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Para todos aquellos
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incursionar en el
ámbito de la moda
 LISI GONZALEZ

MANUAL DE,
PRODUCCION
DE MODA
Para todos. aquellos interesados en
incursionar en el ámbito de la moda

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EDITORIAL DUNKEN
Buenos Aires
2014
 Gonzalez, Lisi
Manual de producción de moda.
la ed. -Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Dunken, 2014.
296 p. 16x23 cm.

ISBN 978-987-02-7177-2

l. Diseño de Modas. l. Título

CDD 746_.92

Contenido y corrección a cargo de la autora.

Corrección de estilo: Mónica Silvia Incorvaia

Fotografías: Diego González

Impreso por Editorial Dunken

Ayacucho 357 (C1025AAG)- Capital Federal
Tellfax: 4954-7700 1 4954-7300
E-mail: info@dunken. com. ar
Página web: www.dunken.com.ar

Hecho el depósito que prevé la ley 11 . 723

Impreso en la Argentina
© 2014 Lisi Gonzalez
e-mail: lisig75@yahoo.com.ar
ISBN 978-987-02-7177-2
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con el textil y tampoco se utilizan para poner en prendas de vestir ya que

no soportadan ni el lavado, planchado y hasta podrían dañar las máqui-
nas de lavar dependiendo del material del que se encuentren construi-
das. Estas texturas son propias de estudiantes de las carreras de Diseño
en sus primeros trabajos prácticos y tienen como finalidad disparar la
creatividad y la imaginación para luego poder proyectarlas en materia-
les textiles reales. También se dividen en texturas visuales y táctiles y
algunos materiales que pueden usarse son: alimentos, pinturas para pa-
red, aerosoles, clavos, papeles, bolsas plásticas, globos o cualquier otro
que tenga que ver con el concepto trabajado en el proyecto de diseño y
que no pertenezca al ámbito textil. dbviamente que los procedimientos
para lograrlas también serán no convencionales ya que en algunos casos
estos materiales no se pegan ni se cosen, quizá necesiten pegamentos - ,
especiales, siliconas para adherir, selladores de ventanas, o costuras con
máquinas que se usan en otras industrias como remachadoras, engram-
padoras y demás. Resultados muy interesantes pueden lograrse con este
tipo de experimentación en prendas más conceptuales. Estas prendas
tendrán una vida útil limitada pero una estética que perdurará a través
del tiempo. (Ver anexo fotografías ilustrativas ej. 10)

Color

Kandinsky, en su libro Sobre lo espiritual en el arte, dice: "Es pre-

ciso que el pintor cultive su alma y no solo su sentido visual, para que
ella misma pueda clasificar el color y no sea un mero receptáculo) de
impresiones externas (a veces también internas) sino una fuerza activa
en la gestación de las obras". Con esto, nos advierte que el trabajo con el
color no es solo superficial, sino que es profundamente interno. El color
es simple y complejo. Cuando nos contactamos con él, sucede primero
en nosotros un efecto de vibración nerviosa, que puede quedarse ahí,
muerta, o bien, puede llegar al espíritu y conmovernos. El color puede
afectar de diferentes maneras a dos personas de culturas distintas. Es
físico, ya que lo vemos, comunica un sinfín de cosas casi sin palabras,
"
 MANUAL DE PRODUCCIÓN DE MODA 61

