocar orejuelas y no un diedro convencional ha sido un detalle de diseño con el
objetivo de hacer algo diferente que diese personalidad propia al Cerocero, esta configuración de las alas hace
innecesarios, ver superfluos, los alerones con lo cual el modelo solo tiene dos ejes y se maneja totalmente con la
mano derecha tanto en el aire como en el suelo, tiempo habrá de usar la izquierda.
La planta rectangular de las alas facilita la construcción, enlentece el vuelo por que induce una resistencia
importante y la pérdida de sustentación es muy controlable, lógicamente con unas alas rectangulares el
estabilizador tiene que ser rectangular o a nosotros nos lo parece.
El fuselaje es ancho y espacioso para no tener problemas de instalación y además para hacerlo aún más visible en
vuelo.
El eje del timón de dirección está inclinado hacia atrás para inducir un pequeño levantamiento del morro cuando se
gira a derechas o izquierdas lo cual ayuda a un piloto inexperto a negociar los virajes.
El tren es triciclo porque manejar un tren biciclo puede ser mortal para un novato e incluso menos novato, la pata
delantera tiene cuatro vueltas en el muelle con lo cual se deformará dificilmente y el tren principal trabaja a torsión
y tiene un diseño sencillo de construir e instalar, lo ideal sería un tren principal de fibra o carbono pero hemos
tratado de utilizar unas técnicas de construcción sencillas.
El alojamiento del depósito lleva una tapa para tener un acceso cómodo al interior y el motor no está carenado para
poder manipularlo con facilidad, la rueda delantera también tiene su tornillo de reglaje a mano.
Conviene elegir un dia tranquilo aunque la impaciencia nos devore para probar el invento, pero tuvimos suerte y
aprovechamos una pausa en la tormenta primaveral que cruzaba la península.
Unos minutos para llenar el depósito y regular correctamente el motor y a rodar.EL Cerocero se comporta muy
bien en el suelo con su tren triciclo que tiene una rigidez y anchura razonable, previamente hay que regular las
patas del tren principal doblándolas hacia dentro un poco para que el fuselaje quede realmente horizontal.
En cabecera de pista motor a fondo progresivamente y a correr, inútil tratar de despegar a capón, el modelo no
despega hasta que no esté realmente volando por la pista y cuando lo hace podeis soltarlo que el solo tomará la
pendiente de subida correcta.
Las primeras pruebas revelaron que el motor se llevaba a la derecha el modelo y que habia que trimar
excesivamente a subir la profundidad por lo que procedimos a corregir estos problemas sobre el prototipo, la
bancada del motor lleva ahora unas arandelas calzando este hacia la izquierda para dejarlo a cero.
La necesidad de trimar es una falta de incidencia del ala que no sustenta suficiente con el angulo de ataque
previsto, para probar colocamos un suplemento en el borde de ataque y todo fue correcto por lo cual hemos vuelto
a recortar los flancos del fuselaje con la nueva incidencia necesaria y hemos entelado esa zona de nuevo, ahora el
ala va con el intradós a cero o sea algo más de dos grados reales.
Con los reglajes definitivos y una vez trimado, el Cerocero vuela horizontal con el 40 % del recorrido de la palanca
del motor, baja en un ángulo suave con el motor a ralentí, y sube en un ángulo algo más alto con el motor a tope,
lógicamente si subimos rápidamente la potencia del motor el modelo trata de colgarse pero el ala pierde
sustentación y el estabilizador lo coloca todo en su sitio tras una pequeña ondulación, algo parecido pasa cuando se
corta el motor rápidamente, el Cerocero se cuelga por razón de la velocidad, pica un tramo tomando velocidad y se
coloca horizontal el solito. Si usais el motor suavemente él irá adoptando la incidencia de vuelo correcta sin
extraños ni aspavientos. Estoy hablando de volar SIN TOCAR el elevador.
En caso de duda, suelta las palancas el Cerocero sabe volar solo. ¡ Ojo ! Esto no quiere decir que puedas aprender a
volar sol@, siempre es conveniente pedir ayuda de un piloto experimentado en los primeros vuelos.
