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Curso de Iniciacion Al Bonsai
Curso de Iniciacion Al Bonsai
AL BONSAI
SESIONES PRÁCTICAS
Los orígenes del bonsái son muy antiguos y poco precisos. Hace más de
cuatro mil años, nómadas indios idearon un sistema para transportar árboles en cajas
de madera. Eran plantas medicinales que los hechiceros utilizaban para remediar
males y enfermedades. Gradualmente fueron aprendiendo a cultivarlos sanos y
fuertes, pasando de ser un útil a un objeto de decoración y, por lo tanto, artístico.
En Japón, este arte empezó a practicarse hacia el año 650, coincidiendo con la
adopción del Budismo como credo. Se piensa que los sacerdotes chinos que
difundieron el Budismo en Japón y que practicaban bonsái fueron los que lo
introdujeron.
"Es un árbol o una planta cultivada en una maceta y, por tanto, de reducido tamaño,
pero que logra expresar completamente la belleza y el volumen de un árbol creciendo
en su ambiente natural".
Hay tres claves en esta definición que nos ayudarán a entender lo que es
bonsái y lo que no lo es:
1. CULTIVO
Hay que mantener una planta saludable en condiciones confinadas, poca tierra,
riego controlado, abono, control del crecimiento,…Son técnicas que, comunes
a las de cualquier aficionado a la jardinería, se transforman en el aficionado al
bonsái en un modo de lograr sus objetivos.
2. EXPRESAR BELLEZA
3. AMBIENTE NATURAL
Las plantas son seres vivos que constan de tres partes claramente
diferenciadas: RAÍZ, TALLO y HOJAS.
•
•
Anclar la planta al suelo mediante raíces largas y fuertes
Almacenar nutrientes durante el período de reposo, que estarán listos
•
cuando se reanude el período de crecimiento en primavera.
Absorber agua y nutrientes a través de los pelos radicales que cubren
las raíces jóvenes.
•
•
Soporte de ramas y hojas
•
Almacén de sustancias de reserva, al igual que las raíces
Vía de transporte de agua y nutrientes entre las distintas partes de la
planta.
El tallo está formado por distintas capas entre las que se destacan las
siguientes:
Las plantas son la base de la vida pues son las primeras que sintetizan
compuestos orgánicos complejos que luego utilizamos todos los demás seres vivos en
nuestro metabolismo.
Los tejidos del xilema están concentrados en la zona interna donde forman un
cilindro sólido de leño. Los tejidos del floema están en la parte externa inmediatamente
debajo de la corteza. Ambos tejidos están separados por el CAMBIUM que en la
época de crecimiento produce más tejidos de floema en la parte externa y de xilema
en la interna. Al cortar un tallo leñoso aparecen bandas alternadas de tejidos claros y
oscuros. Cada par de bandas es un anillo de crecimiento anual. A medida que pasan
los años, la parte interna del tronco queda gradualmente incapacitada para el
transporte de savia y se transforma en duramen cuya función es estructural,
manteniendo el peso de la copa del árbol.
•
•
Localizar y recolectar las semillas o frutos, separando las semillas de éstos.
•
Conservar las semillas en condiciones adecuadas hasta su siembra.
Sembrar las semillas en el sustrato, época y condiciones adecuadas para
cada especie.
Las plantas han desarrollado diferentes estrategias para propagar sus semillas:
•
•
Propagación aérea, con flotadores o alas
•
A través de frutos que comen y luego excretan diferentes animales
•
A través de los depósitos que realizan roedores como las ardillas
A través del transporte en el pelo de diferentes animales,….
• Injertos: Esta técnica se basa en la facultad que tienen las plantas para unirse y
convivir. El patrón, pié o cepa, aporta el sistema radicular, mientras que el
injerto o púa aporta la parte aérea. El injerto se alimenta de las sustancias que
elabora y de las absorbidas por las raíces. El pié se aprovecha de las
sustancias que elabora el injerto. Son, y lo serán siempre, dos organismos
separados y distintos, conservando cada uno sus características. Los injertos
se utilizan sobre todo para aprovechar ciertas características de los patrones,
como son, la resistencia a la sequía, a la salinidad del suelo, a las
enfermedades,…También se utiliza para reproducir especies difícilmente
reproducibles por semillas.
