Temas PDO - Segundo Oral

1. Baños

a. Impermeabilización
b. Paredes / Piso / Cielorraso
c. Relevamiento de escuadra / pendiente duchero
d. Ceramica / Porcelanato
e. Juntas / Despiece / Sellado (pastina)
f. Aparatos y grifería
g. Puestas eléctricas

2. Cocina

a. Subcontratos / Etapas / Revestimiento

b. Equipamiento (apoyado o aéreo)
c. Banquina / Grasera
d. Mesada

3. Terminaciones interiores

a. Revoque / Revoque monocapa / Cantoneras o refuerzos

b. Enduido
c. Pintura (Acrílica - látex, al agua)
d. Cielorraso (celufil, facerit)
e. Proceso
f. Controles y cuidados

4. Envolvente

a. Muros (Medianera y fachadas)

b. Capas / Aletas / Bigotes
c. Fijaciones
d. Impermeabilización

5. Impermeabilización

a. Preparación del sustrato / Relleno con pendiente

b. Azotea / Balcones
c. Puntos críticos (Desagües, aberturas, sellados)
d. Materiales (Membrana liquida, asfáltica, protecciones mecánicas, sikatop
107, etc.)
e. Controles / Pruebas de estanqueidad

6. Aberturas (Int. y Ext.)

a. Vano / Replanteo / Amure

b. Etapas (llegada, protección, colocación, cuidados)
c. Ubicación
d. Sellado exterior
e. Encuentros con antepecho
7. Pisos (Int. y Ext.)

a. Sustrato
b. Piso vinilico / Ceramico / Porcelanato / Deck o empalomado (Azotea)
c. Colocación / Paños y juntas de dilatación
d. Características de los materiales
e. Zócalos
f. Controles

8. Eléctrica

a. Unifilar / Tablero
b. Componentes (Luces, potencia, corrientes débiles)
c. Montantes
d. Interruptor disyuntor diferencial / Termomagnéticos (Según potencia y
dispositivo)
e. Llaves unipolares y bipolares
f. Conexión a tierra (Jabalina y fundaciones)
g. Cableado ((mm² sección, fase / neutro, tierra)
h. Modulos / Plaquetas

9. Instalaciones

a. Ascensor
b. Montantes
c. Palier
d. Incendio
 1. Baños

Impermeabilización

Para la impermeabilización en baños lo más común es que se realice un revoque de

arena y portland con hidrófugo o se utilicen impermeabilizantes de base cementicia
como puede ser Sikatop Seal 107. No es común que se impermeabilice con membranas
asfálticas o emulsiones asfálticas ya que son espacios pequeños y con bastantes puntos
críticos, además de que al ser interior dificulta la colocación de membrana asfáltica.

Como principales condicionantes tiene que debe ser impermeabilizado el piso pero
también se debe impermeabilizar, en el caso del sector de ducha hasta 1.80 metros para
evitar penetración del agua por salpicaduras durante el baño y en el resto puede realizarse
hasta mas abajo aunque seria recomendable llegar hasta la altura de los caños de
abastecimiento.

Para la elección del material a utilizar, la principal diferencia es el espesor, la capa

de arena y portland con hidrófugo requiere de mínimo 1 cm para poder cumplir su función
adecuadamente, mientras que los impermeabilizantes de base cementicia tienen el espesor
de una pintura, es decir, su espesor es prácticamente despreciable

Impermeabilización de base cementicia* (SikaTop®-107 Seal): Es un revestimiento

impermeable, flexible, no tóxico, de 2 componentes a base de cemento modificado con polímeros el
cual se utiliza para impermeabilizar y prevenir filtraciones de agua a presión positiva o negativa en
exteriores o interiores, sobre hormigón, morteros y mampostería en:

- Tanques de agua potable (aprobado por la I.M. de Montevideo resol. 3353/02).

- Subsuelos
- Muros de contención y submuraciones
- Fosos de ascensor.
 - Piscinas y estanques apoyados
- Cubiertas con agua
- Ducheros
- Pequeños techos planos
- Para proteger piezas estructurales de hormigón armado ante la carbonatación
- Para sellar fisuras sin movimiento y de ancho menor a 2 mm.

Características / ventajas:

- Alta impermeabilidad aún en inmersión permanente.

- Flexible lo que le permite absorber algunos movimientos del soporte.
- No es tóxico.
- Buenas resistencias mecánicas
- Resistente a la abrasión.
- No es barrera de vapor
- Ayuda a reducir la carbonatación (2 mm de SikaTop® Seal-107 equivalen a 20 mm
de mortero común).
- Mínima retracción
- Pintable con pinturas al agua.
- Alta adherencia sobre soportes porosos húmedos
- Fácil mezclado
- Fácil colocación, aplicable a llana o pinceleta.

Método de aplicación: Las capas se aplicarán cruzadas (tanto en aplicación a pinceleta

como a llana). La aplicación se hará emparejando cuidadosamente y evitando dejar poros. En la
aplicación con llana (recomendada en los casos de mayor presión o filtraciones fuertes) se deberá
asegurar una buena compactación del material y una prolija terminación, luego de aplicar se lo debe
planchar a modo de enduido para obtener una superficie lisa tipo “lustrado” con lo cual se logrará una
superficie sin poros. Se debe esperar el secado de la capa aplicada (mínimo 3 horas) antes de
aplicar la siguiente para evitar arrastres de material. Aplicar en una sucesión de capas. No se debe
superar el espesor de 2 mm en una sola capa. En los encuentros de planos (previamente
redondeados) se recomienda colocar Tejido-107 como refuerzo en una banda de 30 a 40 centímetros
de ancho. En éstos casos la aplicación se realizará a llana en dos capas como mínimo, colocando el
Tejido-107 sobre la primera capa fresca embebiendo totalmente. Aplicar la segunda capa una vez
suficientemente endurecida la primera. Curado: Todas las obras realizadas con morteros cementicios
deben ser curadas y protegidas del secado prematuro por la acción directa del sol, altas
temperaturas, viento o corrientes de aire importantes. Para el curado se puede proceder a
humedecer mediante llovizna fina o aplicar el agente formador de membrana de curado Antisol®.
Temperatura mínima de curado +5°C. Habilitación: En general se deberá esperar 48 a 72 horas luego
de aplicada la última capa para habilitar, espera necesaria para que el producto desarrolle las
resistencias suficientes. En caso de aplicarse en tanques o depósitos de agua potable, una vez
endurecido el producto, lavar con abundante agua limpia, restregando con cepillo de dureza media,
enjuagar convenientemente, dejar secar la superficie tratada y mantenerla seca 24 horas como
mínimo antes de su puesta en servicio.

