Trazo de patrones

Tabla de contenido

Introducción .................................................................................................................. 7
Mapa conceptual ........................................................................................................... 8
1. Elaboración de patronaje femenino ..................................................................... 9
1.1 Falda clásica ............................................................................................................. 9
1.1.1 Definición de talla y medidas .................................................................................. 9
1.1.2 Elaboración del patrón frente ............................................................................... 10
1.1.3 Elaboración del patrón posterior........................................................................... 13
1.1.4 Despiece de la falda y marcaciones ..................................................................... 16
1.2 Pantalón .................................................................................................................. 18
1.2.1 Definición de talla y medidas ................................................................................ 19
1.2.2 Elaboración del patrón frente ............................................................................... 20
1.2.3 Elaboración del patrón posterior........................................................................... 25
1.3 Blusa ....................................................................................................................... 29
1.3.1 Definición de talla y medidas ................................................................................ 30
1.3.2 Elaboración del patrón frente (delantero) ............................................................. 30
1.3.3 Elaboración del patrón posterior (espalda) ........................................................... 37
1.3.4 Elaboración patrón manga ................................................................................... 43
1.4 Chaqueta básica ..................................................................................................... 47
1.4.1 Definición de talla y medidas ................................................................................ 47
1.4.2 Elaboración del patrón delantero y posterior ........................................................ 48
1.4.3 Elaboración del patrón de manga de chaqueta .................................................... 53
1.4.4 Elaboración del patrón cuello sport ...................................................................... 58
Referente bibliográfico ............................................................................................... 62
Créditos........................................................................................................................ 63
 Lista de figuras

Figura 1. Mapa conceptual .............................................................................................. 8

Figura 2. Dibujo plano de falda base ............................................................................. 10
Figura 3. Trazo de escuadra inicial ............................................................................... 11
Figura 4. Ubicación de altura de cadera y cintura ......................................................... 11
Figura 5. Trazo de curvas de cadera y cintura .............................................................. 12
Figura 6. Ubicación de la escuadra ............................................................................... 12
Figura 7. Industrialización de patrones.......................................................................... 13
Figura 8. Trazo de escuadra inicial ............................................................................... 14
Figura 9. Ubicación de altura de cadera y cintura ......................................................... 14
Figura 10. Ubicación de pinza ....................................................................................... 15
Figura 11. Industrialización de patrones........................................................................ 15
Figura 12. Costuras delantero ....................................................................................... 16
Figura 13. Costuras frente............................................................................................. 17
Figura 14. Despiece posterior ....................................................................................... 17
Figura 15. Industrialización del patrón........................................................................... 18
Figura 16. Patrones de pretina y fusionado................................................................... 18
Figura 17. Dibujo plano de pantalón.............................................................................. 19
Figura 18. Primer paso: patrón de pantalón .................................................................. 20
Figura 19. Segundo paso: patrón de pantalón .............................................................. 20
Figura 20. Tercer paso: patrón de pantalón .................................................................. 21
Figura 21. Cuarto paso: patrón de pantalón .................................................................. 21
Figura 22. Quinto paso: patrón de pantalón .................................................................. 22
Figura 23. Sexto paso: patrón de pantalón ................................................................... 23
Figura 24. Industrialización de pantalón ........................................................................ 24
Figura 25. Primer paso: patrón posterior de pantalón ................................................... 25
Figura 26. Segundo paso: patrón posterior de pantalón ............................................... 26
Figura 27. Tercer paso: patrón posterior de pantalón ................................................... 27
Figura 28. Cuarto paso: patrón posterior de pantalón ................................................... 27
Figura 29. Quinto paso: patrón posterior de pantalón ................................................... 28
Figura 30. Despiece e industrialización de patrón de pantalón ..................................... 29
Figura 31. Dibujo plano blusa básica ............................................................................ 30
Figura 32. Primer paso: delantero de blusa .................................................................. 32
Figura 33. Segundo paso: delantero de blusa ............................................................... 33
Figura 34. Tercer paso: delantero de blusa................................................................... 33
Figura 35. Cuarto paso: delantero de blusa .................................................................. 34
Figura 36. Quinto paso: delantero de blusa .................................................................. 34
Figura 37. Sexto paso: delantero de blusa .................................................................... 35
Figura 38. Séptimo paso: delantero de blusa ................................................................ 36
Figura 39. Octavo paso: delantero de blusa .................................................................. 37
Figura 40. Primer paso: espalda de blusa ..................................................................... 38
Figura 41. Segundo paso: espalda de blusa ................................................................. 39
Figura 42. Tercer paso: espalda de blusa .................................................................... 40
Figura 43. Cuarto paso: espalda de blusa..................................................................... 40
Figura 44. Quinto paso: espalda de blusa ..................................................................... 41
Figura 45. Sexto paso: espalda de blusa ...................................................................... 42
Figura 46. Séptimo paso: espalda de blusa .................................................................. 42
Figura 47. Octavo paso: espalda de blusa .................................................................... 43
Figura 48. Primer paso: desarrollo de manga ............................................................... 44
Figura 49. Segundo paso: desarrollo de manga ........................................................... 45
Figura 50. Tercer paso: desarrollo de manga ............................................................... 45
Figura 51. Cuarto paso: desarrollo de manga ............................................................... 46
Figura 52. Quinto paso: desarrollo de manga ............................................................... 46
Figura 53. Dibujo plano chaqueta ................................................................................. 48
Figura 54. Primer paso: chaqueta femenina ................................................................. 49
Figura 55. Segundo paso: chaqueta femenina .............................................................. 49
Figura 56. Tercer paso: chaqueta femenina .................................................................. 50
Figura 57. Cuarto paso: chaqueta femenina ................................................................. 51
Figura 58. Quinto paso: chaqueta femenina ................................................................. 51
Figura 59. Sexto paso: chaqueta femenina ................................................................... 52
Figura 60. Séptimo paso: chaqueta femenina ............................................................... 53
Figura 61. Primer paso: manga de chaqueta ................................................................ 54
Figura 62. Segundo paso: manga de chaqueta ............................................................ 55
Figura 63. Tercer paso: manga de chaqueta ................................................................ 55
Figura 64. Cuarto paso: manga de chaqueta ................................................................ 56
Figura 65. Quinto paso: manga de chaqueta ................................................................ 57
Figura 66. Despiece de manga ..................................................................................... 58
Figura 67. Primer paso: cuello sport.............................................................................. 59
Figura 68. Segundo paso: cuello sport .......................................................................... 59
Figura 69. Tercer paso: cuello sport .............................................................................. 60
Figura 70. Cuarto paso: cuello sport ............................................................................. 60
Figura 71. Quinto paso: cuello sport.............................................................................. 61
 Lista de tablas

