Cuadernillo de Sastrería 2021 - 5to C - Rivero Cecilia

Escuela Provincial de Educación Técnica N°2 “Eva Duarte de Perón”
SASTRERÍA I
5to AÑO “C”
PROFESORA: CECILIA RIVERO

Alumna:…………………………………………………
0
“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO
MATERIAL
DE
CONSULTA
1
Contenido
Introducción ........................................................................................................................................................3
Objetivos .............................................................................................................................................................3
Contenidos ..........................................................................................................................................................4
MUESTRAS DE BOLSILLO : SASTRE, CHALECO, OJAL MILITAR , MEDIO OJAL ......................................................4
Materiales necesarios para los 4 modelos de bolsillos: ......................................................................................4
BOLSILLO SASTRE.................................................................................................................................................5
Confección del bolsillo.........................................................................................................................................9
Bolsillo sastre terminado .................................................................................................................................. 13
BOLSILLO CHALECO .......................................................................................................................................... 14
Preparar la tapita.............................................................................................................................................. 15
Bolsillo chaleco terminado ............................................................................................................................... 19
BOLSILLO OJAL MILITAR ................................................................................................................................... 19
Bolsillo ojal militar terminado ↓...................................................................................................................... 24
BOLSILLO MEDIO OJAL ..................................................................................................................................... 25
Bolsillo ojal terminado...................................................................................................................................... 27
Bolsillo medio ojal terminado (revés) .............................................................................................................. 28
Traje fantasía .................................................................................................................................................... 28
Traje fantasía forrado ....................................................................................................................................... 33
Materiales necesarios para el traje fantasía: ................................................................................................... 35
Plano de corte: ................................................................................................................................................. 36
TRAZADO COMPLETO DE SACO SASTRE ........................................................................................................... 37
Espalda: ............................................................................................................................................................ 38
Delantero:......................................................................................................................................................... 39
Solapa y cuello: ................................................................................................................................................. 40
Bolsillo: ............................................................................................................................................................. 40
Ubicación de bolsilos inclinados....................................................................................................................... 42
Cuello estilo sastre (trazado aparte del cuerpo) : otra opción......................................................................... 42
Manga sastre .................................................................................................................................................... 43
Modo de cortar la manga: ................................................................................................................ 45
2
Márgenes de costura:....................................................................................................................................... 46
Plano de corte : modo de colocar los moldes del saco sastre y cortar ............................................................ 47
Introducción
Las tendencias y gustos están en constante evolución y la industria de la moda no es ajena a ello. Los
diseñadores saben que tienen que adaptarse a estos nuevos cambios creando piezas funcionales y actuales que
se acomoden a los nuevos tiempos.
Cambios en la sociedad, nuevas formas de realzar la figura o nuevas necesidades de las mujeres hacen que el
traje de sastre sea una de las piezas que más ha evolucionado a lo largo de la historia de la moda.
Hoy en día, los trajes de sastre se han convertido en una de las piezas claves para el armario de muchas
mujeres. No solo los utilizamos para looks de oficina, sino que son piezas capaces de adatarse al estilo del día a
día, ocasiones informales y eventos más arreglados. Los trajes de sastre son tendencia y están ya presentes en
todos los estilos, tejidos, formas y colores.
Es una prenda que ha conseguido adaptarse a las necesidades de las mujeres de hoy, con cortes y tejidos más
cómodos y libres que permiten que sea una de las piezas que queremos ponernos en la mayoría de ocasiones.
Un traje de sastre siempre ha sido sinónimo de elegancia, pero los diseños han sabido renovarse para
conseguir crear looks modernos y rompedores sin perder la esencia.
Objetivos
 Reconocer el ambiente de formación.

 Identificar máquinas, herramientas y materiales.
 Realizar muestrarios de bolsillos.
 Visualizar tendencias de la moda.
 Trazar figura tipo con transformaciones para traje fantasía
 Cortar y confeccionar las prendas del traje
3
Contenidos
 El taller de sastrería.
 Muestrario de bolsillos.
 Trazado de figura tipo.
 Transformaciones para traje fantasía.
 Trazado de solapa y cuello sastre.
 Despiece de moldería.
 Distribución de del corte: chaqueta y falda o
 pantalón o short.
 Preparación de máquinas rectas y overlock.
 Unión de piezas según proceso productivo de armado de las prendas tipo sastre.
 El planchado.
 Realización de bolsillos.
 Entretelado y pegue de vistas y cuello.
 Preparación y ubicación de mangas.
 Confección de faldas o pantalón o short para armar el conjunto.
 Presentación de trabajos.
MUESTRAS DE BOLSILLO : SASTRE, CHALECO, OJAL MILITAR , MEDIO OJAL
Los modelos de bolsillos que se indican son los más usados en prendas de sastrería y/ o fantasía. Es
importante que su ubicación, tamaño y realización, estén de acuerdo al diseño y estilo de las
mismas ya que el conjunto debe guardar armonía en todos los aspectos. Igual criterio se ha de tener
en cuenta en el momento de seleccionar los materiales a utilizar, en cuanto a la calidad, el grosor y
el color.
Materiales necesarios para los 4 modelos de bolsillos:
● Tela (tropical, alpaca, gabardina, lana, hilo, etc) (30 cm)

● Entretela (1), liviana, adhesiva. Grosor intermedio (20 cm)
● Entretela (2) no adhesiva. Grosor intermedio (20 cm)
4
● Tafeta (color al tono de la tela)

● Hilo para coser al (tono)
BOLSILLO SASTRE
Como detalle visible este bolsillo lleva una tapita, la que se prepara con entretela y forro.
Para lograr el molde de la tapita, trazar un rectángulo ABCD de 14 cm x 5 cm. En el ángulo C, marcar 3
cm hacia B y hacia D, unir estos puntos con una leve curva para redondear y de D hacia afuera 1,3 cm
uniendo este punto al ángulo A.
Una vez logrado el molde cortar en la tela; entretela (2) y forro dejando márgenes de costura.
Marcar con lápiz el contorno del molde sobre la entretela.
Ubicar la entretela marcada en el revés de la tela y por el derecho de la misma, el forro.
Coser a máquina, excepto la línea A-B.
5
Tela- entretela (2)- forro- 14 x 5 (tapita)↓↓
Recortar:
1) El excedente de entretela, al ras de la costura.

