Soldar con estaño
I. I NTRODUCCIÓN
Lo primero la soldadura de estaño, que parece
que llama la atención, pero os juro que es mas fácil
que abrir el bote de cianoacrilato algunas veces.
Basta seguir unas pocas reglas básicas, una he-
rramienta decente (que no tiene porque ser cara) un
estaño un poco curioso y unos cuidados mínimos.
El soldador es mas importante de lo que pare-
ce. No hace falta que sea una máquina hiperespacial
con control de temperatura y “repajileches” pero con
los soldadores de los mercadillos y baratillos no se
suelda igual. Que al final con sudores, paciencia y
alguna que otra quemadura las cosas acaban salien-
do, cierto, pero que deja de ser divertido, mas cierto.
Empecé mis pinitos con el estaño a los 14-15
añines , entonces “la propina” no me llegaba mas
que para un soldador de esos de mil pelillas (aho-
rrando durante meses) y creo que acabe odiándole,
hoy seria incapaz de soldar nada con aquello sin que-
mar la mesa, la mano y lo que se pusiera delante.
En cuanto pude me compre un JBC de 25W con
punta de 1mm, aquí me vicie, calculo que este lle-
vará conmigo 13 o 15 años y os juro que esta como
el 1er día y mas que amortizado. Así que lo dicho,
si os gusta el tema haceros con un soldador curioso,
será un poco mas caro pero mucho mas cómodo y al
final lo barato sale caro. Mis soldadores son estos:
este es portátil a pilas (3 pilas tipo AA recarga-
bles de niMH), el que viaja en mi maletín, son 8W y
310ºC en la punta después de 10 segundos. Un capri-
chillo en ocasiones muy útil para trabajitos pequeños
o a pie de pista: cambiar cables a un motor, peque-
ñas reparaciones de electrónica y cosillas similares
. . . No se le puede pedir milagros sólo son 8 wat-
tios, por el contrario para trabajar entre el plástico es
muy práctico pues con tan poca potencia hay menos
riesgo de derretir o deformar nada.
el modelo 30S de JBC viene con punta de 1mm
y admite las puntas de 0,5 mm (para electrónica),
potencia de 25W (como veis no se necesita mas) y
380ºC en la punta, un todo terreno vale para lo mu-
cho y lo poco, bueno si es mucho mucho le cuesta
pero ya veremos como le ayudamos
Creo recordar que costo poco más de mil dure-
tes hace muuucho tiempo. La ventaja de estos sol-
1
dadores con respecto a los otros es que se agarran
muy bien (como un lápiz) y muy cerca de la punta
sin quemarnos, esto da mucho control al manejarlo.
Controlan muy bien el calor para que se concentre
donde debe (en la punta) no te quemas porque la em-
puñadura abrase (no como los baratillos), aguantan
mucho tute encendidos; puedo aseguraros que 12 o
14 horas del tirón sin desconectarlo.
Lo mas importante: la calidad de las puntas y el
hecho de que se puedan cambiar. En todo el tiempo
que llevo con él y con unos cuidados mínimos, ha-
bré gastado 2 o 3 puntas a lo sumo y alguna me la
cargué yo por mal uso o por accidente.
Antes de soldar . . . cuidar la herramienta Quere-
mos que la herramienta trabaje bien y dure mucho,
así que unos consejos para cuidar el soldador y sobre
todo las puntas.
Las puntas son muy resistentes a la temperatura
pero no les gustan los golpes ni los abrasivos y mas
cuando están calientes. No se exactamente de que
materiales estarán hechas pero llevan algún tipo de
baño (cromo creo) que facilita que el estaño funda y
se deposite en la unión sin pegarse a la punta cuando
esta caliente. Con otros soldadores malos me ha pa-
sado de llevarme mas estaño en la punta que el que
dejé en la soldadura. Conviene mantener las puntas
limpias cuando estamos trabajando, lo ideal es usar
una base para el soldador con su esponjita húmeda
para limpiar la punta, esta es la mía.
