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Microdermoabrasión con punta de diamantes: Es una técnica de exfoliación rápida de las

capas más superficiales.

Los efectos al eliminar las células muertas del estrato corneo son inmediatos emparejando el
tono de la piel y otorgándole brillo y luminosidad.

Pero debemos considerar los efectos tardíos ya que estimulo provocado por la agresión a la
piel, activa y acelera el proceso de regeneración a partir de las células basales con lo que se
estimula la producción de colágeno y elastina.

La intensidad de la abrasión estará determinada por la granulometría de las fresas usada, la

intensidad de la succión y la presión que ejerza la profesional.

Se utiliza para:

-Exfoliación superficial de las líneas de expresión y pequeñas arrugas.

-Reducción de poros dilatados.

-Afinamiento de la piel.

Reducción de maculas.

Reducción de cicatrices producidas por acné y otras cicatrices.

CONTRAINDICACIONES:

Exposición solar intensa.

Infección local activa (Herpes)

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Inflamación local activa (eczemas)

Acné inflamatorio.

Cicatrices queloides.

Pacientes tratados con retinoides orales.

Se puede realizar en cualquier época del año, cada 7 – 15 dias.

Entre paciente y paciente aseptizar los cabezales con solución de alcohol etílico al 70%.

Al terminar con el pulido, se limpia la zona tratada con un algodón embebido en loción
descongestiva o humectante y colocar una máscara descongestiva. Dejamos actuar entre 15 a
20 minutos, dependiendo del tipo de piel. Enjuagar y FPS.

La piel del paciente puede tener una sensación de quemazón y/o tirantez un día o dos después
del tratamiento.

Puede experimentar sequedad y descamación un día o dos después del tratamiento.

Como tratamiento domiciliario debe colocarse una crema hidratante las veces que sea
necesario.

No debe aplicarse ningún acido durante el tratamiento, excepto que el profesional lo indique.

No aplicar cera depilatoria.

SCRUB: Carecen de acción profunda. Sílice, arcillas, micro gránulos de polietileno, etc.

FISICAS:

Sol: peeling natural.

LASER: Foto peeling: para rejuveneciendo, arrugas, lesiones cutáneas.

Crioterapia: Criocirugía a través del frio.

Nieve carbónica: es queratolitico y produce una exfoliación superficial.

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Exfoliación Química:

Es una agresión controlada de la piel producida por la aplicación de distintas sustancias, con el
fin de estimular su regeneración.

GLICOLICO: Es un ácido extraído de la caña de azúcar. Su mecanismo de acción, como todos

los Ahas, es producir una descohesión de los corneocitos.

Tiene la molécula de menor tamaño y por tal motivo tiene mayor penetración., Mejora la
penetración percutánea de otros productos.

: Indicado para el cuidado intensivo de pieles con foto envejecimiento, manchas cutáneas e
imperfecciones de pieles con secuelas de acné. Este acido ayuda a desprender las capas de
células muertas que se acumulan en la superficie, ayudando a oxigenarla y mejorando
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significativamente su apariencia y textura. Además tiene una gran capacidad humectante, lo

que ayuda a mantener la piel fresca evitando el envejecimiento prematuro.

LACTICO: Tiene un peso molecular superior al glicolico, se halla en la leche fermentada.

Indicado para el tratamiento de pequeñas arrugas y de foto envejecimiento cutáneo, además
de tener propiedades despigmentantes que ayudan a dar uniformidad al tono de la piel y
devolverle luminosidad. Este acido estimula la formación de fibras de colágeno y elastina y
tiene una gran acción hidratante.

MANDELICO: Extraído de las almendras. Tiene la molécula más grande de los AHAS.

