I Congreso Nacional de Aficionados a la Astronomía
Vicuña (Chile), 11-14 Noviembre 1998
Roger Leiton (Editor)
CONSTRUCCION DE UN TELESCOPIO CON METODOS Y MATERIALES
CRIOLLOS
Claudio Rubén Lobos Lobos
Casilla 132-Quilpué
e-mail: Canopus@entelchile.net
Resumen
El trabajo trata de los aspectos prácticos y de los
materiales que dispuse en mi aislamiento aquí en Quilpué,
Quinta Región, comenzando con la llegada a mi poder de un
librito, con todo lo necesario para llevar a cabo la
construcción de un telescopio en casa.
Además, me gustaría transmitir la confección
sencilla de una Mesa Ecuatorial, cuyo diseño obtuve del Sr.
Pedro Bórquez, en estos momentos con residencia en Canadá,
y al cual le hice algunas modificaciones, que facilitan aún
más la toma de fotografías astronómicas con cámara en Mesa
Ecuatorial.
1. Introducción
La construcción de un Espejo para telescopio es una
tarea más ardua que complicada. Trataré de dar mi propia
experiencia en la construcción de uno, con las herramientas
que tuve disponibles en mi ciudad de Quilpué, totalmente
aislado y sin instructor o alguna persona que me guiara.
Al comenzar tuve que conseguir algún
manual de cómo se construye un telescopio y a tal fin,
dispuse del libro de Jean Texeraux para todos los aspectos
teóricos. Seguidamente empecé por conseguir los vidrios para
el espejo y la herramienta. Estas pueden encontrarse en las
ferreterías navales de algunos puertos, los ojos de buey de los
barcos sirven perfectamente a lo esperado, ya que estos
vidrios traen un espesor que fluctúa entre los 25 a 40 mm y
los diámetros varían de 150 a 350 mm. Obtuve dos vidrios de
200 mm de diámetro y 31 mm de espesor.
El segundo paso que realicé fueron los
abrasivos, en donde tuve un poco más de dificultades, pues
los tipos de abrasivos Carborundum y esmeril de suficiente
finura no están disponibles en el mercado, cuesta encontrar
desde los números 400 hacia arriba (recuerden que mientras
más alto el número, más fino es el abrasivo). Algunas casas
de Santiago disponen de los números que pueden servir (ver
ABRASIVOS en páginas amarillas).
2. Abrasión
A continuación, detallo los números que
conseguí y con los cuales debasté, esmerilé y alisé mi
objetivo telescópico:
 Carborundum N° 120
 Carborundum N° 150
 Carborundum N° 180
 Carborundum N° 240
 Carborundum N° 280
 Carborundum N° 340
 Esmeril N° 600
 Esmeril N° 1200
Para el pulido: Oxalato Ferroso calcinado (rojo de pulir).
Debo advertir que el objetivo de mi trabajo no es teorizar
sobre todos los aspectos que involucran una construcción de
un objetivo telescópico, sino mas bien mi experiencia
práctica en su realización, por lo que resumiré lo más posible
los pasos que yo personalmente seguí.
En primer lugar los vidrios, como anteriormente
comenté, los conseguí en Valparaíso, específicamente en la
ferretería Excedentes Marítimos e Ind. del Sr. Pablo
González. Los vidrios son de buena calidad y vienen
esmerilados en los bordes y con bisel en ambas caras, de unos
2 a 3 mm de espesor, lo que permite trabajarlos de inmediato.
También sus caras son planas, por lo que se puede confiar en
estos vidrios para trabajos en superficies telescópicas.
Los abrasivos tuve que conseguirlos en Santiago, los
obtuve personalmente en la Importadora Chile,
lamentablemente no podré dar su dirección actual, pues han
cambiado de lugar dentro de Santiago. Aquí obtuve los
abrasivos antes señalados, con excepción del esmeril 1200, el
que me fue facilitado por ACHAYA (Asociación Chilena de
Astronomía y Astronáutica). También venden, en algunas
ferreterías industriales en el Puerto de Valparaíso,
Carborundum 68, 80, 120 y 240.