Si nuestro presupuesto no da para estos dispen-
dios pues un trapo humedecido en agua y muy bien
escurrido ayudará pero como la esponjita nada; lo
que te acabarás gastando en pomada para quemadu-
ras te lo habrías ahorrado si hubieras tenido la base
y su esponja. Si usamos el trapo que no sea de po-
liéster o similar que se derrite y se pega a la punta y
lo ponemos peor, lo mejor algodón, un retal de una
toalla vieja a mi me funciono bien durante mucho
tiempo.
Para limpiar la punta no usar abrasivos, ni lijas,
ni raspar con las tijeras o el cutter, ni similares, nos
cargaríamos el baño de cromo y empezaría a soldar
mal. La punta se limpia en su esponja (o el trapo si
no tenemos) ligeramente humedecida en agua y con
la herramienta caliente.
 El otro cuidado importante es dejar siempre la
punta estañada cuando apaguemos la herramienta.
Antes de desenchufar fundir bastante estaño (nue-
vo no el recalentado) en la punta e intentar que se
enfríe con el churrete en la punta. Este estaño lo
limpiaremos en la próxima sesión antes de empezar
a trabajar. De este modo la protegemos de rayones
cuando esta en la caja con las herramientas, óxidos y
porquerías que la envejecerán prematuramente. Es-
ta costumbre también la protege frente a golpes ac-
cidentales que podrían doblarla. Con estos consejos
las puntas duran en óptimas condiciones muuuchhho
tiempo, las que yo he cambiado ha sido por dobla-
duras al caerse de pico.
Por supuesto nos olvidamos de usar esa punta
para pirograbados en madera o similares, derretir
plásticos y similares, para eso las puntas viejas o el
soldador malo.
El estaño. . . lo barato sale caro Huir como de la
peste de esos tubitos ridículos con 8 vueltitas de es-
taño de mala calidad y renegrido. Comprar un estaño
curioso de electrónica con alma de resina de 1 mm
o poco más de diámetro. El estaño tiene que brillar
si esta negruzco y/o mate que se lo queden. Puede
que os parezca caro dejar 5 o 6 euros por un rollo de
100 gr pero soldareis mucho y bien con esos 100gr,
y cuidareis vuestra herramienta. El estaño de elec-
trónica es 60
Ya tengo lo básico, el soldador a temperatura
y. . . a soldar!!!. ¿Cómo?.
1) para soldar me van a hacer falta las 2 manos,
en una el soldador y en la otra el estaño, a veces tres
y algunas ni con 6; así que nada de montajes provi-
sionales “tente mientras cobro”.
Necesitare algún soporte, pinzas, mordazas, in-
ventos que me hagan de 3ª, 4ª,. . . mano. Un simple
alicate y una banda de goma elástica pueden ayudar
para empezar, las pinzas de la ropa también hacen
apaño, eso si de madera el plástico lejos eh!
2) si todo esta limpio antes trabajo menos y me-
jor. Limpiar la punta del soldador en el trapo o es-
ponja húmedos y procurar que las piezas a unir no
tengan suciedad, ni grasas, ni pegamentos, ni polvo,
ni nada (lana de acero fina o lija pueden ayudar) si
hay óxidos (visibles o no) el flux también ayuda (ya
lo veremos).
3) derecha, izquierda, izquierda, derecha, arr!
Mano derecha: Arrimamos la punta del soldador
a las 2 piezas a unir ( LAS 2 !!!). Debemos de calen-
tar ambas por igual sino el estaño pegará en una y en
otra no. Tras unos segundos, mas o menos depende-
rá de lo grande de las piezas, la potencia de soldador,
lo buen conductor térmico de los materiales (eso la
práctica) las superficies ya estarán suficientemente
calientes para fundir el estaño (190ºC aprox) no pro-
béis a meter el dedo cooones
Mano izquierda: arrimamos el hilo de estaño (la
puntita no todo hecho una pelota). El estaño debe-
ría fundir sin tocar la punta del soldador por contac-
to con las piezas ya calientes, esto es lo ideal pero
en ocasiones si las piezas son muy grandes o no se
pueden recalentar en exceso habrá que ayudarle al
principio tendremos que tocar un poco la punta del
soldador. Una vez inicia el fundido, a ser posible sin
partir el hilo de estaño, ir añadiendo poco a poco hi-
lo a la soldadura según este se funde y fluye por las
uniones. Procurar que el estaño funda sin tocar la
punta del soldador por contacto con las superficies a
unir ya calientes.
