PATRONAJEnMASCULINO 595ede441d51934 PDF

Patronaje
Industrial
de Ropa
Masculina
Programa de
formación como
Técnico en
Patronaje y
escalado industrial a
la Medida para
TexOps
María Fanny Duque Galvis
Guía del aprendiz

Contenido
Contenido
1. Introducción .................................................................................................................................. 4
2. Síntesis del módulo ....................................................................................................................... 8
3. Objetivos ....................................................................................................................................... 9
3.1 General .................................................................................................................................. 9
3.2 Específicos ............................................................................................................................. 9
4. Indicadores de logro .................................................................................................................... 10
5. Desarrollo de la fundamentación teórica.................................................................................... 11
5.1 Generalidades ..................................................................................................................... 11
5.1.1 Materiales ....................................................................................................................... 11
5.1.2 Estudios de tallas normalizadas ...................................................................................... 11
5.1.3 Cuadro general de tallas masculinas ............................................................................... 12
5.1.4 El DROP ............................................................................................................................ 13
5.1.5 Señalización de la moldería ............................................................................................. 29
5.2 Desarrollo de patrones ........................................................................................................ 34
5.2.1 Base de camisa ................................................................................................................ 34
5.2.2 Camisa amplia ................................................................................................................. 43
5.2.3 Tipos de cuello................................................................................................................. 53
5.2.4 Tipos de bolsillos ............................................................................................................. 57
5.2.5 Modelos de almilla .......................................................................................................... 59
5.2.6 Pechera o perillas ............................................................................................................ 65
5.2.7 Manga Ranglan con costura o pinza en el hombro ......................................................... 70
5.2.8 Manga Ranglan entera .................................................................................................... 72
5.2.9 Base del pantalón jeans................................................................................................... 74
5.2.10 Base del pantalón clásico ................................................................................................ 83
5.2.11 Pantalón de pliegues ....................................................................................................... 99
5.2.12 Base de chaqueta .......................................................................................................... 103
5.2.13 Chaqueta americana ..................................................................................................... 110
5.2.14 Chaleco cruzado ............................................................................................................ 121
2
5.2.15 Cazadora con manga ranglan de una pieza ................................................................... 125
5.2.16 Pantalón con Peto ......................................................................................................... 131
5.2.17 Escalado......................................................................................................................... 134
6. Actividades de aprendizaje ....................................................................................................... 139
7. Propuesta metodológica para la enseñanza ............................................................................. 141
8. Criterios de evaluación y acreditación ...................................................................................... 142
9. Bibliografía /Cibergrafía ............................................................................................................ 143
10. Calendarización ..................................................................................................................... 144
3
Introducción
1. Introducción
En el diccionario de la Real Academia Español (RAE) se define «Modelista» como

“Operario especializado en hacer modelos o maquetas de diferentes industrias o
artesanías”. La denominación Patronista, si bien no aparece registrada en el
diccionario de la RAE, es claramente definida por otras fuentes de igual
confiabilidad como Wikipedia, en la que«Patronista» es el profesional que se
dedica al Patronaje y a su vez «patronaje» es la actividad de diseñar y adaptar
patrones.
Genéricamente un patrón o molde es una plantilla de medidas y forma específica

que cubre una parte concreta del cuerpo humano y que ensamblada con otras
piezas permiten la construcción de una prenda de vestir tridimensional.
Históricamente el Patronaje se desarrolló de forma paralela con la moda. La

historia de la indumentaria pone al descubierto dos técnicas de Patronaje a saber:
las prendas de vestir construidas a partir de piezas de tejido que se adaptan a la
forma del cuerpo y las que se utilizaban para envolverlo, las cuales eran moldeadas
sobre la figura humana.
Con el surgimiento de la aguja (en su versión inicial hecha de hueso), se dio paso a
las prendas de vestir las cuales fueron inicialmente prendas muy básicas,
geométricas y modulares. La primera prenda de éste tipo data en la Edad de
Bronce, donde al parecer los hombres vestían una especie de camisas elaboradas
en cuero. Dicha prenda permite deducir por su relativo grado de complejidad, que
para esa época ya el hombre prehistórico dominaba algún sistema de cortar dichos
materiales haciendo uso de algo que podríamos considerar un molde.
La ropa con mangas apareció en los imperios egipcios, asirios y babilonios, pues
existe evidencia del uso de túnicas con dichos componentes, lo que
probablemente fue influenciado por los pueblos montañosos con los que se
relacionaron es decir: persas, turcos y caucásicos, pues a juzgar por el clima cálido
de los valles den Nilo, el Tigris y el Éufrates no parecían necesarias. La existencia
de prendas con mangas es prueba inequívoca del uso de algún tipo de plantilla,
pues para el corte de las mangas de una prenda es necesaria para el traslado de la
forma de una de ellas a la otra.
Entre 1876 y 1888 fue publicado, “Le Costumehistorique” de Auguste Racinet uno
de los más amplios y profundos estudios de la historia de la vestimenta que jamás
se haya abordado. En dicha obra, se reseñan algunas prendas con formas
geométricas, que sugieren el uso de patrones. Aunque no existe evidencia de la
4
existencia de algún tipo de moldes de esa época, podría afirmarse por lo menos
que su repetibilidad exigiera al menos unas normas básicas de construcción, por
memoria o por un grabado, lo que de por sí es una norma de Patronaje.
Lo anterior, sumado a la configuración de las prendas persas reseñadas

igualmente por Racinet, podría indicar la existencia de moldes hacia el siglo V a.c.
En la edad media, el renacimiento y el barroco es patente el uso de patrones, pues

en dichos periodos se evidencia el uso de corsés o calzas, lo que hace
incuestionable el uso de patrones y un conocimiento más profundo de la relación
entre la prenda y la anatomía humana.
El libro más antiguo que existe en la actualidad sobre Patronaje es “El libro de
geometría, práctica y traca”, escrito en 1580 por Juan de Alcega, el cual propone
un método para realizar patrones reduciendo el desperdicio de tejido dado el alto
costo de las sedas y paños de la época. Dicha obra presenta las piezas de los
patrones como diagramas dibujados de forma manual.
Dicho método, con los aportes dados por los métodos de Patronaje publicados en
los siglos subsiguientes dieron paso al boom del Patronaje industrial de finales del
siglo XVII y todo el siglo XVIII. En esa época un patrón de una prenda de vestir se
consideraba un bien de alto valor, al punto que algunos padres dejaban como
herencias estos preciados bienes a sus hijos.
En la primera parte del siglo XIX el Patronaje fue dominado por dos métodos: el de
la escala proporcional y el de la medición directa. El de la escala proporcional se
basa en la idea de que todos los cuerpos tenían formas estándar y relacionadas, lo
que permite obtener todas las medidas del cuerpo, partiendo de una medida crítica
(p.e. el contorno de pecho). El segundo método, conocido también hoy como
confección sobre medidas, se basa en la construcción de moldes a partir de la
toma de todas las medidas de una persona para lograr una prenda exacta. Dado
que la cinta métrica solo es inventada en 1818, inicialmente la toma de medidas se
realizaba con una cinta larga de papel o pergamino en la cual se señalaban las
medidas del cuerpo mediante cortes o piquetes.
Para 1838 empiezan a editarse tratados que ya no contenían patrones a escala

real sino diagramas a escala reducida, con indicaciones precisas sobre como cortar
y armar las prendas.
El invento de la máquina de coser en 1851 (Isaac Singer), representó uno de los

mayores impulsores del desarrollo de la industria de la confección industrial tal
como la conocemos hoy en día, pues permitió un tiempo sustancialmente más bajo
en la construcción de prendas e impulsó la complejidad en sus formas.
5
Ya para 1860 se desarrolló un lenguaje que permitió comunicar las
especificaciones de un patrón tales como piquetes, círculos, triángulos y cuadrados
perforados que indicaban pinzas, prenses, recogidos, ubicaciones, etc. en patrones
que fueron identificados como “Cut and Punched” los cuales eran los únicos
disponibles hasta el año 1920. Las referencias internas para indicar el hilo del
tejido, número de piezas por talla, código de la prenda, etc. se marcaban
manualmente con punzones de acero y un mazo.
Finalizando el siglo XIX, ante la alta demanda de publicaciones de patrones de

prendas de vestir se incrementó la oferta de patrones en diferentes tallas y se dio
un fuerte impulso al comercio de instrumentos para el desarrollo de moldes (reglas,
curvígrafos, etc.). Las dos guerras mundiales dejaron su sello en la historia del
Patronaje haciendo un especial énfasis en el desarrollo de prendas de uso militar
tales como uniformes, chaquetas, delantales, mochilas, etc. Del mismo modo se
desarrolló una fuerte tendencia hacia la reutilización de la ropa, es decir, se
utilizaban las telas de prendas viejas para la creación de ropa de menor tamaño,
especialmente para niños. La creciente incorporación de la mujer en el mundo
laboral como consecuencia de los dos grandes conflictos, redujo ostensiblemente
la demanda de patrones por parte de las amas de casa, por lo que las empresas
que los ofrecían se vieron forzadas a competir con patrones cada vez más fáciles
de usar. A pesar de las innovaciones desarrolladas, para esa época las empresas
dedicadas a la comercialización de patrones continuaron en declive,
manteniéndose a flote básicamente por la creciente demanda de prendas juveniles.
La época de postguerra desató un exacerbado consumismo dando paso a un
nuevo look especialmente para el mercado femenino y se desarrolló un fuerte
mercado de ropa para el ocio (trajes deportivos, ropa de baño, etc.), con este
nuevo auge de la moda, las empresas de Patronaje diversificaron la oferta de
moldes incursionando con mucha fuerza en las prendas elaboradas en tejido
elásticos.
Así había empezado su desarrollo el mercado de la moda que hoy conocemos, en

la década de los 60´s con la oleada de la cultura hippie se impuso una nueva
cultura que dio inicio a una serie de cambios acelerados en la industria de la moda
y por ende en las formas, estilos y medidas de los patrones. En la década de los
80´s se dieron dos grandes hitos en la industria de la moda; por un lado la llegada a
occidente de diseños elaborados por creadores japoneses como Yamamoto,
Kawakubo, Miyake y otros, de configuraciones totalmente nuevas para este
mercado y por otro lado, la incursión en la industria de la moda de las tecnologías
CAD – CAM (Diseño y manufactura asistida por computadora), lo que permitió que
las compañías dedicadas a la industria de la moda empezaran a digitalizar sus
patrones reduciendo de manera significativa los tiempos y los costos e incrementar
6
sus niveles de productividad. Este último fenómeno en particular marcó el fin de
muchas compañías dedicadas a la creación y comercialización de patrones y las
pocas que sobrevivieron (McCall, Butterick, Demorest, Simplicity…) se limitaron al
desarrollo de patrones de alta costura y trabajos manuales y hobbies, artículos para
el hogar, ropa de niños, accesorios y juguetes en trapo. No obstante, estas
empresas dejaron su legado en la industria de la moda y las metodologías de
construcción de patrones que hoy utilizamos tanto a nivel artesanal como industrial,
son básicamente las desarrolladas por esas compañías.
7
Síntesis del módulo
2. Síntesis del módulo
El diseño de productos a nivel industrial parte del análisis antropométrico de los

usuarios a quienes está destinado el mismo. La ergonomía es una ciencia que
estudia la forma y el tamaño de cada una de las partes del cuerpo, con el fin de
adaptar los productos para que su uso sea cómodo y en esencia cumpla de
manera satisfactoria su cometido.
Dentro de las herramientas con las que cuenta la ergonomía para dicho propósito,
se encuentra la antropometría, ciencia que le permite a la industria de la
confección de prendas de vestir conocer en detalle las medidas y proporciones del
cuerpo humano para diseñar prendas pieza por pieza que resulten fáciles de vestir
y cómodas de llevar. Es por esto que dentro del desarrollo del módulo Patronaje
industrial de ropa masculina se iniciará con el estudio antropométrico del hombre.
Se repasarán algunos conceptos de gran importancia para la formación del técnico

patronista industrial, tales como el DROP, que define la forma del cuerpo
masculino, así como la importancia de la señalización de los patrones en la
industria del vestuario.
El desarrollo de patrones se iniciará con los moldes básicos de camisa y camisa

amplia, dentro de este desarrollo, se realizarán ejercicios de modificaciones de
cuellos, almillas o canesús, bolsillos y pecheras o perillas.
Se desarrollará igualmente dos tipos de prendas de cuerpo con manga ranglán a

manera de ilustración sobre la diversa variedad de modelos que permite este tipo
de modificaciones.
Dentro de los patronajes de pantalón, se harán los respectivos desarrollos de jean,

pantalón clásico y pantalón con prenses.
Como complemento clave dentro de la variedad de prendas de vestir masculinas,

se desarrollarán igualmente los patrones básicos de chaqueta, chaqueta
americana, chaleco cruzado y cazadora con manga ranglán.
Así mismo y como un ejemplo de la fusión de prendas en una sola, se desarrollará

el patrón básico del pantalón con peto.
Para cerrar el tema de Patronaje industrial de ropa masculina, se estudiará

detenidamente el escalado industrial de camisa y pantalón, mediante la técnica del
escalado geométrico, el cual constituye la base para el escalado sistematizado que
utiliza la empresa.
8
Objetivos
3. Objetivos
3.1 General
Desarrollar las habilidades técnicas requeridas para el desempeño profesional

como patronista escalador industrial de ropa masculina en niveles de excelencia.
3.2 Específicos
Desarrollar las competencias necesarias para la elaboración de cuadros de tallas

anatómicos masculinos.
Interpretar bocetos y fichas técnicas de diseño, desarrollando patrones básicos de ropa

masculina.
Desarrollar patrones básicos de camisas, pantalones, chaqueta y chalecos.
Escalar prendas de vestir de ropa masculina aplicando el método de escalar geométrico,

teniendo como base los incrementos en las medidas establecidos en el cuadro de tallas.
9
Indicadores de logro
4. Indicadores de logro
Durante el desarrollo del módulo de formación Patronaje Industrial de Ropa masculina se

tendrán en cuenta como indicadores del desarrollo de las competencias actitudinales y
aptitudinales requeridas para el desempeño profesional como patronista escalador de
prendas de vestir masculinas:
Logros Cognoscitivos:
 Comprende la importancia de los estudios antropométricos para el

desarrollo de los cuadros de tallas.
 Reconoce las proporciones existentes entre las medidas de las diferentes
partes del cuerpo de hombre adulto.
 Identifica las medidas de origen vertical y horizontal del cuerpo de hombre
adulto.
 Clasifica los tipos de patrones
Logros Procedimentales:
 Toma las medidas del cuerpo humano masculino de conformidad con las
orientaciones dadas.
 Construye un cuadro de tallas anatómico masculino a partir de las
proporciones establecidas.
 Rotula los patrones con la información mínima necesaria
 Elabora los patronajes básicos de camisa, pantalón jean, pantalón clásico,
pantalón con prenses, chaquetas, chalecos y pantalón con peto.
 Modifica el molde básico de camisa desarrollando modelos de almilla,
pecheras y cuellos de conformidad con los requerimientos establecidos.
 Escala los diferentes patrones de prendas de vestir masculinas de acuerdo
con los incrementos de medidas establecidos en el cuadro de tallas.
Logros Actitudinales:
 Demuestra respeto por los compañeros de estudio, colaboradores de otras

áreas y demás personas en sus interrelaciones.
 Expone con claridad y argumenta de forma técnica los patrones, desarrollos
y escalados, elaborados de acuerdo con la orientación de la tutora.
 Se integra y desenvuelve con facilidad en el trabajo en equipo
10
Desarrollo de la fundamentación teórica
5. Desarrollo de la fundamentación teórica
5.1 Generalidades
5.1.1 Materiales
 Cinta métrica
 Reglas de modistería
 Escalímetro
 Tijeras
 Cinta
 Marcadores
 Lápiz o portaminas
 Micropuntalápices de colores
 Papel
 Cartulina
 Curvígrafo
5.1.2 Estudios de tallas normalizadas
La industria de la confección consiste en la fabricación de toda clase de prendas

para el uso y abrigo de la población humana.
Lógicamente las dimensiones de las prendas deberán adaptarse a las medidas de

las personas que deberán llevar las prendas.
Por ejemplo los guantes deberán fabricarse en función de las medidas y

dimensiones de la mano.
Cada prenda está determinada básicamente por su medida más representativa: un

sombrero estará fabricado en función del perímetro de la cabeza, un zapato con
relación al largo del pie y un cinturón con la medida cintura.
Para el caso de la americana, a diferencia de las prendas citadas anteriormente las

cuales se pueden definir en su dimensión con un sólo dato o medida. Para un
cinturón o unos guantes, por ejemplo, la diferente estatura del usuario no incide en
ninguna variación; para una prenda como la americana tenemos necesidad de tres
datos para definir la talla: primero el perímetro de pecho, segundo el perímetro de
cintura y tercero la estatura, para la regulación del largo de la prenda y el largo de
las mangas.
11
En algunos casos particulares de americanas se puede usar dos datos o sólo uno.
Para un pantalón largo usaremos dos datos cintura y largo de pierna, pero sin
pantalones corto, como el largo de la prenda no debe repercutir en la mayor o
menor estatura del individuo, con una sola medida, la de cintura, es suficiente.
Algunas prendas no tienen talla por ejemplo el pañuelo o la bufanda.
Se entiende por talla el conjunto de datos determina las medidas antropométricos

para el uso de prendas de vestir.
Las tallas se dividen en función del sexo y edad de la población humana o sea:
1. Población masculina adulta de 18 e 65 años: TALLAS MASCULINAS.

