Podas en frutales

Introducción

La poda de formación es la primera a la que se somete un árbol, suele realizarse en sus tres o cuatro primeros años de vida y sirve para
que adquiera una forma correcta en su crecimiento. Esta poda tiene varios modelos: vaso, pirámide, eje central, cordones, palmeta regular
e irregular. Cada una de ellas especial para los diferentes frutales.

La poda de limpieza por su parte, se realiza todos los años en todas las especies, sirve fundamentalmente para quitar todos los elementos
malos y que estropean el árbol, como son las ramas secas, los chupones, tocones secos, etcétera.

La poda de fructificación está orientada a la preparación del árbol para la siguiente cosecha frutal, que renueve su formación es uno de los
principales pasos para que se prepare para acoger a los nuevos frutos.

Y por último la poda de rejuvenecimiento y regeneración, es la más agresiva de todas, se lleva a cabo cuando el árbol baja su producción
frutal y consiste en podarlo drásticamente para que rebrote. Este tipo de poda se lleva a cabo a través de cuatro métodos: terciado de
ramas, descabezado, renovación por injerto y recepado.

Con estos consejos ya puedes poner los árboles de tu jardín a punto para la próxima temporada.

TIPOS DE PODA

Los frutales reciben diversos tipos de poda:

1. Poda de Formación

2. Poda de Limpieza

3. Poda de Fructificación

4. Poda de Rejuvenecimiento y Regeneración

1. Poda de Formación

De los 4 tipos de poda que se practican en

árboles frutales, vamos a explicar por qué es tan
importante la Poda de Formación.

Comprado el frutal joven, un plantón con 1 ó 2

años de edad, se planta y se entutora. Pues
durante los 3 ó 4 primeros años deberás formarlo
mediante poda.

Si lo dejas crecer libremente, sin poda alguna, adquirirá su porte natural y

eso casi nunca conviene. Debes intentar llevarlo a una de las formas para
conseguir los 3 objetivos siguientes:

1.- Obtener un armazón de ramas sólido que soporte bien el peso de la

cosecha y el viento.
 2.-Conseguir una copa bien iluminada. Un árbol frutal no puede estar enmarañado, sino tener las ramas distribuidas por todo el espacio
quedando el interior más o menos aireado y recibiendo luz.

Es muy importante que llegue el sol a la fruta en toda su copa, también por dentro, si no, la producción quedará únicamente en la parte
exterior y será menos dulce (sin sol sobre ella). Además, si la densidad de la vegetación dificulta la iluminación y la ventilación interna de la
copa, ésta no se renueva y envejece rápidamente.

3.- Por último, con la poda de formación, decidimos si tener un árbol con tronco corto o tronco largo, descabezando al plantón más arriba o
más abajo.

El tronco corto (menos de 1 m.) es mucho más cómodo porque no es necesaria la escalera para podar, aclarar frutos, recolección, etc. La
fruticultura comercial e intensiva se decanta por esta opción. Pero en jardines pequeños, un frutal con tronco corto puede ocupar bastante
espacio.

El árbol en pie alto (más de 1 m. desde el suelo hasta las primeras ramas) permite el cultivo asociado de verduras y hortalizas debajo de la
copa, aunque no es muy recomendable por la competencia entre las plantas por el agua y los nutrientes y porque las labores pueden dañar
las raíces superficiales del árbol. Este tipo de árbol precisa el uso de escaleras para poda, aclareo, recolección, etc. y tarda más años que
el pie bajo en empezar a dar fruta.

Queda claro pues por qué es tan importante hacer una buena Poda de Formación:

 Conseguir una estructura fuerte de ramas principales.

 Distribuir bien estas ramas para que no se enmarañe la copa y llegue luz a
dentro.
 Por último, para hacer un árbol de tronco corto o bien, de tronco largo (a
elegir).
En fruticultura se usan y se han usado muchas formas. En estas páginas
tienes la explicación de las 5 más importantes. Conociéndolas, no
necesitas nada más para formar tus árboles frutales.

Las formas principales son:

 Poda de Formación: Vaso

De las 5 formas más comunes que hay para conducir a los frutales, el Vaso
es la más usada de todas. Prácticamente sirve para cualquier especie. Muy
frecuente en Manzano y Melocotonero. También Olivo, Cerezo, Almendro,
Albaricoquero, Peral, Ciruelo.

¿Qué tipo de árbol queremos conseguir?