2) El sobrante de tela y forro dejando 0,5 cm
3) Quitar 3 piquitos en el ángulo redondeado (C) y en diagonal vaciar el ángulo saliente (D).
6
Dar vuelta e hilvanar el contorno dándole buena forma, planchar.
7
Tela 15 x 20 (pieza A)
Tela y forro 17 x 14 (pieza B)
8
Entretela (1) 18 x 6
Confección del bolsillo
Ubicar la entretela adhesiva (1) en el revés de la tela (pieza A) a modo de refuerzo.
Poner la tapita sobre la pieza A en la línea de ubicación derecho con derecho y la pieza B, marcar líneas
de costura paralelas con 2 cm de separación, sobre la tapita de un extremo a otro (lado A-B) y sobre la
pieza B, 1 cm menos en cada extremo.
Coser con retroceso al comienzo y final de cada costura.
9
Cortar entre las costuras, solamente en la tela de base suspendiendo el corte a 1,5 cm antes del final
de las costuras.
Dar vuelta la pieza B
Abrir la costura con plancha
Doblar sobre la costura de la tapita formando una pestaña
Planchar.
10
Asegurar la pestaña con una costura a máquina o punta atrás.
11
Volcar tapita hacia su posición final, planchar.
Ubicar y coser pieza de forro por el borde de la tapita del lado del revés.
Cerrar extremos cosiendo la lengüeta por la pestaña, finalmente cerrar costados y fondo de bolsillo.
Emprolijar bordes con overlock.
12
Bolsillo sastre terminado
13
BOLSILLO CHALECO
Para lograr el molde de la tapita, trazar un rectángulo ABCD que tenga 10,5 cm de ancho y 6 cm de alto.
De D hacia A (punto 1) y de B hacia punto C (punto 2), marcar 2,5 cm; unir los puntos 1 con D y 2 con B.
Recortar
Tela 15x20 (pieza A)
14
Pegar entretela adhesiva sobre la línea de ubicación en la pieza A
Además cortar en tela y entretela (2) molde de tapita dejando márgenes de costura y en forro igual a
lo anterior más fondo de bolsillo (pieza B)
Es importante que en todos los cortes de las piezas se observe el hilo de la tela.
Preparar la tapita
Marcar con lápiz el contorno de la tapita sobre la entretela (2), ubicar ésta por el revés de la tela y por
el derecho poner el forro.
Coser a máquina –excepto lado D-2- con retroceso al comienzo y final de costura.
15
Recortar
1. Excedente de la entretela.
2. Efectuar un corte de afuera hacia adentro en el forro en el comienzo y final de costura.
3. Excedente de tela y forro dejando 0,5 cm y quitar en las puntas con corte en diagonal.
4. Dar vuelta e hilvanar.
5. Planchar
Poner la tapita sobre la pieza A en la línea de ubicación, y la pieza B, ambas derecho con derecho, marcar
líneas de costuras paralelas con 1,5 cm de separación; en la tapita lado D2 y en la pieza B, 1 cm menos
en cada extremo.
Coser a máquina con retroceso al comienzo y final de cada costura.
16
Cortar entre las costuras – solo en la pieza A- y efectuar piquetes hasta el final de las mismas.
17
Dar vuelta, ubicando hacia el revés tanto el forro como el fondo del bolsillo, planchar.
La tapita queda ya en su posición final.
Cerrar extremos internos cosiendo la lengüeta por el fondo del bolsillo; coser costados y fondo de
bolsillo.
Finalmente hilvanar la tapita por la pieza A; coser con puntadas invisibles, los laterales de la misma,
asegurando su posición vertical. Retirar hilvanes, planchar y emprolijar márgenes con overlock.
18
Bolsillo chaleco terminado
BOLSILLO OJAL MILITAR
Tela 20 x 17 (pieza B)
Tela 15 x 17 (pieza C)
Entretela adhesiva (1) 5 x 17
Después de pegar la entretela (1) sobre la línea de ubicación en la pieza A, del lado del revés, trazar dos
líneas paralelas de 13 cm separadas entre sí por 1,5 cm
19
Ubicar la pieza B enfrentando derechos y realizar las costuras sobre las líneas con retroceso al comienzo
y final de las mismas.
Cortar de lado a lado y por el centro de las costuras la pieza B.
20
Luego cortar por el centro la pieza A, hasta 1,5 cm antes del final de las costuras y realizar los piquetes
hasta el final de las mismas.
Volcar primero hacia el revés un lado de la pieza B, abrir la costura con plancha, formar una pestaña
que ocupe la mitad del espacio entre las costuras.
21
Luego volcar el otro lado de la pieza B, repetir el procedimiento y formar la segunda pestaña.
22
Fijar ambas pestañas con costuras que pasan por la unión y de lado a lado.
Incorporar la pieza C –fondo de bolsillo- cerrar costados tomando las lengüetas y coser el fondo.
23
Pulir márgenes con overlock.
Bolsillo ojal militar terminado ↓
24
BOLSILLO MEDIO OJAL
Tela 13 x 16 (pieza B) Tela 12 x 16
(pieza C)
Entretela (2) 13,5 x 3
Pegar la entretela (1) sobre la línea en la pieza A
Marcar línea de costura en la entretela (2) y disponerla en el revés de la pieza B junto a uno de los
bordes del lado menor.
Luego ubicar sobre la pieza A- pieza B con entretela y pieza C.
Realizar las costuras paralelas del mismo largo y separadas entre sí por 2 cm – igual al ancho de la
entretela (2)- con retroceso al comienzo y final de las mismas.
Recortar excedente de entretela.
25
Realizar el corte por el medio de las costuras en la pieza A y piquetes hasta el final de las mismas.
Dar vuelta la pieza B, abrir la costura y doblar por la entretela (2) coincidiendo con la costura de la pieza
C.
26
Fijar la pestaña cosiendo de lado a lado por la unión.
Dar vuelta la pieza C, abrir la costura y coser costados tomando las lengüetas por dentro y coser fondo.
Pulir márgenes con overlock.
Bolsillo ojal terminado
27
Bolsillo medio ojal terminado (revés)
Traje fantasía
El traje fantasía que se realiza en este cursado es una prenda de dos piezas sencilla, chaqueta y falda,
con cortes de estilo clásico, pero no distantes a lo que propone la moda actual. Los detalles de recortes,
bolsillos, solapas y cuellos dan particularidad a cada conjunto, respondiendo a lo genérico de esta
prenda y que siempre viste muy bien para cualquier ocasión en la que amerita una presencia algo formal
y arreglada, discreta y moderna que con detalles extras de accesorios pueden hacer de las mismas muy
versátiles al momento del uso.
Es una prenda de gran utilidad para cualquier estación del año, especialmente en aquellos días y
ocasiones en las que buscamos vestir con elegancia y no puede faltar en el placard de ninguna mujer
en las distintas etapas de la vida.
Esta prenda puede ser con o sin forro. En primer término se explica la realización sin forro.
Una vez que se ha determinado el diseño a realizar, tomar las medidas correspondientes para efectuar
la figura tipo. A partir de este trazado se hace la transformación.
A grandes rasgos el camino crítico a seguir es el siguiente:

