JAPÓN

Japón, en japonés Nihon o Nippon (lit. “el origen del sol”) y de nombre oficial Nihon-
koku (lit. “el país del origen del sol”); es un país al este de Asia, constituido por cerca de
siete mil islas, de las que destacan cuatro: Honshū, Hokkaidō, Kyūshū y Shikoku, que
conforman el 97% de la superficie total del país. Su población es de 127 millones de
personas, de la cual, el 25% se concentra en la capital, Tokio, siendo ésta la ciudad más
grande del mundo.

Se sabe que las islas del Japón estuvieron habitadas desde el período Paleolítico
superior, unos 35’000 años atrás. Cerca de años 11.000 y 500 a.n.e., dichos habitantes
desarrollaron un tipo de alfarería, conocida como jōmon, la cual es considerada como
la más antigua del mundo. Posteriormente aparecería la yayoi, que ya utilizaba
herramientas de metal y cultivaba arroz; en dicha sociedad sobresalen los caciques
Yamato, que en siglos posteriores se convertirían en gobernantes expandiendo sus
territorios bajo un sistema centralizado; éste gobierno adoptó las costumbres de Corea
y de China, lo que conllevó a una serie de conflictos y la creación de una cultura
japonesa altamente sofisticada de la aristocracia (794 n.e.) y crearon la entonces capital
del país, Heian-kyō (hoy Kioto). El sistema centralizado fracasó en las provincias y una
serie de revueltas sociales llevaron a los grupos aristocráticos a buscar ayuda de
guerreros que protegieran sus tierras, estos guerreros se conocen como samuráis. El
sistema feudal perdura por varios siglos en Japón, hasta que en 1858, el Comodoro
Mattew Perry obliga al país a abrir sus puertas (después de 251 años de encierro), y en
1868 se instaura la era Meiji. Los samuráis ya no fueron necesarios y el emperador
retoma su poder político (hasta entonces rezagado bajo la figura del shogun).
El país tiene influencia, principalmente china, en sus orígenes, además de europea y, a
partir de la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación de Estados Unidos en su
territorio, de éstos últimos.
Vestimenta

En el Japón contemporáneo se pueden encontrar dos tipos

de vestimenta: la tradicional y la moderna. En el vestuario
tradicional destaca el kimono (literalmente "cosa para vestir")
que es una prenda de construcción simple, pero decorados
llamativos, y cuya forma de vestir está regida por la ocasión,
el estado civil de la persona, la edad, el género y la estación
del año; sin embargo, esta vestimenta ya no se utiliza en la
vida diaria, quizá, salvo por algunas pocas mujeres adultas,
pero el resto de la población sólo suele llevar kimono en
ocasiones especiales como ceremonias, bodas, festivales o
eventos solemnes. Aunque también existen algunos jóvenes
con sentimientos nacionalistas que suelen portar
orgullosamente estos vestidos y aprovechan cualquier evento para lucir sus kimono, de
manera que podrían asistir a conciertos o ceremonias de graduación ataviados con él,
por ejemplo.