2. Población femenina adulta de 18 a 65 años: TALLAS FEMENINAS
3. Talla infantil: Niño – Niña de 3 a 12 años. INFANTIL
4. Chico – chica de 12 a 18 años: JUNIOR
Los cuadros de tallas también dependen del tipo de prenda, por lo tanto, primero
estudiaremos los cuadros generales de tallas, en función del sexo y la edad, luego
en cada caso particular, por ejemplo camisa o pantalón, deduciremos las tallas de
aplicación práctica, siempre a través del cuadro general para lograr una perfecta
concordancia entre todas las prendas.
Cuando se habla de concordancia nos referimos al hecho de que todas las prendas
que posee y usa una misma persona deben llevar la misma talla, dado que las
prendas van identificadas según las medidas del usuario. Se debe tener en cuenta,
que aunque la especialidad industrial es distinta, con cuadros de tallas diferentes
hay que procurar que las dimensiones básicas coincidan, por ejemplo, todas las
mangas deberán ir relacionadas con el mismo largo de brazo, tanto si es una
camiseta, camisa, jersey, abrigo, americana o gabardina.
5.1.3 Cuadro general de tallas masculinas
Se llama cuadro general de tallas, por ser el que identifica al individuo

independientemente del tipo de prenda.
Las dimensiones básicas para la confección de un cuadro de tallas son tres

medidas representativas para la identificación correcta del individuo, la primera el
grueso del tronco, la segunda la estatura total, y la tercera el volumen de la cintura.
Estas medidas se toman directamente del cuerpo, vestido con prendas ligeras,
camisa y calzado.
12
La primera talla masculina es la 40 de SEMI PERIMETRO DE PECHO. La cual se
toma por debajo de las axilas, con los brazos caídos, la respiración tranquila y el
individuo vestido con camiseta y camisa.
Estas medidas se tomarán justas, con la cinta métrica, ni flojas ni apretadas; de no

coincidir exactamente el semi - perímetro con una cifra entera par, se decidirá por
la inmediata superior con el menor error posible; en caso de duda puede decidir la
naturaleza de la prenda, si se trata de una prenda ceñida se decidirá por defecto y
si se trata de una prenda amplia por exceso.
Supongamos que tomamos el semi perímetro de pecho, siguiendo las normas

indicadas, a un individuo y nos da 41.25 cm; como esta talla no existe
comercialmente hemos de escoger entre la 40 y la 42, para la primera hay una
diferencia de 1.25 cm y para la segunda de 0.75 cm; por lo tanto estimar hemos la
medida de PECHO en 42, corresponde a la TALLA también 42.
No existe ningún límite superior; de la misma forma que no hay un límite en el

desarrollo del cuerpo humano, el límite de las tallas estará definido por la cantidad
de individuos de la misma dimensión que justifique a la confección en serie de
prendas, determinado por el mercado particular de cada empresa.
Se estima como talla superior por término medio el correspondiente un semi

perímetro de 60 cm.
El semi perímetro de cintura se toma la altura de las crestas iliacas, con el individuo
vestido con camiseta y camisa.
5.1.4 El DROP
La diferencia entre semi perímetro de pecho y el semi perímetro de cintura nos

reflejará la constitución del individuo. Esta se le denomina DROP.
El uso de la medida de cintura para la determinación del tipo del individuo es

porque los hombres al aumentar de peso, acumulamos el tejido adiposo o sea la
grasa en el abdomen, es decir en la medida de cintura.
Para el caso de la mujer la determinación del DROP no es por la medida de cintura,

ya que el sexo femenino al aumentar el peso, la grasa se acumula en las caderas o
sea que la diferencia existente entre el PECHO y las CADERAS nos determinará
también el tipo de la persona..
13
El DROP normal es el de menos 6 cm o sea que el semi perímetro de cintura tenga
6 cm menos que el semi perímetro de pecho, esto es que a un semi perímetro de
pecho de 46 la corresponde normalmente 40 cm de semi perímetro de cintura.
El DROP menos 6 se considera el más normal porque estadísticamente es el que

tiene mayor coeficiente ya que se presenta aproximadamente en el 22 % de los
casos en la población.
Con relación a su coeficiente podemos considerar los siguientes DROPS:
DROP - 10 9,5 %
DROP - 8 17 %
DROP - 6 22,5 %
DROP - 4 19 %
DROP - 2 14,5 %
DROP 0 8%
Todas las tallas pueden llevar variantes de DROP en relación con la funcionalidad
de la prenda y el mercado de cada empresa confeccionista.
En relación con la estatura se puede establecer la siguiente denominación con la

letra de abreviación correspondiente según las medidas de ESTATURA VERTEX
SUELO que a continuación se detalla:
DENOMINACIÓN ESTATURA V. S. SIGLA
EXTRACORTA 153,00 a 159,00 (P)

CORTA 159,01 a 165,00 (C)
MEDIA 165,01 a 171,00 (M)
EXTRALARGA 177,01 a 183,00 (X)
SUPELARGA 183,01 a 189,00 (S)
La medida de estatura se toma desde la cabeza al suelo con el individuo calzado

con zapatos y medida con antropométrico.
La expresión de la TALLA en su forma tridimensional se realiza anotando

primeramente el semi perímetro de PECHO, a continuación se apunta el DROP y
debajo de esta puntuación y separada por una raya horizontal la sigla o letra
representativa de la estatura correspondiente.
14
Por ejemplo, para una persona que tenga 108 cm de pecho, 100 cm de cintura y
una estatura total de 170 cm, su talla estará expresa por el siguiente símbolo:
El primer dato o sea, el 54 corresponde a la mitad de perímetro de pecho, el

segundo dato corresponde al DROP que es la diferencia entre el semi perímetro de
cintura menos el semi perímetro de pecho o sea DROP = 50-54 = - 4.
En la parte inferior se coloca la sigla de la ESTATURA, como se 170 de estatura se

halla comprendida entre los intervalos 165,01 al 171,00 corresponde a la
ESTATURA MEDIA, su sigla la (M) esa que notaremos para la identificación de la
ESTATURA.
Se puede apreciar que según el SEMI PERIMETRO de PECHO, podemos disponer

de 11 variantes limitándonos a los extremos estudiados de 40 y 60 cm de semi
perímetro, de seis variantes de DROP y de otras tantas de ESTATURA; con todo
ello podremos formar una cantidad tremenda de tallas.
Verdaderamente si tomamos como antiguamente la talla en función de pecho sólo

nos permitiría disponer de 11 tallas.
Esta modalidad se usa todavía para el género de punto, dada sus características
especiales; por un lado la elasticidad y por el otro lado la posibilidad de doblar el
bajo de la manga por el puño, dan una gran adaptabilidad de la prenda el cuerpo
humano, lo que posibilita la fabricación de tallas invariantes, y además con
intervalos más largos entre talla y talla.
Si además del PECHO queremos tomar en consideración las distintas

ESTATURAS, el número total de tallas nos quedará multiplicado por seis. TALLAS
PARES DE 40 A 60 DE PECHO CON SEIS VARIANTES DE ESTATURA = 11 X 6
= 66.
O sea que con 66 tallas cubrimos todos los PECHOS y todas las ESTATURAS.
Incluyendo las seis variantes de DROP a las 66 variantes anteriores le tendremos

que multiplicar las seis variantes de DROP, o sea, TALLAS PARES 40/60 CON
SEIS VARIANTES DE ESTATURA Y 6 DE DROP = 66 X 6 = 396 TALLAS.
Para no realizar prendas en ese excesivo número de tallas por lo general se trabaja
un sólo pecho, con el DROP más adecuado y la ESTATURA adaptada al mercado,
15
sólo las empresas de confección muy poderosas se permiten el hecho de trabajar
cada medida de PECHO con variantes de ESTATURA y DROPS.
Hemos visto que la expresión de la TALLA nos determinaba el valor de las tres
medidas fundamentales:
SEMI PERÍMETRO DE PECHO

SEMI PERÍMETRO DE CINTURA
ESTATURA VERTEX SUELO
Las medidas restantes que nos interesan para el trazado el Patronaje de prendas
masculinas son:
MEDIDAS DE ORIGEN HORIZONTAL
Caderas
Cuello
Muslo
Muñeca
MEDIDAS DE ORIGEN VERTICAL
Estatura 7a cervical
Talle
Cintura al suelo
Largo de brazo
Primero definiremos cada una de las medidas y formas de ser tomadas y

seguidamente estudiaremos las normas de proporcionalidad.
Caderas: se toma horizontalmente por la parte más abultada de las caderas de

forma justa es decir ni apretada ni floja y proporcionalmente corresponde al semi
perímetro de pecho + 4 cm.
Cuello: se toma en todo su conjunto alrededor del cuello pasando por encima de la
séptima vértebra cervical y ángulos del cuello, perpendicular al eje del mismo.
Proporcionalmente corresponde a 2/3 del semi perímetro de pecho + 4 cm.
Muslo: se toma en todo su conjunto, tomado horizontalmente por su perímetro

máximo; proporcionalmente corresponde a la medida de pecho + 6 cm.
Muñeca: se tomen todo su conjunto y en la parte inferior del brazo en el borde

inferior del apófisis del cúbito; proporcionalmente corresponde 1/10 de la medida de
pecho + 12 cm.
SEMI PERÍMETRO DE CADERAS = PECHO + 4 CM
16
PERIMETRO DE CUELLO = 2/3 DE PECHO + 4 CM
PERIMETRO DE MUSLO = PECHO + 6 CM
PERIMETRO DE MUÑECA = 1/10 DE PECHO + 12 CM
Las medidas de pecho cintura y caderas se sobreentiende que se trata de semi

perímetro, conforme se usa en la práctica en todos los trazados de corte,; por lo
tanto y aclarado este concepto podemos ya confeccionar una tabla de medidas
proporcionales a cada valor de pecho entre los límites 40 a 60 tomados dos a dos.
Se tienen en cuenta dos medidas de estatura (con cabeza y sin cabeza) ya que la
ESTATURA TOTAL sirve a efectos profesionales solamente para la identificación
de la estatura del individuo; para el trazado el patronaje usaremos la Estatura 7a
cervical de la que deduciremos proporcionalmente las demás medidas de origen
vertical.
Vamos seguidamente a estudiar las magnitudes de origen vertical o sea las

derivadas de la medida de ESTATURA.
Estatura séptima cervical: Se toma prácticamente con la cinta métrica, por el

centro la espalda, por encima de la columna vertebral y desde la séptima vértebra
(nuca) al suelo con el individuo calzado. Recibe también el nombre de Estatura útil.
Proporcionalmente esta medida es igual a la ESTATURA TOTAL menos 24 cm.
(medida promedio de cabeza y cuello en adulto masculino).
Largo de talle: Medida tomada con cinta métrica y en medio de la espalda, de la

distancia comprendida entre la séptima vértebra cervical (base del escote) y la
línea el contorno de cintura. Proporcionalmente corresponde a 3/10 de la estatura
séptima.
Cintura al suelo: medida tomada lateralmente con cinta métrica, de la distancia

vertical comprendida entre la línea de la cintura al suelo, con el individuo calzado.
Proporcionalmente corresponde a 3/4 de estatura 7a. - 5 cm.
Largo de brazo: Distancia tomada desde el punto de acromio (Punto mas saliente
del hombro), pasando por el codo y hasta la muñeca, formando con el brazo y
antebrazo un ángulo de 90 grados. El largo de brazo se puede encontrar a 1/4 de la
estatura septima cervical mas 25 cm.
ESTATURA SÉPTIMA CERV. = ESTATURA TOTAL – 24 CM

LARGO DE TALLE = 3/10 DE LA EST. 7a. CERVICAL
CINTURA AL SUELO = 3/4 DE LA EST. 7a. CERV. – 5 CM
LARGO DE BRAZO = 1/4 DE LA EST. 7a. CERV. + 25 CM
17
Medidas de origen vertical: Son aquellas que nos determinan largos y son:
a. Estatura total (vértex suelo): Medida tomada desde el punto más alto
de la cabeza hasta el suelo con la persona descalza.
b. Estatura 7 Cervical: Es la medida tomada desde la séptima vértebra

cervical hasta el piso con la persona descalza.
c. Largo útil: Lo determina la moda y el tipo de prenda que se vaya a

confeccionar.
d. Largo de la cabeza: Se toma desde el punto más alto de la cabeza

hasta la séptima vértebra cervical.
e. Largo del talle: Se toma desde la séptima vértebra cervical hasta la

cintura.
f. Cintura al suelo: Medida tomada desde la cintura hasta el suelo con

la persona descalza.
g. Largo del brazo: Medida tomada desde el punto de acromio hasta la

muñeca, tomada por la parte posterior con el brazo con este doblado
formando un ángulo de 90 grados.
h. Largo al codo: Medida tomada desde el punto de acromio hasta el

codo.
18
MEDIDAS VERTICALES
19
Medidas de origen horizontal: Son aquellas medidas tomadas en forma
horizontal, o recorren volúmenes (contornos) y son:
a. Ancho espalda: Esta medida Se toma desde el punto de acromio derecho

hasta el punto de acromio izquierdo.
b. Contorno de cuello: Circunferencia tomada por encima de la séptima cervical
y ángulos del cuello, perpendicular al eje del cuello.
c. Contorno de pecho: Medida tomada por debajo de las axilas y por encima de
las tetillas, con los brazos caídos.
d. Contorno de cintura: Esta medida se toma por todo el rededor de la línea de
cintura.
20
MEDIDAS HORIZONTALES
21
Las medidas de identificación se dividen en grupos:
a. Para niños: Están identificados por el número de años.

b. Para señoras: Están identificados por medidas como son tórax máximo,
cintura, cadera y la estatura.
c. Para caballeros: Están identificados por medidas como son cuello, pecho,
cintura, cadera y la estatura.
d. La denominación de la talla está determinada por las medidas horizontales y
verticales y la combinación de estas medidas, pero estas no son suficientes
para identificar la talla con exactitud.
22
Para realizar el estudio es necesario tener en cuenta:
a. Precisión en tas medidas.

