UT14: LENCERÍA.

NOCIONES BÁSICAS

LIDIA SALAS MONGE

I.E.S. PABLO PICASSO
profesoralidiasalas@gmail.com
 MÓDULO: PATRONAJE INDUSTRIAL EN
TEXTIL Y PIEL
UT13: LENCERÍA.
IES Pablo Picasso NOCIONES BÁSICAS CURSO: 1º Patronaje y Moda
Dpto. Textil-Moda

INDICE
1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 2

2. TIPOS DE PRENDAS DE LENCERÍA DE MUJER ........................................................................ 3

3. DESIGNACIÓN DE TALLAS PARA PRENDAS DE LENCERÍA ...................................................... 3

4. NORMAS DE TRAZADO DEL PATRÓN BASE DE BRAGAS ........................................................ 4

5. NORMAS DE TRAZADO DEL PATRÓN BASE DE BIKINI DE COPA TRIANGULAR CON FRUNCE 6

6. NORMAS DE TRAZADO DEL PATRÓN BASE DE BIKINI BANDEAU .......................................... 8

7. NORMAS DE TRAZADO DEL PATRÓN BASE DE BAÑADOR .................................................... 9

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Lidia Salas Monge

IES Pablo Picasso
Dpto. Textil-Moda
MÓDULO: PATRONAJE INDUSTRIAL EN
TEXTIL Y PIEL
UT13: LENCERÍA.
NOCIONES BÁSICAS CURSO: 1º Patronaje y Moda

“Mi padre quiso dar a las mujeres el placer de verse mejor”. Núria Sardá,
hija de Andrés Sardá

1. INTRODUCCIÓN

Según la RAE, lencería es “Conjunto de ropa interior y ropa para dormir femenina”.

La lencería, es los últimos años ha sufrido una revolución y al igual que la moda “exterior” está sometida a
los cambios de moda, por ello es un sector de igual importancia en mundo de la moda.

En lo que respecta al patronaje, no difiere mucho de lo estudiado hasta ahora, sino más bien son prendas
diferentes en cuanto a tejidos y métodos de confección.

Suele confeccionarse en tejidos elástico para obtener mayor confortabilidad y una mejor adaptabilidad de la
prenda al cuerpo para conseguir un efecto “segunda piel”. Por esto motivo, recuerda que hay que volver a
calcular los perímetros de pecho, cintura y/o cadera y obtener una tabla de medidas nueva en función de la
elasticidad del tejido.

í
Elasticidad = K

Ejemplo: Cuando los 87 cm se estiren el 15%

de elasticidad, alcanzarán la medida
Perímetro de Pecho = 100 87 de los 100 cm de la medida de pecho

Elasticidad = 15%

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2. TIPOS DE PRENDAS DE LENCERÍA DE MUJER

Dentro de la lencería se pueden establecer diferentes categorías. Las más genéricas son las siguientes:

ROPA INTERIOR CORSETERÍA

Camiseta Sostén/sujetador
Bragas Corsé
Calzoncillos Media-pantalón
Pijamas Medias
Camisones de señora Calcetines
Trajes de bajo Guantes
Prenda segunda piel (bodis)

3. DESIGNACIÓN DE TALLAS PARA PRENDAS DE

LENCERÍA
Para identificar la talla de prendas lenceras, podemos consultar la tabla con mayor detalle la presentada en
la unidad 3. A continuación, se extrae de esa tabla la designación de las prendas principales que se van a
estudiar en esta unidad.

TIPO DE PRENDA DIMENSIÓN PRINCIPAL (TALLA) DIMENSIONES SECUNDARIAS

Bragas Perímetro o contorno de cintura Altura.
Perímetro o contorno de cadera.
Bodis Perímetro o contorno de busto. Altura.
Perímetro o contorno de cadera.
Perímetro o contorno de bajo-
pecho.
Sostén Perímetro o contorno de bajo- Talla de copa.
pecho.
Perímetro o contorno de busto.
Corsés Perímetro o contorno de cintura. Altura.
Perímetro o contorno de cadera.

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4. NORMAS DE TRAZADO DEL PATRÓN BASE DE BRAGAS

Se trata de una prenda interior que cubre desde la parte inferior del tronco y tiene dos aberturas en las
piernas.

No fue hasta 1830 que las bragas calzones fueron utilizadas universalmente por las mujeres. Hacia 1930 la
palabra braga, en vez de calzón, empieza a aparecer en las revistas de moda. A mediados de 1950 las bragas
se redujeron considerablemente gracias a la aparición de nuevos materiales, pudiéndose así hacer prendas
de forma tubular sin costuras e invisibles bajo la ropa.