28
Diseño→ toma de medidas→ trazado de figura tipo→transformación→despiece→ extender la tela→

distribuir el corte→ tizar→ cortar →transferir líneas→ armar →primera prueba →ajustes →segunda
prueba →coser a máquina →pulir márgenes→ planchar costuras y ruedo → realizar bolsillos→
entretelar vista → coser vista→ preparar mangas→ ubicar y coser mangas → preparar cuello→ pegar
cuello→ realizar ojales→ pegar botones y terminaciones → planchado final.
Después de lograr la transformación, es decir plasmar el diseño sobre la figura tipo, se realiza el
despiece que es la separación de los moldes en todas las piezas que conforman el diseño. Es importante
realizar todos los piquetes que son de relevancia al momento de transferir y armar la prenda.
En lo referente a las mangas, puede utilizarse el molde común o fantasía, o el trazado de manga sastre.
Si fuera este último , recordamos que este modelo se compone de dos tapas, un superior y otra inferior,
las que se trazan superpuestas en un mismo plano. Al realizar el despiece incorporamos otra hoja de
papel molde por debajo y se corta primero la tapa superior, es decir los puntos 9-8-2-1-E’-4-6-11-13-9.
Se separan las hojas y luego se corta la tapa inferior siguiendo los puntos 8-3-7-5-10-12 (las líneas 12-
9-8 ya estarán cortadas por su común a la tapa superior).
Al seleccionar el género a utilizar, este debe ser adecuado al diseño; debemos observar e identificar en
primer lugar cual es el derecho del mismo, si tiene algún diseño, el sentido del mismo, si hay cuadros o
líneas ,pelo y contrapelo.
Luego disponemos la tela sobre la mesa, lo hacemos ubicando orillos y derechos enfrentados siguiendo
el hilo, si hay líneas o cuadros, deben coincidir entre sí, si tiene pelo, marcar el sentido; asimismo si
existe algún diseño con sentido único, indicar el mismo.
Al distribuir el corte, los moldes deben ubicarse siguiendo el hilo de la tela de arriba hacia abajo.
Generalmente se ubica primero el molde de la espalda próximo al doblez dejando costura, para así
poder realizar el entalle en esa línea; si existe un recorte lateral, esta pieza acompaña a la anterior.
Continuamos con el delantero, ubicamos junto al orillo, orientando bien al hilo la línea del cruce por
debajo de la solapa, igualmente si hay recorte se ubica de manera contigua.
Luego se dispone la pieza superior de la manga, próximo al doblez de la tela, dejando margen de
costura. Esta pieza se orienta coincidiendo la línea 2-8 del trazado con el hilo de la tela. Al ubicar la
pieza inferior se debe coincidir la línea 7-F con el hilo de la tela, para ello tomamos medidas
equidistantes desde el orillo hacia el centro de la tela a modo de referencia.
29
Los márgenes de costura que se dejan son: en los hombros 2 cm; en los costados 3 cm; en los recortes,
escotes, sisas, laterales y boca de la manga 1,5 cm y en los ruedos 4 cm.
Una vez marcadas todas las piezas, se corta por los márgenes de costura indicados; se retiran los
moldes, se realizan los hilvanes flojos para transferir las líneas y se arma toda la prenda cerrando pinzas
y recortes, haciendo coincidir líneas de ruedos, sisas y escotes, de modo tal que las mismas tengan
continuidad uniforme de una pieza a la otra; planchar y efectuar la primera prueba. Para ello se viste la
prenda cerrando con alfileres el área del cruce y se efectúan los ajustes, si fuera necesario.
Antes de pasar la máquina, realizar una prueba de costura en un retazo doble de la tela que se utiliza,
a fin de verificar puntadas y tensiones y hacer las adecuaciones correspondientes.
Realizadas las correcciones en la prenda, probar nuevamente. Coser a máquina todas las costuras,
planchar asentando perfectamente los márgenes ubicándolos hacia atrás, (costuras cerradas) también
el ruedo doblando por el hilván flojo. Pulir todos los márgenes con overlock.
En los referente al planchado es muy importante hacerlo a medida, que se avanza con el trabajo,ya
sean costuras abiertas o cerradas, bolsillos, cuellos, solapas y ruedos deben estar perfectamente
asentados, sin formar pliegues o arrugas, el hacerlo correctamente y en el momento preciso, otorgan
a la prenda detalles de prolijidad que se aprecian al presentar el trabajo terminado. Para evitar daños
en el género es conveniente utilizar un retazo de tela de algodón usado y limpio, algo húmedo, el que
se interpone sobre la zona a planchar, además de facilitar el proceso, fija el planchado haciéndolo
más duradero.
Corresponde realizar los bolsillos según el diseño determinado, vale seguir las indicaciones antes desarrolladas
para el muestrario. En este caso las piezas que se deben cortar no incluyen la que se indica como pieza A.
La vista debe cortarse al hilo del mismo modo que la parte delantera de la prenda, obviamente, solo la zona de
la solapa desde el hombro, donde tendrá un ancho de 6 cm y hasta el ruedo incluyendo el cruce, donde tendrá
8 cm de ancho. La entretela debe cortarse igual a la vista y siguiendo el molde marcar con lápiz suave todo el
margen hasta el ruedo, donde se inicia y corta la solapa y en ambos lados. Vista y entretela deben sulfilarse
juntas, ubicando la última por el revés de la tela.
Preparada la vista ubicar en la prenda haciendo coincidir la marca de lápiz con el hilván flojo, derecho con
derecho; coser a máquina siguiendo el trazo desde el corte de solapa y hasta el ruedo , haciéndolo allí, 3 mm por
debajo de la marca de plancha del mismo. Realizar retroceso al comienzo y final de la costura.
Seguidamente, recortar el sobrante de entretela junto a la costura y luego el excedente de tela dejando 0,5 cm;
vaciar puntas de solapa y ruedo realizando corte en diagonal. Realizar piquete en el corte de solapa. Dar vuelta
