Los pliegues son una alternativa a los frunces en la falda de vuelo.

Éstas pueden ser con pliegues desde la

cintura o una falda con caderín y pliegues a partir de él. Los pliegues quedan mejor si el doblez va al hilo.
Debes tener mucho cuidado que los pliegues sean regulares en cuanto a tamaño y espaciamiento.

Una alternativa es hacer los pliegues sueltos desde la cintura o cerrados hasta la AK y asegurarse que el canto
superior de la falda quede ajustado al CC.

Para cortar esta falda no se necesita patrón, ya que se pueden marcar los pliegues directamente sobre la tela.

Medidas necesarias

Contorno de cintura = CC + 2cm adicionales holgura para comodidad

Contorno de caderas = CK + 4 cm adicionales holgura para comodidad
Altura de cadera = AK
Largo de Falda =LF

Cálculo de la cantidad de pliegues

Cada pliegue consta de tres telas: la de afuera y otras dos que forman el fondo del pliegue. Las tres tienen el
mismo ancho. Así pues, si cada pliegue lleva de tela tres veces su medida, una falda totalmente plisada ha de
llevar, tres veces la medida de sus pliegues. Por lo tanto, vamos a calcular primero cuántos pliegues entrarán en
nuestro contorno de cadera.

contorno de caderas + margen holgura / anchura de los pliegues = número de pliegues

CK + 4cm/4cm = Nro. de pliegues

Ej. 92+4/4 = 24

Entonces, obtenemos 24 pliegues de 4 cm cada uno, más el doble de éste para el fondo.

NOTA: Puedes establecer el ancho de pliegue que desees 4, 6, 8, 10, tú eliges.

Cálculo de tela necesaria

Según el ancho del pliegue

Sea cual fuere la anchura de los pliegues, le

corresponderá una tercera parte de la anchura de la falda,
mientras que las otras dos terceras partes serán para la
profundidad.

Ej. 92+4 x 3 = 288

Por lo que necesitará un paño de tela de por lo menos 292

cm de ancho incluyendo los márgenes de costura.
Entonces, calculemos los paños de tela necesarios según
el ancho de la misma.
 Caso 1: Tela de 150 cm de ancho

292 / 150 = 1,95 es decir 2 paños de 1,50m

Caso 2: Tela de 90 cm ancho

292 /90 = 3,24 aquí se presenta una dificultad, pues necesitamos 3 paños de 90 cm c/u más 24 cm adicionales.

En cualquiera de los dos casos si el resultado fuera como el segundo, calcularemos los pliegues en función del
ancho de la tela.

Según el ancho de la tela

Aquí tomaremos en cuenta el ancho del paño al cual le restaremos el margen de costura y el contorno de cadera

Caso 1: 2 paños de 150 cm de ancho = 300 cm

300 – CK – margen de costura
300 – 96 – 4 = 200

Ahora, dividimos el resultado anterior entre el número de pliegues deseados (que puede ser entre 16 y 24,
trabajando con números múltiplos de 2)

200 / 24 pliegues = 8,3 cm profundidad del pliegue

Caso 2: 3 paños de 90 cm de ancho = 240 cm

240 – CK – margen de costura
240 – 96 – 4 = 200

Ahora, dividimos el resultado anterior entre el número de pliegues deseados (que puede ser entre 16 y 24,
trabajando con números múltiplos de 2)

140 / 16 pliegues = 8,75 cm profundidad del

pliegue.

Entonces tenemos:

Ancho del pliegue 6 cm

Profundidad de pliegue 8,75

Cálculo del contorno de cintura

En la falda con pliegues, la diferencia entre el

contorno de cintura y cadera se distribuye entre los
pliegues. Aumentando la profundidad y
reduciendo su anchura.

Con el esquema anterior calcularemos dicha

diferencia:

CK – CC = Diferencia
 96 – 64 = 32

La diferencia entre la cantidad de pliegues

32 / 16 = 2

Entonces, en el canto de la cintura el pliegue de 6cm se reduce a 4 cm, y la profundidad de de 8,75cm a 10,75
cm

 Para hacer cualquier modelo de pliegues regulares, es necesario tener en cuenta que el metraje de la tela debe
de tener tres veces la anchura del mismo. Por ejemplo, si un pliegue mide 5 cm. de ancho, se necesitarán 15 cm de tela,
si mide 6 cm. se necesitarán 18 cm. de tela, y de esta forma según el ancho que le demos al pliegue, se lo daremos al
fondo del mismo. Aunque a veces y por no tener la tela necesaria, no se guarda esta proporción y ponemos menos tela
en el fondo del pliegue. Se consideran pliegues propiamente dichos a partir de 1 cm. de ancho.

 Existen 3 tipos de pliegues:

- Planos, todos inclinados hacia el mismo lado, como en la foto que encabeza esta entrada.

- Encarados, pliegues planos que se miran, los clásicos fuelles de las faldas de camilla.
- De tablas, pliegues planos , pero en sentido opuesto. La falda de camilla con tablas o el cubrecanapé con tablas y la
clásica falda de tablas.
Para realizar los pliegues, marcaremos bien con jaboncillo, bien con alfileres, la profundidad de los mismos. Después
pasamos un hilván en toda su longitud para que no se muevan y pasamos un pespunte de arriba abajo o sólo en la parte
superior o no pasamos ninguno quedando sujetos solamente por la parte superior de la costura.
Con la plancha es cuando marcamos la dirección de los pliegues.
CONTROL DE CALIDAD EN PRODUCTO TERMINADO

En el control del producto terminado también existen diferencias entre la industria de la confección y
otros sectores industriales.
En confección se encuentran varias modalidades de inspección de la prenda que pueden ser
acabada o casi acabada.
Algunas modalidades son:

Inspección de la prenda inmediatamente después de la sección de confección. Prácticamente la

tienen todas las empresas y en su inmensa mayoría se practica 100%. A pesar de que la prenda
cuenta con todos sus elementos integrantes, resulta imprecisa la calificación de esta inspección
como de producto final, ya que restan por efectuar algunas operaciones del proceso como el
planchado y quitamanchas.

Podría catalogarse como una inspección de control de fabricación. Sin embargo, suele ser la
verificación más rigurosa que se efectúa antes de que la prenda salga a la venta y ello influirá a
considerarla como de producto final.

Algunos de los factores a controlar en esta inspección serán:

Medidas de las prendas
Selección de prendas para desmanchar
Puntadas interiores y exteriores. Costuras sueltas, bastas, etc.
Hilos sin pulir
Diferencia de tonos
Reprocesos en la prenda
Posición de la marquilla
Revisión de la prenda por el derecho y el revés
Colocación de botones, cierres, hebillas, encajes, ojales, bolsillos, etc.
Clasificación de las prendas en primeras y segundas, por
-Imperfectos en tela
-Imperfectos en costura
-Perforaciones por aguja, tijeras, etc.
-Marcas con elementos inapropiados o señalización
-Tonos
Inspección en la sección de planta. Suele aprovecharse la operación de planchado para que las
operarias que la llevan a cabo vigilen posibles manchas, sucios, cortes, falta de algún elemento de la
prenda, defectos muy notorios, etc.

Simplemente se instruye a la operaria de que se fije en determinados detalles y aspectos generales,

regresando la prenda al supervisor si detecta alguna anomalía. En cierta forma es una inspección
100% pero muy apreciativa.

La sección de plancha es la que más se presta a la realización de un trabajo, con grandes

variaciones de calidad aun haciendo aparentemente los mismos trabajos. La regulación correcta del
calor, la humedad, la presión y el tiempo pueden dar lugar a planchados de muy variada calidad.
CONTROL DE CALIDAD EN LA COSTURA

Es la sección más compleja en donde se maneja mayor volumen de material y personal.