Con respecto al vestuario moderno japonés es, por demás,

completamente de estilo occidental. Siendo un país capitalista,
la población tiene un alto nivel de consumo en cuanto a moda se
refiere, sobre todo en las metrópolis.
Como pueblo poseen un fuerte sentimiento nacionalista y suelen
consumir mayormente productos hechos en su país, y la moda
no está exenta a esta costumbre. Aunque de estilo occidental, la
moda es de diseño nacional, teniendo ésta un estilo muy propio
en sus prendas, que usualmente son holgadas, sobrias y con
escotes nada pronunciados, pues culturalmente no es bien acogido mostrar demasiada
piel.
Un aspecto interesante de los japoneses, especialmente entre los jóvenes, es que el
maquillaje masculino no es mal visto por la sociedad, de hecho, los hombres japoneses
suelen invertir lo mismo, o hasta más, que las mujeres en productos para el cuidado de
la piel y la belleza, existiendo, incluso, líneas de maquillaje exclusivamente diseñados
para los hombres. En nuestra visión occidental puede chocarnos un poco este
concepto, sin embargo, para ellos, es completamente natural.
Como en cualquier cultura moderna y occidentalizada, existen tendencias de moda
minoritarias o, mejor dicho, tribus urbanas. Por ejemplo, el ganguro, que es una moda
femenina caracterizada por usar ropa de diseñadores, tener la piel (excesivamente)
bronceada, el uso descomunal de accesorios y patrones de maquillaje caricaturescos.
Otra tribu urbana son las Lolita y los Kodona/Oji, que más allá de la moda, se ha
 convertido en todo un estilo de vida y cuya vestimenta
está inspirada originalmente en la moda victoriana y
algunos elementos del Rococó; ahora existen una
variedad de estilos que, sin perder el estilo victoriano, se
ven influenciados, a su vez, por otras subculturas como la
gótica, punk, o las maids, entre otras.
Curiosamente el uniforme escolar japonés se ha tomado
como una variante especial del vestuario juvenil, y que se
encuentra muy plasmado en los medios de comunicación
japoneses, aunque esto tiene, mayormente,
connotaciones sexuales ligadas al complejo lolita.
Otra forma de moda moderna
que se inició en Japón, es el
cosplay –contracción del término en inglés costume play-, que
consiste en disfrazarse de personajes del anime, manga,
videojuegos, películas, vídeos musicales, o incluso figuras
históricas y celebridades de moda favoritas. A pesar de ser una
práctica ampliamente extendida, sobre todo entre los
adolescentes y jóvenes, es socialmente censurada, por lo que la
mayoría de los cosplayers, especialmente aquellos que ya se
han integrado a la sociedad como trabajadores, se ven en la
necesidad de mantener en secreto este gusto.

Vestimenta en la antigüedad

Japón es un país cuya cultura data de poco más de dos mil años, por lo que su historia
es vasta y la parte de la indumentaria también es extensa.
El país que originariamente poseía un sistema monárquico deja a un lado al emperador
como mera figura icónica y pasa a un sistema feudal. El la casta más alta se encuentra,
por supuesto, el emperador y su familia; le sigue el shogun, quien realmente gobierna;
debajo se encuentra el daimyo (terratenientes); al servicio de éste último, los samurái;
los médicos y acupunturistas forman otra casta, importante; monjes y budistas; y la
clase más baja está compuesta por los comerciantes, artesanos, labradores, sirvientes,
marineros, etcétera; y aún más baja que la clase baja, se consideraban a los mendigos y
a los cristianos.
Como en todas las culturas, la historia de Japón también nos muestra que la vestimenta
sirvió para diferenciar a las clases tanto por los diseños en la misma, así como en las
fibras utilizadas en su manufactura. En el primer milenio del país, podemos encontrar
vestimenta sencilla elaborada con fibras vegetales autóctonas; la introducción de la
seda y el lino, y más delante de la lana y el algodón, enriquecen al vestido y sirven
como símbolo de estatus.
Una parte característica del pueblo japonés que persiste hasta nuestros días es que las
mujeres no utilizaban maquillaje, y este fue casi exclusivo de las cortesanas de alto
rango, las oiran, y después de las geisha. Aunque una costumbre, de tintes machistas,
fue la de las mujeres de clase alta de pintarse los dientes de negro –ohguro-, de
mediados de la era Kofun a principios de era Meiji, para evitar que se vieran los dientes
al sonreír, lo que era considerado vulgar en una dama.

La palabra kimono es de origen más o menos reciente, data apenas de la era Meiji, de
cuando los occidentales que entraron al país preguntaban insistentemente cómo
llamaban a la ropa que ellos llevaban puesta, a lo que sólo respondían con un simple
cosa para vestir. Para el japonés sólo existía el término wakufu que significa,
literalmente, ropa japonesa y la palabra yokufu, ropa extranjera, se utilizaba para
cualquiera que no fuera nacional.