 Uno con un tronco corto de 0,3 a 1 metro de altura.

 Que posea 3 ramas principales gruesas insertadas en el tronco
escalonadamente (separadas de 10 a 20 centímetros) y dispuestas a todo su alrededor.
 Cada una de estas ramas o brazos principales llevará de 2 a 4 ramas secundarias insertadas también escalonadamente (60 a 100 cm. de
separación entre una y otra), alternativamente a un lado y a otro.
Un árbol formado como Vaso francés, recibirá muy bien la luz por dentro y estará equilibrado ocupando todo el espacio. Pero tiene dos
inconvenientes:

 Tarda en entrar en producción puesto que la formación dura de 3 a 5 años desde que se planta el plantón.
 Ocupa mucho espacio (importante para el caso de jardines pequeños).
¿Cómo se hace el Vaso francés?

Los plantones de un sólo año de edad se plantan en otoño o en invierno con unos 4 metros de separación
entre uno de otro. O como máximo, 6 m.

Una vez plantados, los plantones deben podarse ("descabezarse") a unos 80-90 cm. del suelo.

Las posibles ramas anticipadas que traíga del vivero se podan todas dejando 2 yemas
desde su inserción. En la foto de la derecha, por ejemplo, no trae anticipados.

Selecciona los 3 brotes repartidos uniformemente alrededor del tronco; es decir,

formando entre sí ángulos de 120º.
Es muy importante que las ramas no salgan todas del mismo punto de inserción sino escalonadamente en altura, separadas de 10 a 20 cm.

Si la vegetación ha sido satisfactoria, en cada uno de los brazos principales elegidos existirán varios brotes anticipados. De ellos se elige 1
en cada brazo que tenga el grueso aproximado de un lápiz (Mira el tercer dibujo de arriba). Deberá estar insertado formando un ángulo de
45º en relación a dicho brazo.

2º año

Pinza los brotes que se encuentren en el interior del vaso y suprime los chupones y frutos que hayan podido desarrollarse.

En cada uno de los 3 brazos se elegirá la prolongación y, con el fin de conservarla destacada, se suprimirán de su extremo todos los brotes
en una longitud de 20-30 cm. También se suprimirán todos los brotes que se hayan desarrollado en el interior del vaso.

Si es necesario, puedes recurrir al empleo de ligaduras o cañas para llevar las ramas secundarias de los pisos a los ángulos correctos.

3er. año

Se suprimen totalmente los frutos. Le beneficia

Si la vegetación es pobre y las ramas principales débiles, es preferible disminuir la longitud de éstas.

Si la vegetación es normal y las ramas suficientemente largas no se despuntan.

En cada brazo principal se elegirá una 3ª o 4ª rama secundaria (otro piso) procurando que forme ángulos más abiertos que los pisos
inferiores.
 4to año

Los extremos de los 3 brazos principales se cortarán sobre brotes anticipados, porque no interesa alcanzar más altura.

Es indispensable esperar a este año para recoger frutos. Sin embargo debe hacerse todavía, en los 2 últimos pisos de ramas secundarias
un intenso aclareo de frutos para favorecer el desarrollo y completar la formación de estas ramas.

 Poda de Formación: Pirámide.

La Pirámide regular sólo se aplica al Peral, pero la irregular también es buena, además del Peral, para Granado, Cerezo, Nogal, etc.

La Pirámide regular hoy en día, en las plantaciones comerciales casi no se hace ya. Sin embargo, es interesante para los jardines porque
se consiguen árboles muy ornamentales, parecidos a una Araucaria.

¿Qué tipo de árbol queremos conseguir?

Un árbol con tronco bajo de 50 a 100 centímetros y que se prolonga en vertical a modo
de eje central.

En el tronco (eje) se crean 3 ó 4 pisos separados entre sí de 50 a 80 cm. y formados cada

uno por entre 3 y 5 ramas, insertadas en un ángulo muy abierto respecto a aquél (60º).

¿Cómo se hace la Pirámide regular?

1er. año

Clava un tutor robusto para que se mantenga recto el eje. También necesitarás más
adelante cañas para abrir los ángulos y ataduras para sujetar las ramas en su posición.

Una vez plantado, con una navaja elimina las yemas de la parte inferior del tronco, de los
primeros 30-40 cm.

En el caso de que alguna de las 6 yemas elegidas venga ya brotada del vivero, deberás
cortarlas a 1 cm. de su inserción y la yema que tenga en la base estos brotes anticipados
darán rama.

