EL ALGODÓN

1. OBJETIVO GENERAL

Conocer las generalidades, propiedades, proceso de producción y forma de identificación de una

de las fibras más importantes en el mundo, el algodón.

2. INTRODUCCIÓN

El algodón es la fibra natura vegetal más útil y valiosa del mundo, y puede aplicarse a tantos
usos, que nos sería imposible enumerarlos todos. Difícilmente podría pasar la humanidad sin
esta planta de la cual se hacen vestidos para gran parte de los habitantes del globo, pues casi
todos usamos ropas de algodón cosidas con hilos de algodón; atamos sacos de algodón con
cordones de algodón; son de algodón las tiendas bajo las cuales se abrigan los soldados, los
exploradores y los trabajadores del campo; son de algodón las sábanas de nuestras camas, las
colchas que las engalanan y hasta el colchón en que reposamos; es algodón lo que el médico
coloca sobre nuestras heridas, y son también de algodón las vendas con que las recubre. En fin,
se podría citar decenas de otros ejemplos de los usos del algodón.
A pesar del gran aumento en el uso de la seda natural y artificial, y de materias plásticas en
cosas que antes solamente se hacían con algodón, y a pesar también de la invención de hilos de
materias químicas, el algodón continúa siendo la fibra más buscada y empleada en todas las
partes del mundo.

3. HISTORIA Y ORIGEN

El algodón ha sido plantado en la India por más

de tres mil años, y es referenciado en el
"Rigveda", escrito en 1500 a. C. Mil años
después el gran historiador Griego Herodoto
escribió sobre el algodón hindú: "Allá hay
árboles que crecen silvestres, de los cuales el
fruto es una lana mejor y más bella que el de
una oveja. Los Hindúes hacen su ropa de la
lana de este árbol." La industria algodonera
hindú fue eclipsada durante la revolución
industrial inglesa, cuando la invención del
Hoy en día el algodón se produce en muchas
"Spinning Jenny" en 1764 y el marco giratorio
partes del mundo, incluyendo Europa, Asia,
en 1769 permitieron la producción masiva en el
África, América y Australia utilizando plantas
Reino Unido. La capacidad de producción fue
de algodón que han sido genéticamente
mejorada por la invención del "cotton gin" por
modificadas para obtener más fibra. El
Eli Whitney en 1793.
algodón genéticamente modificado fue un
Antes de que Eli Whitney inventase, en 1793, la
desastre comercial en Australia. Los
máquina desmotadora llamada almarrá, la operación de
dividendos fueron mucho menores de lo
separar entre sí las semillas y las fibras del algodón
esperado y las plantas de algodón
debía efectuarse a mano; trabajo lento que no podía
convencional se polinizaron con variedades
menos que limitar en gran manera la cantidad de la
transgénicas causando problemas legales
cosecha. El almarrá, en cambio, puede efectuar un
para los cultivadores.
trabajo equivalente al de varios centenares de obreros;
La industria algodonera utiliza una gran
y ésta ha sido la causa del gran crecimiento en las
cantidad de químicos (fertilizantes,
cosechas del algodón. Sirve esta máquina, como ya
insecticidas, etc.), contaminando el medio
hemos indicado, para arrancar la fibra que envuelve a
ambiente. Debido a esto algunos agricultores
las pepitas, de las cuales, después de molidas, se
están optando por el modelo de producción
extrae aceite. Pueden también reducirse a harina, y
orgánico.
entonces se emplea como alimento para el ganado, o
como abono.

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4. EL ALGODONERO: LA PLANTA DE ALGODÓN

El algodonero es una planta que pertenece a la y que en pleno desarrollo

misma familia que la malva hortense; como ésta, alcanza una altura
tiene una flor hermosa, que primero es de color variable entre 60 y 180
amarillo pálido, luego sonrosada, y por último, cm aproximadamente.
antes de caer, de un color encarnado oscuro.
Entonces aparece un fruto pequeño, llamado Reino: Plantae
cápsula, que contiene las pepitas o semillas Subreino: Tracheobionta
envueltas en la fibra de algodón. Al llegar a la
División: Magnoliophyta
madurez la cápsula se entreabre, y el algodón se
saca con la mano. Clase: Magnoliopsida
En su estado silvestre, las plantas pueden crecer Subclase: Dilleniidae
más de 3 m. Las hojas son anchas con 3 ó 5
lóbulos (a veces incluso siete). Orden: Malvales
El mejor algodonero es una planta anual, Familia: Malvaceae
es decir que muere después de la caída de Subfamilia: Malvoideae
las hojas, debiendo ser plantada de nuevo,
Género: Gossypium

RAIZ: La raíz principal es axonomorfa o pivotante. Las

raíces secundarias siguen una dirección más o menos
horizontal. En suelos profundos y de buen drenaje, las
raíces pueden llegar hasta los dos metros de profundidad.
En los de poco fondo o mal drenaje apenas alcanzan los 50
cm. El algodón textil es una planta con raíces penetrantes
de nutrición profunda
TALLO: La planta de algodón posee un tallo erecto y con
ramificación regular. Existen dos tipos de ramas, las
vegetativas y las fructíferas. los tallos secundarios, que
parten del principal, tienen un desarrollo variable.
HOJAS: Las hojas son pecioladas, de un color verde intenso, grandes y con los márgenes
lobulados. Están provistas de brácteas.
FLORES: Las flores son dialipétalas, grandes, solitarias y penduladas. El cáliz de la flor está
protegido por tres brácteas. La corola está formada por un haz de estambres que rodean el
pistilo. Se trata de una planta autógama. Aunque algunas flores abren antes de la fecundación,
produciéndose semillas híbridas.
FRUTO: El fruto es una cápsula en forma ovoide. con tres a cinco carpelos, que tiene seis a diez
semillas cada uno. Las células epidérmicas de las semillas constituyen la fibra llamada algodón.
La longitud de la fibra varía entre 20 y 45 cm, y el calibre, entre 15 y 25 micras. Con un peso de
4 a 10 gramos. Es de color verde durante su desarrollo y oscuro en el proceso de maduración.

a. PAISES ALGODONEROS

La planta del algodón se da muy bien en las regiones cálidas del

globo: América del Norte, Brasil, Egipto, China, Australia, India,
Perú, etc., y en muchas de las islas de clima tropical que hay
desparramadas por el mundo. Generalmente es apenas un
arbusto, pero en algunos países llega a ser un pequeño árbol, que
resiste perfectamente el frío. Hay muchas especies de
algodoneros, pero apenas tres o cuatro son importantes desde el
punto de vista textil.
A pesar de ser, como ya hemos dicho, una planta originaria de los
trópicos, es en los climas moderados, ni muy fríos ni muy secos, donde se produce el mejor

4
 algodón. En la región sur de los Estados Unidos de América la producción es enorme y de
excelente calidad. India produce mucho algodón, pero de difícil hilado; por lo contrario, el de
Egipto es muy bueno, pero la escasez de terrenos no permite cultivarlo en gran escala. La
estadística mundial ha dado, en los últimos años, la siguiente nómina de países productores
de algodón: Rusia 35%, Estados Unidos 30 %, India 8 %, China 6 %, México 4 %, Egipto 4
%, Brasil 3 %, Pakistán 3 %, Turquía, 1 %, Argentina 1 %; el 5 % restante de la producción
mundial de algodón se reparte entre numerosos países que lo cultivan.

PRODUCTORES DE ALGODÓN EN EL MUNDO. (Millones de TM.)

CONSUMIDORES DE ALGODÓN EN EL MUNDO. (Millones de TM.)

b. ESPECIES

Las fibras comerciales de algodón, utilizadas para confeccionar tejidos, derivan de las
siguientes especies:
- G. arboreum L. Árbol del algodón, nativo de Asia meridional.
- G. barbadense L. – Pertenecen los algodones originarios del Perú Pima y Tangüis, así
como el algodón criollo, nativo de Sudamérica tropical.
- G. herbaceum L. – algodón de levante, nativo de África del sur.
- G. hirsutum L. – nativo de América Central, el Caribe y Florida meridional.
Otras especies de Gossypium:
- Gossypium abyssinicum

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 - Gossypium acuminatum
- Gossypium africanum
- Gossypium albescens
- Gossypium albiflorum
- Gossypium album
- Gossypium amblospermum
- Gossypium anomalum
- Gossypium sturtianum Willis – nativo de Austrália.
- Gossypium thurberi Tod. – nativo de Arizona, Nuevo México y México septentrional.
- Gossypium tomentosum Nutt ex Seem - Ma'o o algodón hawaiiano, es una especie
endémica de las islas de Hawaii. Las hilachas son cortas y de color marrón rojizo,
inapropiadas para hilar.

c. ALGODÓN TRANSGÉNICO

Algunas compañías usan la ingeniería

genética para alterar la naturaleza del
algodón y que resulte, por ejemplo, de
distintos colores. Empresas multinacionales
como Monsanto han producido semillas de
las que se obtienen distintos colores,
especialmente el azul índigo que se utiliza
en la confección de los jeans.
En la Región Autónoma de Xinjiang (China)
se han desarrollado plantas que entregan
fibras de colores rojo, verde, azul o negro.
Otras, en cambio, utilizan la biotecnología
para generar fibras mucho más largas y resistentes. La empresa Natural Cotton Colors
patentó, en 1990, dos variedades de algodón de colores naturales: marrón (Coyote) y verde.
Pero no todas las variaciones genéticas de este cultivo apuntan a su coloración. Muchas de
las modificaciones buscan hacer que la planta sea más resistente a algunos tipos de plagas,
como la variedad Bt Cotton; o resistentes a los herbicidas como la variedad Roundup Ready,
de Monsanto, resistente al glifosato (Roundup).
A pesar de la resistencia al uso de transgénicos, ya en 1997 el 25% de las áreas sembradas
con este cultivo en los Estados Unidos correspondían a variedades genéticamente
modificadas. Otro de los grandes productores, la India, dio vía libre al cultivo transgénico en
2001, en su variedad Bt.
Varios estudios demuestran que los cultivos de algodón transgénico no tienen un
rendimiento mayor que los del algodón convencional, una de las promesas de las
compañías que desarrollan variedades genéticamente modificadas. Tampoco reducen la
cantidad de pesticidas químicos necesarios para su cultivo, dándose casos en los que su
uso se dispara, provocando otros problemas como la aparición de variedades de hierbajos e
insectos resistentes a los mismos.

d. PRODUCTOS QUE SE OBTIENEN DE LA PLANTA

Capullo de algodón: El algodón es un producto textil obtenido de la planta de algodón. Es de

gran importancia económica debido a que de sus frutos se obtiene la fibra de algodón.
También se emplea la palabra algodón para referirse a la fibra.
Del algodón se obtienen diversos productos como aceite, materias primas para fabricar
jabón y también pólvora, celulosa para utilizar en cosméticos, fibras para prendas de vestir,
combustible para cohetes y recientemente se comprobó que el papel moneda (billete) del
Euro está confeccionado íntegramente con algodón.. También el dólar estadounidense, en
sus versiones más modernas, están confeccionados con esta fibra.

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5. FIBRA DE ALGODÓN

Como todas las fibras de origen natural y regenerado a partir de fibras naturales, la fibra de
algodón es una fibra celulósica. Esta celulosa es ordenada de cierta manera que le da al algodón
propiedades únicas de durabilidad, resistencia y absorción. Cada fibra esta compuesta de 20 ó
30 capas de celulosa, enrolladas en una serie de resortes naturales. Cuando la cápsula de
algodón (cápsula de las semillas) se abre las fibras se secan enredándose unas con otras, ideal
para hacer hilo.
La composición del algodón es celulosa casi pura. Su color es blanco, amarillo pálido o
ligeramente rojizo. Su fibra es más o menos sedosa, fuerte en mayor o menor grado y de
longitud y grueso variables.

a. ESTRUCTURA FÍSICA

I. LONGITUD

Una importantísima característica del algodón por la cual se mide su calidad, es el

llamado “largo de fibra”. Este es el largo de la fibra que predomina en cualquiera de las
muestras analizadas.
- Algodó de fibra corta: Son de 20 a 39 mm. de largo. En cuanto al grueso, varía de 6 a
29 centésimas de milímetro por fibra. Es más difícil de trabajar y propio para toda clase
de tejidos más bastos, indianas, etc.
- Algodón de fibra larga: sirve para la fabricación de tejidos finos, muselinas y percales.
Cuanto mas larga es la fibra, mayor valor tiene el algodón. El algodón de fibra larga
puede ser transformado en el más fino y fuerte hilado para la producción de hilos. Perú
es uno de los cinco países del mundo que producen algodón de fibra larga.

II. CONVOLUCIONES

Las convoluciones o dobleces en forma de cinta caracterizan a alas fibras de algodón.

Cuando las fibras maduran, el capullo se abre, las fibras se secan en el exterior y el canal
central colapsa; las espirales inversas hacen que las fibras se tuerzan. Este torcido forma
una ondulación natural que permite que las fibras tengan cohesión una con otra de
manera que a pesar de su corta longitud el algodón es una de las fibras que se hila con
mayor facilidad. Las convoluciones pueden ser una desventaja, ya que en ellas se
recolecta el polvo y la suciedad y deben eliminarse con un lavado enérgico. El algodón de
fibra larga tiene alrededor de 300 convoluciones por pulgada; el de fibra corta tiene menos
de 200.

III. ANCHO

Las fibras de algodón varías de 16 a 20 micras de diámetro. La forma de la sección

transversal es distinta según la madurez de la fibra. En fibras maduras tiende a ser en
forma de U y la pared celular es más delgada; en las fibras maduras es casi circular con
un canal central más pequeño. En todo capullo de algodón hay fibras inmaduras. La
proporción de fibras inmaduras a maduras causa problemas en el procesamiento en
especial en la hilatura y el teñido. Obsérvese en las fotomicrografías la diferencia en
tamaño y forma.

IV. PARTES CARACTERÍSTICAS

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Las fibras de algodón esta formada por una cutícula, una pared primaria, una pared
secundaria y un lumen. La fibra crece casi a su longitud completa como un tubo hueco
antes de que se empiece a formar la parte secundaria.
- La cutícula es una película cerosa que cubre la pared primaria o externa.
- La pared secundaria esta constituida por capas de celulosa.
- Las capas de celulosa están compuestas de fibrillas haces de cadenas de celulosa
distribuidos en forma de espiral. En ciertos puntos las fibrillas invierten su dirección.
Estas espirales invertidas son un factor importante en el torcido, la recuperación
elástica y el alargamiento de la fibra y también son puntos débiles, con una
resistencia 15 a 30 por ciento menor que el respecto de la fibra. Se cree que si
estos puntos de inversión pudieran hacerse más resistentes, el algodón podrían
alcanzar un elevado uno en la elaboración de prendas de planchado durable
constituidas en su totalidad por esta fibra. La celulosa se deposita diariamente
durante 20 ó 30 días hasta que, en la fibra madura, el tubo esta casi seco.
- El lumen es el canal central a través del cual se trasportan nutrientes durante el
crecimiento. Cuando la fibra madura, los nutrientes secos en el lumen dan las
características, áreas oscuras que se pueden ver en el microscopio.

La figura de la izquierda, tomada ya con el microscopio

electrónico de barrido (SEM) y a 36.000 aumentos, evidencia
cómo las macrofibrillas se desdoblan en microfibrillas que, a
su vez, están compuestas de varios centenares de cadenas
moleculares de celulosa. Su tasa legal de humedad y de
retención de agua está directamente relacionada con estas
características estructurales

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Observadas sus fibras con el microscopio óptico (OM) a 60
aumentos, se nos presentan en forma de cintas más o
menos torcidas, tipicas de muchos vegetales. Estas cintas
están formadas por unos haces de fibras llamados
macrofibrillas, que están entrelazadas entre sí torcidas en
form de espiral.

b. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y DISTRIBUCIÓN MOLECULAR.

