Tips de Fotografia

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La Guía Definitiva Para Comprar

Objetivos Para Tu Cámara 
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Estás pensando comprar un objetivo porque después de dar a tu

cámara de fotos réflex un uso intensivo, empiezas a
manejar modos manuales y semimanuales, haces fotos
simpáticas, disfrutas y te lo pasas en grande. Pero tras un tiempo
te has dado cuenta de que la óptica que usas te impone serias
limitaciones. Ves tu creatividad limitada porque el objetivo del kit
se queda corto ante el potencial artístico que derrochas.
Esta es una situación típica que a todos nos ha pasado en algún
momento de nuestra vida de fotógrafos. Si estás considerando
adquirir un nuevo objetivo para tu cámara réflex entonces no te
pierdas el artículo de hoy. A través de él intentaré enseñarte:
◦ Qué tipos de objetivos existen en el mercado.
◦ Cuáles son las ventajas e inconvenientes ofrece cada gama
de objetivos.
◦ Qué debes tener en cuenta a la hora de comprar un
objetivo/lente.
Antes de empezar
Antes de meternos en materia quiero aclarar dos cosas
rápidamente:
◦ La primera es lo que siempre digo: una buena foto no la
hace la cámara, ni el flash, ni el trípode, ni el objetivo. La
haces tú, fotógrafo. No lo olvides.
La foto la haces tú
◦ La segunda: es posible que a lo largo de este artículo te
encuentres con alguna abreviación que no entiendas. Tal
vez quieras abrir este otro artículo y tenerlo a mano, en él te
desvelo los jeroglíficos que aparecen en los objetivos para
cámaras réflex.
¿Qué tipos de objetivos puedes comprar?
A la hora de comprar tu objetivo, cuentas con distintas
posibilidades. Más allá de sus características, que veremos a
continuación, tienes opción de comprar nuevos, de segunda
mano, de la misma marca o de otras, etc. Mejor lo vemos
detenidamente:
Objetivos de la marca o compatibles
Muy fácil, aquí no me voy a explayar mucho. Pues eso, que para
comprar un objetivo adicional para tu cámara réflex normalmente
siempre tienes una generosa oferta por parte del fabricante de la
cámara, sea Canon, Nikon, Pentax, Sony o cualquier otra. Ahora

bien, debes saber que también existen marcas que fabrican
objetivos para ser utilizados con otras marcas. Aquí me refiero
principalmente a dos: Sigma y
Tamron, aunque existen otras como Tokina, Samyang o
Yongnuo.
Estas dos marcas fabrican objetivos para prácticamente todas las
cámaras. Eso sí, a la hora de comprar un objetivo Tamron,
supongamos, por ejemplo, para tu cámara Nikon, asegúrate de
que sea compatible con Nikon y no con Canon u otra marca.
Estos objetivos suelen ser ligeramente más baratos que si lo
compras del mismo fabricante de tu cámara, y la calidad no tiene
por qué ser forzosamente menor.
Objetivos nuevos o de segunda mano
Los objetivos, aunque hay de todos los precios, no suelen ser
precisamente baratos y, a veces, el que queremos se sale de
presupuesto. Por eso, es necesario que sepas que cuentas con
la posibilidad de recurrir a ópticas de segunda mano (siguiendo
estos consejos).
Objetivos analógicos
Sí, como lo oyes. Hay todo un mundo de objetivos analógicos
esperando a ser usados. Puede ser que heredes uno o que
encuentres de segunda mano, por un precio irrisorio, un objetivo
que te enamore.
Aunque no lo creas puedes usar con tu cámara digital objetivos
analógicos siempre que uses el adaptador adecuado.
Eso sí, ten en cuenta que tiene sus limitaciones, pero si quieres
saber más, en este artículo Alexa te cuenta lo que necesitas
saber a la hora de adaptar un objetivo analógico en una cámara
digital.
¿Qué debes tener en cuenta?
En este apartado vamos a ver algunos detalles que debes tener
en cuenta a la hora de comprar tu objetivo. Y lo de detalles lo
destaco porque aunque sean aspectos que a veces no se tienen

en cuenta, son importantes.
Objetivos para formato completo o para APS-C
No todos los objetivos valen para todas las cámaras aun siendo
de la misma marca. Como sabrás, algunas cámaras son de
formato completo o Full Frame y otras, tienen un sensor más
pequeño, es lo que se conoce como APS-C.
Los objetivos fabricados para las cámaras Full Frame se pueden

utilizar en cámaras APS-C, sin embargo, los que están pensados
para APS-C no sirven para las cámaras de formato completo,
pues se crea un fuerte viñeteado y solo queda iluminada la parte
central de la imagen mientras que los bordes se ven oscuros. La
ventaja de los objetivos para APS-C es que son más baratos.
Esto se identifica en cada marca con unas siglas. Los objetivos

que son para APS-C tienen estas siglas en las siguientes marcas:
◦ Canon: EF-S (EF-M para las sin espejo)
◦ Nikon: DX
◦ Sony: Montura E
A cada tipo de cámara su objetivo
Pentax tiene sus particularidades, te pongo aparte sus diferentes
monturas (K, Q y 645).
Lo mismo ocurre con Olympus o con Fujifilm, según el tipo de
cámara que tengas tendrás que elegir un tipo de objetivo u otro,
aunque existen adaptadores para usarlos en el otro tipo de
cámaras:
Olympus
◦ Objetivos OM-D y PEN: Micro cuatro tercios
◦ Objetivos réflex digitales: Sistema cuatro tercios
Fujifilm
◦ Serie X
◦ Serie XF
Lo importante es que, a la hora de comprar tu óptica, te
asegures de que la montura es la adecuada para tu cámara.
Objetivos de zoom o de focal fija
Seguramente el objetivo que hayas probado sea un zoom. Es
decir, has podido acercarte o alejarte de tu motivo sin dar un
paso. Los objetivos zoom abarcan distintas distancias focales
(ahora después veremos la distancia focal más en profundidad) y,
por tanto, son más versátiles.
Sin embargo, también están las ópticas fijas, con las que no se
puede hacer zoom, pero que suelen ser de mejor calidad.
Tanto las ópticas con zoom como las fijas tienen sus ventajas y
sus inconvenientes, debes tener claro qué es lo que necesitas y
en función de ello, elegir tu mejor opción.
Autoenfoque
Si bien ahora es difícil encontrar objetivos nuevos que sean