y también puede despertar nuestros sentimientos. El color es un arma

poderosa para un productor de moda ya que él tiene el don de decidir
y mostrar sus elecciones a través de su trabajo. Si éstas conmueven a
quienes él decide llegar, su trabajo será recordado. Si no lo hace, su tra-
b~o pasará, será uno más entre la multitud. El productor de moda debe
conectarse con el color, sentirlo, pensar qué es lo que quiere transmitir,
y desde allí, partir hacia la creación.
Los colores no están aislados, sino que se interrelacionan en un
círculo cromático. Ayudados por la luz como factor imprescindible. Los
colores del círculo cromático son seis: amarillo, anaranjado, rojo, vio-
leta, azul y verde. Dentro de cada uno hay infinita cantidad de valores,
tintes y matices, que con la luz producen millones de variantes para que
puedan ser utilizadas en innumerables combinaciones. Sin luz solar o
artificial no existiría el color. Siempre estamos pensando en términos
de luz. Básicamente clasificamos a los colores en "claros" y "oscuros".
El valor es el grado de luminosidad de un color. Los valóres altos son
colores más luminosos y los bajos, son los menos luminosos.
Los tres colores primarios que forman un equilibrio perfecto en el
círculo cromático son el rojo, el amarillo y el azul. Los tres tonos secun-
darios son el naranja, el violeta y el verde; y surgen de la combinación
de dos tonos primarios. Y, de la combinación de un tono primario y uno
secundario surgen los colores terciarios: el naranja rojizo, el naranja
amarillento, el verde amarillento, el verde azulado, el violeta azulado y
el violeta rojizo.
La saturación de un color es su grado de pureza o brillo. Podríamos
pensarlo como, por ejemplo, cuando estamos trabajando con témperas
y queremos que el amarillo sea lo más amarillo posible y vaciamos el
pomo de pintura para seguir reforzando el color y llega un punto que ese
color no se modifica más porque no acepta más material. Más amarillo
no puede ser. Más brillo no puede tener. Está saturado de amarillo.
Desaturar un color significa agregarle blanco, negro, gris. Si tra-
bajamos con blanco, obtendremos tintes: un valor más claro del tono.
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El celeste puede ser un tinte del tono azul primario. Con el agregado
de negro o gris en un tono se obtendrá un valor más oscuro, o bien, un
matiz. El borgofia puede ser un matiz del rojo primario.
El blanco y el negro podrían considerarse opuestos, pero nunca
colores y por lo tanto no aparecen en el círculo cromático, el blanco es
la presencia de todos los colores y el negro es su ausencia total. Por eso,
algunos teóricos los nombran como "no colores" o acromáticos. Según
Kandinsk:y en su misma obra, el blanco influye sobre el espíritu como
un sonido inmenso, es un no sonido, pero un sonido en potencia. En
cambio el negro es un silencio sin porvenir, sin expectativas, sin opor-
tunidades.
Juntos, blanco y negro, forman el gris. Y, si vamos trabajando entr&o ,
ellos con diferentes proporciones podemos lograr una escala de grises.
A.- los grises también se los conoce como neutros. Un color que no tiene
movimiento, insonoro, por eso, neutro.
En el mundo de la moda puede haber algunas concesiones con estos
términos, ya que decimos que el gris es neutro porque "neutraliza'' algún
color muy impactante que quisiéramos poner junto a él. Por ejemplo, si
pensáramos en combinar un pantalón negro con una remera amarilla, el
impacto seria total. Puede gustar o no la combinación, pero el choque
entre estos dos colores sería innegable. Ahora bien, pensemos en la mis-
ma remera amarilla junto a un pantalón gris. La combinación sería más
armónica, no habría tanto choque entre estas dos piezas. En realidad, el
impacto del amarillo no sería tan fuerte sobre el gris. Entonces: el gris
neutralizó al amarillo. En moda, al término "neutro" también se lo suele
utilizar para combinaciones de colores como el beige y el marrón claro,
teniendo la misma finalidad que el gris: atenuar el impacto visual de
otros colores más fuertes junto a ellos.
Así como existen los neutros, también están los colores cálidos y los
colores fríos. Los colores cálidos son los asociados al rojo más saturado,
a la intensidad del fuego que nos quema. Al sol como bola de fuego y
a todo su espectro solar. Estos colores son vibrantes, tienen un mov~-
/
 MANUAL DE PRODUCCIÓN DE MODA 63

miento agresivo. Todos los colores que poseen rojo en mayor o menor
cantidad pueden considerarse cálidos. El naranja, fruto del amarillo con
el rojo, naranja amarillento o rojizC!, entre otros. Estos colores tienen la
capacidad de ser acogedores, cercanos.
' En cambio, si nos trasladamos a la profundidad del mar o sentimos el
frío intenso de la nieve o el hielo, colores azules, verdes y violetas apare-
cerán en nuestra mente. Estos colores fríos se basan en el azul y pueden
ser azul turquesa, verde azulado, verde amarillento. Nos traen calma,
tranquilidad, frescura, están en la vegetación. Nos llaman a la serenidad,
tallo que nos sucede cuando estamos sentados sobre el pasto en verano.
Las combinaciones de color que usamos todos los días tienen su
correlato con la Teoría del Color. Si elegimos vestirnos de blanco, negro
y gris o cualquiera de sus variantes, diremos que nos vestimos en acró-
mía. Si elegimos vestirnos de un solo color en sus diferentes variaciones,
estaremos vistiendo en monocromía. ·
Al elegir vestirnos con colores complementarios, estaremos eli-
giendo dos colores opuestos en el círculo cromático. Por ejemplo, una
falda roja con una remera verde. Otras combinaciones posibles eb este
esquema son: azul con naranja y amarillo con violeta. A primera vista,
puede parecer impactante, pero si prestamos atención a la vibración de
estos dos colores juntos llegaremos a la conclusión que hay un equilibrio.
De allí, la frase que todos conocemos: "los opuestos se complementan".
Si elegimos un color y cualquiera de los tres tonos consecutivos
o cualquiera de sus tintes y matices, diríamos que estamos usando un
esquema análogo.
También podríamos vestir en combinaciones de primarios. O, en
combinaciones de secundarios o terciarios. Vestirse de colores "pasteles"
no es más que hacerlo con colores desaturados con blanco. Tal como
decíamos anteriormente, en el mundo de la moda, algunos tecnicismos
de la teoría del color pueden tener sus variantes.
La industria de la moda toma estos conceptos de la teoría del color,
pero se da algunos permisos y conceptos similares los cuales pueden
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tener nombres diferentes. Así como sucede con la variante de colores

