Reparar la chapa

La manera correcta de entibar con un tas a la hora de reparar una abolladura como la de la animación, es colocarla de manera que mantengamos una presión sobre las zonas más hundidas o vértices.

Los primeros golpes de martillo o lima, se darán con cierta suavidad y preferiblemente en los bordes (cresta*) de la zona hundida, para liberar las tensiones y así ayudar a nivelar las deformaciones. En la imagen se aprecian sólo los golpes de aproximación y que se deben dar en las zonas elevadas colindantes a la zona hundida. * Los chapistas llamamos "cresta" a los bordes o contorno de la abolladura, digamos las partes más altas de los "bollos" (abolladuras).

El problema de los estiramientos o crecidos
Reparar chapa 1
Como se muestra en la animación, la chapa se estira a causa de un fuerte golpe o impacto con un objeto contundente. Ejemplo: Si golpeamos repetidas veces una moneda con un martillo, nos pasará lo mismo, o sea, se "estirará" o "aumentará de diámetro". Como veremos más adelante, el reparar golpes en chapa con grandes estiramientos conlleva la utilización de calor para solventar el estiramiento del material en la chapa de las carrocerías.

Reparar chapa 2
El problema es, que la chapa, al estar "estirazada o crecida", no la podríamos enderezar completamente, y habría que aplicarle tratamiento calórico.

y posiblemente se tendrá que aumentar el numero de "calentones" según el caso. es necesario tener accesibilidad a la parte posterior. como si nos quedamos cortos aplicándolos.Cualquier golpe suficientemente fuerte sobre una chapa. se aprecia como la zona aumenta de tamaño. sobrecalentamientos por demasiada fricción al usar amoladoras. Si se pretende una rápida recogida de material. Solucionar los estiramientos a soplete: Reparar chapa 1 Con el soplete oxiacetilénico dotado de una boquilla pequeña. Al hacer esto. la vista y el tacto con la palma de la mano. Hay que tener en cuenta que la chapa se estira del mismo impacto. Se suele sustituir una pieza de chapa en vez de reparar. Además. y su posterior aplanado y un rápido enfriado con una gamuza empapada. Se suele solucionar. cuando el estiramiento del material es demasiado elevado. no tendría sentido esta tarea con el soplete.. Reparar chapa 3 Si la chapa está muy estirada. En este caso. el efecto de contracción de la zona será menor. lijadoras. por lo que siempre se intentara martillear solo y justamente lo necesario para alisar la zona afectada. hay otras causas como. Reparar chapa 3 Tanto si nos pasamos dando calentones. la chapa se vuelve flácida e incontrolable. Los golpes se darán con un martillo o lima de alisado como se muestra en la imagen. calentando al rojo en forma de círculo y teniendo precaución de no llegar a fundir material. el alisado debe tardar entre 5 y 10 segundos como máximo por cada calentón dado. se pandee debido a las tensiones en la zona y haga un sonido característico a lata y al que los chapistas solemos llamar "rana". . Así pues. se entibará por detrás con el tas que mejor se adapte a la forma. puede pasar que la chapa al presionarla con un dedo. y correctamente regulado. ya que si nos fuera imposible entibar con alguna herramienta. Si se tarda más. al intentar alisarla. debido a la dilatación por el calor aplicado con el soplete. seguramente ocurrirá lo que muestra la animación. Reparar chapa 2 Acto seguido y rápidamente para que no se enfríe el calentón. es práctica para recoger la chapa en el punto central. se procede a dar el "calentón" en la zona más estirada. y a su vez la creceremos "nosotros" si nos pasamos de martilleado. produce estiramiento de material. y cualquier máquina con accesorios abrasivos. Para esta tarea. es fundamental para detectar el motivo de las tensiones y así solventarlas. siempre con la precaución de no quemarse la mano. se tendrá precaución tanto al golpear como en el desbastado de cualquier chapa a la hora de repararla. Esta forma en espiral. con algún pequeño calentón o alisado de la zona afectada.

es bueno recordar que es "fundamental" el enderezar antes los filos.) al estar deformados. pues de otro modo veo difícil que consigáis desmoldar. Fundamentalmente porque estas zonas (filos. nervios. formas. pues así.. nervios. Si no se enderezan primero las formas o nervios. Reparación de partes de fibra de vidrio Hacer la pieza usando el molde Fabricar la pieza Una vez tengamos el molde (y el contra molde en su caso) viene lo divertido del asunto… Lo primero que hay que hacer es cortar la tela de fibra de vidrio de modo que cubra toda la superficie que queráis que os salga. difícilmente llegaría a buen fin la reparación. . etc. A continuación. Cuantas más capas pongáis.El colín del ejemplo ha perdido un pedazo en un arrastrón. y posteriormente se procede al alisado usando martillo y tas. etc. que las zonas adyacentes para un correcto enderezado en la chapa. Por consiguiente. cuando desmoldéis no se pegará tanto el molde a la pieza. crean tensiones afectando a sus zonas más próximas. más gruesa saldrá la pieza final. untareis las zonas en que la fibra de vidrio va a estar en contacto con el molde generosamente con cualquier cosa viscosa y grasienta. impidiéndonos enderezar correctamente todo el perímetro de la chapa afectada. es utilizar una trancha o similar para enderezar el filo hundido.Enderezar ángulos rectos o esquinas Lo primero en estos casos. PASOS PARA REPARAR UN COLÍN DE FIBRA DE VIDRIO 1.. Con dos capas suele ser suficiente.