b. Tamaño de la muestra.
c. Puntos anatómicos.
d. Determinación de medidas de identificación.
e. Características antropométricas.
f. Determinar que prendas de vestir se van a realizar.
g. Estudio de las normas para la medición del cuerpo humano.
h. Tolerancias
Al realizar el estudio se muestra la importancia de la existencia de diferencias

anatómicas significativas según el origen regional, grupos de edad y situación
profesional de la población que se toma como muestra.
El análisis de los resultados ha dado importancia a las diferencias entre medidas y

desviacionesestándarson significativas en cada uno de los grupos de la muestra,
razón que obliga a tomar en consideración el sesgo de la muestra en el momento
de determinar el porcentaje de población cubierta por cada talla.
La relación existente entre las medidas del cuerpo son del mismo orden en cada
uno de los grupos de la muestra, permaneciendo en todo su recorrido dentro del
contexto de las respectivas tolerancias. Este hecho tiene una importancia decisiva
para establecer la elaboración de un sistema de tallas y nos permite la construcción
de una tabla básica única de medidas.
23
1.1 Medidas Base
Son aquellas medidas tomadas sobre el patrón o prenda terminada.
Cuando se toma en el patrón base y la medida se ubica a nivel del pecho para
camisas, en pantalones se ubica a nivel de la cadera la medida resultante de la
suma de los patrones de espalda y delantero o delantero y trasero se denomina
base total, e incluye el valor de:
a. Cruce
b. Costuras
c. Pinzas
d. Desahogo
En caso de tomar la prenda terminada también se ubican estas medidas en las

líneas de pecho y cadera, la cual denominamos base neta y es igual para ropa
masculina en:
Camisas:
BASE NETA Pecho más desahogo
Pantalones:
BASE NETA = Cadera más desahogo
1.2 Desahogos
El desahogo no es más que la diferencia que existe entre la medida anatómica

y la medida de la prenda terminada y varía de acuerdo con los siguientes
factores:
a. Diseño
b. Tendencias de moda
c. Calidad del tejido
d. Forro y entretela empleada
e. Amplitud y comodidad deseada.
24
Desahogos según el tipo de prenda
Tipo de Super
Ajustada Normal Amplia Muy amplia
prenda amplia
Camisas 6 8 10 12 14
Americanas 8 10 12 14 16
Chaquetón 10 12 14 16 18
Cazadora 11 13 15 17 19
Abrigo 12 14 16 18 20
25
1.3 Normalización de las tallas Masculinas
Estatura Talla Sigla

150-156 Extra corta XS
156-162 Corta S
162-168 Media M
168-174 Larga L
174-180 Extra-larga XL
180- 186 Super-larga SL
1.4 Medidas Deducidas
Estas medidas son obtenidas a través de cálculos y siguiendo las normas que se
establecen en el estudio de tallas y medidas y a la vez son guías para la
elaboración de un cuadro de tallas.
Las medidas deducidas:
• Cuello = TalIa en camisa
• Pecho = Talla * 1.25 cm
• Cintura = Pecho - 6.25 cm
• Cadera = Pecho + 4 cm
• Estatura 7 C = Estatura total – 24 cm
• Talle = ¼ de estatura 7ª C + 7.5 cm
• Cintura al suelo = ¾ de estatura 7ª C + 7.5 cm
• Largo del brazo = 4/10 de estatura 7ª C
• Base = Pecho + desahogo + costuras
• Espalda = 3/10 de base + 6 cm
• Largo de codo = 1/3 del largo de brazo más 5 cm
26
CUADRO DE TALLAS NORMALIZADO
PARA CAMISAS Y CHAQUETAS
TALLAS 34 36 38 40 42 44 46
MEDIDAS XS S M L XL XLL XXL
Contorno de cuello 34 36 38 40 42 44 46
S/P de pecho 42,5 45 47,7 50 52,5 55 57,5
S/P de cintura 36 38,5 41 43,5 46 48,5 51
S/P de cadera 46,4 49 51,5 54 56,5 59 61,5
Estatura total 168 170 172 174 176 178 180
Estatura 7ª C 144 146 148 150 152 154 156
Largo del brazo 57,6 58,4 59,2 60 60,8 61,8 62,4
Talle 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46.5
Contorno de muñeca 16 16,6 17,2 17,8 18,4 19 19,6
Ancho de espalda
Largo de codo
27
CUADRO DE TALLAS NORMALIZADO PARA PANTALONES Y BERMUDAS
TALLAS
28 30 32 34 36 38 40
MEDIDAS
S/P de cintura 36 38,5 41 43,5 46 48,5 61
S/P de cadera 46.5 49 51,5 54 56,5 59 81,5
Cintura al suelo 100,5 102 103,5 105 106,5 108 109,5
Largo total 106 106.5 108 109,5 111 12,5 114
Bajo 20 21 22 23 24 26 26
28
5.1.5 Señalización de la moldería
Símbolos
NOTA:
Con estos símbolos se marca el aplomo al patrón, dando la ubicación que tendrá
sobre la tela.
29
Signos
Combinación de símbolos y signos
30
Señalización
a. Nombre del molde
b. Talla del molde
c. Referencia: puede ser
o N° consecutivo
o N° de colección y consecutivo
o N° de colección, año y consecutivo
o Por polivalencia de los diseños combinándola con el consecutivo
o Por temporada.
d. Marcar el número de veces que se traza un molde en la tela.
e. Utilización de los símbolos para marcar el hilo (aplomo) del molde.
f. Indicar el número de piezas que tiene el producto.
g. Marcar la fecha de su realización.
h. Ubicar los piquetes y perforaciones en la moldería.
Importancia
• Distingue cada una de las partes pertenecientes a un modelo tipo.
• Da información necesaria y requerida para su utilización en corte.
• Clasifica por colecciones o por prendas.
• Demarca todos los puntos importantes de la moldería que se va autilizar o

está en proceso.
31
Guías para corte y costura
1) Tener muy en cuenta la línea de aplomo para el trazado del molde.
2) Cortar por todo el perfil (contorno) de la línea.
3) Marcar piquetes y perforaciones.
4) Trazar el molde el número de veces que está indicado.
32
33
5.2 Desarrollo de patrones
5.2.1 Base de camisa
34
Trazado parte Delantera
Medidas
Talla 38
Base 58
Cuello 38
Estatura7a C 148
Largo de la manga 59,2
P/Sisa
1 = Punto de origen
1 – 2 = ½ de estatura 7ª C más 3 cm
1 – 3 = ¼ de estatura 7ª C más 5 cm
1 – 4 = 1/4 de la distancia 1 – 3
4 – 5 = ¼ de base
Escuadrar los puntos 1, 5, 3 y 2
5 – 6 y 2 – 7 ½ de base
Unir con recta 6 cori 7 encontrando el punto 8 a la altura del talle.
6 – 9 = 1/10 de base
9 – 15 = 1/10de la medida 5 – 9
1 – 10 = 3/10 de base más 6cm
Unir con recta 9 con 10

10 – 11 = A la distancia 9 – 15
10 – 12 = ¼ de la distancia 1 – 11
1 – 13 = 1/6 de cuello
1 – 14= 1/6decuellomás3.5cm
Trazar escote uniendo los puntos 13 con 14 con línea curva
Trazar sisa uniendo con curva 12 con 6 rosando la línea 11 – 15
Unir con recta 13 – 12línea de hombro
7 – 16= 1,5 a 7 como según diseño
Unir con curva suave 16 con la línea 2 – 7
Sobre la línea 1 – 14dejar 2.5 cm para cruce y 4 cm para falso.
Terminar el trazado como lo indica el dibujo.
35
TRAZADO PARTE DELANTERA
36
Trazado de la espalda
A = Punto de origen
A – B = ½ de estatura 7ª C más 3 cm
A – C = ¼ de estatura 7ª C más 5 cm
A – E = ¼ de la distancia A – C
E – F = ¼ de base
Escuadrar los puntos A, F, C y B
F – G y B – H ½ de base
Unir con recta G – H encontrando el punto 1 a la altura del talle
G – J = 1/10 de base
A – K = 3/10 de base más 6 cm
Unir con recta K con J
A – L = 1/6 de cuello
Escuadrar el punto L
L – M ¼ de la distancia A – L
Trazar escote uniendo los puntos M con A con línea curva
K – O = ¼ de la distancia L – K
Unir con recta M con O línea de hombro
P = ½ de la distancia J - O
Escuadrar el punto P
P – Q = 1 cm
Trazar sisa uniendo los puntos O, Q y G
37
TRAZADO DE LA ESPALDA
38
Trazado de la Manga
Hallar el perímetro de sisa correspondiente para esta talla.
El cual se debe hallar midiendo el total de la sisa delantera y espalda, ya que la

manga a trazar debe corresponder al cuerpo trazado
1 = Punto de origen
1 – 2 = 1/5 del perímetro de sisa
1 – 3 = Largo de la manga (largo del brazo)
Escuadrar hada ambos lados los puntos 1, 2y 3
1 – 4 y 1 – 5 = ½ del perímetro de sisa aplicado diagonalmente
1 – 6 ,1 – 8 y 5 – 9 1/10 del perímetro de sisa
4 – 7 = ½ de la distancia 1 – 6
Unir con recta 6 con 7 y 8 con 9
Trazar copa de manga uniendo con curvas suaves los puntos 4, 6, 7y el punto 1 y
desde 1, 8, 9 y 5 apoyándose sobre las líneas 8 – 9 y 6 – 7 como lo muestra el
gráfico.
NOTA:
Los pliegues en la manga van ubicados a 3.5 cm después del punto 12 y se

marcan de la siguiente forma:
12 – 14 = 3,5cm
14 – 15= Profundidad de pliegue 2 cm
15 –16=Separación de pliegue 1,5 cm
16 – 17= A la distancia 4 – 15
Marcar piquetes en los puntos 14, 15, 16y 17
39
TRAZADO DE LA MANGA
40
Trazado del puño
A = punto de origen
A – B = Largo del puño (igual a la distancia 10 – 11 en la manga menos su quinta
parte)
Escuadrar los puntos A y B
A – C y B – E 1/3 de la distancia A – B o según diseño
Unir con recta C – E
Trazado de la perilla para manga
A= Punto de origen
A – 8= largo de Perilla (18 cm)
A –C = Ancho de la perilla 5 cm
Escuadrar los puntos B y C
C – D = 12cm
Escuadrar el punto D
D – E = 1 cm
B – G = 4cm
Unir con recta E con G
E –F = 0,75 cm
Unir con recta F con D
H = ½ de la distancia B - G
H-1 = 1cm
Unir con recta G –1y B – 1
41
Trazado de la manga corta
Se toma como base el patrón de la manga larga con sus líneas y puntos de
construcción.
1 – 18= Largo de la manga corta(medida al codo)
Escuadrar hacia ambos lados el punto 18
18 – 20y 18 – 19= Medida ancho bajo 19 cm o según diseño
Unir con recta 20 con 4y 19 con 5
19 – 21y 20 – 22= Medida para dobladillo o según diseño
Terminar trazado como muestra el gráfico.
42
5.2.2 Camisa amplia
43
Medidas
Largo talle 47 cm
Largo total 75 cm
Ancho de espalda para americana 20,5 cm
Pecho 48 cm
Cintura 43 cm
Cuello 40 cm
Como puede observarse, la medida

de ancho de espalda y para mayor
facilidad en el trazado de esta
prenda, la basaremos en la que se
daría a una americana. Debe
tomarse lógicamente con cuidado
la medida del perímetro del cuello.
44
Espalda
Escuádrese C –A – B
De A – 1, la mitad de la medida de pecho más 4 1/2 cm y más 1 1/2 cm en total
más 6 cm.
Estos 1 1/2 cm, son para las costuras del canesú.
De A – 2, el largo del talle
A – B = largo total más 3 1/2 cm para costuras y dobladillo
Escuádrese los puntos 1, 2 y B por A – B
A – C = la medida del ancho de espalda que daríamos a una americana, más 4 1/2
cm
Lo mismo de 1 a 5
Únase C – 5
A – 6 la quinta parte de la medida de cuello más 1/4 cm
6 – 7 = 4 1/2 cm. Trácese una recta desde 7 pasando por C hasta 10
Para el canesú, de A a 4, 7 1/2 cm
Por A – B, escuádrese el punto 4 hasta 12
12 – 13 = 1 cm
12 – 14 = 1 1/2 cm
5 – 8 = 5 cm
8 – 9 = 1 cm
5 – 16 = 1/6 de la medida de pecho menos 1/2 cm
Trácese la sisa desde 10 pasando por 12 y 9 hasta 16.
Márquese el canesú desde 4 hasta 13 y hasta 14 como se indica.
Las costuras para el canesú ya están comprendidas.
Tómese la medida desde 1 hasta 16 y esta medida menos 1 cm, aplíquese desde
B hasta 17.
Trácese una recta desde 16 a 17.
Estas prendas pueden ser y según la moda del momento, más o menos
entalladas, por cuyo motivo, puede dejarse como buena esta línea del costado, o
bien como término medio, entallar en 18, la cantidad de 1 cm. Cuando la moda de
las camisas es muy ajustada, se entallan en este punto 3 1/2 cm.
Márquese todo como en el dibujo.
Todas las costuras están comprendidas. El centro de espalda va al lomo del
género.
Delantero
Escuádrese Q – E – W
E – D = 2/6 de la medida de pecho más 6 cm
45
D – W = 1/6 de la medida de pecho
Prolónguese la línea centro de cruce Q – E hasta V.
Escuádrese el punto D hasta I.
E – V y D – I La mitad de la medida de pecho más 1 cm
Únase V con I
V – J = 1/6 de la medida de cuello.
Escuádrese el punto J hasta L.
J – L = 1/6 de cuello
El punto LL, se obtendrá aplicando en línea recta y tal como lo indica la línea de
rayitas, la quinta parte de la medida de cuello más 1 cm.
L – L’ que está en el ángulo de L, 3 cm
Trácese el escote desde J, pasando por L’ hasta LL.
La línea J – M pasa a 4 1/2 cm debajo del punto I.
Trácese la línea J – M
Tómese la medida del hombro de la espalda de 7 a 10, y esta medida menos 3
mm, aplíquese de J a M.
D – H = 7 cm
En el ángulo D hasta K (línea de rayitas), 3 1/2 cm.
Trácese la sisa desde M pasando por H, K hasta W.
E – S y E – Q igual que en la espalda de 1 – 2 y de 1 – B.
Escuádrese estos puntos por la línea de centro de cruce E – Q
Tómese la distancia E – W y aplíquese igual medida en Q – O
Únase con recta W – O
Lo mismo que se ha indicado para el costado de la espalda, puede decirse para el
costado del delantero. Entállese en P, 1 cm.
Trácese el costado W – P – O con líneas rectas.
Q – Q’ = 2 cm
Trácese el bajo O – Q’
De cruce 2 cm, de Q’ – R y LL – N
R – T = 5 cm, para la vista y márquese desde T una línea paralela a la del cruce en
la forma que se indica.
Es de suma importancia, verificar antes de cortar la medida del perímetro de cuello.
Tómese esta con mucho cuidado desde A a 7 en la espalda descontando también
esta costura del hombro. La medida exacta ha de ser la del perímetro de cuello.
En caso de no dar esta medida, altérese para arriba o para abajo el punto LL, hasta
obtener tal medida.
De desear forma en los costados, en sus bajos; estas han de quedar a unos 6 cm
desde 17 y O, como indican las líneas de rayitas.
Todas las costuras están comprendidas.
46
Si se desea una camisa de sisas muy hondas y hombros largos, hacer las
siguientes variaciones:
Espalda
A – 1 = 3 cm más que lo normal

C – 10 = 3 cm. Trácese la sisa de forma suave hasta 9-
5 – 16 = 1/2 cm más de lo normal.
Delantero
De profundidad de sisa, 3 cm más de lo normal