La pérdida cuando está en trayectoria de planeo, es IMPOSIBLE, el avión adopta una trayectoria ligeramente
ondulante pero no mete el ala incluso con la palanca en el pecho permanentemente.
La acrobacia consiste en hacerle fotos con una mano y pilotarlo con la otra, el Cerocero no es para hacer acrobacia,
es para aprender a volar un poquito y relajarse un mucho.
El aterrizaje se hace encarando la pista a velocidad de planeo, podría aterrizar solo, pero vete a saber donde,
cuando esta a medio metro de altura se levanta el morro sin miedo y aterriza sobre el tren principal y el patín de
plástico que lleva en la cola, rueda unos metros y se apoya sobre el tren delantero, ¿Bonito, verdad?
Y es que muchas maravillas empiezan con una costilla.
CEROCERO Prototipo.- BUENOS VUELOS
Tabla de Características
Envergadura 1.780 mm.
Longitud 1.550 mm.
Peso sin combustible 2.960 gr.
Superficie 53.4 dm2
Carga alar 55 gr/dm2
Motor utilizado OS .25 FX
Motor utilizable de .25 a .46
Son todo lo que se necesita para construir el Cerocero siguiendo las instrucciones de nuestras páginas.
http://balonmanoalcobendas.org/pz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2421/02/2005 20:41:34
Picayzumba - Content
Las preguntas, sugerencias, comentarios y aportaciones las podeis hacer en nuestro FORO
Las conversaciones más recientes son las primeras
Estas son las caracteristicas de los prototipos de los Ceros, como sabeis solo hemos hecho un fuselaje
por lo cual solo las alas marcan la diferencia.
Estos modelos no son críticos por su diseño en cuanto a sus caracteristicas finales, Si habeis
respetado los materiales
y el metodo de construccion y os desviais de las medidas o peso
de los prototipos no preocuparos demasiado.
CEROCERO Prototipo.-
Tabla de Características
------------------------
Envergadura 1.780 mm.
Longitud aprox. 1.550 mm.
Peso sin combustible 2.960 gr.
Superficie alar 53.4 dm2
Carga alar 55 gr/dm2
Motor utilizado OS .25 FX
Motor utilizable de .25 a .46
Canales radio 3
===============================
CEROUNO Prototipo.-
Tabla de Características
-------------------------
Envergadura 1.730 mm.
Longitud aprox. 1.550 mm.
Peso sin combustible 3.270 gr.
Superficie alar 51.9 dm2
Carga alar 63 gr/dm2
Motor utilizado OS .25 FX
Motor utilizable de .25 a .46
Canales radio 4
====================================
La cola es difícil de lijar y no rellena, es mejor insertar un poco de madera o masilla "Liteplast"
después se lija un poco y listo.
> Hola> estoy construyendo el cero uno y tengo una duda,tras la colocacion de la
> bayoneta que une las dos mitades del ala queda una pequena ranura sobre todo
> en la parte baja del ala y el angulo de ataque delantero no casa
> perfectamente,como se corrige esto?con algun tipo de masilla?rellenado el
> hueco con cola y luego lijando.Gracias.
> Hola, para la semana que viene con toda seguridad voy a comenzar la
> construccion del avion cerocero con las alas del cerouno.Para ello estoy
> acabando de atar cabos sueltos y aclarando dudas para tener todo bien
> preparado para comenzar a construir las alas.En este paso tengo una
> pequeña gran duda.Las alas del cerouno tienes una pequeña inclinacion de
> unos 40 mm que se le da con la balloneta,pero,si la balloneta crea una
> especie de V las dos costillas de unis entre semialas van a quedar
> separadas por la parte baja del ala.Mi duda es si estas dos costillas
> deben llevar algun tipo de inclinacion o luego esto se corrige con masilla
> o algo asi.Otra de las dudas que me presenta esta costilla es la de su
> colocaci{on.Como se introduce la balloneta en las costillas para su
> colado.Hay que hacerle unas ranuras a las costilla?A la balloneta? me lo
> puedes explicar.Muchisimas gracias.Esta pagina es fabulosa,desde que me la
> recomendaron no paro de visitarla y seguir recomendandola.Espero
> respuesta.GRACIAS.