únicamente de enfoque manual, conviene señalar que todos los
objetivos tienen un modo de enfoque manual, pero no todos
necesariamente tienen el modo de autoenfoque.
Esto sirve cuando quieres hacer fotografías con rapidez dejando
que sea la cámara la que enfoque por sí sola. Estas situaciones
se dan a menudo, por lo que, a la hora de comprar un objetivo
para tu cámara, asegúrate de que éste tenga un modo de
autoenfoque.
Aunque también hay cámaras, por ejemplo de Nikon, que tienen
el motor de enfoque interno y pueden trabajar con objetivos que
no tengan este sistema. Si tu cámara es Nikon y tiene este
sistema, puedes recurrir a objetivos AF Nikkor. De lo contrario,
tendrás que buscar AF-S Nikkor. Y si lo que más vas a hacer es
vídeo, que sea AF-P.
Por otro lado, si tienes una Canon has de saber que:
◦ Los objetivos STM tienen un sistema de enfoque más suave
y silencioso, lo que los hace más adecuados para grabar
vídeo.
◦ Los objetivos USM son más rápidos en el enfoque.
◦ Si el objetivo no viene con STM ni con USM, probablemente
tendrá un motor DC que también ofrece enfoque automático,
pero no es tan suave ni tan rápido como los anteriores.
Apertura de diafragma
La apertura de diafragma es uno de los aspectos más
importantes a la hora de comprar un objetivo. Verás, los
objetivos, todos, permiten al fotógrafo variar la apertura del
diafragma en función de la situación. Recuerda que una apertura
grande implica una profundidad de campo pequeña (poca zona
enfocada) y se expresa mediante un número f/ pequeño.
Por otro lado, un número f/ elevado reflejaría una apertura muy
pequeña (sí, es un poco al revés), que es una profundidad de
campo grande o más zona enfocada.
Apertura de diafragma
Si observas el objetivo verás que pone la apertura máxima que
éste es capaz de alcanzar. Suele venir expresado de la siguiente
manera:
◦ 1:1.4 En este caso nos quiere decir que el objetivo alcanza
una apertura máxima de f/1.4. Siempre. En todas las
situaciones.
◦ 1:3.5-5 Aquí lo que indica es que el objetivo puede alcanzar
una apertura máxima de f/3.5 en su distancia focal más
pequeña, la de 18mm por ejemplo, pero que si lo utilizamos
en su distancia focal más larga, unos 200 ó 300mm por
ejemplo, su apertura máxima se quedaría en f/5. Más abajo
te explico lo de distancia focal .
◦ Veamos el ejemplo de la imagen: 17-70mm es la

distancia focal, 1:2.8-4.5 es la apertura máxima. Esto
se traduce en que a 17mm su apertura máxima será de
f/2.8 mientras que a 70mm será de f/4.5.
Apertura máxima entre f/2.8 y f/4.5

Aprovecho y te dejo un vídeo muy claro sobre apertura y
profundidad de campo:
Blog Del Fotógrafo

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Profundidad de Campo: explicación sencilla + ejemplo
práctico (truco incluido)
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class="submessage"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=bcqfeWpdMZU"
target="_blank">Intenta ver este video en www.youtube.com</a> o habilita JavaScript en caso
de que no lo tengas habilitado tu navegador.</div></div>
Cuanto mayor sea la apertura máxima, más capacidad tendrá
para captar la luz. Por eso se conocen como objetivos luminosos
aquellos que tienen una apertura máxima de al menos f/2.8 (o
más bajo: f/1.8, f/1.4, etc.). En este artículo tienes unas cuantas
razones para hacerte con una óptica luminosa.
¿f/1.4 o f/1.8?
Una pregunta muy habitual en los comentarios es si merece la
pena pagar la diferencia de precio entre un f/1.4 y un f/1.8 puesto
que por los números parece que la diferencia es muy pequeña.
La diferencia, además del precio está en que el f/1.4 es mucho
más luminoso y que el desenfoque es diferente, muchos dirían
que es mucho más bonito, aunque sobre gustos… Lo que sí te
puedo decir es que quien prueba el f/1.4 se enamora
perdidamente de él.
Resumiendo, si puedes costeártelo, no te arrepentirás. Ahora
bien, si la cuestión es tener el f/1.8 o no tener ninguno, entonces
no, no merece la pena. Mejor hacerte con un f/1.8 que quedarte
sin nada.
Si quieres, puedes echar un vistazo a los dos artículos que
dediqué en su momento al 50mm f/1.4, mi
favorito, el rey de los objetivos y al 50mm f/1.8, que yo llamo el
“Príncipe”.
Distancia focal
Entramos en otro concepto que ya hemos introducido y que al
principio pasa un poco desapercibido, pero que es realmente
importante.
La distancia focal es la amplitud del campo visual que el objetivo
es capaz de captar. Se suele medir en milímetros (mm). Cuanto
más pequeño sea el número (18mm, por ejemplo), mayor será el

