TECNICATURA EN DISEÑO DE INDUMENTARIA REGIONAL

TALLER DE MOLDERIA Y CORTE II

TRANSFORMACIONES DE PANTALÓN EN TEJIDO DE PUNTO

JOGGING

Los pantalones de jogging tienen distintas

posibilidades de diseño en las piernas.
Pueden ser más anchos o más ajustados,
también más cortos estilo babucha.
Por lo tanto, la forma de la pierna dependerá
del diseño a elegir.
A continuación, realizaremos un modelo
clásico con tela de frisa que tiene baja
elasticidad. Para la cintura usaremos elástico
embutido, por lo tanto, en el trazado del
molde dibujaremos una vista continua al
pantalón. Al momento de confeccionar esta
se voltea y se pespuntea.

1. Dibujamos un rectángulo que tenga por medidas ¼ de

contorno de caderas + 2,5cm para holgura para el ancho
por el largo de pantalón (Puntos A, B, C Y D). Le
agregamos cm al contorno ya que este tipo de pantalón
queda mas suelto en el cuerpo para permitir movilidad.
2. Desde el punto A hacia el punto E sobre el lateral
marcamos la medida de altura de cadera. Hacemos lo
mismo en los puntos B y E’. Luego unimos E y E’ en línea
recta. Nos quedaría la línea de cadera.
3. Desde el punto E al punto F bajamos 7cm y los mismo
desde el E’ al F’ sobre el otro lateral. Unimos ambos
puntos F y F’ en línea recta para formar la línea de tiro.
4. Por último, desde el punto F hacia el G bajamos 35cm, lo
mismo desde F’ a G’. Unimos en línea recta para formar
la línea de rodilla.
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Delantero:

1. Sobre la base del rectángulo entramos desde el Punto C 5,5cm y

marcamos punto c. En el punto F sobre el lateral entramos sobre la
línea de tiro 1cm y marcamos punto f’’. Luego unimos en línea recta
punto A, f’’ y c para formar el costado del pantalón.
2. Desde el punto B entramos 3.5cm sobre la línea de cintura y
marcamos el punto b’. Desde este nuevo punto b’ salimos para arriba
1cm y marcamos punto a. Unimos en línea recta el punto A y a para
formar la cintura.
3. Desde el punto E’ entramos 1cm sobre la línea de tiro y marcamos el
punto e. Desde el punto F’ salimos 3.5cm extendiendo la línea de tiro
hacia el punto f. Unimos en línea recta los puntos a y e, y en suave
curva los puntos e y f para formar el tiro delantero.
4. Por último, desde el punto G’ salimos 1cm sobre la línea de rodilla y
marcamos el punto g. Unimos en línea recta los puntos f, g y D para
finalizar la entrepierna.

Trasero:
1. Sobre la base del rectángulo entramos desde el Punto C 5,5cm y
marcamos punto c. En el punto F sobre el lateral entramos sobre
la línea de tiro 1cm y marcamos punto f’’. Luego unimos en línea
recta punto A, f’’ y c para formar el costado del pantalón al igual
que en el delantero.
2. Desde el punto B entramos 2cm sobre la línea de cintura y
marcamos el punto b. Desde este punto subimos 3cm y marcamos
punto a’. Unimos en línea recta los puntos A y a’ para formar
cintura.
3. Desde el punto F’ salimos 7,5cm extendiendo la línea de tiro y
marcamos el punto f’. Unimos en línea recta los puntos a’ y E’ y en
suave curva los puntos E’ y f’. De esta forma tenemos nuestro tiro
trasero.
4. Por último. Salimos 2.5 cm desde el punto G’ extendiendo la línea
de rodilla y marcamos punto g’. Unimos en línea recta los puntos
f’, g’ y D para formar la entrepierna.
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Cintura con elástico embutido
- En este caso debemos extender la cintura de
ambos moldes delantero y trasero la medida del
ancho del elástico + 0.5cm de holgura + 1cm de
margen de costura para que la tela hacia adentro.
Por ejemplo, si tenemos un elástico de 3cm de
ancho, a la cintura le agregamos 3 +0.5cm + 1cm =
4.5 cm. Es decir, extendemos un total de 4.5cm en
la cintura.

Cintura con pretina elástica

- En el caso del jogging también podemos optar por una pretina separada que lleva un elástico
por dentro, que será el encargado de ajustar la cintura y de que esta manera la prenda quede
sujeta.
La pieza de molde que debemos trazar será un rectángulo que envuelva el elástico dejándolo
escondido.
El molde tendrá la altura del elástico x2 de alto. El contorno de cintura del delantero y trasero
de ancho. En este caso podemos utilizar todo el contorno o solos los cuartos e indicamos que
la tela va doble. A esta pieza le debemos agregar 0.5cm de margen de contorno (costura
overlock) en todo su contorno.
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CALZA