> Que tal me he decidido a comenzar con la construccion del cerocero, pero
> he tendio algunos problemas con los planos que baje de este articulo, Mi
> pregunta es ¿ Sera posible que me puedan pasar los planos en formato DWG o
> DXF para poderlos imprimir en escala real ?
> Hola de nuevo, yo tengo que ser más torpe que un cerrojo, puesto que no
> veo que nadie haga preguntas de estas cuestiones que me suscita el
> cerocero. Si la costilla tiene 284 mm, como es posible que desde la parte
> delantera hagamos una linea a 296 mm, imagino de referencia para pegar la
> parte trasera de esta balsa de 50 mm de ancho, porque nos saldremos de las
> costillas nada mas y nada menos que 12 mm, durante los cuales las dos
> balsas de 50 mm de ancho no copiaran la forma de la costilla, ¿Acaso en
> estos 12 mm se pegan entre sí, forzándolas? No creo que no estética ni
> funcionalmente quede bien. Por favor corregidme. Muchas Gracias de nuevo.
> Un saludo desde Jaén.
No, solo las costillas de las puntas que son las que iran sujetas al
refuerzo del diedro llevan el angulo.
Esto es para hacer mas facil la construccion,
tu reflexión sobre los angulos es correcta, no obstante.
> Hola, estoy con el borde de ataque del cero cero y me ha entrado una duda,
> en las fotografias se ve que despues de pasar el cepillo por la parte de
> arriba y abajo todavía el borde de ataque queda plano, y ahi viene mi duda,
> luego hay que lijarlo hasta redondearlo del todo???
> justamente donde esta la cabina en sus paredes pegas unos refuerfos que se
> llaman "doblers" que van echos por piezas, mi pregunta es que si en vez de
> ir por piezas ¿se podria colocar una pieza entera?
> Mi siguiente pregunta es: ¿podri construir el ala entera con pegamento
> Super-Glue.
Otra respuesta:
Si se puede hacer los refuerzos de una pieza entera, pero en este caso
NO de balsa, si no de contrachapado de 1 o 1,5 mm... claro que segun
el contrachapado que emplees te puede salir mas caro...
> suplemento en el borde de ataque y todo fue correcto por lo cual hemos
> vuelto a recortar los flancos del fuselaje con la nueva incidencia
> necesaria y hemos entelado esa zona de nuevo, ahora el ala va con el
> intradós a cero o sea algo más de dos grados reales.
> ¿El Angulo de ataque al que te refieres es la parte delantera del ala?.
Trimar es ajustar la radio con los "trims" para que el avión vuele correctamente.
El angulo de ataque es el formado por la dirección del aire y el eje del perfil del ala, cuanto mayor es
más sustenta y menos avanza el ala.
La cuerda de piano es la cuerda que llevan los pianos, alambre de acero templado con alto
contenido de carbono, en España se puede conseguir en las ferreterias auténticas en rollo,
muy barata pero hay que comprar el rollo entero, y en las tiendas de aeromodelismo en
varillas rectas de un metro.
El tren tiene un vástago de 35 mm que se clava en un taladro que se hace en el fondo de la
ranura y que atraviesa el refuerzo de chopo que pegamos en el flanco del fuselaje.
> Solo por curiosidad, el motor lo has puesto con el cilindro mirando hacia
> riba, mi curisidad es la siguiente, ¿da igual como lo pongas?, es decir,
> ¿se podria poner, por ejemplo, con el cilindro aun lado o boca abajo?.
> Otra pregunta es porque le pones ese tubo de goma a la salida del tubo de
> escape.
Puedes poner poner el cilindro para donde quieras, cada posición tiene sus
pros y contras,
en el Cerocero, pensado para no iniciados, va de pie porque así arranca un
poquillo más
fácilmente.