ángulo de visión que puedes captar con ese objetivo.
En cambio, una distancia focal grande (200mm digamos) captará
un ángulo de visión más reducido aunque permitirá alcanzar
mayor zoom.
Nada como una imagen para entenderlo mejor.
Distancias focales según el ángulo de visión

Recuerda tener en cuenta el famoso factor de recorte o de
conversión de las cámaras con formato APS-C.
Está claro que la distancia focal influye de manera determinante
en la composición de tus fotografías. Veamos dos ejemplos, uno
con un ángulo de visión muy amplio (angular) y otro con una focal
muy larga (teleobjetivo).
Fotografía tomada con una distancia focal de 11mm

Fotografía realizada con una distancia focal de 300mm

Los objetivos 50mm son los que captan la imagen más parecida
a lo que vemos con nuestros ojos. Por el contrario, las distancias
focales más extremas producen determinadas distorsiones o
efectos. Veamos un ejemplo, soy yo retratado con distintas
distancias focales. ¿Notas la diferencia? También sirve para ver
cómo los teleobjetivos desenfocan mucho más el fondo.
Fija o variable
Como te he contado antes, en distancias focales hay dos tipos de
objetivos, los de distancia focal variable o zoom (la mayoría) y
los de distancia focal fija (los más interesantes).
¿Tienes un objetivo de 18-55mm? Ése es de distancia focal

variable, pues girando el anillo del objetivo puedes cambiar a la
distancia focal que más te interese, pudiendo pasar de los 18mm
(ángulo de visión muy amplio, idóneo para paisajes y
panorámicas) a los 55mm (con más zoom aunque menos ángulo
de visión).
Los de distancia focal fija, como su nombre revela, no te permiten
jugar con el zoom e ir cambiando de una distancia focal a otra.
Sino que ofrecen una distancia focal única, fija. El más famoso es
el 50mm. Eso sí, sus resultados óptimos son superiores.
Un objetivo para cada ocasión
A la ahora de comprarte un objetivo una de las preguntas
decisivas que tendrás que hacerte es el alcance de la distancia
focal que quieres.
Esto marcará notablemente el precio del objetivo. Los objetivos
cuya distancia focal es larga (llegando a 200 ó 300mm, o más)
son ideales para fotografiar retratos, deportes, aves, viandantes,
ya que ofrecen un zoom bastante considerable y un desenfoque
mayor. Aunque aportan poca profundidad, porque compactan los
planos.
En cambio, si quieres enfocarte más a la fotografía de paisaje,
con amplios panoramas abarcando la mayor parte posible de la
escena, en ese caso no te queda más remedio que buscar un
objetivo cuya distancia focal sea menor, lo más pequeña posible
(18mm genial, 16mm mejor, 14mm aún mucho mejor, y así…).
Si quieres más pistas, en este artículo Alexa te cuenta qué
puedes hacer con estos cuatro tipos de objetivos: Angular, Macro,
Teleobjetivo y Estándar.
Una vez que sabes qué tipo de fotografía te gusta, cuál es la que
te hace madrugar, pasar largas horas bajo el sol, helarte de frío,
trasnochar o patearte las calles; te será más fácil elegir una
distancia focal adecuada para tu próximo objetivo.
Una cuestión de calidad
Si buscas bien, te darás cuenta de que existen también objetivos

con una muy amplia distancia focal, por ejemplo, que van de 18 a
200mm. A primera vista podría parecer interesante, pues así no
necesitas estar cambiando de objetivo cada poco tiempo. Y es
verdad, es mucho más cómodo llevar un sólo objetivo puesto que
te cubra todo el rango de distancias que quieras. Ahora bien, este
tipo de objetivos tienen la pequeña desventaja de ofrecer más
aberraciones ópticas.
Digamos que un objetivo está compuesto de lentes y cristales
que funcionan mejor en una distancia focal determinada, por eso
existen objetivos de distancia focal fija, por ejemplo de 35mm, y
se conoce que esos objetivos son los mejores porque están
especializados en esa distancia focal.
Cuanto más grande es el rango de distancia focal que el objetivo
abarca (por ejemplo no sólo 35mm sino que va desde 18 hasta
55mm) menor calidad tendremos en cuanto a lentes y mayor
posibilidad habrá de que la foto tenga algunas aberraciones
ópticas. Aun así, un objetivo de 18-55mm ó 70-300mm puede
estar bien, pero imagina un sólo objetivo con distancia focal
10-500mm. Evidentemente este objetivo estará mucho MENOS
especializado y por lo tanto nos dará una calidad óptica
mediocre/normal en todos los casos.
Mi consejo
Si prefieres comodidad cómprate un sólo objetivo con un amplio
rango de distancia focal. En cambio, si lo que más te importa es
la calidad de la fotografía, su nitidez, etc., entonces mejor que te
hagas con dos ó más objetivos, tantos como distancias focales
necesites.
Estabilizador de imagen
Algunas cámaras réflex tienen estabilizador de imagen integrado
en el propio cuerpo de la cámara, en cuyo caso esta distinción no
aplica. Ahora bien, en el caso de algunas marcas las cámaras
réflex no llevan el estabilizador de imagen y éste ha de