neutros, en donde se amplía un poco más la paleta de colores. O el tér-
mino "pasteles" para indicar desaturación. Podemos decir que un color
es "concentrado" cuando nos referimos a la saturación plena del mismo.
Si indicamos a un maquillador que "suavice" ese color podemos suge-
rirle que no solo lo desature con blanco, negro o gris, sino también que
podrá hacerlo con un complementario. ~
Decimos que aquella colección que vimos y que nos iiDI\actó tanto
tenía una gran "base" de azul, es decir, un color que predominaba, y
"acentos" o "toques" de amarillo, pequeñas cantidades de este color que
solo aparecía en dosis mínimas. '
En la industria textil, se dice que hay colores que "sangran" o que.
destiñen cuando se lavan:. Y quedan "arratonados" o gastados luego de
ese lavado.
La cantidad de términos en cuanto al color tiene que ver también
con la moda y las tendencias. Un adjetivo para el color que se usa últi-
mamente y tiene que ver con esto es: "empolvado". Para dar la sensación
de suavidad al tacto. Por ejemplo: "un vestido rosa empolvado es lo más
romántico del mundo". El "rosa empolvado" es un rosa con un acabado
visual simulando polvo que le da una suavidad etérea. Es explicar con
palabras una sensación táctil, tiene que ver con poner todos los sentidos
en algo que es meramente visual.
Los diseñadores trabajan sus colecciones con una determinada carta
o paleta de color. La paleta de color es una cantidad de colores acotada,
en donde hay uno o dos colores base, dos o tres colores de combinación
(que puede incluir estampas), y un color de acento. Esto no es matemáti-
co sino que cada diseñador elegirá la cantidad de colores que desee para
su colección, en cuanto a la proporción. Pero sí es necesaria tener una
decisión de paleta de color ya que la combinación de las prendas de toda
la colección dependerá de ello. Esto no asegura el éxito de ventas. de la
colección pero sí facilita a los clientes poder combinar más fácil y armar
conjuntos. Hasta aquellas colecciones que parecen caóticas en cuanto a
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color y textura tienen una carta de color meditada por sus diseñadores.
También hay diseñadores que solo trabajan el blanco, negro y gris. Todas
·éstas son decisiones personales del diseñador que tienen que ver con su
estilo y con el concepto de colección que está presentando.
' Luego la carta de color original de una colección se multiplica
gracias a la "curva de color", que es la variedad de color con la que se
fabrica una prenda. Es la pregunta que le hacemos a la vendedora de un
negocio cuando vemos una prenda que nos gusta pero la buscamos en
otro color: "¿En qué colores viene esta remera? Esta decisión de color
también e~ de los diseñadores y depende de muchos factores, uno de
ellos puede ser atenerse a los colores de tendencia, otro factor puede ser
oír a la clientela y fabricar según lo que vienen pidiendo y otro podría
ser porque quedaron de remanente esos colores y quieren aprovecharlos.
Cualquiera de estos motivos son válidos. En algunos casos, hay pren-
das que se fabrican en un solo color. Y de repente tiene que ver con la
experiencia de ese diseñador, quizás esas mismas prendas en otro tono
no han tenido éxito. Luego de algunas colecciones los diseñador~s van
tomando nota y saben cuál es el color que Íos define, qué estampas los
diferencia de otros diseñadores o si diseñan sus propias estampas. Al-
gunos diseñadores pueden mandar a diseñar su carta de color y con ella
ofrecerán colores exclusivos a sus clientes.
Los colores van al mismo ritmo que la moda, temporada tras tempo-
rada van cambiando. No olvidemos que hay una industria enorme detrás
de ello que necesita generar productos nuevos para impulsar el consumo.
No se debe ser inocente, las tendencias de color no solo afectan al mun-
do del textil, sino a la industria del maquillaje; a la del peinado, y hasta
al diseño de automóviles. A principio de temporada se puede ver en las
publicidades de las revistas de moda las "colecciones de verano" de las
marcas de tintura para el cabello, algo totalmente novedoso alineado
al diseño de moda. Así como existen las colecciones de temporada· en
moda, así también la industria del cabello toma la misma dinámica en
cuanto al color.
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La Asociación para las Instrucciones Internacionales del Color