Las calzas suelen no tener costadillos como en los pantalones de

pijamas. La gran diferencia es que las calzas se confeccionan con
telas con alto contenido de elastano o lycra y la reducción que se
hace del molde base es alta, por lo menos un 20%. De esta forma
conseguimos que la prenda quede bien ajustada al cuerpo.
- Para trazar el molde se colocan el delantero seguido del trasero y
se comienza reduciendo el tiro delantero y trasero.
- Puesto que no tiene costadillo, la cintura será continua. Medimos
entonces ½ contorno de cintura – 20% y colocamos esta medida
sobre la línea de cintura.
- Trazamos nuevamente las curvas de los tiros acomodándonos a
nuestra nueva cintura.
- Para trazar las piernas será necesario tomar algunas medidas del contorno, por ejemplo,
podemos tomar la medida del contorno de muslo y luego de la pantorrilla, y junto con las
medidas de altos trazar cada una de ellas, haciendo la correspondiente reducción del 20%.
- La cintura de esta calza es una cintura elástica, por lo tanto, trazaremos un rectángulo del
contorno de cintura del molde por el alto del elástico X 2.
- Al molde final le debemos agregar 0.5cm de margen de costura en las uniones y 2cm de margen
de costura en la botamanga.
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También podemos hacer la calza empezando el molde desde 0 y con unión en los
laterales.

1. Empezamos trazando un rectángulo que tenga de ancho la medida ¼ de

contorno de caderas – 15%, y por largo el largo total deseado. (A, B, C, D).
2. Desde el punto A sobre el lateral bajamos la altura de tiro y marcamos el
punto E. Hacemos lo mismo desde el punto B hacia el punto E’. Luego
procedemos a unir en línea recta los puntos E y E’ para formar la línea de
tiro.
3. Marcamos la mitad entre los puntos E y C apareciendo el punto F. Hacemos
lo mismo en el otro lateral marcamos la mitad entre E’ y D apareciendo el
punto G. Unimos en línea recta los puntos F y G formando la línea de rodilla.

Delantero:

1. Desde el punto B bajar 3cm sobre el lateral y marcar punto b.

Desde ver con el centímetro poner la medida de ¼ de contorno de
cintura – 15% sobre la línea de cintura y marcar punto a’. Luego
unir en suave curva los puntos a’ y b para formar la cintura.
2. Desde el punto E’ sobre la línea de tiro salir 1/10 de contorno de
cintura y marcar el punto e. Unir en suave curva hasta llegar al
centro y perdernos en una línea recta el punto e con b. De esta
forma tenemos el tiro.
3. Desde el punto F entrar 2.5cm sobre la línea de rodilla y marcar
punto f’. Desde el punto C entrar 3.5cm sobre la base y marcar
punto c’. Unir en suave curva los puntos a’ y E, y en línea recta los
puntos E, f’ y c’ para formar el costado.
4. Por último, Desde el punto G entramos 2.5cm sobre la línea de
rodilla y marcamos el punto g’. Desde el punto D sobre la línea de
la base entramos 3.5cm y marcamos el punto d’. Unimos en suave
curva los puntos e y g’, y en línea recta los puntos g’ y d’ para
formar la entrepierna.
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Trasero:

1. Desde el punto B entrar 3cm sobre la línea de cintura y marcar punto

b’. Desde b’ subir 1cm y marcar punto b’’. Desde b’’ marcar en línea
recta hasta tocar la línea de cintura ¼ contorno de cintura -15%.
Marcar punto a y unir en línea recta con punto b’’ para formar la
cintura.
2. Desde E´ salir 1/10 de contorno de cintura y marcar punto e y desde
este punto salir 1/10 de cintura hacia punto e’ extendiendo la línea de
tiro. Unir puntos b’’ y e’ en suave curva para formar el tiro.
3. Desde el punto F entrar 2cm sobre línea de rodilla y marcar punto f.
Desde punto C entrar 3cm sobre la línea de la base y marcar punto c.
Unir en suave curva los puntos a y E, y en línea recta los puntos E, f y c
para formar el costado.
4. Para finalizar, desde el punto G entramos 2cm sobre la línea de rodilla
y marcamos punto g. Desde el punto D entramos 3cm sobre la línea de
la base y marcamos puntos d. Unimos en suave curva los puntos e’ y g,
y en línea recta los puntos g y d para formar la entrepierna.

Despiece:

- La terminación de la cintura es con pretina

elastizada igual que en el pantalón jogging.

Margen de costura:

- 0,5 cm uniones

- 2cm ruedo botamanga

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ACTIVIDAD

- De la teoría realizada en clase realizar los respectivos moldes de jogging y calza.

- Los trabajos deben ser entregados vía mail a los docentes según corresponda turno y división.

- Los archivos enviados deben estar identificados con: Nombre del alumno/na, Año y división y
nombre de la materia y numero de la clase.

 Prof. Condorí Juana: condorijuana06@gmail.com

 Prof. Pasin Guillermina: guillepasin2012@gmail.com
 Prof. Caruso Territoriale Constanza: constanzacaruso@gmail.com