1.- ORDEN
•
caducifolios aunque también hay perennifolios.
Coníferas: todos los árboles de este orden presentan hojas aciculares
estrechas y las semillas están entre escamas de conos leñosos. La gran
•
mayoría son perennifolios, con excepciones como el alerce.
Monocotiledóneos: abarcan las palmeras, con hojas con un sistema
de nervios sencillos y sin ramificar. Las plántulas presentan un solo
•
cotiledón.
Taxáceas: se parecen a las coníferas por su hoja estrecha, pero portan
•
bayas en lugar de conos.
Ginkgoáceas: únicamente representadas por el ginkgo
2.- FAMILIA
3.- GÉNERO
Una categoría inferior que agrupa árboles con similares características. Por
ejemplo Fagus (hayas) o Quercus (robles).
4.- ESPECIE
•
•
Fagus sylvatica
Quercus robur
• Sus hábitos de crecimiento: son apropiados los árboles que ramifican bien y
que tienen hojas no muy grandes. Descartaremos los de crecimiento muy
•
rápido.
Que el árbol se adapte bien a nuestro clima
En nuestro país existen muchas especies de árboles que son muy aptos para su
cultivo como bonsái. Existen también muchos arbustos apropiados
Una forma excelente de comenzar con nuestra afición es con una planta
cultivada de vivero o sacada de nuestro jardín. Tendremos ya un tronco desarrollado y
podremos empezar a trabajar las ramas de nuestro futuro bonsái. Habrá que elegir
bien, según la forma y tamaño del tronco, el comienzo de las raíces,…
• NEBARI: es la zona baja del tronco, donde se ensancha y nacen las raíces que
se introducen de forma radial y gradual en la tierra. Es una parte fundamental
de un buen bonsái.
Un bonsái tiene cinco ramas o elementos principales. Entre ellas pueden existir
otras ramas secundarias.
• SASHI EDA o PRIMERA RAMA: es la rama más baja y fuerte del bonsái. Su
follaje se sitúa a una altura aproximada de un tercio de la altura total del árbol y
su nacimiento debe estar en la parte externa de una curva del tronco.
• UKE EDA o SEGUNDA RAMA: es una rama lateral que crece hacia el lado
contrario a sashi eda, pero sin formar 180º con ella. Su follaje estaría situado
idealmente a un tercio de la distancia entre sashi eda y el ápice del árbol. Su
nacimiento debe estar en la parte externa de una curva del tronco.
• JUSHIN o ÁPICE: es la cúspide del arbol o copa. Estará formado por varias
ramas que repetirán el diseño y esquema de las anteriores: primera, trasera,
segunda, frontal y ápice.
Esta división del espacio es bien conocida desde tiempos muy remotos por
escultores, pintores y arquitectos. Pues bien, como escultores de materia viva, también
la utilizaremos en bonsái. Así, la primera rama del bonsái, estará idealmente situada a
0,38 desde la base, si la altura total es uno. La segunda rama estará a 0,38 del
espacio que queda entre la primera y el ápice,… y así sucesivamente, siguiendo los
espacios intermedios la misma regla. En la práctica, podemos dividir los espacios en
tercios y colocar los elementos de volumen en estas divisiones.
En bonsái, los volúmenes son las masas de verde que forman las ramas,
alternados con los espacios vacíos que dejan entre ellas, siendo tan importantes unos
como otros. Para terminar, es importante resaltar que las posiciones indicadas son las
que ocupan los volúmenes o masas de verde, y no el nacimiento de las ramas.
2.- Tachiagari y tronco: el tronco adelgaza suavemente desde el nebari hasta el ápice
(conicidad). Las curvas del tronco son más amplias y abiertas en la parte inferior, y
más cerradas en la superior.
3.- El diámetro del tronco en la parte del nebari, será del orden de una sexta parte de
la altura total del árbol.