Por encima de la 6ª yema, la más alta, suprime todas las demás yemas que se encuentren
en una longitud de 10-15 cm. y poda por ahí el arbolito.

Ata el brote que da la 6ª yema al trocito de tronco desyemado que dejaste en la punta.
Mira el dibujo superior, el "b".

De los 5 brotes del primer piso deberás equilibrarlos a lo largo de la estación. Para ello,
los más vigorosos se llevan a la horizontal atándolos a un punto del suelo o con cañas o
bien se despuntan para "frenarlos".

La 1ª yema bien constituida y situada al mismo lado de la uña suprimida será la

continuación del eje. Rebaja dicho eje a 10-15 cm por encima de ella (servirá para
amarrar el brote cuando salga).

Poda las 5 ramas del primer piso a 20-30 cm. de su inserción, de forma que queden más
cortas las superiores y vigorosas y más largas las inferiores o débiles.
2do. año

El nuevo brote superior se ata a la uña dejada para al efecto.

Los ramos que constituyen el primer piso, se equilibran entre sí por medio de despuntes
a 30-50 cm. de longitud.

Extirpa todas las yemas desde la base del eje hasta una altura de unos 50 cm.

Las ramas se rebajan a 20-30 cm. de su inserción siguiendo el criterio apuntado de dejar
cortas las vigorosas y situadas en la parte superior y más largas las débiles e inferiores.

3er. año

Si todo ha ido bien, y tenemos una prolongación de al menos 50-60 cm. podemos iniciar
la formación del 3er piso.

Las operaciones son idénticas a las indicadas para el año anterior.

4º año

Ya se habría iniciado la fructificación en el piso inferior y ello provoca que el crecimiento se

reduzca.

El proceso sigue en años sucesivos con los mismos criterios hasta que se alcanzan los 3 ó 4
pisos según el vigor de la planta.

Pirámide irregular

Una forma más simplificada de la Pirámide regular es la llamada Pirámide irregular. La

diferencia es que en lugar de pisos (3,4,...), las ramas se insertan Las ramas primarias van
insertas en ángulos de 45 o 60º. En su mayoría no llevan ramas secundarias.

En fruticultura comercial la Pirámide regular ha sido sustituida por esta forma, mucho más
sencilla de hacer y que entra antes en producción.

Recomendable en perales, granados, cerezos, nogales, etc.

Tiene el inconveniente que puede resultar un árbol muy alto y voluminoso y sombrear mucho las
partes bajas. También, con cosechas grandes es necesario amarrar ramas al tronco para evitar
su apertura.

¿Cómo se hace una pirámide irregular?

Es mucho más sencillo que la pirámide de pisos. Consiste en ir prolongando el eje haciendo
despuntes cada 50-70 cm, para mantenerlo recto y al mismo tiempo, eligiendo de entre los ramos subterminales que se hayan formado
cada año, 1 ó 2 entre los mejores, en un ángulo de al menos 45º con el eje de forma que se vaya formando la estructura descrita. Así hasta
alcanzar entre 4 y 5 m. de altura total.

Las ramas primarias se alargan por desvíos o despuntes, manteniendo la forma piramidal, el predominio de las más bajas y el equilibrio del
conjunto.
 Poda de Formación: Eje central.
El eje central es una forma que está bastante de moda en las explotaciones frutícolas comerciales. Resulta muy buena para manzano,
peral, melocotonero, ciruelo, cerezo, nogal, etc. y es relativamente fácil de hacer.

¿Qué tipo de árbol queremos conseguir?

• Uno con un tronco central que va desde el suelo hasta arriba del todo (de ahí lo de Eje
central).

• Este eje lleva un piso a unos 50 cm. del suelo con 3 ó 4 ramas separadas en su inserción
unos 20 cm. entre sí (que no salgan todas del mismo punto).

• En la parte alta del eje y como a 1-1,5 m. sobre el piso descrito, se dejan 2 ó 3 ramas para
hacer una especie de 2º piso pero de menor desarrollo que el primero para contener el
crecimiento en altura del eje.

¿Cómo se hace un eje central?

Deja que se desarrolle libremente durante el primer año eliminando únicamente cualquier
ramo que aparezca en los primeros 50 cm. contados desde el suelo.