30
e hilvanar por el derecho la zona del cruce y donde quiebra la solapa hacerlo de ese lado, saliendo 1 mm la vista,
para así lograr mejor presentación y lucimiento de la misma; seguir hilvanando la vista, por la línea del escote
hasta el hombro.
Continuar con las mangas estilo sastre. Al armar las piezas debe tenerse en cuenta las coincidencias en las líneas
de la bocamanga a fin de no deformar la moldería. Se unen los puntos 2-8-9 de la tapa superior con los puntos
3-8-9 de la inferior; coser a máquina, planchar hacia la tapa inferior y sulfilar; realizar la costura para embeber,
desde unos 2 cm más arriba del punto 6 y hasta pasar 3 cm la unión de los puntos 2-3 siempre sobre la
bocamanga; tirar levemente uno de los hilos de esta costura y dar forma; no debe fruncirse ni formar pliegues;
unir la costura restante, es decir los puntos 6-11-13 con los puntos 5-10-12 de ambas tapas respectivamente.
Planchar hacia la tapa inferior y sulfilar.
Para ubicar la manga, hacerlo sobre la persona. Vestir la prenda, subir la manga hasta su mejor ubicación, doblar
hacia adentro por el embebido y comenzar prendiendo con alfileres en el hombro y continuar hacia los costados,
a lo largo de todo el embebido;luego marcar el largo de la manga doblando el ruedo hacia adentro,considerando
que debe llegar hasta la mitad de la muñeca con el brazo en caída normal.
Este procedimiento se realiza en una sola manga. Luego hacer un hilván de marca por la sisa bien junto al borde
de la manga ubicada, sin tomar a esta y un hilván donde dobla el ruedo (solo unos 5 cm). Retirar alfileres. En
base a la marca hecha en el ruedo, realizar esta terminación, si es necesario cortar excedente en el largo, sulfilar
y hacer deslizado. Igualar largo en la otra manga y completar procedimiento.
Volvemos a la sisa. Hacer coincidir hombros en escote y sisas ubicando una dentro de la otra; por el exterior se
deja la que tiene la marca de ubicación de la manga, prender con alfileres más adentro de ésta, en hombros,bajo
sisa y ambos lados, delantero y atrás de la misma. Recortar si es necesario, ambas sisas de acuerdo a la marca
de ubicación.
Antes de retirar alfileres de la prenda, verificar la medida del cuello, presentando el molde en el escote desde el
corte de solapa hasta la costura de atrás, si es necesario adecuar convenientemente el largo del cuello.
Para ubicar mangas en forma definitiva, la técnica a seguir es: tomar una de las mangas e identificar a qué brazo
corresponde y la parte más alta de la copa y hacer coincidir con el hombro, derecho con derecho; volcar el trabajo
hacia el revés y prender con un alfiler en el hombro del lado de la manga.
A partir de ese punto continuar hacia adelante, prendiendo con alfileres y buscando coincidencia entre el
embebido y la marca de ubicación, hacerlo hasta el final del embebido.
Volver al hombro y ubicar hacia atrás del mismo modo; finalmente presentar en la sisa la manga restante y
verificar medidas; si es necesario, recortar bajo sisa, cuidando de no agrandarla excesivamente.
31
Terminar la ubicación con alfileres siguiendo la línea de la boca de la manga. Observar del lado del derecho sino
aparecen defectos, vale decir, que no debe sobrar sisa ni manga, no deben aparecer pliegues ni desvíos en la
línea de la sisa.
Volver al revés e hilvanar, coser a máquina. Sulfilar juntos. Planchar volcando costuras hacia la manga.
Siempre…al ubicar la manga se trabaja del lado de la manga y sobre el embebido. Tanto alfileres, hilvanes y
costura a máquina se ubican del lado de la manga, nunca del lado de la sisa.
Finalmente cortar el cuello, habiendo verificado ya su medida. Tener presente que la parte superior se corta al
hilo, sin costura atrás y la inferior al bies. La entretela se corta igual a la inferior y se marca con lápiz suave el
contorno del molde en ambas tapas.
Componer todas las piezas, derecho con derecho, y entretela por el revés de la tapa inferior, coser a máquina
exceptuando la línea que corresponde al escote, efectuar los recortes de excedentes, dar vuelta e hilvanar del
mismo modo que la solapa. Planchar.
Realizar un hilván por el centro del cuello y de lado a lado. Ubicar al escote coincidiendo abertura de cuello y
corte de solapa en ambos extremos, completar ubicación empalmando perfectamente la línea del cuello y escote
e hilvanar. Coser a máquina; al hacerlo, verificar puntos de unión a la solapa, a fin de lograr notable prolijidad en
esa área tan visible de la prenda. Recortar excedentes e hilvanar tapa inferior. Realizar terminaciones con
puntadas invisibles del lado revés.
Realizar ojales del lado derecho del cruce, en forma horizontal, desde el borde hacia adentro marcar al menos a
1,5 cm, considerando el diámetro del botón, marcar la abertura del ojal. Se debe tener presente que una vez
prendido el botón, este debe verse separado del borde por al menos 1 cm.
Al pegar los botones, estos deben cierta flojedad, es decir que no deben estar ajustados a la prenda, para evitar
el aspecto tirante que no queda bien. Esto tiene que ver con el grosor de la prenda terminada, cuanto mayor es
el grosor, más suelto debe estar el botón.
Falda: para realizar la falda puede utilizarse el mismo género que la chaqueta u otro en composé. Después de
cortar, armar y probar; realizar correcciones y pasar máquina. Coser cierre con costura invisible; sulfilar costuras
abiertas. Cortar vista de cintura y realizar terminaciones en la misma y en ruedo con punto deslizado, cuidando
de no estirar mucho el hilo para que el punto no quede marcado del lado derecho; pegar ganchito y hacer presilla.
Planchar.
32
Traje fantasía forrado
Al realizar una chaqueta forrada el procedimiento es el siguiente: todos los pasos igual a lo expuesto