El tubo es de silicona, tine que ser grueso y no sirve nada más que para
mantener un poco
más limpio el modelo.
> 1º) Hola, hasta el día 10 del mes que viene no puedo fabricar el cerocero
> por los examenes, pero ya estoy preparando todo el material para que en
> menos de una de una semana tener las piezas cortadas y pegadas, quisiera
> preguntarte si el plano del cerocero en el que sale de perfil esta echo a
> escala exacta, mi intención es ampliarlo para calcarlo sobre la madera.
> 2º) En la parte delantera comentas que has tenido que ponerle un
> contrapeso de 150gr. pero no me queda claro el sito exacto donde debe de
> ir puesto ese contrapeso.
> Un saludo.
> Hola, quisiera preguntar cuando forremos el avión que vamos a utilizar
> para ello y si va a ser necesario comprar una plancha monocote para
> pegarlo.
> Otra duda que tengo es la siguiente: para el tren de aterrizaje principal
> dices que las dos patas del tren principal tenemos que hacerlas con cuerda
> de piano de 4 mm. Un buen tornillo de banco que nos facilitará las cosas,
> y si no tenemos medios buscar ayuda siempre hay un amiguete mecanico o al
> menos mañoso. Que conseguamos un trozo de cadena de bicicleta, con dos
> eslabones sobra, ya sabremos para que...
> La pregunta es la siguiente, ¿no es más recomendable comprar directamente
> tanto el tren delantero como el principal ya echos?.
> Y por último, ¿este modelo sería capaz de volar con un motor OS 46 LA
> igual o incluso mejor que con un .25 aunque fuera más haya de las
> prestaciones que pretendiamos otorgarle?
> Gracias y un saludo, estoy deseando acabarlo para empezar volar con él.
> Tengo un problema, no encuentro tacos de Chopo como tu bien dijiste para
> ponerlos en la parte central del ala, lo que si tengo cortados a medida y to
> son tacos de Pino, pueden tambien hacer la funcion para sujetar los
> tornillos ?
Los tacos de pino valen perfectamente.
Las piezas de contrachapado de chopo también se
pueden sustituir con okume.
De todas maneras madera de chopo y contrachapado
de chopo os lo pueden suministrar el frutero,
- Embalajes de la fruta - que no todo lo venden en
establecimientos Pasta-hobby. ;-)
> Hola, tengo una pequeña duda y es la siguiente, estoy casi seguro de que
> le voy a poner un motor OS 46 LA nuevocito, y quisiera saber si iba a ver
> mucha diferencia si, en vez de poner una hélice de 2 aspas, poner una que
> sean de 3 aspas, y es que sin dejar de ser un entrenador me gustaria que
> fuese un poco más "divertido", ¿que pasaria?, ¿seria bueno o malo?, ¿de
> que manera repercutiria en el entrenador con ese motor y esa hélice?.
> Que medida han de tener los Tacos donde se sujetan los tornillos ?
> Se supone que altura tienen 30,2 mm. aproximadamente pero cuanto miden de
> largo y profundo los taquillos y de que material son ?
> La altura de los refuerzos del fuselaje son de 11 cm. en madera de balsa
> de 3 mm. Pero que anchura de base deben de tener ?
> Tengo una duda, llevan también las dos orejuelas del entrenador los
> llamados "CAPS STRIP" o esas barritas finas de 1,5 mm. de espesor por 1o mm.
> de ancho en las 6 costillillas de las orejuelas.
> Otra cosa es si llevan tambien esos cuadraditos de 50 mm. de balsa de 1,5
> mm. entre las dos listoncillos de las orejuelas, igual que hicimos en las
> alas centrales, si los lleva donde van colocados?
Alguien nos sugirió poner un motor .40 , por supuesto que valdría
pero no se comportaría como esperamos, de todas formas es un prototipo
habrá que esperar al primer vuelo...;-)
> Entiendo que las orejuelas se preparan las dos en una sola escalera y que
> en esta las unicas costillas a 110 Grados son las de los extremos, el
> resto iran a 90 grados ¿No? Si no es asi, no lo entiendo.
