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Monografia hecha

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INTRODUCION

Las blusas raramente formaban parte del guardarropa de la mujer hasta los años 1890. Antes de entonces, eran ocasionalmente populares para el uso informal en los estilos que asemejaban la ropa campesina o tradicional, tal como la camisa de Garibaldi de la década de 1860. Durante la época victoriana más tardía, las blusas llegaron a ser comunes para un uso informal, práctico. Una blusa simple con una falda llana era el vestido estándar para la mano de obra (no-doméstica) femenina nuevamente ampliada en los años 1890, especialmente para los empleados en trabajo de oficina. En las décadas de 1900 y 1910, blusas elaboradas como la blusa de lencería (así llamada porque fue adornada pesadamente con cordones y bordados en un estilo restringido antes a la ropa interior) y la blusa Gibson Girl con plisados, llegaron a ser inmensamente populares para vestir de día e incluso para cierto uso informal por la noche. Las blusas se hacen de tela de algodón o de seda y pueden o no incluir cuello o mangas. También pueden contener detalles femeninos" tales como colmenas o decoraciones bordadas. Desde entonces, las blusas no han dejado de ser un valor fijo en el guardarropa.

HOJA DE APROBACION

El jurado calificador en vista de las pruebas rendidas, teóricas y prácticas y al cumplir con el art. 91 del reglamento de formación y titulación artesanal concede al presente trabajo la siguiente calificación:

Lumbaquí a…………. de………………… del 200….

CALIFICACION.

…………………………………….

EQUIVALENCIA.

……………………………………..

FIRMAS CORRESPONDIENTES

-------------------------PRESIDENTE DE LA J.P.D.A.S

------------------------DELEGADO DEL ME-S

-----------------------------------------------DELEGADO DEL M.T.E.S

- -------------------------------------------DIRECTOR (A) DEL CENTRO

------------------------------------------------IDONEA DE LA TEORIA

---------------------------------------------IDONEA DE LA PRÁCTICA

---------------------------------------------SECRETARIO DEL TRIBUNAL EXAMINADOR

CAPITULO I FUNDAMENTACION FILOSOFICA DE LA INSTITUCION El Centro Educativo de Formación Artesanal Fiscal Vespertino Mixto “25 de Agosto”, se creó gracias al apoyo y la colaboración de un grupo de educadores que buscan la educación integral de Jóvenes y adultos hombres y mujeres, así como de preparar mano de obra calificada, para introducirlos en el imperante sistema de productividad. Este Centro Educativo cuenta con tres especialidades: Corte-Confección, Belleza y Alta cocina. Las cuales tienen como finalidad el fortalecimiento del sector artesanal y el desarrollo de las mismas. Para que un nuevo artesano, se constituya en un elemento, que ayude a la construcción de una nueva sociedad mas justa, e equilibrada. Debemos aplicar procesos metodológicos racionales que formen la personalidad e incentiven la creatividad e inventiva. Lograr que sea consciente de sus capacidades y potencialidades PERFIL DEL ESTUDIANTE Los estudiantes alumnos que ingresan a estudiar al Centro de Formación Artesanal Fiscal “25 de Agosto”, buscamos educarnos bajo una filosofía Institucional de orientación por un camino verdaderamente profesional, moral y servicial. Una vez que ingrese a nuestra Institución obtendrá un perfil de buen profesional en la especialidad. * Honesto consigo mismo y los demás * Responsable * Servidor * Criterio común * Solidario * Activo