anteriormente hasta realizar bolsillos. No es necesario sulfilar costuras, las mismas se planchan abiertas. Se
trabaja con los hombros sin unir.
La vista se corta igual a lo anterior, sí hay una diferencia al cortar la entretela a la que se le amplía hasta la mitad
de la sisa y sobrepasando el hombro hacia atrás unos 8 o 9 cm en la sisa de la espalda a modo de hombrera.
Antes de retirar el molde, marcar con lápiz en la entretela y de ambos lados, la línea de hombro, escote, solapa,
cruce y ruedo.
Al ubicar la entretela hacer coincidir las marcas de lápiz con los hilvanes flojos correspondientes a fin de
acompañar el volumen del busto y evitar defectos, hilvanar.
Luego ubicar vista derecho con derecho y coser a máquina desde el inicio de la solapa hasta 15 mm antes del
final de la vista en el ruedo, con retroceso al comienzo y final de costura. (Se recuerda coser 3 mm por debajo de
la marca de plancha del ruedo). Efectuar los recortes correspondientes como se indicaron.
Preparar el forro:
Disponer la moldería sobre el forro de la misma forma que lo expuesto anteriormente; se debe descontar en la
zona de cruce y solapa. Armar y coser, - excepto hombros y costura de atrás- , esta se hilvana y permanece así
hasta terminar la prenda.
Planchar costuras abiertas y pinzas hacia atrás.
Forrado:
Todo el procedimiento inicial se realiza fijando el forro con alfileres. Extender la prenda sobre la mesa con el
derecho hacia arriba, encimar forro enfrentando el derecho y hacer coincidir entre sí costuras de atrás, prender;
de allí ir hacia los costados y fijar en esos puntos; seguir hacia adelante, acompañando el volumen del busto y
coincidiendo hombros y sisas.
Unir al margen de la vista en su punto justo, no debe quedar tirante en ningún punto, si hay sobrantes, se dejan
en el margen del forro.
En la zona del ruedo, el forro debe ser 1 cm más corto, si es necesario, recortar, unir entre sí márgenes del ruedo.
33
Una vez ubicados es conveniente hilvanar todos los márgenes y luego coser a máquina; en la vista, desde el
hombro y hasta el ruedo y en este último, desde la pinza del busto hacia atrás.
Recortar sobrantes, dar vuelta e hilvanar el ruedo. Volver al interior del trabajo y realizar el deslizado en el ruedo.
Volver al derecho y realizar hilvanes en la solapa tal como se indicó antes. Además realizar unas puntadas al
ruedo donde el forro quedó sin coser (desde la vista y hasta la pinza del busto).
Unir hombros, tela ente sí y forro entre sí, la entretela no se incluye en ninguna costura. Abrir costura de la tela,
ubicar la entretela hacia atrás y finalmente acomodar forro con costuras hacia atrás, acompañando hombros y
sisas; hilvanar sobre la línea del escote y contornos de sisas unos 2 cm hacia adentro.
Ubicar manga según procedimiento dado y realizar las marcas correspondientes.
Para forrar mangas, ponerlas al revés, por su parte el forro debe estar al derecho.
Incorporar el forro dentro de la manga par haciendo coincidir las costuras y la boca manga, quedará derecho con
derecho.
En el ruedo, ya marcado con plancha, el forro debe ser 1 cm más corto, coincidir márgenes y costuras y coser a
máquina. Bajar el forro por el puño e hilvanar el ruedo y hacer el deslizado. Reubicar el forro hacia la copa.
Ubicar la manga sobre la prenda, como se explicó antes, forro debe estar embebido pero no se incluye en el
pegue de la manga, sino que está en espera y con el mismo se hace la terminación a mano, ubicándolo por el
embebido y sobre la costura de pegue.
Para facilitar la tarea se ubica en primer término, sobre las costuras de la manga y finalmente se completa los
tramos faltantes, la terminación es con puntadas invisibles.
La realización del cuello es igual a lo ya explicado. Así mismo lo referente a ojales y pegue de botones. Realizar
el planchado final.
Retirar el hilván de la costura de la espalda del forro.
IMPORTANTE: Una prenda forrada debe tener flojedad en el forro tanto en el contorno, (horizontal)- que se
logra con el tablón de la espalda- como en el largo, (vertical)- que se obtiene en el ruedo (cuerpo y mangas).
Para realizar una falda forrada se procede igual a lo anterior, hasta el momento de ralizar la terminación de
cintura en que se puede reemplazar la vista con el mismo forro, el que se corta y prepara igual que la falda o en
su defecto preparar una pretina con la tela de la falda. En la zona de cierre se hacen puntadas invisibles y el ruedo
va suelto, unos centímetros más corto, termionado con un dobladillo a máquina. Coser ganchito y bordar presilla.
34
Materiales necesarios para el traje fantasía:
Tela (gabardina, sarga, tropical, hilo,alpaca, pied de poule, etc)
Para el saco se necesitan:
1 largo de saco
1 largo de manga
+ 30 cm
Para la falda se necesitan:
1 largo de falda
A modo de ejemplo tenemos :
largo de saco= 60 cm largo de manga=
58 cm más= 30 cm
TOTAL = 148 cm
Si además , la falda es del mismo género, sumamos el largo de
falda= 45 cm
El nuevo total es de 193 cm (siempre se considera que la tela es de doble ancho)
Forro (tafeta, satén, diolen)
1 largo de saco
1 largo de manga
1 largo de falda
Entretela adhesiva (grosor intermedio, liviana , no rígida)
1 largo de saco + 20 cm
3 botones, 1 cierre de 16 cm, hilo de coser, ganchito
35
Plano de corte:
36
TRAZADO COMPLETO DE SACO SASTRE
Trazar una figura tipo de espalda y delantero con un largo desde cintura (línea M-N) hacia abajo de 20
cm (como base) y después corregimos dicha medida según largo requerido de acuerdo al diseño de
cada alumna.
Para realizar el molde del saco sastre de dama agregar los siguientes cm a las siguientes medidas para
así lograr un grado de flojedad
GRADOS DE FLOJEDAD EN LA SASTRERÍA