Mano izquierda: Cuando vemos que la unión es
suficiente retiramos el estaño. No abusar de estaño,
mas estaño no significa mejor soldado.
Mano derecha: un segundo después retiramos el
soldador.
4) dejar enfriar la soldadura por si sola, NO SO-
PLAR (cuantas veces he visto esto) NI MOVER las
piezas lo mas mínimo hasta que la soldadura haya
enfriado suficiente para fraguar.
5) ¿soldé bien? Una buena soldadura tiene: -el
estaño justo, más estaño no significa soldadura mas
fuerte. -aspecto cóncavo, cuando es en una placa de
electrónica decimos forma de cucurucho de helado.
- apariencia brillante y limpia. Con el tiempo se
volverá mate por oxidación pero recién hecha debe-
ría brillar como el cáliz de misa.
Si está mate se le llama soldadura fría y tarde
o temprano se romperá. Causas de soldadura fría:
los materiales no tenían la tª adecuada; se movieron
durante el fraguado (ese pulso!!); se enfriaron muy
rápido (te dije que no soplaras!!); el estaño es vie-
jo ya se ha fundido y enfriado varias veces o es de
mala calidad; usaste la técnica de arrimar una goti-
ta de estaño en la punta el soldador eh! O cualquier
combinación de estas.
La soldadura no esta limpia hay impurezas (es-
corias) en la soldadura o cerca. Las piezas o el sol-
dador no estaban limpios; la punta tenia escorias de
resina u otros materiales quemados. Ya vimos que si
limpias antes trabajas menos
Errores típicos.
- Soldadura con forma de bola:
esto esta mal soldado, nos a pasado a todos cuan-
do aprendemos creemos que más estaño da mas ro-
bustez, gran error.
Las causas de esto son: te pasaste con el estaño
(muy típico); tª insuficiente (poco tº de soldador), un
2
material esta caliente y otro frío el estaño hace bo-
la en el material caliente y no pega en el que aun
no tiene temperatura (solución: calentamos los ma-
teriales por igual arrimando la punta en la unión);
alguno de los materiales esta sucio de grasas y/o no
se puede soldar; usaste la técnica de arrimar una go-
tita de estaño en la punta el soldador eh! O cualquier
combinación de estas.
- Soldadura fría: ver 5 - Soldadura “sucia”: ver 5
Ayudando en el fundido. El “flux”.
En ocasiones tendremos que ayudar para que el
estaño fluya mas fácilmente. Esto hace falta cuan-
do estamos soldando algo grande de metal y cuesta
que coja temperatura para fundir porque el metal en
una pieza grande disipa el calor mas rápido que lo
que nuestro soldador es capaz de aportarlo. También
cuando los metales sueldan mal el flux ayuda o en
cualquier soldadura difícil.
Por ejemplo cuando soldamos líneas de mante-
nimiento en las chapas de los carriles de nuestra pis-
ta necesitamos tª rápidamente en un material que a
priori no suelda bien, puede tener oxido, grasas, pol-
vo, . . . y para mas dificultad no podemos pasarnos
de calor porque derretimos el plástico. En casos co-
mo este una pasadita con lana de acero fina y una
pincelada de flux nos serán muy útiles.
En el chasis del buggy igual, en este caso no por-
que el estaño pegue mal en el latón (pega requete-
bién) sino porque al ser todo del mismo material el
calor se reparte y es mas difícil concentrarlo en la
zona a soldar en estos casos el flux nos ayudará, fa-
cilita que la soldadura fluya por las costuras y funda
un poco antes.
¿Y que demonios es el flux?