Preparación del soporte: Los soportes deben ser firmes y planos (con el mínimo de
irregularidades para asegurar una mejor aplicación y evitar un consumo excesivo). Deben estar
limpios, libres de polvo, partes sueltas disgregables o desprendibles, pinturas, óxido, grasa, aceite y
cualquier elemento que pueda perjudicar la adherencia propia del SikaTop®-107 Seal UY. En el
encuentro de planos (horizontal / vertical o vertical / vertical) que formen ángulos vivos, cóncavos o
convexos, éstos deben estar redondeados. Para limpiar los soportes se recomienda hacerlo por
métodos mecánicos. En caso de que la superficie esté deteriorada o irregular, proceder a su
reparación con mortero de arena y Pórtland. Si se requiere redondear ángulos vivos esto deberá
hacerse con mortero de arena y Pórtland. Previo a la aplicación de SikaTop®-107 Seal UY debe
humedecerse el soporte (sin dejar agua libre en la superficie).

Con respecto a los demás sistema, su característica más importante es su facilidad de

aplicación, ya que puede ser aplicada como una pintura y principalmente su espesor, al realizarse en
espesores de 1mm es casi despreciable, haciéndolo muy útil para impermeabilización de balcones y
baños a comparación del revoque con hidrófugo que mínimo requiere 1cm de espesor para trabajar
adecuadamente.

Arena y portland con hidrófugo**: Indicado para la ejecución de todo tipo de capas
aisladoras (horizontales y verticales) y morteros impermeables en general de:

- Revoques interiores y exteriores (fachadas, medianeras).

- Pisos, cimientos y paredes en contacto con humedad natural del terreno.
- Sótanos, subsuelos y fundaciones
- Piletas de natación, tanques de agua, túneles y canales.
- Muros de contención.
- Baños, cocinas, lavaderos, zonas húmedas, etc.
- En muros, capa aisladora cajón para evitar humedad ascendente de cimientos.

Aplicación (Aditivo hidrófugo Sika®-1): Debe ser diluido 1:10 con el agua de amasado de la
mezcla, aunque en caso de utilizarse arena húmeda para la mezcla del revoque, aumentar la
proporción en el agua de mezclado a 1:8 o 1:6. Se procurará evitar la colocación en caso que haya
viento o corrientes de aire importantes o la acción de rayos solares directos en climas cálidos.
Proteger las capas aisladoras de la exposición directa al sol. No preparar morteros en cantidades
mayores a las necesarias, es decir preparar para 30 a 45 minutos de trabajo.

Aplicar por azotado sobre mampostería u hormigón previamente humedecido, una capa de
aproximadamente 6 a 8 mm de espesor del siguiente mortero: 1 parte de cemento 3 partes de arena
mediana limpia. Sika®-1 en proporción 1:10 en el agua de amasado a utilizar. Su aplicación debe
realizarse de abajo hacia arriba para realizar un traslape en los diferentes paños para luego ser
planchado, generando una terminación bastante lisa y sin porosidades que permitan el ingreso de
agua.

- Las capas aisladoras horizontales deberán tener como mínimo 1 cm de espesor.

- Para impedir la formación de fisuras se debe cubrir esta capa de inmediato con la mezcla
común de mampostería, asentando la primera hilera de ladrillos.
- Para evitar la retracción y formación de microfisuras, realizar un “curado” mínimo de 72
horas. Por ejemplo, pulverizando agua.

Consideraciones:

- Juntas de trabajo: En los lugares donde se termina el trabajo del día, para continuar
al siguiente, deben solaparse las diferentes capas aprox. 10 cm.
- Esquinas y rincones: Las uniones entre piso y pared o entre 2 paredes deben
redondearse, haciendo una media caña con mortero impermeable.
- Perforaciones: Alrededor de tubos, hierros de anclaje, cimentaciones para
máquinas, calderas, escaleras, etc., dejar ranuras perimetrales, las cuales se deben
rellenar con el sellador más adecuado, por ej. Sikaflex®-1 A Plus
Revestimiento cerámico (Pared / Piso)

Dependiendo del sector la terminación va a ser diferente, en locales como baños y cocinas
va a requerirse un revestimiento cerámico que permite fácil limpieza y cierta capacidad impermeable,
mientras que en otros locales como son los dormitorios o living / comedor se busca otro tipo de
terminaciones como son los muros revocados, en este caso por medio de yeso proyectado.

Luego de que hayan sido probadas todas las instalaciones en baños y cocinas se procede a
realizar la terminación con cerámica, por lo tanto, deben ser llenadas las canaletas y el picado
realizado, tanto para embutir las cañerías de abastecimiento como las de desagüe y los corrugados
de eléctrica para generar una superficie lisa a la cual adherir los cerámicos. Se utiliza Adhesivo
cementicio Bindafix impermeable sobre los cerámicos sin restos de mortero suelto que se pueda
desprender, limpios y previamente mojados, habiéndose dejado secar hasta que desaparezca el
agua superficial de los mismos. El producto se aplica con ayuda de una llana dentada y se coloca
cada placa cerámica ligeramente fuera de posición para enseguida ser presionada y arrastrada a su
posición de forma perpendicular a los cordones realizados con la llana para lograr una adecuada
dispersión del adhesivo, morada su posición se realizan golpes con el martillo de goma para mejor
posicionamiento y aplomado de la placa.

Procedimiento

1. La preparación del sustrato, debe ser lo más plana posible. Las irregularidades del mismo no
pueden superar los 2 mm medidos con una regla de 2 metros.
2. De no estar plana la superficie debe rectificarse, ya sea rellenando o desbastando para evitar
un mayor uso de adhesivo. Si se nivela con mortero debe fraguar completamente antes de
comenzar
3. Limpieza e hidratación del sustrato
4. Determinación del punto de partida para la instalación del sustrato, el origen de colocación
debe estar indicado en el proyecto ejecutivo

Pasos intermedios para revestimiento de muros

a. El origen de colocación va a ser la segunda hilada de abajo hacia arriba para evitar
que luego de colocar el pavimento se generen espacios entre las piezas o que no
pueda entrar por debajo el mismo
b. Luego de determinado el nivel donde va a comenzar la instalación de esta hilada se
coloca una regla afirmada al muro para que los cerámicos tengan un apoyo y no
desciendan con el peso mientras no se endurece el adhesivo
c. Luego de colocadas todas las cerámicas superiores se continúa con la colocación
del pavimento y por último se coloca la hilada inferior de cerámica, de este modo
permite un ajuste perfecto entre el pavimento y el muro