Tabla 1. Medidas a aplicar al patrón ........................................................................ 10

Tabla 2. Medidas anatómicas para elaboración de patrón ....................................... 19
Tabla 3. Cuadro de medidas superiores talla 10 ...................................................... 31
Tabla 4. Medidas para construcción de espalda de blusa........................................ 38
Tabla 5. Medidas para construcción de manga ........................................................ 44
 7

Introducción

En este material de formación se analizará el procedimiento del patronaje a seguir para

realizar el trazo de patrones básicos de falda, pantalón, blusa y chaqueta, por lo que el
aprendiz estará en capacidad de aplicar técnicas y desarrollar habilidades para el
trazado de patrones básicos de prendas femeninas, reconociendo que del cuidado en
su elaboración y aplicación exacta de medidas, depende que la prenda se ajuste de
manera perfecta a la persona para la cual se está diseñando.

Es muy importante revisar el material y asegurar la comprensión de su contenido,

verificando cada uno de los pasos en la construcción de los patrones, con el fin de
lograr el producirlos.

Finalmente, este material contiene videos de gran ayuda para aprendices que tienen un
estilo de aprendizaje más audiovisual.
 8

Mapa conceptual

En este mapa conceptual se evidencia la interrelación temática del contenido que se

plantea en este material de formación:

Figura 1. Mapa conceptual

Fuente: SENA (2019)
 9

1. Elaboración de patronaje femenino

En este material de formación se trazará el patrón básico de falda, pantalón, blusa y

chaqueta. Para entender la secuencia del trazo de las prendas, es necesario recordar
muy bien las convenciones.

1.1 Falda clásica

Al analizar la historia de la falda a través del tiempo, se reconoce su importancia desde

la necesidad de proteger del frío a los seres humanos y no se asocia específicamente a
un género, pues fue usada por los sumerios, asirios y egipcios. Dejó de ser utilizada
por los hombres con la aparición del pantalón, aunque los escoceses son reconocidos
por vestirla como modelo característico de su cultura y tradición.

Con el paso del tiempo, la falda ha sido asociada, principalmente, al género femenino y
en la actualidad se diseñan modelos de faldas largas, cortas, estrechas, amplias y de
variados diseños.

Existe mucha información asociada al glamur y a la moda, con la forma de usar una
falda y, en general, las recomendaciones llevan a que cada persona elija el modelo y
material adecuado a sus formas y medidas.

1.1.1 Definición de talla y medidas

Para el trazo de la falda, se tomará como ejemplo la talla 10 del cuadro de tallas y
medidas normalizadas (ver Tabla 1).
 10

Tabla 1. Medidas a aplicar al patrón

Cantidad Contorno Medida a aplicar

Medida
total dividido en al patrón
Contorno de cintura. 68 cm ¼ 17 cm
Contorno de cadera. 96 cm ¼ 23 cm
Altura de cadera. 18 cm Completa 18 cm
Largo de falda. 60 cm Completa 60 cm

Fuente: SENA (2019)

En la Figura 2, se observa el dibujo plano de la falda base.

Figura 2. Dibujo plano de falda base

Fuente: SENA (2019)

1.1.2 Elaboración del patrón frente

El frente o delantero de la falda es la pieza que cumple con la función de entallar el

cuerpo por la parte frontal, con base en el análisis antropomórfico corporal.

a. Se inicia trazando un rectángulo que mida de ancho ¼ del contorno de cadera y de

largo la medida del largo de falda que aparece en el cuadro de tallas.

b. Luego, se traza hacia abajo una línea paralela a la medida de la altura de la cadera
(18 cm), como se observa en la Figura 3.
 11

Figura 3. Trazo de escuadra inicial

Fuente: SENA (2019)

c. Después, se marca desde el punto del centro frente/cintura, la medida del ¼ del
contorno de cintura + 3 cm de pinza. Luego, en ese punto, 1 cm escuadrado hacia
arriba para ajustar cintura (ver Figura 4).