Cuando se recoge, el algodón esta constituido por 94 por ciento de celulosa; en las telas
terminadas el contenido es de 99 por ciento. Como todas las fibras de celulosa el algodón
contiene carbono, hidrogeno y oxigeno, con grupos oxhidrilos reactivos (OH). El algodón
tiene 2000 a 12000 residuos de glucosa por molécula. Las cadenas moleculares están en
forma de espiral.

c. PROPIEDADES.

Estéticas. Ninguna fibra en si es hermosa, pero ola belleza de las telas se debe en `parte a
la estructura física de las fibras además la belleza siempre es subjetiva, esta en los ojos de
quien la contempla. Los consumidores aceptan bien las telas de algodón. Las batistas
suaves y transparentes, las finas muselinas, mezclillas resistentes y panas han influido en la
moda durante años.

I. DURABILIDAD

El algodón es una fibra de resistencia media. Su resistencia a la ruptura es de 3.5 a

4.0g/d. Es mas fuerte cuando esta húmeda. La fibra laga de algodón da lugar a hilos más
fuertes por que hay más puntos de contacto entre las fibras cuando se tuercen unas con
otras. El algodón resiste un manejo energético durante el lavado. Su alargamiento es
bajo. 3 por ciento y tiene una baja elasticidad ya que es una fibra rígida.

II. COMODIDAD.

El algodón produce telas muy agradables al contacto con la piel debido a su absorbencia
ya que es un buen conductor del calor y la electricidad. No tiene las características
superficiales que producirían irritación en la piel. El algodón tiene una recuperación de
humedad de 7 por ciento. Al mojarse, las fibras se hinchan y adquieren cierta plasticidad.
Esta propiedad permite dar un acabado liso y plano a las telas de algodón cuando se
plancha y se hace que las telas tejidas con cuenta alta sean repelentes al agua.

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 III. CUIDADO Y CONSERVACIÓN.

Las fibras de algodón son estables. Se acortan un poco cuando se mojan, pero al secarse
se restaura su longitud original. El encogimiento de las telas de algodón no es un
resultado de la propiedad de las fibras sino más bien se debe al acabado de la tela.
El algodón se deteriora con los ácidos. Los álcalis no lo dañan tanto. Puede lavarse con
detergentes fuertes y bajo condiciones apropiadas, soporta los blanqueadores de cloro.
Es resistente a los disolventes orgánicos de manera que puede lavarse en seco con toda
seguridad. El algodón es atacado por los hongos, especialmente en telas almidonadas,
El algodón se oxida en la luz solar, lo que hace que los colores blancos y pastel se tornen
amarillentos y que la fibra se degrade. Algunos tintes amarillos son especialmente
sensibles a la luz solar y cuando se utilizan en telas para cortinas, las áreas teñidas se
desintegran.
El algodón no es termoplástico. Puede plancharse con seguridad a temperaturas
elevadas. Se quema con rapidez. El algodón tiene muy baja resiliencia. Los enlaces de
hidrogeno que mantienen a las cadenas moleculares inmóviles entre si son débiles y
cuando las telas se doblan o arrugan, en especial en presencia de humedad las cadenas
se mueven libremente hasta nuevas posiciones. Al retirar la presión no hay fuerzas entre
las fibras que restauren a las cadenas a sus posiciones originales, de manera que las
telas permanecen arrugadas. Los pliegues pueden producirse fácilmente por planchado y
también por el mismo método se pueden eliminar las arrugas pero el arrugamiento
durante el uso constituye todavía uno de los problemas de esta fibra. El uso de acabados
resistentes al arrugamiento o de mezclas con poliéster casi ha solucionado esta
desventaja del algodón.

6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CULTIVO

El algodón por las características propias de la planta, requiere

para un buen desarrollo en su cultivo una temperatura cercana
a los 30 grados centígrados; ya que, cuando la temperatura
sobrepasa este nivel, o se sitúa por abajo de los 15 grados, la
germinación de las plántulas se ve afectada. La humedad en el
suelo es del 90% de capacidad de campo.
Las regiones más adecuadas para el cultivo del algodón están
localizadas a latitudes de entre 0 a 500 metros sobre el nivel
del mar y, al cultivarse más allá de los 1,000 metros, los
rendimientos y la calidad del producto resultan deteriorados.
Los mejores suelos para su cultivo son aquellos que presentan
una buena aireación, adecuada retención del agua y ricos en
materia orgánica. Por esta razón, los suelos de tipo arenosos
no son recomendables porque no retienen el nivel de humedad
requerido para el desarrollo de la planta; mientras que los de tipo arcilloso dificultan la
germinación de la planta e incluso son causantes de enfermedades en ésta.