5. Se replantean las líneas guía para la colocación de las primeras líneas

6. Se debe escoger adecuadamente el mortero a utilizar, dependiendo si se está instalando un
cerámico o un porcelanato, ya que un cerámico tiene mayor porcentaje de absorción y por lo
tanto va a permitir un anclaje mecánico, mientras que el porcentaje de absorción del
porcelanato es casi nulo, de esta manera se escogen adhesivos que generen anclaje
químico entre la pieza y el sustrato. La mezcla se debe realizar en un balde y no en el piso
para evitar que la mezcla se contamine con impurezas y además por ser recomendable un
batido mecánico
 7. Algunos porcelanatos son direccionados, tienen una flecha en la parte inferior, indicando que
todas las piezas deben ir en esa dirección. No todos los modelos tienen esta indicación
8. Previo a la colocación se requiere el mezclado de piezas de varias cajas de modo que no se
formen paños para que no se pueda distinguir cuando se cambio de una caja a otra, ya que
pueden sufrir variaciones entre estas
9. Se debe esparcir el adhesivo con cuchara o con el lado liso de la llana para después peinarla
con el lado dentado, la dirección del peinado debe de ser recta siempre en una misma
dirección evitando hacer círculos o medialunas - El dentado de la llana a utilizar va en
relación al tamaño de la pieza, cuanto mayor es el tamaño mayor va a ser el dentado a
utilizar
10. En piezas mayores a 40 x 40 es recomendable colocar adhesivo por la parte trasera de la
pieza con un llaneado perpendicular al que se aplicó en el sustrato de modo que se de una
correcta adherencia
11. Se colocan las piezas y se realizan movimientos hacia arriba y abajo y se golpea
suavemente con un martillo de goma. Se debe controlar periódicamente con un nivel de
burbuja que se está manteniendo horizontal y que aleatoriamente se levanten algunas piezas
luego de colocadas para verificar que el adhesivo haya sido esparcido correctamente y
asegurar que se está realizando el trabajo de la forma correcta
12. Se deben colocar niveladores. El sistema cuenta con separadores y niveladores, cuñas
plásticas (son reutilizables) y una pinza para regular el ingreso de las cuñas y por lo tanto la
presión que va a realizar hacia abajo, la misma permite un ajuste de profundidad para evitar
romper los separadores y que queden todos iguales.
13. Los niveladores se colocan a medida que se están colocando los cerámicos y luego se
coloca la cuña para que ejerza una fuerza hacia abajo. Una vez seco el adhesivo se deben
retirar los separadores golpeandolos en sentido perpendicular a las cuñas.
14. Lo ideal es que se realicen las piezas enteras primero y luego las que requieren cortes que
van a ser las de ajuste
15. El tiempo de secado del adhesivo está dado por el fabricante pero es recomendable esperar
24 horas para la colocación de la pastina en paramentos verticales o 48 horas en
paramentos horizontales.
16. Se debe escoger entre diferentes tipos, al igual que sucede con el adhesivo, y pastina para
ceramica y para porcelanato, tambien segun el espesor de la junta, ya que hasta 3 mm se
recomiendo el uso de pastinas sin arena y para juntas mayores donde se requiere un mayor
cuerpo se utiliza con arena - La separación de la junta va en relación a la regularidad de la
pieza, una pieza rectificada va a poder ser instalada con juntas mínimas por ejemplo.
17. Las juntas deben ser limpiadas y deben estar libres de adhesivo
18. La pastina debe colocarse con la ayuda de una llana de goma, compactando el material y
asegurando su penetración en la junta, inclinando la llana a 45 grados y aplicando en
diagonal a la línea de las piezas.
19. Luego de colocada la masa se deja secar hasta que pierde el brillo superficial y se procede a
limpiar los restos con una esponja blanca humedecida con agua

Importancia de la junta: Las piezas pueden sufrir deformaciones con los cambios climáticos
y de temperatura, en el caso de que se coloquen pegadas unas entre otras hace que cuando la pieza
se dilate se produzcan levantamiento. El ancho mínimo lo especifica el fabricante y depende de la
variación que pueda tener una pieza, un cerámico rectificado va a requerir un menor espesor de junta
que otro con un determinado calibre mayor.
 Proceso de revestimiento de baños

El orden de las etapas es importante a la

hora de realizar el revestimiento de un baño, La
primera etapa son los muros a partir de la segunda
hilada, luego se realiza el pavimento y por último se
coloca la hilada restante del paramento. De esta
manera se asegura que no van a haber
separaciones ni problemas a la hora de colocar el
pavimento y se asegura que el pavimento va a
encontrarse por debajo del revestimiento del muro
para que escurra adecuadamente el agua que
pueda salpicar y que esta no se filtre por la junta si
se realizara de forma inversa

Adhesivo para ceramica (Sika Bindafix impermeable o Binda porcellanato impermeable)

Calidad del soporte: El sustrato debe ser plano, firme, de hormigón; morteros fratasados
(cementicios o de cal reforzados con cemento Pórtland); o mampostería de bloques de hormigón.
Debe estar limpio, libre de polvo, grasa u otras suciedades. Las capas de mortero que constituyan la
superficie de aplicación deben estar firmemente adheridas al sustrato. Los soportes absorbentes
tales como hormigón o morteros deben ser humedecidos antes de la aplicación del adhesivo. Si se
han humedecido muchas horas antes de la colocación puede ser necesario volver a humedecer
inmediatamente antes de extender el adhesivo cuando se den condiciones de alta temperatura, baja
humedad ambiente o viento. Al momento de extender el adhesivo no debe haber agua en la
superficie. Los cerámicos deben limpiarse. No es necesario mojarlos si son de baja absorción.

El extendido debe realizarse en la superficie que pueda cubrirse con cerámicos dentro del
tiempo abierto del adhesivo, (30 minutos en condiciones de laboratorio), este tiempo puede variar
sustancialmente en condiciones desfavorables como alta temperatura, baja humedad relativa
ambiente, vientos, soporte muy absorbente insuficientemente humedecido, etc. Si sobre el adhesivo
extendido sin cubrir con cerámicos se forma una capa seca el sector involucrado no debe ser mojado
para refrescar sino que debe ser retirado para extender adhesivo fresco. Se debe colocar cada placa
cerámica sobre los cordones de adhesivo ligeramente fuera de posición y enseguida presionar
arrastrándose perpendicularmente a los cordones hasta su posición final. Lograda la posición final
aplicar golpes con martillo de goma hasta obtener el mejor posicionamiento posible, lo que puede ser
constatado cuando el adhesivo rebosa por los bordes del cerámico

Porcelanato ≠ Cerámico

En ambos tipos aparecen diferentes tipos de borde, se los encuentran rectos y rectificados,
siendo los rectificados posibles de instalar hasta 2 mm de junta mientras que los de acabado recto
entre 3 y 5 mm para una correcta instalación (según su calibre).