Figura 4. Ubicación de altura de cadera y cintura

Fuente: SENA (2019)
 12

d. Una vez definidos los puntos, se une con una curva suave, para formar la curva de
la cadera/costado y la cintura (ver Figura 5).

Figura 5. Trazo de curvas de cadera y cintura

Fuente: SENA (2019)

e. Ahora la pinza se ubica en el centro de la cintura, para lo cual se debe marcar 1.5
cm hacia cada lado. Para cerrar la pinza, se ubica la escuadra sobre la cintura y se
escuadra el largo, con una medida de 9.5 cm hacia abajo (ver Figura 6).

Figura 6. Ubicación de la escuadra

Fuente: SENA (2019)
 13

En la Figura 7, se puede observar cómo se debe industrializar un patrón y la

señalización del mismo.

Figura 7. Industrialización de patrones

Fuente: SENA (2019)

1.1.3 Elaboración del patrón posterior

Al igual que en el frente, el posterior de la falda es la pieza que cumple con la función
de entallar el cuerpo por la parte de atrás, teniendo en cuenta el análisis antropomórfico
corporal que para este caso es la cintura y el derrier.

a. Para la parte posterior, se traza el mismo rectángulo que para el delantero, como
se observa en la Figura 8.
 14

Figura 8. Trazo de escuadra inicial

Fuente: SENA (2019)

b. Luego se mide ¼ de contorno de cintura + 3 cm de pinza, igual que en el delantero.

Se sube 1 cm en el costado y en el centro atrás se baja 1 cm para hacer el entalle en
posterior (ver Figura 9).

Figura 9. Ubicación de altura de cadera y cintura

Fuente: SENA (2019)

c. Después, se ubica la mitad de la cintura del posterior para trazar la pinza y se marca
1.5 cm hacia cada lado. Luego, se escuadra igual que en la pinza del delantero. El
largo de la pinza del posterior es de 11.5 cm o 12 cm (ver Figura 10).
 15

Figura 10. Ubicación de pinza

Fuente: SENA (2019)

d. El patrón terminado del posterior se marca como se observa en la Figura 11:

Figura 11. Industrialización de patrones

Fuente: SENA (2019)
 16

1.1.4 Despiece de la falda y marcaciones

Una vez realizados los planos técnicos de la falda, se deben despiezar, esto quiere
decir que se extraerán los moldes finales con los que se cortará la tela. Para ello, se
calcan los planos, delantero y posterior, por el centro, línea de cintura, costado hasta
cadera, costado hasta ruedo y ruedo hasta el centro.

Para dar costuras al molde se siguen las indicaciones del despiece y las marcaciones.

a. Despiece de la falda: pieza frente (ver figuras 12 y 13).

Figura 12. Costuras delantero

Fuente: SENA (2019)
 17

Figura 13. Costuras frente

Fuente: SENA (2019)

b. Despiece de la falda: pieza posterior (ver Figura 14).

Figura 14. Despiece posterior

Fuente: SENA (2019)
 18

c. Marcaciones según convenciones de patronaje (ver Figura 15).

Figura 15. Industrialización del patrón

Fuente: SENA (2019)

d. Despiece de la falda: pretina (ver Figura 16).

Figura 16. Patrones de pretina y fusionado

Fuente: SENA (2019)

1.2 Pantalón

El trazo del patrón base para la elaboración de pantalón se hace a partir de las
medidas anatómicas relacionadas en la Tabla 2. Las piezas que componen el patronaje
completo con las cuales se corta la tela, corresponden a un patrón frontal y un patrón
posterior que se cortan dos veces en el tejido y unas piezas complementarias tales
como pretina, opcional (pasadores, aletilla y aletillón). A continuación, se describe el
proceso de elaboración del patrón:
 19

1.2.1 Definición de talla y medidas

Para el trazo del pantalón se tomará como ejemplo la talla 10 del cuadro de tallas y
medidas normalizadas, presentado en el material de formación de la actividad de
aprendizaje 1 (ver Tabla 2).

Tabla 2. Medidas anatómicas para elaboración de patrón

Cantidad Contorno Medida a aplicar

Medida
total dividido en al patrón
Contorno de cintura. 68 cm 1/4 17 cm
Contorno de cadera. 96 cm 1/4 23 cm
Largo de pantalón. 105 cm N/A N/A
Tiro. 26 cm N/A N/A
Rodilla. 20 cm N/A N/A
Bota. 18 cm N/A N/A

Fuente: SENA (2019)

En la Figura 17, se observa el dibujo plano de pantalón.

Figura 17. Dibujo plano de pantalón

Fuente: SENA (2019)
 20

1.2.2 Elaboración del patrón frente

El proceso de elaboración del patrón frontal de la base de pantalón se realiza mediante

el procesamiento que se describe a continuación:

a. Se dibuja un rectángulo que tenga de alto la medida del largo de tiro y de ancho, la
medida de la cuarta de contorno de cadera (ver Figura 18).

Figura 18. Primer paso: patrón de pantalón

Fuente: SENA (2019)

b. Luego, se traza una línea paralela a la línea de cintura a 18 cm hacia abajo (altura
de cadera), como se observa en la Figura 19.