> Esto de acabar las tardes con el cutter y el bote de cola es nuevo para
> mi, pero está divertido, así que gracias a "picayzumba" por el "fregao" en
> el que me he metido. No se si el avión volará, pero por lo menos me lo
> paso bien.
> - ¿La cabina va a 140 mm o 160 mm del borde de la tabla?, lo digo por que
> han aparecido 20 mm. más en el morro del avión que no estaban en el primer
> plano y no lo entiendo muy bien.
> - Ya he metido la pata (por no saber leer). He puesto las dos costillas a
> 110º en los bordes del tramo central del ala en lugar de en las orejuelas,
> mi pregunta es si lo desago (ya esta todo bien pegado) o si el efecto es
> el mismo al colocar a 90º los extremos de las orejuelas.
Claro que es divertido, por eso lo hago, y te aseguro que el tuyo no sé,
pero el mio volará.
La cabina va a 160 mm. del morro del avión y a 140 mm. de la cuaderna
parafuegos, hemos
alargado el morro un poco para sujetar mejor la cuaderna, ¡ PERO AUN NO
HEMOS
LLEGADO AHÍ ! todavía queda un poco de trabajo en el fuselaje.
> - ala lleva en la parte de Arriba otra tablilla de balsa de 1,5 mm.como lo
> hace el borde de Ataque, desde la mitad de la costilla a la punta exacta de
> la costilla?
> - El ala es todo entera de una pieza, es decir, se unen las dos orejuelas?
> Vamos se supone pero tengo duda también :]
> - Las cinco costillas centrales van tapadas con una tablilla de balsa de 1,5
> mm. para reforzarla?
> Si pones una foto con las alas terminadas con detalle es mas recomendable
> para aquellos que nos hemos iniciado en esto del Super Entrenador. . .
> > Eso de supones esta mu bien, pero tengo que ajustar la plantilla de la
> > costilla a 284.25 mm de linea a linea ? Entonces no esta bien la imagen de
> > la plantilla de la costilla, no? Tengo que ajustarlo?
> Eso parece. Date cuenta q esa medida es la que debe tener cada costilla, y
> no los 37,5 cm q te da a ti.
>>
> > Otra duda, cuando continuan con el siguiente capitulo, este lo tengo hecho
> > pa esta misma tarde y ya empiezo a aburrirme. . .
Para Weberio:
La longitud de la costilla depende del navegador y la impresora que uses,
a tí te salen
375 mm. pero podrian salirte 222 por ejemplo, tienes que usar algun
programa para
retocarlo hasta que la cota conincida, si no puedes lo reduces o amplias
con una
fotocopiadora y ya está. Para sacar la cota exacta hay que usar el qcad
pero como no
todos manejamos los programas de diseño se hace una foto para que cada
cual se busque
la vida.
Al final de la serie habrá un plano completo y detallado del avión.
En cuanto al ritmo de construcción, esto es un hobby para el constructor y
lleva un ritmo
relajado, la paciencia es una virtud del buen aeromodelista. Te sugiero
;-) si te aburres que
hagas dos o tres modelos a la vez y sorprendas a tus amiguetes con un buen
regalo.
Por cierto hacen falta veinticinco costillas y no veintitrés como se decía
al principio.
Seguimos necesitando un nombre simpatocote para el avión a ver si os
estrujais la neurona
y proponeis un nombre original.
> Hola:
> No puedo abrir el plano de la costilla principal, por mas que intento
> bajarlo de nuevo el problema persiste. ¿Podria bajarmelo en formato "dwg"?
> o ¿a lo mejor se a estropeado el fichero?
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El Ceruno va a ser un entrenador básico de tres ejes, o sea equipado con alerones. El
Fuselaje es el mismo del Cerocero pero el ala es diferente, podeis aprovechar vuestro
fuselaje anterior o hacer uno nuevo. La estructura de este nuevo ala es algo mas elaborada y
resistente para conseguir una cierta capacidad acrobática y soportar sin problemas un motor
algo más grande como el popular .46 (7.5 c.c.).