E – D = 1 1/2 cm, más de lo normal.
El hombro a tenor del de la espalda.
D – W = 1/2 cm, más de lo normal.
Manga
Tómese en primer lugar, el contorno de la sisa de la camisa, descontando las

costuras de los hombros, costados y canesú.
Trácese la línea E – B
E – C = 1/4 de la medida de sisa encontrada, menos 2 cm
Escuádrese por la línea E – B, el punto C hasta A y hasta D.
E – A = 1/2 de la medida de sisa más 1 1/2 cm; igual E – D.
Trácese las líneas E – A y la E – D.
A – 1 = 4 cm
A – 2 = 1/2 de la distancia A – E, menos 1 cm
2 – 3 = 1 1/2 cm
D–4=A–2
Trácese la línea de cabecera de la manga tal como se indica pasando por 1, 3, E, 4

y D.
Debe procurarse que en su parte del punto E, quede una curva bien redondeada.
La parte E – D es la que corresponde al delantero de la camisa, y la E – A la que
corresponde a la parte de la espalda.
A continuación aplíquese el largo de manga deseado y corresponda más 1 cm

hasta el punto B.
47
B – 5 = el ancho del puño, 7 cm
Escuádrese el punto 5 hasta 6 y 7
5 – 6 = 16 cm, igual que 5 – 7
Únanse con rectas D – 6 y A – 7
6 – 8 y 7 – 9 = 3/4 de cm
Únase 8 – 5 y 5 – 9
9 – 10 = para abertura 7 cm
Esta abertura tendrá una altura de unos 13 cm.
Márquense los pliegues del puño de 2 cm cada uno y separados a una distancia de
1 1/2 cm como puede apreciarse en el dibujo.
Trácese todo de conformidad con el gráfico.
Todas las costuras están comprendidas.
48
Puño
Escuádrese A – B – C
B – C = la distancia existente y aplicada en el bajo de la manga, menos 5 cm
B – A = 8 cm
Escuádrese C hasta 1
C – 1 = que B – A
Únase 1 con A
Las costuras están comprendidas
Manga corta
Para la manga corta, el trazado de la misma en su parte superior puede ser

idéntico al de la manga larga, por lo cual no requiere de explicación.
Para el resto de la manga, procédase de la siguiente manera:
E – 5 = el largo deseado de manga, normalmente unos 30 cm
Escuádrese 5 hasta 6 y hasta 7, prolónguese E – 5 hasta B.
Tómese la medida de C a D y de C a A, y estas medidas aplíquense desde 5 a 6 y
5 a 7, menos 2 1/2 cm,
Únanse D con 6 y A con 7
Para la vuelta de la manga como es corriente en esta clase de mangas cortas,
déjense de 6 a 11 y de 11 a 13, así como igualmente de 7 a 12 y de 12 a 14, la
cantidad de 3 cm.
13 – 15 y 14 – 16 = 2 cm.
Márquese todo como se indica en el gráfico.
49
Cuello de dos piezas
A – C = la mitad de la medida de cuello más 3/4 de cm.
Escuádrese C hasta D.
C – 4 = 3 cm
A – 1 = 1 cm.
La línea 5 a la mitad de A – C. Escuádrese por A – C
5 – 6 = 1/2 cm
C – 7 = 1/4 de cm
7 – 8 = 2 cm
Trácese la línea 1 – 6 – 4 – 7 – 8 como se indica.
1 – 2 = 4 cm, para altura de tira
Escuádrese 2 por A – B hasta 3
50
3 – 9 = 1 3/4 cm
10 – 11 = 1/2 cm
Trácese la línea 2 – 11 – 9 hasta 12
9 – 12 = 1 1/4 cm
2 – B = 4, 75 cm
Escuádrese B hasta D
D – E = 1 1/2 cm
Trácese una línea desde 3 pasando por E hasta F.
3 – F = 7 cm
El punto 13, a 2 cm de la línea 5
Trácese una muy ligera curva desde 13 hasta F, puede alterarse según moda o
modelo.
Trácese todo de conformidad con el dibujo.
Cuello de una sola pieza
A – C = la mitad de la medida de cuello, más 3/4 cm
Escuádrese C hasta D.
C – 4 = 3 cm
A – 1 = 1 1/2 cm
La línea 5 a la mitad de A – C
Escuádrese 5 por A – C
51
5 – 6 = 1 cm
C – 7 = 1/4 cm
7 – 8 = 2 cm
Trácese la línea 1 – 6 – 4 – 7 – 8 como se indica
1 – 2 = 3 1/2 cm
7 – 9 = 2 1/2 cm
9 – 12 = 1 1/4 cm
Trácese la línea 2 – 9 – 12, como se demuestra.
2 – B = 4 cm
Escuádrese B hasta D.
D – E = 1 1/2 cm
Trácese una recta desde 9 pasando por E hasta F
9 – F = 8 cm
El punto 13, a 2 cm de la línea 5
Trácese una muy ligera curva desde 13 hasta F.
Tal como ya se indicaba en el modelo de cuello anterior, estas medidas D – E y E –
F, pueden alterarse según gusto o moda.
Márquese todo de conformidad con el dibujo.
52
5.2.3 Tipos de cuello
Cuello Camisero
1 = Punto de origen
1 – 2= ½ decuellomás1cm
Escuadrar los puntos 1 y2
1 – 3= 1/10 decuellomás2cm
2 – 5=Medida de cruce del molde base parte delantera
Escuadre el punto 5
5 – 6y 1 – 7= 1/12 dela distancia 1 – 3
7 – 8y3 – 9 = ½ de la distancia 3 – 4
4 – 10= Medida para punta de cuello 1 a 7cm o según diseño
Unir con recta y 10 con 2
Unir con curva suave 10 con 3
6 – 11= ½ deladistancia6 – 8
Escuadrar el punto 11
11 – 12 = 1/10 de la distancia 6 – 8
8 – 13 ½ de la distancia 11 – 12
Unir con curva suave 6 con 7 pasando por los puntos 12 y 13 como lo indica el
gráfico.
Unir con curva 2 con 6 o dar forma según diseño.
53
Cuello con banda separada
1 = Punto de origen
1 – 2= ½ de cuello más 1cm
Escuadrar los puntos 1 y2
1 – 3 y2 – 4 = 15 cm
Unir con recta 3 – 4 prolongando hasta el punto 8
4 – 5y3 – 6 = 5cm
Unir con recta 5 con 6 prolongando hasta el punto 7

6 – 7y3 – 8=Medida de cruce
8 – 9= 3,5 cm
Unir con recta 6 – 9
4 – 10y5 – 11=1 cm
Unir con curva suave 10 – 3y 11 – 6
1 – 12= Punta del cuello 4cm
2 – 13=2 cm
Unir con curva suave 12 – 13
Nota: Se parar la banda del cuello y se deben dar costuras por donde se separó.
54
Cuello militar
B = Punto de origen
B – A = 4 a 7 cm
Escuadrar el punto B
B – C = Semi perímetro de escote más 1,5 cm más la medida de cruce.
Escuadrar el punto C
E = ½ de la distancia B – C
Unir con recta A con E para facilitar el trazado
Escuadrar el punto F sobre la línea A - E
E – F = 1,5 cm
Trazar curva uniendo los puntos A con C pasando por el punto F
Escuadrar el punto A sobre la línea E – A
A – G yC – H = Ancho de cuello 6cm o según diseño
Unir con curva G con H paralela a la línea A –C
G – l= 0, 5 cm
Unir con recta A con I
Dar forma según diseño.
55
Tema: cuello sport
Trazar líneas vertical y horizontal

A Vértice del ángulo
A – B hacia la derecha, mitad de contorno de cuello. Es igual a la mitad de talla: 7
1/2"
A – C Mitad de cuello espalda = 3”
A – D Hacia abajo 1/4"
D – Y Escuadrar 1/2"
B – E Escuadrar 1” hacia arriba
E – C Unir en curva
E – I hacia arriba 2 1/2"
A – F Hacia arriba 3
F – X Escuadrar 1”
X – I unir en curva suave
I – I’ 3/4" hacia la derecha continuando la curva X – I
I’ – E Unir en recta
Nota: Aumentar 3/8” para costura
56
5.2.4 Tipos de bolsillos
Trazado del bolsillo
A= Punto de origen
A – C= Largo del bolsillo 17 cm
Escuadrar los puntos A y C
A – E y C – D = Ancho del bolsillo 14 cm
Unir con recta E con D
A – B y E – F 3cm
Marcar piquetes en los puntos B y F
NOTA:
El bolsillo terminado queda de 12 cm de ancho por 13 cm de largo. Esta medida

puede variar por los conceptos de moda actuales.
57
Tema: bolsillo de fuelle
Trazar rectángulo de 5 1/2” de ancho por 6” de largo, estas medidas dependen de

la amplitud.
Marcamos 2” en los costados y en la parte de abajo y estas las dividimos por mitad.
Marcamos 1” en la parte superior.
Entrar en las líneas de centro 1” y unir en ángulos.

En los costados y en la parte inferior dar 3/8” de costura y 1/4" en los ángulos.
58
5.2.5 Modelos de almilla
Tema: Almilla clásica
Marcar base hasta la línea de cintura

A Hombro – Sisa
A – B Hacia abajo 2 3/4”
B – C Hacia la izquierda, escuadrar hasta centro – espalda
D Mitad de C a B
B – E Hacia abajo 1/4”
E – D Unir en curva
La almilla sale recta,
La espalda en curva.
Dar costura en corte de almilla y espalda 3/8”
F Línea de cuello y hombro delantero
I Línea de Hombro Sisa
F – J hacia abajo 2”
I – K hacia abajo 2”
J – K unir en recta
J – K dar costuras en el delantero 3/8”
Trasladar el corte delantero a la espalda, montar cuello con cuello y hombro con
hombro, remontando los piquetes.
Compensación de almilla:
En el cuello – hombro hacia la izquierda prolongando línea 3/8”, rectificar curva de
cuello. En la línea Hombro – Sisa hacia la izquierda 3/8” y rectificar con curva
suave la curva de sisa.
1 Unión de hombro – escote espalda, escote delantero

1 – 2 hacia la izquierda 1/8”
3 Unión de almilla delantera – escote delantero
5 Unión de almilla delantera sisa
7 Unión de hombro – sisa
7 – 6 unir en curva
8 escuadrar por el centro atrás 4.00 cm
8 – 2 – 4 Unir en curva
6 – 4 dar 3/8” de costura
C – B dar 3/8” de costura
59
ALMILLA CLASICA
60
Tema: Almilla en V con fuelle en el centro de espalda
Marcar delantero y espalda unidos por el costado hasta la cintura
Espalda
A Unión Hombro – Sisa – Espalda

A – B hacia abajo 3”
B – C hacia la izquierda escuadrar hasta centro atrás
D Mitad de C a B
B – E hacia abajo 1/4"
C – F Hacia abajo 1 1/4"
F – D unir en curva
D – E unir en curva
F – I hacia la izquierda 2”
J mitad de I – F
J – K hacia arriba 3/4"
F – K – I Unir en recta
I escuadrar hasta ruedo
Dar 3/8” de costura para almilla y espalda
Delantero
N Unión cuello hombro

M Unión hombro sisa
N – O hacia abajo 2 1/2"
M – P hacia abajo 2 1/2"
O – P unir en línea recta
H mitad de o – P
H – X hacia abajo 1”
O – X Unir en curva
X – P unir en curva
Trasladar el corte delantero a la espalda, montar cuello con cuello y hombro con
hombro por piquete. Se dan costuras por P – X – O en la almilla y en delantero
dar costura de 3/8”
Compensación de la almilla
En el cuello – hombro hacia la izquierda, prolongando línea 1/8”
Rectificar curva de cuello de la espalda.
61
En el vértice de la almilla cuello, dar 3/8” hacia la izquierda, corrigiendo curva de
escote delantero.
En la línea hombro – sisa dar 3/8” hacia la izquierda y rectificar en curva de sisa
hasta el hombro.
ALMILLA EN V
CON FUELLE EN EL CENTRO DE ESPALDA
62
Tema: Almilla en doble V con fuelle o prense en la espalda y tapa o sobre
puesto en el delantero
Marcar delantero y espalda unido por el costado hasta la cintura.
Espalda
A unión hombro – sisa
A – B Hacia abajo 3/4"
B – C hacia la izquierda escuadrando hasta centro espalda
D mitad de C a B
B – E hacia abajo 1/4"
D – F hacia abajo 1/4"
I Mitad de B – D
C–F–I–E Unir en curva
Dar 3/8” de costura a espalda y almilla.
Delantero
J Unión línea de centro frente y línea de pecho.

K Unión línea de pecho y costado interior delantero
L Mitad de J – K
L – S hacia abajo 1/2"
J – N hacia arriba 1/2"
K – M hacia arriba 1/2"
M – S – N unir en curva
Cortar delantero por M – N – S o hacer tapa de bolsillo
C – X escuadrar 2” hacia la izquierda
R Unir centro atrás ruedo
R – Y 2”
X – Y unir en línea recta
M – S – N Dar 3/8” de costura al delantero y almilla
63
ALMILLA EN DOBLE V
CON FUELLE EN LA ESPALDA Y TAPA O SOBREPUESTO EN
DELANTERO
64
5.2.6 Pechera o perillas
Pechera Postiza:
Marcar delantero hasta la línea de cruce y hasta ruedo

A Línea de cruce y cuello
B Línea de cruce y ruedo
A – C hacia la derecha 1/4"
B – D hacia la derecha 1/4"
C – D unir en recta
La pechera va de 1/4" de ancho y del largo del frente de la camisa
Al lado derecho se deja 1/4" y al lado izquierdo 3/8”
65
Pechera enteriza – Tela sin derecho ni revés
Marcar el delantero hasta la línea de cruce

A línea de cuello y cruce
B línea de cruce y ruedo
A – C hacia la derecha 1 1/4", ancho de pechera. : Ancho
B – D hacia la derecha 1 1/4" ancho de pechera. : Fusionado
C – E hacia arriba 3/8” para costura
D – F hacia la derecha 3/8” para costura
E – I hacia arriba 1/2"
I – F – C – D Unir en línea recta
A – I unir en curva suave
Fusionar por el derecho de la tela, voltear y pespuntar.
66
Pechera entalegada

A En la línea de cruce y línea de cuello
B En la línea de cruce y línea de ruedo
A – C hacia la derecha 1/2"
B – D Hacia la derecha 1/2"
C – E Hacia la derecha 1 1/4", ancho de pechera
D – F hacia la derecha 1 1/4”, ancho de pechera
E – I hacia arriba 1/2"
I – F unir e recta
C – D Unir en recta
I – A Unir en curva suave
1 1/4" fusionado. Se dobla y se cose a 1/4", se voltea y queda entalegada con
costura guardada.
67
Extensión para botones guardados

A Cuello y cruce
B Cruce y ruedo
A – C Hacia la derecha 1 1/2"
B – D Hacia la derecha 1 1/2"
C – E Hacia la derecha 1 1/2"
D – F Hacia la derecha 1 1/2"
E – I Hacia la derecha 5/8”
F – J Hacia la derecha 5/8”
C – D Unir en recta
E – F Unir en recta
I – J Unir en recta
B – J Prolongar en recta
C – K Hacia arriba prolongando recta 1/2"
I – L Hacia arriba prolongando recta 1/2"
A – K Unir en recta
K – E Unir en recta
E – L Unir en recta
Fusionar al orillo y filetear. Si no se filetea dar 1/4" y dobladillar a 1 1/2"
dependiendo del diseño.
Doblar 1 1/2" para ojales y doblar otra 1 1/2" para tapar.
68
69
5.2.7 Manga Ranglan con costura o pinza en el hombro
Manga ranglan con costura o pinza en el hombro
Marcar el delantero dejando buen espacio al costado.

A Cuello – hombro
B Hombro – sisa
A – C hacia la izquierda 1”
B – D Hacia arriba 1/2"
C – D unir en recta prolongando hacia la izquierda
D – E hacia la izquierda 6”
E – F hacia abajo escuadrando 1 1/4"
D – F unir en recta prolongando hacia la izquierda.
D – I hacia la izquierda por D- F largo de manga 23 1/4"
I – J Hacia abajo escuadrando 6”, ancho de puño.
K Línea de pecho y línea de costado interior delantero.
K – L hacia arriba 1”
L – X hacia la izquierda escuadrando hasta la línea de sisa.
A – R hacia la derecha por el cuello 3” recto.
R – X unir en recta
O Mitad de R – X
O – P hacia arriba 1/4"
R – P – X unir en curva
U Línea de pecho y costado
U – N Hacia abajo 3”
X – N Unir en recta
Doblar en X – N y marcar la parte de la curva en el ángulo M.
M – J Unir en recta.
El delantero sale por R – P – X – U – N.
La manga sale por R – P – X – M.
- Aumentar costuras al delantero y mangas en R – P – X.