Figura 19. Segundo paso: patrón de pantalón

Fuente: SENA (2019)
 21

c. Para sacar la profundidad de tiro, hacia la derecha se divide el contorno total de

cadera y se resta 1.5 cm, como se observa en la Figura 20:

Figura 20. Tercer paso: patrón de pantalón

Fuente: SENA (2019)

El resultado de la aplicación de la fórmula se debe extender, prolongando los 4.5 cm

sobre la línea de tiro hacia la derecha.
Luego se traza una línea en diagonal a 45°, que mida 2.5 cm, la cual debe servir como
punto referente para trazar la curva de tiro. Después, se traza la curva con ayuda del
sismómetro o el curvígrafo.

Los pasos descritos se pueden ver en la Figura 21:

Figura 21. Cuarto paso: patrón de pantalón

Fuente: SENA (2019)

d. Ahora, se ajusta 1 cm hacia la izquierda, desde el ángulo de centro frente con la

cintura y se une en línea recta.
 22

e. Desde el nuevo punto de centro frente/ cintura, sobre la línea de cintura, se marca la
medida de la cuarta parte de la cintura (17 cm) y se sube 1 cm.

f. Se une en curva suave con punto de altura de cadera/costado, como se observa en

la Figura 22:

Figura 22. Quinto paso: patrón de pantalón

Fuente: SENA (2019)

g. Después se ubica la línea de aplome en la mitad de la línea de tiro, incluyendo la

medida de la profundidad de tiro, se escuadra hacia arriba hasta tocar la cintura y
luego hacia abajo, completando el largo total del pantalón (79 cm).

h. Se ubica la línea de rodilla, en la mitad entre la altura de tiro y la bota. Luego se sube
5 cm sobre la línea, para situar la línea de rodilla.

i. Para el ancho de la bota, se escuadra hacia cada lado 10 cm y se escuadra la línea

de rodilla, 11 cm para el ancho de la rodilla (ver Figura 23):
 23

Figura 23. Sexto paso: patrón de pantalón

Fuente: SENA (2019)

j. Por último, se unen en curva suave la entrepierna y el costado, y en línea recta

los dos lados de la bota (ver Figura 24).
 24

Figura 24. Industrialización de pantalón

Fuente: SENA (2019)

Ver el video Trazo de pantalones: Elaboración

del patrón frente
Enlace: https://youtu.be/Tvyv7sib0LU
 25

1.2.3 Elaboración del patrón posterior

El patrón del posterior se traza sobre el delantero, ya que la línea de aplome debe ser
la misma para que el pantalón no se tuerza. Se aconseja que el posterior sea trazado
en otro color para identificar las piezas al momento de despiezarlas.

a. Para empezar, se debe ampliar la bota y la rodilla 1 o 2 cm hacia cada lado, como
se puede observar en la Figura 25:

Figura 25. Primer paso: patrón posterior de pantalón

Fuente: SENA (2019)

b. En la parte superior, se debe correr, desde el ángulo inicial de cintura/centro frente,

3 cm hacia la izquierda y, a partir de ahí, subir escuadrando 3 cm.

c. Desde el ángulo de centro frente/línea de tiro, se marcan 5 cm hacia la izquierda y

se une en línea recta con el punto anterior.

d. Para la cintura, se traza una línea horizontal desde el ángulo de la cintura/costado,

prolongándola hacia la izquierda. Luego, se toma la medida de la cintura (¼ de
 26

cintura + 3 cm para pinza = 20 cm) y se ubica desde los 3 cm que se subieron

hasta caer sobre la línea prolongada, como se observa en la Figura 26.

Figura 26. Segundo paso: patrón posterior de pantalón

Fuente: SENA (2019)

e. La medida que se pierde por el tiro, se debe recuperar en el costado sobre la línea
de altura de tiro, prolongándola hacia la izquierda la misma medida que se redujo en
el frente.

f. Luego, se traza el costado del pantalón con curva suave y se une a la línea de la
rodilla (ver Figura 27).
 27

Figura 27. Tercer paso: patrón posterior de pantalón

Fuente: SENA (2019)

g. Después se prolonga la línea de tiro, con la misma medida que el tiro del delantero
menos 1.5 cm (4.5 - 1.5 = 3.5 cm).

h. Ahora, se baja 0.5 cm desde el punto extendido, para formar la línea de la

entrepierna del posterior y la curva del tiro posterior (ver Figura 28).

Figura 28. Cuarto paso: patrón posterior de pantalón

Fuente: SENA (2019)
 28

i. Para trazar la pinza del posterior, se debe ubicar en el centro y dejar 12 cm de

largo, escuadrándolo sobre la cintura (ver Figura 29).

Figura 29. Quinto paso: patrón posterior de pantalón

Fuente: SENA (2019)

j. Se despiezan los dos patrones por las líneas correspondientes, como se muestra
en la Figura 30.

k. La pretina del pantalón se corta de 10 cm de ancho por el contorno total de cintura,

más 4 cm para pretina.

l. Se realizan costuras por todo el contorno, de 1 cm y al ruedo de botas, de 2 cm.