Sabed que actualmente por unos 90 se puede conseguir un entrenador comercial no tan
refinado, pero de caracteristicas similares a este, ahora bien, si os gusta construir aquí teneis
una oportunidad de pasarlo bien.
Lista de materiales
(De momento)
El larguero principal es de 10x10 que lo he confeccionado con dos listones de 5x5 pegados, si los colocas
verticales es suficiente un ligero cordón de cola para mantenerlos unidos.
los larguerillos traseros son de 5x5 se cortan perfectamente con nuestro cortalistones de 10 calzando el útil con un
trocito de 5 mm. de espesor.
Las costillas van colocadas cada 61 mm. , hay que hacer DOS escaleras de 14 huecos, insisto: colocar el larguero
central con la union vertical.
En esta fase se pueden colocar los cuatro largueros de una vez, no escatimeis la cola.
El chapado inferior del borde de ataque se puede posicionar apoyándolo en el futuro alerón, es prácticamente una
balsa entera de 1,5 mm. Ajustad la anchura exactamente a la costilla.
A continuación se puede colocar el chapado inferior del borde de salida que es una tira de balsa de 1,5 mm de
espesor y 50 mm. de anchura.
Los largueros superior e inferior principales van unidos mediante unas piezas de balsa de 3 mm. colocadas
verticales entre ambas costillas por la parte de delante.
Los larguerillos también lleva una pieza de unión, pero de 1,5 mm. y colocadas por detrás.
Hay que esperar a que esté seca la cola de los refuerzos para continuar.
El chapado superior delantero se humedece un poco por fuera para que se curve y ya se puede colocar, se presenta
sobre las costillas impregnadas de cola y se separa para repasar el encolado.
Tras colocar el chapado superior trasero, ya se puede comenzar a colocar las tiritas sobre las costillas, las tres
costillas del centro ¡Del ala no de la escalera! no llevan tiritas porque ahí irá el chapado central del ala.
El alojamiento de las bisabras de los alerones se hace como para las superficies de cola, cada alerón lleva cuatro
bisagras. No pegarlas todavía. Para ajustar el alerón al perfil del ala se repasa este con el taco de lijar.
Comenzar el pegado de la bayoneta en una de las semiales, el diedro total es de unos 4 cm. utilizar un soporte o un
libro de ese espesor mientras se seca la bayoneta.
Con el pegamento de la bayoneta bien curado, se pueden instalar los tacos de los tornillos. Taladrarlos es un
trabajo delicado pero con un poco de cuidado y sin prisa se puede dejar bien hecho, teneis que tener el fuselaje
construido para hacer esto antes de continuar. La tira de contrachapado que pone "990" la coloqué despues de
hacer el Cerocero para darle un poco más de rigidez, es opcional.
Y ya se puede chapar el centro del ala por la parte superior, el chapado es de una pieza, aunque el ala tiene un
cierto diedro la balsa se deja adaptar, no olvideis de colocar los triangulitos en las esquinas del chapado, sin ellos el
chapado queda chapucero.
Y aquí fuen donde nos dimos cuenta que los CUERNOS ESTABAN AL REVÉS, así que los hemos cortado, les
hemos dado la vuelta y los hemos pegado de nuevo, por el intradós.
Una vez encolados los tacos de las fijaciones ya podemos terminar de chapar el intrados de la parte central, con lo
cual el ala va a quedar lista para instalar el servo de aerones.
El soporte del servo es una placa similar a la que hicimos para el interior del fuselaje pero para un solo servo, la
placa se apoya sobre la zona del larguerillo trasero para darle un poco más de estabilidad, no la pegaremos de
momento. El hueco del servo hay que hacerlo ya.