La principal diferencia es el formato que hay en el mercado, en cerámica no es común piezas

mayores a 60 x 60, mientras que los porcelanatos pueden llegar a formatos mucho más grandes.
También en el espesor, en cerámica pueden ser de aprox. 1cm mientras que en porcelanatos se
logran espesores menores.
 En acabados, las cerámicas generalmente son esmaltadas, lo cual significa que este esmalte
los recubre, pudiendo ser mate o brillante o pulidos y sin pulir mientras que lo porcelanatos pueden
ser esmaltados mate o vitrificados pulidos, a diferencia de los cerámicos que pueden tener un
acabado brillante, en el caso del cerámico no se va a encontrar ya que no pueden ser pulidos. El
porcelanato puede ser todo masa, en el cual el diseño y color son propios, por lo tanto tienen “vista”
en todas sus caras, pudiendo ser utilizados para zócalos o recubrimientos de escalones.

En muchos casos, la diferencia en utilización puede darse por su nivel de absorción, al ser
más frágiles al tráfico puede preferirse un porcelanato para el pavimento y un cerámico para los
muros. Puede ser incluso instalado porcelanato en ambientes de alto y pesado tráfico gracias a la
dureza que ofrece el material.

Instalación: Es importante el adhesivo, es diferente el que se utiliza para cerámicos, para

grandes formatos, para piso sobre piso o para porcelanato. Estos se fabrican de acuerdo al nivel de
absorción de cada cerámico, por eso es tan importante, si no se utiliza el correcto se corre el riesgo
de que no adhiera adecuadamente con el sustrato.

Variación de tonos: Se clasifica en 4 segmentos.

V1 - Apariencia uniforme: Todas las piezas dentro de la caja tendrán la misma imagen y un
color sólido. Las diferencias entre piezas de la misma producción son mínimas.

V2 - Ligera variación: Pueden haber ligeros cambios entre piezas de una misma caja,
principalmeetne en el diseño y color, son distinguibles tanto en el diseño como en la textura aunque
dentro de un rango de color similar

V3 - Variación moderada: Los cambios son más notorios, la cantidad de cada color puede
variar significativamente de una pieza a otra

V4 - Variación aleatoria: Pueden encontrarse dentro de una misma caja piezas que sean
totalmente distintas entre sí en cuanto a color y diseño, las diferencias son aleatorias.

Si lo que se busca en la instalación es durabilidad y resistencia al paso del tiempo y las

inclemencias a las que está expuesto la balanza se inclina hacia el porcelanato. Por el contrario, si lo
que se busca es economizar sin perder calidad los cerámicos trabajan perfectamente.

Aparatos

Inodoro

Los controles a realizar son primero estéticos, con respecto al color, terminación
(mate, brillante, etc.) y luego en relación al modelo, ya que la distancia de salida del
desagüe varía en los diferentes modelos. Al proyectar la instalación se tiene en cuenta
cierta posición para el desagüe del inodoro, por eso es muy importante que se respete el
modelo para el que fue proyectado o en su defecto otro con iguales características de
desagüe. Otro control a realizar, en este caso enfocado al sanitario, es la verificación de la
cantidad de piezas de la grifería a colocar.

*Anteriormente el inodoro se colocaba con un cuello de cera en la salida del drenaje

para sellar la conexión entre el aparato y el caño de bajada, aunque es una solución que se
está dejando de usar ya que se degrada y hay que darle mantenimiento. Una alternativa a
este sistema es un cuello de PVC flexible que no se degrada. Esta pieza garantiza un
sellado hermético entre la tubería y el sanitario para evitar fugas.

Para la colocación se coloca el desagüe sobre el cuello y se alinea, luego se realiza

la marca de donde irán los tornillos para realizar las perforaciones. Para la perforación se
realiza con una mecha multimaterial sin percutor y luego que se atraviesa esta si puede
realizarse con percutor. Luego de esto se colocan los tacos fisher, se vuelve a posicionar el
aparato y se fijan los tornillos verificando que esté nivelado. Posteriormente se verifica que
no esté perdiendo por ningún lado y se sella con silicona especial para baños.

Lavamanos

Para la colocación del lavamanos se comienza relevando la altura a la que se quiere

posicionar el aparato, entre 80 y 90 cm del nivel de piso terminado. Luego se traza el eje de
colocación partiendo del caño de desagüe.

Se coloca con soportes de aluminio o acero galvanizado en los que se recarga el

lavamanos y con tacos y tornillos para rigidizar aún más. Se comienza colocando los
soportes amurandolos a la pared y se coloca el aparato para verificar que este se encuentre
horizontal. En el caso de que así sea se marcan los orificios donde se va a sujetar con
tornillos, se retira para realizar las perforaciones y luego se posiciona nuevamente para
apretar dichos tornillos

Luego se coloca la grifería y el desagüe para finalizar la instalación. Es importante

verificar que el céspol (Desagüe de lavamanos) sea el adecuado ya que hay dos tipos, con
rebosadero / desborde o sin él, la diferencia es hay lavamanos que poseen perforaciones en
la parte superior para que desborde por ahí el agua en caso de que se llene y que no
derrame al piso. Si no se tiene rebosadero es importante que se coloque sin las
perforaciones para este ya que habían perdidas en el desagüe y viceversa quedaria el agua
estancada dentro del lavamanos si se coloca un desagüe sin perforación lateral en un
lavamanos con rebosadero.

Por último se coloca un sellador antihongos o silicona para evitar fugas o derrames
hacia los muros. En el caso de que se coloque pie se debe tener en cuenta que es
únicamente para ocultar las cañerías y que el lavamanos igualmente se encuentra sujeto al
muro.

Puestas eléctricas

La instalación eléctrica también requiere controles,

debe verificarse que los materiales de las canalizaciones
sean aprobados por UNIT / UTE, al igual que las cajas de
puestas y tableros. Se debe verificar la cantidad de las
puestas, principalmente las cajas centro que se colocan
previamente al llenado de las losas y las cajas que se
colocan en muros, además de sus ubicaciones y
corroborar que en baños y cocinas están fuera del área
prohibida por UTE.
 2. Cocina

Es muy importante la etapa en que entran los subcontratos y las etapas que se deben llevar
a cabo. Además de los que actúan en el baño como son sanitaria y eléctrica se le suma el
subcontrato de carpintería y marmolería.