 29

Figura 30. Despiece e industrialización de patrón de pantalón

Fuente: SENA (2019)

Ver el video Trazo patrones pantalón

elaboración patrón posterior

Enlace: https://youtu.be/JygFlqJuGc4

1.3 Blusa

La blusa es una prenda de vestir de tela que cubre la parte superior del cuerpo, desde
los hombros hasta la cintura, generalmente de mujeres y usualmente tiene dos
delanteros, una espalda, dos mangas.
 30

1.3.1 Definición de talla y medidas

El patrón base para blusa que se desarrollará en este material de formación consta de
las tres piezas fundamentales con las que es posible realizar la interpretación y
variaciones en la creación de nuevos modelos. Los patrones clave son delantero hasta
cintura o talle, espalda hasta cintura o talle (los largos a partir de ahí son opcionales y
corresponden al modelo especifico) y la manga base (ver Figura 31).

Figura 31. Dibujo plano blusa básica

Fuente: SENA (2019)

1.3.2 Elaboración del patrón frente (delantero)

Para desarrollar el patrón frontal de la blusa, se debe tener en cuenta que este cumple
la función de entallar y dar forma al busto, para lo cual se usan las pinzas de ajuste y
se ubican las medidas tomadas de forma estratégica.
 31

Lo primero que se debe hacer para elaborar el patrón delantero del básico de blusa, es
identificar las medidas necesarias y estas se observan en la Tabla 3:

Tabla 3. Cuadro de medidas superiores talla 10

Cantidad Contorno Medida a aplicar

Medida
total dividido en al patrón
Contorno de busto. 92 cm 1/4 23 cm
Ancho de pecho. 32 cm 1/2 16 cm
Talle delantero. 44.5 cm N/A N/A
Centro frente. 37 cm N/A N/A
Largo de costado. 19 cm N/A N/A
Contorno de cintura. 68 cm 1/4 17 cm

Fuente: SENA (2019)

Para la elaboración del delantero, estos son los pasos:

a. Se forma un rectángulo con la medida de talle delantero por la ½ del ancho de

espalda y se ubican: la línea vertical izquierda, será centro – frente; y la línea
horizontal inferior, será la línea de cintura (ver Figura 32).
 32

Figura 32. Primer paso: delantero de blusa

Fuente: SENA (2019)

b. Desde el vértice superior izquierdo, se marcan 7 cm hacia la derecha, este será el

vértice de cuello – hombro: Luego, 8 cm hacia abajo, lo que corresponde al vértice
de centro frente – cuello. Se unen en curva estos dos puntos para formar el escote
de cuello.

c. Desde el vértice superior derecho, se bajan 3 cm, correspondientes a la caída de

hombro, llamándose este punto vértice de hombro-sisa y se une en recta con el
vértice de cuello-hombro, generando el hombro de la blusa. Los pasos b y c están
descritos en la Figura 33.
 33

Figura 33. Segundo paso: delantero de blusa

Fuente: SENA (2019)

d. Se saca la mitad, desde el punto del escote/centro hasta el punto de ruedo/centro

frente y se escuadra hacia el costado, llamándose línea de profundidad de sisa (ver
Figura 34).

Figura 34. Tercer paso: delantero de blusa

Fuente: SENA (2019)
 34

e. Luego, se ubica la mitad de la medida que hay entre el vértice de escote/centro

frente y la línea de profundidad de sisa. Y se escuadra hacia el costado la mitad de
la medida de ancho de pecho, llamándose línea de pecho (ver Figura 35).

Figura 35. Cuarto paso: delantero de blusa

Fuente: SENA (2019)

f. Ahora, se unen desde el extremo del hombro, el punto del ancho de línea de pecho
y el punto del costado, con la línea de profundidad de sisa, generando así la curva
de sisa (ver Figura 36).

Figura 36. Quinto paso: delantero de blusa

Fuente: SENA (2019)
 35

g. Desde la línea de centro frente hacia la derecha, sobre la línea de cintura, se marca
¼ del contorno de cintura + 3 cm para pinza y se une en recta con la línea de
profundidad de sisa/costado, creando así la línea de costado de la blusa (ver Figura
37).

Figura 37. Sexto paso: delantero de blusa

Fuente: SENA (2019)

h. Se marca la medida del costado sobre la línea de costado, desde la profundidad de

sisa hacia abajo y se une a la mitad de la línea de cintura (ver Figura 38).
 36

Figura 38. Séptimo paso: delantero de blusa

Fuente: SENA (2019)

i. Se marca la mitad del ancho de la pinza (3 cm) hacia cada lado de la mitad de la
cintura y se escuadra hacia arriba 16 o 17 cm para profundidad de pinza (ver
Figura 39).
 37

Figura 39. Octavo paso: delantero de blusa

Fuente: SENA (2019)

Si la diferencia del talle delantero es mayor que la de la espalda, se debe trazar pinza en
el costado con esa diferencia de centímetros.