- Espalda igual al delantero, con la diferencia que en E – F’ baja 1”
- Tener en cuenta que se corrige medida de hombro, manga y la de sangría,
si se quiere con pinza, se une por centro quintando costura.
70
MANGA RANGLAN CON COSTURA O PINZA EN EL HOMBRO
71
5.2.8 Manga Ranglan entera
Manga ranglan entera

Marcar delantero y espalda unidos por hombro, descontando costura de hombro.
A En la línea de cuello – hombro
B En la línea de centro frente cuello
C Mitad de A – B.
D En el centro de espalda y cuello
E Mitad de A – D
I Línea de pecho y línea de costado interior espalda.
I – J hacia arriba 1”
J – K hacia la derecha escuadrar hasta la línea de sisa.
E – K unir en línea recta.
L Mitad de E – K
L – R hacia la derecha hacia el hombro 1/4"
E – R – K unir en curva
N Línea de pecho y línea de costado interior delantero
N – M hacia arriba 1”. M – X unir en recta
O Mitad de C – X
O – P Hacia arriba 1/4"
C – P – X Unir en curva hacia arriba
H Línea de hombro sisa
H – Y hacia abajo largo de manga = 23 1/4"
Y – G Hacia la derecha 1/2"
H – G Unir en línea recta
G Escuadrar hacia los costados
G – Q hacia la derecha 6”
G – U hacia la derecha 6”
1 Línea de pecho y costado
1 – 2 Hacia abajo por costado 3”
X – 2 Unir en recta. Doblar por X – 2 y marcar la curva
4 Angulo formado
4 – Q Unir en recta
5 Línea de pecho – costado.
5 – 6 hacia abajo por costado 3”
K – 6 Unir en recta
7 Doblar K – 6 y marcar la curva, ángulo.
7 – U unir en línea recta
Lleva costuras en el delantero y la manga C – P – X, en la espalda y manga E – R
–K
72
MANGA RANGLAN ENTERA
73
5.2.9 Base del pantalón jeans
74
Trazado parte Delantera
Medidas
Talla 32
Cintura
Cadera
Bajo según diseño
Largo total
1 = Punto de origen
1 – 2= Largo total más la medida de dobladillo (2 cm)
1 – 3= 1/2 de cadera más 0.5 cm
4 = 1/2de la distancia 3 – 2menos 6 cm aplicados a partir del punto 2
3 – 5 = 1/2de cadera
Escuadrar el punto 5 encontrando el punto 6
5 – 7= 1.5cm
5 – 8 = 1/8 de cadera menos 0.75 cm
7 – 9= 1/6de cadera
6 – 10= 1.5 cm
10 – 11= 1/2 de cintura más2 cm aplicado en forma diagonal.
Unir con curva suave 10 con 11 y 11 con3
Unir con curva 8 con 9 línea de tiro
12= 1/2 de la distancia8 – 3
2 – 16= A la distancia3 – 12
Unir con recta 16 con 12 prologando hasta la línea de cintura, encontrando el
punto 13 en la línea de rodilla
16 – 17y 16 – 18= 1/2de bota.
13 – 14y13 – 15= A la distancia 16 – 17más 1.5cm
Unir con recta 15 con 17y 14 con 18
Unir con curva suave 8 con 15 y3 con 14 como lo muestra el gráfico
10 – 19 Piquete para cierre (igual a la medida del cierre más 3 cm).
Para marcar boca de bolsillo
11 – 20 = 12.5cm
11 – 21 = 8.5cm
Unir con curva 20 con 21
20 – 22y21 – 23= Medida de costura 1 cm
Unir con curva 22 con 23
Marcar piquetes en los puntos 20 y 21
75
Medidas para cierres
Cierres Tallas
15 cm 28 – 30
16 cm 32 – 34
17 cm 36 – 38
76
Trazado parte Trasera
Se toma como base a parte delantera y se prolongan las líneas de cintura, cadera,
rodilla y bajo.
14 – B, 15 – C, 17 – Ey18 – F=2cm
3 – G = 3cm
Escuadre el punto G
G – H = 3cm
5 – l = 1/6 de cadera más 1.75cm
5 – J= 1/6de cadera
Unir con recta H con J prolongando hasta N
J – N= 1cm
Sobre la línea H - J escuadrar el punto N encontrando el punto K en la línea de
cintura de la base delantera.
K – L = 3.5cm, levante del jean
L – M= 1/2de cintura más costuras según máquina (3 cm), cerradora de codo
Unir con recta M con L
Unir con curva N con I
Unir con curva suave M con G
Unir con recta C con E y F con B
Unir con curvas similares a la parte delantera en los puntos C – l y G – B, como lo
indica el gráfico.
Marcada de la cotilla
L – O = 8cmosegún diseño
M – P= 5.5 cm
Unir con recta O con P
Separar la cotilla de la base trasera y dar costuras según máquina
NOTA:
Las costuras de acuerdo con la máquina a utilizar varían según el ajuste de las
mismas o el tipo de máquina en la que se vaya a confeccionar.
Ejemplo: Para fileteadora con puntada de segundad la costura es de un cm y para

máquina cerradora de codo es de 1.5 cm.
El trasero carga con las costuras del delantero.
77
Avíos del jean
Forros de bolsillos delanteros
Forro de bolsillo Interno:
Se toma como base el molde delantero del jean ubicando el punto 1 en la línea de
aplomo.
1 – 2= Largo del bolsillo 28 a 32 cm
Escuadrar hacia ambos lados el punto 2 encontrando el punto 3
3 – 4= 2 cm
5 – 6= 13 cm
Unir con líneas curvas suaves los puntos 4, 2y6 como los muestra el gráfico.
Forro de bolsillo externo
Se toma como base el forro de bolsillo interno, marcando la boca del bolsillo de
igual forma que en la base delantera.
5 – 7 y 6– 8= 4cm para descargue de costura.
78
Trazado de la vista
Se toma como base la parte delantera de la base marcando los piquetes de la boca
de bolsillo.
20 – Fy21 – G= 3.5cm
Unir con curva F con G
La vista conserva los piquetes de la boca de bolsillo.
Trazado del falso
Se toma como base la vista

20 – H y 21 – medida de costura 1 cm
Unir con curva H con I verificando que la línea sea igual a la base delantera en la
boca de bolsillo.
NOTA:
La costura de la boca de bolsillo puede variar, cuando se le da un cm de costura es

porque el jean lleva falso, pero si va dobladillado la costura será igual al ajuste de
la guía para dobladillar.
79
La relojera
Bolsillo pequeño que generalmente va ubicado al lado derecho del jean sobre la
vista, para desarrollarla se hace la siguiente variación:
Se toma como base la Vista

J – K y L – M = 2.5 cm
Unir con recta M con J
M – O y P – Q= 2 cm
Unir con recta O con Q
La relojera puede variar de forma según sea el diseño.
La AIetilla
Es igual a la medida del cierre más 3 cm por un ancho de 5 cm
EI AIetillón
Es igual al largo de la aletilla más 2 cm por un ancho de 9 cm.

Si la aletilla es de 18 cm, el aletillón tendrá 20 cm.
Bolsillo de Parche
A= Punto de origen
A – 8 = Largo del bolsillo 18.5 cm o según diseño
80
A –C y B –F= Ancho del bolsillo 16.5 cm o según diseño
Unir con recta C – F
A – E y C – H = 2cm para dobladillo
Marcar piquetes en los puntos E y H
NOTA:
Las formas de los bolsillos en el Jeans los marca la moda, pero se utilizan algunos
bolsillos típicos como:
La Pretina
81
La pretina tiene un largo igual a la medida de contorno de cintura más 9 cm para
costuras y cabezas, por un ancho que va de acuerdo con el diseño y el tipo de
tejido utilizado para su fabricación.
Hay que tener muy en cuenta la medida de la guía que tenga la empresa.
Ejemplo: Para Tela índigo la pretina es de 9.5 cm.
Para Tela corduroy es de 9.8 cm, este incremento es por el

vencimiento que presenta a tela al confeccionarse.
El Pasador
El Jean clásico lleva cinco pasadores, su forma varía de acuerdo con el diseño.
El largo y el ancho de los pasadores varía según diseño aunque para el jean
clásico 5 bolsillos es 6 a 7 cm terminados por ancho de 1 cm terminado,
importante tener en cuenta la guía dobladilladora.
82
5.2.10 Base del pantalón clásico
83
Trazado Parte delantera
Medidas
Talla 32
Cintura
Cadera
Largo total
Bajo
1 = Punto de origen
1 – 2= Largo total
1 – 3= 1/2 de cadera más 1 cm
4 = 1/2 de la distancia 2-3 más 6 cm aplicados a partir del punto 2
Escuadrar los puntos 1, 3,4y2
3 – 5= 0.5 cm
5 – 6= 1/2 de cadera más 1 cm
6 – 7= 1/6 de cadera menos3.5cm
8 = 1/2 de la distancia 5 – 7 menos 0.5 cm aplicado a partir del punto 5
2 – 9 = A la distancia3 – 8
Unir con recta 9 – 8 prolongando hasta la línea de cintura encontrando los puntos
10 y11
1 – 12 = A la distancia 3 – 6 menos2.5cm
6 – 13 =1/8 de cadera menos 1 cm
9 – 15 y 9 – 14 = 1/2 de medida del bajo
11 – 16y 11 – 17=A ladistancia9 – 14más 1.5cm o según diseño
Unir con recta 16 con 15y 17con 14
Unir con curva 13 – 7
Unir con curva suave 7 – 17
3 – 18 y 6 – 19 = 8cm
12 – 20= ½ de cintura más2.5cm
Unir con curva suave 20 con 5 pasando por el punto 18, prolongando hasta el
punto 21.
20 – 21 = 0.5 cm
Unir con curva suave 21 –12
84
85
Trazado parte trasera
Se desarrolla tomando como base la parte delantera, prolongando las líneas de

cintura, cadera, rodilla y bota.
12 – 5= 1/2 de 1/6de cadera.
6 – C = 1.5 cm
Unir con recta C con B prolongando hasta el punto E y encontrando el punto F.
F – G = ½ decaderamás3cm
B – H= 1/2decinturamás4.5cm
B –E = 3.5 cm levante del pantalón
Unir con recta E con H
I = 1/2deladistanciaE – H
En el punto I trazar la pinza con un vaciado de 1 cm a cada lado por una
profundidad de 8 cm o según diseño. Esta pinza se utiliza cuando el pantalón lleva
bolsillo de ribete en la parte trasera.
G-J = ¼ de cadera menos 0.5cm
17 – K,16 – L, 14 – M y15 – N 1.5cm.
Unir con recta M con K y N con L
Unir con curva suave H con G y G con L asemejando la línea del costado de la
parte delantera.
Unir con recta J con K

K–O = A la distancia 17 – 7 del delantero menos 1 cm
Unir con curva suave K con O
Unir con curva F con O
NOTA:
Todas las costuras están incluidas, excepto las del fondillo o tiro trasero
Tipos de bolsillos
Bolsillo diagonal con ribete
Se toma como base la parte delantera del pantalón

A – B= 8cm
A – D= 15.5 cma17cm según diseño
Escuadre el punto D
D – E = 3cm
Unir con recta E - B
B – C y E – F= Ancho del ribete2.5cm
Unir con recta F - C
86
Bolsillo de caja

A – B = 4a5cm según diseño
B – D = Largo de bolsillo (15.5cm)
Sobre la línea de aplomo escuadrar los puntos B y D
B – C = 5cm
D – E = 3cm
C – F y E – G = Ancho del ribete1a1.5 cm
Unir con recta F con G
87
Bolsillo faltiquera ( o de vieja)

A – B = 4 cm
B – C = Medida de boca de bolsillo 15,5 cm
Marcar piquetes en los puntos B y C.
Bolsillo Americano

A – B = 6cm
A –C= Medida de boca de bolsillo (23 cm) aplicados diagonalmente
Unir con recta B con C.
88
Bolsillo Banana
Se desarrolla de igual forma que el americano, solo que se une con línea curva B
con C.
Bolsillo Diagonal
A – B= 9cm
A – C= 14.5 cm
Escuadre el punto C
C – D= 4cm
Unir con recta D con B
89
Nota:
Tome como guía el desarrollo de los avíos del bolsillo americano para elaborar la
vista del falso y formas del bolsillo de los diferentes tipos de bolsillo.
Avíos del pantalón
a. La Vista
Se toma como base la parte delantera del pantalón y se desarrolla el tipo de bolsillo
según diseño. En este ejercido realizaremos el bolsillo Americano.
A – B= 6 cm
B – C= 23 cm aplicados diagonalmente
Unir con recta B con C
B – D= 4.5cm
C – E=35cm
Escuadre el punto E sobre la línea B –C
E – F= 4cm
Unir con curva suave D –F
Marcar piquetes en los puntos B y C
b. El falso
Se toma como base la vista del pantalón marcando los piquetes de los puntos ByC.
B – G y C – H Medida de costura (1cm aplicados sobre la línea diagonal.
90
Unir con recta G con H
Al separar el falso conservar los piquetes de los puntos B y C
c. Forros de bolsillos delanteros
Se toma como base la parte delantera del pantalón ubicando los puntos A y C
A –B = 2/3 de cintura más 4 cm o según diseño.
Escuadrar sobre la línea de aplomo el punto B a ambos lados.
B – G= 1.5cm
C – D= 13cm
Unir con curvas suaves D con G como muestra el gráfico
G – F y A – E= 1.2cm guía para embonar el pantalón
Unir con curva F –E paralela a la línea A –G
Hacer piquete en el punto A, guía para la confección (a partir de este piquete se
empieza a confeccionar la vista).
Forro de bolsillo externo
Se toma como base la parte delantera del pantalón ubicando los puntos H e I
H – J= A la distancia A – B en el forro interno
l – K= A la distancia C – D en el forro interno
Sobre la línea de aplomo escuadrar el punto J hacia ambos lados
J – L = 1.5 cm
Unir con curva los puntos K con L paralela a la curva D –Gen el forro interior
(verificar que estas curvas sean iguales)
H – M= 6cm
M –O = 23 cm aplicados en forma diagonal
Unir con recta M con O
M – P y O – N Medida de costura (1 cm) aplicado sobre la línea diagonal de boca
de bolsillo.
91
Unir con recta P con N
O – Q= 2.5cm
Marcar piquete profundo en el punto Q, guía para embonar el bolsillo.
d. Marcada del bolsillo trasero
Se toma como base la parte trasera sin marcar la pinza

A –B = 3.5 cm para las tallas 28, 30 y 32
4.5 cm para las tallas 34, 36 y38
Escuadrar el punto B sobre la línea de cintura
B – C= Profundidad de pinza (8 cm) o según diseño
Escuadre sobre la línea B – C el punto C
C–E= Boca de bolsillo (14 cm) o según diseño
F = 1/2de la distancia C – E
Escuadrar el punto F hasta la cintura y en este punto trazar nuevamente la pinza.
92
e. Vista y Falso para bolsillo de ribete
La vista
Se toma como base la medida de boca de bolsillo trasero.

