Tema 15 Industrialización Del Patrón

[AFO014233] TCPF005PO PATRONAJE INDUSTRIAL
[MOD013556] TCPF005PO PATRONAJE INDUSTRIAL

[UDI077331] Industrialización del Patrón
INTRODUCCIÓN
Esta unidad didáctica se centrará en la industrialización del patrón, la cual se produjo con la
Revolución Industrial, donde se pasó de la fabricación artesana, a la producción mecanizada de las
fábricas. Comienza en Inglaterra en 1780.
Una vez definido el concepto de industrialización, pasaremos a explicar el proceso en sí mismo.
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OBJETIVOS
Conocer el concepto de “industrialización del patrón”.
Identificar los puntos que debemos industrializar.
Conocer los pasos a seguir en la industrialización de un patrón.
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MAPA CONCEPTUAL
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1. Industrialización del Patrón
1. Industrialización de los modelos
La industrialización de los modelos se produjo con la Revolución Industrial, donde se pasó de la
fabricación artesana, a la producción mecanizada de las fábricas. Comienza en Inglaterra en 1780.
La primera área en la que se dio la revolución fue en el área textil, donde se inventaron gran número
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de máquinas, algunas de vapor, lo que hizo que la producción se viese aumentada. Todo ello, con
unas condiciones mínimas en las fábricas, como fueron:
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El empleo de mujeres y niños, los cuales no se podían defender de las injusticias.
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Carencia de leyes protectoras del trabajador.
Jornada de trabajo demasiado extensa.

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El empobrecimiento de los que producían artesanalmente por la caída de sus ingresos.
Las malas condiciones de higiene en las fábricas.

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Los castigos corporales.

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Con todo ello se pretendía pasar de la manufactura artesanal, sencilla, dirigida a un público
minoritario, a la manufactura industrial, más sofisticada, compuesta de ciencia y tecnología, para

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satisfacer las necesidades de un mayor número de público.

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Respecto a la industrialización textil, se pueden destacar inventos como el de James Margraves, en
1764, el cual creó la máquina conocida con el nombre de “Juanita la Hiladora”, con una capacidad
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de producción superior a 36 hiladoras de rueda; Edmundo Cartwright, en 1784, inventó el telar
mecánico operado con fuerza hidráulica que aceleró de manera notoria la fabricación de la tela,
funcionaba con vapor; y Ely Withney, en 1793, con el descubrimiento de la desmontadora de algodón
que facilitó el uso adecuado de la fibra. Todos ello, se vieron mejorados en los años posteriores.
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Inglaterra ante estos descubrimientos, con el fin de lograr la supremacía en la industria textil,
prohibió la exportación de los telares mecánicos, pero no lo consiguió debido a que los trabajadores
conocían su construcción, y así, en 1790, en Estados Unidos, se fabricó el primer telar mecánico con
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el que se fundó la primera fábrica de telas de dicho país; a pesar de ello, la industria textil en este
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país no pudo lograrse, debido a fuertes derechos de importación de las telas y manufacturas de
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Inglaterra.
Con dicha mecanización, se produjo la división del trabajo en las fábricas, en la que cada obrero se
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limitaba a realizar una pequeña parte de la cadena de producción, a diferencia del sistema
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artesanal.
2. Industrialización del patrón del modelo