4.- Posición de las ramas: las masas de verde ocuparán las secciones aúreas de los
espacios que dividen.
5.- Las ramas se disponen alternadas, evitando siempre la simetría, y deben nacer en
la parte exterior de las curvas del tronco.
6.- Las ramas traseras y delanteras son fundamentales para dar profundidad al diseño.
Las ramas delanteras no deben crecer hacia la vista del observador.
7.- Todo bonsái tiene un frente, desde el cual expresa mejor su belleza. Todo el diseño
depende del frente elegido y se subordina a él. El árbol se inclina ligeramente hacia el
frente, haciendo “la venia” al observador. En particular, el ápice nunca debe inclinarse
hacia atrás.
Así que, para imitar un árbol grande y viejo (no olvidemos que este es nuestro
objetivo) deberemos seguir estas normas:
1.- Las ramas bajas son más gruesas y más horizontales. No son naturales ramas
gruesas en la parte superior del árbol.
2.- Todas las ramas deben presentar conicidad, al igual que el tronco.
3.- Cuando hay varias ramas a la misma altura (ramas en forma de cruz o radios de
rueda de carro) hay que elegir una de ellas y podar las otras.
4.- Las ramas que se cruzan por delante del tronco son antiestéticas y hay que
podarlas o corregirlas con alambre.
5.- Las ramas que se curvan en dirección contraria al movimiento general del árbol
contradicen el diseño. También hay que podarlas o corregirlas.
6.- Las ramas que tienen forma de arco son antiestéticas. Deben ser podadas o
corregidas.
7.- La rama delantera que apunta hacia la vista del observador debe ser podada.
1.- PODA
2.- ALAMABRADO
Las macetas para bonsái son una parte muy importante del diseño. En bonsái,
la maceta no es sólo un recipiente en el que colocar y cultivar el árbol. El árbol es el
sujeto principal y su salud y forma son el objetivo final, pero la maceta tiene un papel
muy importante. De hecho la palabra bonsái, reúne el árbol y la maceta. La relación
entre la maceta y el árbol es como la que existe entre un cuadro y el marco; cada uno
complementa al otro sin anularlo.
1.- FUNCIONALIDAD
La maceta tiene que ser funcionalmente útil. Contiene todo el sistema radical
del árbol y debe responder a sus necesidades de sustrato, de agua y su evacuación,
fertilizantes... Todas sus dimensiones, en particular la profundidad son muy
importantes y deben ser adecuadas a la especie que se cultiva. Deben estar provistas
de agujeros de drenaje, y la forma de su fondo debe ser tal que el agua del riego no
quede retenida.
2.- ESTÉTICA:
3.2.- Colores y texturas: las coníferas suelen plantarse en macetas adustas, sin
esmaltar. En caducifolios y frutales suelen preferirse macetas esmaltadas con
colores que contrasten con los elementos más significativos del árbol (flores,
frutos,…)
Retiramos la tierra de la parte inferior del tronco para descubrir las primeras
raíces (nebari).
Con todos estos datos, las virtudes y defectos de nebari, tachiagari y ramas,
deberemos elegir el frente del árbol, lado desde el cual nos mostrará su máxima
belleza
Una vez elegido el frente, decidiremos cuál será la primera rama (sashi-eda), la
trasera (ushiro-eda), la segunda (uke-eda) y la delantera (maeda). Hay que tener en
cuenta que son los volúmenes de las ramas y no su nacimiento los que estarán
situados en divisiones aúreas del espacio y, que estos volúmenes pueden estar
formados por varias ramas.
Como regla general, los árboles jóvenes en sus primeras etapas de desarrollo,
requieren transplantes más frecuentes que los bonsái ya establecidos, que pueden
permanecer en sus macetas cinco o más años, siempre que se siga un adecuado plan
de abonado. También como regla general, las especies caducifolias, requieren
transplantes más frecuentes que las coníferas.