7. COSECHA

a. MANEJO DEL CULTIVO PREVIO LA COSECHA

Es importante tener presente algunas recomendaciones relacionadas al manejo del cultivo a

efectos de poder asegurar desde el punto de vista operativo una tarea adecuada. Debe
seleccionarse la variedad recomendada para cada área y cada suelo. El cultivo no debe
superar los 110 cm de altura, caso contrario debe aplicarse reguladores de crecimiento. La
densidad de siembra, si se utilizará cosecha mecánica con sistema de despojadores o
"picker", debe estar entre 80.000 a 130.000 plantas por hectárea. El distanciamiento entre

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 surcos debe ser adecuado para la máquina que se utilizará, con una tolerancia de más o
menos 3%. El terreno debe estar bien nivelado, previendo cabeceras amplias para la
maniobra de la cosechadora.
Fundamental efectuar un control apropiado de malezas y de insectos.
No deben realizarse aporques en las cultivadas, limitando a un mínimo la elevación de suelo
sobre la base de las plantas, de esta manera se logrará una mejor cosecha de los capullos
inferiores.
Se debe aplicar defoliantes, atendiendo a las condiciones del cultivo y al plan de cosecha, a
fin de facilitar la apertura y maduración reduciendo al mínimo el riesgo de rebrote.

b. RECOLECCIÓN MANUAL

La recolección del algodón se realiza de forma manual con la aparición de las primeras
cápsulas abiertas. La forma de recolección manual es muy sencilla consiste en recolectar el
algodón de la planta introduciéndolo en unos sacos hasta alcanzar un peso próximo de los
mismos de 25 kg. Los sacos se cargan en remolques, donde después son llevados a la
fábrica o factoría.
La recolección manual es de mayor calidad ya que el algodón recolectado es más limpio.
Pero el inconveniente radica en la mano de obra que es más costosa que empleando
maquinaria.
Hoy en día constituye el método de cosecha preponderante de los productores minifundistas
y en los sistemas de productores familiares; en los otros sistemas de producción pierde
relevancia como consecuencia del avance de la cosecha mecánica.
Pese a tener su importancia social, desde la perspectiva de producción incrementa los
costos en insumos (bolsas) y en mano de obra, además de espacio para el almacenaje en
chacra. Por esta razón es común que el algodón embolsado se apelmaza al máximo para
aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento y de transporte.

c. RECOLECCIÓN MECÁNICA

Existen dos tipos de recolección mecánica: la cosechadora de cápsulas y la cosechadora de

fibra. Las cápsulas son recolectadas cuando están totalmente abiertas.
La cosechadora de cápsulas extrae las cápsulas de la planta por un mecanismo de
arranque y posteriormente se realiza un mecanismo de limpieza que separa las brácteas de
la cápsula de lo que es el algodón en sí. La recogida se efectúa en una sola pasada.
La cosechadora de fibra realiza la extracción del algodón bruto mediante un "husillo"de
acero con el cual arrastra mediante giro las fibras de algodón y hace que se separe por
completo de la bráctea. Posteriormente un mecanismo de la cosechadora denominado
peines retiran las fibras de los husillos o vástagos y las introducen mediante una trompa de
aire a la tolva de la maquinaria.

11
8. PROCESOS DE ELABORACION DEL TEXTIL DE ALGODÓN

a. PROCESO DE DESMONTADO

El desmote moderno del algodón es un proceso continuo que comienza con la recepción del
algodón crudo, y termina con el embalaje de las fibras del algodón procesado. El desmote del
algodón produce grandes cantidades de desperdicios sólidos en la forma de semillas (que
pueden servir como alimento para animales) y los desperdicios del desmotador, y emite
contaminantes como polvo de algodón y pelusa. Con el fin de reducir la incidencia del gusano
rosado del algodón en los desperdicios, en ciertos países, se regula estrictamente el
movimiento y eliminación de la semilla de algodón y la basura. Donde permitan los
reglamentos, se envía la semilla a los molinos que extraen el aceite. Se puede eliminar la
basura producida por el desmotador, convirtiéndola en abono, o sujetándola a fumigación,
esterilización o incineración. En algunos países se quema la basura al aire libre, causando
molestias, contaminación atmosférica y problemas de olor.
El problema principal para la salud que surge del desmote se relaciona con el polvo. La
exposición a niveles excesivos de polvo de algodón causa bisionosis, una enfermedad
respiratoria grave. Además, el excesivo ruido puede ser un problema en esta industria

Proceso de desmotado del algodón en maquina de serrucho

12
b. PROCESO DE HILATURA.

El proceso se inicia mediante la recepción de la materia prima en fardos prensados que

son llevados al primer proceso que es el de apertura y limpieza.

I. APERTURA Y LIMPIEZA

El algodón es alimentado manualmente a las teleras de las maquinas abridoras con la

finalidad de abrir el algodón antes de ser sometido a una limpieza gruesa. También puede
ser procesado automáticamente en esta etapa utilizando una pinzadora de balas. El
algodón ingresado es sometido a una limpieza gruesa mediante una maquina llamada
AXIFLOW. Que consiste en dos cilindros con púas y que al ingreso del algodón separan
de este cascarilla, semillas remanentes del proceso de desmotado y cualquier objeto
extraño de dimensiones importantes. Luego reumáticamente el algodón pasa al siguiente
segmento de apertura para ser sometido a una limpieza fina mediante una maquina
denominada fine oponer, cuya finalidad es quitar la tierra y el polvo que aun queda en la
fibra. Posteriormente el algodón ingresa reumáticamente a una maquina mezcladora y
finalmente es sometido a una limpieza fina adicional antes de ser enviado al proceso de
cardado.