PERFIL DEL DOCENTE La Academia “25 de Agosto” entrega una Educación Artesanal Básica por parte de sus educadores comunitarios en las áreas de cultura general como en las ramas de especialidades de: Corte– Confección. Además tendrán un perfil de: * Honesto * Responsable * Profesional * Formador * Solidario * Participativo * Amable * Tolerante FUNDAMENTACION CIENTIFICA DE LA ESPECIALIDAD Esta obra elaborada a base de datos y elementos básicos para la aplicación fundamentación científica de esta especialidad Corte – Confección. orientador. La moda debe tener una complicidad “esencial” es por eso que en distintas épocas ha destacado el cuerpo femenino como fuente de inspiración. y mediante la aplicación de los sistemas de evaluación. Cuyos principios y objetivos apuntan a la formación integral del estudiante. . está dirigida a las mujeres que aspiren buscar un adelanto en nuestras vidas y la posibilidad de satisfacer anhelos personales considerados una fuente de ingresos. facilitador bien formado pedagógicamente acorde con la realidad social de nuestro país y el mundo. El Corte y confección es muy reconocido internacionalmente por la diversidad que contiene. Mediante la preparación y evaluación del personal docente. El docente que presta sus servicios en esta Institución o prestigioso plantel será un verdadero educador. Belleza y Alta Cocina.

JUSTIFICACION ¿POR QUÉ? Este trabajo teórico practico que he realizado. padres de familia. cuello caneru. cariño y con mucha satisfacción. tiempo. razón por la cual dejo este trabajo a consideración de estudiantes. es con la finalidad de dejar como propuesta de un modelo de creatividad para los estudiantes de Corte . ¿PARA QUE? Espero que este trabajo realizado con mucho esmero. así el sastre y la modista demuestran su habilidad y buen gusto en el corte y en la confección de cada vestido. una obra de arte que haga menos visible los defectos del cuerpo. CAPITULO II BLUSA Blusa base con escote “U”. Con el tiempo ha ido cambiando la moda. Así como el escultor da forma y belleza.El vestuario es considerado como una de las principales necesidades del ser humano. familiar ó empresarial . sirva de información para aclarar cualquier interrogante en cuanto se refiere a conceptos básicos y generales y de esta manera puedan realizar actividades en provecho personal. artesanales y de esta distinguida institución. maestros y autoridades educativas.Confección y futuros artesanos. Con el deseo de hacer un nuevo aporte al valor que tiene nuestra rama en el campo profesional. en la época actual existe mayor preparación y grado de cultura al que va alcanzando el individuo paralelamente. lo cual quiere decir que saber diseñar y confeccionar una prenda es un orgullo para todo artesano.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: * Realizar correctamente la toma de medidas. * Conocer el cuadro de medidas para la elaboración de patrones y su correcta aplicación. para el buen gusto del cliente. . Para ejecutar la prenda tiene que tener presente los siguientes pasos: Trazo. mediante la aplicación de normas de seguridad e higiene. * Lograr la confección de la prenda de vestir de modistería. OBJETIVOS OBJETIVOS GENERALES: * Que las estudiantes estén en capacidad de diseñar y confeccionar el vestido a la perfección.Sirve como base para futuras generaciones. * Conocer las diferentes clases de telas en la que se pueda confeccionar estas prendas. IMPORTANCIA Posibilitan el desarrollo de habilidades en la confección de prendas para la familia y el hogar. para que la prenda salga perfectamente y el cliente se sienta a gusto. * Identificar la gama de colores con el grado de luminosidad de los mismos. corte y confección de la prenda. lo que se puede aprovechar como alternativa de pasatiempo o para mejorar sus ingresos. desarrollo.

Los halter excelentes para centrar la atención en el cuello y en los hombros Blusas cruzadas o escotadas en V Blusas de tirantes Blusas con cuello alto Blusas con cruce a la cintura o un detalle decorativo. Las razones de esto son confusas. Cansadas de abotonar los botones al revés. Blusas estampadas de moda. Blusas de un solo hombro o blusas con hombros destapados. Las blusas tienen botones invertidos a los de las camisas de los hombres. Blusas de moda.CAPITULO III BLUSA CONCEPTO Una blusa se refiere generalmente a la camisa utilizada por las mujeres. comenzaron a invertir la dirección de los botones TIPOS DE BLUSAS Hay diversas formas en las blusas que hacen que nuestra figura luzca diferente. los botones están normalmente en el lado izquierdo y los ojales en el derecho. Es decir. blusas estampadas con material de alta calidad. Blusas manga larga Blusas manga corta . colección de blusas de todos los modelos y estilos. sin embargo: Algunos sugieren que esta costumbre fue introducida por tintoreros de modo que pudieran distinguir entre las camisas de las mujeres y las de los hombres. Otra teoría establece que la tradición nació durante la Edad Media en que una forma de manifestar la abundancia era por el número de los botones que se usaban. Las criadas estaban a cargo de abotonar los vestidos de la señora (puesto que los botones estaban generalmente en la parte posterior).