En orden cronológico los primeros que actúan son el sanitario y el electricista. El sanitarios
es quien se encarga del abastecimiento, tanto de agua fría como de agua caliente a la cocina y del
desagüe, lo cual incluye también la grasera, en este caso las graseras se resuelven por medio de
graseras colectivas, no una en cada vivienda, por lo tanto no va a requerir de la generación de una
banquina en la zona de la cocina. El electricista también tiene un rol muy importante en el replanteo
de las puestas, ya que es un sector particular de la vivienda por la cantidad de puestas fijas que
requiere (heladera, cocina, microondas, etc) y en diferente posición una de otra para servir al diseño
planteado en el proyecto. Luego entra el carpintero, quien se encarga de realizar el mueble bajo
mesada, el aéreo* y en este caso la barra. Finalmente el último subcontrato seria el encargado del
mármol, el cual debe realizar las mesadas a medida para cada unidad, tiene una plantilla como guía
pero debe verificar las dimensiones reales en obra ya que pueden haber desviaciones en esta y
seguramente no tendrá las mismas dimensiones la misma mesada en diferentes pisos, es muy
importante que verifique los ángulos de los muros, las referencias
necesarias con el mueble bajo mesada y la posición del desagüe,
ya que de este dependerá la posición del hueco de la pileta.

*Los muebles aéreos pueden ser amurados por medio de piezas

de metal que los sustentan pero lo más común es con lo que se le
llama “Gancho francés”, un sistema que consiste en dos tablas
cortadas a 45° en uno de sus lados, las cuales una se amura al
muto y otra al muebles, posibilitando que se sostenga por medio
de encastre.

Previo al corte de la mesada se debe tener el mueble para que el instalador pueda rectificar
las medidas de la obra para evitar que las piezas no coincidan perfectamente, lo más importante es
verificar los ángulos, los cuales muchas veces pueden parecer de 90° a simple vista pero tener
desviaciones que pueden comprometer el diseño si no se tienen en cuenta. Por otro lado se debe
tener en cuenta las instalaciones, de agua fría y caliente y el desagüe, se debe relevar la posición en
que va a ser colocada la pileta**.

**Si la pileta va adherida por debajo es trabajo del marmolero su colocación y se le debe
entregar la misma para que pueda realizar dicho trabajo y que realice un correcto sellado con masilla.
En el caso contrario que sea del tipo que va apoyada se le debe entregar una como muestra para ser
usada de molde pero es tarea del contratista la colocación de las mismas en obra.

Luego de realizados los cortes es importante el cuidado, tanto en el traslado a obra como en
la manipulación en la misma ya que al haber hecho recortes queda debilitada la pieza, lo que muchas
veces se realiza es dejar presionado el corte pero manteniendo partes pequeñas que sujeten el
recorte en su lugar, es decir, no se termina de cortar y se completa el corte en obra luego de
colocado para evitar estos problemas de posibles roturas por debilitamiento de la pieza.
 3. Terminaciones interiores

Yeso (Emplacado de yeso / Cielorraso)

*Hay sectores por donde deben embutirse caños pero hay pantallas de hormigón, por lo
tanto los caños deben ir por fuera de esta. En estos casos se resolvió por medio de una “doble
pared” liviana o “mochetas” en el caso de la instalación de aire acondicionado. En todos los baños
de la planta tipo es necesaria la realización de esta “doble pared”, la cual está conformada por
perfiles de chapa galvanizada de 35mm, dejando un espacio entre la placa y la estructura de H.A. de
aproximadamente 7 cm, cavidad por la que se distribuye el abastecimiento de ese sector. En el
exterior de la estructura se coloca placa cementicia, ya que soporta el agua directamente, a
diferencia de la placa de yeso verde que sirve ante ambientes húmedos pero no ante agua directa.

Revoque

Al igual que para el revestimiento cerámico, previamente deben ser llenadas las canaletas
que albergan canalizaciones de eléctrica. Para el perfecto resultado del revestimiento, se deben
limpiar los soportes de polvo y partículas adheridas, asperezas, manchas de aceite y residuos de
productos desencofrantes. Se recomienda siempre que se vaya a aplicar sobre soportes muy
absorbentes, humedecer los mismos con agua. Con objeto de reducir el riesgo de aparición de
fisuras, se recomienda la utilización de cinta de fibra de vidrio sobre las uniones entre materiales, por
ejemplo en la unión entre un muro de mampostería y la estructura de hormigón, para evitar fracturas
en dichas uniones reforzando el material ante esfuerzos por movimientos diferentes.

Se realiza de la misma manera que los revoque tradicionales, relevado por medio de puntos
de referencia, llamados bolines, a partir de los cuales se forman planos con la ayuda de reglas, las
cuales se separan máximo 2 metros, dividiendo así la pared a revocar en fajas que sean fácilmente
alisadas con la ayuda de una regla. Los beneficios del revoque de yeso proyectable son su
característica de monocapa, ya que se realiza en una sola vez permite un trabajo rápido y su
resultado muy prolijo luego de ser alisado con las reglas, sobre el cual basta con darle enduido en
donde lo requiera y pintarlo.

*Deben colocarse cantoneras de aluminio o chapa galvanizada en las aristas vivas previo a
revocar para fortalecer estos sectores que son propensos a golpearse y pueden tener
desprendimientos de material.

Cielorraso

En esta obra lo que se hizo fue, en los sectores en que no se realizó cielorraso suspendido,
habiendo previsto una terminación relativamente prolija del hormigón, con cuidado en la alineación de
los chapones del encofrado, se empareja la junta con un disco y una amoladora se rebajan las juntas
y se aplica enduido para alisar esos sectores para luego realizar una terminación con facerit. Este
tipo de terminación se realiza por medio de una pistola que lanza el material y deja un efecto de
chispas que luego es pintado y disimula en gran medida los defectos que puede tener la losa,
además de que agiliza bastante el proceso de obra, es mucho más rápido que un revoque tradicional.
 4. Envolvente

Medianería

Estos cerramientos se compondrán de

dos muros paralelos separados entre sí por una
cámara de aire de 5 cm de espesor. Se
construirá primero la capa interior con ticholos
de 12 cm de espesor, la cual es revocada por la
cara exterior para aplanar la superficie y poder
realizar adecuadamente la impermeabilización
por medio de emulsión asfáltica*, luego de
esta se comienza a elevar la capa exterior del
muro con ticholos de 8cm de espesor y a
medida que se avanza se colocan placas de
poliestireno expandido de 2cm, dentro de la
cámara de aire, para ser utilizadas como
aislamiento térmico. Es importante que estas
placas no tengan separaciones entre sí ni tenga
roturas, como sucede en el sector de los
bigotes, donde se debe trabajar con mucho
cuidado de dañar lo menos posible la pieza, ya
que se van a generar puntos débiles. Finalmente, se realiza la terminación exterior de la medianera
con revoque 3 en 1**, el cual sirve de revoque grueso, fino e hidrófugo.