Las ventajas del mandélico es que no produce irritación y tiene poder antiséptico, tiene un
gran poder despigmentante y lo podemos usar en pieles oscuras. Lo podemos recomendar de
apoyo domiciliario al 10%,

Indicado especialmente para el tratamiento de acné e hiperpigmentacion. Este acido exfolia

suavemente favoreciendo la eliminación de las capas superficiales de la piel con lo que el
resultado es una piel más luminosa. Del mismo modo, tiene propiedades bactericidas que son
de gran ayuda en los tratamientos del acné. Es especialmente recomendado para pieles
sensibles por no causar irritación, pudiéndose utilizar también en verano.

Es un ácido liposoluble.

MANDEGLICO: (mandélico + glicolico). Puede irritar y provocar pinchazon dependiendo de la

sensibilidad del paciente y la concentración.

Está indicado para hiperqueratosis, lentigo senil, estrías, acné, envejecimiento,

hiperpigmentaciones.

CITRICO: Se utiliza como blanqueador de manchas seniles y pecas. También es antioxidante.

OTROS ACIDOS:

Ácido Kojico: Muy eficaz para aclarar manchas de la piel debidas al envejecimiento,
embarazos, toma de anticonceptivos orales, exposición prolongada al sol. Es un inhibidor de la
tirosinasa, tiene una acción similar a la hidroquinona.

Ácido Fitico: Es un agente blanqueador de la piel, actúa bloqueando la entrada de hierro y

cobre en la formación de la melanina, Lo encontramos en todas las semillas de cereales y
frutos secos.

Ac. Málico: Tiene un efecto rejuvenecedor, combate las manchas solares.

Ac. Tartárico: Efecto aclarante de la piel.

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Son similares a los AHAs pero son liposolubles, o sea no se disuelven en agua. Al tener una
estructura lipídica, pueden penetrar en la piel a través de los folículos sebáceos por lo que son
especialmente apropiados en personas con problemas de poros dilatados y acné.

A diferencia de los Ahas, los betas actúan como queratoliticos, ejerciendo su acción en el
estrato corneo mientras este en contacto con el mismo.

Ácido Salicílico: Es liposoluble, interactúa muy bien con los lípidos de la piel. Es sebo regulador,
comedolitico, antiséptico y bacteriostático. Está indicado para acné inflamatorio y no
inflamatorio, cicatrices de acné, melisma, discromías, lentigo senil, foto envejecimiento facial y
cuello, rosácea, pieles seborreicas.

Resorcina: Acción queratolitica. Se usa en concentraciones mayores al 5%. Asociada al ac.

Salicílico. Puede provocar reacciones de irritación o alergias por contacto.

Retinoico: Acción exfoliante, estimulante de la mitosis de la epidermis, revierte el daño

actínico, aumenta la síntesis del colágeno y de las glicoproteínas, elimina los queratinocitos
displasticos previniendo el cáncer de piel. Dispersa los melanocitos aclarando manchas. Mejora
la oxigenación. Puede presentar intolerancia o irritación.

Indicado para acné, piel seborreica, manchas solares. Cicatrices superficiales, queratosis
actínica, arrugas, líneas de expresión, estrías. La piel puede estar en contacto con el ácido de 2
a 4 hs, Se neutraliza con agua. Concentración Cosmiatría 0,025 a 0,050.
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Los poli hidroxiácidos son precursores de los alfa hidroxiácidos la diferencia de estos es que no
produce efectos secundarios como irritación, picazón, no son fotosensibilizantes.

El ácido lactobionico y la gluconolactona son sustancias con estructuras similares a los alfa
(AHA) aunque su peso molecular es mayor. Estas características es uno de los mayores
beneficios, permitir que su acción exfoliante tenga efecto únicamente en la superficie cutánea,
disminuyendo la sensación de ardor y picazón, quemaduras e irritación. También son
conocidos como agentes cosmeceuticos por su acción hidratante, humectante y antioxidante,
sin aumentar la foto sensibilidad cutánea.

Ácido Lacticinio: Está formado por la oxidación de la lactosa. Está compuesta por una molécula
de azúcar D-galactosa y una molécula de ácido D-gluconico.