Tirando luego línea recta desde los 4 cm que se escotaron hasta la profundidad que se le dio al escote. con sus mismas medidas inclusive. Con una profundidad por ejemplo de 20 cm desde el cuello básico hacia abajo. según el gusto. justa.TIPOS DE ESCOTES El escote de pico o "V" lo formamos escotando 4 cm del cuello hacia afuera sobre la línea del hombro. Luego en la mitad de resto del escote bajamos fuera de esa línea 3 cm.5 cm de distancia hacia afuera. Este escote puede variar en sus medidas. pero poniendo 3 cm en el ancho de escote y 20 cm en la profundidad. Escote en forma de corazón. Esta manga puede hacerse recta. en este escote correremos también 3 cm sobre la línea del hombro después del cuello básico. TIPOS DE MANGAS Manga corta: Se elabora con el básico de la manga a una medida antes del codo. . para formar este escote usaremos el mismo sistema que usamos en el escote cuadrado. Escote cuadrado. Generalmente se traza recta o justa aunque también puede ser fruncida con arandela o acampanada. según el gusto. Manga tres cuartos: Es una manga que llega hasta más abajo del codo y antes de la muñeca. haciendo una curva en la esquina del escote cuadrado. con una profundidad de 15 cm escuadrando luego la profundidad con el ancho del escote en el cuello. Escote en “U”. acampanada Con puño o sin puño. Este escote puede variar en sus medidas. a este escote le vamos a dar 5 cm de ancho de escote y 15 cm de profundidad formando después curva desde el ancho hasta la profundidad. A este escote le vamos a dar 5 cm de ancho de escote y 15 cm de profundidad formando después curva desde el ancho hasta la profundidad. Escote redondo. bombacha. Después de esto subiremos 6 cm sobre la línea del escote y marcamos un punto en la mitad de estos 6 cm y marcamos otro punto a 1. Finalmente vendremos desde arriba pasando por todos estos puntos con líneas curvas. se usa con el mismo sistema del escote en pico o "V".

. Ejm. Manga acampanada: Con aumentos en el puño de la manga. Manga ajustada: Justa al contorno del brazo. . etc. busto. cintura.Manga larga fruncida con arandela: Manga con ampliación suficiente para hacerle frunce en el puño. Manga Bombacha: Trazo con aumentos suficientes en la cabeza y puño de la manga para fruncir. Contorno de caderas. Manga larga con puño: Comúnmente usada en las mangas de la camisa o blusa. MEDIDAS Es la acción de tomar con el centímetro el contorno de lo que se desea medir y posteriormente adaptarlo ó no. CLASES DE MEDIDA Las medidas pueden ser: * Adaptables. Manga japonesa: Manga enteriza que termina con puño justo. Una pieza entera que se traza de inicio de cuello a final de sisa. Manga ranglan: Para su trazo necesitamos el molde delantero y espalda de la blusa. Manga capullo: Dos piezas con corte asimétrico que se encuentran en el centro de la manga.Son las que sufren adaptaciones con sus aumentos o disminuciones.