Ver el video Trazo de patrones Blusa:

definición talla y medidas elaboración patrón
frente delantero
Enlace: https://youtu.be/YzTL7uTDfkY

1.3.3 Elaboración del patrón posterior (espalda)

El patrón del posterior o espalda de la blusa básica es elaborado de manera similar al

patrón delantero, pero se tienen en cuenta las medidas correspondientes a la espalda.
 38

Las medidas necesarias para el desarrollo del molde de la espalda se observan en la

Tabla 4:

Tabla 4. Medidas para construcción de espalda de blusa

Cantidad Contorno Medida a aplicar

Medida
total dividido en al patrón
Contorno de busto. 92 cm 1/4 23 cm
Ancho de espalda. 34 cm 1/2 17 cm
Talle espalda. 42.5 cm N/A N/A
Centro atrás. 40 cm N/A N/A
Largo de costado. 19 cm N/A N/A
Contorno de cintura. 68 cm 1/4 17cm

Fuente: SENA (2019)

Para elaborar el molde de espalda de la blusa se siguen estos pasos:

a. Se forma un rectángulo con la medida de talle de la espalda por el ¼ del contorno

de busto, allí se pueden ubicar la línea vertical izquierda, la cual será centro –
atrás; y la línea horizontal inferior, la cual será la línea de cintura (ver Figura 40).

Figura 40. Primer paso: espalda de blusa

Fuente: SENA (2019)

b. Desde el vértice superior izquierdo, se marcan 7 cm hacia la derecha, este será el

vértice de cuello-hombro. Desde el vértice inferior/derecho, sobre la línea de frente,
 39

se sube la medida de centro atrás, correspondiente al vértice de centro frente-

cuello y se unen en curva estos dos puntos, para formar el escote de cuello.

c. Desde el vértice superior derecho bajar 3 a 4 cm, que corresponden a la caída de

hombro, llamándose este punto vértice de hombro-sisa y se une en recta con el
vértice de cuello-hombro, generando el hombro de la blusa. Los pasos b y c están
descritos en la Figura 41.

Figura 41. Segundo paso: espalda de blusa

Fuente: SENA (2019)

d. Se saca la mitad desde el ángulo superior/centro atrás hasta el punto de

ruedo/centro atrás, y se bajan 2 cm. Se escuadra hacia el costado, llamándose
línea de profundidad de sisa (ver Figura 42).
 40

Figura 42. Tercer paso: espalda de blusa

Fuente: SENA (2019)

e. Se ubica la mitad de la medida que hay entre el vértice de escote/centro atrás y la

línea de profundidad de sisa. Luego, se escuadra, hacia el costado, la mitad de la
medida de ancho de espalda, llamándose línea de espalda (ver Figura 43).

Figura 43. Cuarto paso: espalda de blusa

Fuente: SENA (2019)
 41

f. Se unen desde el extremo del hombro, el punto del ancho de línea de espalda y el
punto del costado con la línea de profundidad de sisa, generando así la curva de
sisa espalda (ver Figura 44).

Figura 44. Quinto paso: espalda de blusa

Fuente: SENA (2019)

g. Desde la línea de centro atrás hacia la derecha, sobre la línea de cintura, se marca
¼ del contorno de cintura + 2 cm para pinza, y se une, en recta, este punto con la
línea de profundidad de sisa/costado, creando así el costado espalda de la blusa
(ver Figura 45).
 42

Figura 45. Sexto paso: espalda de blusa

Fuente: SENA (2019)

h. Se marca la medida del costado sobre la línea de costado, desde la profundidad de

sisa hacia abajo, y se une en la mitad de la línea de cintura (ver Figura 46).

Figura 46. Séptimo paso: espalda de blusa

Fuente: SENA (2019)
 43

i. Luego, se marca la mitad del ancho de la pinza (2 cm) hacia cada lado de la mitad
de la cintura, y se escuadra hasta la profundidad de sisa para trazar la pinza (ver
Figura 47).

Figura 47. Octavo paso: espalda de blusa

Fuente: SENA. (2019)

Ver el video Elaboración del patrón posterior

(espalda)
Enlace: https://youtu.be/zr6-JXmG10s

1.3.4 Elaboración patrón manga

Las mangas son patrones que dependen de la elaboración del delantero y la espalda
de la blusa, ya que se deben tomar las medidas de la línea de sisa por la curva para
obtener la medida con la que se trabajará el desarrollo del patrón. Además de la
medida del contorno de la sisa, las medidas que se observan en la Tabla 5, disponibles
en el cuadro de tallas normalizado, son necesarias para la elaboración de la manga:
 44

Tabla 5. Medidas para construcción de manga

Cantidad Contorno Medida a aplicar

Medida
total dividido en al patrón
Altura de cabeza de manga. 15 cm N/A N/A
Largo de manga. 60 cm N/A N/A
Contorno de puño. 24 cm N/A N/A

Fuente: SENA (2019)

Para elaborar el patrón de manga, estos son los pasos:

a. Se hace un rectángulo con la tercera parte del contorno total de la sisa + 2 cm de

ancho por el largo de la manga. Hacia abajo, se traza una línea paralela a la medida
de la altura de cabeza de manga (ver Figura 48).

Figura 48. Primer paso: desarrollo de manga

Fuente: SENA (2019)
 45

b. Se traza una línea diagonal, uniendo el punto A con el punto B. Se divide la línea en
tres partes iguales (ver Figura 49).

Figura 49. Segundo paso: desarrollo de manga

Fuente: SENA (2019)

c. En el punto de división superior, se escuadra 1.8 cm para ubicar el punto C y en la

mitad, entre el punto de división inferior y la altura de cabeza de manga, se escuadra
hacia adentro 0.8 cm, para ubicar el punto D (ver Figura 50).

