El escote cuadrado o francés fue usados en las cortes

francesas y de ahí su nombre, solía acompañarse del corte

imperio en la época napoleónica. Este es un escote que se
traza a partir de líneas rectas que forman un cuadrado,
aunque a veces puede llegar a verse rectangular cuando es
un escote muy profundo o pronunciado. En la espalda se
puede trazar cuadrado o redondo, a gusto personal. Es uno
de los escotes más favorecedores, se ajusta al busto
resaltándolo y desviando la atención hacia ese punto, por lo
que es muy apropiado si queremos disimular las caderas
cuando estas son muy anchas.
En esta entrada veremos este escote trazado de dos formas
diferentes, uno será más rectangular que cuadrado, el otro
tendrá mayor amplitud en los hombros por lo que dejará ver
más piel en esa zona. Los invito a que sigan leyendo y
aprendiendo a trazar estos espectaculares escotes. También
podrán disfrutar del video en el canal de YouTube del trazo
del escote francés o cuadrado.
Este primer escote, debido a la profundidad que lo caracteriza,
pierde un poco su forma cuadrada siendo más rectangular.
Empecemos con el trazo y para eso vamos a usar el básico plano de la
blusa. Conforme avancemos en el curso veremos como trazar estos
escotes usando la plantilla del básico anatómico de la blusa o el
básico doble pinza de la blusa, la elección de la plantilla que usemos
lo determina el diseño completo de la prenda. Por eso, para el
ejemplo y así empezar a familiarizarnos con los diferentes escotes,
usaremos el básico plano.
Sobre el hombro vamos a entrar 5 cm desde el ancho de escote. Esta
medida es a gusto personal y determinada por el diseño que se este
trazando.
Tomando como referencia la línea del centro delantero de la blusa
hacemos escuadra con el punto que indica la altura y separación de
busto, para trasladar esa medida al centro de la blusa, a partir de
ahí subimos lo correspondiente al radio de busto para evitar
sobrepasarnos con el escote. Sin embargo podemos subir un par de
centímetros menos si queremos un escote mas pronunciado y que deje
ver más, esto es a gusto personal.
A la altura del punto que marcamos anteriormente escuadramos una
línea, a partir de esta hacemos escuadra hasta los 5 cm que entramos
en el hombro.
Desde el hombro y sobre la nueva amplitud del escote, bajamos 1 cm
para dar asentamiento al delantero, a partir de este punto unimos a
caída de hombro.
Ubicados en la unión o vértice que se creo con el trazo de las líneas
que están formando el nuevo escote, entramos 1,5 cm, a partir de ahí
unimos hasta la línea del hombro
Para realizar las pinzas correctivas vamos a bajar por el costado 9
cm, hacemos un punto, a partir de este medimos 3 cm hacia abajo y
marcamos otro punto.
Desde el centro delantero de la blusa entramos 3 cm en la línea que
indica la profundidad del escote, marcamos con un punto, medimos
1,5 cm para profundidad de la pinza, con estos puntos trazamos la
pinza, cerrándola en el costado justo en el punto que esta mas
próximo a la cintura.
Para trazar la siguiente pinza, nos ubicamos nuevamente en la línea
de la profundidad del escote, desde donde termina la primer pinza
sobre esa línea medimos 2 cm, hacemos un punto, a partir de este
medimos 1,5 cm, realizamos la pinza con estos puntos cerrando en el
costado en el punto superior que marcamos con anterioridad.
Para trazar el escote posterior entramos en el hombro los 5 cm, o lo
mismo que entramos en el delantero si es que usamos otra medida.
Bajamos 3 cm desde la profundidad desde el básico, formamos un
escote cuadrado o redondo en la espalda, esto es a gusto personal.
Para trazar la pinza correctiva bajamos desde caída de hombro,
sobre la sisa 1/4 de ancho de espalda.
Unimos desde ese punto hasta la profundidad del escote básico y a
partir de esa línea subimos 1,5 cm y formando la pinza que termina en
la sisa.
Este escote, se caracteriza por dejar ver más piel sobre el
área de los hombros y definitivamente conserva su forma
cuadrada, ya que tiene menos profundidad que el escote
anterior. Empecemos con el trazo.