Al elevar el cerramiento exterior se deberá evitar la caída de material en la cámara de aire.

En el mismo se preverán aberturas cada 1 m. de 0.30 m. para proceder a extraer el material que
pudiese haber caído, así como ventilaciones y desagües para eliminar el agua absorbida por el
mismo. Los muros irán unidos entre sí por bigotes de hierro de 6 mm de espesor cada metro
cuadrado de superficie, intercalados entre sí, no deben colocarse todos en la misma línea sino que
uno en la zona inferior y otro en la superior. Se debe tener en cuenta para la colocación de los
bigotes que la inclinación de las varillas debe ser hacia el exterior, de lo contrario, si se realizara el
bigote hacia el interior podría resultar en filtraciones de agua por los mismos ya que generan
continuidad entre ambas capas. Es importante también la construcción de aletas para acortar la luz
del muro y asi reducir la carga del mismo, ya que se distribuye por la viga, es decir, no es un único
muro que descarga en la viga de fundación o del primer piso sino que cada viga soporta únicamente
el muro de su nivel, a su vez evitando la deformación de la propia capa por pandeo.

*Emulsión asfáltica: Se utiliza para la impermeabilización en frío de techos, terrazas,

cubiertas y viga canales o cualquier cubierta en madera, concreto o mortero. Reparación de
impermeabilizaciones deterioradas.

Aplicacion (Emulsion Asfaltica Sika®):

1. Se genera una imprimación: Extienda una capa pura de Emulsion Asfaltica Sika®,
diluida 1:3 (Emulsión: Agua), con cepillo, brocha o escoba blanda, deje secar.
2. Aplique una capa de Emulsión Asfáltica Sika® y extienda el Sikafelt, tela de fibra de
poliéster, teniendo cuidado de no dejar bolsas de aire y garantizando que ésta quede
completamente adherida, deje secar.
3. Luego aplique una capa pura de Emulsión Asfáltica Sika® y extienda SikaFelt
(material de refuerzo en todo tipo de impermeabilizaciones elaboradas con
emulsiones asfálticas), deje secar.
 4. Aplique una capa pura de Emulsion Asfaltica Sika®.
5. Proteja la impermeabilización de los rayos solares con una capa de Alumol a las 48
horas de aplicada la última capa de Emulsión Asfáltica Sika®.
6. Si la impermeabilización se somete a trafico peatonal, protéjase con un mortero de
mínimo 3 cm de espesor o con prefabricados, aislando previamente la
impermeabilización con polietileno o geotextil.

**Revoque 3 en 1: Es un revoque pronto para usar, ideado especialmente para realizar

REVOQUES IMPERMEABLES EXTERIORES MONOCAPA, reemplaza a la capa aisladora, el
grueso y el fino en una sola aplicación de 15 mm directamente sobre la pared de ladrillos huecos,
ladrillos comunes, bloques de hormigón, etc, ahorrando tiempo y mano de obra ya que reduce en un
tercio los tiempos de obra respecto del sistema tradicional y dejando la pared pronta para pintar o
revestir. Su formulación también lo hace apto como mortero universal para todo tipo de trabajos de
albañilería como: amurar aberturas, reparar revoques, levantar paredes, hacer carpetas hidrófugas
de hasta 35 mm, etc.

Modo de uso (URUMIX):

1. La superficie o sustrato de aplicación debe ser consistente, estar limpia, seca, libre de polvo
y restos de todo tipo de materiales, como ser pinturas o similares y debe ser plana.
2. No aplicar con temperaturas por debajo de 5° centígrados ni con riesgo de lluvia
3. Se recomienda su aplicación en un espesor mínimo de 15 mm.
4. Puede ser aplicado de forma manual (método utilizado en esta obra) o proyectado
 6. Aberturas

En orden cronológico, las aberturas se colocan previo al revoque o revestimiento para poder
usarlas como guía y que la terminación se encuentre en el mismo plomo que la abertura o en casos
muy particulares se coloca un premarco de aluminio (material de la abertura) y este se encarga de
oficiar de guía para la terminación y permite que la abertura sea colocada en etapas finales, de esta
forma no sufriría daños por no haber estado colocada mientras se están realizando trabajos
alrededor de ella. En los casos que se utiliza puede ser por ejemplo para aberturas que son muy
costosas y por lo tanto no se puede permitir que se dañen, es decir, que el costo de comprar una
nueva abertura supera el costo extra o aberturas de grandes dimensiones que dificultan su
colocación. Con respecto a las puertas, tanto interiores como exteriores deben ser colocadas luego
del pavimento ya que evita problemas con los plomos, puede suceder que por un error de cálculo la
puerta roce o no abra y deban realizarse ajustes, aunque depende del material a utilizar, ya que en
esta obra se utiliza un piso vinilico, por lo tanto se podría suponer que dado su espesor tan pequeño
se pueda haber dejado esa tarea para el final sin mayores problemas, evitando así el tránsito sobre el
mismo y posibles daños, además de la posibilidad de que sea pintado por el pintor, se podría
anticipar que lo último a realizar dentro de la vivienda va a ser la colocación del pavimento.

Al igual que ciertas tareas deben haber sido terminadas para la colocación de las aberturas,
dicha colocación habilita nuevas tareas a realizar como es el caso de la impermeabilización de la
fachada o los espacios exteriores, el hecho de que se haya colocado la abertura permite llegar a un
“tope” con la impermeabilización y terminarla por debajo de la abertura, tanto en el caso de ventanas
altas como puertas-ventana hacia balcón o terraza.

Marco guía ≠ Pre-marco

Marco guía: Es una escuadra que se utiliza para presentar lo que vendría a ser la abertura y
poder acondicionar el vano, la diferencia radica en que este es reutilizable, no se pierde en la
colocación de la propia abertura.

Pre-marco: Es una escuadra con las dimensiones necesarias para la colocación de la

abertura, que se coloca previo a la misma y que mantiene las dimensiones del vano para luego
colocar la abertura. El pre-marco se pierde, no se quita al colocar la abertura ya que se amura al
vano, ya sea con espuma de poliuretano como con arena y portland.