De las primeras vestimentas que utilizaron los antepasados de los japoneses no se

conservan ejemplares, y sólo cabe suponer cómo iban ataviados por las figurillas de
terracota –haniwa- del periodo Jomon, en las que las representaciones van vestidas de
manera simple con apenas rectángulos de tela sin costura, sin adornos, y que eran
anudados con lazos.
Para el periodo Yayoi ya se encuentran registros escritos por los chinos sobre los
japones, a quienes llamaban los wa. De ellos escriben que eran gente dedicada a la
pesca y que los hombres llevaban el cuerpo tatuado, como camuflaje. Con el tiempo,
los tatuajes pasaron a ser decorativos y cada tribu tenía sus diseños. En cuanto a la
vestimenta, al parecer no hubo una evolución importante con respecto al periodo
anterior.
Periodo Asuka
 Comienzan a perfeccionar la técnica de confección, la vestimenta sigue siendo
cuadrada, pero ya cuentan con prendas independientes, algunas sirven para
diferenciar las clases sociales, como la chaqueta, que sólo fue usada por la clase
baja.
 La vestimenta consiste en rectángulos simples con chaquetas cerradas en el
cuello y abiertas en la parte frontal; mangas angostas. El pantalón y las mangas
se atan con cuerdas.
 Las mujeres usan una falda larga y los hombres un pantalón, ambos se decoran
con anillos y collares.
 A partir del siglo VI comienzan a utilizar gorros para distinguir las clases
sociales; para finales del periodo ésta práctica desaparece.
 El hombre deja de tatuar su cuerpo.

Periodo Nara
 La vestimenta se ve influenciada directamente por le moda china.
 Aparece una prenda que puede considerarse la antecesora del kimono actual.
 Se crea un código de vestimenta, inspirado en los códigos de la Dinastía Tang.
Por ejemplo, se implementa que las togas deben atarse colocando primero la
parte izquierda y cruzando encima la derecha; hasta el día de hoy, esa es la
manera correcta de ponerse un kimono, hacerlo de forma contraria se usa
solamente para vestir a los difuntos.
 La vestimenta ya presenta diferencias según el género.
 Inspiradas del hanfu, el traje chino, toman las dos formas de cuello, la redonda y
la de solapa, a las que llaman agekubi y tarikubi.
 El agekubi es una túnica de cuello redondo alto y ahogado, inspirado en las
ropas de la Dinastía Sui. Las mangas son estrechas y se usa con pantalones,
pues es el tipo de vestimenta que llevan los hombres.
Mientras que el tarikubi, es una toga de solapas cruzadas y mangas sueltas,
tomando inspiración en los atuendos de la Dinastía Tang. Se llevaba, además,
con una falda, puesto que este estilo era el que llevaban las mujeres.
El emperador era el único que llegó a utilizar tanto el agekubi como el tarikubi,
siendo éste último de uso menos formal. Hasta nuestros días, lo sigue utilizando
para ceremonias oficiales y eventos que requieran su uso.
Al agekubi no sufrió cambios y permanece prácticamente igual en la actualidad.

 En este periodo dejan a un lado la influencia china.