Su alta capacidad antioxidante convierte al Ac, lactobionico en un efectivo agente protector y

anti edad, actúa como un potente agente humectante debido a su capacidad de atraer y
retener grandes cantidades de agua.

La gluconolactona por su parte, se utiliza para combatir el acné y en tratamientos anti edad.

La eficacia de la gluconolactona en tratamientos de acné leve a moderado hacen que reduzcan

notoriamente las lesiones causadas por el mismo sin efectos secundarios.

Loa poli hidroxiácidos son recomendados en tratamientos de envejecimiento, patologías

inflamatorias, como coadyuvante de agentes despigmentantes, disminuyendo la
hiperpigmentacion. En combinación con la microdermoabrasión los efectos son notorios.
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Es muy utilizado como uno de los agentes exfoliantes combinados. La solución de jessner es un
preparado usado para descamaciones leves o un preparado para un peeling con TCA .
También lo podemos utilizar en las alteraciones de foto envejecimiento, en melasma y acné
comedogenico.

La aplicación puede ser suave o contundente dependiendo del número de capas aplicadas y
del modo de aplicación.

Los periodos de alteraciones con la solución de jessner en orden ascendentes de profundidad

de la lesión son: Eritema discreto, eritema rojo brillante, finos punteados de blanqueamiento y
verdadero frosting, blanco pálido, ocurre lentamente y produce descamación importante
durante 7 o 8 dias.

La aplicación de solución de jessner produce alteraciones semejantes a la tretinoina y es muy

útil en los pacientes que no toleran el ácido retinoico.

Es un peeling medio. Se debe tener cuidado con las pieles oscuras.

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Actúan a dos niveles de la piel: Dérmico y Epidérmico.

La molécula de ácido penetra en la piel rompiendo los enlaces iónicos de las células entre sí del
estrato corneo para ir eliminando las células muertas más antiguas. Muy efectivo para
hiperqueratosis al estimular el Tur over natural de la piel.

Cuando nos encontramos con una piel seca, deshidratada, descamativa el proceso natural de
recambio de la piel esta alterado, produciendo el desprendimiento continuo de las células del
estrato corneo. (Descamación). Para disminuir la descamación debemos aumentar la cohesión
de los enlaces iónicos, los alfa hidroxiácidos por sus características hidratantes cumplirían esta
función dependiendo el porcentaje de ácido (menor al 10%).
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Los Beta hidroxiácidos actúan sobre el estrato corneo produciendo su acción exfoliativa
mientras se encuentre en contacto con la misma. Es tiempo dependiente.
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PH de los ácidos: La irritación depende más de pH que de la concentración. El pH ideal es entre

3 y 3,5.

PROPIEDADES DE LOS AHAS:

Efecto plastificante – hidratante: Ideal para pieles secas y escamosas, tiene acción suavizante
de la piel y como agente de descamación.

Efecto modulador de la descamación porque actúa sobre la cohesión profunda de los

cornecitos dando como resultado la recuperación del espesor normal de la piel.

Efecto acelerador del tur over o recambio celular: acelera la descamación produciendo el
efecto Feed Back, de una o más capas de piel.

Efecto blanqueante o anti mancha: Al romper la cohesión corneocitaria, permite la eliminación

más rápida del pigmento melanico acumulado en el estrato corneo.

Efecto atenuador de las arrugas superficiales: Colabora en la síntesis del colágeno por parte de
los fibroblastos y la biosíntesis de la sustancia fundamental de los glicosaminoglicanos
dérmicos.
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Definición: La palabra anglosajona peeling y se puede traducir al castellano como pelamiento y

en términos dermatológicos significa exfoliación, es decir, generar por uno o varios
mecanismos la perdida controlada y racional de una o más capas de la piel.

Un peeling es un procedimiento que ocasiona un daño controlado de la piel para generar la

perdida de la misma.