Controlar por controlar es absurdo, caro e inoperante. Quien pretenda obtener calidad sólo
estableciendo sistemas, está cavando su propia tumba, ya que la mayor calidad no es la que se
controla sino la que se hace, por lo tanto no pretendamos controlar la calidad sino hacerla.
La problemática de la calidad no es el control sino la información, y en ella radica la eficacia. Por lo
tanto el personal de calidad e incluso la misma operaria debe proporcionar con la mayor rapidez y
veracidad la máxima información sobre quién, cómo y cuándo está cometiendo la falta, para evitar
que prosiga y a su vez tomas las medidas pertinentes para que no se reproduzca.
De ahí queda claro que toda operaria y personal de control de calidad debe tomar conciencia de la
oportuna información y tener presente las siguientes normas:

a. La máquina es llevada por una operaria y de su destreza y cuidado saldrá la calidad.

b. Las prendas no pueden presentarse con fallas en el mercado.
c. El público es rey y habrá que darle por lo que paga.
* El ambiente general de trabajo en el salón de costura, influye sobre la calidad, los factores básicos
en este aspecto son:
- Iluminación
- Temperatura
- Ventilación
- Ruido
- Puesto de trabajo (Area)
- Aseo de la planta
* Otros factores que afectan la calidad en el salón de costura, transformando un producto de primera
calidad en otro de clase inferior son:
- Comer durante el trabajo
- Suelos sucios
- Exceso de engrase en las máquinas
- Desorden (falta de almacenamiento)
- Puesto de trabajo sin sacudir
* En el aspecto tecnológico: La calidad debe cuidarse:
- Utilización de elementos guiadores y accesorios que vayan a la aguja, mejorando la calidad y la
eficiencia de la operación.
- Colocar cintas métricas en los tableros de las máquinas para mediciones sistemáticas de costuras.
- Utilización de máquinas con transporte adecuado: simple, doble o arrastre complementario según el
tipo de tela y de costura.
* La perfecta regulación de la máquina. Si aplicamos una de las normas básicas para la buena
calidad de las prendas en la industria confeccionista que dice “La máquina es llevada por una
operaria y de su destreza y cuidado saldrá la calidad”; ya hemos ganado en gran parte la ardua tarea
de hacer calidad. Pero si la operaria a pesar de su destreza, habilidad y cuidado, no cuenta con una
perfecta regulación de la máquina, perderemos el aprovechamiento de estos factores, afectando la
calidad del producto.
Los factores que afectan la perfecta regulación de la máquina serán los siguientes:
- Forma del prensatela
- Presión del prensatela
- Tipo de dientes (ajuste)
- Altura de los dientes
- Longitud de la puntada (P.P.C.)
- El hilo
- Tensión del hilo (puntada correcta)
- Enhebrado correcto
- Calibre de la aguja
- Lubricación
- Devanado del hilo
- Mantenimiento general de la máquina
* El fruncido. En las costuras es uno de los problemas que aqueja a mayor número de
confeccionistas y son muchos los esfuerzos de tejedores, productores de fibras de hilos, fabricantes
de agujas y máquinas de coser para encontrar métodos tendientes a disminuir este problema.
Los factores que pueden estar involucrados en el fruncido son:
La tela: Una tela se selecciona por su durabilidad, tacto, resistencia a las arrugas, etc. Existen
también las que poseen en forma inherente la mayor tendencia a arrugarse y ello por el tipo de hilaza
teñido y acabado en tintorería. Luego la primera preocupación para eliminar el problema del fruncido
está en la selección misma de la tela.
El hilo. El fruncimiento puede a menudo eliminarse si se hace la selección del hilo adecuado, debe
estar fabricado de un material compatible con la fibra con que se ha tejido la tela.
El hilo debe aproximarse en elasticidad y flexibilidad al tejido para poder obtener una costura que no
reviente y de buena presentación.
Tipo de costura. Tipo de puntada. Variación de la puntada. Algunos tipos de puntada son más
propensos a producir fruncidos. En términos generales se prefiere pocas puntadas por pulgada para
disminuir el fruncimiento.
Dirección del cocido. La relación entre la dirección de la puntada y el tejido del material puede tener
efecto significativo sobre la apariencia de la costura.
Si la dirección de la puntada es formando un ángulo de 45º con la trama pueden aparecer muy pocos
fruncidos.
Si la costura es paralela o perpendicular a la trama puede resultar una costura con fuertes fruncidos.
Generalmente se obtiene menos fruncimiento se cose al sesgo. Esto parece indicar que la mayor o
menor elasticidad de la tela se traduce en un menor o mayor fruncimiento en la costura.
Técnicas de la operaria. La forma como se manejen las prendas en el proceso de confección influye
bastante para que se presenten o no los problemas de fruncido. El trabajo debe ser manejado con
delicadeza y no empujado o halado a través de la máquina. Cuando la operaria trata de corregir una
pieza que es más corta que la otra, en la unión de las dos, halando cuando se acerca al final de la
costura, esta técnica pobre ocasiona graves fruncidos en la prenda imposibles de hacer
desaparecer.
Ajustes en la operación del cocido. Con alguna frecuencia tenemos la causa del fruncido, por el mal
ajuste y regulación de las máquinas de coser.
Un mantenimiento adecuado en el equipo de costura es factor decisivo en la obtención de costuras
limpias de fruncido.
- Tensión del hilo. Generalmente mientras más tensión en el hilo más fruncimiento.
- Prensatela. Su presión contra los dientes debe ser la necesaria pero lo más ligera posible.
- Aguja. El tipo y medida (calibre) de la aguja puede ser el fin de los problemas de fruncido.
La aguja debe ser escogida compatiblemente con el tejido y tipo de material.
Cuando hemos seleccionado la aguja y el hilo, tenemos que hacer la elección de la planchuela con
agujero adecuado.
-. Falda.

9.1-. Definición de falda.

Prenda esencialmente femenina que cubre desde la cintura hacia abajo.

Falda viene del fráncico falda, pliegue, por la forma como caía la ropa formando pliegues.
Esta prenda ha ido sufriendo multitud de transformaciones a lo largo de la historia. Actualmente nos podemos
encontrar con una gran variedad de modelos.

9.2-. Falda recta.

Es la clásica de los trajes de chaqueta. Su largo variará dependiendo de las tendencias o la moda.
Su forma es igual a la de la falda base, que vimos en el tema anterior. Su realización, por tanto, será la misma.

9.3-. Faldas con vuelo.

Nos podemos encontrar con varios tipos de faldas con amplitud en el bajo:

- Falda evasé.

- Falda acampanada.

- Falda de capa.

- Falda de 1/2 capa.

- Falda de 1/4 de capa.

- Falda evasé.

Esta falda está cortada con forma. Es más ancha por el bajo.
Es la falda que lleva menos vuelo. Puede llevarlo en el costado, en el centro del patrón o en ambas partes a la vez.
Se le da 8 cm. como mínimo de vuelo total.

Construcción:
Realizaremos una falda evasé con vuelo en el costado. El vuelo total será de 20 cm., por ejemplo.

Una vez realizados los patrones bases (delantero y espalda), les añadiremos el vuelo en el bajo del costado:

A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 5 cm., y obtendremos B.

Uniremos B con el punto de bajada de caderas, C.
Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’).
Uniremos B’ con A en leve curva. Redondearemos el bajo y rectificaremos el costado a la altura de la bajada de
caderas, si fuera necesario.

Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida que el costado del
delantero (desde D hasta B’).