Contorno de busto 4 cm
Contorno de cintura 4 cm
Contorno de cadera 4 cm
Ancho de brazo 2 cm
Bajada de sisa (después de probar y solo si es 1 cm
necesario)
37
Espalda:
En la línea de cintura , desde punto M, se marca un primer entalle de 1,5 cm (punto 6). Formar la pinza
prolongando hacia la línea de espalda y hacia la línea de la altura de cadera hasta 10 a 15 cm de alto.
Desde punto 6 hacia N marcar una décima parte de la medida de la cintura y a partir de allí se marca
el segundo entalle que varía de 2 a 3 cm (puntos 7 y 8). Formar la pinza del segundo entalle prolongando
hacia la línea de busto y hacia debajo de 10 a 15 cm.
En el costado agregar los cm ocupados en las pinzas más los cm necesarios para la flojedad si se desea
(en nuestro caso los cm de flojedad ya los hemos sumado a las medidas netas al principio del trazado)
38
Pinza en el hombro: en la mitad de la línea de hombro (punto 3) se abre una pinza de 1 cm de

profundidad por 8 cm de largo.
Prolongar el cm dado en la pinza en el final del hombro.
Desde el punto 3 (medio del hombro) unir con una línea recta a la segunda pinza de entalle,
completando con puntos 7 , 8 y punto 11 al final de la altura de cadera.
Una vez agregados a la cintura los centímetros tomados para los entalles, se traza la nueva línea del
costado.
Delantero:
39
Se traza la figura tipo como siempre con pinza en el hombro. Esta pinza en el hombro debe coincidir
con el recorte de la espalda.
En la cintura desde M hacia adentro y en coincidencia con la pinza de busto se dibuja la pinza de
entalle de 2 o 3 cm terminando en la pinza de hombro y en la línea de cadera hacia el ruedo con un
largo de 10 a 15 cm.
Se traza la nueva línea del costado agregando los cm quitados en la pinza de entalle.
El cruce es de 3 cm a partir del punto C hacia línea de quiebre (punto 2) y hacia abajo en cadera
(punto 10)
Solapa y cuello:
Para trazar el cuello estilo sastre sobre la figura tipo se empleará el siguiente procedimiento: desde el
escote hacia afuera se marcan 4 o 5 cm para la solapa (punto 3).
Se une puntos 3 con 2 con una leve curva formando la solapa, desde el punto 2 se traza el doblez de la
solapa o también llamada ”línea de quiebre”, pasando por el extremo superior del escote y
prolongando hacia arriba la medida correspondiente al escote de la espalda, o sea dos décimas de
cuello (punto 4). Desde punto 4 se aplica la medida del alto de cuello marcando hacia la izquierda 3
cm para formar el ”pie” (punto 5) y 5 cm hacia la derecha, levantando este punto 1 cm (punto 6). Se
trazan las líneas 6-4-5 .
Desde el punto 6 se traza una recta en dirección al punto 3, terminando 3 o 4 cm antes (punto 7).
Desde el punto 5 se une con una línea ligeramente curva hacia el escote completando el trazado del
cuello.
Bolsillo:
Para realizar el bolsillo (según modelo elegido) marcar lo siguiente:

Desde la línea de cintura hacia abajo marcar aproximadamente 6,5 cm y a 1 cm sobre la línea del
centro de la pinza de entalle hacia el costado.
Los anchos y largos pueden variar según las medidas, por ejemplo: anchos para talles medianos 13 cm
y talles grandes 15,5 cm. Es una norma dar 1,5 a 2 cm más en el ancho inferior del bolsillo.
Largo aproximado de 15 a 17 cm (medidas variables).
40
Tanto bolsillos como solapas y cuellos varían sus medidas según el modelo, por lo tanto es ideal
probar en toile o al menos en papel molde para verificar antes de cortar
41
Ubicación de bolsilos inclinados
Cuello estilo sastre (trazado aparte del cuerpo) : otra opción
Para trazar el cuello aparte, se debe tomar la medida del escote de la prenda para que resulte más
exacto.
Se traza un rectángulo A-B-C-D que tenga la mitad de la medida del escote por 8 cm de alto (medida
variable de acuerdo al modelo que se tenga que interpretar).
Se toma el punto medio del lado B-C (punto 1)
De A hacia B se mide una décima parte del cuello (punto 2). Desde el punto 1 se traza una oblicua
ligeramente curva que pasando por el punto 2 termine en el ángulo A . Desde A hacia D se marca la
42
medida correspondiente a la mitad del alto del cuello, menos 1 cm (punto 3). Desde el punto 3 se
entra ½ cm, trazando desde este último punto una oblicua hasta el ángulo A y otro hasta el ángulo D.
La línea punteada 3-4 indica el doblez del cuello, el que se establece una vez ya ha sido formada la
solapa.
Téngase presente que si la solapa tiene forma redonda, deberá redondearse el ángulo C
Manga sastre
Trazar un rectángulo A-B-C-D que tenga de ancho la mitad del ancho de la manga por el largo total.
Se divide el rectángulo en dos partes iguales, por medio de la perpendicular E-F, prolongando desde E
hacia arriba una décima del ancho más 1 cm (E’)
Se aplicarán luego las siguientes medidas:
A-1: media décima del ancho de manga
A-2: una décima de la misma medida.
2-3: 1 décima del ancho de manga.
B-4: 1 cm
B-5: dos décimas del ancho de manga.
5-6: una décima y media del ancho de manga, bajando 1 cm
43
E-7: ¼ parte del ancho de manga.

Se trazan las curvas 3-7-5 y 2-1-E’-4-6 formando la bocamanga de las dos tapas.
A-G: el largo del codo
G-8: media décima del ancho.
F-9: desde media hasta una décima del ancho.
Se trazan las oblicuas 2-8, 3-8 y 8-9. Desde el punto 9 se traza una línea formando un ángulo recto con
la línea 8-9; sobrepasa el rectángulo, una décima del ancho.
Se baja este punto ½ cm (punto 12) uniéndolo con una recta al punto medio de dicha salida.
B-H: el largo hasta el codo menos 2 cm.
H-10 Y H-11: media décima del ancho. Se trazan luego las curvas 5-10-13 y 6-11-12 completando el
trazado de manga.
44
Modo de cortar la manga:
Se calca en primer término, sobre otro papel, las piezas de abajo señaladas con los puntos 3-8-9-13 y
3-5-10-13 y se corta por sus contornos. Se corta luego la tapa de arriba: señalada por los puntos E’-2-
8-9-12 Y 12-11-4-E’-6. Al unir la manga al cuerpo el punto E debe unirse con el punto extremo del
hombro y la costura delantera con el extremo más avanzado del sobaco.
45
Márgenes de costura:
Acomodar los moldes en la tela y dejar los siguientes márgenes de costura
 Hombros: 2 cm
 Costados: 3 cm
 Recortes, escotes, sisas, laterales y boca de la manga: 1,5 cm
 Ruedos: 4 cm
46
Plano de corte : modo de colocar los moldes del saco sastre y cortar
47
ACLARACIÓN DE ESTE DIBUJO: Es a modo de ejemplo ya que los distintos planos de corte varían
según el despiece de moldería que surge del diseño del saco de cada alumna
Un saco es una prenda de Segundo grado es decir que nos ponemos sobre las de primer grado: sobre
camisas o vestidos, así que debemos agregar” flojedad”
Para realizar el molde del saco sastre de dama agregar los siguientes cm a las siguientes medidas para
así lograr un grado de flojedad.
GRADOS DE FLOJEDAD EN LA SASTRERÍA

Ancho de brazo 2 cm
Bajada de sisa (después de probar y solo si es 1 cm
necesario)
Ancho de pecho 1,5 cm
Ancho de espalda 1,5 cm
Separación de busto 1,5 cm
Hombro 0,5 cm
Cuello 0,5 cm
Les hago un ejemplo:

Tala de medidas Talle 42 con la flojedad para saco sastre
Medidas necesarias:
Medidas Centímetros Más Flojedad Total

Talle delantero 45,5 - -
Talle de espalda 41,5 - -
Contorno de busto 90 4 cm 94
Contorno de cintura 68 4 cm 72
Contorno de cadera 94 4 cm 98
Ancho de pecho 35 1,5 cm 36,5
Ancho de espalda 36 1,5 cm 37,5
Altura de busto 23,5 - -
Separación de busto 19,5 1,5 cm 21
48
Ancho de manga 36 2 cm 38
Largo de pinza de costado 20 - -
Hombro 13 0,5 cm 13,5
Cuello 36 0,5 cm 36,5
Largo de manga hasta 30 - -
codo
Largo total de manga 56 - -
Largo total de saco 65 - -
Así que por lo tanto a la tabla de medidas propias (o sea las de ustedes) hay que agregar los mismos
centímetros de flojedad
49
ACTIVIDADES
50
ACTIVIDAD 1
Escribir con vuestras palabras después de leer e investigar:
-Qué tarea realiza un sastre?
-Qué es sastrería femenina?
-Poseen máquina de coser en vuestras casas? (para saber si pueden coser en forma virtual)
ACTIVIDAD 2
Realizar una carátula con los siguientes datos
- Nombre del taller

- Nombre de la alumna
- Nombre de la profesora
- Curso
- Días y horario de cursado: lunes y viernes de 14 a 17:50
- Año lectivo
ACTIVIDAD 3
Escribir el Programa del taller
- El taller de sastrería.
- Muestrario de bolsillos.
- Trazado de figura tipo.
- Transformaciones para traje fantasía.
- Trazado de solapa y cuello sastre.
- Despiece de moldería.
- Distribución del corte: chaqueta y falda o pantalón o short.
- Corte del despiece en tela elegida.
- Preparación de máquinas rectas y overlock.
- Unión de piezas según proceso productivo de armado de las prendas tipo sastre.
- El planchado.
- Realización de bolsillos.
- Entretelado y pegue de vistas y cuello.
- Preparación y ubicación de mangas.
51
- Confección de faldas o pantalón o short para armar el conjunto.