El largo de la vista es igual a la medida de boca de bolsillo más 4 cm por un ancho
de 8 cm.
El Falso
LI largo es igual al largo de la vista por un ancho de 11 cm.
f. Forro de bolsillo Trasero
A = Punto de origen
A – B = Largo del forro (45cm) o según diseño
Escuadre los puntos A y B
93
B – C y A – D 0= Ancho del forro igual a la medida de boca de bolsillo más 6 cm.
Unir con recta C con D
A – F y D – G= 1.5cm
D – H y A – I 5.5cm
Unir con curva suave G con H y E con I
B – O y C – N=4cm
O – L y N – M = 16 cm
L – K y M – J = A la distancia O – L
Marcar piquetes en los puntos K, J, L, M, O y N, guías para confeccionar el forro de
bolsillo.
g. La Relojera
Es un bolsillo pequeño colocado en la parte interna del pantalón al lado derecho, a

la altura de la pretina.
A= Punto de origen
A – B= 21 cm
Escuadre los puntos A y B
A – C y B – E= Ancho de la relojera (13 cm)
94
A – G y C – F = 1.5 cm
Marcar piquetes en los puntos F y G
h. Aletilla y Aletillón
Se toma como base la línea de tiro de la parte delantera del pantalón. El largo varía
según la medida del cierre.
A – B =5.5 cm
A –C= Medida del cierre más 3 cm
C – D= 2.5 cm
Escuadrar el punto D sobre la línea E –C
D – F= 2.5 cm
Unir con curva suave B – F como muestra el gráfico
Marcar piquete en el punto C
NOTA:
Este molde va dos por talla, la aletilla va unida al lado izquierdo y el aletillón va
ubicado al lado derecho del pantalón.
95
i. Forro del aletillón
A = Punto de origen
A –B = Medida de la línea del tiro de la base delantera más 6 cm
A – C = Ancho del forro (6 cm)
Escuadrar el punto C.
C –D= A la distancia que sobresale de la línea de tiro (6 cm)
R – E= 2.5cm
Trazar curvas como muestra el gráfico conservando la forma del aletillón.
Marcar piquete en el punto D
Esta base va doble por la línea central.
j. La pretina
La pretina del pantalón clásico va individual por lado, o sea que va una izquierda y
otra derecha. Dependiendo del tipo de diseño.
Pretina izquierda es igual al semi perímetro de cintura más 8 cm para costuras y

cabezas del pantalón, por un ancho de 6 cm o según diseño.
Pretina Derecha es igual al semi perímetro de cintura más 12 cm para aletillón y
cabezas del pantalón por un ancho de 6 cm.
Forro de la pretina es igual a la pretina de largo por un ancho de 7 cm (se traza 1
cm más ancha que la pretina).
96
Entretela es de igual largo de la pretina por un ancho de 4.5 cm. (se traza 1.5 cm
menos que el ancho de la pretina).
NOTA:
Actualmente este forro de pretina ya viene preparado.
k. El pasador
El pasador se desarrolla según diseño, para pantalón clásico es igual a: Largo de

35 a 45 cm por un ancho de 2 cm.
97
98
5.2.11 Pantalón de pliegues
99
Trazado parte delantera
Medidas
Talla 32
Cintura
Cadera
Largo total
Bota Según diseño
1 = Punto de origen
1 – 2= Largo total
1 – 3= 1/2 de cadera más 1.5 cm
4 = 1/2 de la distancia 2 – 3más 5 cm aplicados a partir del punto 2
3 – 5 = 1/2 de cadera más 5.5 cm (desahogo para pliegues)
5 – 6= 1/6 de cadera menos 3cm
7 = ½ de la distancia 3 – 6
2 – 8 = A la distancia 3 – 7
Unir con recta 8 con 7 prolongando hasta la línea de cintura encontrando los puntos
9 y 10.
10 – 11 = A la distancia7 – 5 menos 0.75 cm
5 – 12 = 2.5cm
Unir con recta 12 – 6 para facilitar el trazado.
11 – 13 = ½ de cintura más 1 cm más el valor de los pliegues (9cm) o según
diseño.
El pliegue central va de 5 cm con una separación de 3 cm y el segundo pliegue de
4 cm.
13 – 14= 0.75cm
3 – 16 y 5 – 15 = 8 cm
Unir con curva 15 con 6 como muestra el gráfico
8 – 17 y 8 – 18 = 1/2 de bota
Unir con recta 17 con 16 encontrando el punto 19
19 – 21 y 20 – 22 = 0.5cm
Unir con recta 16 con 21 y21con 17 suavizando el ángulo formado en el punto 21
100
PANTALÓN DE PLIEGUES
101
Trazado parte trasera
Se toma como base la parte delantera del pantalón, prolongando las líneas de
cintura, cadera, rodilla y bota.
11 – B= 1/2de 1/6 de caderamás2,5cm
5 – A= 3cm
Unir con recta A – B prolongando hasta el punto C encontrando el punto E.
3 – F = 4 cm
Unir con recta F con E prolongando hasta el punto G
E – G= A la medida de cadera más 9cm menos la distancia 16 – 15 de la parte
delantera.
B – H= 1/2de cintura más 6,5cm
B – C= 4.5cm
Unir con recta C con H
I = 1/2 de la distancia C -H más 2.5 cm aplicados a partir del punto C, en este punto
trazar una pinza con un vaciado de 1 cm a cada lado por una profundidad de 8 cm.
Unir con curva suave H con G
A –J = 1/4de cadera más 1 cm
21 – M, 22 – N,17 – K,y18 – L = 1.5cm
Unir con recta K con M, y M con G suavizando el ángulo formado en el punto M
Unir con recta L con N y N con J.
N –O= A la distancia 22 – 6 en el delantero menos 1 cm
Escuadrar sobre la línea de aplomo el punto O guía para trazar la curva del tiro.
Unir con curva E con O
Q = A la 1/2 de la distancia N –O
Escuadrar el punto Q
Q – R = 1.2cm
Unir con curva O –N pasando por el punto R
NOTA:
Todas las costuras están incluidas, excepto los bordes del tiro trasero.
102
5.2.12 Base de chaqueta
103
Base de chaqueta
Medidas
Talla 38
Largo del talle
Largo de la chaqueta 82
Ancho Espalda 21
Pecho
Cintura
cadera
Largo de la manga
1 Punto de origen
1 – 2 = 1/2 de pecho menos 1 cm
1 –3= Largo del talle más 4 cm
1 – 4= Largo de la chaqueta
Escuadrar los puntos 1,2,3,5 y 4
1 – 6 y 2 – 7= Ancho espalda más 2.5 cm
1 – 9 = 1/6 de pecho más 1.5 cm
9– 10= 3.8 cm
Trazar escote uniendo los puntos 10 con 1
6 – 11= 2.5 cm
11 – 12= 2.5 cm
7 – 13= 4cm
13 – 14= 2cm
7 – 15y2 – 16= 6 cm
Unir con recta 16 con 15 prolongando hasta el punto 17
7 – 18= 3cm
15 – 17= 1/6 de pecho más 1.5 cm
Trazar sisa uniendo los puntos 12, 14, 18 y 17 como muestra el gráfico.
4 – 19= A la distancia 16 – 17menos 3 cm
Unir con curva suave 17- 19 encontrando los Puntos 20y21
20 – 22= 1cm
Unir con recta 17 – 22y22– 19
Sobre la línea 1–4dejar medida de costura si la chaqueta va con corte en el centro.
104
ESPALDA Y DELANTERO
105
Prolongar indefinidamente las líneas de la espalda 2 –18, 16 –17, 3 –20, 5 –21, y 4

– 19encontrando los puntos Ay B.
Unir con recta A con B encontrando los puntos C, D y E, prolongando hasta el
punto F.
B – G= 2/6depechomás6cm
Escuadrar el punto G hacia ambos lados encontrando el punto I
G – H y B – F= A la distancia 1 – 2enlaespaldamás 1.5cm
Unir con recta F con H
F –J= 1 cm
Unir con recta J con B
J – K= 1/6 de pecho
Escuadrar el punto K
K – L=6cm
J –M = 1/6 de pecho más 1.5 cm
Unir con recta L – M
Trazar escote uniendo los puntos K –M
H – N = 3cm
Unir con recta K –N prolongando hasta el punto O
K – O = A la distancia 10 – 12 en la espalda
G – P = 3.5cm
I – R = 1/6 de pecho más 1.5 cm
Trazar sisa uniendo los puntos O, P y R como muestra el gráfico
A –S = la distancia C –R menos 1cm
Unir con recta S con R encontrando los puntos T y Q
T – U = 1cm
Unir con curva suave R con U y U con Q
A – V = 1.5cm
Unir con recta V Con S prolongando un poco
A – W y M – X= Medida de cruce (4.5 cm) o según diseño
Unir con recta W con X
Trazado de la manga
Perímetro de sisa =
A = Punto de origen
A –B = 1/5 del perímetro de sisa
A –C = Largo de la manga
E = ½ de la distancia B – C
Escuadrar hacia ambos lados los puntos A, B, E y C
A – F y C – G= 7cm
Unir con recta F con G
F –H y F – I = 1/2 del perímetro de sisa más 1.5cm aplicado diagonalmente
F –J= 1/10 de la distancia A - H
A – K y H – L = 1/10 del perímetro de sisa
106
Unir con recta K – L
F – M= A la distancia F – A
Escuadrar el punto M hasta la línea del bajo, encontrando los puntos N y O
M – P= A la distancia M – F
Trazar copa de manga uniendo los puntos I, P, J, A y desde A rozando la línea K –
L hasta H como muestra el gráfico.
G –Qy G –R= 1/2 de la medida del bajo de la manga (18 cm) según diseño.
Unir con recta Q – H y R – l
N – T y N – W=2cm
Unir con recta W –O y O –T formando la pinza
Separar la manga por los puntos W, O, P, E y R formando la parte posterior de la
manga.
Los puntos T, O, P, A, Q, y C forman la parte superior de la manga.
NOTA:
Sobre la línea R –Q dejar 3.5 cm para dobladiIIo de la manga.

Separar las mangas y dar costuras.
Este tipo de manga puede ir unida por la línea del costado según diseño.
107
Trazado delcuello
Se toma como base la parte delantera de la chaqueta con sus líneas de

construcción.
K – 1 = 1.75 cm aplicado por la línea de hombro
Unir con recta L – 1 prolongando hasta el punto 2
1 – 2= Medida del escote de la espalda (descontando la costura), aplicar esta
medida menos 1 cm
3 = 1/2 de la distancia L – 2
3 – 4 = 1 cm
K – 5 = 2.5 cm
M – 6= Ubicación del primer ojal según diseño
108
Unir con curva 2 – 7 pasando por el punto 4 como muestra el gráfico
Escuadrar el punto 2 sobre la línea L – 3
2 – 8 = 2.25 cm
Unir con curva 8 – 7 formando el pie de cuello
8 – 9 = Ancho del cuello deseado (4 cm) o según diseño
Escuadre el punto 9 sobre la línea 2 – 9
9 – 10 = 1 cm
Escuadrar el punto M sobre la línea L – M
M – 11= A ladistancia8 – 9
Unir con curva suave 11 –10prolongando un poco la línea punto 12
11 – 12= Punta de cuello 1 a3cm o según diseño
Unir con recta M – 12
Separar el cuello por los puntos M, 7,4,2, 9,11 y 12, va doble por los puntos 2 – 10.
109
5.2.13 Chaqueta americana
110
Medidas
Talla 38
Largo talle
Largo total 76
Ancho Espalda 21
Pecho
Cintura
Cadera
A = Punto de origen
A – B = ½ de pecho
A – C= Medida de talle más4cm
A – D= Largo total
E = ½ de la distancia A – B
C –F= 20 cm
A – G = 0.75cm
Unir con recta G con E prolongando hasta el punto H. Sobre la línea G –H
Escuadrar los puntos G y B
I = 1/2 de la distancia C con la línea G – H
Unir con rectal –G

Escuadrar el punto C sobre la línea G – I. Escuadrar los puntos F y D sobre la línea
A–D
G – J y B – K= A la medida de ancho espalda más 1,5cm
Unir con recta K –J y Prolónguese esta línea hasta que se corte con la línea del
punto F, encontrando los puntos L y Ñ.
G – M= 1/6 de pecho más 1 cm
Escuadre el punto M. Trazar escote uniendo los puntos O –G
M – O= 3cm
J –N= 1.5 cm
Escuadrar el punto N
N – Q = 2.5cm. Unir con recta Q con O
K – P= 6 cm. Escuadrar el punto P
P – R= 1.5cm
C – S y D – U= 2cm
Ñ – T= 1.75 cm. Unir con curva suave R –T y T –L prolongando hasta el punto W
P – Z = 0.75cm
Trazar sisa uniendo los puntos Q –Z con curva suave
E – X = 7cm
Unir con recta X con S y S con U encontrando el punto Y
Unir con curva suave G –X
Sobre la línea U, Y, S, X y G dejar 1 cm de costura.
111
ESPALDA COSTADILLO Y DELANTERO
112
Trace una línea paralela a la línea A –D y sobre ella escuadre los puntos K, T, L y
W, encontrando los puntos 1, 3, 4 y 2, prolongando hasta el punto 7
1 – 5= 2/6 de pecho más 5cm
5 – 6= 1/4 de pecho más7.5cm
Escuadre el punto 5 sobre la línea 1 – 5
5 – 8y1 – 7= A la distancia A – B en la espalda más 1.5cm
7 – 9= 1.5cm
9 – 10= 1/6 de pecho
10 – 11= 6cm
9 – 12= 8.5cm
Trazar escote uniendo los puntos 10 – 12
8 – 13= 3cm
Unir con recta 10 – 13 prolongando hasta el punto 14
10 – 14 = A la distancia Q –O en la espalda menos 1cm para flojo
6 – 15= A la distancia K – P en la espalda más 0.5cm
5 – 16= 4cm
5 – 17= 6cm
17 – 18= 5.5cm
18 – 19 = 0.75 cm
Trazar sisa uniendo los puntos 14, 19, 17y 16
4 – 20= A la medida de cadera más 9.5cm menos la distancia Y – L en la espalda.
Unir con recta 6 – 20 prolongando hasta el punto 21 y encontrando el punto 22
22 – 23= 1.75cm
Unir con curvas suaves 6 – 23y 23 – 21
2 – 0= 1.5cm
2 – 24= A la distancia 1 – 16más 0.75 cm
16 – 25= 1.5 cm
Unir con recta 25 – 24 y 24 – 16 encontrando el punto 26
26 – 27 = Ubicación del bolsillo (7.5 cm) o según diseño
Escuadrar el punto 27 hacia ambos lados encontrando el punto 28 prolongando
hasta el punto 29
27 – 30 = 0.5 cm
3–31= A la distancia 7 –10 más 2 cm
Escuadrar el punto 31 hacia ambos lados hasta que se corte con la línea del punto
27. Unir con recta 29 – 30 prolongando hasta el punto 32
29 – 32= 1.25 cm
113
29 –33= a la distancia 29 - 30 menos 1.25
24 – 34= A la distancia 27 – 33
34 – 35= 0.5 cm
Unir con recta 33 – 35y35 – 0
31 –36= Profundidad de pinza 12 a 14 cm
Trazar pinza uniendo los puntos 36 con 32
26 – 37=6 cm
Escuadre el punto 37
37 – 38= 1.5cm
Unir con curva 16 – 30 pasando por 38
25 – 39= 2 cm
Unir con curva suave 39 – 28 según gráfico
15 – 40=1cm
41 = 1/2 de la distancia 40 – 39
41 – 42 = 1.5cm
Trazar sisa uniendo los puntos 40 – 39 pasando por el punto 42
2 – 44 y3 – 43= Medida de cruce (7.5 cm) o según diseño
10 – 45= 2.5cm
43 – 46= 5 cm
Unir con recta 45 – 46 (línea de quiebre), encontrando el punto 47. Este punto se
ubica en la intersección de la línea de quiebre y el escote.
47 – 48 = 5cm
Escuadre el punto 48 sobre la línea de quiebre
48 – 49= Ancho de solapa (10 cm) o según diseño
50= 1/2 de la distancia 49 – 48más 0.5 cm aplicado a partir del punto 49
Unir con curva suave 46 – 49 prolongando hasta el punto 51
49 – 5=3.5 cm
Unir con curva suave 50 con la línea del escote.
114
Trazado de la manga
Perímetro de sisa =
1 = Punto de origen
1 – 2= 1/4 del perímetro de sisa
1 – 3= Largo de la manga
2 – 4 y 1 – 5=3cm
Escuadrarlos puntos 1,2,5,4, y3
2 – 6= 1/2 de contorno de sisa más 0.5 cm aplicado diagonalmente
Escuadre sobre La línea 1 el punto 6 encontrando los puntos 7, 8, 9 y 10
7 – 11=4 cm
1 – 12=1/3 de la distancia 1 – 7 más0.5cm
13 = 1/2 de la distancia 11 - 12
13 – 14= 1.5cm
Unir con recta 12 – 2 para facilitar el trazado
4 – 15= 2.75cm
12 – 16 = 5.5 cm
16 – 17=1.5cm
Trazar copa de manga uniendo los puntos 6, 11, 14, 12, 17, 2 y 15 con línea curva
como muestra el gráfico.
3 – 18 = 3 cm
18 –19= Ancho del bajo deseado más 1 cm (15 cm)
20= 1/2de la distancia2 – 18
Escuadrar los puntos 20 y 18 encontrando el punto 21
20 – 23= 0.75 cm
Unir con curva 15 – 22 pasando por el punto 23
9 – 24y 10 – 25 =0.75cm
Unir con curva suave 6 – 19 pasando por los puntos 24 y25
115
Hoja bajera
6 – Z = 3 cm
Z – Y= 1cm
X = 1/2 de la distancia 10 – 4
4 – W y 18 – V= 1.5cm
Escuadrar el punto W
W – T=1cm
Unir con recta X con Y para facilitar el trazado
Unir con curva T con la línea Y –X como muestra el gráfico
Unir con curva suave Z con la línea 25 – 19 a la altura del punto 21
Unir con curva W – V, paralela a la línea 22 – 15
23 – R= A la distancia 15 – W
Unir con curva T con V pasando por el punto R
NOTA:
Sobre la línea 22 – 19 dejar 3.5 cm para el falso de la manga
116
117
118
Trazado del cuello
Se toma como base la parte delantera de la chaqueta con sus líneas de