La zona central del ala agradece un refuerzo general hecho con una capa de fibra de vidrio de 100 ó 150 (Gramos
por metro cuadrado) de 20 cm de ancho, esta capa se puntea con unas gotas de ciano en los extremos y se empapa
de epoxy fluido -Se puede hacer diluyendo pegamento de dos componentes con un POCO de metanol- Hay que
aplicar el mínimo de resina dando numerosos golpecitos con la brocha y mojando muy poco.
Hay que dejar curar la resina hasta que este totalmente rígida y es el momento de recortar los sobrantes y darle un
lijado general.
Ya podemos empezar con la fase de decoración, los apuntes en el capítulo correspondiente.
En el ala es una buena precaución montar los solapes de color a favor del viento para evitar en lo posible que se
levantasen en vuelo, por eso el rojo está colocado al final.
Reconozco que el ala ha quedado un poco estridente pero con el frío que hacía por la meseta no nos ha apetecido ir
a comprar vinilo blanco.
Ya se puede pegar el soporte del servo de alerones en su alojamiento hay que quitar el vinilo del borde dejando un
milimetro debajo del soporte para que quede una unión limpia, observar que el soporte lleva un rebaje para que el
cable del servo no quede aprisionado.
Los alerones se recubren y a continuación se instalan las bisagras, recordad que en el alojamiento de la bisagra hay
un rebaje para que se incruste la bisagra, y para que queden las cuatro en línea, hay que empujar el aleron con las
bisagras encoladas contra el canto de la mesa y no moverlas lo más mínimo hasta que el epoxy endurezca.
Para colocar el alerón se coloca pegamento epoxy en las ranuras del ala, aquí no hay rebaje, y en la espiga del
cuerno de alerones, para que no se muevan se colocan unas pinzas de papelería en los extremos del alerón.
Las gomas son para apretar el alerón contra el ala mientras seca la resina.
Hay que hacer unas varillas de conexión entre el servo y los cuernos, colocar una rueda de servo grande y hacer un
agujero en cada lado adelantado del eje unos 30º ello provocará un movimiento diferente del alerón; cuando sube
mas recorrido que cuando baja.
Para conectar el servo al receptor se coloca un cable prolongador que se deja fuera de la protección el receptor,
nosotros acostumbramos a pegarlo en un costado del fuselaje para evitar por una parte buscarlo cada vez y por otra
que se mueva en vuelo.
Y ya tenemos nuestro Cerouno terminado, haremos las pruebas en vuelo cuando el Meteosat lo permita.
● a.-Son 25 costillas
● b.-El morro ha sido alargado 20 mm.
● c.-Las costillas extremas que hacen el diedro de las
orejuelas están inclinadas 102 º, la plantilla está bien
● d.-Los refuerzos de contrachapado del centro y de los diedros
tienen 32 mm. de altura.
● e.-Las tiras del soporte del tren han cambiado
● f.-Hay que reforzar el fuselaje en la parte alta de la cabina, para ello
hacer los doblers -2 centrales- de esta zona más altos para que lleguen
hasta el apoyo del ala, si ya está el lateral hecho colocar una pieza
vertical de
balsa de 3 mm. y 100 de ancho entre el dobler y el liston de apoyo
del ala rodeando la tuerca.
● g.-El listón de apoyo del estabilizador tiene que tener 25 cm. de largo.
● h.-Por lo anterior , la pieza de apoyo de la deriva debe de ser de
5x100 mm. ajustada al interior del fuselaje.
● i.-El morro del fuselaje se ha adaptado estéticamente,
ahora está inclinado cinco grados -7 mm. - hacia abajo.
● j.-Las dimensiones del timón han cambiado, es más grande.
● k.- Después de las PRUEBAS EN VUELO:
k1.- Hemos decidido subir la incidencia del ala, ahora el perfil no se
apoya
sobre una linea descendente de 13 mm. sino en una línea horizontal.
k2.- Hemos quitado la inclinación a la derecha del motor, resulta
inútil.
● l.- El centro de gravedad va perfecto debajo de los tornillos.
● m.- Colocar el larguero del tramo central doble, es decir dos listones
de 5x10 pegados juntos o sea 10x10 arriba y abajo.
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