* En la falda evasé, el vuelo suele partir de la bajada de caderas, aunque esto podrá variar según el modelo a
realizar. Así, el vuelo podría partir desde la bajada de rodillas, a 30 cm. del bajo de falda,...

- Falda acampanada.

Esta falda lleva el vuelo en el bajo, quedando la medida de cintura fija. Su vuelo es mayor que el de la falda evasé.

Las dos variantes de la falda acampanada son:

· Falda acampanada con mínimo vuelo:

El vuelo se obtiene en la separación de centro y en el costado, a la vez.

Para que el delantero y la espalda queden con el mismo vuelo, ambos patrones llevarán la misma medida de pinza:
10 cm. de largo y 2 cm. de profundidad.
Construcción:
Una vez realizados los dos patrones de falda (delantero y espalda) con las pinzas iguales:

Les añadiremos el vuelo en el costado:

A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 5 cm., por ejemplo, y obtendremos B.
Uniremos B con el punto de bajada de caderas, C.
Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’).
Uniremos B’ con A en leve curva.

Prolongaremos la línea de separación de centro hasta el bajo de la falda (punto D). La falda quedará dividida en dos
piezas.
Cerraremos la pinza haciendo coincidir G F con E F. La pieza del costado quedará girada, formándose el vuelo a partir
de la separación de centro (D D’).
Redondearemos el bajo, trazando una nueva curva desde D hasta B’.
Rectificaremos la curva de la cintura si se cree necesario.

Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida que el costado del
delantero (desde H hasta B’).

· Falda acampanada con máximo vuelo:

El vuelo se obtiene en el centro, en la separación de centro y en el costado, a la vez. También se pueden dar cortes
que se abrirán en el bajo para añadir más vuelo. El número de cortes y la cantidad de vuelo dependerán del modelo a
realizar.

Realización:
Partiremos de los patrones de falda acampanada con mínimo vuelo (delantero y espalda).

Les añadiremos vuelo en la línea de centro:

I J: 4 cm., por ejemplo.
Uniremos J con K y comprobaremos que esta nueva línea de centro mida igual que la anterior (K J = K J’).
Uniremos J’ con I en leve curva o en recto.

Para aumentar el vuelo, daremos un corte donde deseemos o según el modelo:

Marcaremos un punto en la cintura (punto L), y trazaremos una línea hasta el bajo (punto M).
Giraremos a partir de L.
M M’: introduciremos el vuelo deseado; 3 cm., por ejemplo.

Redondearemos el bajo en ambos patrones desde J’ hasta B’. Comprobaremos que los costados tengan la misma
medida (H B’).

- Falda de capa.

Falda de máximo vuelo, que sale desde la cintura.

Esta falda tiene forma de círculo, por lo tanto utilizaremos una circunferencia (360º) para su realización.
La fórmula para conseguir el perímetro o la longitud de una circunferencia es la siguiente:
Perímetro = 2Πr.
Siendo Π = 3,14 y “r” el radio de la circunferencia.

El valor que buscamos para realizar la falda es el radio, ya que el perímetro es el contorno de cintura. Así que:
r = contorno de cintura / 2Π ó r = contorno de cintura / 2 x 3,14.

Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo de la misma.
Construcción:

Trazaremos una línea vertical y otra horizontal que se cortarán en A.

A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado:
r = 72 (contorno de cintura de la T. 40) / 2 x 3,14 ; r = 72 / 6,28 = 11,46.
A B: 11,46 cm.

Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda:

B C: largo de falda. 50 cm., por ejemplo.
A C: radio + largo de falda (11,46 + 50 = 61,46 cm.).

Los centros delantero y espalda quedan al bies, al igual que los costados. Si el tejido no tuviera la anchura necesaria,
dividiremos la falda en dos piezas, la de delantero y la de espalda. Las piezas se colocarán con los centros al
contrahilo y los costados al hilo.

- Falda de 1/2 capa.

El vuelo sale desde la cintura. Tiene la mitad de vuelo que la falda de capa.
Esta falda tiene forma de semicírculo, por lo que utilizaremos media circunferencia (180º) para su realización.
La fórmula para conseguir el radio es:
r = contorno de cintura / Π ó r = contorno de cintura / 3,14.

Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo de la misma.

Para su realización:
Trazaremos una línea horizontal y otra vertical que se cortarán en A.
A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado:
r = 72 (contorno de cintura de la T. 40) / 3,14 ; r = 22,93.
A B: 22,93 cm.

Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda:

B C: largo de falda. 50 cm., por ejemplo.
A C: radio + largo de falda (22,93 + 50 = 72,93 cm.).

Los centros delantero y espalda quedan al bies. Para ahorrar tejido se podrá cortar de manera que el centro espalda
quede al hilo y el centro delantero al contrahilo.

- Falda de 1/4 de capa.

Debido a su forma, el vuelo sale prácticamente desde las caderas.

Al tener poco vuelo se parecerá a una falda evasé. Tiene la 1/4 parte del vuelo de una falda de capa y la forma de un
cuarto de círculo (90º).
Su fórmula es:
r = contorno de cintura x 2 / Π ó r = contorno de cintura x 2 / 3,14.

Con la medida del radio trazaremos el talle y a partir de él largo de la falda.

Construcción:
A partir de un punto A, trazaremos una línea vertical y otra horizontal (perpendiculares).
A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado:
r = 72 (contorno de cintura de la T.40) x 2 / 3,14 ; r = 144 / 3,14 = 45,86.
A B: 45,86 cm.

Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda:

B C: largo de falda. 50 cm., por ejemplo.
A C: radio + largo de falda (45,86 + 50 = 95,86 cm.).

El centro delantero queda al bies, un centro espalda queda al hilo y el otro al contrahilo.

9.4-. Faldas de tablas.

Estas faldas también llevan amplitud. Dicha amplitud quedará suelta en el bajo y recogida en la parte superior
(normalmente en la cintura) mediante tablas, pliegues,...
Los diferentes tipos de faldas que nos podemos encontrar son:

- Falda con tablas.

- Falda con pliegue.

- Falda con tablón.

- Falda con tablas.

La tabla es un doblez de la tela, hecho artificialmente por adorno o para otro fin. Consta de tres partes, la tabla
propiamente dicha y dos fondos interiores.
Una falda podrá llevar tantas tablas como indique el modelo a realizar, y su posición será muy variada.

Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con una tabla lateral en el delantero (derecho e izquierdo).

Construcción:
Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado.

C D: trazaremos una línea de corte, que dividirá al patrón de delantero en dos piezas.
Insertaremos los fondos entre ambas piezas:
C E y D F: 5 cm., por ejemplo (primer fondo o fondo superior).
E C’ y F D’: 5 cm. (segundo fondo o fondo inferior).
Cada fondo no podrá medir más que la tabla, es decir, C E y E C’ deben ser inferiores o iguales a A C.

Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir C con C’y D con D’. Trazaremos en la cintura la forma que cojan los
fondos.

La tabla, por tanto, quedará formada en el costado o lateral de la falda.

* Los dos fondos (superior e inferior) deben tener la misma medida, y al quedar doblados bajo la tabla, serán iguales
o menores a ésta.

- Falda con pliegue.

El pliegue son dos tablas encontradas. Consta, pues, de dos tablas propiamente dichas y cuatro fondos interiores.
El número de pliegues y la posición de éstos variará según el modelo.

Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con pliegue central en el delantero.

Para su construcción:
Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado.

La tabla quedará formada en la parte central del patrón, así que añadiremos los centímetros necesarios para los
fondos a partir de la línea de centro delantero (A B):
A C y B D: 5,5 cm., por ejemplo (fondo superior).
C A’ y D B’: 5,5 cm. (fondo inferior).
Aunque le hayamos dado medida a los fondos, éstos también podrían llegar hasta la pinza de talle.

Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir A con A’y B con B’ y trazaremos en la cintura la forma que cojan los
fondos.

Con esto conseguiremos la mitad del pliegue, pues al ser los dos delanteros simétricos (derecho e izquierdo) sólo
hemos realizado una parte de patrón.
Si desdoblamos el patrón por la línea de centro, obtendremos el pliegue completo.
* Todo fondo no debe medir menos de 5 cm., pues los pliegues tenderían a abrirse.

- Falda con tablón.

El tablón son dos tablas opuestas, siendo lo contrario al pliegue. Consta de dos tablas propiamente dichas y cuatro
fondos interiores.
El número de pliegues y la posición de éstos variará dependiendo del modelo a realizar.

Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con tablón en el centro del delantero.

Construcción:
Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado.

Calcularemos la posición del tablón, preferentemente en la separación de centro (A B), para que coincida con la pinza:
A C y B D: 6 cm., por ejemplo (fondo superior, que no debe medir menos de 5 cm.).
C A’ y D B’: 6 cm. (fondo inferior, que no debe medir menos de 5 cm.).
En este caso la medida del fondo es inferior a la medida de la tabla (A E), aunque como ya hemos visto, podrían haber
tenido la misma.

Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir A con A’y B con B’ y trazaremos en la cintura la forma que cojan los
fondos.

Con esto conseguiremos la mitad del tablón, pues al ser los dos delanteros simétricos (derecho e izquierdo) sólo
hemos realizado una parte de patrón.
Si desdoblamos el patrón por la línea de centro, obtendremos el tablón completo.
9.5-. Falda tableada.

Falda, que en su totalidad, esta compuesta de tablas en la misma dirección. Al no llevar costuras en las caderas y no
tener forma en éstas, no parte de los patrones bases, sino de un rectángulo. El largo del rectángulo será el largo
deseado de falda, y el ancho lo que mida la cadera holgada más los centímetros de fondo de cada tabla. Para calcular
la medida del patrón, dividiremos el contorno de caderas holgada entre el número de tablas deseado (según el
modelo), y esto nos dará la medida de cada tabla. Luego hay que reducir la cintura, así que hallaremos la diferencia
entre el contorno de caderas y el contorno de cintura. Este resultado lo dividiremos entre el número de tablas, y
obtendremos la medida que sobra en cada tabla. Dicha medida la dividiremos entre dos para saber cuánto quitaremos
a cada lado de las tablas. Formaremos, así, unas pinzas de 12 a 13 cm. de largo (pudiendo llegar también hasta la
bajada de caderas).
La costura se pondrá en el fondo de una tabla, por tanto, al dibujar el patrón empezaremos y terminaremos por un
fondo.

Vamos a realizar una falda con 24 tablas, por ejemplo.

Construcción:

Primero debemos saber cuál será el ancho de cada tabla:

Ancho de tablas = contorno de caderas holgada / número de tablas.
Ancho de tablas = 98 (contorno de caderas de la T. 40) / 24 = 4 cm.

A continuación calcularemos la medida para los fondos:

Sabemos que cada tabla lleva dos fondos interiores con igual o menor medida. Nosotros le daremos a cada fondo la
misma medida que a la tabla.
Medida para fondos = número de tablas x (medida de cada fondo x 2).
Medida para fondos = 24 x (4 x 2) = 24 x 8 = 192 cm.

Para calcular el ancho total de la falda:

Ancho de falda = contorno de caderas holgada + medida para fondos.
Ancho de falda = 98 + 192 = 290 cm.
Realizaremos un rectángulo, tal que:
A B: ancho total de la falda = 290 cm.
A C: largo de falda; 50 cm., por ejemplo.
Empezaremos trazando la medida de un fondo (A E y C F: 4 cm.), luego la de una tabla (E G y F H: 4 cm.), a
continuación la de otro fondo,... y así hasta terminar con el último fondo.

Para entallar la cintura debemos saber cual será la medida a entallar:

Entalle de cintura = contorno de caderas holgada - contorno de cintura.
Entalle de cintura = 98 - 72 = 26 cm.

Las pinzas de entalle, que se colocarán a ambos lados de las tablas, tendrán de profundidad:
Profundidad de pinza = (entalle de cintura / número de tablas) / 2.
Profundidad de pinza = (26 / 24) / 2 = 1,08 / 2 = 0,54 cm.
E E’, G G’,...: 0,54 cm. (profundidad de pinza).
E I, G J,…: largo de la pinza de entalle, que en este caso medirá 13 cm.

Aunque hayamos realizado esta falda a partir de un número de tablas y calculando el ancho de las mismas; también
podemos realizar las faldas tableadas a partir del ancho de las tablas y calculando el número de las mismas.

* Sólo mostraremos parte del patrón de esta falda, debido a sus dimensiones.
9.6-. Falda pantalón.

Esta falda lleva las costuras de entrepierna y tiro al igual que el pantalón.

Para su construcción:

Realizaremos los patrones bases de falda con el largo deseado o según el modelo.

Mediremos la bajada de tiro, desde el rectángulo:

A B: 26 cm. (bajada de tiro de la T. 40).

Escuadraremos a partir de B y pondremos el ancho de tiro (hasta C):

En el patrón de delantero: 1/8 del contorno de caderas holgada - 1 cm.; (98 / 8) - 1 =
= 12,25 - 1 =11,25 cm.
En el patrón de espalda: 1/8 del contorno de caderas holgada + 1 cm.; (98 / 8) + 1 = = 12,25 + 1 = 13,25 cm.

Prolongaremos los bajos desde la línea de centro:

D E en el patrón de delantero: ancho de tiro + 1 cm. ; 11,25 + 1 = 12,25 cm.
D E en el patrón de espalda: ancho de tiro + 1 cm. ; 13,25 + 1 = 14,25 cm.

Trazaremos la curva de tiro:

En el delantero: calcularemos la tercera parte de la medida existente entre A’ (bajada de centro delantero) y B, y
obtendremos el punto F. Uniremos F y C en curva.
A’ F: 25 / 3 = 8,33 cm.
En la espalda: calcularemos la tercera parte de la medida existente entre A’ (bajada de centro espalda) y B, y
obtendremos F. Uniremos F y C en curva.
A’ F: 24 / 3 = 8 cm.

Verificar que las entrepiernas midan igual.

* Según el modelo o el diseño nos podemos encontrar con una gran variedad de faldas pantalón: larga, con vuelo, con
tablas, con pliegue central,...

Historia de la falda
La falda tiene su origen en la prehistoria: Cuando el ser humano sintió la necesidad de protegerse
del clima y empezó a cazar animales y a utilizar su piel para cubrirse. En forma rudimentaria hacia
vestimentas con lana y pelo de animales.

Puede observar el dibujo de una falda prehistórica muy bien elaborada, teniendo en
cuenta que en esa época no existían los implementos necesarios para hacerla. Pero el ingenio todo
lo puede.

Al principio usar falda no era cuestión de sexo. Los Sumerios, los Asirios y
Egipcios la usaron. Por lo visto como que les costó trabajo dejarla, ya que habiéndose inventado el
pantalón la seguían usando encima del mismo. Lo vemos en los Bizantinos.
Los que más se amañaron con la falda fueron los Escoceses. Era una falda elaborada en tela a
cuadros en esa época llamada kilt. Todavía usada en Escocia en algunos desfiles.