* Contorno de Busto. ADAPTACION DE MEDIDAS En la adaptación de medidas.Son las medidas que se aplican directamente al trazo sin alterarlas.Se toma desde la unión que forman escote y hombro del delantero hasta la parte mas saliente del busto. Ejemplo: Contorno de busto 95 medida original 95 se divide entre 4 = 23 ½ + 6 = 29½ Esta es la medida que se va trabajar el molde COMO TOMAR LAS MEDIDAS * Ancho de Espalda . dividiéndolas..Se toma colocando la cinta por debajo de las axilas y pasándola por la parte más prominente del busto sin ajustar. * Separación de Busto. el alto de cadera.Se toma desde donde termina el hombro izquierdo hasta donde termina el hombro derecho (articulación de la clavícula) * Contorno de de Sisa: Se toma de la parte más alta del hombro a debajo del brazo. aumentándolas o disminuyéndolas o según sea el caso. El alto de busto. (de pezón a pezón) ...* * Aplicables. estas sufren cambios con respecto a la toma de las mismas.. Ejm. * Alto de Busto.Esta medida se toma para saber la distancia que hay de busto a busto..

. hasta llegar a la cintura.Se pasa la cinta métrica alrededor de la cintura entallando más no ajustando. * Contorno de Caderas.Se toma desde la unión que forma el escote del delantero y el hombro. MEDIDAS DE LA BLUSA MEDIDAS Alto escote Espalda | FORM. pasando por la parte más saliente del busto. cadera..* Contorno de Cintura. * Largo de blusa. abdomen prominente. * Frente o Talle. busto.Se pasa la cinta métrica alrededor de la cadera pasando por la parte más saliente entallando sin ajustar. PRECAUCIONES PARA LA TOMA DE MEDIDAS * La persona debe estar en posición normal en piso plano..Desde la clavícula del hombro hasta el largo que se desee. joroba. * Antes de medir el largo de falda.. lo que mida su cintura natural. debe llevar el calzado con el que vestirá la prenda. * De manera disimulada observe si la persona tiene alguna anormalidad como: hombros caídos. * Retirar algunas prendas que lleve sobre el vestido. con los talones unidos y la punta de los pies ligeramente separados en posición natural. | ADAPTACION DELANTERA | 22cm | 22cm | | 18 | 42 | | 42 | | ADAPTACION POSTERIOR | | 22cm | EXACTO | 36cm | 2 = 18 | 18 Frente o talle | 42cm | EXACTO .

poliéster etc. pieles.Tejido piquet CLASES DE TELAS Sería muy difícil determinar las clases de telas ya que constantemente hay variación de ellas. etc.Lycra nylon . gasa. seda. * Telas medianas como: Lino. gabardina. Pana.Lino .Contorno de sisa Contorno de busto Contorno de cintura Contorno de cadera Largo blusa | 42cm | 2 = 21 | 21 | 84cm | 4 = 21 | 21 | 78cm | 4 = 19½ | 86cm | 4 = 21½ | 21 | 21 | | | 19½ | 19½ | | 21½ | 21½ | | 57cm | 57cm | | 54cm | 54 + 3cm de basta TIPOS DE TELAS Para la confección de blusas utilizaremos diferentes tipos de telas como: . alpaca etc.Chifón. algodón.Poliéster . pero podemos resumirlas en forma general en: * Telas delgadas como: dacrón. dril. satín.Sedas . Paño. * Telas Gruesas como: Lana. . gamuza. éstas son solo unas cuantas de las variedades.Lycra algodón .Algodón doble . . piqué.

(urdimbre) Que viene a ser la longitud de la tela que siempre queda determinada por el orillo y no cede. * El sesgo. .Es muy importante estarse actualizando en la calidad.Se forma uniendo el hilo con el través formando la parte diagonal de la tela. y la urdimbre que es la parte fija en el telar.. grosor y clases de tela. por que constantemente esta variando. que no este rota o usada. cuiden que estén iguales los orillos y en línea recta para que el trazo salga exacto. * Es importante planchar los tejidos antes de cortar.. sujete con alfileres para que no se resbale. De estas dos combinaciones nos resultan tres direcciones completamente distintas en la tela. * Si los tejidos son suaves y delicados. CARACTERISTICAS DE LAS TELAS Características Actualmente hay diversidad de telas y variedad de diseños y eso resulta de una combinación de la trama que es la parte que se va a tejer en el telar. su característica es que cede. * Antes de realizar el trazo debemos verificar bien que la tela este al revés. * El través. PREPARACION DE LA TELA * Las telas de tejido flojo primero sumergirlas en el agua con el objeto de que se encojan. desapareciendo unas y apareciendo otras.. luego planche las telas. y son: * El hilo.(trama) Constituye el ancho de la tela y tiene tendencia a ceder ligeramente en algunos casos.