II. CARDADO
De las máquinas de apertura y limpieza el algodón sale desmenuzado y limpio, y
mediante un moto ventilador es llevado al silo de alimentación de las cardas a través de
ductos. El producto de las cardas es una cinta de titulo Ne 0.14 (densidad lineal).

III. ESTIRADO Y PARALELIZADO (PRE Peinado)

En este proceso se estiran 8 cintas del proceso de cardado con la finalidad de uniformizar
y paralelizar las fibras de las cintas y se obtienen una cinta de titulo Ne 0.14. La
maquinaria usada en este proceso se llama MANUAR (DRAW FRAME)

IV. REUNIDO DE CINTAS

Aquí se reúnen 22 cintas del proceso de paralelizado en manuar para formar bobinas
cilíndricas (NAPA), para luego pasar a las maquinas peinadoras.
En este proceso también se estira las cintas aun cuando este estiramiento es mínimo.
El desperdicio de algodón en forma de cintas que se genera en las etapas de Cardado,
Paralelizado (PRE Peinado) y Reunido de Cintas; es reprocesado, ingresando
nuevamente en la etapa de apertura, para lo cual se utiliza una telera abridora.
En el proceso de apertura y cardado se genera el bajo carda (fibras sucias, cascarillas), el
cual es conducido a través de ductos hacia un filtro, este material es prensado para luego
poder ser comercializado en forma de fardos.

V. PEINADO
El algodón en napas ingresa a una máquina que posee peines circulares y rectos con
escobillas de limpieza, con la finalidad de separar las fibras cortas en un porcentaje
previamente establecido, los residuos de algodón (fibra corta) generados en el proceso se
transportan reumáticamente hacia una prensa donde terminan en forma de fardos que
son posteriormente comercializados. En este proceso la maquina peinadora es
alimentada con 8 napas las que luego de ser peinadas son estiradas terminando en una
cinta de titulo Ne 014.

VI. ESTIRADO Y PARALELIZADO POST PEINADO (1er Paso)

13
 En este proceso se estiran 8 cintas provenientes de las peinadoras para obtener una
cinta de Ne 0,15. Aquí se utiliza nuevamente un MANUAR. .

VII. ESTIRADO Y PARALELIZADO (2do paso)

En este proceso se estiran 8 cintas del (1er paso post peinado) para obtener una cinta de
Ne 0,16. Utilizando para ello también un MANUAR.
Como resultado de los dos pasos del paralelizado se generan pelusas de algodón las
cuales son succionadas hacia un filtro de malla.

VIII. ESTIRADO DE CINTA A MECHA

En este proceso se estiran las cintas provenientes del (2do paso post peinado),
utilizando la máquina mechera hasta conseguir una mecha de Ne (0.8 a 1.70) que se
bobinan en tubos. El titulo de la mecha depende del titulo final del hilo que se piensa
producir. El desperdicio de este proceso es conducido o al sistema de prensado de
desperdicio o es reciclado en el proceso de preparación.

IX. PROCESO DE HILATURA PROPIAMENTE DICHO

En este proceso las mechas (Ne 0.8 a 1.70) provenientes de las máquinas mecheras se
les da un estiraje y torsión final de acuerdo a las características del título (Ne)
establecido por el programa de producción. Este proceso se realiza en las máquinas
denominadas continuas de hilar también hay hilatura en rotores en cuyo caso no existe el
proceso de cinta a mecha. En todos los procesos en donde se produce estiraje de la cinta
o mecha el dispositivo encargado de este estiraje se denomina tren de estiraje y consta
de 3 ejes estriados que giran a diferente velocidad (el eje frontal gira a mayor velocidad
que el eje intermedio y este gira a mas velocidad que el eje posterior). La cinta o mecha
es presionada sobre estos ejes por medio de rodillos de goma montados sobre un brazo
de presión produciéndose un pinzaje lo que facilitara el estiraje del material.

c. ENCONADO

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 Consiste en pasar el hilo ya formado de canilla proveniente del proceso de hilatura a cono,
para uniformizar su presentación, permitiendo así su comercialización y/o utilización en el
proceso productivo de la planta. Este proceso se realiza en las máquinas denominada Conera.
O bobinadora.

I. REUNIDO (doblado)
Este proceso consiste en reunir o juntar dos o más hilos provenientes del enconado en
un carrete, el cual será utilizado en el proceso de retorcido. Este proceso se realiza en las
máquinas denominadas dobladoras.

II. RETORCIDO
En este proceso se retuerce el hilo proveniente de las maquinas dobladoras. En esta
etapa los hilados adquieren resistencia y apariencia, y son denominados como hilos de
doble cabo, podemos considerar este proceso como preparación para el tejido.

9. CLASIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

La producción de algodón está destinada fundamentalmente a la obtención de su fibra para la

elaboración de hilados y la fabricación de telas. El conocimiento de su calidad como materia
rima, determinada por un complejo de parámetros de sus principales características
tecnológicas, es de fundamental importancia por que inciden en su comportamiento
manufacturero y en la calidad de los hilados y telas resultantes.

a. CALIDAD DEL ALGODÓN.