La falda hace ver a la mujer más femenina, más elegante. Deberíamos volver a ella. Hoy se usa
mucho el largo tipo americano. Es una falda con un largo a la altura de la rodilla.
El logro de la minifalda hay que anotárselo a Mary Quant. Una mujer Londinense que violó los
cánones de la moda impuestos en esa época. Más adelante veremos su biografía.

Estilos de faldas.
Del básico de falda podemos desarrollar muchas modas. Asi que si ya usted sabe trazar, cortar y
coser el básico de falda, aquí encuentra mas de 14 modelos de faldas que ya puede comenzar a
desarrollar y ademas a estos modelos sacarles otros.

Falda recta: Se puede decir que es el mismo patrón de la falda básica. La misma medida de la
cadera se aplica en el ancho final de la falda.

Falda línea " A ": Eso se logra dando en el molde básico, un aumento por el
costado hacia afuera, en la línea de largo de falda o ruedo de 2-6cms.
Falda lápiz: Para el desarrollo de esta
falda, al básico le hacemos un ajuste en la línea de largo total de la falda. A los costados entramos 1
a 2cms. La explicacion completa la encuentra en el enlace.
Algunas veces hay que dejar abertura al costado o en la parte posterior.

Falda de tablas
Falda de tablas :Algunos los llaman pliegues. Estos pliegues puedes hacerlos seguidos, abiertos,
encontrados etc. Los podemos hacer desde la cintura o desde la cadera.

Falda campana o evasé: Falda elegante. Se debe elaborar con materiales que tengan bastante caída
y delgados.

Falda kilt o escocesa: Es Una falda de tablas o pliegues, generalmente usada por hombres.
Elaborada en tela a cuadros llamada tela escocesa.

Falda descaderada: Es una falda usada generalmente mas abajo de la cintura. En danza árabe es la
falda oficial.

Falda de arandelas o golas: Elaborada en piezas de igual o diferente ancho y largo, siempre
unidas por costuras, tejidos , encajes.

Falda con cotilla: Cortes a la altura de la cadera y en diferentes estilos.

Falda talle alto: En su trazo tomamos parte del talle de la blusa, quedando la falda mas arriba de la
cintura.

Falda rotonda o circular: Es una falda que en el ruedo forma una circunferencia. Hay tres clases
de falda rotonda que dan diferentes anchos. Doble circular, circular y semi-circular.
Pareo: Generalmente usada como accesorio que acompaña al vestido de baño.

Faldas de nesgas: Es una falda con cortes verticales a través de los cuales se
trabaja una amplitud en el ruedo. Los aumentos en cada nesga van desde 6-15cm aprox. o a gusto
del diseñador-patronista.

Sobrefalda o falda cruzada: Una falda es elaborada en forma tal que una parte monta sobre la
otra.

Falda globo: esta es una falda de elaboración sencilla. La Podemos utilizar Como prenda informal,
casual e inclusive para fiestas dependiendo del textil usado en su elaboración.

Medidas para elaborar una falda

Usted está aquí porque siguió los pasos 1, 2, 3. Conocimientos que le ayudan a desarrollar mejor su
trabajo.
Empezar a trazar patrones sin las herramientas necesarias, tomar mal las medidas y no tener
conocimientos sobre textiles hace que su trabajo no sea el esperado. Posiblemente usted cree que ya
sabe esto, pero no pierde nada con leer y complementar. Siempre repito el cuento de la escalera:
subir los escalones sin prisa. De a uno.

Toma de medidas para hacer una falda Las medidas que necesitamos para el trazo del básico de
la falda son:
 Medidas para hacer una falda
Contorno de cintura: Se toma pasando la cinta métrica alrededor de la cintura. Exactamente
debajo donde se localizan las ultimas costillas.

Contorno de cadera: Pasamos la cinta métrica por la parte más prominente de la cadera.

Altura de cadera: Desde la cintura por el costado hasta la parte más sobresaliente de cadera y
nalgas.

Largo de falda: Desde la cintura hasta el largo deseado de la falda.

Separación de busto: Para ubicar las pinzas e igualar los cortes de blusa y falda.

Aprenda a tomar medidas

 Largo de falda

que necesita para hacer una falda

Cuadro de tallas para elaborar faldas

Como ya lo expliqué antes podemos hacer un cuadro de tallas personalizado tomando todas las
medidas a un modelo y a partir de estas medidas construir las otras tallas o podemos a partir de la
estatura de la persona y la medida del busto deducir un cuadro de tallas para trabajar.
Observe que para aumentar de una talla a otra sumamos 4cms y para disminuir una talla restamos
4cms. Estos 4cms los sumamos o los restamos a la medida total del contorno.

Empecemos con un pequeño cuadro de tallas para elaborar faldas: Observe que la diferencia entre
una talla y otra son 4cms.

Nunca elabore una prenda a una persona por una talla que ella le diga, sin rectificar medidas
primero.
Cada empresa hace sus tallas haciendo un estudio primero de estatura y grupo al que va a dirigir sus
ventas.

Cuadro de tallas para hacer faldas

Observe la explicación para aprender a deducir medidas.

Observe un cuadro de tallas deducido.
Solo nos falta aprender a deducir la cadera y los largos de falda. Como deducir la cadera? La altura
de cadera depende del ancho de espalda. La cadera alta es 1/4 de la medida de ancho de espalda. La
cadera media es la 1/2 del ancho de espalda.
Parte delantera de la falda
Para este trazo necesitamos: una mesa grande, papel para modistería, 2 lápices de colores
diferentes, regla, escuadra, cinta métrica, alfileres y las medidas.

Tomamos el papel y lo doblamos en partes iguales. Colocamos el doblez a lo largo de la mesa y

empezamos a trabajar trazando tres líneas que son: Línea de cintura, Línea de cadera, Línea de
ruedo o largo de falda.

Para hacerlo procedemos de la siguiente manera:

1-Del orillo del papel hacia abajo medimos 2cms. En ese punto trazamos una línea horizontal que
sera la línea de cintura. (A).

Trazo de moldes

Paso 2 de la falda
 Molde básico de
falda

2- De la línea de cintura hacia abajo medimos altura de cadera y en ese punto trazamos una línea
horizontal que será la línea de cadera. (B)

3- De la línea de cintura hacia abajo medimos largo de falda y en ese punto trazamos una línea
horizontal que será la línea de ruedo o largo de falda. (C)Ya tenemos las líneas de construcción A;
B; C donde vamos a colocar las medidas que tenemos. (dibujo No.1)

4- En la línea "A" marcamos 1/4 de medida de contorno de cintura más 3CMS. Los 3cms son para
las pinzas.

5- En la línea “B” Marcamos ¼ de la medida de contorno de cadera.

6- En la línea “C” Marcamos también ¼ de la medida de contorno de cadera.

7- Unimos la línea A-B con una semi-curva y de B-C con una línea recta. (dibujo No.2)
Procedemos a dar el toque final a la parte delantera y terminamos.

8- Desde la línea de cintura por el doblez del papel hacia abajo medimos 1cm y colocamos "a".
Unimos esta "a" al costado de la falda donde termina la medida de 1/4 de cintura con una semi-
curva.
Este centímetro que bajamos en la cintura lo colocamos al largo de la falda como lo muestra el
dibujo.

9- Trazamos la pinza como lo muestra el dibujo No.3 y hacemos aumentos para costuras en cintura,
costado y final de la falda.
PINZA: De “a” hasta "b" marcamos la medida de mitad de separación de busto. Trazo una línea
inclinada con un largo de 10 cms. Esta línea le sale inclinada si usted utiliza la escuadra. Vea el
dibujo. A cada lado de esta medida marco 1 ½ cms . Vemos que son tres líneas que se unen en un
solo punto formando la pinza.