construcción.
45 – 52= Medida de escote de a espalda menos la costura del hombro.
Sobre la línea de quiebre escuadrar el punto 52
52 – 53=4cm
53 – 54= 2.5cm
Sobre la línea 10 – 54escuadrar el punto 54
Unir con curva suave 54 con la curva del escote como muestra el gráfico
Unir con curva 53 con 47 formando el pie de cuello
54 –55 = Ancho del cuello (7.5 cm) o según diseño
50 – 56= Punta del cuello según diseño
El cuello queda conformado por los puntos 50, 56, 55, 54 y 47.
El cuello va doble por la línea 54 – 55
119
120
5.2.14 Chaleco cruzado
121
Medidas
Talla 38
Pecho
Cintura
Largo del talle
A = Punto de Origen
A – 1= 1/2de pecho más4cm
A – 2= Largo del talle
2 – B = 10 cm
Escuadrar los puntos A, 1, 2, y B
A – 3= 7cm
A – 4= 1.3cm
4 – 6= 1/6de pecho más 1 cm
6 – 7y2 – 8= 3cm
B – 9 = 2.5cm
Unir con recta 9 con 8 y 8 con 3 suavizando los ángulos formados en los puntos 3 y
8, encontrando el punto 16.
4 – 19= 0.5 cm (para dar cabida a la saliente del cuello de la camisa).
16 – 10= 1/2 de pecho más 5cm
10 – 13= 1/6 de pecho más 3.5cm
Escuadrar el punto 13 hasta el punto C
C – 14= 1.5cm
Trazar escote uniendo los puntos 19 – 7
7 – 20= 1cm
7 – 15= Ancho de hombro deseado más la medida de costura (normalmente son
9.5 cm.
Unir con curva suave 7 con 15 como muestra el gráfico
Trazar sisa uniendo los puntos 15 con 10 como muestra el gráfico o según diseño.
8 – 11= 1/2de cintura más 6.5cm
9 – 12= A la distancia 8 – 11 más 1.5cm
Trazar línea de costado con curva suave uniendo los puntos 10 –12 pasando por el
punto 11
11 – 21 = A la distancia 8 – 9 menos 1.5 cm
Unir con curva muy suave 21 con 9
13 – 17= 4 cm
Escuadrar el punto 17 hasta la línea del bajo guía para trazar la pinza.
122
Sobre la línea de cintura trazar la pinza con un vaciado de 0.8 cm a cada
lado.
17 – 18= 4cm
Trazar pinza como muestra el gráfico.
Sobre la línea 19, 16, 8y 9 dejar 1 cm de costura.
ESPALDA Y DELANTERO
123
Prolónguese indefinidamente las líneas de la espalda 1 –10, 2 – 11, y B – 12,

encontrando los puntos Q y E.
Unir con recta Q con E encontrando el punto F y prolongando hasta el punto V
E – W= ½ de pecho menos 1.5cm
W –D= 1/6 de pecho menos 3.5 cm
Escuadrar el punto D
E –V y D – 1= A la distancia A –1en la espalda más 1 cm
Unir con recta V con l
V – J= 1/6 de pecho más2cm
I – N=3cm
Unir con recta J – N prolongando hasta el punto R
J – R= 2 cm
R – M= A ladistancia7 – 15 en la espalda
Trazar sisa uniendo los puntos M –W
F – P = 1/2de cintura más 1 cm
Q – O = A la distancia F – P más 1.5 cm
Trazar línea de costado uniendo los puntos O –W pasando por el punto P
P–Ñ= A la distancia 11 – 21en la espalda
Trazar curva suave uniendo los puntos Ñ–Q
Q – S y E – Z= Medida de cruce (5cm) o según diseño
Unir con recta Z – S
E – Y= 3cm
Unir con recta Y –R prolongando hasta la línea de cruce encontrando el punto T
Unir con curva R –T
E – X= 11 cm
Escuadrar el punto X hasta la línea del bajo
X – U= 3cm
Trazar pinza con un vaciado de 0.8 cm a cada lado, como lo muestra el gráfico.
NOTA:
El ojal inferior se ubica a 2.5 cm de la línea del bajo y la distancia entre ojal y ojal
es de 5 cm o según diseño. Desarrollar falsos correspondientes para el chaleco.
124
5.2.15 Cazadora con manga ranglan de una pieza
Medidas
Largo de talle 46 cm
Ancho de espalda 21 cm
Pecho 48 cm
Cintura 48 cm
125
Espalda
Escuádrese C – A – B
A – 1 = La mitad de la medida de pecho más 3 cm
A – 2 = medida del largo de talle
2 – 14 = 15 cm
4 – B = 7 cm
Escuádrese los puntos por A – B
A – C y A – 5 = la medida de ancho de espalda más 2 1/2 cm
11 – 12 = 1 cm
Únase con recta 9 con 7
A la mitad más 2 cm desde 9 de la distancia 9 – 7 se encuentra el punto 13.
13 – 8 = 2 1/2 cm
Trácese la 7 – 8 – 9 – 12 hasta 16, como se indica.
B – 15 = la mitad de la medida de cintura más 8 cm.
Únase con una recta 16 con 15.
De ésta recta a 10 aplicar 2 cm. Trácese la línea curva que se indica, corresponde
al costado.
La parte correspondiente entre las líneas 4 – 14 y B – 15, será la correspondiente a
la tira de cintura, que en éste modelo no es postiza, aunque puede hacerse si así
se desea. En este modelo, esta parte va recogida con rib, recogiendo unos 5 cm.
Puede hacerse como antes se ha indicado con una tira postiza, que podrá ser con
rib.
Delantero
Trácese la línea dentro del cruce X – E, prolongando hasta V.

Escuádrese el punto E hasta W.
E – D = 2/6 de pecho más 4 1/2 cm.
Escuádrese D hasta I.
E – V y D – I = igual que de A – 1 de la espalda menos 1 cm.
Únase V con I
D – W = 1/6 de la medida pecho más 1/2 cm
D – F = 4 cm
D – R = 6 cm
F – G = 1 cm
V – K = 1 1/2 cm
K – J = 1/6 de la medida de pecho más 1/2 cm
Trácese una recta de J a R.
A la mitad más 2 cm desde R de la distancia R – J se escuadra el punto M.
M – N = 2 cm
Trácese la línea del hombro y sisa J – N – R – G – W, como se demuestra.
J – L = 4 cm.
K – LL 1/6 de pecho menos 1 1/2 cm.
Trácese el escote
126
E – S y T – X igual a la medida 1 a 2, a 4 y a B de la espalda.
Escuádrese estos puntos por E – X
X – O = 1/2 de la medida de cintura más 6 cm.
Unir W con O mediante recta.
De ésta línea a P, 1 1/2 cm.
Trácese la línea del costado W – P – O, como se demuestra.
X – Q = 2 cm
Trácese el bajo O – Q
De cruce 3 1/2 cm. De desear cremallera en lugar de botones, solamente se dará 1
1/2 cm para cruce.
En la parte de la tira de cintura, y desde O, unos 9 cm hacia el centro de cruce,
para poner el rib esta parte de la tira de cintura.
Márquese ojales y bolsillos, según modelo.
127
CAZADORA CON MANGA RANGLAN DE UNA PIEZA
128
Manga
B – D = 8 cm
D – E ¼ de pecho menos 1 cm
Escuádrese el punto D hasta L.
Escuádrese el punto E hasta F.
D – M = ½ de pecho más 3 1/2 cm
E – F = 3 cm.
Únase con una recta M con F.
A la mitad más 2 cm desde M, de la distancia M – F se encuentra el punto N.
N – Ñ = 2 cm
Trácese la curva M – Ñ – F.
Tómese la medida en el delantero de la cazadora, desde J pasando por N – R – G
hasta W, y esta medida más 1 cm aplíquese en la manga desde M, pasando por Ñ
y F hasta C.
Trácese el resto de la curva del hombro y sida desde F hasta C.
M – L = 2 1/2 cm
Escuádrese L hasta H.
M – H = 8 1/2 cm
Únase M con H mediante una recta a la cual, luego se le dará la forma curva que
se demuestra, quedando así formado el escote de la manga.
Tómese la medida en la espalda de la cazadora desde 7 hasta 16, pasando por 8 –
9 – 12, y esta medida aplíquese desde H hasta determinar el punto I en la
prolongación de la línea C – B
I – R = 1/6 de pecho menos 1 1/2 cm
Únase H con R, para facilitar el trazado.
Desde esta línea H – R, márquese la curva como puede observarse, hasta I que
será la línea de hombro y sisa de la manga en la espalda.
Si se ha tomado el largo de la manga desde el escote pasando por encima del
hombro, como es habitual en las prendas ranglán, aplíquese esta medida desde H
hasta O, menos 6 cm, teniendo en cuenta que esta manga llevará puño. Si desea
hacerse sin puño, la medida justa más 1 cm.
Escuádrese el punto O, por H – O, hasta V y hasta W. Si el puño que ha de llevar
es de una anchura de boca de 11 cm (mitad), esta medida más 5 cm dese de O a V
y de O a W. La diferencia, será lo que se recogerá esta parte en relación con el
puño.
Únanse con rectas V con C y W con I.

De O – X = 1 cm
Trácese la forma del bajo W – X – V.
Trácese todo de conformidad con el dibujo.
129
Cuello
C – A = Medida de escote de la espalda más la del delantero y más 1 cm.
Escuádrese A hasta D
A – 2 = 1 cm
2 – D = 11 cm
D – 3 = 2 1/2 cm
C – 1 = 1 1/2 cm
1 – B = 9 cm
Márquese como se indica en el dibujo.
130
5.2.16 Pantalón con Peto
Medidas
Largo Total 101 cm

Largo entrepierna 77 cm
Cintura 43 cm
Caderas 52 cm
Bajo 25 cm
A – 1 = La medida que corresponde de caja (1/2 de cadera + 1.5).

A – C = Largo total más 1 1/2 cm
Escuádrese por A – C, el punto 1.
1 – 2 = 1/2 de caderas más 1 cm
Escuádrese 2 hasta B, prolongándose hasta 5
2 – 3 = 1/6 de caderas menos 1 cm
3 – 4 = 2 1/2 m
El punto 6 está a la mitad de 1 a 4 más 1 cm hacia 1.
C – 7 = Ancho de bajo
8 = A la mitad de C – 7
Únase 6 con 8, prolongando recta hacia 9
Tómese la medida de 8 a 6, y la mitad más 4 aplíquese desde 8; punto 10
Por esta línea escuádrense las líneas de cintura, caja, rodilla y bajo.
10 -11 y 10 – 12 igual medida que C – 8
Trazar rectas 12 – 4 y 12 – 7
Trazar curva de entrepierna desde 3, terminando en la recta 12 – 4
2–F=2–4
Trazar curva de tiro delantero de 3 a F.
B – 14 =, la mitad de cintura más 2 cm.
Trácese la línea de costado 14 – 1
14 – 15 = 5 cm. Escuadrando sobre la línea de cintura
El punto 16 está donde corta la línea de centro con la línea de cintura
16 – 17 = 1/4 de entrepierna más 1 cm
Escuádrese 17 hasta 5
17 – 9 = 3 cm
9 – 18 = 1 1/2 cm
9 – 19 = 2 1/2 cm
5 – 19 = y 18 – 15, trácese como en el grabado.
B – 20 = 1 1/2 cm. Trácese desde 5 pasando por 20 conforme se indica.
Terminar de trazar como lo indica el gráfico
131
Pieza trasera
B – D = 1/6 de caderas más 1 cm

Tómese la medida de cintura del delantero de B a 14, déjese pasar en la pieza
trasera punto D, y determine el punto E, aplicando el total de la medida de cintura
más 7 cm para costuras, pinza y desahogo.
Desde E, y dando una ligerísima forma de cadera en la parte superior, trácese a
continuación una línea recta hasta C como en el grabado, si se desea más
ajustado, hasta 11.
Únase D con F con línea recta
12 – G = 4 cm
7 – H = 3 cm
3 – J = 1 1/2 cm
Trácese la línea K – J colocando la escuadra desde 1 pasando por J.
2 – K = 1/4 de caderas más 6 cm
Trácese la línea F – J – K y K – G conforme al grabado.
D – L = 5 cm
Trácese el resto como se indica.
132
PANTALÓN CON PETO
133
5.2.17 Escalado
Recibe el nombre de escalado de tallas la técnica que permite adecuar el

patronaje de una prenda prototipo a una serie de tallas en las cuales se desea
confeccionar un modelo.
Existen varios métodos de escalado pero el más utilizado es el que se basa en el

sistema de coordenadas (plano cartesiano).
El plano cartesiano:está formado por dos rectas numéricas perpendiculares, una

horizontal y otra vertical que se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada
eje de las abscisas o de las equis (X), y la vertical, eje de las ordenadas o de las
yes, (y); el punto donde se cortan recibe el nombre de origen.
Terminología:
Talla prototipo: es el patrón que deseamos escalar, este debe haber sido
aprobado como talla y como diseño en modelo viva y haber realizado todas las
correciones posibles, debe haber sido aprovado por el comité de diseño, debe de
estar debidamente señalizado con sus respectivos piquetes y demás información.
Talla límite: es la talla a la cual pretendemos llegar, existe un límite inferior(talla

menor) y un límite superior(talla mayor), todo esto se debe ajustar a la política de la
empresa.
Es de aclarar que todos los incrementos que se apliquen deben salir del cuadro de
tallas aprobado por el cliente y del cual salieron las medidas para el patronaje.
Para el escalado masculino tomaremos los incremento a aplicar para cada talla en
pulgadas, es de aclarar que por este metodo(manual) solo se aconseja escalar tres
tallas hacia arriba y dos hacia abajo.
Con el fin de agilizar el trabajo se multiplica el incremento por el número de tallas y

se aplica el total tanto en x como en y, luego se encuentra la diagonal, la cual se
divide por el numero de tallas escaladas encontrando de esta forma las tallas
intermedias y las menores.
Nido: se denomina nido al grupo de tallas escaladas dentro de un mismo plano,