Se utiliza generalmente para unir telas y poder marcarlas por medio del planchado.. largo el hilo pero el espacio corto.. * Hilván Largo. CALCULO DE LA TELA El calculo lo podemos hacer a la medida del largo total de la tela. .Después de estas verificaciones procedemos a realizar el trazo. CLASES DE HILVANES * Hilván corto. así como para marcar la línea por donde deben hacerse las costuras posteriores a la rectificación. Para lo cual debemos tomar en cuenta lo siguiente: * El modelo escogido * La estatura de la persona * El ancho de la tela HILVANES Es una guía que se necesita para poder unir las piezas cortadas y así irle dando forma a la prenda.Es un hilván que como su nombre lo indica.Es la toma y el espacio no muy largo que se realiza en una prenda generalmente para unir una con otra y posteriormente poder coser a máquina sin ninguna dificultad. Para ello necesitamos de los Hilvanes.

Hilván que se usa para unir dos telas y poder trabajarlas con los moldes. Se toman espacios cortos é hilos largos. tizar (tiza sastre) los moldes cuidadosamente por el borde del molde. En la línea de espalda la mitad de espalda 18cm. aplicamos las secundarias. * En la línea de largo blusa aplicamos la cuarta parte de contorno de cadera 21½cm. MARGENES DE COSTURA Teniendo el trazo cortado y ubicado en la tela colocando los alfileres necesarios en una misma dirección.. una vez terminado esto. dar los márgenes de costura CAPITULO IV TEORIA Y TRAZO DE LA BLUSA PARTE DELANTERA Para realizar este tipo de blusa. frente o talle 42cm.* Hilván Diagonal. el hilo debe cortarse no muy largos y la aguja debe ser de tamaño mediano. * Aplicadas las medidas principales. bajamos las medidas principales: la mitad de contorno de sisa 21cm. * En la línea de frente o talle aplicamos la cuarta parte de contorno de cintura 19½ cm. * Primero. primeramente debemos sacar el patrón. . trazamos un ángulo recto * Desde el vértice del ángulo o punto O. largo blusa 57cm. * En la línea de sisa aplicamos la cuarta parte de busto 21cm. Para formar el escote. Los hilvanes deben hacerse con colores opuestos a la tela que se va a trabajar.

* En la línea de espalda. desde el vértice del ángulo O entramos 9cm para el ancho del escote. Aplicadas las medidas. Para formar el medio canesú. para encarrujar en la parte del escote delantero. * Desde la línea de sisa bajamos 12cm. En la parte del canesú. * Desde el punto de ancho escote subimos 10cm. Desde este punto bajamos 22cm para dar forma al escote en “U”. unimos los puntos dejando 1cm de costura y cortamos. abrimos la tela para cortar un solo lado. TRAZO DE LA PARTE DELANTERA . desde la línea de espalda bajamos 2½cm para la caída del hombro Para dar forma al drapeado del cuello. Para la caída del hombro. punto desde el cual unimos al centro del escote con líneas suspensivas en semicurva. * En la línea de sisa.

.TEORIA Y TRAZO DEL CUELLO CANERU * Doblada la tela trazamos un cuadro de 17cm de largo por 6cm de ancho. incluido costura.