Sobre la línea del hombro vamos a ubicar la mitad de este y

marcar un punto. Esta medida a diferencia del escote
anterior solo puede modificarse si es para ampliar más hacia
la sisa, para lograr el objetivo de realizar un escote
cuadrado amplio,
Desde la profundidad del escote básico bajamos 9 cm y
marcamos un punto.
A la altura del punto que marcamos anteriormente
escuadramos una línea, a partir de esta hacemos escuadra
hasta el punto que indica la mitad del ancho del hombro.
Desde el hombro y sobre la nueva amplitud del escote,
bajamos 1 cm para dar asentamiento al delantero, a partir de
este punto unimos a caída de hombro.
Ubicados en la unión o vértice que se creo con el trazo de las
líneas entramos 2 cm, a partir de ahí unimos hasta la línea
del hombro
Para realizar las pinzas correctivas vamos a bajar por el
costado 9 cm, hacemos un punto, a partir de este punto
bajamos 3 cm sobre el mismo costado y hacemos otro punto.
Desde el centro delantero de la blusa entramos 3 cm en la
línea que indica la profundidad del escote, marcamos con un
punto, medimos 1,5 cm para profundidad de la pinza, con estos
puntos trazamos la pinza, cerrándola en el costado justo en
el punto que esta más próximo a la cintura.
Para trazar la siguiente pinza, nos ubicamos nuevamente en
la línea de la profundidad del escote, desde donde termina la
primera pinza sobre esa línea medimos 2 cm, hacemos un
punto, a partir de este medimos 1,5 cm, realizamos la pinza con
estos puntos cerrando en el costado en el punto superior
que marcamos con anterioridad.
Para trazar el escote posterior ubicamos la mitad del ancho
del hombro igual que en el delantero.
Bajamos 5 cm desde la profundidad desde el básico,
formamos un escote cuadrado o redondo en la espalda, esto
es a gusto personal.
Para trazar la pinza correctiva bajamos desde caída de
hombro, sobre la sisa 1/4 de ancho de espalda.
Unimos desde ese punto hasta la profundidad del escote
básico y a partir de esa línea medimos 1,5 cm hacia el lado del
centro posterior, cerramos la pinza en la sisa.
Cerrar las pinzas del escote y rediseñar sus líneas
Para cerrar las pinzas recortamos el trazo sin recorta la
parte donde va el escote y el costado en el delantero porque
hay que rediseñar las líneas.
Recortamos la línea superior de las pinzas hasta llegar al
costado.
Unimos una línea con la otra y aseguramos con pegamento o
cinta.
Rediseñamos la línea tomando como referencia la línea de la
profundidad del escote, que es la que sobresale.
Rectificamos que el trazo conserve 1/4 de contorno de busto
en la línea de sisa, debemos completar lo que haga falta para
que la blusa no quede ajustada.
Verificar que el talle delantero conserve su longitud,
midiendo desde la amplitud del escote básico hasta la
cintura. Si hubo algún cambio, en la parte inferior
aumentamos lo que hace falta en el delantero, esto es
aproximadamente 1 o 2 cm.
La pinza posterior se cierra igual, pero en este caso si
podemos recortar por la sisa sin dejar espacio.
Rediseñamos el escote y recortamos.
Para realizar los falsos debemos cerrar las pinzas
correctivas. Si la blusa o vestido lleva mangas vamos bajar 4
o 5 cm desde la profundidad del escote y por todo el
recorrido del mismo hasta llegar a la sisa. Lo hacemos de esta
manera para fijarlo a las sisas cuando se pega la manga y así
evitar que se voltee el falso. En el posterior hacemos lo mismo.
Este trazo es igual para ambos escotes. El ancho del falso
depende de la profundidad del escote, entre más próximo a la
altura de busto nos quede, más conveniente es dejarlo de 4
cm.
 Si la blusa no lleva
mangas en el escote hacemos el mismo proceso que aprendimos
anteriormente, terminando 4 cm antes de llegar a la sisa. En
el costado bajamos lo mismo que bajamos para el falso del
escote, desde la sisa y por todo su recorrido vamos midiendo,
hasta encontrarnos con la línea del falso del escote, en la
unión de ambos suavizamos con una semi curva.