También se la llama braguita a la pieza inferior del bikini. Esta prenda de baño, nación en 1946 y fue lanzado
por la casa francesa Reard, debiéndose su nombre al atolón de Bikini. A finales de 1960, redujo su tamaño
considerablemente y esa tendencia ya fue imparable.

A partir del patrón base, se pueden obtener el resto de variantes que hoy día conocemos.

DIBUJO PLANO
DELANTERO ESPALDA

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TRASERO DELANTERO
Realizar un rectángulo Realizar un rectángulo
con la medida de caja y ¼ con la medida de caja y ¼
de cadera. de cadera.
Caja

Caja
1/4 Cadera 1/4 Cadera

1/4 Cintura 1/4 Cintura

Marcar sobre el anterior, Marcar sobre el anterior,

Bajada cadera
Bajada cadera

¼ Cintura y bajada de ¼ Cintura y bajada de

cadera. cadera.

Marcas las distancias Marcas las distancias

indicadas a partir de los indicadas a partir de los
3 cm

3 cm
1 /2 Ba jada cad er a

1 /2 Ba jada cad er a
puntos dados. puntos dados.

3.5-4cm

2cm

3cm 3cm

Cortar la parte inferior Unir la parte inferior que

0.5 cm

que se añadirá al se cortó del trasero.

delantero. Bajar 0.5-1cm el centro
delantero.
3c
m
2
cm

Obtener el patrón Obtener el patrón

resultante. resultante.

Industrializar a 0.5cm en Industrializar a 0.5cm en

todo su contorno. todo su contorno.
LOMO

LOMO

En el interior lleva una pieza postiza que sirve de forro y para la que se emplean tejidos de lycra, algodón o felpa.
Esa pieza mide aproximadamente unos 10cm y toma la forma de la entrepierna del modelo terminado.

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5. NORMAS DE TRAZADO DEL PATRÓN BASE DE BIKINI

DE COPA TRIANGULAR CON FRUNCE
El sujetador o sostén es la prenda de vestir interior que usan las mujeres para ceñir y sujetar el pecho. El
elemento más característico es la copa, que es cada una de las partes huecas del sujetador.

También se le llama sujetador a la pieza superior del bikini.

La prenda que sostenía el pecho existía ya en la Roma antigua. El sujetador, tal como lo conocemos hoy, lo
diseñó Hermine Cadolle en 1889 y lo llamó corselete, aunque su uso no se generalizó hasta 1920, cuando se
separó del corsé. En 1912 lanzó el modelo Bien Éter, en algodón y seda muy finos, que fue en realidad el
prototipo del sujetador actual. Hasta 1925 se hacían sin refuerzos, pero a partir de entonces se pespuntearon
y se le añadieron ballenas y tirantes ajustables. En 1950 se inventó el sostén de aros en metal o pasta que
sujetaba mucho. Poco después se creó el modelo sin tirantes. Desde los años 50 se hacen sostenes
sofisticados con encajes y tules transparentes. En 1994 aparece el sujetador elevador conocido como
Wonderbra y también el sujetador reductor Atlanta.

En el campo de la lencería, la investigación es constante y está en continuo desarrollo para atender las nuevas
exigencias del mercado.

DIBUJO PLANO

DELANTERO

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DELANTERO
Partimos del patrón base de cuerpo hasta cintura con pinzas.
Medir el radio de mama.
1–2 Marcar la medida del radio de mama.
2’ Haciendo centro en 2, trazar una circunferencia
Radio = radio de mama x 2
3 Los puntos 3 y 4 son los puntos donde la
4 circunferencia corta el centro delantero y la línea
2
de pinza de pecho.
2–3 Unir con línea recta los puntos 2-3 y 2-4.
2-4 1
A la mitad de las líneas anteriores, trazar una perpendicular de
3 4
0.5cm.
Unir con ligera curva para redondear la copa del triángulo.
2'
La parte inferior irá fruncida o embebida, según modelo.
Normalmente, este tipo de bikinis, se remata con cintas para
que se anude al cuello y a la espalda.

Industrializar su contorno a 0.5cm.