Una elevada proporción de la producción nacional se comercializa como algodón en bruto y

en el país no existe un sistema oficial de tipificación para su comercialización. Algunos
desmotadores establecen sus propios patrones sobre la base del color y contenido de
materias extrañas, esto les permite obtener lotes de fardos uniformes después del desmote.
En otros casos se adoptó un método más idóneo que consiste en obtener muestras
representativas de las partidas entregadas por el productor; estas muestras son procesadas
en "microdesmotadora". Con este proceso se obtiene el rendimiento de desmote y la fibra
con la cual se determina su calidad comercial (grado y largo). En base a estos valores el
productor recibe la liquidación de la partida de algodón entregado.

b. CALIDAD DE LA FIBRA.

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 La clasificación de la fibra se efectúa basándose en la división comercial realizada por
expertos clasificadores quienes por medio del tacto y la vista determinan tres factores;
grado, largo y carácter de la fibra.
- Grado: Lo definen los siguientes elementos: color, materias extrañas y calidad o
preparación del desmote.
- Largo: Se determina por medio del peinado manual de un mechón de fibra y representa
la longitud media de las más largas, expresada en pulgadas o milímetros.
- Carácter: Agrupa a un conjunto de propiedades de la fibra, tales como la finura y
madurez, uniformidad del largo, resistencia, sedosidad, cuerpo, etc. y su clasificación se
engloba dentro de los términos, malo, regular o bueno.
Cabe aclarar que existe instrumental específico para determinar con mayor precisión
algunas propiedades de la fibra, tales como: longitud y uniformidad (Fibrógrafo);
resistencia (Pressley); resistencia y alargamiento (Stelómetro); finura-madurez
(Micronaire), entre otros. Sin embargo y a excepción de los índices dados por el
Micronaire y, en menor medida, por el Pressley, la difusión y uso a nivel comercial e
industrial de estos instrumentos es limitada, entre otros factores por que no resultan
suficientemente expeditivos.
A fines de la década del sesenta aparecieron en el mercado de los EE.UU. de América los
primeros instrumentos denominados "de alto volumen" (HighVolumeInstrument), conocidos
más comúnmente por HVI.Los mismos constituyen un importante avance ya que integran en
un solo equipo las mediciones dadas por los instrumentos individuales y posibilitan la rápida
evaluación de un gran número de muestras de fibra (aproximadamente 100/hora, con dos
operarios). Permiten disponer en forma expeditiva de registros sobre el color, brillo,
contenido y tipo de materias extrañas, longitud, uniformidad, resistencia, alargamiento e
índice micronaire.

10. ALGODÓN MERCERIZADO

John Mercer, utiliza una tela de algodón para filtrar una solución de hidróxido de sodio noto que
el algodón cambiaba durante el proceso demostró los efectos benéficos de la sosa cáustica
sobre el algodón y dese entonces (1844) hasta la actualidad, la mercerización del algodón ha
sido un proceso común de acabado para hilos y telas. La mercerización (el tratar telas con
NaOH) produce un cambio físico en la fibra. Las fibras se hinchan haciéndose semejantes a
varillas y su sección transversal se redondea. El número de convoluciones también disminuye.
Los efectos de la mercerización son:
- Mayor resistencia de las fibras. las cadenas moleculares ya no se encuentran en forma
espiral sino que están más orientadas a lo largo. haciendo fibras en un treinta por ciento
mas resistentes,
- Mayor absorbencia debido al hinchamiento de la fibra. Esto abre la estructura molecular de
manera que se puede absorber humedad. la recuperación de humedad es de 11 por ciento.
la mercerización se hace principalmente para mejorar el teñido de los hilos y telas de
algodón.
- Proporciona mayor lustre porque las fibras se hacen más redondas con menos
convoluciones y por lo tanto, reflejan más luz. la mercerización para dar lustre se hace bajo
tensión y se aplica a hilos y telas de algodón de fibra larga.

ALGODÖN MERCERIZADO: sección más

redondeada, producida por el hinchamiento de la
fibra al ser tratada.

A: secc. transversal

B: secc. longitudinal

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 A B

11. ALGODÓN PERUANO

El algodón peruano es considerado uno de los mejores materiales en la industria textil del
mundo. Su fina calidad y especial textura ha producido que sea una de las materias primas más
exportadas del Perú y que cuente con altos niveles de ingresos de divisas.
Producción del Perú - 2005 por variedades (en toneladas fibra)

Tanguis 35,500 tons, Pima 6,600 tons, Hazera – Cerro 4,300 tons,
Aspero - Upland 5,100 tons. Total 51,500 tons
a. PRODUCCION DE ALGODÓN EN EL PERU
Cada vez se produce menos algodón en el Perú.

Area sembrada y producción de algodón en Perú por décadas

Producción Nacional Versus Importaciones Años 1998 a 2005

(en miles de toneladas)

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b. VARIEADDES COMERCIALES
I. PIMA
Esta variedad deriva del tipo egipcio Mitafifi, que fue llevada a Estados Unidos donde se
produjeron el Giza, Yuma y Pima, siendo esta última la de mejores características por el
tipo de planta, tendencia frutera y por tener hebra mas larga y fina. De esta variedad se
obtienen hilos finos para camisa, vestidos y corbatas.
Esta variedad de algodón, originario del estado de Arizona, Estados Unidos, fue
introducida en el Perú en 1918. Por las condiciones climatológicas y suelos del valle de
Piura, se adaptó perfectamente a esa zona norte de la costa peruana.Pertenece al grupo
de Algodones de Fibra Extra Larga, al que también corresponden los de Menufi y Giza 68
de Egipto, y Sak de Sudán.
II. TANGUIS
El algodón Tanguis fue desarrollado por un agricultor cuyo apellido, Tanguis, dio el nombre
a esta calidad de fibra. La combinación de la semilla, la tierra y el clima hace que el
algodón Tanguis tenga una fibra larga. De esta variedad se obtiene hilos para trama, polos
finos, camisas drill telas para pantalones.