(AICD), y su Grupo de Marketing del Color, oriundas de Alexandría,
Virginia, organizan talleres sobre predicciones de tendencias del color, y
trabajando con un adelanto de tres años, diagnostican todas las tendencias
de color dándole tiempo a algunas industrias para que desarrollen sus pro-
ductos. La Asociación del Color de los Estados Unidos (CAUS), con sede
en Nueva York, tiene un equipo de doce profesionales especializados en
color para la industria de la moda y la decoración, se reúnen' anualmente
no solo para determinar las tendencias sino para estudiar el impacto que
éstas tendrán en el mercado y en diferentes indu.Strias. No todos los colo-
res de tendencia son aptos para todas las industrias, por ello, esta asocia-
ción también recomienda colores alternativos en caso que así sea.
A veces parece mínimo el cambio de un color de una temporada a
otra, pero nunca hay dos temporadas con la misma carta. Suele pasar
que a veces en el mercado se presentan cartas de colores muy repetitivas
o sin mucha variedad, el diseñador no debe darse por vencido y puede
buscar empresas que hagan realidad su objetivo. Por supuesto, el precio
será otro. Hay que pagar la exclusividad. No es regla que el diseñador
que siga la tendencia de color en mercado sea el que más ventas tenga.
El éxito se lo dará seguir con su impulso interior, recordando los con-
sejos de Kandinsky.
El trabajo del productor de moda, si bien no está en el diseño y con-
fección de prendas propiamente dicho, tiene un fuerte compromiso con
el color, ya que las decisiones que éste tome son las que aparecerán ma-
terializadas en sus publicaciones o pasadas de desftles. El productor no
debe quedarse con lo que le ofrece el mercado en materia de propuestas,
sino que puede (y debe) ofrecer nuevas miradas. Mostrar al público no
una, sino varias ideas, luego éste decidirá. Y lo que es mejor, arengar para
que el público se anime. Que sea la persona que abra el juego. A veces,
miramos una producción 4e moda con infinidad de colores y estampas,
y pensamos: ¿Esto se usará así todo junto? La respuesta es "sí, se.puede
usar todo junto" o "no", lo podemos descomponer y usar en la medida
que nos animemos. Por supuesto, cada productor sabe en qué medio de
1
 MANUAL DE PRODUCCIÓN DE MODA 67

comunicación está trabajando, sabe a qué público se dirige. Una vez que
lo tenga claro, la propuesta debe ser la correcta. Por supuesto, habrá tra-
bajos relacionados con las tendencias que se vienen y deberá sí o sí ate-
nerse a los colores de temporada. Otras veces, podrá ser libre y hacer las
propuestas que le parezcan diferentes al resto. De esto se trata su trabajo,
siempre proponer cosas nuevas, estar un paso adelante en todo momento.
Debe sorprender al público. Las decisiones de color que deberá tomar el
productor no solo se refieren a las prendas con las que va a trabajar sino al
fondo que utilizará el fotógrafo para las fotos, la textura de alguna pared
en exteriores en la que quiera fotografiar a sus modelos, o la luz que elija
para esa producción. Todo gira en tomo al color.
Tener en biblioteca un libro de teoría del color como material de con-
sulta constante, será imprescindible. También para que el productor pueda
hablar en un lenguaje común con maquilladores, coloristas y diseñadores.
Saber qué es lo que está pidiendo, ser más concreto. Cada una de estas
profesiones tiene sus secretos, pero el lenguaje del color es universa,.

Rubros de la moda

- Los productore·s de moda están en constante contacto con los di-

señadores y con las marcas de indumentaria. Conocen lo que tienen en
vidriera y cuentan con ello para sus trabajos. El trabajo del productor de
moda va cambiando según los requerimientos de temporada, quizás en
un momento debe hacer un trabajo con prendas de Alta Costura y debe
buscar los mejores diseñadores en ese rubro; quizás en otro momento
debe hacer una investigación sobre jeans, entonces se debe dirigir a las
marcas más reconocidas en el tema. Y, fmalmente, otra ocasión les exija
buscar diseñadores de Pret-a' -Porter para trabajar con sus diseños.
No todos los diseñadores de moda o marcas hacen el mismo tipo de
prenda o se dirigen al mismo público consumidor. Cada uno de ellos se
especializa en algún tipo de confección que lo caracteriza y pertenece
a un "Rubro de la Moda". Dependerá de la magnitud del negocio del
disefiador para abarcar tantos rubros de la moda como pueda.