1. Elimina todo lo que pudiera haber brotado en esos primeros 50 cm.

2. Elije 3 ó 4 ramos para formar el piso bajo y suprime todos los demás ramos que haya.

3. Abre las 3 ó 4 ramas usando cañas y ataduras para que queden más horizontales.

4. Por último, si el eje fuera muy vigoroso, despúntalo para frenarlo, que aunque se pierda tiempo en la formación, es necesario.

Los años siguientes:

1. Lo que se hace a partir de ahora es controlar el eje.

a) Si es muy vigoroso, despúntalo. Ten en cuenta que si el eje predomina y crece mucho se debilita el piso principal inferior.

b) Puede suceder lo contrario, si ocurre esto, puede llegar el caso de que sea aconsejable suprimir dicho eje, convirtiéndose el frutal en un
Vaso irregular.

2. Por otro lado, mantén abiertas las ramas del primer piso, sin despuntarlas.

3. Si aparece alguna rama secundaria que no estorbe, déjala.

4. Por encima del piso bajo, como a 1 metro o metro y medio, intenta seleccionar 2 ó 3 ramas que hagan como si fuera un segundo piso
con el fin de que contenga el crecimiento del eje y mantenga equilibrado el árbol.

 Poda de Formación: Cordones.

Cordón vertical

Consiste en un tronco de 2 a 3 m. de altura total que no lleva ninguna rama gruesa, sino formaciones
cortas en toda su longitud donde va la fruta. Esto permite que puedan plantarse muy juntos, a 1 m. o
incluso menos, resultando ideal para jardines o huertos con poco espacio.

El Cordón vertical sólo es aplicable a árboles con muy poco vigor. Hay algunos patrones o porta
injertos llamados enanizantes, que transmiten poco vigor a la variedad que tienen injertada. Desde
hace muchos años existen patrones enanizantes para MANZANOS y PERALES y, más
recientemente, también los hay para melocotoneros, cerezos, etc.
 Cordón horizontal

Consiste en acostar el tronco sobre un alambre horizontal.

Se utiliza, al igual que el cordón vertical, para peral y manzano injertados

en patrones enanizantes. También para viñas y kiwi.

¿Cómo se hace un Cordón horizontal?

Lo primero será disponer un alambre horizontal, normalmente a unos 50

cm. del suelo. Si quieres conseguir una buena densidad de plantación, hay
que establecer varios niveles.

La plantación se dobla sobre el alambre horizontal atándolo por varios

puntos. A la vez, todos los ramos formados durante el año reciben la poda de
fructificación correspondiente, eliminando desde su inserción aquellos que consideres innecesarios.

se acuesta la prolongación del eje sobre el alambre horizontal atándolo y se despunta a unos 40 cm. de su inserción.

Todos los ramos restantes que se hayan formado alrededor del eje horizontal, reciben algún tipo de poda de fructificación, para
transformarlas en formaciones fructíferas cortas, bien distribuidas a lo largo del eje. Los ramos en exceso, o aquellos que por alguna razón
estorben, se eliminan.

Por último, suprime los chupones que se formen porque su crecimiento vigoroso debilita al cordón.

Cordón inclinado

Es un sistema intermedio que reduce algunos inconvenientes de

desequilibrios en crecimiento de los cordones verticales y horizontales.

Igualmente se aplican a árboles con patrones enanizantes como peral y

manzano. También vid y otras ocasionalmente.

El proceso de formación es el mismo que para hacer un cordón horizontal,

solo que fijando el eje en posición inclinada.

En general, los cordones inclinados muestran menos tendencia al

desequilibrio vegetativo que los demás (pocos chupones en el codo y menor
crecimiento en la punta que el cordón vertical).

Formas combinadas

Se trata de sistemas en "U", en "V" y "candelabros", que permiten tener

las ventajas de las formas planas y los Cordones pero en combinaciones
patrón-variedad más vigorosas.

 Poda de Formación: Palmeta regular e irregular

Palmeta regular

Esta forma es muy usada para frutales, tanto en explotaciones comerciales

como en huertos familiares. Se aplica más a peral y manzano, pero también
es válido para todas las especies de hueso: melocotonero, albaricoquero,
ciruelo, cerezo.

Cómo se hace la Palmeta regular?

1er. año

Plantación
• Si plantas una fila de árboles, la orientación de máxima insolación es la Norte-Sur pero en climas cálidos puede ser excesivo el sol, por lo
que es mejor la orientación Este-Oeste.