encontrarse en el objetivo.
Si este es tu caso, todavía podrás utilizar el objetivo para capturar
fotos espléndidas, pero en muchos casos te darás cuenta de que
la foto sale borrosa y movida. Cuando el objetivo lleva
estabilizador de imagen la tarea se vuelve mucho más fácil:
activas el estabilizador y te lías a echar fotos, generalmente sin
trípode y te das cuenta de que no salen movidas.
El estabilizador de imagen en Nikon se llama VR y en Canon se
le conoce bajo las siglas IS.
Antes de comprar un objetivo te recomiendo encarecidamente
que consideres la posibilidad de comprarlo con estabilizador de
imagen, especialmente para objetivos de una larga distancia
focal (200 ó 300mm).
Generalmente, la diferencia económica es pequeña mientras que
lo que ganas en calidad fotográfica no tiene precio. Conozco
gente que intentó ahorrarse unos pocos euros comprándose un
objetivo sin estabilizador de imagen y al final terminaron
frustrados.
Sellado
Igual que existen cámaras selladas contra el polvo o el agua,
también hay objetivos sellados para acompañarlas. Si tienes una
cámara sellada y vas a utilizar el objetivo en entornos o
condiciones adversas, plantéate que la óptica también lo esté.
Otros aspectos a tener en cuenta
Existen otros aspectos que puede que no sean tan importantes
pero te conviene conocerlos, porque tal vez, para tus
necesidades, gustos o circunstancias sí que lo sean:
Hojas de diafragma
El número de hojas de diafragma que tenga el objetivo influye en
el bokeh. Hay quien piensa que a mayor número de hojas, mayor
calidad de este, aunque no es del todo cierto, pues sobre
gustos…
6 láminas de diafragma
En realidad, la diferencia está en que la forma de las esferas
luminosas del bokeh tendrán una forma más redondeada o más
hexagonal, heptagonal, etc… en función del número de palas que
tenga o de si son redondeadas o no. Unos diafragmas, al
cerrarse las láminas se quedan como un círculo y otros, según el
número de hojas, como un pentágono, hexágono, etc. Hay quien
piensa que cuanto más redondo más agradable es el bokeh,
aunque este efecto se puede conseguir con cualquier óptica a
máxima apertura.
Bokeh con forma de pentágono

Si te has quedado con la boca abierta y quieres hacer una foto de
este tipo pero no tienes ni idea de cómo, estás de suerte, te lo
explico paso a paso en este artículo.
Diámetro del objetivo
El diámetro del objetivo no influye en ningún ajuste de la cámara
ni de la fotografía. Necesitas conocerlo, sobre todo, a la hora de
comprar accesorios para tu lente como, por ejemplo, un filtro o un
parasol. Estos accesorios circulares que se acoplan al objetivo
tienen que coincidir con este en diámetro.
El diámetro del objetivo aparece indicado en milímetros y lleva
un símbolo característico parecido a un círculo tachado. En este
ejemplo que ves a continuación el objetivo tiene un diámetro de
77mm (lo ves en la foto en los números de la izquierda). Por lo
que solo le valdrían filtros y accesorios de ese diámetro.
Diámetro de objetivo, en este caso el diámetro es de 77mm.

Distancia de enfoque
Algunos objetivos, no todos, te indican la distancia de enfoque en
metros (o feets). Este número es muy fácil de identificar puesto
que suele aparecer con el símbolo del infinito en un extremo y
una distancia en metros en el otro extremo. También puede venir
junto a una flor. Dependerá de la marca del objetivo.
Este valor va cambiando a medida que modificamos el enfoque
de la cámara y va indicando en todo momento la distancia en
metros que podríamos enfocar según vamos moviendo el anillo
de enfoque.
En casos de focal fija, como en la imagen de ejemplo, siempre
será la misma. En este caso es de 0,45m (45cm).
Objetivo 50 mm 1.8 Canon
Para los más artistas

Si tu eres un alma creativa, los números, distancias focales o
demás te importan bien poco, buscas efectos diferentes,
imágenes originales; si necesitas un objetivo que te acompañe en
tus locuras y que dé rienda suelta a tu imaginación, deberías
echar un vistazo a estos objetivos Lensbaby.
Has aguantado la lectura hasta este punto, enhorabuena, ahora

ya deberías poder escoger un objetivo por ti mismo y saber elegir
uno que sea adecuado a tus necesidades así como a tus
posibilidades económicas. Puedes encontrar una extensa oferta
de objetivos para cámaras réflex en Amazon.
Pero como nos gusta ponértelo más fácil aun, tenemos un
recopilatorio de artículos que te pueden ayudar a comprar tu
próximo objetivo, desde mi favorito, hasta consejos de compra
pasando por galerías de distintos tipos de lentes.
Esto es todo por hoy amigas y amigos. Espero que este artículo
te haya resultado mínimamente interesante y de provecho . Si
conoces a alguien a quien le pueda venir bien, por favor, no
dudes en compartirlo a través de cualquier medio email,
Facebook, Twitter, etc.
13 Accesorios Fotográficos Que

Tienes En Tu Casa Y No Lo
Sabías 
Si te quejas porque no te alcanza el bolsillo para comprar

accesorios para tu cámara y lograr efectos creativos, no te vayas,
hoy te traigo un montón de accesorios fotográficos que
seguramente tienes en tu casa, aunque no lo sepas. ¿Quieres
saber cuáles son?
1. Estabilizador
2. Antihumedad
3. Parasol
4. Snoot para flash
5. Funda de cámara
6. Fondo blanco
7. Efecto niebla
8. Difusores
9. Reflectores
10. Rocío del amanecer
11. Efecto bokeh
12. Geles de colores
13. Fondo infinito
1. Estabilizador
¿Tienes un saco de semillas de esos que se calientan o se
enfría y te lo pones cuando te duele algo? Pues entonces tienes
un estabilizador o un sustituto del trípode para ocasiones
especiales. El mío lo tengo ahora mismo en la espalda . Bueno,
vale, me lo quito para hacer la foto e ilustrar el ejemplo.
Se le conoce como Bean Bag (bolsa de judías) y puede estar