c. LUGARES DE CULTIVO
El cultivo del algodón se hace en zonas de clima cálido pues requiere, para su germinación,
una temperatura promedio de 14º a 20º; para la floración la temperatura promedio es de 20º
y para la maduración de la capsula es de 30º. Además es una planta que requiere de mucha
agua por la cantidad de hojas y frutos que produce; y porque el clima caluroso puede dañar
las hojas y estas necesitas humedecerse para evitar ser quemadas. El gran enemigo del
algodón es el viento que puede producir que las cápsulas se desprendan en gran medida
provocando la pérdida del material.
Es recomendable tener cultivos en suelos arcillosos ya que estos logran retener el agua y la
humedad durante el ciclo de cultivo. Los suelos salinos no afectan el desarrollo de las

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 plantas de algodón. El algodón se produce en el departamento de Ica, al sur de Lima desde
comienzos del siglo XX. También en Sechura, Catacaos, Pueblo Nuevo de Colán, Santa
Sofía y Tamarindo, todos en el departamento norteño de Piura.

12. CARACTERÍSTICAS DEL ALGODÓN Y ESPECÍFICAS DEL ALGODÓN PERUANO

Longitud de la fibra: en general ½ y ¾ pulgadas (30 a 40 milímetros aproximadamente).
Finura de la fibra: de 20 a 40 milímetros en el punto de inserción disminuyendo en dirección a la
punta.
Superficie de la fibra: forma la cinta como un tubo achatado con torsiones irregulares en forma
de S y Z que le dan a la fibra hueca capacidad de hilado.
Uniformidad: la longitud media indicada debe ser mantenida por la mayor parte del material
proporcionado; cuando menos sean las oscilaciones de finura y longitud tanto mejor será el lote.
Pureza: cualquier algodón que contenga impurezas es causado por las partículas de la planta. El
algodón recogido a mano es más puro que el que es cosechada a maquina.
Color: en general desde el blanco hasta el pardo. Ej.: Tipo americano (blanco parduzco), tipo de
la India (blanco cenizo o blanco amarillento), tipo egipcio (amarillento o pardo).
Brillo o aspecto: la mayoría de los tipos son mate, solo el algodón egipcio tiene un leve brillo. La
mayoría obtiene brillo por medio de la mercerización.
Conservación del color: satisfactorio.
Textura: suave y cálida.
Prueba de combustión: llama amarillenta, rápida, el humo tiene un típico olor picante, el residuo
de cenizas queda pegado a la tela. Con frecuencia se oye decir que el algodón produce olor a
papel quemado.
Elasticidad y resistencia al aplastamiento: suficiente mayor que la del lino y menos que la de la
lana. El acabado hace posible un mejoramiento.
Recuperación Elástica del ALGODÓN PERUANO
74% de recuperación después de un 2% de elongación
45% de recuperación después de un 5% de elongación
Composición: la sustancia fundamental de la fibra es la celulosa, esta formada por carbono,
hidrógenos y oxigeno. La cutícula consiste en la celulosa que no es más que una especie de
corteza con tenacidad especial. El algodón de los Estados Unidos presenta la siguiente
composición: 91% de celulosa, 8% de agua, 0.52 de proteína, 0.35 de grasas y ceras y 0.13 de
cenizas. Según su origen y el tipo son las diferencias de composición; Ej. En algunos
algodonales, la parte de la celulosa puede ser solo 84%, cuando mayor sea este porcentaje
tanto será el valor de la fibra.
Hidroscopicidad: la fibra absorbe 8.0 a 8.5% de la humedad del aire cuando el clima es normal,
el 32% cuando la humedad relativa en 100%.
Absorción de humedad y entumecimiento: muy alta por consiguiente se usa en lienzo para
enjuagar vasos, copas, etc. La capacidad de absorción y entumecimiento causa deformación de
las fibras.
Capacidad de blanqueo y teñido: el algodón y sus productos pueden bloquear en el momento
que se deseen, el tinte se puede aplicar con la máxima gante, el algodón rudo contiene muchas
impurezas.

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 Lavabilidad y resistencia a cocción: Los productos de algodón son resistentes al lavado, como
las fibras no son sensibles a los álcalis resisten el lavado fuerte y se pueden frotar sin que
presente problemas.
Comportamiento térmico: color contínuo a 120 grados Celsius, amarillea la fibra a 150 grados
Celsius la descompone.
Temperatura para el planchado: de 175 a 200 grados Celsius a condición de que se humedezca
la prenda.
Estabilidad de forma: reducida, mayor que la del lino y menor que la de lana y la seda.
Comportamiento con ácidos y lejías: los ácidos débiles caso no atacan las fibras, mientras que
los fuertes destruyen. Las lejías no tienen acción destructiva y se pueden utilizar en proceso de
acabado como son la mercerización.
13. BIBLIOGRAFÍA

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de celulosa y algodón. Pag 47-51.
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SAGAR
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 http://wiki.sumaqperu.com/es/El_Algod%C3%B3n

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