Popularmente llamamos así al decapante para
soldadura de estaño, este bote:
este exactamente es el que yo uso, el S-39. Es
un decapante fluido en bote con pincel para solda-
dura en costura con estaño, lo encontrareis en sitios
de bricolaje o material de fontanería. Con el bote pe-
queño (unos 5 o 6 C para toda la vida . Yo prefiero
el liquido para estos inventos se maneja muy bien y
ayuda a que el estaño fluya por los rincones, dentro
de los tubos de latón,. . . también lo hay en texturas
gel y pasta. Su efecto es limpiar las superficies de
óxidos e impurezas y prepararlas para que el estaño
fundido adhiera fácilmente.
Lo barato sale caro. «la soldadura del “rata”»
Vaya titulo jejeje. El estaño que se ha recalenta-
do varias veces ya no pega igual, al final tendremos
una soldadura fría y/o de mala calidad.
Me he encontrado muchas veces, yo mismo de
crío lo he hecho, lo típico de recalentar una soldadu-
ra vieja para volver a pegar algo aprovechando ese
mismo estaño. Es un error muy típico de novato.
El estaño ya recalentado no sirve ya no pega
igual. Las razones son dos; primero ya no tiene resi-
na que actúa como decapante para acondicionar las
superficies a unir y segundo si es una soldadura muy
vieja además tendrá óxidos e impurezas en la super-
ficie que al fundir se mezclaran y lo único que saca-
remos es una bola de estaño ensuciándonos la punta
del soldador.
Si tuviéramos que volver a soldar en una solda-
dura vieja, por ejemplo cuando cambiamos cables a
un motor, lo ideal es retirar la mayor parte de estaño
viejo con la punta del soldador caliente, limpiar bien
esa escoria en la esponjita húmeda y con la punta
limpia volver a soldar con estaño nuevo. No es ne-
cesario retirar completamente todo el viejo estaño
pero si lo más que podamos con la misma punta del
soldador.
Algunos compañeros me dicen “va no hace falta
si el cable se sujeta igual”; cierto con pericia el cable
se acaba sujetando pero una soldadura mala conduce
peor la electricidad y te gastaste tropecientos duros
en un supermotor y ahora me escatimas un céntimo
de céntimo en la soldadura (háztelo mirar).
Para pintar el pincel. El soldador no es un pincel.
Muchas veces he visto la típica técnica de mojar
la punta del soldador en estaño e intentar unir algo
“pintando con el soldador” esta técnica casi nunca
da buenos resultados.
Normalmente recurrimos a esta técnica porque
nos faltan manos, es mas cómodo “untar” el solda-
dor en estaño y después de soltar el rollo de estaño
usar la mano libre para sujetar el modelo o la pieza
a soldar mientras intentamos que la gotita de estaño
“caiga” sobre la unión y no sobre nuestra mano; que
buscar una base adecuada para sujetar las piezas y
soldar con las 2 manos como se debe.
Esa técnica no suelda, el estaño fundido no pega
si las piezas sobre las que lo posamos no tienen su
misma temperatura. Así que el resultado habitual de
estos “equilibrios” es una soldadura fría o una pre-
ciosa bola o una soldadura con estaño recalentado
que ya hemos visto que tampoco es lo mas idóneo.
También es típico que hayamos calentado poco
los materiales o en la zona incorrecta y darnos cuen-
ta después de soldar que el estaño debería haberse
extendido a otra zona y no lo hizo. Aquí todos cae-
mos en la tentación de usar la punta del soldador
como un pincel e intentar extender el estaño hacia
otras zonas recalentando el estaño y las piezas con
el soldador. La soldadura que conseguiremos así se-
rá fea y de mala calidad al haber usado un estaño
3
recalentado, ya sin resina, y materiales con tempera- deposite en la trencilla por capilaridad al calentarla.
turas muy desiguales. En estos casos es mejor repetir Cuando se clienta ese flux tiene un particular olor.