Periodo Heian
 En busca de un atuendo nacional, el traje evoluciona a formas más
puras, se vuelve lineal y ceñido.
 Evoluciona el uso de colores, combinaciones y texturas.
 Restricción de colores según la casta, como el morado, cuyo color
puro era de uso exclusivo del emperador y, en tonos más
degradados se usaba según el grado.
 La aristocracia y clases altas, comienzan a utilizar hombreras
amplias para dar el efecto visual de corpulencia de la que carecían debido a su falta
de actividad.
 Se implementa el uso de colores, tejidos y formas de acuerdo a la estación del año.
 Aparece el antecesor del kimono, una prenda llamada kosode que en sus orígenes
funge como una prenda interior de un opulento traje aristocrático.
 La aristocracia crea suntuosos trajes para su uso exclusivo que sirven para marcar bien
la diferencia de clase.
 De esos trajes exclusivos de la aristocracia surge el
jyuni-hotoe, que significa doce capas. En esta época el
traje podía llegar a tener hasta de veinte capas, por lo
que su costo era elevado y podía llegar a pesar hasta
20 kg. Se cree que debido a que las mujeres
aristócratas no necesitaban moverse para trabajar y
permanecían sentadas la mayor parte del tiempo el
traje podía ser utilizado como prenda de diario. Este
traje es complejo para ponerse, por lo que quien lo
vestía debía ser asistido por sirvientes. En la actualidad este traje consta sólo de diez
capas y solamente lo lleva la emperatriz en ocasiones muy especiales, o la princesa el
día de su boda. También se puede ver a mujeres llevando versiones económicas en
representaciones de época o festivales, o a cosplayers como un mero disfraz.

Las capas que componen este traje son las siguientes:

 Ropa interior: dos piezas que pueden ser de seda o algodón.
 Kosode: manto corto de seda en color rojo o blanco.
 Hakama: falda plisada amplia.
 Hitoe: túnica sin forro, puede ser en color blanco, azul o rojo.
 Uchigi/uchiki: túnica de colores sin forro y que da efecto de más capas.
 Uchiginu: manto de seda color escarlata que sirve como refuerzo y
apoyo de las capas exteriores.
 Uwagi: patrón tejido y decorado de seda, más corto y estrecho que el
uchiginu.
 Karaginu: chaqueta al estilo chino que llega hasta la cintura.
 Mo: delantal que se coloca por detrás.
 Noshi: otra prenda aristocrática que era de uso diario.

 Kariginu: originalmente era un traje que los nobles utilizaban para ir de caza,
pero al ser incómodo, se terminó destinando para su uso diario.

 Sokutai: era la prenda más formal para los oficiales del rango más alto.
 Kanmuri: tocado para hombres adultos, cortesanos y samurái, también el
emperador.

 Hitatare: una túnica corta de mangas cuadradas que utilizan los hombres
comunes y más tarde se convertiría en prenda de uso diario del samurái. Es una
prenda funcional que generalmente era de algodón o lino en color crudo, si lo
llevaba alguien de dinero podía ir teñido o adornado de manera sencilla.

 Kosode: literalmente significa “manga pequeña”. Era un vestido en forma de T,

que fungía como ropa interior del jyuni-hotoe y que es adoptado por las clases
bajas como vestido de uso diario por su practicidad y simpleza.
Periodo Kamakura
 Simplificación de la vestimenta.
 Los hombres comienzan a llevar el sui un traje compuesto por el hitatare y la
hakama; generalmente es de seda.
 Las mangas del kimono comienzan a ser cosidas parcialmente.
 El samurái ya no lleva el kimono.
 El kosode se lleva ya como una prenda de uso diario y se le aumentan una o
dos capas más para ocasiones formales.
 Hacia la mitad del periodo, la mujer militar introduce la hakama a su vestimenta
de uso diario.
 Las mujeres de clase alta utilizan un traje especial para viajar llamado tsubo
shozoku junto con un tocado llamado mushi no tareginu, el cual es un
sombrero circular ancho que lleva una tela delgada en su ribete y que sirve para
ocultar el rostro al tiempo que protege de los insectos.