NOTA: Las pinzas son muy importantes en la elaboración de moldes

básicos. Utilizando las pinzas desarrollamos muchas modas, también son las que dan buena caída y
forma a la prenda. Inclusive…… en muchas ocasiones ayudan a las mujeres menos favorecidas por
la naturaleza para verse bien vestidas. Jugar con las pinzas para desarrollar una moda o mejorar un
molde es un arte que aprenderemos mas adelante.
Después de trazar el molde procedemos a darle aumento para costuras como se ve en el dibujo.
Recuerde que las medidas no se toman ni flojas ni ajustadas.

Si desea trazar el patrón o molde con desahogo y aumentos para costura proceda así:
1/4 de cintura + 3+4cm Línea de cintura.
1/4 de cadera + 4cm Línea de cadera.
1/4 de cadera + 4cm Línea de largo de falda
Largo de falda + 4cms. Los 4cms a lo ancho son 2cm para costuras y 2cm de desahogo.Los 4cm a
lo largo es el aumento para dobladillo NO olvide aumentar 1cm de pestaña para costura en la
cintura.

Traslados de pinza del delantero de la falda

Muchas personas me preguntan como hacer para eliminar la pinza del delantero de la falda y con
este tutorial espero les quede claro el traslado de pinza en la falda.

Con la pinza del delantero podemos jugar.

1-Podemos eliminarla trasladándola para el costado
 2-Podemos trasladarla para el costado y hacer una falda con drapeados
3-Podemos trasladarla para el ruedo y sacar la falda campana o evasé.

Cuando usted puede trazar un delantero de falda sin pinza?

a-Cuando usted va a cortar la falda en tela stretch con buena elongación, puede trazar la falda sin
pinzas ya que estas telas tienen la particularidad que se adhieren al cuerpo tomando su forma.
Recordemos que las pinzas las usamos para hacer la ropa con forma al cuerpo que la usa. Las
pinzas no son un capricho o una moda.
b-Si usted es bastante delgada y poca cadera puede hacer el delantero sin pinza.
Como eliminar la pinza en el delantero de la falda
Está explicado en cuatro pasos, cada paso tiene un dibujo.
Primer paso: Trazamos una línea horizontal desde el vértice de pinza hacia el costado.

Segundo paso: Cortamos por la línea que trazamos teniendo el cuidado de cortar
exactamente hasta la punta de la pinza(no pasarnos porque sale mal.) y Cerramos la pinza. En ese
orden.
Tercer paso: Al cerrar la pinza notamos que se abre al costado. Esto quiere decir que ya
trasladamos la pinza para el costado. Colocamos un papel debajo de la abertura lo aseguramos con
cinta o alfileres.
Cuarto paso: Tomamos medida a la abertura que se hizo en el costado debe tener la misma medida
del ancho de pinza de cintura o medio centímetro más. Esta medida la vamos a descontar por el
costado desde la línea de cintura hacia abajo
Porque la descontamos? Por que usted notará que el costado se subió, quedó más largo.
Traslados de pinzas en falda

Falda sin pinzas

Ahora usted lo descuenta traza una línea hacia el centro del molde y recorta el sobrante.
La falda le queda con la curva que le da la forma a la cadera y sin pinza.

La falda parte posterior

Como hacer el trazo de la parte trasera de la falda? En este sencillo paso a paso aprenderá de
manera fácil y con ayuda de un vídeo como hacerlo.

Le recomiendo ver primero el trazo delantero del básico de falda.

Paso a paso como hacer el básico posterior de la falda:

Doblamos el papel en partes iguales y lo ubicamos a lo largo de la mesa.

1- Desde el doblez del papel hacia adentro marcamos 2cm y trazamos línea vertical a todo lo largo
del papel. Este es el aumento para la corredera.

2- Desde la parte superior del papel hacia abajo medimos dos cm y trazamos una línea horizontal.
(línea de cintura)

3- De la línea de cintura hacia abajo medimos altura de cadera y largo de falda. Trazamos línea de
cadera y línea de largo de falda. Queda un rectángulo con 3 líneas horizontales (línea de cintura,
línea de cadera, línea de largo de falda)

molde de falda posterior

4- En la línea de cintura y desde la línea vertical que trazamos a lo largo del papel, hacia adentro,
marcamos 2cm.
También bajamos desde la linea de cintura 2 cm y trazamos una línea semi-curva hacia el costado.
Esta línea debe tener de largo 1/4 de la medida de cintura mas 3 ó mas 5cms. Depende de si va a
trazar una o dos pinzas.
Usted se preguntará para que entramos y bajamos 2cm: Esta es una corrección que hacemos para
resaltar las pompis, para evitar bolsas que quedan allí si no lo hace. Esta corrección es de 1cm para
las casi planas hasta 4cms para las caderonas.

5- En la línea de cadera desde la línea vertical hacia adentro medimos 1/4 de cadera.

6- En la línea de ruedo o largo de falda desde la línea vertical medimos 1/4 de cadera.

7- Al final de la falda por el centro del molde bajamos 1,5cm y a partir de este punto trazamos una
línea horizontal hacia el costado como lo puede ver en el dibujo. Esta medida es para compensar al
largo lo que eliminamos en la corrección de la cintura.

Basico posterior de la
falda

8- Las pinzas las podemos ubicar en el centro de la medida de cintura. Si la persona tiene entre 30 o
más centímetros de diferencia entre la medida total de cintura y la medida total de cadera yo
recomiendo 2 pinzas. Una pinza de 3cm y la otra de 2cm distanciadas una de otra por 4cms.

El largo de la pinza es de 12 cm y si va a colocar 2 pinzas entonces la otra la hace de 10 cms de

largo.
El trazo de la pinza se hace utilizando la escuadra igual como se ve en el trazo del básico delantero
de la falda.

Recuerde que las medidas no se toman ni flojas ni ajustadas.

Si desea trazar el patrón o molde con desahogo y aumentos para costura proceda así:
-1/4 de cintura +3+ 4 cm Línea de cintura. 1/4 de cadera + 4 cm Línea de cadera.
-1/4 de cadera + 4 cm Línea de largo de falda. Largo de falda + 4 cms.
-Los 4 cms a lo ancho son 2 cm para costuras y 2 cm de desahogo. Los 4 cm a lo largo es el
aumento para dobladillo.

NO olvide aumentar 1 cm de pestaña para costura en la cintura.

Falda con nesgas en espiral o caracol

 No es fácil encontrar un significado concreto sobre la palabra "nejas" pero la
coincidencia de varias imágenes de faldas de este estilo muestran como característica común que consta de
varias piezas en vertical que se van ampliando hacia el dobladillo en forma de campana. Es un modelo que
resulta algo complicado en el trazado, sin embargo la confección es muy sencilla.

Actualizado: la palabra correcta es Nesgas, de nuevo confirmamos como la estructura de las palabras se van
modificando o deteriorando.

NESGA lo mismo que un GODET:

 f. Pieza triangular que se agrega a un vestido para darle vuelo.

 fig. Cualquier pieza triangular unida a otras.

Trazado del patrón o molde

Partiremos del Trazado Básico de la Falda, y sobre él haremos las siguientes modificaciones:
1. Buscar el punto medio de la línea CK y LF
2. Trazar una vertical uniendo el vértice de la pinza con los dos puntos medios
3. Trazar la pinza tomando como guía ésta nueva línea A-B
4. Medida de la pinza 1cm de ancho
5. Reducir 1 cm a cada costado
1. Trazar una lìnea auxiliar que pase por el vértice de la pinza
2. Trazar una línea paralela y equidistante al punto central de la línea de cadera
3. Cortar para dividir el patrón en dos partes
 Con ayuda de la regla de modistería trazar dos líneas curvas suaves de “a” hacia “b”

y de “c” hacia “d”

1. Determine el ancho que quiere para el vuelo de su falda

2. Y dibuje la amplitud de los gajos a ambos lados de la pieza
3. Con ayuda de la regla de modistería redondée el canto inferior
 Recortar las piezas 1 y 2 como se indica en el gráfico.