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Un patrón industrial es el que sirve para cortar y montar una prenda. No sólo debe llevar la forma
de cada pieza de la prenda, sino también la expresión de las costuras, dobladillos, aplomos, tacones
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y refuerzos.
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Hay tres tipos de patrón industrial: patrón bruto, terminado y afinado.
Patrón bruto: además de las costuras y ensanchas necesarias, expresa un margen alrededor de
ellas, para alguna operación posterior que puede generar reacciones que necesariamente
deben ser controladas.
Patrón terminado: representa la pieza de tela tal como va a quedar en la prenda, después de
montarla y coser sus costuras. Si nos encontráramos con que hay diferencia entre patrón
terminado y pieza de tela, puede que se deba a costuras o ensanchas inexactas o a que el tejido
se ha deformado en la confección o el planchado.
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Patrón afinado: es el que lleva alrededor las costuras o ensanchas necesarias para la
realización de la prenda. Por cada patrón en bruto, debe existir un patrón afinado; puede que
este patrón afinado corresponda a otra pieza que nos servirá de referencia. Casi siempre los
patrones de un modelo son todos patrones afinados.
Se llama Industrialización a la modificación de los patrones bases. Dicha modificación consiste en
dar a los distintos patrones las holguras necesarias para transformarlos en camisas, vestidos,
chaquetas, abrigos,...
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Costuras y dobladillos
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Costura es la parte añadida al patrón terminado, que sirve para unir una pieza con otra.
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Las costuras son necesarias para el montaje de las piezas que componen la prenda, así como el
remate, los bordes y los dobladillos.

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Las costuras normales son de 10 mm; pero se hacen costuras especiales según la especialidad de la
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máquina que cose.

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Los dobladillos oscilan entre 30 y 60 mm, según calidad y tipo de prenda. Por ejemplo, irán
dobladillos menos pesados y rígidos cuando se trata de una prenda que se mueve mucho (una falda
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capa, por ejemplo).

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Básicamente se dan dos tipos de costura:

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las que han de tomarse con igual valor en ambos lados.
las que han de tomarse con valores distintos a cada lado.
Cada tipo de costura tiene una medida, una utilidad y una señalización concreta.
Tipo de costuras con distinto valor a cada lado. Se utiliza esta costura cuando en un lado de la
prenda se dan necesidades distintas a las del otro lado; por ejemplo un cargue, que donde no lo lleva
puede la costura ser más estrecha y evitar un grueso excesivo.
En cuanto a tamaños, son posibles todas las combinaciones posibles de 10/15, 10/20 mm, etc. En
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cuanto a señalización, ésta suele hacerse en la parte de la costura mayor y a una distancia del borde
que sea igual a la diferencia entre las dos costuras.
Ejemplos de tipos de costuras con igual valor a cada lado. Tamaño Utilización Señalización
10 mm: Es la más frecuente unión de piezas, y no representa ninguna característica especial.
No necesita señalización, por ser ésta la normal.
6 mm: Utilizada para unir piezas que deben ser cosidas y vueltas (ej. cuellos y puños), y en las
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que se quiere evitar el recortado de las bastillas. Necesita un corte muy preciso para ser
utilizada. Si éste es el tipo acordado, no necesita. Si no lo es, sí que hay que señalarla.
20 mm: Utilizada para unir piezas de tela en costuras donde puede necesitarse ensanchar. Son
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recomendables en las prendas ajustadas. Como es fácil comprender, aceptan muy bien la
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plancha. Ambas piezas deben llevar un piquete al comienzo y fin de costura, a 20 mm del
borde.
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Progresión y regresión de talles
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Una vez dada la aprobación a un modelo, se decidirá la producción de una determinada escala de
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talles de ese patrón modelo. A partir de allí se procede a aplicar un sistema de regresión y
progresión para su realización.

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Elementos:
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• Primer elemento: el patrón base