desde la menor hasta a la mayor.
134
ESCALADO DE CAMISA:
Cuerpos:
Manga, cuello y puño:
135
Escalado de Pantalón
136
137
PRUEBA DE CONOCIMIENTO
Resolver la sopa de letras que contiene 16 palabras relacionadas con el tema de

patronaje y escalado masculino.
E C C A A R T T E A A S I S T E M A C A D E L
A C I E S E C S U D U E R Z A D O A D S I N I
E P F O D S P T O D S T P C M E D I D A S G N
M E O T E U S U U E V M O S A E T C H I O D E
A R C M I L E I F U P A R A L E L A C M C E A
S O P I T O T O R P S R N T D E A A M E S I S
C P A O D A G Q N G E U E S C U A D R A T M B
U I S N I D P O Z Z U T S R T L C E A D E I A
L Q E G U O A S A A O A A N A V D A O A D L S
I N L I M I T E T O V A T V A A E R C R D E I
N E Q O N A I S E T R A C O N A L P O I O O C
O T O V D F O T Z Z M I P R O P O R C I O N A
E E F S F I C H A T E C N I C A L I B A H N S
P S N E S C A L A D O D D D P R O C E S O C T
C I E O B A U T O S U F I C I E N T E A D O O
D I S E Ñ O D D U N O E I A L A N O G A I D N
138
Actividades de aprendizaje
6. Actividades de aprendizaje
Actividad 1: Realizar los patrones básicos de camisa, camisa amplia de conformidad con
las instrucciones para el trazado.
Objetivo: Desarrollar los patrones básicos de camisa aplicando las medidas dadas en el
cuadro de tallas, observando las respectivas normas de trazado manual, recortando los
moldes y señalizándolos con sus respectivos datos( recto hilo, piquetes altura de bolsillos y
otros).
Probar los moldes básicos en tejido plano y realizar las respectivas correcciones.
Actividad 2:Realizar los patrones básicos de manga ranglán de conformidad con las
instrucciones para el trazado.
Objetivo: Desarrollar los patrones básicos de manga ranglán aplicando las medidas dadas
en el cuadro de tallas, observando las respectivas normas de trazado manual, recortando
los moldes y señalizándolos con sus respectivos datos( recto hilo, piquetes altura de
bolsillos y otros).
Actividad 3:Realizar los patrones básicos de pantalón jeans, pantalón clásico, pantalón
con prenses de conformidad con las instrucciones para el trazado.
Objetivo: Desarrollar los patrones básicos de pantalón jeans, pantalón clásico, pantalón
con prenses aplicando las medidas dadas en el cuadro de tallas, observando las
respectivas normas de trazado manual, recortando los moldes y señalizándolos con sus
respectivos datos( recto hilo, piquetes altura de bolsillos y otros).
Actividad 4:Realizar los patrones básicos de chaqueta y chaqueta americana de

conformidad con las instrucciones para el trazado.
Objetivo: Desarrollar los patrones básicos de chaqueta y chaqueta americana aplicando

las medidas dadas en el cuadro de tallas, observando las respectivas normas de trazado
manual, recortando los moldes y señalizándolos con sus respectivos datos( recto hilo,
piquetes altura de bolsillos y otros).
Actividad 5: Realizar los patrones básicos de cazadora con manga ranglán de una pieza
de conformidad con las instrucciones para el trazado.
Objetivo: Desarrollar los patrones básicos de cazadora con manga ranglán de una pieza
aplicando las medidas dadas en el cuadro de tallas, observando las respectivas normas de
trazado manual, recortando los moldes y señalizándolos con sus respectivos datos( recto
hilo, piquetes altura de bolsillos y otros).
Actividad 6:Realizar los patrones básicos de chaleco cruzado de conformidad con las
instrucciones para el trazado.
139
Objetivo: Desarrollar los patrones básicos de chaleco cruzado aplicando las medidas
dadas en el cuadro de tallas, observando las respectivas normas de trazado manual,
recortando los moldes y señalizándolos con sus respectivos datos( recto hilo, piquetes
altura de bolsillos y otros).
Actividad 7: Escalar patrones básicos de camisa y pantalón.
Objetivo: Realizar el escalado de prendas masculinas por el método manual, conformando

un nido de perfecta simetría.
140
Propuesta metodológica para la enseñanza
7. Propuesta metodológica para la enseñanza
El proceso de enseñanza aprendizaje para la formación del grupo de Técnicos en

Patronaje y Escalado Industrial para Textiles Opico (TexOps), comprende tres modos de
formación a saber:
 Presencial: En la vivencia real en contextos reales de trabajo con la presencia del

orientador en el espacio laboral es la aplicación de las competencias desarrolladas
y evidenciadas a través ciclo PHVA. Estas se llevarán cabo por medio de
enseñanza expositiva, talleres, demostraciones, ilustraciones y preguntas
intercaladas. En estas sesiones se utilizarán video beam, tablero, marcadores,
papel, mesa de dibujo, escuadras, reglas curvas, telas, material didáctico y
computadores para el ingreso a la plataforma.
Las sesiones presenciales contarán con actividades prácticas, evaluativas y

formativas en las cuales se tendrá en cuenta la participación del aprendiz y el
análisis posterior al desarrollo de ejercicios.
 Autoformación: Proceso de formación auto gestionado por el aprendiz a partir del

documento (módulo) y material de apoyo con unas fases a desarrollar por parte del
mismo, que se transferirán a evidencias de producto y desempeño a través de la
orientación virtual.
En las sesiones de autoformación se utilizarán estrategias basadas en

descubrimientos realizados por los participantes a través de la investigación para el
desarrollo de los ejercicios, estas serán evaluadas por medio de los entregables en
los medios y fechas establecidas.
 Orientación Virtual en vivo: Proceso formativo mediante el cual se verifica los

avances en el proceso de aprendizaje a través de las actividades desarrolladas en
la autoformación. Espacio para la aclaración de dudas, retroalimentación y
socialización del conocimiento, serán guiadas por medio de enseñanza expositiva,
preguntas intercaladas y ejercicios prácticos.
Estas se realizarán por medio de la plataforma utilizando las herramientas

contenidas en ella. En estas sesiones se evaluará la resolución de los ejercicios y
las exposiciones de los participantes respecto a las temáticas allí tratadas.
141
Criterios de evaluación y acreditación
8. Criterios de evaluación y acreditación
Para la acreditación del presente módulo, los participantes deberán cumplir con los
criterios de evaluación descritos a continuación.
El aprendiz:
 Toma las medidas del cuerpo masculino de acuerdo con las orientaciones
dadas.
 Elabora un cuadro de tallas anatómico de conformidad con las proporciones

establecidas.
 Rotula los patrones desarrollados de conformidad con sus características.
 Realiza los patrones básicos de camisa, camisa amplia, manga ranglán,

pantalón jeans, pantalón clásico, pantalón con prenses, chaqueta, chaqueta
americana, chaleco cruzado y cazadora con manga ranglán de una pieza de
conformidad con las instrucciones para el trazado.
 Modifica los patrones básicos de camisa en almilla, pecheras, cuellos y

puños.
 Desarrolla modelos de prendas de vestir de ropa masculina.
 Escala patrones de prendas de vestir exteriores masculinas de acuerdo con

el cuadro de tallas establecido.
142
Bibliografía / Cibergrafía
9. Bibliografía /Cibergrafía
Servicio Nacional de aprendizaje (SENA) Centro de confecciones, Patronaje y

escalado de línea Masculina. 2005
Cibergrafía:
Anrtropometría:
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropometr%C3%ADa
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/256595/Act_7_Reconocimiento_Unidad_2/antropo
metria.html
143
Calendarización
10. Calendarización
Calendarización módulo de Patronaje Femenino

Actividades de la sesión
Tipo de Fecha Temas a desarrollar Resultados
Sesión Previas Durante Posterior Esperados
 Conceptualización Lectura de los Desarrollo de Terminar patronajes Desarrollo de las competencias

sobre tallas y numerales 1 a 4 ejercicios prácticos con complementos e fundamentales, sobre el tallaje
medidas y cuadro de del módulo. de: toma de medidas, identificarlos industrial de ropa masculina,
tallas masculinos, patronajes de completamente de interpretación de diferentes
trazo de camisa camisa, jean, acuerdo con las cuadros, construcción de patrones
clásica completa. pantalón clásico y instrucciones dadas. de camisa, pantalón y jean.
 Trazo de camisa pantalón con
06/07/2015 amplia con todos sus prenses.
Presencial a complementos
10/07/2015  trazo de jean clásico
cinco bolsillos y de
pantalón formal
masculino
 Trazo de pantalón
informal (amplio con
prenses) y básico de
chaqueta
Trazado de almillas o Lectura de los Desarrollo de los Terminar los trazos Desarrollo de las competencias de
canesú, pecheras y numerales 5.2.3 patrones de los de los patrones interpretar, aplicar, trazar y cortar
Virtual 13/07/2015 cuellos. a 5.2.5 del diferentes modelos faltantes. moldería.
módulo de almillas, pecheras
y cuellos.
Trazado de mangas Lectura de los Desarrollo de los Completar la Desarrollo de las competencias de
ranglan (partida y numerales 5.2.7 patrones de manga moldería con todos interpretar, aplicar, trazar y cortar
Virtual 14/07/2015
completa). y 5.2.8 del ranglán entera y los avíos e moldería de patrones de manga
módulo. manga ranglán con identificándolos de ranglán entera y manga ranglán
144
costura o pinza en el acuerdo con las con costura o pinza en el hombro.
hombro. instrucciones dadas.
Avíos del jean y del Lectura del Desarrollo de los Completar la Desarrollo de las competencias de
pantalón informal o numeral 5.2.9 y patrones de avíos del moldería con todos interpretar, aplicar, trazar y cortar
amplio 5.2.11 13 del jean y del pantalón los avíos e moldería de patrones de avíos de
módulo. informal o amplio. identificándolos de jean y de pantalón informal o
Virtual 15/07/2015 acuerdo con las amplio.
instrucciones dadas.
Repaso y ensamble
de los avíos del
pantalón y del jean.
Avíos del pantalón Lectura del Desarrollo de los Completar la Desarrollo de las competencias de
clásico numeral 5.2.10 avíos del pantalón moldería con todos interpretar, aplicar, trazar y cortar
13 del módulo. clásico. los avíos e moldería de patrones de avíos de
identificándolos de pantalón formal.
Virtual 16/07/2015
acuerdo con las
Complementos de la Lectura del Desarrollo de los Completar la Desarrollo de las competencias de

chaqueta numeral 5.2.12 patrones moldería con todos interpretar, aplicar, trazar y cortar
13 del módulo. complementarios de los complementos e moldería de los patrones
Virtual 17/07/2015
la chaqueta. identificándolos de complementarios de la chaqueta.
acuerdo con las
 Trazo de chaqueta Lectura del Desarrollo de Desarrollar los Desarrollo de las competencias de
americana numeral 5.2.13 patrones de patrones de chaleco interpretar, aplicar, trazar y cortar
completa. del módulo. chaqueta americana, cruzado y de moldería de los patrones de
chaleco cruzado, chaqueta cazadora chaqueta americana, chaleco
20/07/2015  Escalado de
chaqueta cazadora con manga ranglán cruzado y chaqueta cazadora con
Presencial a patrones con manga ranglán y de una pieza. manga ranglán y escalar patrones.
24/07/2015  Aclaración de pantalón con peto.
dudas Escalar patrones de
camisa y pantalón.
Aclaración de dudas.
145

PATRONAJEnMASCULINO 595ede441d51934 PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

PATRONAJEnMASCULINO 595ede441d51934 PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Patronaje

María Fanny Duque Galvis

Guía del aprendiz

En el diccionario de la Real Academia Español (RAE) se define «Modelista» como

Genéricamente un patrón o molde es una plantilla de medidas y forma específica

Históricamente el Patronaje se desarrolló de forma paralela con la moda. La

Lo anterior, sumado a la configuración de las prendas persas reseñadas

En la edad media, el renacimiento y el barroco es patente el uso de patrones, pues

Para 1838 empiezan a editarse tratados que ya no contenían patrones a escala

El invento de la máquina de coser en 1851 (Isaac Singer), representó uno de los

Finalizando el siglo XIX, ante la alta demanda de publicaciones de patrones de

Así había empezado su desarrollo el mercado de la moda que hoy conocemos, en

2. Síntesis del módulo

El diseño de productos a nivel industrial parte del análisis antropométrico de los

Se repasarán algunos conceptos de gran importancia para la formación del técnico

El desarrollo de patrones se iniciará con los moldes básicos de camisa y camisa

Se desarrollará igualmente dos tipos de prendas de cuerpo con manga ranglán a

Dentro de los patronajes de pantalón, se harán los respectivos desarrollos de jean,

Como complemento clave dentro de la variedad de prendas de vestir masculinas,

Así mismo y como un ejemplo de la fusión de prendas en una sola, se desarrollará

Para cerrar el tema de Patronaje industrial de ropa masculina, se estudiará

Desarrollar las habilidades técnicas requeridas para el desempeño profesional

Desarrollar las competencias necesarias para la elaboración de cuadros de tallas

Interpretar bocetos y fichas técnicas de diseño, desarrollando patrones básicos de ropa

Desarrollar patrones básicos de camisas, pantalones, chaqueta y chalecos.

Escalar prendas de vestir de ropa masculina aplicando el método de escalar geométrico,

Durante el desarrollo del módulo de formación Patronaje Industrial de Ropa masculina se

 Comprende la importancia de los estudios antropométricos para el

 Demuestra respeto por los compañeros de estudio, colaboradores de otras

5. Desarrollo de la fundamentación teórica

5.1.2 Estudios de tallas normalizadas

La industria de la confección consiste en la fabricación de toda clase de prendas

Lógicamente las dimensiones de las prendas deberán adaptarse a las medidas de

Por ejemplo los guantes deberán fabricarse en función de las medidas y

Cada prenda está determinada básicamente por su medida más representativa: un

Para el caso de la americana, a diferencia de las prendas citadas anteriormente las

Algunas prendas no tienen talla por ejemplo el pañuelo o la bufanda.

Se entiende por talla el conjunto de datos determina las medidas antropométricos

1. Población masculina adulta de 18 e 65 años: TALLAS MASCULINAS.

5.1.3 Cuadro general de tallas masculinas

Se llama cuadro general de tallas, por ser el que identifica al individuo

Las dimensiones básicas para la confección de un cuadro de tallas son tres

Estas medidas se tomarán justas, con la cinta métrica, ni flojas ni apretadas; de no

Supongamos que tomamos el semi perímetro de pecho, siguiendo las normas

No existe ningún límite superior; de la misma forma que no hay un límite en el

Se estima como talla superior por término medio el correspondiente un semi

La diferencia entre semi perímetro de pecho y el semi perímetro de cintura nos

El uso de la medida de cintura para la determinación del tipo del individuo es

Para el caso de la mujer la determinación del DROP no es por la medida de cintura,

El DROP menos 6 se considera el más normal porque estadísticamente es el que

Con relación a su coeficiente podemos considerar los siguientes DROPS:

En relación con la estatura se puede establecer la siguiente denominación con la

DENOMINACIÓN ESTATURA V. S. SIGLA

EXTRACORTA 153,00 a 159,00 (P)

La medida de estatura se toma desde la cabeza al suelo con el individuo calzado

La expresión de la TALLA en su forma tridimensional se realiza anotando

El primer dato o sea, el 54 corresponde a la mitad de perímetro de pecho, el

En la parte inferior se coloca la sigla de la ESTATURA, como se 170 de estatura se

Se puede apreciar que según el SEMI PERIMETRO de PECHO, podemos disponer

Verdaderamente si tomamos como antiguamente la talla en función de pecho sólo

Si además del PECHO queremos tomar en consideración las distintas

Incluyendo las seis variantes de DROP a las 66 variantes anteriores le tendremos

SEMI PERÍMETRO DE PECHO