• Pinzado en verde o METSUMI: se podan los brotes jóvenes, tallos que todavía
no son leñosos. Generalmente se realiza con los dedos. Mantendremos mejor
la forma pero detendremos el crecimiento. Se utiliza más en bonsái formados.
3.- RIEGO
• Se debe regar por la mañana o por la tarde, evitando las horas centrales del
día, con altas temperaturas. En invierno, es inútil regar tras una helada, la
planta no absorberá agua.
• Debe utilizarse una regadera de cuello largo o un difusor con una ducha
fina para no arrastrar la tierra superficial.
• El riego debe ser espaciado e intenso, de manera que el agua salga por los
orificios de drenaje de la maceta y nos aseguremos de que todo el cepellón
ha recibido agua. Es mejor que la tierra seque entre riego y riego.
•
•
Crecimiento débil
Deshidratación y muerte de la planta
•
•
Crecimiento no controlado, brotes largos
•
Putrefacción de las raíces
Enfermedades causadas por hongos
4.- ABONADO
• Las especies cultivadas por sus flores o frutos prefieren abonos más ricos en
Fósforo y Potasio que en nitrógeno.
• Los vientos fuertes y secos pueden quemar las hojas y deshidratar el árbol. El
viento puede también tirar el bonsái con desastrosas consecuencias.
• Las heladas son muy perjudiciales, incluso para árboles que las toleran en su
estado natural. Al disponer de poca tierra, el cepellón puede congelarse
completamente, ocasionando daño a las raíces. Si las heladas son
prolongadas, el árbol no puede absorber agua por las raíces y puede
deshidratarse.
Los peligros químicos están casi siempre relacionados con el sustrato, el riego
y el abonado.
• Las hojas quemadas en los bordes pueden indicar una falta de potasio.
• El color amarillo entre las venas de las hojas suele ser síntoma de una falta
de hierro. Debe aplicarse hierro en forma de quelatos.
HONGOS
Las infecciones por hongos son habituales en muchas plantas y también en los
bonsái. Es mejor prevenir que curar:
•
los problemas de hongos en las raíces.
Una exposición adecuada al sol y una buena ventilación prevendrán la
aparición de hongos en la parte aérea.
Las especies caducifolias son más propensas a sufrir ataques de hongos que
las coníferas. Los más frecuentes son verticillium, botrytis, mildiu y roya. En muchos
casos, los síntomas son manchas o ampollas en las hojas, así como excrecencias
polvorientas de color negruzco, gris o blanco.
Existe una variedad de hongos que son beneficiosos para muchos bonsái, en
particular los pinos (Mycorrhyza). Estos hongos viven en las raíces, en simbiosis con el
árbol. Cuando se trata el árbol con fungicida se destruirá también a estos hongos.
INSECTOS
La mayoría de los ataques por insectos, están producidos por pulgón, pulgón
lanígero, cochinilla, araña roja y mosca blanca. Existen insecticidas específicos para
cada una de estas plagas en el comercio especializado. También hay insecticidas de
amplio espectro que pueden utilizarse como preventivos.
Los insecticidas pueden ser de contacto o sistémicos. Estos últimos son
absorbidos por la planta y transportados por la savia que luego ingieren los insectos.
La mayoría se aplica por pulverización, de manera que habrá que elegir para
su aplicación días sin viento y será necesario protegerse adecuadamente.
Es preferible aplicarlos en varios tratamientos, distanciados una semana, en
lugar de realizar una sola aplicación intensiva.
MALAS HIERBAS
En la superficie de las macetas, es usual que crezcan hierbas que deben ser
eliminadas. Lo mejor es quitarlas físicamente, con ayuda de unas pinzas. En casos
excepcionales pueden utilizarse herbicidas, cuidando que no afecten a las raíces del
bonsái. Normalmente se busca una capa de musgo tapizante, pero tampoco debe
permitirse que éste se instale en la base de raíces del árbol.
Podadora
Tijera para brotes
Tijera para raíces cóncava Cortaalambres
y ramas finas
(kuikiri)
Desenredador
Alicate de jin Sierra plegable Masilla cicatrizante
de raíces