la soldadura y ayudarnos del flux si lo vemos nece- Utilización: Colocar la malla sobre la zona que
sario. requiere desoldar. Colocar encima el soldador. La
Vale, vale soldé mal lo admito ¿y ahora qué?. malla y el soldador calentarán gradualmente hasta
Desoldar que la soldadura se derrite y es absorbida por la ma-
En muchos casos de mala soldadura podremos lla gracias a la acción capilar. Una vez absorbida,
“arreglarlo” con un poco más de calor y estaño. Si cortar el trozo de malla usado.
vemos que va a sobrar estaño retiramos antes un po- Mi soldador parece “el caballo de Atila”, por
co con la punta del soldador que después limpiare- donde pasa todo acaba arrasado.
mos en la esponjita húmeda para así poder añadir No desesperar, solo hace falta práctica para co-
más sin hacer bola. ger algo de soltura y maña. A todos nos a pasado
En otras ocasiones “el crimen” ya esta hecho, lo al principio, aun conservo esas primaras placas sol-
mejor y menos costoso será desoldar y repetir corri- dadas con mas ganas que estaño, llenas de quema-
giendo los fallos. duras, pistas levantadas por recalentadas intentando
Para desoldar tenemos estupendas herramien- pintar con el estaño y el soldador como si fuera un
tas que nos facilitaran la vida pero estas yo no las pincel; los componentes renegridos de los calento-
veo imprescindibles para un uso de aficionado. Hay nes y las resinas churruscadas, los zócalos de plás-
bombas que funden y aspiran estaño y máquinas es- tico de los chips todos arrugaos y deformados. El
pecificas. único consejo seguir practicando.
Al principio tenemos 2 vicios: o no llegamos
Esta es una practica herramienta de JBC para
(poco calor = soldadura bola) o nos pasamos (mucho
desoldar:
calor suelda pero queda todo “arrasado” . El calor
no es muy cara, ni tiene la sofisticación de las
debe ser el justo y debemos intentar trabajar “ligeri-
estaciones de soldadura/desoldadura controladas por
to”, no se trata de ir corriendo todo estresado pero si
microprocesador pero hace unos apaños “mu maje-
a buen ritmo. El porque es para no perder temperatu-
tes” para los aficionados avanzados. No hace falta
ra o mejor dicho para aprovechar la inercia térmica
comprar el soldador se puede poner la punta desol-
y así no tener que recalentar los materiales con mu-
dadora en el S30, pero es un rollo, si no tienes 2
cho tiempo de soldador que acaba por estropearlos y
soldadores, porque tienes que esperar a que la herra-
tampoco consigue una mejor soldadura.
mienta se enfríe para cambiar las puntas (5 a 10 mi-
Lo dicho sin prisa pero sin pausa y para esto lo
nutos), volver a esperar a que coja temperatura para
mejor es tener las cosas preparadas y a la mano. Que
usarla (5 minutos) y volver a esperar para poner de
duda cabe que una herramienta y materiales decen-
nuevo la punta de soldar, así pues no resulta practica
tes nos harán la vida mas fácil; dicen el refrán que
a no ser que tengas 2 soldadores para tenerla siempre
“con buena p. . . bien se . . . ”, “con buena pluma bien
lista.
se escribe” (mal pensaos).
Yo no la uso en su lugar tengo mi “chupón” :
son baratillos, el pero es que hace falta un po-
co maña y las 2 manos para usarlos. Con una mano
calentamos el estaño a retirar hasta fundirlo, sin qui-
tar el soldador arrimamos la punta de la bomba de
succión (popularmente “chupón” a la zona todo lo
posible; pulsamos el botoncillo y un muelle tira del
embolo en el interior del “parato” aspirando buena
parte del estaño fundido. Según la maña pues aspira
mas o menos o nada.
Bueno mi recomendación para los no profesio-
nales es la malla desoldadora:
viene en rollitos, es barata y fácil de usar para los
que empezamos. Parece trencilla de coches de slot
pero en rollo, conozco algún tendero desaprensivo
que la vende a los incautos como tal. La diferencia
esta en que el interior de la trencilla tiene flux en
pasta que ayudara a que el estaño fundido fluya y se