1. Entre las piezas 1 y principal existe una separación que corresponde a la pinza. Tome la medida de dicha
separación y réstela al costado de la pieza 1.
2. Recorte el sobrante (sector rosa)
3. Recorte las pieza 1 y 2 y péguelas a los lados opuestos de la pieza principal.
4. Con ayuda de la regla de modistería suavice las curvas que se han formado con los triángulos 1 y 2
 Repita lo mismo con el trasero y corte 4 piezas de cada, todas
por el derecho de la tela.

Márgenes de costura: 1,5 cm para uniones y de 1 a 3 cm en el canto inferior dependiendo del dobladillo que
vaya a realizar.

Cierre: Colocar el cierre en la curva del lado izquierdo, más cercana al costado de la falda. Planche las tiras del
cierre antes de aplicar para dar las formas de la curvas donde serán aplicadas.
CURSO DE COSTURA COMPLETO
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COSTURA SIMPLIFICADA.
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DISEÑO DE ABRIGOS Y TAPADOS.
CAPAS ESCOTES Y CUELLOS.
COLORES Y TELAS.
COMO TOMAR MEDIDAS.
CORTE Y CONFECCION BY S.D.E
CURSO DE CORTE Y CONFECCFION
MOLDE DE ROPA VARIADO
DISEÑO DE ROPA DEPORTIVA
EL ABC DE LA COSTURA
INCICLOPEDIA DE PUNTO CORTE Y CONFECCION
PATRON DE CORPIÑO
PATRONES TAPADO
LENCERIA
MANUAL PRACTICO DE COSTURA DE TEJIDO
MODA RETRO VINTAGE
MIS LABORES
ELEGANTISIMA 8 TOMOS
SISTEMA ARMADOR
SISTEMA FRANCES
SISTEMA MARTI
SISTEMA VERONA TRAZADO PLANO
TRAZADO
Cómo tomar las medidas

En los tutoriales para los diferentes trazados de patrón básico publicados en este blog, se trabajan con dos
grupos de medidas:

 Medidas Principales: Que obtenemos al medir a la persona con la cinta métrica.

 Medidas Auxiliares: Que obtenemos calculando con ayuda de las medidas principales y algunas
constantes y también las pueden encontrar en las respectibas Tablas de Proporciones, según sea el caso.

Es importante que al momento de tomar las medidas la persona esté lo más ligera de ropa posible y en el caso
de las damas con el sujetar, brasier o sostén más adecuado.

Corresponde al grupo de Medidas Principales:

Contorno de Cuello: Se mide en el nacimiento del cuello, por encima de la clavícula.
Contorno de Busto (CB): Pasamos la cinta métrica por debajo de los brazos, sobre la parte mas prominente del
busto, hasta llegar en forma ascendente por la espalda.
Corresponden al grupo de Medidas Principales:
Altura de Busto (AB): Se mide desde el nacimiento lateral del cuello, hasta la punta del busto.
Talle Delantero (TD): Desde el nacimiento lateral del cuello, pasando por el punto mássobresaliente del busto,
hasta llegar al contorno de cintura.
Contorno de Pecho o Tórax (CP): A partir de aproximadamente 7 cm de la base del cuello, se mide a entre las
dos costuras de sisa.

Corresponde al grupo de Medidas Principales

Altura de Axila(AA): Determina el ángulo que forma el brazo con el cuerpo, desde el vértice baja 2 ó 3 cm (o
más si es tu gusto) a partir de allí se mide hasta el contorno de cintura.

NOTA: Altura de Busto (AB) no es lo mismo que Altura de Axila (AA)

Corresponde al grupo de Medidas Auxiliares:
Se obtienen de la “Tabla de medidas proporcionales para blusa o vestido dama” o las puede calcular así:
Ancho de Cuello (AE): ½ CB / 6 - 2
Largo de Escote (LE): ½ CB / 6. Con esta fórmula obtenemos la medida para el trazado básico del vestido o
blusa. Sin embargo, para prendas con escotes más profundos, tomaremos la medida a partir del comienzo del
hueso del esternón hasta donde queramos nuestro escote

Corresponde al grupo de Medidas Auxiliares:

Se obtienen de la “Tabla de medidas proporcionales para blusa o vestido dama” o las puede calcular así:
Medida de Hombro (MH): Se mide desde el nacimiento lateral del cuello hasta la parte más externa del
hombro. O se calcula ½ CB / 4 + 1
Caída de hombro (CH): Por más rectos que se vean nuestros hombros siempre tienen algo de inclinación. La
obtenemos dividiendo entre 2 el ancho de escote (AE)
Corresponde al grupo de Medidas Principales:
Talle de Espalda (TE): Se toma desde la primera vértebra de la cervical, que es el hueso más sobresaliente,
hasta el contorno de cintura.
Ancho de Espalda (AE): Con una postura recta pero sin llevar en exceso los hombros hacia atrás, se mide
desde el nacimiento del brazo hasta el nacimiento del otro brazo.

Otras Medidas Auxiliares:

Se obtienen de la “Tabla de medidas proporcionales para blusa o vestido dama” o las puede calcular así:
Contorno de Busto parte delantera (CBD): se calcula CB / 4 +2
Contorno de Busto parte posterior (CBP): se calcula CB / 4 -1

Puedes bajar los instructivos para que los tengas a mano cuando vayas a tomar medidas:
IMPORTANTE!!. Debes tener en cuenta lo siguiente: Cuando tomes las medidas debes tener puesta una ropa
ligera y el sostén que se va a utilizar con la prenda terminada.
Lo primero que debes hacer es amarrar un cordel en la cintura de la persona a quien se le van a tomar las
medidas.

Contorno de Busto (CB)

Para tomar la medida de contorno de busto pasa la cinta métrica por debajo de los brazos y colócala justo por la
parte más saliente del busto.

Altura de Busto(AB)
Toca en la base de tu cuello y encontrarás un especie de hendidura, coloca allí la cinta métrica y desplázala
hasta el punto más alto del busto.
Talle delantero (TD)
Igual que en el paso anterior colo la cinta métrica en la base del cuello y desplázala, pasando por el punto más
alto del busto, hasta llegar al cordón que ataste a la cintura.

Separación de Busto (SB)

Ponte de frente a la persona y fíjate más momenos en el centro de su busto, que debe ser la parte mñas
prominente, entre pezón y pezón.
Talle de Espalda (TE)
Has que la persona incline un poco la cabeza hacia adelante, te darás cuenta que sobresale un huesito en la nuca,
ese será el punto de partida. Pídele a la persona que se pinga derecha y colocas la cinta métrca en el hueso que
sobresale en la nuca y lo desplazas hacia el cordón que ataste a la cintura.

Contorno de Cuello (CQ)

Coloca la cinta métrica alrededor de la base del cuello, esta medida es casi estandar (en mujeres adultas) está
entre 35 y 36 cm. para tallas normales.
Altura de Cadera (AK)
Coloca la cinta métrica en el cordón que ataste a la cintura y lo desplazas hasta la parte más sobresaliente de la
nalga.

Teniendo ya anotadas sus medidas principales, descargue e imprima las tablas de medidas auxiliares y anote las
que corresponda según su contorno de busto.