relleno de semillas, legumbres o incluso de sal. Si no tienes uno
puedes hacerlo de forma muy fácil (si te interesa un bricotutorial,
como el que escribí para construir una caja de luz, no dejes de
decírmelo en los comentarios ).
¿Que para qué sirve? Pues para cuando no tengas trípode y
tengas que apoyar tu cámara en una superficie irregular, para
cuando quieras disparar a ras del suelo pero no quieras apoyar tu
cámara en él o no quede estable, cuando necesites hacer un
picado o contrapicado sobre una superficie estable. También para
fotografía de fauna o incluso macro.
2. Antihumedad
¿Sabes esas bolsitas blancas con letras negras que vienen en
las cajas de zapatos y en muchos artículos? Seguro que has
tirado unas cuantas a la basura. Pues no vienen por capricho en
tus cajas de zapatos, sino porque son antihumedad. E igual que
se han encargado de absorber la humedad de tus nuevos y

flamantes zapatos, también pueden prevenir la aparición de
hongos en tu equipo. Guárdalas todas y déjalas en la mochila con
tu cámara y objetivos. Y reponlas de vez en cuando.
Protegiendo tu equipo de la humedad

Aunque se pueden comprar, si no tienes ninguna, mientras que
estrenes zapatos o te compres algún otro artículo que las traiga,
puedes hacer otro apaño que también funciona bien. Vacía una
bolsita de té y rellénala de arroz. Ya tienes tu accesorio

antihumedad.
3. Parasol
¿Tienes un vaso de papel? Sí de esos que acaban dando
vueltas por los armarios detrás de un cumpleaños, alguna
barbacoa o un picnic. Sí, uno de esos. Bien, pues con eso y unas
tijeras o un cutter ya tienes un parasol. Y para muestra un botón.
4. Snoot para el flash

Si tienes un bote de patatas Pringles tienes un snoot para tu flash
externo. Tal vez no sepas lo que es. Verás, se trata de un
accesorio para dirigir la luz del flash externo que viene muy bien,
por ejemplo, a la hora de realizar retratos dramáticos.
Cuando te comas las patatas, límpialo (obvio), recórtale la base y
pégalo a tu flash con cinta de carrocero (o no). Ya tienes tu snoot.
En el siguiente vídeo tienes un tutorial para hacer la versión
complicada (en realidad, también es facilísima) que incluye la
rejilla de nido de abeja. Este sirve para resaltar la iluminación

del cabello, iluminar el fondo o destacar un objeto sobre el resto,
contraluz.
Photofocus
How to D.I.Y. a Snoot and Grid
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class="submessage"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Xvr_v7JVF28"
Y si quieres más ideas para crear retratos dramáticos con
sombras impresionantes utilizando objetos que hay por tu casa,
no te pierdas este vídeo, que está en inglés pero no necesitas
entender lo que dice, sino lo que ves .
Photographer Bill Lawson

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Improve your Off Camera Flash with 7 Easy DIY Light
Modiﬁers
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class="submessage"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=itP6oBL4fE8"
5. Funda de cámara para la lluvia y otras salpicaduras

Por mucho miedo que te den las condiciones climáticas adversas,
son una gran oportunidad para lograr impactantes fotografías.
Como dicen por ahí… al mal tiempo, buenas fotos ;).
También sabemos que, a la hora de hacer fotografía de lluvia, el
agua es un gran enemigo de la cámara y que hay que protegerla.
Pero… ¿cómo?
¿Tienes algún gorro de ducha de esos que dan en los hoteles,
por ejemplo? Pues ya tienes una funda. También te valen las
bolsas herméticas para congelados, que reconoce que la usas
para muchas más cosas . Pues para esta función también te
sirven. Sólo tienes que hacer un agujero para que pase el
objetivo y listo.
Un poco más sofisticada es la opción de reciclar un
chubasquero. Si tienes alguno muy viejo, roto o que te esté
pequeño, antes de tirarlo a la basura mira si por la parte más
ancha de la manga entra tu cámara. Si es así, corta la manga e
introduce la cámara metiendo el objetivo por el agujero de las
muñecas y ajustándolo con la goma.
6. Fondo blanco luminoso
Puede que esto no sea un objeto muy cotidiano pero si tienes
niños y te interesa la educación o las pedagogías alternativas,
seguro que conoces lo que es una mesa de luz y puede que
tengas una en casa.
Pues bien, además de como recurso educativo, también te
servirá como accesorio fotográfico para iluminar fondos (de
tamaño proporcionado, por supuesto). Si quieres un ejemplo,
puedes ver la siguiente imagen. El suelo de la clínica es una
mesa de luz . Así está tal cual. Con un poco de edición lo pones
blanco como la nieve.
7. Efecto niebla
Llevo mucho tiempo persiguiendo la niebla pero, por distintas
circunstancias no lo logro. Así que me he propuesto utilizar un día
de estos el truco de la vaselina.
Si quieres probarlo como yo, busca un filtro que no uses mucho o
al que no le tengas especial cariño y colócalo en la cámara.
Después unta los bordes con vaselina y verás como consigues el
efecto niebla.
8. Difusores caseros
Con una cortina blanca puedes difuminar la luz dura que entra
por la ventana y convertirla en una agradable luz difusa. También
sirve un papel de seda blanco pegado al cristal.
Veamos un ejemplo de lo que puede hacer un papel de seda en
el cristal de la ventana, misma foto, mismo momento con la única
diferencia de que en la imagen izquierda se ha tomado con el

papel y la derecha sin él. Es mejor una luz que otra. No, son
diferentes, todo dependerá de lo que quieras transmitir con tu
foto.
Izquierda luz suave con papel de seda difusor, derecha luz dura, sin el papel.
El papel de seda pegado en la ventana también te puede ayudar
a lograr un fondo blanco luminoso para objetos pequeños. Como
si de una caja de luz se tratara.
9. Reflectores caseros
Y ya que hablamos de difusores, hablemos también de