Figura 50. Tercer paso: desarrollo de manga

Fuente: SENA (2019)
 46

d. Se unen en curva, los puntos A, C, D y B, para formar la curva de la cabeza de

manga (ver Figura 51).

Figura 51. Cuarto paso: desarrollo de manga

Fuente: SENA (2019)

e. En la línea de puño, se marca la mitad de la medida del puño y se une en curva

suave hasta el punto B. Luego, se despieza y agregan costuras a la manga (ver
Figura 52).

Figura 52. Quinto paso: desarrollo de manga

Fuente: SENA (2019)
 47

Ver el video Elaboración patrón manga

Enlace: https://youtu.be/Fvz4w1LWMVI

1.4 Chaqueta básica

En el siglo XIX, cuando se acorta la chaqueta tradicional y formal levita, que se usaba
por entonces, aparece la chaqueta como se denomina en la actualidad. Esta levita
constituía una incomodidad para trabajar principalmente y por esta razón no solo se
acortó, sino que se sustituyó el paño por el tejido escocés tweed, convirtiéndose en una
prenda muy popular.

La chaqueta ha evolucionado y hoy no es fácil encontrar una prenda que responda

exactamente a los parámetros originales. No obstante, en este caso se trabajará la
chaqueta básica, como una derivación de la blusa estudiada en el numeral anterior.

1.4.1 Definición de talla y medidas

El patrón de chaqueta básica femenina consta de cuatro patrones básicos clave:

delantero, posterior, manga y cuello tipo sport. El grupo de patrones se deriva de la
intervención y modificación de los patrones básicos del corpiño (ver Figura 53).
 48

Figura 53. Dibujo plano chaqueta

Fuente: SENA (2019)

1.4.2 Elaboración del patrón delantero y posterior

Para desarrollar el patrón delantero y posterior de la chaqueta, se seleccionaron las

mismas medidas para la blusa, por lo que se deben consultar los cuadros de medidas
se encuentran en las tablas 3 y 4.

Estos son los pasos para la elaboración del delantero y posterior de la chaqueta:

a. Para iniciar, se requiere ubicar los dos patrones básicos superiores, trazando una
línea recta horizontal, encontrados por las sisas, dejando en el medio de los dos
patrones 3 cm para desahogos, como se ve en la Figura 54.
 49

Figura 54. Primer paso: chaqueta femenina

Fuente: SENA (2019)

b. Luego, se escuadra el nuevo costado, dejando 18 cm por debajo de la cintura para

el largo de la chaqueta, escuadrando hacia centro frente y hacia centro como se
muestra en la Figura 55.

Figura 55. Segundo paso: chaqueta femenina

Fuente: SENA (2019)
 50

c. Se baja sobre la línea de costado, desde la línea de sisa 1.5 cm para el desahogo
de la sisa y se entra 0,5 cm hacia cada lado. A la altura de la línea de cintura, se
entallan 2 cm.

d. Después, se trazan las nuevas líneas de sisa y los costados hasta la línea de la
cintura (ver Figura 56).

Figura 56. Tercer paso: chaqueta femenina

Fuente: SENA (2019)

e. Sobre la línea de costado, desde el punto del ruedo, se suben 6 cm para la curva
del ruedo y se une en curva suave hasta la cintura (ver Figura 57).
 51

Figura 57. Cuarto paso: chaqueta femenina

Fuente: SENA (2019)

f. Ahora, se baja en el centro 2 cm para la recuperación de talle y se escuadran 9 cm

hacia el costado, para trazar la pinza completa. Luego, se une en curva suave, para
trazar el ruedo (ver Figura 58).

Figura 58. Quinto paso: chaqueta femenina

Fuente: SENA (2019)

g. En el escote del centro frente, se baja 1 cm, para desahogo del escote en el
delantero (ver Figura 59).
 52

Figura 59. Sexto paso: chaqueta femenina

Fuente: SENA (2019)

h. Se deben tener en cuenta las siguientes marcaciones y costuras (ver Figura 60):

Realizar costuras de 1 cm de ancho por centro frente, escote, hombro, sisa y

costado. Las pinzas desaparecen en el despiece. La chaqueta no lleva pinzas o son
opcionales.
En el ruedo, dejar 2 cm para dobladillo de doble doblez.
El delantero debe ir cortado 2 veces (par) en la tela, hilo de tela, paralelo a centro
frente.
Realizar costuras de 1 cm de ancho por escote, hombro, sisa y costado.
El posterior va cortado una vez en la tela, ya que lleva doblez en el centro atrás, hilo
de tela, paralelo a centro atrás.
 53

Figura 60. Séptimo paso: chaqueta femenina

Fuente: SENA (2019)

1.4.3 Elaboración del patrón de manga de chaqueta

Como se mencionó en la elaboración del patrón de la manga de la blusa, los patrones

de las mangas dependen de la elaboración del delantero y la espalda. En la Tabla 5, se
puede consultar el cuadro de medidas y luego seguir estos pasos:

a. Se toman las medidas del contorno de las sisas, del delantero y del posterior, por
separado.