• Se necesitan postes de 3 m. de altura y alambres cada 50 cm. a partir del primero, que va a 70 cm. del suelo. También cañas para inclinar
las ramas en las primeras fases de la formación.

2º año y sucesivos

En los años siguientes, cada año se intenta formar un piso con los mismos criterios, hasta que se alcancen los 4 ó 5 pisos en total,
momento en que la palmeta puede considerarse terminada.

Situaciones particulares

En melocotonero, albaricoquero y otros frutales de hueso, no habrá que cortar el eje central para constituir los pisos, pues normalmente se
contará con ramas anticipadas bien emplazadas para esta finalidad, sin llevar a cabo corte alguno.

Palmeta irregular

La Palmeta irregular es una evolución más sencilla, menos geométrica que la Palmeta regular. Lleva entre 4 y 7 brazos en cada lado
pero no dispuestos simétricamente en pisos como ocurre con la Palmeta regular. Aunque sí van inclinados a unos 45º.

Las ventajas sobre la Palmeta regular son que es más fácil de hacer y que entra antes en producción (2 años), aunque tiene los
inconvenientes de que los desequilibrios son más intensos y el envejecimiento de los brazos inferiores también.

¿Cómo se hace una Palmeta irregular?

El eje no se descabeza cada año como ocurre en la palmeta regular;

únicamente si su crecimiento ha sido muy grande se despunta para
"frenarlo".

brazos laterales: cada año se eligen los que se hayan formado

naturalmente a cada lado del eje, sin más requisitos que el que sean
de buen vigor, crezcan en dirección adecuada y estén separadas
entre sí en la palmeta unos 50-60 cm para que no se superpongan.

Los demás ramos laterales y los que aparezcan fuera del plano de la
palmeta, o se eliminan (si son excesivos o estorban), o se arquean, o
se podan para fructificación, sin dejarles formar parte de la
estructura.

Poda del Naranjo, Mandarino, Limonero, Pomelo

Los cítricos (Naranjo, Mandarino, Limonero, Pomelo, etc.) se tiende a podarlos lo menos posible. Son árboles de hoja perenne y cuando se
podan se eliminan muchas reservas del árbol (hojas y ramas).

El Mandario se poda más que el Naranjo. Es una especie que puede ser muy productiva, por lo que es frecuente la ruptura de ramas y
suelen instalarse estructuras de soporte para evitarlo.

Poda de Formación

Después de plantar, se despunta el plantón de 1 año de edad a unos 70 cm. Se deja vegetar libremente
los 2 primero años. Si hay producción se quita porque arquean la rama y no crece.

Luego se eligen 3 ó 4 ramas insertadas a distinta altura para que se forme un vaso muy libre. No es
necesario hacer algo tan geométrico como el llamado Vaso Francés; en cítricos se va a algo más natural,
son árboles que se autorregulan muy bien y su copa suele mantenerse redondeada.

Poda de Limpieza
 Cuando ya es adulto, un cítrico se poda poco. De hecho, en fincas productoras, por motivos económicos, lo hacen cada 2 ó 3 años, aunque
lo ideal es darle un repaso anual.

Te metes dentro y
se ve mejores
operaciones a
realizar:

 Un aclareo de ramitas por los laterales compactados.

 Quitar las ramas cercanas al suelo para que el fruto no quede cerca de la tierra.
 Corta también las ramas bajas que han rozado el suelo por el peso de la fruta y que lo seguirán haciendo todos los años al ser más largas y
cargar los mismos frutos. A veces, se trata de ramas gruesas de 10 cm de diámetro, pero es mejor cortarlas.
 Quitar resecos y ramillas enfermas o rotas.
 Ramas que miren hacia dentro enmarañando en exceso la copa. Es
decir, aclarar el centro, pero sin cortar ramas gordas.
 Chupones vigorosos: son grandes ramas que crecen muy fuertes y
vigorosas de forma vertical y que no darán fruta. Puedes hacer dos
cosas con ellos: eliminarlos (algunos) y otros, sobre todo los que sean
centrales, anillarlos (quitar un anillo de la corteza superficial del chupón
cerca del punto de inserción con la rama de unos 2 cm de ancho). El
chupón anillado dará después naranjas buenas.
La época más recomendable para el repaso de mantenimiento es en
primavera temprana, una vez pasados los fríos del invierno y la
recolección.