reflectores. Por casa seguro que tienes alguno de estos objetos.
◦ Papel aluminio
◦ Parasol del coche
◦ Tetrabrick (para macro)
◦ Pared blanca
◦ Cartulina blanca
◦
Pues bien, todos ellos te pueden servir a la hora de reflejar la luz
para iluminar a tu motivo y/o rellenar sombras indeseadas.
10. Rocío del amanecer
¿Te encantan esas fotografías de plantas con gotas de rocío?
Puedes emular el rocío en tu casa con un simple pulverizador.
Así de sencillo. Y sin tener que madrugar .
11. Efecto bokeh
Con una cartulina negra puedes hacer las formas que quieras
para tu bokeh y lograr una fotografía impactante. Y si quieres
probarlo en casa y te faltan luces de fondo, busca las luces
navideñas que guardaste después de las fiestas.
12. Geles de colores

Si tienes un flash externo y quieres darle vidilla, prueba con los
geles de colores, puedes hacerlos con carpetas de plástico de
colores traslúcidas, o incluso con papel celofan.
13. Fondo infinito
Un rollo de papel o una cartulina te pueden servir como fondo
infinito. Mejor lo vemos con una imagen. Solo es para que veas el
ejemplo, cuidando el balance de blancos y con la edición, lo
puedes convertir en un fondo completamente blanco. Lo
importante es que veas que no se ve la línea de corte entre el
fondo y el suelo.
Todo esto son ideas, pero si prefieres comprar otro tipo de

accesorios baratos que no has encontrado aquí no te pierdas
este artículo con accesorios de menos de 20 euros o este otro
donde encontrarás accesorios para darle mucha vida a tu cámara
por menos de 40 euros.
Para terminar, te dejo un vídeo con cinco trucos muy sencillos
para realizar fotos muy creativas con objetos caseros. Que lo
disfrutes, pero, sobre todo, ¡que pongas en práctica algunas de
las ideas que acabas de descubrir! Y si tienes algún otro truco,
compártelo con nosotros en los comentarios, nos encantará
conocerlo. 
Cómo Conseguir Que Los

Fondos Blancos Sean (De
Verdad) Blancos 
Después de cómo conseguir que tus fondos negros sean de

verdad negros, llega a tu pantalla, cómo conseguir que los
fondos blancos sean realmente blancos Porque no sólo de
fondos negros viven el hombre y la mujer, también es posible que
te hayas interesado por esos fondos blancos tan puros y
luminosos y por lo que estos son capaces de transmitir: limpieza,
claridad, paz, ternura, alegría…
La elección de un fondo u otro, normalmente se asocia a las
imágenes en clave alta y baja, muy atractivas visualmente y
capaz de transmitirnos diferentes sensaciones, completamente
opuestas. En este caso, nos centraremos en los fondos blancos,
generalmente asociados a las fotografías en clave alta. Veamos
qué necesitas para conseguir un fondo que sea realmente
blanco y sólo blanco :
1. Hacerte con un fondo blanco
2. Separar al sujeto del fondo
3. Iluminar el fondo
4. Utilizar una carta de gris neutro
5. Activar el histograma
6. Activar el indicador de altas luces
7. Controlar el balance de blancos
8. Trabajar siempre en RAW
9. Editar
Ahora, veamos con detalle punto por punto.

Hazte con un fondo blanco
No me pongas esa cara , si escribo este artículo y tú lo lees, es
posible que ya hayas intentado conseguir un fondo blanco
utilizando un fondo blanco, pero que, por extraño que suene, no
lo hayas conseguido.
Eso es porque un fondo blanco, no asegura que el resultado
alcance el blanco puro. Muchos otros factores influyen en el
resultado final, y si no se aplican, es posible que el resultado más
que blanco, sea gris o grisáceo, o blanco roto, pero no blanco ;-).
Que no somos capaces de distinguir cientos de blancos como los
esquimales, pero el blanco puro sí que lo sabemos apreciar .
Dicho esto, un fondo blanco ayuda, así que hazte con uno, o por
lo menos lo más claro posible y que, sobre todo, contraste con el
protagonista de tu imagen sea cual sea.
Separa al sujeto del fondo

Puede que tu primer impulso haya sido colocar a tu protagonista
directamente sobre la pared más blanca que has encontrado en
tu casa, o la cortina, la cartulina, o lo que sea que vayas a utilizar
como fondo.
Si colocas a tu protagonista muy cerca del fondo, sucederán
varias cosas:
◦ El propio sujeto generará sombras encima de la pared, lo
que manchará de gris tu imagen.
◦ Se verá el detalle del fondo y con él todas sus
imperfecciones (gotelé, arrugas, manchas, etc.).
◦ La iluminación del fondo y la del sujeto será la misma, por lo
que no podrás trabajar aumentando la exposición en el
fondo, como seguro que necesitarás.
Así que, tras localizar un buen fondo, tu segunda misión es

asegurarte de que tu protagonista no cree sombras contra él, que
puedas aplicar una apertura de diafragma suficiente para que lo
que quieres retratar salga perfectamente enfocado pero no así el
fondo (te ayudará a disimilar las imperfecciones).
Ilumina el fondo
Otro truco imprescindible, es que el fondo esté bien iluminado,
de forma homogénea, evitando que se creen zonas en sombra.
El fondo debe estar suficientemente iluminado como para que
nos aparezca como blanco puro.
Para ello, la iluminación debe ser superior en el fondo que en el
sujeto principal, y bien diferenciada en ambos planos. Así
intentaremos evitar que nuestro protagonista aparezca
sobreexpuesto o quemado.
Una carta de gris neutro
Asumiendo que utilizas el fotómetro de tu cámara para medir la