* En la línea de largo blusa aplicamos la cuarta parte de contorno de cadera 21½cm. frente o talle 42cm. Para la caída del hombro. bajamos las medidas principales: la mitad de contorno de sisa 21cm. Para formar el escote. * En la línea de espalda. * En la línea de sisa. trazamos un ángulo recto * Desde el vértice del ángulo o punto O. largo blusa 57cm. desde la línea de espalda bajamos 2½cm para la caída del hombro . En la línea de espalda la mitad de espalda 18cm. * En la línea de sisa aplicamos la cuarta parte de busto 21cm. Desde este punto bajamos 1½cm para la profundidad del escote posterior. aplicamos las secundarias. * Primero. desde el vértice del ángulo O entramos 9cm para el ancho del escote. * En la línea de frente o talle aplicamos la cuarta parte de contorno de cintura 19½ cm.* En la punta del cuello de la parte superior entramos 2cm para dar la forma semiredonda al modelo. PARTE POSTERIOR Con el patrón de la parte delantera trazamos la parte posterior. * Aplicadas las medidas principales.

hilvanamos. pasamos overlock y luego costura recta. desde la línea de hombro bajamos como punto referencial 6cm de la parte delantera. * Para colocar el cuello. * Unimos costados * Pegamos sesgos al contorno de la sisa. * Unimos el corte en forma de canesú de la parte delantera * Colocamos refuerzos en el escote y en la forma del canesú. * Drapeamos en la parte delantera del escote. Desde este punto pegamos el cuello caneru.TRAZO DE LA PARTE POSTERIOR ARMADO DE LA BLUSA * Para unir los hombros. TERMINADO DE LA PRENDA * Planchar las costuras y dobladillos * Cortar los hilos o hilachas . * Doblamos 3cm de basta hacia arriba para sujetar con hilvanes y tener la prenda acabada.

costados.Plancha .Tijeras para tela y papel .Planchador . dejamos caer naturalmente para que se produzca todos los efectos empezando a observar desde el contorno de pecho. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS .Una maquina overlock . estos detalles serán anotados. sisa.* Sacar hilvanes * Planchar los falsos * Lavar la prenda PRUEBA DE LA PRENDA La prueba de la prenda es necesario para corregir las fallas dentro de la confección. hilvanar y planchar las costuras al momento de la prueba de la prenda.Mesa de costura .Una maquina de costura recta .

goma .Telas. agujas (coser y maquina). dedal.Tiza sastre .Alfileres.Cuaderno para tomar nota.Lápiz . .. | MATERIALES | VALOR 1 m. COSTO En relación a los materiales utilizados para la elaboración de esta prenda.40 | | . CANT.Reglas de modista . 1 | Licra algodón | 4.Regla plana de 30 cm. hilos. . y escuadra .50 | | Hilo grande | 0.Papel de molde.Cinta métrica . retazos.

20 | PRENDAS EN ESCALA TRAZO DE LA BLUSA PARTE DELANTERA PARTE POSTERIOR .00 | | TOTAL | 10.2 1 | Agujas de mano | Tiza sastre | 0.20 | | Mano de obra| 5.10 | | 0.

PRENDA EN MINIATURA PROCESO DE CORTE Y CONFECCION TOMA DE MEDIDAS TRAZO Y CORTE COSER ARMAR .

sin que sufra aumentos ni disminuciones. Estos deben ser del color opuesto a la tela. * Colocar la tela correctamente en relación al molde. los materiales necesarios para la confección. tomando todas las precauciones para cada caso. * Determinar la cantidad de márgenes de costura necesarios que se va a aplicar en cada caso y teniendo en cuenta la calidad de la tela. * Determinar según la tela y la prenda escogida. BLUSAS . * Hacer el corte adecuado respetando el trazo del molde y sus márgenes de costura. * Aplicar correctamente las adaptaciones necesarias para cada caso. * Realizar muestras si fuese necesario.CONCLUCIONES Se busca generar en los alumnos el desarrollo y fortalecimiento de las competencias laborales requeridas. * Hacer los hilvanes correspondientes a cada caso. RECOMENDACIONES * Aplicar una correcta medición de la persona. * Trazar correctamente según su sistema aplicando las adaptaciones necesarias en el molde cortando exactamente por donde se trabajo. para que se puedan desempeñar eficientemente en el sector de la confección industrial o para que creen su propio taller de confección. * Seleccionar la tela adecuada para el trabajo que va a realizar teniendo en cuenta sus características específicas y calculando el material que va a necesitar.