Poda de Renovación o Rejuvenecimiento

En algunos casos, cuando los árboles han envejecido prematuramente

por diversas razones, es conveniente efectuar una Poda de
Rejuvenecimiento, la cual consiste en podar severamente el árbol
dejando el tronco y ramas principales para forzar un crecimiento nuevo y
vigoroso. Esta poda debe complementarse con aplicaciones de fertilizantes, control de plagas, enfermedades, malezas, etc.

Si el árbol está débil, se pueden terciar varias ramas en un mismo año (dejar sólo 1/3 de la longitud de la rama) y las demás, al otro, no
todas de una vez.

Con el fin de proteger y acelerar la cicatrización de ramas de más de 4 cm de diámetro se recomienda cubrir los cortes con pastas
protectoras.

2. Poda de Limpieza

Consiste en quitar elementos indeseables como ramas

secas, chupones, ramas que enmarañen la copa, tocones
secos, etc. Esta poda es necesaria en todas las especies y
durante todos los años de la vida del árbol, sea frutal o árbol
ornamental.

3. Poda de Fructificación

El objetivo de la Poda de Fructificación es renovar las

formaciones del árbol que porta la fruta por otras que
llevarán la cosecha del año siguiente, ya que aquéllas se
han agotado.
4. Poda de Rejuvenecimiento y Regeneración

Cuando el frutal llega a un momento en el que la producción empieza a decrecer, en lugar de optar por arrancar el árbol, se poda
drásticamente para que rebrote.

A veces merece la pena y otras veces, no. Por ejemplo, en Melocotonero no interesa una Poda de Regeneración ya que entra rápidamente
en producción y dura de 15 a 17 años dando fruto; mejor plantar uno nuevo. Un Cerezo o un Ciruelo, tampoco, si se le cortan ramas gordas
mueren. En Olivo sí es más aplicable la poda drástica de regeneración. También en Peral, Manzano, Membrillero.

Hay varios métodos de Poda de Renovación o Regeneración:

Terciado de ramas: se realiza cuando la rama se aleja

mucho del tronco y cuando su producción es escasa. Se
deja 1/3 de la longitud de la rama aproximadamente y se
hace a varias ramas cada año, no todas a la vez.

Descabezado: se corta toda la copa con todas las ramas.

Para hacerlo menos traumático, un año se puede cortar una
parte y otro la restante.

Renovación por injerto: injertar púas sobre los cortes de

ramas gruesas en lugar de dejar que rebroten. Es
interesante cuando tenemos pocos rebrotes; cuando se
quiere cambiar la variedad porque me equivoqué, me
engañaron o me pagan poco por la que tengo (explotaciones
comerciales). En olivo son típicos los injertos de corteza, que
se realizan al principio de la primavera. También se practica
en peral, manzanos viejos...

Recepado: Consiste en cortar a ras del suelo. Surgen muchos chupones y se procede a una formación. A esta poda tan drástica sólo
responde el olivo. A veces es también aplicable a higuera y manzano. En plantaciones comerciales echar números a ver si es mejor
arrancar la plantación y plantar nuevos.

Frutales de hueso

* Melocotonero.... Vaso, Huso, Palmeta libre (en desuso) y Eje central.

* Nectarina.......... Vaso (en regiones cálidas) y Palmeta (sitios fríos).
* Albaricoquero... Vaso o Palmeta de ramas inclinadas.
* Almendro.......... Suele ser en Vaso, pero también vale una Palmeta.
* Cerezo dulce, Cerezo ácido o Guindo, Ciruelo.............. Vaso o Eje central y rara vez, Palmeta.
Frutales de pepita
* Manzano.......... Vaso, Eje central, Palmeta y Cordones.
* Membrillero...... Vaso es lo más típico; también en Palmeta.
* Peral................. Pirámide, Vaso, Palmeta, Eje central y Cordones.
Cítricos
* Limonero........... Vaso muy libre.
* Mandarino......... Vaso.
* Naranjo............. Vaso muy libre.
Otras especies
* Aguacate.......... Un Vaso muy libre; requiere poca formación.
* Avellano........... Vaso o mata arbustiva.
* Caqui................ Vaso, Palmeta o Pirámide.
* Chirimollo.......... Vaso
* Frambueso, Granado............ Vaso o Pirámide irregular.
* Higuera............. Vaso
* Kiwi................... Palmeta ramas horizontales o emparrado Cordones
* Mango............... Vaso.
* Níspero............. Mejor una Pirámide de pisos que un Vaso.
* Olivo................. Vaso.
* Uva (Parra)...... Cordones.