luz, al igual que la mayoría de mortales, tendrás el problema que
acarrea la medición de la luz reflejada. Los fotómetros de luz
reflejada, te dan los valores de exposición en base a la luz que
reflejan los objetos o personas en los que ésta incide. No es la
luz real que llega a ellos (que es la que pueden medir los
fotómetros externos) sino la que ellos desprenden.
Además, están configurados para medir en base a un gris
neutro. Es con este valor con el que dan una exposición
correcta. Es por ello que en fondos blancos o en imágenes de
nieve o, al revés, en escenas con muchos negros, el fotómetro se
confunde fácilmente y proporciona valores equivocados.
◦ La solución más fácil y correcta es que te hagas con una
carta de gris neutro. Son pequeñas y muy económicas y te
servirá allá donde vayas. Debes colocarla al lado de tu
sujeto en un lugar que reciba exactamente la misma luz que
lo que vas a fotografiar, y medir los valores de la carta.
◦ Si no dispones de ninguna, busca algo que se le parezca,
de un tono parecido y que refleje la misma luz.
◦ Si no te aclaras, mide de forma puntual a tu sujeto, para que
el resto de la escena no influya en la medición.
Activa el histograma
Éste dependerá de cada imagen, ya sabes que el histograma es
como una huella digital de nuestras fotografías y cada uno es
diferente dependiendo de cada imagen, pero lo que sí deberías
tener una zona que claramente se incline en parte a la
derecha del histograma (altas luces) que es donde se debería
reflejar la información sobre el blanco de tu fondo.
Activa el indicador de altas luces
Éste marca las zonas donde se pierde información debido al
exceso de luz. En este caso te interesa que el fondo sea una de
esas zonas, pero no en cambio tu sujeto principal. Te será muy
útil para saber qué zonas tienes en blanco puro y si debes
aumentar o reducir la luz del fondo y/o de tu protagonista.
Controla el balance de blancos
Sobre todo si no contamos con material profesional para iluminar

nuestro escenario, es crucial que controlemos el balance de
blancos (o temperatura de color) de las luces con las que
trabajamos para procurar que no tiñan nuestra imagen de tonos
indeseados.
Trabaja siempre en Raw

Pero sin duda la mejor forma de asegurar una imagen final lo
más correcta posible es, además de intentar que la imagen sea lo
más perfecta posible en la propia cámara, trabajar en formato
RAW. El RAW (crudo) es un formato sin procesar por la cámara
y es el que conserva una mayor información de la escena, lo
que te permite trabajar la edición con muchísimo mejor resultado.
Edición
Para acabar de obtener un blanco puro en caso de que necesites
hacerlo, la mayoría de programas de edición te permiten
aumentar los blancos, la exposición o las altas luces, así como
mejorar los negros o las sombras.
La edición te dará ese toque que te falta, si es que te falta, pero
lo mejor, como ya he dicho anteriormente, es que intentes
conseguir una imagen lo más perfecta posible en la cámara .
Lo que no consigas directamente en la cámara puedes acabar de arreglarlo en

la edición
Aplicaciones más habituales de fondos blancos

Aunque te hayas interesado en la clave alta o los fondos blancos
simplemente por tu hambre de conocimiento, lo cierto es que
cualquier fotógrafo que quiera profesionalizarse va a necesitar
estos recursos (o por lo menos le va a ir muy pero que muy bien
conocerlos y explotarlos), porque tiene muchas aplicaciones en el
mundo fotográfico.
◦ Retratos de moda
◦ Imágenes corporativas de los empleados de una empresa
◦ Fotografía de producto
◦ Páginas web
◦ Revistas
Dominar diferentes técnicas y recursos, te proporcionará
herramientas para todo tipo de situaciones y te convertirá, sin
duda, en mejor fotógrafo/a. Es por ello, que debemos esforzarnos
en practicar al máximo aquello que vamos aprendiendo, ya que
es así como los conceptos se interiorizan y nos rescatan en las
más variadas situaciones ;-). 
Cómo Realizar Tu Primera

Sesión De Época Con Éxito 
Este es un artículo de autor invitado Eric Soto en el que te cuenta

cómo preparar una sesión fotográfica de época.
Hoy en día, es muy común ver cómo vuelven las modas del
pasado. Lo ha hecho el vintage, que tanto vemos en fotos en
Tumblr y otras plataformas. Lo ha hecho con peinados, como el
afro, rizos o cabello al natural. Los 90’s no han quedado fuera de
esto. Seguramente has visto fotos que te transportan con sus
filtros, posturas, ropas o peinados a esos tiempos, dejándote con
deseo de más. En este artículo relataré cómo llevar a cabo una
sesión con temática de los 90s. Así que busca tu Polaroid, tu rollo
fotográfico y unos jeans de alta cintura. Aunque toma buena nota,
pues este artículo es aplicable a cualquier otra época siempre
que adaptes la ambientación.
Preparando todo para la sesión
Así como cuando tienes que ir de viaje y preparas tus cosas con
tiempo, lo mismo debes hacer antes de llevar a cabo una de
estas sesiones. ¡No puedes dejar todo para último momento! Un
cepillo dental lo encuentras donde sea, pero una foto bien
ambientada no.
A la hora de prepararte, busca fuentes de inspiración. Puedes
buscar en Instagram con hashtags como #90sfashion. O en
Pinterest como “90s fashion outfits”. En el proceso, descarga
esas fotos que te inspiren y te ayuden a mostrar a tu modelo la
foto que buscas.
Anota tus ideas, para que nada se escape