Blusa al frente bordados manga corrida. . el tipo de tela es de Algodón es bordado a máquina.

BLUSA CUELLO TORTUGA BLUSA STRAPPLE CUELLO EN V .

.

SESGO.Poner en una cosa algún objeto para que no se caiga..Postura en que no se deja ver sino una sola de las dos mitades laterales del cuerpo.. cortado o situado oblicuamente. INDICE .Textura de una tela. SUJETAR.. mueva. desordene TEJIDO... sino oblicuamente.Torcido..Dicho de un tejido: Formado por hilos que no se cruzan en ángulo recto.VOCABULARIO DIAGONAL. HILVANAR.Unir con hilvanes lo que se ha de coser después PERFIL.

PAG.…………………………………………………….PAG. 5 CAPITULO I FUNDAMENTACION FILOSOFICA INSTITUCIONAL………………………….…..……………….PAG.. 12 * Objetivos Generales * Objetivos específicos * Importancia CAPITULO III LA BLUSA….…………. 2 AGRADECIMIENTO………………………………………………………………………..….….….…..PAG.PAG. 9 CAPITULO II TEMA: Modistería…………………………………………………………………………. 6 PERFIL DEL ESTUDIANTE…………………………………………………………. 3 INTRODUCCION…………………………………………………………………………. 1 DEDICATORIA…………………………………………………………………………. 11 OBJETIVOS………………………………………………………………..PAG... 13 * Concepto ..……………….PAG.……. 4 HOJA DE APROBACION…………………………………………………………………PAG....PAG. 8 FUNDAMENTACION CIENTIFICA DE LA ESPECIALIDAD………….PAG.PAG. 7 PERFIL DEL DOCENTE………………………………………………………………….....PAG.. 10 JUSTIFICACION……………………………………………………………………….CARATULA…………………………………………………………………………………PAG.

………. 23 TEORIA Y TRAZO DEL CUELLO CANERU…………….…….……PAG.……………………………………………………………….PAG..…PAG. 19 * Clases de telas CARACTERISTICAS DE LAS TELAS…………………………………………….…………………. 20 PREPARACION DE LA TELA………………………………………. 25 TEORIA Y TRAZO DE LA PARTE POSTERIOR………………………….……………………. 18 * Cuadro de medidas TIPOS DE TELAS……….* Tipos de blusa TIPOS DE ESCOTES…………………………………………………………………….. 16 * * Clases de medidas Adaptación de medidas COMO TOMAR LAS MEDIDAS………………………………………………………..…………………………………………………….. 26 ARMADO DE LA BLUSA. 15 MEDIDAS………………………………………………………….PAG.………………...…PAG.PAG.PAG.. 21 * Calculo de la tela HILVANES……………………………………………………………………………..PAG..….PAG.PAG..PAG.. 28 .. 14 TIPOS DE MANGAS………………………………………………………………………PAG.PAG...... 22 * Clases de hilvanes * Margen de costura CAPITULO IV TEORIA Y TRAZO DE LA PARTE DELANTERA………………………………. 17 PRECAUCIONES PARA LA TOMA DE MEDIDAS………………………………….…..………….………….

37 VOCABULARIO………………………………………………………………………. 30 COSTO………………………………………………………………………………….PAG..PAG...PAG..…PAG....…. 29 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS………………………………………….PAG. 32 CONCLUCIONES……………………………………………………………………….PAG. 36 RECOMENDACIONES CAPITULO VI ANEXOS……………………………………………………………………..TERMINADO DE LA PRENDA………………………………………………………….……………….PAG... 41 .……………..…. 31 CAPITULO V PRENDAS EN ESCALA……………………………………………………………..

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