Los peeling químicos pueden generar un cambio a distintas profundidades de la piel:

La profundidad de una descamación depende de muchas variables:

El agente exfoliante: el producto químico a utilizar. (Objetivo a lograr).

El vehículo del químico: Gel o solución.

La concentración del químico (%)

Cuantas capas del químico son aplicadas.

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La técnica de aplicación (Pincel, gasa o espátula)

La duración de contacto con la piel (especialmente los alfa hidroxiácidos).

La frecuencia de aplicación.

La integridad de la epidermis.

Hasta qué punto fue higienizada y desengrasada la piel antes del tratamiento.

La preparación de la piel.

Grosor de la piel.

El tipo de piel.

PROFUNDIDAD DE LOS PEELING:

Muy Superficial: Abarca solo el estrato corneo.

Superficial: hasta estrato granuloso

Medio: hasta capa basal (Medico)

Profundo: dermis papilar. (Medico).

Esta clasificación nos orienta a escoger el químico de acuerdo a la profundidad de la lesión que
se quiere tratar, siendo esto no absoluto y teniendo en cuenta que cada agente químico
actuara dependiendo de los diferentes factores mencionados anteriormente, pudiendo
cambiar y accionar como superficial, medio, o profundo.
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En base a las indicaciones de los peelings químicos, todos los pacientes deben ser examinados
para determinar cuál o cuáles de los agentes exfoliantes producirían el resultado buscado con
la menor morbilidad, de acuerdo con el estilo de vida del paciente, la profundidad de las
lesiones que se corregirán y las características generales de la piel que se tratará.

La Clasificación de Fitzpatrick permite la evaluación de la sensibilidad al pigmento de la piel a la

luz ultra-violeta y, muchas veces, provee indicaciones sobre el origen étnico.

Esta información es útil para determinar qué pacientes responderán bien al producto químico
del peeling y quienes correrán alto riesgo de pigmentación (discromías) posteriores al
procedimiento. Los tipos III son ideales para todos los tipos de peeling, los tipos IV y VI
presentan mayor riesgo de desarrollar discromías. Además de lo mencionado es indispensable
el valorar el grado de foto envejecimiento para el cual existen varias escalas basadas en los
hallazgos semiológicos cutáneos, de las cuales la más usada es la de Glogau.

Es necesario el analizar la historia previa de exposición solar, tomando en cuenta que durante
los 15 días previos a la realización del peeling no debería haber exposición a radiación
ultravioleta natural o artificial (cámaras de bronceado).

La ingesta previa de retinoides orales debe ser tomado en cuenta, puesto que esto puede
generar una mala cicatrización en especial en los peelings medios y profundos, así como estos
también generan potenciación de los efectos de los diferentes agentes exfoliantes al reducir el
espesor epidérmico y al reducir la cohesión queratinocitaria.

Los antecedentes de tabaquismo, ingesta o uso de fármacos fotosensibilizantes o potenciales

generadores de pigmentación, episodios herpéticos anteriores o recientes, son de vital
importancia para prevenir una mala o retardada cicatrización, pigmentaciones y erupciones
virales extensas respectivamente.
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El análisis de cicatrices anteriores en búsqueda de queloides o cicatrices hipertróficas, la

negatividad de embarazo y alteraciones psicológicas y/o expectativas pronósticas no reales
son indispensables para una evolución favorable evitando posteriores complicaciones.

El éxito terapéutico de un peeling químico no solo radica en escoger adecuadamente al

paciente, el agente exfoliante y en una adecuada técnica de aplicación, sino en el
cumplimiento de las tres fases del proceso que son:

PRÉ-PEELING.

b) PEELING.

c) POST-PEELING.

d) RE-PEELING

PRE-PEELING

Se entiende por este la preparación previa de la piel 4 semanas antes con el uso de sustancias
de uso tópico que conviertan al estrato corneo más fino (ácido retinoico, alfa hidroxiácidos), el
uso de protectores solares y agentes despigmetante disminuyendo así el riesgo de
hiperpigmentación post-inflamatoria.