Los abrasivos generalmente vienen muy sucios y no
conviene confiar en utilizarlos de inmediato; se tiene que
realizar un paso antes de hacerlo, que consiste en lavarlos. Se
debe disponer de un gran balde con mucha agua y depositar
en su interior el abrasivo a lavar. Este se irá al fondo y
quedará un sobrenadante de agua y partículas, formando un
residuo bastante visible que debe eliminarse, repitiendo la
operación hasta que el agua quede transparente y sólo con el
abrasivo (limpio) en el fondo. En esto no sean negligentes si
tienen que repetir muchas veces este paso, lo podrían pagar
más caro cuando tengan adelantado su espejo. Generalmente
se dispone de una sola cubeta para el agua, mi
recomendación es de comenzar por el abrasivo más fino al
más grueso. Esto es porque si quedan residuos gruesos
cuando se lavan los finos, al estar alisando el espejo, tenderá
a rayarse y no podrán solucionar esto a no ser que cambien el
abrasivo. Si es al revés no tendrá importancia, al menos yo no
tuve problemas. Una vez lavados los abrasivos, deben
disponerse en recipientes apropiados, ojalá de vidrio y con
tapa de cierre fácil, con uno o dos cms. de agua por arriba del
nivel del abrasivo.
3. El pulido
Esta es una etapa totalmente diferente a la anterior, y
la más importante. Yo lo sabía y aún a riesgo de perder todo
un trabajo realizado solo los fines de semana, me tomó casi
dos años de arduo esfuerzo. Ustedes no deben asustarse con
este tiempo, es excesivo para un telescopio aún para
principiantes, pero yo no tenía mucho tiempo disponible, solo
podía trabajar los fines de semana y a veces ni siquiera dos
seguidos.
El otro motivo de la demora fue ensayar diferentes
tipos de “brea”. La verdad es que se debe utilizar Brea para
óptica, pero me di cuenta que no es posible conseguirla en
ningún lugar de venta. Preguntando aquí y allá, pude
construir una torta para pulir mi espejo, hecha de alquitrán.
Es en esta etapa donde fue necesario probar diferentes
calidades. Cuando hice la primera y comencé a pulir, fué un
desastre y casi pierdo el espejo, sólo por instinto me detuve a
tiempo. Necesité volver a los abrasivos anteriores (N°600).
Ensayé otro tipo de alquitrán con algunas
modificaciones que no es el caso comentarlas aquí. Me fue
un poco mejor, pero la forma del espejo no me satisfizo e
intenté un tercer tipo de alquitrán, el que modifiqué de la
siguiente manera: Una parte de alquitrán, dos partes de Pez
de Castilla y tres gotas de trementina para 250 cc de la
mezcla anterior. La resultante quedó un poco quebradiza,
pero obtuve resultados buenos y no insistí más al respecto.
Los volúmenes no son de ninguna manera críticos, ustedes
podrán ensayar otras mezclas que les den buenos resultados.
El alquitrán que empleé para hacer la torta es de Química
Alemana, que es bastante pura y se la puede utilizar casi sin
colarla.
El Oxalato Ferroso se emplea para obtener el último
abrasivo, que se usa conjuntamente con la brea o, en mi caso,
con la torta de alquitrán. Este producto se puede adquirir en
las grandes droguerías de Santiago, yo la obtuve en la
droguería Muniman, medio kilo es más que suficiente. El
rojo de pulir se obtiene calcinando el Oxalato Ferroso en una
plancha de metal, que no deje residuos. Si el Oxalato viene
químicamente puro, no es problema dejar el Rojo resultante
en agua de inmediato. Si no es así, tendrán que lavarlo de la
misma manera que los abrasivos más gruesos.
4. Control del Espejo
Otra etapa interesante es la construcción de un
aparato de Foucault. Cuando construyan su Espejo y lo
terminen, tendrán que hacer un control de calidad, es decir,
revisar en detalle la superficie y la forma del espejo, para lo
cual se utiliza el método del cuchillo, que desarrolló León
Foucault en el siglo XIX. Este método es muy interesante,
puesto que permite ver la superficie del espejo como si éste
estuviera aumentado un millón de veces. Su sencillez hace
que la construcción del aparto a utilizar no sea muy trabajosa.
Consiste en una fuente luminosa puntual y un cuchillo de
bordes netos (para más detalles podrán verlo en el libro de
Texeraux), con una rendija de tamaño adecuado, suficiente
como para ver imperfecciones 10 veces más pequeñas de las
que perjudican la imagen. Aún a mí me queda mucho por
aprender de esta prueba, interpretar las sombras no es sencillo
pero no debe espantarlos. Cuando estén ensayando el método,
encontrarán que se les abren muchas dudas, pero no dejaran
de fascinarse al ver la superficie de su espejo y esto los
estimulará a aprender más de los aspectos teóricos y la
interpretación del método.
5. Accesorios
Debo confesar que el espejo diagonal (espejo plano)
se lo compré al señor Ricargo González, a estas alturas de mi
trabajo encontré que hacer el plano era otra odisea, aunque
también intenté realizarlo. Buscando información al respecto
en una revista de ACHAYA, pude conocer la existencia de
Don Ricardo y, a través de él, obtener el Espejo diagonal.