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6. NORMAS DE TRAZADO DEL PATRÓN BASE DE BIKINI

BANDEAU

DIBUJO PLANO

DELANTERO ESPALDA

DELANTERO ESPALDA
Trazar un rectángulo con las siguientes medidas: Trazar un rectángulo con las siguientes medidas:
Ancho = 1/3 contorno pecho +5cm Ancho = 1/3 contorno pecho
Alto = 15cm Alto = 15cm
En el centro espalda marcar 2cm y unir dando la
*El delantero permite añadirle en el centro, un elástico para forma deseada.
que quede fruncido, rodearlo con una tira para anudar al *Opcional, ya que se puede dejar rectangular.
cuello.
En el costado-bajo, marcar 1cm para inclinar el
costado y conseguir que se ajuste mejor.
1/3 Pecho + 5cm 1/3 Pecho
centro espalda
centro delantero

15 cm
15 cm

2cm

1cm

La espalda, puede ser de una pieza o de dos piezas.

En el caso de ser de dos piezas, se puede cerrar con un broche o alargar el centro de espalda para que
se pueda anudar.

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7. NORMAS DE TRAZADO DEL PATRÓN BASE DE

BAÑADOR
Es una prenda que generalmente se confecciona de una sola pieza.

Los primeros bañadores femeninos constaban de tres piezas: una túnica amplia con cuello, mangas y
cinturón, un pantalón bombacho y un gorro a juego. A principios del siglo XX, el bañador comenzó a hacerse
más pequeño.

Los tejidos que se empleaban presentaban el problema que al mojarse se descolgaban y se estiraban, lo que
se solucionó con las nuevas fibras de látex que quedaban siempre ajustadas. A finales de 1970, la última
novedad fue el bañador de lycra finísima que se secaba en pocos minutos, siendo éste entero, con un gran
escote y perneras también escotadas.

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DELANTERO ESPALDA

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ESPALDA
1-2 Bajada de sisa
1-3 Altura de pecho. 1 8 7
1-4 Talle delantero. Escuadrar punto 1, 2, 3 y 4.
4-5 Altura de cadera . 9
4-6 Caja.
1-8 Ancho de escote.
La profundidad de escote espalda se marca a la altura
deseada según diseño.
1-7 Encuentro. Escuadrar.
2 10'
7-9 4cm: Bajada de hombro. Se une con el punto 8,
3 10
obteniendo la línea de hombro.
A la mitad de la línea de hombro repartir el ancho de la
tiranta deseada. Ej: 3cm.
3 - 10 ¼ contorno pecho. Escuadrar hasta la línea de sisa y se
obtiene el punto 10’.
4 11
10’ A partir del punto 10’, trazar la línea de sisa hasta el ancho
de la tiranta marcado. 15
Esta línea se puede trazar según diseño.
4 - 11 ¼ contorno cintura.
5 - 12 ¼ contorno cadera. Unir con ligera línea curva con el punto
11 trazando así la forma de la cadera. 5 12
6 - 13 3cm
11 - 5cm. 3.5-4cm

2cm

15 Unir con línea recta con el punto 13. 6 13

½ de 13-15, escuadrar y marcar 2cm.
Trazar línea curva de 13-15 pasando por el nuevo punto.
A partir del punto 6, subir 2cm y escuadrar marcando 3.5-4cm. Unir
con el punto13.
Cortar para unir con el delantero. De esta manera que la costura de
la entrepierna quede retrasada

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DELANTERO
1–2 Bajada de sisa 1 8 7
1–3 Altura de pecho.
1–4 Talle delantero. Escuadrar punto 1, 2, 3 y 4. 9
4–5 Altura de cadera .
4–6 Caja.
1–8 Ancho de escote.
La profundidad de escote se marca a la altura
deseada según diseño. Ej. 10cm
1–7 Encuentro. Escuadrar. 2 10'
7–9 4cm: Bajada de hombro. Se une con el punto 8, 3 10
obteniendo la línea de hombro.
A la mitad de la línea de hombro repartir el ancho
de la tiranta deseada. Lo mismo que dimos en el
trasero.
3 – 10 ¼ contorno pecho. Escuadrar hasta la línea de sisa 4 11
y se obtiene el punto 10’.
10’ A partir del punto 10’, trazar la línea de sisa hasta 15
el ancho de la tiranta marcado.
Esta línea se puede trazar según diseño.
4 – 11 ¼ contorno cintura.
5 – 12 ¼ contorno cadera. Unir con ligera línea curva con 5 12
el punto 11 trazando así la forma de la cadera.
6 – 13 3cm
11 - 15 5cm. 6 13
Unir con línea recta con el punto 13.
½ de 13-15, escuadrar y marcar 3cm.
Trazar línea curva de 13-15 pasando por el nuevo
punto, trazando la curva de la ingle.
A partir del punto 6-13, añadir la parte que se restó del trasero.
Industrializar su contorno a 0.5cm.

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