Evitar el uso de corticoides ya que interfieren con en el proceso inflamatorio, importante para
la reepitelización; así como también el uso de estrógenos y anticonceptivos orales ya que
aumentan el riesgo de pigmentación post-inflamatoria.
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Proveer al paciente información e instrucciones sobre el tipo de peeling a ser realizado, para
que entienda mejor los procedimientos y así aclarar todas sus dudas, y sepa exactamente que
esperar.

PEELING

Se realiza la documentación clínica con:

Fotos de control (frente y dos laterales) Normalmente los pacientes se olvidan de su apariencia
anterior al procedimiento y, habitualmente señalan “un defecto” preexistente antes del
peeling.

Lista de las etapas importantes que deben ser chequeadas durante la realización del peeling.

Firma de consentimiento informado y esclarecimiento adecuado.

Instrucciones, por escrito, que deben ser seguidas en el pos-peeling.

Precauciones al realizar un peeling

· Verificar el rótulo del producto a ser usado. La aplicación accidental de un ácido más
fuerte puede causar serios problemas.

· Nunca pasar el frasco abierto o aplicador sobre la cara del paciente es posible que
accidentalmente estornude y pueda afectar los ojos del operador, o que se pueda derramar en
sitios no adecuados.

· Mantener la cabecera levemente elevada en una media de 45°.

· Tener siempre a mano un frasco con agua limpia o suero fisiológico para lavar bien los
ojos, en caso de accidente.

· Observar el lagrimeo. Una lagrima que rueda hacia el cuello puede dar origen, en ese
lugar, a un área de descamación o diluir el ácido que aún está ahí, formando una franja de
descamación más superficial.

Observar la procedencia y la calidad de los productos y la certificación de que presentan las

mismas concentraciones y pH que las soluciones utilizadas rutinariamente.

· Antes de aplicar el agente exfoliante, preguntar si:

- Se hizo depilación en la cara recientemente.

- Si se ha sometido recientemente a cirugías de la cara o del cuello.

- Usó treintona sistémica en los últimos meses.

- Realizó protocolo de rejuvenecimiento; si alguna de esas preguntas son positiva, la

reacción del peeling podría ser más intensa.

· Cualquier paciente sometido a peeling, con antecedentes de herpes simple, debe ser
sometido a una terapia específica el día anterior al peeling o el día del procedimiento.
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La sensación de ardor o quemazón asociada a los peelings químicos es breve, no constante y

aumenta como una onda de calor. Es importante alertar a los pacientes sobre el disconfort que
sentirán y tranquilizarlos diciéndoles que será por poco tiempo.

Todos los pacientes sometidos a cualquier tipo de peeling deben cambiar su filosofía en
relación a la exposición solar e incorporar el filtro solar a su vida rutinaria.

El día que se realiza el peeling no se higieniza la piel en forma profunda, el /la paciente debe
venir sin maquillaje. Solo se le higieniza con algodón y una loción de acuerdo al biotipo y se
procede a la colocación del agente químico.

El concepto de peeling regional consiste en realizar un peeling en determinado segmento de

una unidad estética. En los peeling superficiales y medios, la diferencia de la textura y la
pigmentación son imperceptibles, ya en los profundos, se crea un área importante de
descamación con diferencias significativas de textura y de pigmentación.

Pacientes con grados importantes de dermato-heliosis, igualmente con peelings superficiales

y medios, pueden presentar ares de descamación evidentes. Esto puede ser minimizado:

· aplicando el peeling un poco más allá del área afectada con solución más débil.

· Aplicando el peeling más débil en el resto de la piel para evitar demarcaciones

acentuadas.

· Observando los límites del cuero cabelludo.

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Es indispensable evitar exposición solar por 4 a 6 semanas posteriores y la necesidad imperiosa

de foto protectores.