Asunto concluido.
Los oculares se tienen que comprar,
lamentablemente. Por lo menos de dos medidas, uno para
gran campo y otro regular o gran aumento.
6. Plateado y término
 Felizmente, los conocimientos adquiridos en mi
profesión (Tecnólogo Médico) me permitieron platear el
Espejo sin mayor problema, ya que disponía de todos los
elementos químicos y la experiencia para hacerlo, pero esto
tampoco es difícil de realizar, pues todos estos elementos se
pueden comprar en las empresas que se dedican a abastecer al
rubro de laboratorios químicos y clínicos. Las instrucciones
para hacerlo también están en el libro de Texeraux o me
pueden escribir a mí, personalmente los podré instruir al
respecto. Otra cosa que pueden hacer es contactarse con una
asociación de astronomía y pueden aluminizarlo, que es
mucho mejor ya que es más duradero que la plata.
Finalmente me quedó el problema menor, construir
el tubo y armazón del telescopio, los cuales realicé en tubo de
PVC y utilizando la montura Dobson, muy práctica sobre
todo en la construcción y manejo del telescopio.
7. Algunos consejos
* No olviden mi recomendación de lavar adecuadamente los
abrasivos.
* Como no se tienen de todas las medidas, deben extender
los tiempos de abrasión (las secadas). Esto los llevará a tener
que pulir mucho menos, las últimas picaduras cuestan sangre,
si son pocas las podrán dejar.
* Mantengan bien separados los sistemas de devastado,
esmerilado y pulido del Espejo. Me refiero a las diferentes
etapas.
* Realicen una buena torta y utilicen el rojo de pulir. La
barnesita pule más rápido, pero tienen que tener más
experiencia para utilizarla.
* No recomiendo mucho el uso de la cera de abejas, pues
no he tenido mucho éxito con ella.
8. Conclusión
La conclusión final de todo esto, fue un telescopio
que me ha permitido largas y satisfactorias horas de
observación, por casi cuatro años. Los aumentos llegan a los
200 y me permiten ver en buenas condiciones, muchos
detalles planetarios, Galaxias, nebulosas, estrellas débiles,
cúmulos globulares, etc.
Nunca olvidaré la satisfacción que me produjo
cuando llegó la hora de la verdad, Saturno estaba alto en el
cielo de medianoche y pude ver con toda nitidez los anillos
del planeta.
Anexo
Construcción de una Mesa Ecuatorial
Después de terminar el telescopio, quise realizar
cosas más importantes con él, como sacar fotografías. Sin
embargo, el tipo de montura que realicé no servía para tal fin.
Esto me decepcionó un poco, pero pude sacar algunas
fotografías de la Luna de regular calidad. Con el paso del
tiempo, aprendí que se pueden tomar fotografías estelares
sólo con la cámara y un mesa ecuatorial y son sumamente
útiles si uno se propone algún plan de trabajo astronómico
que la cámara le permita, y si uno encuentra algo interesante
en una fotografía, podrá luego enfocar su Telescopio y
observar con más detalle. Este trabajo está basado en una
Mesa Ecuatorial propuesta por don Pedro Bórquez, publicada
en el Boletín de ACHAYA en junio y agosto de 1993 y
modificada por mí.
Recomiendo usar madera “Trupan” de 2 cm de
espesor para todas las partes de la mesa. A continuación,
detallo los materiales ya dimensionados:
- Una plancha de 22 x 30 cm (pieza 1)
- Plancha de 5 x 20 cm (pieza 2)
- Plancha de 20 x 20 cm (pieza 3)
- Plancha de 20 x 21 cm ( pieza 4)
- Pieza de forma triangular en ángulo recto, en la base en
la parte interior, cortada arriba con saliente (ver figura 1)
de 10 cm de base x 11 de alto (pieza 5)
- Plancha de 12 x 22 cm (pieza 6)
- Dos planchas de 6 x 14 cm pegadas en ángulo recto
(pieza 7)
- Pequeñas planchas de 6 x 6 y 4 x 4 cm (piezas 8 y 9)
- Dos bisagras tipo piano de 20 cm, una cubriendo el
ancho de la pieza 3 y la otra el largo de la misma pieza
(piezas 10 y 11 respectivamente)
- Perno delgado de 14 cm (+/- 2 cm) con tuerca cuadrada,
ideal de hilo fino (pieza 12)
- Perno más grueso con 2 tuercas cuadradas de 10 cm de
largo (pieza 13)
- Perno grueso con mariposa y golilla para unir las
planchas 4 y 6 (pieza 14)
- Dos pernos más delgados con golillas y mariposas
(piezas 15 y 16)
- Cinco ángulos de metal de medidas adecuadas para fijas
las piezas 5, 8 y 9.