Con todas las medidas a mano ahora puede comenzar con los trazados bàsicos de:
 COSTO
DESCRIPCIÓN
S/. 80.00
La Universidad de Lambayeque, tiene adicionalmente CARACTERÍSTICAS
a sus funciones básicas, un compromiso educativo a Certificado
favor de la sociedad, para lo cual organiza actividades conferido
de carácter profesional de extensión universitaria y por UDL
tecnológica promoviendo un desarrollo integral de 300 horas
nuestra sociedad. Acceso las
24 horas
del día
En ese sentido el Área de Capacitación Virtual está
organizando el Curso: “Gestión de la Educación”. 100%
Virtual
La gestión de la educación es un proceso orientado al
06 Semanas
fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las
Instituciones educativas, que ayude a mantener la INICIO
autonomía institucional, en el marco de las políticas
educativas, y que enriquece los procesos pedagógicos
con el fin de responder a las necesidades educativas
12 de
locales, regionales Mayo
y nacionales.

El presente curso taller tiene como finalidad que usted

conozca y desarrolle las siguientes capacidades:

COMPETENCIAS COGNITIVAS
 Capacidad para comprender, con base en las
teorías organizacionales y administrativas, las
organizaciones educativas e intervenirlas.
 Capacidad para comprender los fundamentos
teóricos, conceptuales y metodológicos de los
diversos enfoques de gestión que tienen
aplicabilidad en el sistema educativo y de las
nuevas tendencias pedagógicas enmarcadas
en la evaluación por competencias y los
estándares de calidad.
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES
 Capacidad para diseñar propuestas de
intervención de la institución educativa, desde
un modelo específico de gestión.
 Capacidad para gestionar propuestas de
desarrollo educativo a partir del PEI.
 Capacidad para consolidar equipos de trabajo
para el logro de los objetivos institucionales.
COMPETENCIAS VALORATIVAS
 Capacidad para contribuir al mejoramiento de
la calidad educativa a través de procesos de
gestión participativa.
 Capacidad para asumir el nuevo rol del
directivo docente que le demandan las
tendencias contemporáneas de gestión.
 Capacidad para asumir actitudes abiertas a la
innovación y el cambio.

TEMARIO
El temario a desarrollar es el siguiente:
 MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO
DOCENTE
 MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO
DIRECTIVO
 MAPAS DE PROGRESO
 COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR
 ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL
TRABAJO (TAREA)

¿Qué incluye?

 Videoconferencia
 Acceso a las sesiones grabadas por el tutor.
 Toda la documentación aportada por el tutor
(artículos, escritos, material audiovisual, etc).
 Apuntes teóricos
 Casos prácticos resueltos
 Exámenes en línea
 Sistema de mensajería

PONENTE
KATHERINE CARBAJAL CORNEJO
Profesora de Educación Inicial, segunda Especialidad
en Gestión Educativa y Psicopedagogía. Magíster en
Docencia y Gestión Educativa. Título de Segunda
especialidad con mención en Didáctica de la
Comunicación y Matemática. Estudios concluidos de
Doctorado en Educación.

Docente facilitadora de la etapa de inducción del

Programa Nacional de Formación y Capacitación de
Directores y Sub Directores de II.EE. Públicas.
Docente facilitadora de la capacitación dirigida al
Concurso de Ascenso a Cargos de Directores y Sub
Directores de las II.EE. Públicas.

DIRIGIDO A:

Este curso está dirigido a Profesionales de la

Educación que deseen ampliar sus conocimientos en
Gestión de la Educación así como a Directores o
subdirectores de II.EE.

COSTO
DESCRIPCIÓN
S/. 80.00
La Universidad de Lambayeque , tiene adicionalmente a sus funciones básicas, un CARACTERÍSTICAS
compromiso educativo a favor de la sociedad, para lo cual organiza actividades de Certificado
carácter profesional de extensión universitaria y tecnológica promoviendo un conferido
desarrollo integral de nuestra sociedad. por UDL
En ese sentido el Área de Capacitación Virtual, está organizando el Curso: 300 horas
“Utilización de Técnicas e Instrumentos de Evaluación Docente”. Acceso las
24 horas
del día
OBJETIVOS: 100%
 Mejorar el aprendizaje y el énfasis de los procesos. Virtual
 Aprender a seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación que
contribuyan a garantizar la construcción permanente del aprendizaje. 08 Semanas
 Ejercer el objetivo estratégico del P.E.N. “MAESTROS BIEN
PREPARADOS EJERCEN PROFESIONALMENTE LA DOCENCIA” INICIO
(RS 001-2007-ED)
 01 de
Febrero
¿Qué incluye?

 Videoconferencia
 Acceso a las sesiones grabadas por el tutor.
 Toda la documentación aportada por el tutor (artículos, escritos, material
audiovisual, etc).
 Apuntes teóricos
 Casos prácticos resueltos
 Exámenes en línea
 Sistema de mensajería

PONENTE

Dr. MIGUEL ÁNGEL VÁSQUEZ CASTRO

Bachiller en Educación por la Universidad Nacional “Pedro Ruíz Gallo”.
Lambayeque.
Licenciado en Educación, Especialidad: Ciencias Naturales por la Universidad
Nacional “Pedro Ruíz Gallo”.
Magíster en Ciencias de la Educación con Mención en Gerencia Educativa
Estratégica por la Universidad Nacional “Pedro Ruíz Gallo”. Lambayeque.
Doctor en Administración de la Educación por la Universidad Particular “César
Vallejo”.
Especialista en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente por la Universidad
Nacional “Pedro Ruíz Gallo”.

ASIGNATURAS SEMESTRE 1 CREDITOS

1. Educación para el desarrollo

2. Innovación y educación para el futuro

3. Planificación y gestión estratégica de la Educación

4. Educación, ética y ciudadanía

5. Gestión curricular de calidad

6. Neurociencias, desarrollo humano y tutoría

ASIGNATURAS SEMESTRE 2

1. Evaluación de la calidad educativa con fines de acreditación

2. Economía de la educación
3. Comunicación, educación y sociedad del conocimiento

4. Contexto tecnológico y aprendizaje globalizado

5. Educación Rural, interculturalidad y bilingüismo

6. Imagen corporativa y marketing educativo

7. Investigación y proyecto de tesis

CURSO DE COSTURA COMPLETO
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101 SECRETOS DE COSTURA.
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CAPAS ESCOTES Y CUELLOS.
COLORES Y TELAS.
COMO TOMAR MEDIDAS.
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MOLDE DE ROPA VARIADO
DISEÑO DE ROPA DEPORTIVA
EL ABC DE LA COSTURA
INCICLOPEDIA DE PUNTO CORTE Y CONFECCION
PATRON DE CORPIÑO
PATRONES TAPADO
LENCERIA
MANUAL PRACTICO DE COSTURA DE TEJIDO
MODA RETRO VINTAGE
MIS LABORES
ELEGANTISIMA 8 TOMOS
SISTEMA ARMADOR
SISTEMA FRANCES
SISTEMA MARTI
SISTEMA VERONA TRAZADO PLANO
TRAZADO
. Innovación y educación para el futuro
2. Educación para el desarrollo
3. Neurociencias, desarrollo humano y tutoría
4. Educación, ética y ciudadanía
5. Planificación y gestión estratégica de la Educación
6. Gestión curricular de calidad
7. Evaluación de la calidad educativa con fines de acreditación
8. Economía de la educación
9. Comunicación, educación y sociedad del conocimiento
10. Contexto tecnológico y aprendizaje globalizado
11. Educación Rural, interculturalidad y bilingüismo
12. Imagen corporativa y marketing educativo
13. Investigación y proyecto de tesis