6..Masillamos para dejarlo al mismo nivel que el resto de la superficie. 5.2..Lijamos la pieza por ambos lados: Exterior e Interior 3...Lijamos hasta que lo dejemos totalmente igualado y liso.. . pegándola al colín. 4.Untamos bien la zona reparada con resina para que se "suelde" al colín.Ponemos la fibra de vidrio.

Kit de reparación de Fibra de Vidrio. especialmente de temperatura. Personalmente yo lo hago al revés: pongo la tela en el molde (suele ser difícil porque se escurre) y luego vierto la resina… Que cada uno escoja su método pero el resultado final vendrá a ser el mismo… Yo lo hago así porque no me condiciona lo que ahora os explicaré… Para que la resina de vidrio haga su función. 2.Material utilizado y que se puede adquirir en Ferreterías grandes. aunque con una fina es suficiente. 3. tiendas de pintura. hay pinturas en spray que dejan un acabado perfecto.: 1. 8.7. los botes de resina de poliéster dicen que primero pongas la resina en el molde y luego la fibra de vidrio. 4. es necesario añadirle el catalizador y mezclarlo bien… El catalizador es el que provoca la reacción química de la que luego os hablaré… El único problema es que esa reacción se produce en un momento indeterminado: dependiendo de las circunstancias ambientales. Cogeremos un recipiente de plástico (un vaso o una botella de agua a la que previamente le hayamos cortado la zona estrecha.... pero cuando empieza no hay quien la pare… Hay quien dice que se tiene que hacer con una temperatura ambiental de 25 grados pues dicen que es la temperatura ideal para que se produzca la reacción y la fibra de vidrio adquiera la rigidez mediante la cristalización… Personalmente discrepo profundamente de ello: puede que eso funcione con gente . 5.¿Donde dices que estaba el roto? 9. se produce antes o después… No es instantánea. etc. Normalmente.Pintamos. si no tenemos compresor. es el momento cumbre. Masilla de Chapista Espátulas de chapista Cuando tengáis todo eso preparado. Tijeras Lija de diferentes grosores.

yo he estado trabajando con la resina de poliéster a 5 grados y la reacción se ha producido normalmente. aprovechad para. con la sierra de calar. es posible que os convenga incorporar nervios metálicos para ganar en rigidez o para colocar los enganches… Es en esta fase que podéis incorporarlos… Pulir la pieza Antes de desmoldar.avezada a trabajar con la fibra de vidrio habitualmente… Personalmente. le añadimos el catalizador en la proporción indicada por el fabricante y la mezclamos con un palo o una espátula hasta que veamos que el catalizador (normalmente de un color chillón: rojo) desaparece en el color miel de la resina… No cuesta nada… E inmediatamente vertemos todo ese contenido encima de la fibra de vidrio uniformemente en el molde con ayuda de una espátula. pues a esperar toca… A los 10-15 minutos de haber hecho la mezcla de la resina con el catalizador empezareis a oír unos chasquidos: es la reacción química… Empezará a salir humo que no es otra cosa que el resultado de esa reacción que desprende mucho calor y con él vapor de agua y un pestazo de quí no te menees: si lo hacéis dentro de casa. pero que eso puede modificarse tintando la resina de fibra de vidrio del color que queráis antes de mezclarla con el catalizador… . Tened en cuenta que el color de la pieza saldrá blanquecino. cortar todos los bordes siguiendo el borde del molde… Os daréis cuenta que es muy fácil… Con la sierra de calar y el taladro podéis hacer los orificios que os dé la gana… Desmoldad… Ya tenéis la pieza hecha… Acabado Para limpiar la pieza y liberarla de los restos de aceite de cuando estaba en el molde. si habéis hecho el contra molde. utilizad disolvente… Una vez desengrasada la pieza. sólo que me ha dado más tiempo para distribuirla… Cogemos el recipiente plástico. Si la pieza es muy grande. lo colocáis… Y si no. vertemos la resina de poliéster. os aseguro que os echarán de ella… No respiréis esos efluvios… Esperaos media hora. llegando a toda la superficie de la pieza… Deprisa pero sin precipitarnos: tendremos normalmente unos diez minutos de margen de maniobra para concluir esa operación… Es como cuando repartimos el aceite en una sartén para que cubra toda la superficie… Veréis como la tela de vidrio parece diluirse como un azucarillo en la leche… Una vez repartida. podéis lijarla para acabarla de pulir… Y ya está lista para darle la imprimación y la pintura.

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