La pieza 1 será nuestra base, orientándola a lo largo
hacia el sur. En el extremo que da al norte, peguemos justo en
el borde y encima la pieza 2, desde el borde Este al Oeste.
Deben quedar 2 cms. libres en el Oeste. En esta pieza 2 se
pone la bisagra 10 por fuera, que une también la pieza 3 en el
canto de ésta. Esto hace variar el ángulo relativo a la latitud
del lugar donde uno vive, o mejor, de donde se toma la
fotografía.
En el otro extremo de la pieza 1 (lado sur) se pega la
pieza 5, con dos ángulos atornillados. En el extremo saliente
se pone el perno grueso con una tuerca arriba y otra abajo,
esto permitirá variar el ángulo en la latitud. Hacer coincidir la
punta de este perno justo en la mitad de la pieza 3 y a 5 mm lugar relativamente oscuro pero sin mucho campo visual.
del borde del lado sur. Con esto ya tenemos la base de la Aún así, algunas tienen hasta 10 minutos de exposición.
mesa (ver figuras I y II). Para un mayor entendimiento, adjunto las figuras
La pieza 3, como ya dijimos, va unida por su lado necesarias de esta Mesa Ecuatorial.
norte a la pieza 2, con la bisagra tipo piano en su canto. En el
lado oeste, pegar la pieza 7 por el canto de la pieza 3. Aquí
apoyaremos el mini telescopio con el cual ubicamos el Polo
Sur Celeste. Encima de este borde oeste, pegamos la bisagra
11. El largo de esta bisagra debe quedar alineada con la pieza
7 (este será el eje del Polo Sur Celeste) (ver figuras II y III).
Antes de unir las piezas 3 y 4, debemos terminar lo
que será la parte de soporte y variación de los sistemas
ópticos. A través de la pieza 4, justo en la mitad, unir esta
pieza con la pieza 6 (también en el medio) a través del perno
14, la golilla y la mariposa deben quedar hacia arriba. La
cabeza del perno debe estar totalmente introducida en la
pieza 4 y no debe girar. En la pieza 6 van por último las
piezas 8 y 9. Se tiene que buscar el centro de gravedad para
poner la pieza 9 (ya que ésta soportará el peso de la cámara
fotográfica), se fija por sus bordes con dos ángulos y se
atraviesa por su canto el perno 15, con la mariposa se podrá
variar el ángulo de la cámara y la movilidad de la pieza 6, por
lo que se la podrá orientar prácticamente a cualquier parte del
cielo. Lo mismo para la pieza 8. Yo recomiendo que ésta esté
ubicada en el lado este de la pieza 6, esta pieza está destinada
al Telescopio guía y como éste debe ser más liviano, bastará
un solo ángulo; en su parte superior, llevará el perno 16 con
su mariposa correspondiente, dándole así la misma libertad
de movimiento que la cámara. A este conjunto lo llamaremos
“parte superior”.
Antes de unir la parte superior con la pieza 3,
debemos colocarle a ésta última el perno delgado 12 de la
siguiente manera: Se debe practicar un agujero en forma oval
en la parte este de la pieza 3, el lugar exacto dependerá del
perno delgado (P 12) que dispongamos, en todo caso deberá
ser compatible con las dimensiones de la Mesa Ecuatorial. El
ancho del agujero oval debe ser del diámetro del perno. En la
parte superior se pone la tuerca de este perno enmarcada con
un trocito cuadrado de madera Cholguán (el cartón no lo
recomiendo). Al perno delgado debe dársele una forma
cónica, con un ángulo de 45° aproximadamente. En la parte
inferior de la pieza 4, en donde este perno va a calzar, se debe
poner una plaquita de metal con una hendidura compatible
con la cabeza aguzada del perno delgado. El diámetro de este
perno debe ser tal, que 60 vueltas de él originen 15°, lo que
es una hora en tiempo (una vuelta = un minuto).
Para calcular el lugar exacto, dibujen un ángulo de
15° en un papel, los rayos no menores a los anchos de las
piezas 3 y 4 (22 cm aprox.). Hagan dos marcas en su perno al
comenzar y al terminar las 60 vueltas, esta longitud llevénla
al dibujo y vean en qué distancia de los dos rayos coincide,
esa será la distancia exacta desde el eje hasta el agujero oval
de la pieza 3, donde va insertado el perno delgado.
Todo lo aquí descrito no es lo ideal, ustedes podrán
modificarla a su gusto. Es la manera como yo la construí y he
tomado magníficas fotos desde el patio de mi casa, que es un