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• Segundo elemento: la tabla de medidas
Hay estándares de medidas básicas, que suelen variar de unos países a otros o de unas regiones de
población a otras; por ejemplo, las medidas estándar para Argentina y las de Alemania,
sencillamente porque el talle medio de la población es distinta y las medidas dentro de cada talle
también lo son; pero siempre se podrá dividir su población en, al menos, estos sectores: señora,
caballero y niño. Esos estándar de medidas básicas de la población de un país o región son las
llamadas tablas de medidas.
El drop
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El drop es el indicativo de la diferencia de complexión o morfotipos entre individuos, respecto a los
contornos cintura-cadera-busto, no a la estatura. Hay prendas para las que podemos tener un
modelo único, destinado lo mismo a señoras o caballeros de complexión fuerte o gruesa o
complexión delgada. El básico de ese modelo también es el mismo para todas las complexiones.
También puede contemplarse el drop tratándose de un modelo unisex.
El fabricante tiene presente que hay clientes de una complexión distinta incluso en un mismo talle;
al hacer el tallaje, el patronista habrá de calcular y dejar resuelta esta significativa diferencia.
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El drop es una variable paralela a la escala de talles. Modificado el patrón base y aplicada la escala
paralela de drops a la escala de talles, todas éstas quedan adaptadas al nuevo drop.
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La estatura
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Las diferencias de estatura dentro de cada talle es otra de las variables que actúa de forma paralela
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a la escala de talles; no modifica éstas pero atiende a la necesidad de que la producción de
confección cubra toda la población vestible.

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La variable de estaturas modifica la compostura de largos para los talles, estableciendo saltos de
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estaturas de 6 cm. de una a otra y tomando cinco estándar de estaturas para cada talle (medida de
pecho), lo mismo para señora que para caballero, dando como resultado una diferencia de 24 cm
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entre la más baja a la más alta de la escala.

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Denominación de talle
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De la relación entre las dos variables de escalas paralelas al tallaje que hemos establecido, drop y
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estatura, queda establecida la denominación del talle. Por lo que las tablas de medidas no son fijas,
sino variables.
2.1. Puntos que se industrializan
Los puntos del patrón base que se industrializan son:
Patrón de cuerpo:
Centro - escote (punto A).
Hombro - escote (punto B).
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Hombro - sisa (punto C).
Sisa - costado (punto D).
Cintura - costado (punto E).
Cadera - costado (punto F).
Patrón de manga:
Bajada de copa (puntos G y G’).
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Contorno de muñeca (puntos H y H’).
Los movimientos que pueden seguir dichos puntos son:
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Patrón de cuerpo: at
Centro - escote: podrá bajar en recto para dar más holgura al escote.
Hombro - escote: podrá entrar sobre la línea inclinada del hombro.

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Hombro - sisa: podrá subir en recto y entrar o salir siguiendo la nueva inclinación de la línea de
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hombro.
Sisa - costado: bajará y saldrá en recto para dar más volumen y amplitud al contorno de la
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prenda.
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Cintura - costado: principalmente saldrá en recto, aunque también podrá subir o bajar sobre la
inclinación del costado y cadera para acortar o alargar el talle.

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Cadera - costado: saldrá principalmente en recto, pudiendo también subir por la nueva
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inclinación de la curva de caderas o bajar en recto.
Patrón de manga:
La bajada de copa variará tanto de ancho (contorno de manga) como de largo. Según lo que se
mueva el punto sisa - costado, así crecerá la manga. Lo que baje el punto sisa - costado se
aumentará dos veces en el contorno de la manga, y lo que salga dicho punto se bajará o
aumentará en la bajada de copa.
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Con estas nuevas medidas de contorno y bajada de copa, construiremos la manga industrializada de
igual manera que la base.
Los puntos pertenecientes a la muñeca podrán salir en recto para aumentar el contorno.
También podrían subir sobre la línea inclinada o bajar, para acortar o alargar la manga.
Hay que tener en cuenta que la copa también podrá modificarse en los siguientes casos:
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Si el punto hombro - sisa entrara una medida considerable, el hombro se haría más pequeño,
por lo que habría que subir o aumentar la copa de la manga.
Si el punto hombro - sisa saliera más de 4 cm., la copa se acortaría (como veremos en la manga
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de sisa caída).
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A continuación, se muestra una imagen de los movimientos que pueden seguir los puntos a
industrializar, aunque dependiendo del modelo y la moda, se industrializarán sólo los necesarios con
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las medidas convenientes.
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Recuerda
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Autoevaluación
1. ¿Cuándo se produce la industrialización de los modelos?:
Comienza en Inglaterra en 1880.
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2. ¿Cuál NO es uno de los tipos de patrón del modelo?
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Patrón borrador.
al
Patrón bruto.
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Patrón terminado.
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3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones hace referencia al patrón bruto?

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Además de las costuras y ensanchas necesarias, expresa un margen alrededor de

ellas, para alguna operación posterior que puede generar reacciones que
necesariamente deben ser controladas.
Representa la pieza de tela tal como va a quedar en la prenda, después de montarla y

coser sus costuras.
Es el que lleva alrededor las costuras o ensanchas necesarias para la realización de la

prenda.
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4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones hace referencia al patrón afinado?


coser sus costuras.
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prenda.
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5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones hace referencia al patrón terminado?
at
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coser sus costuras.

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prenda.
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Revolución Industrial, donde se pasó de la fabricación artesana, a la producción mecanizada de las

fábricas. Comienza en Inglaterra en 1780.

Una vez definido el concepto de industrialización, pasaremos a explicar el proceso en sí mismo.

Conocer el concepto de “industrialización del patrón”.

Identificar los puntos que debemos industrializar.

Conocer los pasos a seguir en la industrialización de un patrón.

1. Industrialización del Patrón

1. Industrialización de los modelos

La industrialización de los modelos se produjo con la Revolución Industrial, donde se pasó de la

fabricación artesana, a la producción mecanizada de las fábricas. Comienza en Inglaterra en 1780.

unas condiciones mínimas en las fábricas, como fueron:

Jornada de trabajo demasiado extensa.

Las malas condiciones de higiene en las fábricas.

Los castigos corporales.

minoritario, a la manufactura industrial, más sofisticada, compuesta de ciencia y tecnología, para

satisfacer las necesidades de un mayor número de público.

Respecto a la industrialización textil, se pueden destacar inventos como el de James Margraves, en

de producción superior a 36 hiladoras de rueda; Edmundo Cartwright, en 1784, inventó el telar

2. Industrialización del patrón del modelo

Hay tres tipos de patrón industrial: patrón bruto, terminado y afinado.

deben ser controladas.

se ha deformado en la confección o el planchado.

patrones de un modelo son todos patrones afinados.

Se llama Industrialización a la modificación de los patrones bases. Dicha modificación consiste en

remate, los bordes y los dobladillos.

máquina que cose.

capa, por ejemplo).

Básicamente se dan dos tipos de costura:

las que han de tomarse con igual valor en ambos lados.

las que han de tomarse con valores distintos a cada lado.

puede la costura ser más estrecha y evitar un grueso excesivo.

que sea igual a la diferencia entre las dos costuras.

10 mm: Es la más frecuente unión de piezas, y no representa ninguna característica especial.

No necesita señalización, por ser ésta la normal.

progresión para su realización.

• Primer elemento: el patrón base

• Segundo elemento: la tabla de medidas

llamadas tablas de medidas.

El drop es el indicativo de la diferencia de complexión o morfotipos entre individuos, respecto a los

modelo único, destinado lo mismo a señoras o caballeros de complexión fuerte o gruesa o

También puede contemplarse el drop tratándose de un modelo unisex.

confección cubra toda la población vestible.

entre la más baja a la más alta de la escala.

2.1. Puntos que se industrializan

Los puntos del patrón base que se industrializan son:

Centro - escote (punto A).

Hombro - escote (punto B).

Hombro - sisa (punto C).

Sisa - costado (punto D).

Cintura - costado (punto E).

Cadera - costado (punto F).

Bajada de copa (puntos G y G’).

Los movimientos que pueden seguir dichos puntos son:

Hombro - escote: podrá entrar sobre la línea inclinada del hombro.

inclinación del costado y cadera para acortar o alargar el talle.

inclinación de la curva de caderas o bajar en recto.

aumentará en la bajada de copa.

igual manera que la base.

por lo que habría que subir o aumentar la copa de la manga.

1. ¿Cuándo se produce la industrialización de los modelos?:

Comienza en Inglaterra en 1880.