Reparar la chapa

La manera correcta de entibar con un tas a la hora de reparar una abolladura como la de la animación, es colocarla de manera que mantengamos una presión sobre las zonas más hundidas o vértices.

Los primeros golpes de martillo o lima, se darán con cierta suavidad y preferiblemente en los bordes (cresta*) de la zona hundida, para liberar las tensiones y así ayudar a nivelar las deformaciones. En la imagen se aprecian sólo los golpes de aproximación y que se deben dar en las zonas elevadas colindantes a la zona hundida. * Los chapistas llamamos "cresta" a los bordes o contorno de la abolladura, digamos las partes más altas de los "bollos" (abolladuras).

El problema de los estiramientos o crecidos
Reparar chapa 1
Como se muestra en la animación, la chapa se estira a causa de un fuerte golpe o impacto con un objeto contundente. Ejemplo: Si golpeamos repetidas veces una moneda con un martillo, nos pasará lo mismo, o sea, se "estirará" o "aumentará de diámetro". Como veremos más adelante, el reparar golpes en chapa con grandes estiramientos conlleva la utilización de calor para solventar el estiramiento del material en la chapa de las carrocerías.

Reparar chapa 2
El problema es, que la chapa, al estar "estirazada o crecida", no la podríamos enderezar completamente, y habría que aplicarle tratamiento calórico.

Si se pretende una rápida recogida de material. y su posterior aplanado y un rápido enfriado con una gamuza empapada.. se entibará por detrás con el tas que mejor se adapte a la forma. Además. con algún pequeño calentón o alisado de la zona afectada. se aprecia como la zona aumenta de tamaño. se procede a dar el "calentón" en la zona más estirada. la chapa se vuelve flácida e incontrolable. lijadoras. Los golpes se darán con un martillo o lima de alisado como se muestra en la imagen. cuando el estiramiento del material es demasiado elevado. En este caso. el alisado debe tardar entre 5 y 10 segundos como máximo por cada calentón dado. Solucionar los estiramientos a soplete: Reparar chapa 1 Con el soplete oxiacetilénico dotado de una boquilla pequeña.Cualquier golpe suficientemente fuerte sobre una chapa. es práctica para recoger la chapa en el punto central. es fundamental para detectar el motivo de las tensiones y así solventarlas. se pandee debido a las tensiones en la zona y haga un sonido característico a lata y al que los chapistas solemos llamar "rana". . sobrecalentamientos por demasiada fricción al usar amoladoras. debido a la dilatación por el calor aplicado con el soplete. al intentar alisarla. Así pues. y posiblemente se tendrá que aumentar el numero de "calentones" según el caso. hay otras causas como. calentando al rojo en forma de círculo y teniendo precaución de no llegar a fundir material. como si nos quedamos cortos aplicándolos. produce estiramiento de material. el efecto de contracción de la zona será menor. Si se tarda más. puede pasar que la chapa al presionarla con un dedo. se tendrá precaución tanto al golpear como en el desbastado de cualquier chapa a la hora de repararla. no tendría sentido esta tarea con el soplete. es necesario tener accesibilidad a la parte posterior. Esta forma en espiral. Hay que tener en cuenta que la chapa se estira del mismo impacto. siempre con la precaución de no quemarse la mano. Se suele sustituir una pieza de chapa en vez de reparar. y cualquier máquina con accesorios abrasivos. Reparar chapa 3 Tanto si nos pasamos dando calentones. Para esta tarea. Al hacer esto. y a su vez la creceremos "nosotros" si nos pasamos de martilleado. seguramente ocurrirá lo que muestra la animación. Reparar chapa 2 Acto seguido y rápidamente para que no se enfríe el calentón. por lo que siempre se intentara martillear solo y justamente lo necesario para alisar la zona afectada. Reparar chapa 3 Si la chapa está muy estirada. la vista y el tacto con la palma de la mano. ya que si nos fuera imposible entibar con alguna herramienta. Se suele solucionar. y correctamente regulado.

impidiéndonos enderezar correctamente todo el perímetro de la chapa afectada. Cuantas más capas pongáis. crean tensiones afectando a sus zonas más próximas. formas. etc. Fundamentalmente porque estas zonas (filos. nervios. A continuación.) al estar deformados. etc. y posteriormente se procede al alisado usando martillo y tas. nervios. difícilmente llegaría a buen fin la reparación. Reparación de partes de fibra de vidrio Hacer la pieza usando el molde Fabricar la pieza Una vez tengamos el molde (y el contra molde en su caso) viene lo divertido del asunto… Lo primero que hay que hacer es cortar la tela de fibra de vidrio de modo que cubra toda la superficie que queráis que os salga. más gruesa saldrá la pieza final.Enderezar ángulos rectos o esquinas Lo primero en estos casos. cuando desmoldéis no se pegará tanto el molde a la pieza. pues de otro modo veo difícil que consigáis desmoldar. es bueno recordar que es "fundamental" el enderezar antes los filos. que las zonas adyacentes para un correcto enderezado en la chapa. PASOS PARA REPARAR UN COLÍN DE FIBRA DE VIDRIO 1. . Si no se enderezan primero las formas o nervios. es utilizar una trancha o similar para enderezar el filo hundido. pues así.El colín del ejemplo ha perdido un pedazo en un arrastrón.. Con dos capas suele ser suficiente. Por consiguiente. untareis las zonas en que la fibra de vidrio va a estar en contacto con el molde generosamente con cualquier cosa viscosa y grasienta..