Buscando la ropa perfecta
Con el pasar del tiempo, muchas cosas dejan de existir, como
ese dulce que ya no encuentras en la tienda, ese reproductor de
CDs que te colgabas en tus pantalones, o ese par de medias que
te dio la abuela y nunca te pusiste. Sí, mientras más pasa el
tiempo, más difícil es hallar esos objetos que antes teníamos o
veíamos a menudo.
Por ello, es posible que te sea difícil encontrar una ropa que se
ajuste a tu modelo y al contexto. Pero no te preocupes, algunas
cosas siguen ahí junto a ti. Si no logras dar con ese peto que
tanto fascina, o ese vaquero de cintura alta, a lo mejor
encuentras unos shorts anchos. Lo importante es que no te
agobies y, si una parte de la ropa no es del todo afín con la
época, busca resaltar aquello que sí tengas a mano. Incluso
puedes usar distintos planos fotográficos o saber dónde cortar la
foto para mostrar solo eso que deseas.
Si tienes eso que buscas, enhorabuena

El peinado
Si hiciste tus tareas de investigación, seguro que te fijaste en que
el tipo de peinados de esa época no era tan variado como el de
hoy. Lo que más destacaba era el tener el cabello en su forma
natural. Si tenías rizos, el pelo rizado, si al contrario tenías el pelo
lacio, ¡solo estaba lacio de forma natural, así que adiós salón! Si
tu modelo no tiene el peinado que buscas, puedes trabajarlo con
alguna estilista y lograr dar forma a ese peinado ideal, pero, ¡no
te afanes! En esa época también se usaban gorras.
Lo mismo para cualquier otra época. Investiga los peinados,
alíate con una peluquería o estudiantes de peluquería que
necesiten practicar o mostrar su trabajo. Podéis ayudaros
mutuamente.
Mira esos rizos, ¡son hermosos tal como están!

Accesorios
Si bien es cierto que el estilo de vida de ese entonces era mucho
más sencillo que el de hoy, no por ellos los accesorios eran
desestimados. Busca cualquier objeto, sea de vestimenta o no,
que te de esa sensación de los 90’s. Ya sea un reproductor de
CD portátil con esos audífonos de la época, un diario, una
gargantilla, una pulsera de resorte o unas gafas de sol, ¡siempre
habrá algo de ese entonces que aún esté presente, ¡solo
búscalo! Y asegúrate de que aparezca en el encuadre de forma
natural o que te ayude a contar una historia.
Usa lo que tengas a mano

El lugar
Ya tienes todo acordado con tu modelo; sabes qué ropa usará,
qué accesorios estarán presentes en la sesión, su peinado y las
fotos de referencia que te ayudarán a conectar con la persona
que vas a retratar, dándole un margen para que interprete tu
señal a su forma y todo salga natural. Pero… ¿y el sitio?
Cualquier lugar puede servir siempre que controles qué sale y
qué no, así que guarda las llaves de ese D’Lorean del 86, y no
pidas ayuda a McFly o al profesor Ermmett Brown, descuida.
Puedes usar carreteras con líneas que te ayuden en la
composición a conducir la mirada. O cualquier parque que quede
cerca de casa. Solo debes prestar atención a los fondos, la
composición y no mostrar algo innecesario que no tenga relación
alguna con la época. Piensa antes de disparar y, luego, ¡aprieta
el botón!
Sin miedo a tirarse al suelo

Las poses
¿No tienes una modelo profesional como las de esa revista que
siempre lees? ¡No hay problema! En esos tiempos no había
muchas complicaciones a la hora de posar, siempre se buscaba
lo natural. Que se apoye de un árbol o pared, que se siente sobre
un carrito de compras, que escriba en su diario, que solo sonría a
la cámara, que camine… En fin, piensa de forma sencilla y
práctica, y no le presiones. Aquí un recordatorio de cómo
conectar con tu modelo. ¡Manos a la obra!
Espera por esa captura espontánea

Post-Procesado
La sesión fue todo un éxito, tanto tú como tu modelo os
divertisteis jugando con el pasado. Ahora llega el momento de
elegir esas fotos que sacaron lo mejor de ambos y editarlas.
A la hora de editar las fotos, ya sea que lo hagas en Photoshop,
en Lightroom (como es mi caso) o en algún otro editor, puedes
tener como guía estas fotos de referencia. Seguro que tienes una
idea de cómo jugar con el contraste de las imágenes. Siéntete
libre de usar el efecto mate. Si bien es cierto que, según los
principios básicos de la fotografía, los blancos han de ser blancos
y los negros, negros, romper ciertas normas también da
resultados positivos.
Así de fácil
Para conseguir el efecto, no hay que hacer mucho más que jugar
un poco con la curva de tonos. Después, según tus preferencias,
juega con lo demás. Puedes también recurrir a los filtros
asociados a distintas épocas en función de la que hayas
elegido.
Sé creativo
¿Qué tal? ¿Ya tienes ganas de hacer una sesión de época?
Seguro que viendo fotos con un estilo tan retro te ha parecido un
mundo, pensando que no podrías hacer algo así y solo podrías
admirar esa foto que te dejó perplejo. ¡Pero nada más lejos de la
realidad!
Puedes llevar a cabo una sesión temática como esta, de forma
práctica, aunque exija cierta preparación. Y si te apasiona tanto
como a mí la fotografía, seguro has echado horas de
investigación en Instagram, Flickr, Pinterest, Tumblr u otra red
social… Así que vamos, si te gustó el artículo, no dudes en
compartirlo en Facebook, Twitter o Google+.
Este es un artículo de Eric Soto, amante de la luz natural,
buscando siempre retratar ese momento espontáneo. Siempre de
óptica fija y aperturas muy abiertas.
Puedes seguir su trabajo en Instagram y en Facebook.
Si tú también quieres participar como autor invitado, pincha
aquí. Gracias y hasta la próxima. 

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