Luego de amurado el pre-marco y realizadas

las tareas de revoque y trabajos en el balcón, en
el caso de que la abertura sea divisoria se
procederá a colocarla. Para ello se la debe
posicionar desde el exterior y se atornilla al
premarco con tornillos autorroscantes, habiendo
previamente colocado silicona en la cara del
pre-marco que va a tener contacto con la
abertura para asegurar el sellado cuando ambas
partes sean apretadas entre sí por el tornillo y de
esta manera poder mantener la estanqueidad al
interior de la vivienda. Finalmente, para ocultar la cabeza de los tornillos que quedarían visibles se
coloca un contramarco mediante un mecanismo de clip.
 Aberturas de aluminio

Al llegar a obra es importante llevar a cabo ciertos controles o tener ciertas precauciones:

1. Perfiles sean los indicados, que la serie corresponda con los pedidos - Pre-marcos,
marcos y hojas
2. Dimensiones son las correctas
3. Herrajes, en tipo, cantidad y calidad
4. Grapas para el amure de la abertura, que sean de la calidad y cantidad pedidas.
5. Correcto sellado de las uniones entre perfiles (tanto en inglete como solapados)
6. Protección con vaselina o cintas para evitar daños en la abertura
7. Bastidor de madera para mantener las dimensiones en algunos casos de aberturas
muy grandes
8. Si es monoblock, control de las piezas y la persiana
9. Vidrios de la calidad y espesor indicados y si es DVH
10. Fijación firme y prolija con uso de burletes y masillas
11. Previsión de espacio para guardado (Evitar daños y robo de las mismas) - Es muy
importante ya que generalmente llegan en cantidad, todas juntas o en grupos
grandes, por lo tanto van a tener un requerimiento de espacio importante, además de
que son muy costosas y se deben almacenar en lugares donde no estén expuestas a
robos.

Al posicionar las aberturas se deberá referir correctamente a tres planos de referencia:

- En altura: referido al metro de piso terminado, trasladando niveles con la manguera.

- En profundidad: respecto al paramento (abarcando todo si es marco cajón o a filo en caso
de ser marco común). Se replanteará uno o ambos planos del cerramiento con el revoque
terminado, definiendo así el plano vertical. En el caso de tener ya levantado el muro, se
determinará por la fijación de 4 tacos de madera en el muro rústico y la tirada de los hilos en
diagonal entre los mismos.
- En planta: centrada respecto al rústico de albañilería. En caso de ser aberturas a fachada,
se posicionará una respecto al rústico y luego se pasarán las coordenadas con pendicolas
que se tiran desde la azotea para garantizar que las aberturas estén alineadas. Cuando se
coloquen las aberturas luego de levantar los muros, los vanos deberán estar
sobredimensionados para corregir posibles errores.

Los marcos se aseguran por medio de grapas amuradas a los paramentos con mortero de
arena y portland (3 x 1). Es importante verificar que dicho mortero no contenga cal, para evitar la
corrosión de las grapas. Luego del fraguado del mortero de las zonas de amure se retirarán los
elementos auxiliares (cuñas, parantes) y se procederá a realizar el relleno de los huecos entre le
marco y la mampostería, los revoques de mochetas, dinteles y terminación de antepechos teniendo
en cuenta que su arranque sea exactamente en el borde inferior de la abertura y la pendiente e
impermeabilización sea las indicadas en los recaudos.

Procedimiento:

1. El marco se deberá amurar sin las hojas correspondientes (así se evitan posibles manchas y
deformaciones en ellas). Se debe comprobar que el desagüe del perfil inferior que oficia de
riel se encuentre hacia afuera, este se encuentra en el sector de la hoja interior ya que el
agua va a correr por la misma y se acumularia en el riel, en el caso de la otra hoja el agua
corre por la misma y cae fuera del riel.
2. Se doblarán las grapas y se abrirán para producir una buena traba con el mortero.
 3. Se colocará un puntal de madera al centro (o dos si el ancho es mayor de 2 m) para evitar
deformaciones, cuidando que no sea el mismo puntal quien las provoque.
4. Se presentará el marco en el vano correspondiente, verificando que el perfil de umbral quede
en la parte inferior, (éste se reconocerá por sus perforaciones de desagüe, las cuales quedan
hacia el exterior). Para el posicionamiento se utilizarán las cuñas de madera, las cuales se
colocarán siempre cerca de los vértices, de divisiones del marco, o de puntales.
5. Se realizará con el nivel y la plomada la verificación de la horizontalidad del umbral y del
dintel, y la verticalidad de los laterales. Luego sé comprobará con la escuadra que no hubo
variación de los ángulos.
6. Finalmente se verificará la rectitud de los perfiles, usando para el caso el hilo extendido.
7. El pre amurado se realizará con el marco correctamente posicionado, nivelado y aplomado.
Se procederá a aportar mortero en la zona donde se encuentran las grapas de amure. (Para
ello se utilizará mezcla de arena y cemento). Esto se hará para que, si hubiera un error o se
produjera un movimiento del marco en el pre amurado sea más fácil la remoción de la pieza
para una nueva instalación.
8. El amurado definitivo se hará luego de fraguado el mortero que fija las grapas, se retirarán
las cuñas de posicionamiento. Se verifica que luego del pre amurado se mantienen las
condiciones de horizontalidad, aplomado, rectitud y escuadrado del marco. Recién entonces
se procede al aporte de mortero para terminar el amurado definitivo

Colocación de las hojas: Desde el punto de vista de la conservación de la abertura es

preferible colocar las hojas luego de realizar las siguientes tareas en obra (también es válido para la
colocación del marco definitivo cuando lleva marco guía):

- Revoques o revestimientos de muros

- Contrapisos y pavimentos

Puerta exterior de chapa

Se debe prever que el vano sea aproximadamente 40 mm más grande que la puerta a
colocar para evitar el picado del muro y dar margen para el trabajo de colocación. Los marcos se
aseguran por medio de grapas amuradas a los paramentos con mortero de arena y portland (3 x 1).
Es importante verificar que dicho mortero no contenga cal, para evitar la corrosión de las grapas.
Luego del fraguado del mortero de las zonas de amure se retirarán los elementos auxiliares (cuñas,
parantes) y se procederá a realizar el relleno de los huecos entre el marco y la mampostería.

Procedimiento

1. Se comienza por el replanteo de la abertura, verificando la altura de la misma para su

correcto funcionamiento luego de la colocación del pavimento.
2. Replanteo y picado del sector de muro donde van a encontrarse las grapas
3. Posicionado en el vano de la abertura u acuñado de los vértices para mantener su posición
4. Primera verificación del plomo y rectitud del marco y acuñado en los vértices para mantener
la posición deseada
5. Apuntalamiento horizontal para mantener el espacio de la puerta luego del llenado del
espacio entre el marco y la mampostería asegurando el correcto funcionamiento de la
abertura luego de amurada
6. Pre amurado mediante la colocación de mortero en el sector de las grapas de amure
mediante mortero de arena y cemento portland para volver a corroborar los plomos y
verticalidad de la puerta en una instancia donde sea posible la fácil rectificación de los
mismos en caso de errores
 7. Amurado definitivo luego del fraguado del mortero que fija las grapas, se retiran las cuñas ya
que la abertura ya está pre amurada y se rellena el espacio entre el marco y la mampostería
aportando mortero.

