ESCUELA DE COSTURA PATRONAJE Y DISEÑO

GUÍA DE TRANSFORMACIONES
PATRONES BASE PASO A PASO

7 Pasos para
transformar

1 – Ancho del cuerpo

2 – Largo de la prenda

3 – Modificación de pinza
. de entalle

4 - Modificación de escote

5 - Modificación de hombro

6 - Modificación de ancho
. de espalda

7 –Terminación de axila

Método de patronaje y confección "CM paso a paso" – Tutoriales en YouTube

 Introducción

Esta guia de transformaciones es el mapa que te guiará paso a paso

para aprender y sobre todo comprender de manera sencilla y detallada
, siguiendo un orden establecido para que no te pierdas en el momento
de realizar cualquier transformación que desees interpretar.

Partieno de los patrones bases puedes modificar y realizar los cortes

. necesarios en plano para luego unirlos cosiendo así dar esos volumenes
y formas al cuepo de las personas según sus medidas.

Es una herramienta indespensable que no te debe faltar en ningún

momento hasta que de tanto repetir acabarás memorizando los pasos
y serás capaz de realizar cualquier diseño que deses hacer para ti o para
tu cliente ideal.

Deseando que esta guía te sea de gran ayuda y contribuya de forma decisiva
al aprendizaje de este maravilloso mundo de la Moda y la Costura.

Como siempre te digo:

"CREE EN TI Y TODO SERÁ POSIBLE "

"TODO ES EMPEZAR"

Raquel Guaita Toapanta

Modista y maestra de Patronaje, Corte y Confección.
Transformación paso a paso
Es importante grabarse de memoria y seguir los pasos en el orden indicado, si
se acostumbran a realizar así las diferentes transformaciones les resultará mas
fácil y comprensible este método de patronaje.

En este sistema siempre empezaremos transformando primero la espalda, que

es el más sencillo y solo se retocará 7 puntos principales según modelo a
diseñar.

Para empezar a transformar los patrones bases de espalda y delantero a

diferentes diseños de prendas, vamos a copiar con lápiz en papel y retocar los
puntos necesarios para obtener las prendas deseadas. Se recomienda trazar
las nuevas lineas de transformación con otro color para diferenciar lo que se
retocó, siendo estas lineas por donde cortaremos para obtener la prenda
deseada.

Para nuestro aprendizaje

veremos de ejemplo como
transformar partiendo de
los patrones bases del
cuerpo a un vestido
semientuvado y entallado,
con recortes de costadillos
a la sisa.

Una ves realizado las

transformaciones ya
obtendremos las plantillas
de un vestido entallado al
cuerpo donde se podra
añadir:
-Mangas,
-Cuellos,
-Volantes,
-Nesgas,
-Tablas,
-Pliegues etc.
Asi podras dar riendas
sueltas a tu imaginación y
creatividad.

Curso de Patronaje – Guía de transformaciones Página 1

Curso de Patronaje – Guía de transformaciones Página 2
Paso 1.- ANCHO DEL CUERPO: Lo primero que vamos a dar, es el ancho de
la prenda según el modelo escogido para confeccionar.
-Prendas entalladas no dar ningún aumento en los costados ya que va bien
pegadas siguiendo la forma anatómica del cuerpo.
-Prendas semientalladas sacar 1 cm.
-Prendas sueltas de 1,5 a 2 cm.
-Prendas de abrigos de 2 a 3 cm, etc.

Paso 2.- LARGO TOTAL DE LA PRENDA: Definir el largo deseado de la

prenda a partir de la linea de cintura según modelo a confeccionar blusas,
vestidos, chalecos, chaquetas o abrigos.
Para el vestido aumentaremos de largo, desde la línea de cintura 46 cm que
es una medida standar por encima de la rodilla. En la línea media siempre dar
una bajada de 2 a 3cm para evitar esa alzada respingona que se forma al
ponerse la prenda.

Paso 3.- MODIFICACIÓN DE PINZA DE ENTALLE: Esta pinza se tocará

según el diseño a confeccionar, puede ir sin coser para prendas sueltas, cosida
para entallar un poco la espalda o transformar a costadillo para ajustar y
moldear la forma anatómica del cuerpo, uniendo desde la mitad de la sisa,
pasando por la pinza de entalle hasta el final del filo inferior.

En la línea media de espalda, en la cintura se entrará de 1 a 1,5 cm para

eliminar la flojedad de la hendidura de la espalda y la pinza de entalle se debe
suavizar apenas en su profundidad (2 cm en lugar de 3 cm), para que el
vestido marque la línea sin ajustar demasiado, dicho entalle acompaña la
forma natural de la columna vertebral, estilizando el perfil de la figura. En
personas que tienen la cintura muy entrada, se podrá profundizar esa medida
durante la prueba.

También vamos a dar un ajuste de forma horizontal formando una pinza en la

cintura subiendo 0,5 cm hacia arriba y 1,5 cm hacia abajo de la linea de
cintura si fuera una prenda bien entallada, de lo contrario no se tocara nada de
esto si las prendas son sueltas ejemplo blusas o vestidos anchos.

Paso 4.- MODIFICACIÓN DE ESCOTE: La forma del escote se debe trazar

según el diseño a realizar, siempre se apartara de la base: 1/2 cm en todo el
recorrido si lleva cuello, para los demás escotes se abrirá mas.
Para prendas entalladas, aprovechar la costura central de la espalda para
realizar un pequeño pellizco de 1/2 cm, que se unifica con el 1,5 de la cintura y
termina en la linea de cadera, para evitar desboques y lograr así un pegado
anatómico del escote a la columna vertebral. Si hay que colocar un cierre en
dicha costura, recordar que la abertura debe avanzar de 18 a 20 cm, desde la
cintura hacia abajo.