Así como el uso de otras sustancias tópicas que van a generar un mejor efecto de
mantenimiento

Siempre en una presentación en crema y no en gel por el efecto irritativo de los vehículos
sobre una piel recientemente reepitelizada.

El intervalo ideal entre los peelings en un mismo paciente está de acuerdo con su espectro de
profundidad. Se sabe que la respuesta depende de la profundidad del peeling así como de la
reepitelización. En el caso de realizar un nuevo peeling sin que la piel este totalmente
reepitelizada, el riesgo de complicaciones será mayor.

PEELING ZONA OCULAR: usar renovadores celulares como para emparejar la zona con el resto
de la piel.
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En el momento de realizar el peeling la profesional debe tener el ácido escogido y todo

preparado para retirarlo inmediatamente. Hacer un estudio de la piel si no hay alguna
lastimadura, en ese caso ocluir junto con los bordes de las aletas de la nariz y labios con
vaselina sólida.

Colocamos el ácido comenzando por la zona frontal y nos extendemos hacia los laterales,
teniendo en cuenta llegar hasta la naciente del cabello, nos extendemos a la zona nasal y de
ahí a la zona del mentón.

Luego seguimos desde los costados de la nariz hasta las mejillas, no tocamos la zona orbicular,
y zona peri bucal.

Una vez colocado el ácido, no dejamos al paciente solo, lo acompañamos en todo momento y
le vamos preguntando que siente.

Cuando retiramos el ácido?

El parámetro a tener en cuenta son las mejillas a la altura de los pómulos, al notarse un
sonrosado en la zona comenzamos a retirar de forma contraria a la colocación, primero
mejillas, zona peri bucal, frente, nariz, mentón. Una vez retirado preguntar al paciente si
alguna zona sigue molestando en ese caso volver a enjuagar nuevamente. En caso de haber un
leve eritema colocar una máscara de gasa embebida con una solución descongestiva, terminar
con protector.

Al realizarse una exfoliación química la piel tiende a deshidratarse, proceso transitorio

mientras se produce la cicatrización de la misma, la persona va a sentir mientras se produce
este proceso la piel tirante y acartonada, por tal motivo dar como apoyo domiciliario una
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crema (vehículo) humectante e hidratante para colocarse las veces que la necesite, y
protector solar. La citamos para la próxima semana al gabinete para realizar un tratamiento
de Hidratacion profunda.

En caso de ser necesario un nuevo peeling debemos esperar a que la piel cicatrice (que no
descame).

Que hacer en caso que la paciente no sienta el químico y la piel no reaccione para retirar el
agente químico?

Puede pasar que la persona tenga un estrato corneo engrosado y no tenga síntomas frente al
químico, esto no significa que el ácido no esté actuando, pasado los 5 minutos y no hay
reacción en la piel (sonrosado en las mejillas a la altura de los pómulos) lo retiro.

ZONA ORBICLUAR: Una vez retirado el ácido del rostro, pasamos a realizar el peeling orbicular,
lo realizamos con un ácido 10% pH 3 o 3,5 (renovador celular). Los químicos recomendados
para trabajar en esta zona son el mandélico o el láctico en gel.

PROCEDIMIENTO:

Con un isopo pasamos el ácido en la parte superior: parpado fijo hasta las cejas y parpado
móvil y luego en el parpado inferior (ojeras). Primero un ojo y luego otro, al terminar de pasar
el agente químico en el segundo ojo, retiramos el ácido del primero y seguido del segundo.
Este procedimiento se realiza para emparejar el tono de zona con el rostro y que no se vea el
efecto de ojo panda. Al ser una piel delgada y sensible el ácido no debe permanecer en
contacto más de 5 segundos. Una vez retirado el ácido de ambos ojos, humedecer dos discos
de algodón con una bruma descongestiva y colocar en la zona, dejar 5 minutos y colocar un
serum contorno de ojos.