Puertas interiores de madera

Al encontrarse al interior, estas puertas no tienen el mismo requerimiento de seguridad que si

tienen las exteriores, por lo tanto, el amure se realiza por medio de espuma de poliuretano la cual
se expande durante su secado y afirma la abertura.

Procedimiento

1. Asegurar que los revoques y pavimentos se encuentren terminados y controlar las

dimensiones de los vanos y la rectitud del mismo
2. Se debe retirar la “rienda” inferior del marco que asegura sus dimensiones durante su
traslado
3. Se posiciona la abertura dentro del vano, teniendo en cuenta una luz de entre 5mm y 10mm
entre el marco y la mampostería y se acuña para mantener su posición, siempre en los
vértices para evitar la deformación del marco, sin quitar la hoja.
4. Enrasado para asegurar que la carpintería se alinea al filo del muro y no sobresale
5. Verificación del plomo y rectitud del marco en el interior del mismo
6. Luego de asegurada su posición y funcionamiento se continúa humedeciendo la cavidad
entre el marco y el vano con agua para una mejor adhesión de la espuma
7. Se rellena con espuma en 3 puntos de cada lado, siendo recomendable que sean cercanos a
las bisagras para verificar el posicionamiento y funcionamiento de la abertura luego de seca
la espuma y proseguir con el amure definitivo
8. Una vez se haya comprobado esto se rellena el faltante de la cavidad entre el marco y la
mampostería, se deja secar y se retira el sobrante de espuma con una trincheta afilada
9. Se retiran las riendas restantes que actuaban de puntales para mantener las dimensiones del
marco
10. Encolado y colocación de los contramarcos encastrados dentro de la canaleta prevista en el
marco conformado.

Con respecto a las aberturas exteriores es

importante la correcta impermeabilizacion de
la misma, es decir, que el cerramiento sea
totalmente impermeable, controlando
exhaustivamente la union entre la capa
impermeable del balcon o terraza y la
abertura. Para esto se realizan aristas curvas
y la impermeabilización se termina por
debajo del perfil, de este modo no permite el
acceso de agua a la vivienda. Previendo esto
es que se coloca la abertura antes de la
impermeabilización, si se hiciera al revés no
se tendría tan claro el límite material para la
impermeabilización.
 7. Pisos (Int. y Ext.)

Revestimiento piso vinilico

Previamente se recomienda la colocación de un autonivelante, de modo que el sustrato sea

bien plano y mejore la colocación además de la estética del mismo para que quede sin sobresaltos ni
pozos. El espesor de la lámina hace que se noten mucho todas las irregularidades del sustrato.

Procedimiento:

1. Preparación de la base: No debe haber polvo, se debe aspirar, ni estar húmedo ya que al
adhesivo ser en base agua va a hacer que se despeguen las piezas.
2. Previo a la instalación se debe dejar 24 horas antes para que se aclimate.
3. Se prosigue con la planificación del despiece, evitando la colocación alineada de las piezas
para que no queden juntas cortas continuas.
4. El adhesivo se aplica con la ayuda de una llana dentada, con dientes pequeños y en
movimientos circulares
5. Luego de esparcir el adhesivo sobre la superficie se debe esperar el tiempo de adherencia
(aprox. 10 mins dependiendo de las condiciones ambientales), es decir, el tiempo necesario
para que el pegamento genere una capa adhesiva y se caracteriza por la adherencia al toque
de la mano sin que quede sucia por el pegamento todavía húmedo.
6. Las piezas se instalan una junto a la otra, no requiere la colocación de juntas.
7. Luego de colocadas las piezas se pasa un rodillo compresor por encima para eliminar todo el
aire que pueda generar burbujas debajo de las piezas y mejorando así también la
adherencia.

Zócalos

El zócalo es un elemento arquitectónico que sirve como base en la pared, en los muros o en
las columnas. Concretamente, es una banda horizontal que puede ser de diferentes materiales,
desde madera a azulejo. La principal función de esta pieza es estética, sirve para ocultar el encuentro
entre el pavimento y el muro ya que estos deben estar separados aproximadamente 1 cm en forma
de junta de dilatación por posibles movimientos.

Estos pueden ser de cerámica, de madera, de acero inoxidable o de poliestireno expandido.

Actualmente los más utilizados para vivienda son los de madera o poliestireno expandido, dada su
fácil colocación y menor costo.
8. Eléctrica
 9. Instalaciones

Ascensor

Con respecto al ascensor es importante asegurar la seguridad alrededor del hueco del
mismo, debiendo estar tapado en su totalidad y con barandas, para así evitar la caída, tanto de
operarios como de herramientas o materiales hacia los pisos inferiores.

Para una correcta instalación de nuestros ascensores es necesario determinar correctamente

las dimensiones útiles de hueco y contrastarlas siempre con los planos del proyecto. Con estas
dimensiones podremos definir los ejes de guías de cabina y de contrapeso y la línea de embarque,
puesto que es normal que se den variaciones en el espacio útil del hueco en edificios en altura.
Posteriormente deben ser replanteados los elementos que se encontraran en el fondo del foso como
la base de arranque para las guías, los amortiguadores y cualquier otra pieza que requiera el
ascensor. Luego de esto, mediante pendicolas, es decir, alambres que bajan en puntos críticos, en
este caso las guías del ascensor, desde la parte superior hasta la inferior con plomadas, generando
una guía totalmente vertical en base a la cual poder ubicar las guías para el ascensor y asegurar que
ambas sean paralelas y verticales.

En este caso se colocó el ascensor, el marco de las puertas del mismo y las puertas de
acceso previo a colocar el pavimento del pasillo de acceso a las viviendas, por lo tanto es muy
importante el replanteo de estos elementos, ya que deben haber quedado al mismo nivel,
asegurando que cuando sea colocado el pavimento no queden escalones.

Incendio

La instalación contra incendios en edificios de esta escala son un componente importante ya

que va a requerir, además de una reserva de incendio en los tanque superiores, bocas de incendio
en los diferentes pisos, lo cual en espacios reducidos como son estos hace que cobre gran peso su
ubicación, además de que se les debe sumar el requerimiento del ducto para el abastecimiento de
las mismas. El abastecimiento se debe realizar por medio de cañerías de hierro fundido y debe
mantener una presión mínima de 24 kg/cm² en las bocas de incendio.

Las puertas de acceso a la escalera deben ser cortafuegos, es decir, que resistan el pasaje
de fuego y humo durante 1 hora para permitir la correcta evacuación de las viviendas. Además la
escalera debe ser presurizada, para que al acceder a la misma el humo sea expulsado y no se
acumule dentro de la misma.