b. Se traza una línea recta vertical con la medida del largo de la manga, talla 10 (60
cm). Sobre esta línea se bajan 15 cm (altura de cabeza de manga) y se escuadra
hacia los lados prolongando la línea.

c. Al lado izquierdo, se traza el lado de la manga que va en el delantero y al lado

derecho. Luego, se traza el lado de la manga que va en la espalda (ver Figura 61).
 54

Figura 61. Primer paso: manga de chaqueta

Fuente: SENA (2019)

d. Se traza una línea diagonal hacia la izquierda, con una longitud igual a la de la
medida de la sisa del delantero, la cual debe ir desde el extremo superior de la
línea de aplome y se descansa sobre la línea horizontal que corresponde a la altura
de cabeza de manga.

e. Luego, se aplica el mismo procedimiento al lado derecho, pero con la medida de la

sisa de la espalda (ver Figura 62).
 55

Figura 62. Segundo paso: manga de chaqueta

Fuente: SENA (2019)

f. En la diagonal de la sisa del delantero, se divide en dos partes iguales y se corre 1

cm sobre la diagonal hacia abajo. Luego, se dividen los dos tramos resultantes. En
la mitad de la parte de abajo, se escuadran 0.8 cm hacia adentro; y en la mitad de
la parte de arriba, 1.8 cm hacia afuera.

g. En la diagonal de la sisa de la espalda se divide en tres tramos iguales. En la

primera división se escuadra 1.8 cm hacia afuera. En la mitad del tramo inferior se
escuadra 0.5 cm hacia adentro (ver Figura 63).

Figura 63. Tercer paso: manga de chaqueta

Fuente: SENA (2019)
 56

h. Después se une en curva en dos tiempos, pasando por los puntos marcados como
se observa en la Figura 64:

Figura 64. Cuarto paso: manga de chaqueta

Fuente: SENA (2019)

i. Luego, se escuadran los costados de la manga hasta el ruedo, cerrando el

rectángulo y se ubica la mitad de la línea de ruedo. Desde el punto del centro, se
marca hacia cada lado 12 cm para el ancho de puño.

j. Para ubicar la altura del codo, se saca la mitad entre la línea base de la cabeza
de manga y la línea de ruedo, a partir de ahí, se suben 3 cm y se escuadra 13
cm hacia cada lado. Se unen en curva suave, los costados de la manga (ver
Figura 65).
 57

Figura 65. Quinto paso: manga de chaqueta

Fuente: SENA (2019)

k. Se deben tener en cuenta las siguientes marcaciones y costuras (ver Figura 66):

La manga lleva 1 cm de costura por todos los bordes. Se corta par (una de cada
lado) en la tela. El hilo de tela es paralelo a línea de centro o línea de aplome.
El puño debe llevar 1 cm de costura por todos lados (bisel del puño según
preferencias de diseño). Debe ir cortado en dos pares (cuatro veces en la tela). El
hilo de tela es paralelo a línea de aplome de la manga.
Es necesario cortar una pieza de 3.5 cm de ancho por 20 cm de largo para hacer
la portañuela de la manga.
 58

Figura 66. Despiece de manga

Fuente: SENA (2019)

1.4.4 Elaboración del patrón cuello sport

Para trazar el cuello sport para chaqueta, es necesario tomar la medida del escote de
la espalda y el escote del delantero de la chaqueta sin costuras. El método para hacer
el desarrollo del patrón del cuello es el siguiente:

a. Se traza un ángulo recto, que mida, desde el vértice sobre la línea horizontal, la
medida del escote de la espalda para ubicar el punto A y a partir de este punto se
aplica la medida del escote del delantero, para ubicar el punto B. Sobre la
línea vertical se miden 6 cm para marcar el ancho del cuello y se ubica el punto C
(ver Figura 67).
 59

Figura 67. Primer paso: cuello sport

Fuente: SENA (2019)

b. Se escuadra el punto C, con la misma medida del escote de la espalda.

c. Desde el punto B, se escuadra hacia arriba 1.5 cm (punto D) como se observa en la

Figura 68.

Figura 68. Segundo paso: cuello sport

Fuente: SENA (2019)

d. Se une en curva suave desde el punto A hacia el punto escuadrado (D) como se
observa en la Figura 69.
 60

Figura 69. Tercer paso: cuello sport

Fuente: SENA (2019)

e. Se escuadra sobre la línea A–B el borde del cuello, 6 cm (punto E).

f. Se une, en curva suave, el punto E con la línea C (ver Figura 70).

Figura 70. Cuarto paso: cuello sport

Fuente: SENA (2019)

g. Se deben tener en cuenta las siguientes marcaciones y costuras (ver Figura 71):

El cuello lleva doblez de tela en la línea vertical, vértice del ángulo.

El despiece del cuello debe salir por: vértice del ángulo, punto A, punto D, punto E,
prolongación del punto C y cerrar en el doblez de la tela. Piquetes en el centro del
doblez. Costuras por todo el contorno a 1 cm.
 61

Figura 71. Quinto paso: cuello sport

Fuente: SENA (2019)
 62

Referente bibliográfico

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Carrera de Diseño y Gestión en

Moda. (2013). Técnicas de patronaje. Tomo I: Mujer. Lima: Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC).
 63

Créditos

Gestor del proceso de recursos digitales

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Evaluadora de calidad instruccional

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2019