Periodo Muromachi
 El sistema monárquico pierde su poder político en su totalidad y pasa a manos
del shogun.
 La casta samurái se convierte en la milicia oficial y asciende de rango social.
 El kosode aún se lleva al estilo de la era Heian, aunque se ha implementado su
decoración según la estación del año.
 Uchikakeru: es un atuendo formal de varias capas, con base en el kosode. Es de
alta calidad y va ricamente decorado, teñido y bordado. Para el siglo XVIII se
convierte en el traje de novia más elegante.
 Se introducen nuevos textiles al país como la lana y el terciopelo.
 El samurái utiliza un kosode debajo de su hakama y hitatare, que lleva los cinco
escudos.
 La gente común comienza a utilizar el haori.
 los comerciantes comienzan a ganar más dinero por lo que comienzan a llevar
vestimentas de mejor calidad y más decoradas.

Periodo Azuchi-Momoyama
 La aristocracia, en vista del ascenso económico de los comerciantes y sus
nuevos trajes de mejor calidad, optan por un estilo más recargado que
ostente poder a través de la decoración excesiva en los textiles que, además,
son de la más alta calidad.
 Las mujeres de clase alta añaden un kosode blanco al uchikakeru. En verano
se ataban esta capa para refrescarse un poco, pero con las mangas sueltas.
 Con la llegada de los europeos y la cristianización, la cultura japonesa
adopta nuevas costumbres.
 Los artesanos y comerciantes, con su nuevo poder adquisitivo, imitan las
ropas de la aristocracia en la medida de sus posibilidades, pero, además,
crean un estilo propio al decorar sus vestimentas con motivos asimétricos,
formas irregulares o curvas.
 Florecen los centros de tejido en Kioto, llegando a existir hasta diez mil
tejedores. Con este auge textil, surge la necesidad de crear el sistema de
moneda.
 En 1589 abren los barrios del placer, distritos anexos a manera de
ciudadela, destinados al placer carnal a las afueras de ciudades importantes
como Kioto u Osaka. En ellos se ejercía la prostitución de manera libre y
legal. Allí habitaron cortesanas de alto nivel cuyos servicios sólo podían ser
costeados por las clases más altas, y socialmente no era censurado, por el
contrario, poder pagar los servicios de una oiran era sinónimo de un alto
poder económico. La oiran llevan peinados al estilo chino que la mujeres de
todas las clases imitan.

Periodo Edo (o Tokugawa)

 Debido a la política implementada por el Shogun Tokukawa Ieyasu de
un Japón a puertas cerradas, el kimono declina y los diseños se repiten
copiando los modelos del pasado.
 El samurái de alto rango viste prendas finas sobre su traje y los hombres
de dinero imitan su estilo.
 El kosode se vuelve más popular.
 El shogun reglamenta las extravagancias del vestir como consecuencia
de los excesos de los nuevos ricos, los comerciantes, llamados chomin.
 El obi se convierte ya en una parte del kimono, se vuelve más ancho
pero de diseño simple para no opacar al resto del traje.
 Las mangas del kimono en las mujeres crecen de tamaño y, más
adelante, servirá para establecer el estado civil.
 Gracias a la paz que vive el país durante esta era, las artes florecen y son
cultivadas en todas las clases sociales, por lo que los artistas, actores del
teatro Kabuki y las oiran, se convierten en símbolos de moda y las masas
los imitan.
 En este periodo surge la costumbre de pintar a mano hermosos y
detallados paisajes en los bajos de los kimonos, lo que convierte a esto,
ya de por sí bellos, en verdaderas obras de arte.

Periodo Meiji
 Japón es obligado a abrir sus puertas al extranjero y el sistema
feudal es derrocado, instaurando al Emperador como gobernante en
una monarquía democrática.
 Los servicios del samurái ya no son necesarios, por lo que pierden
todos sus derechos, incluso el de portar espada.
 La apertura permite la entrada de métodos industrializados de
producción.
 El gobierno, para evitar que el extranjero los mire como una nación
bárbara, permite que la gente vista ropa occidental a partir de 1871,
aunque poca gente la utiliza. La milicia al puro estilo occidental en
cuanto a su formación, también lo es en cuanto su vestimenta.