- Presentación de trabajos.
ACTIVIDAD 4
Realizar las muestras de bolsillos (son 4)
Van sujetas con alfiler (una por hoja)

- Bolsillo sastre
- Bolsillo chaleco
- Bolsillo ojal (ojal militar)
- Bolsillo medio ojal
ACTIVIDAD 5
Realizar el trazado del saco sastre (espalda y delantero) y manga sastre en miniatura con escuadra
Scavino. Todas trazan con el talle 42.
Medidas necesarias:
Medidas Centímetros /4 /2
Talle delantero 45,5
Talle de espalda 41,5
Contorno de busto 90
Contorno de cintura 68
Contorno de cadera 94
Ancho de pecho 35
Ancho de espalda 36
Altura de busto 23,5
Separación de busto 19,5
Ancho de manga 36
Largo de pinza de costado 20
Hombro 13
Cuello 36
Largo de manga hasta 30
codo
Largo total de manga 56
Largo total de saco 65
52
ACTIVIDAD 6
Realizar un figurín o un geometral del traje fantasía con el diseño hecho por ustedes que van a usar
ustedes. El traje está compuesto por un saco más una falda o short (no muy cortito) o pantalón. Debe
estar bien coloreado y con los detalles constructivos ( es decir: que se vean los bolsillos, recortes,
costuras, detalles en general)
ACTIVIDAD 7
Hacer la tabla de medidas de propias con la flojedad que se le agrega a las medidas que les indicaré
aquí ↓
Medidas propias Centímetros Más Flojedad Total

Talle delantero - -
Talle de espalda - -
Ancho de pecho 1,5 cm
Ancho de espalda 1,5 cm 37,5
Altura de busto - -
Separación de busto 1,5 cm 21
Ancho de manga 2 cm 38
Largo de pinza de costado - -
Hombro 0,5 cm 13,5
Cuello 0,5 cm 36,5
Largo de manga hasta - -
codo
Largo total de manga - -
Largo total de saco - -
ACTIVIDAD 8
Trazar en la carpeta en escala Scavino los moldes propios y las transformaciones necesarias.
53
ACTIVIDAD 9
Realizar el trazado de la moldería (tamaño real) Escala 1.1 del traje de cada una. Es la que usarán
para confeccionar cada una sus conjuntos.
 Aclaración: los diseños propios surgen de la creatividad de ustedes, se pueden apoyar

mirando revistas, libros o en la web
ACTIVIDAD 10
Confeccionar el saco fantasía siguiendo el video tutorial que está en mi canal de Youtube
BIBLIOGRAFÍA
- Tratado de corte SCAVINO . Emma Scavino de Saraceni

- https://www.bleismadrid.com/la-historia-del-traje-de-sastre-femenino/
- -https://youtu.be/csrA6b9xNls
54

Cuadernillo de Sastrería 2021 - 5to C - Rivero Cecilia

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Cuadernillo de Sastrería 2021 - 5to C - Rivero Cecilia

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Escuela Provincial de Educación Técnica N°2 “Eva Duarte de Perón”

PROFESORA: CECILIA RIVERO

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

 Reconocer el ambiente de formación.

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

MUESTRAS DE BOLSILLO : SASTRE, CHALECO, OJAL MILITAR , MEDIO OJAL

Materiales necesarios para los 4 modelos de bolsillos:

● Tela (tropical, alpaca, gabardina, lana, hilo, etc) (30 cm)

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

● Tafeta (color al tono de la tela)

Marcar con lápiz el contorno del molde sobre la entretela.

Ubicar la entretela marcada en el revés de la tela y por el derecho de la misma, el forro.

Coser a máquina, excepto la línea A-B.

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

Tela- entretela (2)- forro- 14 x 5 (tapita)↓↓

1) El excedente de entretela, al ras de la costura.

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

Dar vuelta e hilvanar el contorno dándole buena forma, planchar.

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

Tela y forro 17 x 14 (pieza B)

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

Confección del bolsillo

Ubicar la entretela adhesiva (1) en el revés de la tela (pieza A) a modo de refuerzo.

Coser con retroceso al comienzo y final de cada costura.

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

Dar vuelta la pieza B

Abrir la costura con plancha

Doblar sobre la costura de la tapita formando una pestaña

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

Asegurar la pestaña con una costura a máquina o punta atrás.

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

Volcar tapita hacia su posición final, planchar.

Emprolijar bordes con overlock.

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

Bolsillo sastre terminado

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

Tela 15x20 (pieza A)

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

Pegar entretela adhesiva sobre la línea de ubicación en la pieza A

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

Coser a máquina con retroceso al comienzo y final de cada costura.

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

La tapita queda ya en su posición final.

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

Bolsillo chaleco terminado

BOLSILLO OJAL MILITAR

Entretela adhesiva (1) 5 x 17

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

Cortar de lado a lado y por el centro de las costuras la pieza B.

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

Pulir márgenes con overlock.

Bolsillo ojal militar terminado ↓

“SASTRERIA I“ Profesora Cecilia RIVERO

BOLSILLO MEDIO OJAL

Tela 13 x 16 (pieza B) Tela 12 x 16

Entretela (2) 13,5 x 3

Pegar la entretela (1) sobre la línea en la pieza A