Paso 5.- MODIFICACIÓN DE HOMBRO: El ancho del hombro del patrón base
tiene cierta holgura tener en cuenta que la medida se ha tomado apenas
cayendo hacia el brazo, por lo que será necesario acortar o prolongar (entrar o
salir) su longitud en 1, 2 o 3 cm, según el modelo y si lleva manga o no.

Curso de Patronaje – Guía de transformaciones Página 3

Paso 6.- MODIFICACIÓN DE ANCHO DE ESPALDA: Se debe de quitar o
añadir lo mismo que se le dio al hombro ya que estas dos medidas se
controlan muchísimo porque van a la par.

Paso 7.- TERMINACIÓN DE LA AXILA: Y por último retocar el final de la axila

subiendo o bajando los centímetros necesarios según el modelo y uniremos
con la sisa de forma redondeada.
Por regla general lo que se aumenta de ancho de cuerpo se baja la sisa, así
quedará acorde con el cuerpo. Para evitar las orejas o flojedad que se forma en
las axilas debemos entrar la mitad de lo que se sacó al costado, para prendas
entalladas y semientalladas principalmente si no llevan mangas para dar ese
ajuste necesario, evitando desboques.

Nota: para prendas ajustadas sin mangas, subir 1cm la linea del
costado envez de bajar para acortar el recorrido de la sisa.

Curso de Patronaje – Guía de transformaciones Página 4

Curso de Patronaje – Guía de transformaciones Página 5
Para continuar con la transformación del patron base delantero al diseño que
estamos realizando, vamos a copiar en papel y retocar 8 puntos necesarios
para obtener las plantillas de un vestido entallado semientuvado.
Seguiremos los mismos pasos de la espalda dando las amplitudes, largos y
modificaciones igual centimetros, lo diferente en el delantero es que aumenta
la pinza del busto y es aqui donde entra la magia del patronaje porque
tendremos que pensar y razonar donde enviar la amplitud y volumen del busto
para dar forma a ese diseño a interpretar.

Paso 1.- ANCHO DEL CUERPO: Volver a sacar los mismos centimetros dados
en la espalda, en este diseño aumentaremos 1cm la línea de busto, cintura y
cadera.

Paso 2.- LARGO TOTAL DE LA PRENDA: Prolongar el largo para el vestido

aumentaremos desde la línea de cintura 46 cm que es una medida standar por
encima de la rodilla.

Paso 3.- MODIFICACIÓN DE PINZA DE ENTALLE: Para éste diseño la pinza

se transformará en cortes de costadillos a la sisa. Lo primero que dibujaremos
será la radio de busto dependiendo de la bajada de busto que corresponda a
cada persona puede ser desde 6 -7 cm pequeño 8 – 9 busto mediano y de 10
cm en adelante busto grande. En la línea de bajada de busto en la pinza de
entalle (radio) aplicar 1,50 cm a cada lado y unir con linea recta hasta la
cintura para realizar el ajuste.

Paso 4.- MODIFICACIÓN DE PINZA DE BUSTO: Este punto es muy

interesante y donde tendremos que pensar y razonar el diseño a interpretar
ya que la pinza puede quedar cosida o por lo general se elimina y se traslada
a otro sitio.
En este ejemplo que es el mas utilizado para prendas entalladas se le enviará
a la sisa (Corte Dior) Medir la mitad de la sisa y unir con el punto X (altura de
busto) de forma redondeada siguendo la redondes del mismo.
En prendas sin manga se ajustara el recorrido de la sisa dando una pinza
auxiliar de 1 a 1,5 cm. Y unir en disminución con el punto X.

Paso 5.- MODIFICACIÓN DE ESCOTE: La forma del escote delantero se debe

trazar según el diseño a realizar, siempre se apartara de la base: 1/2 cm en
todo el recorrido si lleva cuello, para los demás escotes se abrirá mas.
Aqui podemos dar infinidad de formas dejando escotes cerrados o muy
escotados pueden ser redondos, cuadrados, en V, a la caja, de corazón, etc.

Paso 6.- MODIFICACIÓN DE HOMBRO: Vover a realizar los mismos pasos

que se dió en la espalda, para este diseño debemos bajar y entrar 1cm ya que
no lleva mangas.

Paso 7.- MODIFICACIÓN DE SISA: Retocar el centro de la sisa dependiendo

lo que se realizó en la línea de ancho de espalda o diseño a interpreatar.

Curso de Patronaje – Guía de transformaciones Página 6

Paso 8.- TERMINACIÓN DE AXILA: Para finalizar el patrón delantero retocar
la axila siguiendo los mismos pasos de la espalda subiendo o bajando los
centímetros necesarios según el modelo y uniremos con la sisa de forma
redondeada.

Nota: para prendas ajustadas sin mangas, subir y entrar 1cm en la

linea del costado y en la línea de sisa, para acortar el recorrido de la
sisa.

Una vez realizado todos los trazos necesarios en plano, recortar por las nuevas
líneas de transformación que estarán en otro color. Eliminar pinza de busto
cerrando y pegando para su correspondiente traslado.

Y listo las plantillas de los patrones para un vestido entallado

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PLANTILLAS PARA VESTIDO SEMIENTALLADO

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DIRENTES DISEÑOS QUE SE PUEDE REALIZAR

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Curso de Patronaje – Guía de transformaciones Página 10
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