4..Untamos bien la zona reparada con resina para que se "suelde" al colín.2.Lijamos hasta que lo dejemos totalmente igualado y liso. pegándola al colín.. .Ponemos la fibra de vidrio...Masillamos para dejarlo al mismo nivel que el resto de la superficie.Lijamos la pieza por ambos lados: Exterior e Interior 3. 5. 6..

Material utilizado y que se puede adquirir en Ferreterías grandes.Pintamos.¿Donde dices que estaba el roto? 9. 8.7.: 1.. Personalmente yo lo hago al revés: pongo la tela en el molde (suele ser difícil porque se escurre) y luego vierto la resina… Que cada uno escoja su método pero el resultado final vendrá a ser el mismo… Yo lo hago así porque no me condiciona lo que ahora os explicaré… Para que la resina de vidrio haga su función. tiendas de pintura. 5. 2. hay pinturas en spray que dejan un acabado perfecto. se produce antes o después… No es instantánea. Tijeras Lija de diferentes grosores. es el momento cumbre. es necesario añadirle el catalizador y mezclarlo bien… El catalizador es el que provoca la reacción química de la que luego os hablaré… El único problema es que esa reacción se produce en un momento indeterminado: dependiendo de las circunstancias ambientales. si no tenemos compresor. Masilla de Chapista Espátulas de chapista Cuando tengáis todo eso preparado.. 3. los botes de resina de poliéster dicen que primero pongas la resina en el molde y luego la fibra de vidrio. pero cuando empieza no hay quien la pare… Hay quien dice que se tiene que hacer con una temperatura ambiental de 25 grados pues dicen que es la temperatura ideal para que se produzca la reacción y la fibra de vidrio adquiera la rigidez mediante la cristalización… Personalmente discrepo profundamente de ello: puede que eso funcione con gente .. Normalmente. etc. 4. aunque con una fina es suficiente. Cogeremos un recipiente de plástico (un vaso o una botella de agua a la que previamente le hayamos cortado la zona estrecha. Kit de reparación de Fibra de Vidrio. especialmente de temperatura.

llegando a toda la superficie de la pieza… Deprisa pero sin precipitarnos: tendremos normalmente unos diez minutos de margen de maniobra para concluir esa operación… Es como cuando repartimos el aceite en una sartén para que cubra toda la superficie… Veréis como la tela de vidrio parece diluirse como un azucarillo en la leche… Una vez repartida. os aseguro que os echarán de ella… No respiréis esos efluvios… Esperaos media hora. le añadimos el catalizador en la proporción indicada por el fabricante y la mezclamos con un palo o una espátula hasta que veamos que el catalizador (normalmente de un color chillón: rojo) desaparece en el color miel de la resina… No cuesta nada… E inmediatamente vertemos todo ese contenido encima de la fibra de vidrio uniformemente en el molde con ayuda de una espátula. vertemos la resina de poliéster.avezada a trabajar con la fibra de vidrio habitualmente… Personalmente. lo colocáis… Y si no. si habéis hecho el contra molde. aprovechad para. utilizad disolvente… Una vez desengrasada la pieza. pero que eso puede modificarse tintando la resina de fibra de vidrio del color que queráis antes de mezclarla con el catalizador… . pues a esperar toca… A los 10-15 minutos de haber hecho la mezcla de la resina con el catalizador empezareis a oír unos chasquidos: es la reacción química… Empezará a salir humo que no es otra cosa que el resultado de esa reacción que desprende mucho calor y con él vapor de agua y un pestazo de quí no te menees: si lo hacéis dentro de casa. podéis lijarla para acabarla de pulir… Y ya está lista para darle la imprimación y la pintura. cortar todos los bordes siguiendo el borde del molde… Os daréis cuenta que es muy fácil… Con la sierra de calar y el taladro podéis hacer los orificios que os dé la gana… Desmoldad… Ya tenéis la pieza hecha… Acabado Para limpiar la pieza y liberarla de los restos de aceite de cuando estaba en el molde. Si la pieza es muy grande. es posible que os convenga incorporar nervios metálicos para ganar en rigidez o para colocar los enganches… Es en esta fase que podéis incorporarlos… Pulir la pieza Antes de desmoldar. Tened en cuenta que el color de la pieza saldrá blanquecino. con la sierra de calar. yo he estado trabajando con la resina de poliéster a 5 grados y la reacción se ha producido normalmente. sólo que me ha dado más tiempo para distribuirla… Cogemos el recipiente plástico.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful