Patronaje de Las Transformaciones - Teresa Gilewska

Teresa Gilewska
Patronaje
LAS TRANSFORMACIONES
1 1
Diseno de moda 1
Patronaje
.LAS TRANSFORMACIONES
Editora: Eva Domingo
Todos los derechos reservados. No está pem1itida la reproducción total o parcial

de este libro, ni tampoco su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma
o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia u otros métodos,
sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.
Todos los modelos y patrones contenidos en esta obra están registrados; por tanto,
este libro se vende bajo la condición de que no se puede reproducir ninguno de ellos
para su uso comercial sin el pem1iso expreso por escrito de los titulares del Copyright.
Publicado originalmente en francés por Éditions Eyrolles con el título:

L e modélisme de mode (vol. 2) - Coupe a plat: les transformations de T eresa Gilewska.
© 2008 by Groupe Eyrolles, Paris, France

© 2012 de la versión española
by Editorial El Drac, S.L.
Marqués de Urquijo, 34. 28008 Madrid
Tel.: 91 559 98 32 . Fax: 91 5410235
E-mail: info@editorialeldrac.com
www.editorialeldrac.com
Diseño de cubierta: José María Alcoceba

Traducción: Ana María Aznar
Revisión técnica: Esperanza González
ISBN: 978 -84-9874-255-8

Depósito legal: M-7.539-2012
Impreso en Gráficas Muriel, S.A.
Impreso en España - Printed in Spain
A pesar de que la autora y los editores han puesto todos los medios a su alcance para
que la infom1ación que contiene este libro sea la correcta, no garantizan los resultados
ni se hacen responsables de cualquier consecuencia que pudiera producirse por el uso
de la información contenida en este libro, al no controlar la elección de los materiales
ni de los procesos de confección.
Teresa Gilewska
Diseno de moda
\
.Patronaje
Sumario
Introducción 5
Generalidades 7
Chaquetas 23
Quimonos 73
Mangas raglán 115
Pantalones 149
Capuchas 191
Capas 203
Corpiños 219
.Colas y sobrefaldas 235
Diccionario de costura 244

,
Indice de contenido 246
Otros títulos publicados 248

1ntrod ucción
Tras el libro Patronaje. Las bases, dedicado a los principios del
corte en plano, que incluía todos los elementos necesarios para
realizar los patrones de base, este libro responde a una etapa más
avanzada del aprendizaje del profesional o del aficionado, la de
las transformaciones.
En este libro me dirijo sobre todo a quienes siendo ya conoce-

dores de las "reglas" de una construcción lógica de la prenda de
vestir, quieran expresar su creatividad en el diseño-de su propio
vestuario y la independencia en su realización, y también a todos
aquellos que deseen por igual ampliar sus conocimientos, pro -
fundizar en lo que ya saben y descubrir las múltiples variantes de
las transformaciones.
Me propongo ofrecer las claves que permitan dar rienda suelta a

la imaginación, evitando ciertas limitaciones . A tal fin, indico
cómo poner en marcha, a partir de una base, las etapas de trans-
formación que permitan adaptar y personalizar un modelo.
Al igual que en Patronaje. Las bases, publicado por esta misma

editorial, en este libro no se encontrarán ni tallas estándar 38 o
40, ni modelos impuestos, ni patrones "listos para copiar", sino
explicaciones detalladas, con medidas que se ofrecen a título de
orientación para favorecer la invención y la autonomía.
Estos dos libros, Patronaje. Las bases y Patronaje. Las transfor-

maciones, proporcionan a través de un método único, lógico, sen-
cillo y fácil, un conocimiento completo y detallado de la
co~ strucción de una prenda de vestir.
Espero que, gracias a su contenido, cada uno sea capaz de reali-

zar los más variados modelos de ropa de vestir. Si así fuera, habré
alcanzado mi objetivo.
Teresa Gilewska
Genera Iidades
Este libro es continuación del libro Patronaje. Las bases. En él se profundiza en
la enseñanza de la técnica del corte sobre patrón plano y está dedicado tanto a
profesionales como a aficionados.
Los diagramas, fácilmente comprensibles, ilustran la construcción de los

patrones paso a paso, desde los detalles más sencillos hasta los trucos de corte
más complejos.
Los modelos aquí reunidos han sido seleccionados para mostrar el conjunto de
los principios técnicos que permita responder a las exigencias de la moda y a
sus tendencias, así como para que cada uno desarrolle su creatividad. Por eso
·no se limita a tallas estándar y tampoco impone medidas.
Medidas del cuerpo
Ancho de hombro
Línea del cuello
o o
rgo de brazo
...,.:;
~
(.J
QJ
<= o..
"'
-;:¡ QJ
-e Línea de busto
-e
~
...,o Línea de sisa
-;;;
..., <i: Línea de echo
QJ
-e
o
l=' Separación del pecho
"'
...J
Línea de cintura
"'
"'.:;
-e Línea de caderas 1
"'
(.J
QJ
-e Línea de caderas 2
...,o
<i:
"'
-e
"'
4-
QJ
-e
o
l='
"'
...J
li(◄I
GENERALIDADES
Construcción del patrón base del cuerpo
Pinza de hombro Prolongar la línea
el equivalente al O K
valor de la pinza
M - - - - - - - - r - - - - N -- + - - - - Línea de ancho ----l-"F:- , - - -~ 1 - + - - - - - IM 1

1
1
Línea de sisa
L
"'
""C
B2 N
Línea de pecho
"'c..
V,
(lJ
~ al 1~s:::
""C
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1~ E1
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1 V,
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""C
1~
u
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1 .g al
""C
Pinza
del delantero
Pinza 1~a ~I
Pinza de lu
centro de ~ Pinza de costado
81 Pinza de costado
espalda la espalda delantero
de la espalda 1 1
Línea de
1E
cintura F 1
B t------+++------+-......,..-----.---'--¾------t-1-------tD
1
1
1
vi----~-------+-+-- --t-t-------------__,·v,
1
ESPALDA Línea de DELANTERO

W ,___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _x.....__caderas_2__Y_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Q
IU◄I
BD: línea de cintura BV: alto de caderas 1
VV1: línea de caderas 1 BW: alto de caderas 2
WQ: línea de caderas 2 WX: ancho de caderas 2 en la espalda
· YQ: ancho de caderas 1 en el delantero
Para más infomiación sobre las medidas del cuerpo, en particular sobre el
método de toma de medidas, ver el libro Patronaje. Las bases, páginas 10-12.
Cualquiera que sea el modelo elegido, hay que dibujar primero el patrón
base del cuerpo con las medidas de la persona a quien esté destinada la
prenda de vestir.
PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES

Tomaremos el ejemplo siguiente: AB = largo de espalda = 44 cm;
CD = largo de delantero = 46 cm; BE+ FD = contorno de pecho = 92 cm.
Establecer el plan de construcción a partir de las medidas tomadas, empe-
zando siempre por la línea del centro de la espalda: una línea vertical de
44 cm. Dibujar a continuación las líneas horizontales de la línea de cintura
y de la línea de hombro.
1. Ancho de espalda
Ancho de media espalda = BE = contorno de pecho dividido por 4 menos
1 cm, es decir, (92 : 4) - 1 = 23 - 1 = 22 cm.
2. Ancho del delantero

Ancho de medio delantero = FD = contorno de pecho dividido por 4 más
1 cm, es decir, (92 : 4) + 1 = 23 + 1 = 24 cm.
3. Escote de la espalda
Para detenninar la curva del escote perfectamente ajustada al cuello, dividir
el contorno de cuello por 16 para obtener AG, la profundidad del escote, y
dividir el contorno de cuello por 6 para obtener AH, el ancho del escote.
Ejemplo: contorno de cuello= 38 cm.
Profundidad del escote= AG = 38: 16 = 2,38 cm.
Ancho del escote= AH= 38: 6 = 6,3 cm.
Sobre la bisectriz que pasa por Al, marcar 1,5 cm. Dibujar luego la curva
del escote con una regla de curvas.
4. Escote del delantero

El cálculo del ancho del escote del delantero es igual al del escote de la
espalda (KC = AH = contorno de cuello dividido por 6).
Para obtener la profundidad del escote del delantero (CJ), dividir el
contorno de cuello por 6 y añadir 2 cm.
Ej emplo: contorno de cuello = 38 cm.
Profundidad del escote = CJ = (38: 6) + 2 = 6,3 + 2 = 8,3 cm.
Sobre la bisectriz que pasa por Cl, marcar 2,5 cm. Dibujar luego la curva
del escote con una regla de curvas.
S. Hombro
Sobre la línea del hombro, medir con transportador un ángulo de 18° para la
espalda (HH1) y de 26º para el delantero (KU), luego, sobre las líneas obte-
nidas, transferir el ancho de hombro (ejemplo: ancho de hombro= 14 cm).
6. Sisa
Para determinar la altura de la sisa BL, dividir el alto de espalda por 2 y
añadir 1 cm, es decir, BL = (44: 2) + 1 = 23 cm.
Dibujar luego la línea de sisa LL1 a 23 cm por encima de la línea de cin-
tura en el marco de la espalda y en el delantero.
GENERALIDADES
7. Línea de ancho
Falta aún una referencia para dibujar la curva entera de la sisa: el alto hasta
la línea de ancho.
Alto hasta la línea de ancho = LM = [ (alto de espalda - alto hasta la sisa
- profundidad del escote en la espalda) : 3] + 1 cm, es decir, [ (AB - BL -
AG): 3] + 1 cm, es decir, [(44 - 23 - 2,38): 3] + 1 = 7,2 cm.
Situar la línea de ancho a 7,2 cm por arriba de la línea de sisa.
En las bisectrices que pasan por Bl y B2, marcar 3 cm para la espalda y

2,3 cm para el delantero. Terminar el patrón dibujando las curvas de sisa
con una regla de curvas.
Nota: como se construye un patrón sobre doblez (media espalda y medio
delantero), las medidas marcadas corresponden a la mitad de los anchos.
Ejemplo: ancho de espalda= 36 cm, medio ancho de espalda = MNl =
36 : 2 = 18 cm.
Ancho del delantero = 34 cm, medio ancho del delantero = N2M1
34: 2 = 17 cm.
8. Pinza básica (pinza de "tirante")

Para calcular la pinza de tirante, trasladar primero (al patrón del medio delan-
tero) las medidas indispensables: el alto y la media separación del pecho.
Ejemplo: alto de pecho = ON = 27 cm, media separación del pecho = NP
= 19: 2 = 9,5 cm.
A continuación, dibujar el primer brazo de la pinza básica RN partiendo
del centro de la línea de hombro (R) hasta el saliente (N); luego, dibujar el
segundo brazo de la pinza SN separándolo del primero en una distancia
equivalente al valor de la pinza SR. Valor de la pinza= ½odel contorno de
pecho.
Ejemplo: contorno de pecho= 92 cm, valor de la pinza= 92 : 20 = 4,6 cm.
El segundo brazo de la pinza debe tener la misma longitud que el primero:
RN = SN.
Para aj ustar la línea de hombro (una vez cerrada la pinza), la segunda parte
(ST) de la línea de hombro se dibuja formando un ángulo de 72º con el
segundo brazo de la pinza SN.
Detern1inar a continuación la medida del ancho y añadir el valor absor-
bido por la pinza.
9. Pinzas de la cintura
La diferencia entre el contorno de pecho y el contorno de cintura indica el
valor que hay que absorber con las pinzas. Ese valor se reparte entre las 7
pinzas básicas:
- 2 pinzas del delantero situadas en la línea vertical y determinadas por la
medida de la separación del pecho; su valor no suele superar los 3 cm.

- 2 pinzas de espalda (el eje se sitúa a¼ del ancho de espalda); su valor no suele
superar los 3 cm .
- 2 pinzas de costado; su valor no supera los 4 cm.
- 1 pinza en el centro de la espalda; la ½ de su valor suele ser de 1 a 2 cm.
1
Dar valores demasiado grandes a las pinzas puede deformar la prenda.
Ejemplo de cálculo para equilibrar los valores de las pinzas con un contorno de
pecho = 92 cm y un contorno de cintura = 68 cm:
- Contorno de pecho - contorno de cintura = 92 - 68 = 24 cm.
- 24 : 2 = 12 = valor que se debe absorber en medio patrón.
- 12 - 1 (½ del valor de la pinza del centro de la espalda) = 11 cm.
- 11 : 4 = 2, 75 cm para cada pinza de media, que se puede repartir en 2,5 cm para las
pinzas de la espalda y el delantero y 3 cm (½ valor) para las pinzas de los costados.
Comprobación: 1 cm (½ del valor de la pinza del centro de la espalda) + 2,5 cm
(pinza de la espalda) + 2,5 cm (pinza del delantero) + 2 x 3 cm(½ del-valor de las
pinzas de los costados) = 12 cm, es decir, el valor que había que absorber.
La altura de las pinzas de la espalda no suele sobrepasar la línea de ancho. La altura

de las pinzas del delantero puede llegar hasta la forma del pecho, respetando un
aplastamiento de 2 cm en el saliente.
1 O. Pinza de hombro de la espalda

La pinza de hombro de la espalda se sitúa en el centro de la línea de hombro, for-
mando con ella un ángulo de 90º (fig. 1).
Valor de la pinza=+ o - 1 cm, largo de la pinza=+ o - 7 cm.
Hay que observar que esta pinza de hombro no suele utilizarse en tallas pequeñas;
en cambio, sí es necesaria en tallas grandes para dar forma a la parte alta del busto.
Cuando se utilizan tej idos gruesos (chaquetas y abrigos sobre todo), esta pinza per-
mite absorber el volumen del tejido pese a su escasa flexibilidad; en el caso de telas
ligeras o elásticas, esta pinza carece de utilidad.
De este modo se termina la construcción del patrón base.
GENERALIDADES
Distintos tipos de pinzas
La pinza es una parte de tejido reabsorbida por una costura, que sirve para
ajustar una prenda al cuerpo. El eje de la pinza es una recta y el valor a
absorber se equilibra a ambos lados. En función del estilo de la prenda o
del tejido utilizado y para respetar los volúmenes del cuerpo, las pinzas se
pueden modificar, es decir, desplazar, bascular y deformar.
Eje de la pinza
Pinza recta
La pinza recta es la más utilizada. Su valor
se equilibra a ambos lados del eje vertical.
La medida a absorber se divide por 2 y se
traslada a cada lado del eje.
Valor de la pinza
litcll
Eje
Pinza horizontal
La pinza horizontal se suele situar en el
costado del pecho. Su valor se equilibra en
el eje horizontal.
lií♦M
Eje
Pinza al bies
La pinza al bies se forma pivotando sobre
el eje. Suele situarse en el costado del
pecho y su valor se equilibra a cada lado
del eje pivotado.
ii@Ei

Eje de la pinza
Pinza recta con el valor a absorber a
un lado del eje
Esta pinza, con un propósito particular, se
suele utilizar en la confección de blusas
ajustadas y con las costuras reforzadas por
ballenas (varas flexibles que sirven de
armazón) o en prendas cortadas en telas
2 cm de rayas.
■jicili
El trazado de la forma, el equilibrio y el emplazamiento de esta pinza

dependen del corte elegido y también de la calidad del tejido.
En las figuras 5 y 6 se aprecia el efecto visual obtenido al aplicar la pinza
de dos maneras distintas.
\ I
J
' I
Pinza recta con su valor equilibrado Pinza recta con su valor situado
a ambos lados del eje a un lado del eje de la pinza
■jic4i ■ j¡cj:j
¡Cuidado!
En una pinza cuyo valor se sitúe a un lado, el valor a absorber no debe superar los 2 cm
para evitar problemas de montaje, pues los "brazos" de la pinza no quedarían igual de
largos. Se admite una diferencia máxima de 1 cm entre los largos de los brazos de la pinza.
GENERALIDADES
Ejemplo de aplicación de la pinza recta con su valor a un
lado del eje
Para obtener un patrón del cuerpo ajustado al pecho (ver página
siguiente), se requiere una pinza recta con el valor a un lado de
su eJe .
Dibujar primero el patrón base del cuerpo según las medidas
dadas y luego situar los ejes de las pinzas y las líneas de corte
(fig. 1).
Es necesario modificar la pinza de la cintura para dar forma al
pecho (fig. 2).
Pinza básica
(pinza de "tirante")
,=c-_ _ L _ _ _"
11
_ _ ___,_ _Línea _ _,.,::____JL..___
de sisa Línea de pecho
1
Pinza recta Pinza recta en

en la cintura la cintura con
IUWI lilWI el valor a un
lado del eje

Ejemplo de aplicación de la pinza al bies en un corte
En este modelo, el emplazamiento de la pinza depende
del corte y del valor acumulado con las otras pinzas: la
de costado y la de cintura.
Construir primero el patrón base del cuerpo según
las medidas dadas y dibujar luego las dos pinzas (la
de costado y la de cintura), así como las líneas de
corte que se deseen (fig. 1).
Cerrar las dos pinzas: al cerrarlas se abre de forma
natural una pinza nueva en la línea de corte (fig. 2).
Línea de corte
del escote
Pinza de costado
Pinza en la cintura
IUWI
Pinza nueva Centro
en el corte del delantero
Patrón terminado con la pinza transformada
lii♦I
GENERALID ADES
Ejemplo de obtención de pinzas al bies pivotando
las pinzas básicas
Para obtener el patrón de este modelo, dibujar primero el
patrón b ase según las medidas dadas (fig. 1). Añadir una
pinza de tirante y una pinza en la cintura y luego dibu-
jar el futuro emplazamiento de las pinzas al bies (fig. 1,
en rojo).
Al cerrar la pinza de tirante (fig. 2), se abre de forma
natural una pinza al bies (X) en el costado. Al cerrar la
pinza de la cintura, se abre una segunda pinza al bies
(Y) debajo de la primera.
Pinza de tirante
_ _ _ _ _,_ Línea de ancho
Emplazamiento
de las pinzas
al bies
Pinza en
la cintura
Centro del delantero
Pinza X formada /
al cerrar la pinza
. de tirante ~
Pinza Y formada /
al cerrar la pinza
de la cintura
lfüWI

Gradación
La gradación es una operación que consiste en agrandar o reducir un
patrón base en una o dos tallas.
Esta gradación puede realizarse de dos maneras: a mano o mediante orde-
nador (con un programa específico). Se establece siempre sobre un patrón
base ajustado (matriz).
Durante la gradación de un patrón es fundamental mantener las caídas,
los volúmenes y el estilo de la prenda. Cualquiera que sea el método que
se utilice, se deben respetar los datos indicados en el "cuadro de progre-
sión" (ver más abajo un ejemplo de este tipo de cuadro). El cuadro varía
en función del modelo, de las medidas utilizadas por cada fabricante o de
las necesidades personales.
Cuadro de progresión de las medidas

para la gradación de una talla (en cm)
Contorno de pecho 4,0
Contorno de cintura 4,0
Contorno de cuello 1,0
Separación del pecho 0,25
Ancho de espalda 0,60
Ancho de busto 0,60
Alto de caderas 2 0,25
Alto de pecho 0,50
Alto de talle espalda 0,50
Alto de talle delantero 0,50
Ancho de hombro 0,20
Largo de brazo 1,0
Contorno de muñeca 0,25
Los valores del cuadro se añaden, en caso de agrandar la prenda, a las

medidas del patrón base para obtener las nuevas medidas (o se restan en
caso de reducir la prenda).
GENER ALI DAD ES

En el p atrón base, los valores dados permiten aumentar o reducir una talla.
Se aumenta la talla en el sentido de las flechas y se reduce en sentido
contrario.
La gradación se puede hacer de talla en talla o pasando varias tallas .
Progresión de 1 cm en
la cintura de la falda
Los puntos o las
líneas sin flecha
no evolucionan
(como aquí, la línea
de centro)
Aquí la progresión se
realiza solo en
horizontal
En la línea de caderas 2,
0,25 progresión de 1 cm
en horizontal y de
0,25 cm en vertical
¡Cuidado!
La progresión de las tallas se realiza únicamente en sentido vertical y horizontal.

Ejemplo de una tabla de gradación
Las medidas se dan en milímetros y corresponden a la progresión de una talla.
En el patrón base (la matriz), marcar los puntos, los sentidos y los valores de
la progresión (fig. 1) y luego realizar la gradación (fig. 2).
5
5
2,5
Ancho de espalda Ancho de busto

3 3
Sisa Sisa
10 10
o
"'
"'O ' .:;
...,
~I
,-~~
,::
~
QJ
"' ESPALDA DELANTERO

~I
e·
51
u Cintura
10 10
Cintura
,~
.e
u
1---------~f-----¿10 10-E--,"----------~ li!WI
2,5
Patrones terminados:
en negro la matriz
o patrón base de la
·talla 40; en rojo
la talla 42;
en azul la talla 44
■ií♦I
GENERALIDADES
'-
Chaquetas
La chaqueta es una prenda indiscutible del vestuario masculino, pero también
está presente en el armario femenino.
De la chaqueta deportiva a la clásica de sastre, esta prenda de vestir ofrece una

infinidad de variaciones: con o sin cortes, con o sin faldones, forrada o sin forrar,
más o menos entallada, etc.
Modelos de chaquetas
Realizar el patrón de una chaqueta no presenta grandes dificultades, siem-
pre que se sigan escrupulosamente las etapas de su construcción.
La elección del corte depende de la calidad del tejido empleado, de los dic-
tados de la moda y, por último, de la constitución de la persona que la vaya
a llevar.
Modelo de chaqueta clásica, entallada

con pinzas en el delantero, en la espalda
y en los costados
IU◄I

La chaqu eta se entalla con pinzas (en la espalda, en el delantero y en los
costad os ) que se " m eten " en 1os cortes .
Modelo de chaqueta
con corte "princesa"
lii♦I
Esta construcción de chaqueta presenta ciertas dificultades de ajuste

p orque falta la línea del costado y la pinza de costado.
Modelo de chaqueta entallada

sin costura en el costado
■a¡w1
CH AQUET AS
Distintos cortes de chaqueta
El corte de "tirante" en el patrón de una chaqueta clásica entallada con
pinzas (en la espalda, delantero y costados) permite una delineación per-
fecta de la silueta.
"'
"C
"'c.. e
...,
QJ
V,
QJ s::::
.!!! "'
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QJ "C
"C o
"C QJ
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QJ
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o
u
e
...,
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s::::
QJ
"C u
Corte de la chaqueta
con costura en el costado
IWII
ESPALDA DELANTERO
El patrón de esta chaqueta, en la que se ha sustituido la costura del cos-

tado por un costadillo (que permite entallar la línea), se suele utilizar para
trajes masculinos.
"' 1
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V,
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1
Costado Corte de la chaqueta

corto con costadillo
ESPALDA DELANTERO liwtM
PATRONAJE: LAS TR ANS FORMACIONES

Cuello sastre para chaqueta
Distintos modelos de cuello sastre
El principio del cuello sastre es un escote en V formado por una vuelta
doblada sobre la línea de corte y prolongado por un cuello bien ajustado
y subido sobre el cuello. Las formas de la vuelta y del cuello son muy
variadas, pero la técnica de construcción es la misma.
En el diagrama de más abajo (fig. 1) se presentan los distintos modelos de
un cuello sastre.
o
o
o
■a@I■
El cuello sastre de la chaqueta se compone de varios elementos: una

vuelta, una vista, una parte superior y otra inferior del cuello.
Tirilla del cuello
Línea de corte
Caída del cuello
Vuelta
IU♦I
CHAQUETAS
Vuelta del cuello
Forma parte del delantero. Puede tener una forma más o menos marcada
dep endiendo del estilo que se desee, pero debe quedar perfectamente
ajustada al cuello para seguir siendo elegante.
Tirilla del cuello Caída del cuello
Línea de corte
de la vuelta
Parte visible
de la vista
Vuelta
Cruce
DELANTERO
Vista
li!Wi
Vista
D esempeña un papel importante porque cubre la vuelta del delantero. Se
monta sobre el cuello y la mantiene el forro por el interior de la prenda. En
la parte visible que se vuelve sobre el delantero, es fundamental que el
cuello quede impecable: toda la superficie que "vuelva" debe quedar per-
fectamente plana.
'1 PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES
/í!-z\~
Etapas de construcción del cuello sastre con vuelta
En el patrón base del cuerpo realizado con las medidas dadas, dibuj ar los
contornos de cuello que se desee, con sus vueltas (fig. 1 en amarillo).
G) Fijar el ancho del cruce y la profundidad del escote.
0 Prolongar luego la línea de horribro a partir del cuello .
® Marcar 2,5 cm en la línea de hombro prolongada: esta medida corres-
ponde al ancho de la tirilla del cuello y depende del modelo elegido.
© Dibujar a continuación la línea de corte (en azul en el diagrama).
o •
o
Centro del delantero
laí◄I
CHAQUETAS
® En un papel de calco, volver a dibujar el cuello y la vuelta simétrica-
mente a la línea de corte, como se indica en la figura 2.
® Dibujar una línea paralela a la línea de corte pasando por el cuello (en
amarillo en el diagrama).
(j) Prolongar el borde de arriba de la vuelta hasta esa línea paralela.
® Sobre la línea de construcción prolongada, marcar ½ largo de cuello de
la espalda, reducido en 0,5 cm.
Ejemplo: ½ largo de cuello de la espalda = 8, 7 cm - 0,5 cm = 8,2 cm.
® Dibujar luego una línea paralela a la línea de hombro, de forma que co-
rresponda con el centro de la espalda del cuello.
PATRON AJE: LAS TRANSFORM AC IO NES

@ @) En la línea paralela a la línea de hombro,
marcar 2,5 cm; esta medida es muy impor-
tante porque determina la inclinación de la
tirilla del cuello, que a su vez determina
la inclinación del cuello. Cuanto mayor sea
esa medida, más plano quedará el cuello
sobre la prenda, y viceversa. La µ1edida
habitual es de 2,5 cm (tirilla del cuello).
@Unir luego el punto del hombro .
@ Dibujar una perpendicular y marcar el a·n-
cho de la tirilla del cuello (2,5 cm) + el ancho
de la caída del cuello (unos 6 cm).
© Dibuj arla línea de corte del cuello para-
lela a la línea dibuj ada en el paso @.
@Cerrar la construcción dibujando una pa-
ralela a la línea dibujada en el paso @.
lile#•
Redondear el ángulo
Tirilla del cuello
Caída del cuello
, --+---- Línea de corte del cuello

y de la vuelta
Vuelta
CHAQUETAS
Por razones técnicas de montaje, es preferible redondear los ángulos que
se forman durante la construcción (se indican en la figura 4).
Dibujar la línea de la vista (fig. 5) y calcar luego la vista (fig. 6) y el cuello
(fig. 7).
Añadir una costura de 1 cm y marcar varias muescas de montaje.
Línea de la vista
\
\
\
\
\
Patrón del delantero terminado Patrón de la vista terminado
iiici-W
Caída
Tirilla del cuello
Centro de la espalda - - - - - - -
Muesca del hombro
Patrón del cuello terminado,

cortar sobre doblez
IU◄il
Partes superior e inferior del cuello
La parte inferior del cuello suele llevar entretela terrnoadhesiva que le da
rigidez; en ciertos tipos de telas, esta paite se corta al bies.
i[-
~ 1 Medida del cuello
¡Cuidado!
Por razones de volumen en
las costuras del cuello, es ~ M c d ; d , de la cat,ctcla
preferible cortar la entretela
~ 1 '
hasta el límite de la costura. 1
lfüWI
Gradación del cuello sastre y de la vuelta
Las medidas de progresión se dan en milímetros y para una talla.
5
1
~ - - 2,5
DELANTERO
Tabla de gradación de la vuelta
l#i◄I
DELANTERO
Patrones terminados de la vuelta 2 , 5 ~

con su gradación :
en negro, matriz (patrón base), talla 40;
en amarillo, talla 42; en azul, talla 44. Gradación del cuello
li!WM
CHAQUETAS
~
Cuello esmoquin
Para construir el cuello esmoquin ver también el libro Patronaje. Las
bases, página 184.
G) En la línea de hombro prolongada, marcar el valor de la tirilla del cuello
(por ejemplo: 2,5 cm).
@Dibujar la línea de corte y volver a dibujar el cuello simétricamente a esa

línea (fig. 1 en verde).
® En la prolongación de la línea de corte, marcar½ largo de escote de la

espalda (por ejemplo: 8,2 cm).
©®Hacerla pivotar 3 cm, como se indica en la figura 1. Esta medida es

muy importante porque determina la inclinación del cuello. Si aumenta, el
cuello "se acuesta" más sobre los hombros; si disminuye (por ejemplo: 1,5
o 2 cm), el cuello queda más estrecho, más pegado al cuello de la persona.
® Dibujar una paralela a la línea dibujada en el paso® para terminar de

construir la tirilla del cuello.
(j) Dibujar una perpendicular a la tirilla del cuello, de un largo igual al

ancho del escote en la espalda (por ejemplo: 6 cm). Cerrar la construcción
del cuello redondeando el ángulo que se forma y respetando las propor-
c10nes.
0
\ @
/ Q.J
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o
u
Vl
Q.J
-.::;
'O
'O
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'O
l
'O
e:
¿
o
~
Corte
'*''
~ PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES
Mangas
Proporciones y adaptación de la manga a la sisa
Cualquiera que sea el modelo, la construcción del patrón de la manga
siempre depende de los valores de la sisa tomados en el cuerpo, lo que
significa que el delantero y la espalda deben quedar totalmente termina-
dos y aju stados antes de construir la manga.
En la figura 1 se representan los distintos trazados de transformación de
una sisa; cada color corresponde a la transformación de manga de la que
depende (fig. 2).
Por ejemplo, en la línea roja de la figura 1, la profundidad de la sisa se
agranda y se reduce la altura de la línea de sisa, lo que implica automáti-
camente que se rebaja y se ensancha la altura de la "corona" de la manga
(fig. 2).
~-===-'-
~=l{~
\ ~
)=---------1
lfüll
lií♦M
¡Cuidado!
Es fundamental construir, ajustar y adaptar el cuerpo de la prenda antes
de construir las mangas.
CHAQUETAS
~
Profundidad y largo ( o contorno) de la sisa
El patrón base de la manga se construye según las medidas de profundi-
dad y largo de sisa. De ellas depende que la corona de la manga quede
bien ajustada. Esta técnica de construcción permite aplicar luego las trans-
formaciones necesarias para realizar distintos modelos.
Las medidas de profundidad y contorno de la sisa se obtienen como se
indica en la figura 1.
1. Situar uno junto a otro los patrones base de la espalda y del delantero
(fig. 1).
2. Unir los puntos A y B.
3. Prolongar la línea del costado hasta AB.
4. La medida XY corresponde a la profundidad de la sisa.
5. La medida del largo de sisa se toma colocando la cinta métrica alrede-
dor de la sisa, desde el hombro hasta la línea del costado. Es preferible
tomar por separado el largo de sisa de la espalda y el del delantero.
~,
"'
a.
V,
(lJ
Cinta métrica e
....,::
(lJ
"'
.;
"'C
~ .;
(lJ Línea de ancho "'C
....e,::
"'C
....e,:: (lJ
(lJ u
u
Línea de sisa
ESPALDA DELANTERO
IUWI

Construcción de la manga base
La construcción del patrón base de esta manga se realiza según el
contorno y la profundidad de la sisa (ver página anterior).
Ejemplo de medidas utilizadas para construir una manga base:
- Largo de manga= 58 cm.
- Profundidad de la sisa = 19 cm.
- Largo de sisa en el delantero = 21 cm.
- Largo de sisa en la.espalda = 21,4 cm.
1. Largo de manga = AB = 58 cm.
2. AC = profundidad de la sisa - 1/s de la profundidad de la sisa
19 - (19: 5) = 15 ,2 cm.
3. CE = ¾ del largo de sisa en el delantero= (2 1 x 3) : 4 = 15,75 cm.
4. CD = ¾ del largo de sisa en la espalda = (21,4 x 3) : 4 = 16,05 cm.
5. Unir AD y AE.
6. AF = FC = ½ AC. A partir de F, dibujar FG y FI a 45º de AF.
7. GH = ½ GD, IJ = ½ IE, HK = ½ HD, JL = ½ JE. Dibujar la corona de
la manga con una regla de curvas.
8. Altura del codo = AW
= 35 ,5 cm, valor de la A
pinza = 3 cm máximo,
largo de la pinza = 1Ocm
máximo.
9. Unir DV + valor de la
pmza.
DELANTERO
1,5
Línea
del codo
li(◄I
CHAQUETAS
Gradación de la manga base
Las medidas de progresión se dan en milímetros y para una talla.
En negro, la matriz (patrón base) talla 40; en rojo, talla 42; en
azul, talla 44 .
2,5
3
3
3 3
••
ESPALDA DELANTERO
Tabla de gradación
de la manga base
IUWI

l
Manga sastre
E
D El E2 A
Kl
Tl N
T
K2 L-~~=======rB~
M
Parte de debajo de la manga Parte de encima de la manga
IUWI IU♦I
CHAQUETAS
Etapas de construcción de una manga sastre clásica
Esta manga se construye según el contorno y la profundidad de la sisa.
Ejemplo de medidas:
- Contorno de la sisa = 49 ,2 cm.
- Profundidad de la sisa = 21 cm.
- Alto de la corona = profundidad de la sisa menos 1/s de esa profundidad
= 21 - (21: 5) = 16,8 cm.
- Ancho de manga = contorno de brazo + ensanchamiento = 38 cm.
- Largo de manga= 60 cm.
Parte de encima de la manga
- Dibujar una vertical AB = largo de manga.
- Dibujar una horizontal AD = ½ ancho de manga = 19 cm. Cerrar el rec-
tángulo ABCD.
- Situar el centro de manga vertical en E, de modo que AE = ½ AD.
- Marcar una zona plana de 2 cm: EE1 = 1 cm y EE2 = 1 cm.
- Fijar la altura de la corona AG = DF = 16,5 cm. Dibujar la horizontal
FG. Marcar J de manera que AJ=½ AG, y marcar K de manera que DK
=½DF.
- Unir K con El, luego J con E2. Marcar L de manera que JL = % de JE2.
- Situar G 1 y G2 de manera que GG 1 = 3 cm y GG2 = 3 cm. En la bisec-
triz que pasa por G, marcar 1,5 cm.
- Para la parte de debajo de la manga, BB1 = 2,5 cm. Marcar M sobre BC
de manera que B1M = 2/3 ancho de la manga+ 1 cm = [(2 x 38) : 3] + 1
1 = 26,3 cm.
- Situar luego N de manera que B1N = GG2. Unir todos los puntos como
en el diagrama.
Parte de debajo de la manga
- Dibujar la horizontal KK1, luego la vertical K1F2 hasta el nivel de la recta
CB.
- En la lípea de altura de la corona FG prolongada, dibuj ar RF1 = ancho
de la manga menos FG2 = 38 - (19 + 3) = 16 cm.
- Cerrar el rectángulo F1F2TR.
- Marcar S en el centro de RF1 . Dibujar luego una vertical hasta F2T.
- Unir K1 con S. En la bisectriz del ángulo K1SR que pasa por S, marcar
2cm.
- Para el bajo de la manga, T1 T = 2,5 cm. Marcar K2 en TF2 de manera
que T1K2 = 1/3 del ancho de manga - 1 cm = (38 : 3) - 1 = 11,6 cm.
- Unir todos los puntos como en el diagrama.
lk PATRONAJE: LAS TRANSFORMAC IONES

Con una regla de curvas, dibujar los contornos de la manga sastre (en
amarillo) siguiendo las indicaciones del diagrama de construcción de más
abajo.
1,5 cm
Kl K 0,2 cm
----o-
R
G
1,5 cm
0,5 cm
0,5 cm
1,5 cm
T1
K2 Tapetas de botonadura:
2 a 3 cm de ancho, unos
M
- 81
N
1O cm de largo
lit◄• l#icWI
CHAQUETAS
Etapas de construcción de la manga sastre con las costuras
de la sisa casadas
Esta manga se construye con un corte que casa con el del cuerpo a la altura
de la sisa.
Casar los cortes de la manga y del cuerpo en la sisa (fig. 1 y fig . 2, destaca-
dos con un círculo amarillo) requiere una técnica de construcción sensi-
blemente distinta a la utilizada en la manga sastre anterior (ver página 39).
Delantero de la chaqueta Espa lda de la chaqueta
liífll lií♦I
(,)
ESPALDA DELANTERO
■iíMI

®
ESPALDA DELANTERO
IU◄I
Dibujar la manga según el contorno y la

profundidad de la sisa (fig. 3), con el embe-
® bido que se desee (para lograr una caída
pe1fecta en la manga sastre se necesita un
embebido de 2 a 4 cm). Para más detalles
sobre la construcción de la manga base, ver
Generalidades, página 17, y en el libro
Patronaje. L as bases, Margen de embebido,
página 29).
Marcar luego por separado en la corona de
la manga de la figura 3 el largo de sisa de la
"'e,
s::: espalda y del delantero, desde el hombro
"'E
.!,!
hasta el corte (fig. 4, G) espalda en verde y 0
., delantero en azul). Situar las muescas de
"O
....,~ referencia.
.,s:::
u A partir de esas muescas, dibujar las líneas
o o
-a:
., u., .!,! <( .!,! <(
-a:
., u., verticales de arriba a abajo de la manga (®
"01- a.,O ., o "01-
oZ
"O<(
"O ...J
o<(
"O ...J
o<(
oZ
"O<(
en la figura 3) y cortar por ellas.
"' u.,
...J ...J "O a.. "O a.. "'...J
...J u.,
rn Vl
o ~tf] ...J u., o Separar los lados opuestos (fig. 5) y la parte
central de la manga (fig. 6). Los dos lados se
unen en uno solo: parte de la esp alda en
amarillo y parte del delantero en negro.
lilfl-"i
¡Cuidado!
Respetar el embebido al trasladar estas medidas.
CHAQUETAS
Bajo de la parte de debajo de la manga
GH = 2,5 cm.
Marcar K en la horizontal, de manera que GK = 1/3 del ancho de la manga
+ 1 cm. Ejemplo : (24 : 3) + 1 cm = 9 cm.
Bajo de la parte de encima de la manga
CD= 2,5 cm.
Marcar F en la horizontal, de manera que CF = 2/J del ancho de la manga
menos 1 cm. Ejemplo: [ (24 : 3) x 2] - 1 = 15 cm.
Con la regla de curvas, dibujar los contornos de la manga (partes de
encima y de debajo) siguiendo las indicaciones dadas en los diagramas
de construcción (fig. 7 y fig. 8) .
B
A
0,5 cm
0,5 cm
1,5 cm
1,5 cm
G e
F D
IUfi IUW=I
f) PATRONAJE: LAS TRANSFORMAC I ONES
~\~
Gradación de la manga sastre
~1> 3
Tabla de gradación de la manga sastre;

las medidas de evolución se dan en milímetros
y para una talla: en negro la matriz, talla 40, en azul
la talla 42 y en amarillo la talla 44
IUSII
CHAQUETAS
Modelo de chaq
Al dibujar el patrón de una chaqueta, sastre o deportiva, siempre se debe
tener en cuenta la mayor o menor amplitud que se desee dar a la prenda, la
presencia o ausencia de forro, su grosor y el del tejido.
Todas las medidas esenciales para construir los modelos se dan aquí a título
orientativo: deberán adaptarse a la morfología de la persona y al estilo de la
prenda.
Esta forma de presentar las etapas de construcción ofrece la posibilidad de
personalizar el modelo o de utilizar el método de dibujo para diseñar otro del
mismo estilo.
Los patrones de chaqueta se pueden emplear igualmente para confeccionar
abrigos, siempre que se respeten las proporciones adecuadas en función del
estilo de la prenda.
Chaqueta
.
nta llada, corte
princesa, lodclo 1
Construcción del patrón del cuerpo

En el patrón base realizado según las medidas dadas, y
después de darle el ensanchamiento que precise, aplicar la
transformación siguiendo las indicaciones de la figura 1.
CD Añadir un cruce de 3 a 5 cm de ancho (el ancho depende del diá -
metro de los botones y de la calidad del tejido) y fijar luego la altura del
escote.
0 Ensanchar el escote de 1 a 2 cm y subir la línea de hombro el equiva-
lente al grosor de las hombreras (ejemplo: 1 cm).
®Desplazarla pinza del hombro de la espalda a la línea de sisa (valor
de la pinza= 1 cm) y unir con una curva el eje de esa pinza con el de la
pinza de la cintura; después, prolongar la línea en vertical hasta el baj0
de la chaqueta.
\~I
®
~I
Abertura
del bolsillo
1
ESPALDA DELANTERO
lfüll ®

©Desplazarla pinza de tirante a la sisa del delantero.
® Situar una pinza en el centro de la espalda, con un valor de 1 a 1,5 cm.
® Marcar el emplazamiento del bolsillo en el eje de la pinza y de la línea
del costado, a 10-12 cm por debajo de la línea de cintura.
0 Dibujar las líneas de las vistas del delantero y del escote de la espalda
(de un ancho mínimo de 5 a 7 cm).
Calcar y separar las partes del patrón.
Redondear la forma del pecho respetando una zona plana de 2 cm.
El bolsillo, situado en el delantero entre el eje de la pinza y la línea del cos-
tado, necesita una vista para que no se vea el forro: prolongar el costado
del delantero de 3 a 5 cm. No construir la vista aparte para evitar el volu-
men de una costura (fig. 3, en amarillo). Para más detalles, ver el libro
Patronaje. Las bases, Bolsillos interiores, página 195 .
Situar las muescas de referencia y de montaje.
Añadir una costura de 1 cm a cada parte del patrón y 5 cm de bajo en la
parte inferior de la chaqueta. .,,. .,,..
I
/ Vista del
/ bolsillo
/
) ~~;:,::~ I \
/ I \
I I \ Vista del
I / , escote de la 1
1
' 1 espalda, cortar 1 + 1 +
t / sobre doblez 1 1 1
/ J 1 1 1
J J 1 1 1
J J 1 1 1
1 ¡ 1 / + +
1 / 1 1
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1 1 I 1
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1 1 I + 1 +
I ,--------1 1 1
Costura ~ \ I 1 1
,'------------'
de 1 cm 1 1
1 1 1
I ------------ 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 I
1 1 1 1
1 1J.....__ ___, 1I
/ Espalda 1 1 Costado de 1
la espalda 1
.------
1 1 1
1 1 1 1
Bajo '-----l·.___ _ ___, 1 1
r-_ _ _ _ _~_1
de 5 cm~ 1---------'
1
Patrón de la espalda terminado Patrón del delantero terminado
~
'ª'*ª 'ª'*'
CHAQUETAS
Construcción del patrón del forro
Construir el forro sobre el patrón terminado de la chaqueta, aplicando
ciertas modificaciones (fig. 1, en amarillo).
G) Restar el grosor de la hombrera.
0 Eliminar las vistas (que se cortan de tejido) .
® Ensanchar la espalda 2 a 3 cm.
© Acortar el largo del forro en la mitad del valor del bajo (ejemplo : bajo
de 5 cm dividido por 2 = 2,5 cm).
CD
\
1

G) Añadir una costura de 1 cm a lo largo de las líneas de aquellas partes que
se han eliminado: el escote, la vista del delantero y el bajo del forro . En las
otras partes, la costura ya se ha integrado en el patrón terminado de la cha-
queta.
0 Cortar la espalda sobre doblez. .'
Situar las muescas de referencia y de montaje.
Construcción del patrón de la manga

Para dibujar la manga de esta chaqueta ver la página 39 y construir la
manga sastre casando las costuras .
CD
/
I
I
I J
~
CD
Patrón del forro terminado
CHAQUETAS
Chaqueta nta lla , corte princesa,
ot..11.•lo .!
Construcción del patrón del cuerpo y del cuello

Dibujar el patrón base del cuerpo según las medidas dadas,
y después de darle el ensanchamiento necesario, aplicar las
transformaciones que se indican en la figura 1.
G) Añadir un cruce de 3 a 5 cm de ancho en el centro del delantero y f~ar
luego la altura del escote.
®Prolongarla línea de hombro y dibujar la forma que se desee para el cuello
sastre (sobre las etapas de construcción del cuello sastre, ver páginas 29 a 32).
®Levantarla línea de hombro el equivalente a las hombreras (ejemplo: 1 cm).
@Desplazar la pinza del hombro de la espalda, de un valor de 1,5 cm, al corte
de la sisa y unir mediante una curva el eje de la pinza en la sisa de la espalda
con el de la pinza de la cintura; prolongar la línea en vertical hasta el bajó de la
chaqueta.
® Situar una pinza de un valor de 1 a 2 cm en el centro de la espalda.
®Desplazarla pinza de tirante a la sisa del delantero. Unir el eje de la pinza
con el de la pinza de la cintura y prolongar la línea en vertical hasta el bajo de
la chaqueta.
~ - - - - - - , - - - ---+- - Línea de ancho _ _ _
Línea de
, - - - - - t t t - - - ~ - ;- - sisa - - - ,~:___.1._ __
Pecho
® ~- . - t - . - - - - + - - Línea de
cintura
'*''
ESPALDA DELANTERO

Centro de la espalda,
sobre doblez Cuello
Centro de "-- ~
laespalda ~
i
1 v·1sta dela espalda,
1 cortar sobre doblez
Centro de Costado de Costado del delantero

la espalda la espalda Vista
del delantero
lªIWI ii@ii
Calcar y separar todas las partes del patrón.

Dibujar la vista del delantero y la del cuello de la espalda (fig. 2 y fig. 3,
en amarillo) y calcarlas.
Añadir una costura de 1 cm alrededor de cada parte y un bajo de 5 cm
en la parte inferior de la chaqueta.
Situar varias muescas de montaje en el patrón tem1.inado.
CHAQUETAS
Construir el forro sobre el patrón terminado de la chaqueta, aplicando
varias modificaciones (fig. 1 en amarillo).
0 Eliminar la vista del cuello y la del delantero, que se cortan de tejido.
® Ensanchar el centro de la espalda de 2 a 3 cm. Este valor (pliegue de
holgura) se recoge en un pliegue central que se sujeta arriba con la vista.
© Acortar el largo del forro en la mitad del valor del bajo para que no
asome por debajo de la prenda, a pesar de la holgura que se le dé.
CD
,.,.,

Añadir 1 cm de costura a lo largo de las líneas de las partes que se han
modificado: el escote de la espalda CD, las líneas de los hombros 0, la vista
del delantero® y el bajo del forro©. En las demás líneas del patrón del
forro, la costura ya está integrada en el patrón terminado de la chaqueta.
Cortar sobre doblez el forro de la espalda®.
Situar las muescas de referencia y las de montaje en el patrón terminado.
CD
I I I
lii♦4

Para dibujar el patrón de la manga de esta chaqueta ver la página 39 y
construir la manga sastre casando las costuras.
CHAQUETAS
Chaqueta ntallad con costadillo,
ol.lclo .

Sobre el patrón del cuerpo realizado según las medidas
dadas, y después de darle el ensanchamiento necesario,
aplicar las siguientes transformaciones (fig. 1).
En primer lugar, poner uno al lado del otro los patrones base
de la espalda y del delantero, casando las líneas horizontales de
construcción y haciendo coincidir la parte baja de las dos sisas.
®
@
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-LJ 1 J
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ESPALDA DELANTERO
@) @
liífll
~\JJ/J.
~ ->L' PATRONA![ LAS TRANSFORMACIONES
Nota: se pueden solapar las partes de abajo de los patrones del delantero
y de la espalda (por debajo de la línea de caderas 2).
CD Añadir un cruce de 3 a 5 cm de ancho y determinar luego la profundi-
dad del escote.
@Prolongarla línea de hombro. ·
®Marcarla medida de la tirilla del cuello (ejemplo: 2,5 cm).
© Dibujar la línea de corte del cuello, a partir de la cual se construye
el cuello esmoquin con la vuelta (sobre las etapas de construcción
del cuello esmoquin, ver página 34 y también el libro Patronaje. Las bases,
Cuello esmoquin clásico, página 184 ).
®Dibujarla forma de cuello que se desee.
® Si la chaqueta lleva hombreras, subir la línea de hombro el equivalente
al grosor de las hombreras (ejemplo: 1 cm). Esa línea debe dibujarse des-
pués de cerrar la pinza de tirante.
0 A partir de la pinza del delantero, dibujar la línea de abertura del bol-
sillo hasta el nivel de la línea de caderas 1 (aquí, 10 a 12 cm más abajo) y
prolongarla en horizontal en el costado de la espalda.
® Dibujar una vertical dividiendo por dos el valor total de la pinza del
costado.
®Dibujarlos dos ejes de las dos pinzas de los costadillos de la espalda
y del delantero, sin que la distancia que los separa sobrepase Vs del
contorno de caderas 2. Marcar luego la ½ del valor de la pinza del costado
por separado en los ejes de las pinzas de los costadillos de la espalda y del
delantero.
® @Ensancharlos extremos del costadillo el equivalente al valor absor-
bido al solaparse (a la altura de las caderas 2) los patrones del delantero y
de la espalda.
@Dibujarla línea de corte de la espalda, siguiendo el eje de la pinza en la
cintura hasta la línea del hombro.
@ Situar la pinza del hombro sobre esa línea de corte (valor, por ejemplo:
1 cm).
CHAQUETAS
Calcar todas las partes del patrón de la chaqueta.
En las partes del centro del delantero, añadir la vista del bolsillo (ejemplo:
de 3 a 5 cm) como se indica en la figura 2.
Para construir el bolsillo en un corte, ver en el libro Patronaje. Las bases,
Bolsillos interiores, página 195.
Situar las muescas de referencia y de montaje. Añadir una costura de 1 cm
alrededor de cada parte y 5 cm para el bajo de la chaqueta.
G) G)
I I +
I
+
Vista del bolsillo
Patrón de la chaqueta terminado
lil♦M

Construir el forro sobre el patrón terminado de la chaqueta, aplicando ciertas
m odificaciones (fig. 2, en amarillo) .
~ - PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES

. ~ .
0 Eliminar la vista del cuello en la espalda y la vista del delantero, que se
cortan de tejido.
® Ensanchar el centro de la espalda de 2 a 3 cm . Este valor (pliegue de
holgura) se recoge en un pliegue central y se suj eta arriba con la vista.
© Acortar el largo del forro en la mitad del valor del bajo para que, a pesar
de su holgura, no asome por debajo de la chaqueta. Ver el libro Patronaje.
Las bases, página 216.
Añadir una costura de 1 cm a lo largo de las líneas de las p artes que se han
eliminado: el escote de la espalda, la vista del delantero y el b ajo. En las
demás partes, la costura ya se ha integrado en el patrón terminado de la
chaqueta.
Situar las muescas de referencia y de m ontaje en el patrón terminado del
forro de la chaqueta.
I I
I Costadillo
delantero,
I Costadillo,
cortar x 2
I
Centro de la
espalda, cortar Centro del delantero,
sobre doblez cortar x 2
Patrón del forro y de la chaqueta terminado
litdil

Para dibujar el patrón de la manga de esta chaqueta consultar la página 39
y construir la manga sastre casando las costuras.
CHAQUETAS
Chaqueta nt 11 , cuello sastre,
manga ~tr clásica , 1 n ú.:Ol o

Para obtener este modelo de chaqueta, dibujar el patrón
base del cuerpo según las medidas dadas, y después de
darle el ensanchamiento necesario, aplicar las siguientes
transformaciones (fig. 1, en amarillo).
G) Dibujar un cruce de 3 a 5 cm de ancho; la medida depende del
diámetro de los botones y de la calidad del tejido.
®Prolongarla línea de hombro.
® Marcar la medida de 2, 5 cm que corresponde al ancho de la tirilla.
Dibujar luego el cuello (ver páginas 29 a 32 para las etapas de construc-
ción del cuello sastre).
©Determinarla profundidad del escote y dibujar la línea de corte de l;
vuelta del cuello.
®
• : :a
1
/
1
1
--;;-
T
- - - ---+-+- + - - ----<
. G)
TI
lfüll
PATRONAJ E: LAS TRANSFORMACIONES

®Subirla línea del hombro en la espalda y en el delantero el equivalente
al grosor de las hombreras (ejemplo: 1,5 cm), si se utilizan en la chaqueta.
® Dibujar el emplazamiento de la pinza del costado, cortar, cerrar la pinza
básica (pinza de tirante) para abrir la pinza del costado (ver el libro
Patronaje. Las bases, Traslado de .pinzas, página 24 ).
0 Para la pinza de la cintura del delantero, dibujar primero la línea de
corte y desplazar luego la pinza manteniendo su valor.
Situar una pinza de un valor de 1 a 2 cm en el centro de la espalda.
Calcar y separar todas las partes del patrón.
Dibujar las líneas de las vistas de la espalda y del delantero, dándoles un
ancho de 8 a 12 cm por ejemplo (fig. 2, en amarillo), y calcarlas.
Centro de Añadir una costura de 1 cm alrededor de cada parte y un bajo de
la espalda F==:::::-- 5 cm en el patrón terminado de la chaqueta, si se va a forrar.
Cuello, cortar sobre doblez

Vista de la Vista del
Centro de
espalda delantero,
la e s p a l d a ~
cortar x 2
~ª•:ortar
sobre doblez •
I I
+ +
+ +
I I + +
+ +
Centro del
Espalda, Costadillo del delantero,
cortar x 2 delantero, cortar x 2
cortar x 2
Patrón de la chaqueta terminado Costura de 1 cm Bajo

de 5 cm
lii#I
CHAQUETAS
Construir el forro sobre el patrón terminado de la chaqueta, aplicando cier-
tas modificaciones (fig. 3, en amarillo).
CD Restar el grosor de la hombrera.
0 Eliminar la vista del cuello en la espalda y la vista del delantero, que se
cortan de tejido.
0 Ensanchar el centro de la espalda de 2 a 3 cm. Este valor (pliegue de hol-
gura) se recoge en un pliegue central y se sujeta arriba con la vista.
© Acortar el largo del forro en la mitad del valor del bajo para que, a pesar
de su holgura, no asome por debajo de la chaqueta.
/
@ 1
•
+
I I
+
'ª'*'
f:J
/¡Lz_\];;_!J_ PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES
G) Añadir una costura de 1 cm a lo largo de las líneas de las partes que se
han eliminado; el escote de la espalda, la vista del delantero y el bajo. En
las demás partes, la costura ya se ha integrado en el patrón terminado de
la chaqueta.
0 Cortar la espalda sobre doblez . .
Situar las muescas de referencia y las de montaje.
CD
CD
I I

CD
lfüitl

Para dibujar el patrón de la manga de esta chaqueta, construir la manga
sastre (ver páginas 39 a 45).
CHAQUETAS
Chaqueta entallada r 7
con cuello esmoquin postizo
Construcción del patrón del cuello
Para obtener este modelo, dibujar el patrón base del
cuerpo según las medidas dadas, y después de darle el
ensanchamiento necesario, aplicar las transformaciones
siguientes (fig. 1, en amarillo) .
Como el delantero es cruzado y asimétrico y se abrocha junto a la
costura del costado, para este modelo de chaqueta hay que dibujar
el patrón del delantero completo.
G) 0 Dibujar la línea, ligeramente redondeada, del delantero asimé-
trico, con la profundidad que se desee del escote (ejemplo: 20 cm).
, @ Situar el cruce de unos 15 cm de ancho; terminar a la derecha con el

.,
'- borde de la botonadura, que se sitúa a la altura de la cintura, a unos 5 cm
de la costura del costado. ~
CD
1 @
_L
11
- o
o
ESPALDA DELANTERO
lil◄I

@ Dibujar el bajo del delantero de la chaqueta ligeramente redondeado
hasta el eje de la pinza de la derecha del delantero.
®Dibujarla forma del cuello para facilitar luego la construcción.
® Desplazar la pinza de tirante hasta la sisa.
0 Prolongar los ejes de las pinzas de la cintura (delantero y espalda) hasta
debajo de la chaqueta.
® En el corte de la espalda, incrustar una pinza en la sisa (ejemplo: de 1 a
1,5 cm) y unirla con el eje de la pinza de la cintura formando una ligera
curva.
®Subirla línea del hombro el equivalente al grosor de la hombrera (ejemplo:
1 cm), si se utiliza.
Vista de la espalda
Centro de la espalda, "' ~
co,tac sob,e doble, '\.~
Centro de Costadillo de
la espalda la espalda
Patrón de la espalda de la chaqueta

terminado, cortar 2 veces
lil♦M
CHAQUETAS
Calcar por separado las partes del patrón de la chaqueta (fig. 2 y fig. 3).
®Dibuj arla vista del delantero (por ejemplo: con un ancho de 7 a 10 cm)
y calcarla (fig. 3, en amarillo).
® Dibujar la vista del cuello de la espalda (fig. 2, en am arillo) y calcarla.
@ Añadir una costura de 1 cm al patrón terminado.
@ Dibujar el bajo de la chaqueta en la espalda y en el costado derecho del
delantero, del mismo ancho que en el delantero.
Vista del delantero
Costado
izquierdo
@) del
Costado derecho
Centro del
delantero
\
del delantero
. @
Patrón del delantero de la chaqueta

ii@Ei

Construcción del cuello
G) Dibujar una línea vertical.
@ Calcar el cuello dibujado anteriormente en el p atrón del cuerpo (fig. 1);
situar la parte de arriba del cuello a una distancia de 5 cm de la vertical 0,
como se indica en la figura 4. Esta medida es muy importante porque
determina la inclinación que tendrá el cuello de la prenda sobre el cuello
de la persona.
® Sobre una línea horizontal, marcar la ½ del largo del cuello de la espalda
(ejemplo: 8,2 cm).
© Construir la tirilla del cuello con un ancho de 3 cm.
® Cerrar la construcción del cuello m ediante una línea vertical que corres-
ponde al centro de la espalda.
Añadir una costura de 1 cm. Marcar la muesca del hombro en el patrón
terminado.
Caída del cuello

0
Línea de doblez del cuello
® - - ---1
/
Tirilla del cuello © CD
liídll
Centro de la espalda ~ ;
sobre doblez
1
+------
Hombro
Patrón del cuello terminado
CHAQUETAS
Construir el forro sobre el patrón base de la chaqueta (fig. 1), aplicando
ciertas modificaciones (fig. 6, en amarillo).
G) Restar el grosor de las hombreras.
®Eliminar la vista del cuello en la espalda y la vista del delantero, que se
cortan de tejido.
@Ensanchar el centro de la espalda de 2 a 3 cm: este valor (pliegue de hol-
gura) se recoge en un pliegue central y se sujeta arriba con la vista.
© Acortar el largo del forro el equivalente a la mitad del bajo de la cha-
queta para que no asome por abajo, a pesar de la holgura que se le dé.
CD
I J ) o
lií◄W

Añadir una costura de 1 cm alreded or de cada parte del patrón del forro
terminado .
cortar sobre doblez
••
ESPALDA DELANTERO,
cortar x 2
Patrón del forro de la chaqueta terminado
lilWI

Para dibujar el patrón de la manga de esta chaqueta consultar la página 39
y construir la manga sastre casando las costuras.
CHAQUETAS
11
Chaqu eta t~ 11 quera",
con cuello postizo clá sico 1 OllCIO D
Construcción del patrón base

Para obtener el patrón de este modelo, dibuj ar el patrón
base del cuerpo según las medidas dadas, y después de
darle el ensanchamiento necesario, aplicar la transfor-
mación siguiendo las indicaciones de la figura 1.
G) Dibujar una tapilla de botonadura de un ancho de 3 a 4 cm, que
se cortará aparte .
0 Ensanchar el escote del delantero y de la espalda (ejemplo: 1,5 cm).
® En el delantero, dividir la línea del ancho en dos partes iguales.
© Dar forma a cada una de esas partes de la línea.
® Si la pinza de tirante no queda en el centro de esas dos partes, ,,
desplazarla hasta el centro (ver página 13 para las modificaciones
de las pinzas).
1
o
1
0
\ -o-
1
®
J
o
1
® ®
1.
1
1
1.
:¡- ·w
--® l
- - -1·1¡ -;~
1
G)
ESPALDA ( ®
DELANTERO ~ o
V
liMII
PATRO NAJE: LAS TR ANS FOR MA CI ONE S

®Prolongarlos ejes de las pinzas hasta el bajo de la chaqueta.
0 En la espalda, dividir la línea del ancho en dos partes iguales. Dar forma
a cada una de las partes de la línea.
® Inclinar ligeramente la parte de arriba de la pinza de la cintura en la
espalda hasta el centro de la línea de ancho.
Calcar por separado todas las partes del patrón (fig. 2), redondear la forma
del pecho respetando una zona plana de 2 cm.
Añadir una costura de 1 cm y otra de 2 cm en el bajo de la chaqueta.
Situar varias muescas de referencia y las de montaje.
Construcción del patrón de la manga y del cuello

Para dibujar el patrón de la manga de esta chaqueta construir la manga
sastre (ver páginas 39 y 45).
Para dibujar el patrón del cuello, ver en el libro Patronaje. Las bases,
Cuellos postizos, página 159.
Esta chaqueta no lleva forro y, en lugar de la vista del delantero, se le pone
una tapilla de botonadura.
cortar sobre doblez
\ ~~=--
Centro de la espalda, ......__ .
cortar sobre doblez ' I
J Parte de
arriba de la
espalda
J Parte de
arriba del
delantero
o
º1 Tirilla de
botonadura,
cortar sobre
doblez
1
o
Centro de la Costado de la Costado del delantero,

espalda, espalda, cortar x 2
cortar x 2 cortar x 2
Patrón de la chaqueta terminado
líl♦I
CHAQUETAS
Quimonos
El quimono es un vestido tradicional de Japón, que consiste en una larga túnica
cruzada y ceñida a la cintura con un cinturón; las mangas son largas y anchas,
y están unidas al cuerpo sin costura en la sisa.
Ese quimono original, cuya línea característica ha sufrido numerosas transfor-

maciones a lo largo del tiempo, ha dado su nombre y su forma a una gran varie-
dad de modelos adaptados a las necesidades y exigencias de la moda actual.
Bases de construcción
Para obtener un patrón de quimono, se dibuja primero el patrón base del
cuerpo según las medidas dadas y luego se equilibran los costados
del cuerpo para obtener el mismo ancho de cintura en el delantero y en la
espalda (fig. 1).
Ancho Ancho
+ 1 cm
Sisa - 1 cm Sisa
~
1
"'
~I cu
+-'
c..
..,
V,
-~..,
e:
~
.., ..,
1 :::'.
"O ' "O
~
+-'
..,
e:
ESPALDA DELANTERO 1~
u 1 '~
Cintura Cintura
23 cm 25 cm
24 cm 24 cm
Mil◄•
Cintura espalda en el patrón base = 23 cm.

Cintura delantero en el patrón base= 25 cm.
25 - 23 = 2 cm; 2 : 2 = 1 cm.
Para equilibrar hay que añadir 1 cm en el patrón de la espalda y restar
1 cm en el del delantero .
Sobre el patrón de la espalda y el del delantero ya equilibrado (fig. 2),
dibujar una línea horizontal a partir del cuello y trasladar sobre ella las
· medidas de ancho de hombro y de largo de manga. En la vertical, fijar la
½ del ancho de la bocamanga (ejemplo: 10 a 12 cm).
Dibujar ahora la línea de debajo de la manga. Esta línea determina la
forma del quimono: en la figura 2, la línea verde corresponde al modelo de
la figura 3 y la línea roja, al modelo rojo de la figura 4. Para el modelo verde
se baja un poco la sisa; para el modelo rojo, la línea de debajo de la manga se
dibuja a partir de la cintura y la manga queda muy ancha, con mucha hol-
gura debajo del brazo.

Esta técnica de construcción del patrón de un quimono es muy sencilla,
tanto de dibujar como de confeccionar a máquina. Si se elimina la cos-
tura del hombro, se puede hacer el patrón sobre doblez (ver la fig. 5 en
la página 75). La manga así cortada se suele llam ar "de murciélago".
Ancho de
hombro Largo de manga
Ancho
Sisa
Cintura
li!WM
liíWI liídll
QUIMONOS
11
Quimono murciélago"
La particularidad del quimono "murciélago" es que la línea del hombro y
la de la manga son horizontales (ver página 78 sobre el grado de inclina-
ción de las mangas quimono).
Después de dibujar el patrón base del cuerpo, equilibrar los costados (ver
página 74) y colocar el patrón del delantero encima del de la espalda,
como se indica en la figura 5.
Dibujar una línea horizontal a partir del cuello y trasladar sobre ella las
medidas del ancho de hombro y del largo de manga.
Fijar luego el ancho de la manga en el puño y dibujar la línea de debajo de
la manga formando una curva hasta la altura que se desee en el costado
(ver página 75).
Ancho de
hombro Largo de manga
Sobre doblez
Línea del hombro------,,--,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
IW41
PATRONAJE: LA S TRANSFORMACIONES
Para dibujar el escote de la espalda y del delantero, desdoblar el patrón
como se indica en la figura 6.
Añadir una costura de 1 cm al patrón terminado.
ESPALDA
.,
/
/
/ Muesca de montaje
I
I
I
I
1
1 Costu ra
1 de 1 cm
_, 1
Línea del hombro sobre doblez

----------------------------------
.....
.....
-
..... .....
..... ..,
1
1
1
1
1
1
1
\
\
' ....
DELANTERO
IUW#
QUIMONO S
Inclinación de la manga quimono
La elección del corte del quimono depende de la morfología de la persona
y de la calidad del tejido.
La construcción A (fig. 7) no conviene para tejidos gruesos, incluso si la
sisa se baja un poco, porque al ser la manga muy ancha, el grosor de los
pliegues que se forman bajo el brazo estorban el movimiento. Para que la
prenda resulte más cómoda, hay que inclinar más la manga, lo que reduce
su ancho (ver construcción B).
Esta inclinación de manga viene limitada por la línea del hombro (ver
construcción C).
Vertical
A
I
1
1
1
1
1
r\,
t---------1
■j¡fi
En el caso de la construcción D, aunque

se reduce el volumen de los pliegues bajo
el brazo y también el ancho de la manga,
se bloquean los movimientos del brazo.
-Para mantener esta fonna de manga, la
solución es añadir un fuelle debajo del
brazo para facilitar los movimientos
(fig. 8). El fuelle también recibe el nombre
de nesga.

Construcción del fuelle de quimono
Construcción del fuelle en la espalda
Dibujar primero el patrón base del cuerpo según las medidas dadas y
equilibrar los costados del cuerpo para obtener un ancho de cintura igual
en la espalda y en el delantero·.
CD A partir del cuello, dibujar la línea de encima de la manga siguiendo pri-
mero la línea del hombro y formando luego un ángulo de unos 45°, en un
largo igual al de la manga; redondear el ángulo que se forma (fig. 1, en
azul).
Redondear G)
Ancho de la manga
Ancho de la manga
en el puño
ESPALDA
lfüil
@Añadirla holgura que convenga al tipo de prenda (los ensanchamien-

tos más frecuentes sobre ¼ de patrón son: vestido, 2 cm; chaqueta ajus-
tada, 2 a 3 cm; chaqueta recta, 4 cm; abrigo, 6 cm).
® Volver a dibujar la curva de la sisa (fig. 1, en verde).
©Fijar la altura de la abertura en la sisa de base, situándola por debajo de
la línea de ancho del cuerpo (si no, la costura de montaje del fuelle se ve
debajo del brazo).
QUIMONOS
® F~ar el comienzo de la abertura sobre la línea del costado: lo que se baje
la sisa sobre la línea del costado depende del ancho de la manga marcado
sobre una perpendicular.
® A partir del punto ® dibujar la línea de la abertura hasta el punto ©.
Terminar la construcción dibujando el bajo de la manga una vez determi-
nado el ancho de la misma en el puño (fig. 1, en negro).
0 Copiar en otra hoja el pequeño triángulo que se ha formado durante la
construcción (fig. 2).
® Colocar el triángulo sobre una vertical y dibujarlo simétrico (la línea
vertical será la dirección del hilo al cortar la tela).
® Para dar más holgura debajo del brazo, reducir el entrante de la curva
del fuelle.
® Si el ancho del fuelle no es suficiente, se reduce la facilidad de movi-
miento al levantar los brazos . En este caso, se puede ensanchar el fuelle,
pero respetando siempre el largo de la abertura en la sisa. Por el contrario,
si el fuelle es muy ancho, tanto este como la costura se ven debajo del
brazo y forman pliegues molestos.
Vertical
IUWI
1.
1
En general, el ancho del fuelle no debe superar /3 del
contorno de brazo ya ensanchado.

Construcción del fuelle del delantero
Proceder igual que en la espalda, con la misma inclinación de la manga.
Comprobar sobre todo que los fuelles del delantero y de la espalda sean
del mismo ancho. Si no lo son, rectificarlos .
La forma del fuelle varía en función de la curva de la sisa, del ensancha-
miento añadido, del ancho de la manga y de la profundidad de la abertura.
ESPALDA
Montaje del fuelle
1#141
QUIMONOS
Modelos de quimono
Al dibujar un quimono se añaden las mangas al patrón base del cuerpo de la
espalda y del delantero.
El quimono es más amplio que una prenda normal y debe respetar escrupulo-
samente el dibujo de ese corte tan particular para no desequilibrar la parte de
arriba del cuerpo. Muchas formas de quimono presentan problemas de caída
de la manga. Para que la manga caiga bien, se debe respetar la inclinación indi-
cada en el dibujo de cada patrón.
Cada uno de los 9 modelos de quimono que aquí se detallan, utiliza una técnica
de construcción precisa, pero nada impide que se aplique esa técnica a otro
modelo.
Quimono de corte tirante, mangas
largas, escote ª-~l~a~c~a"-+-j~ª- - - -~
M-od~e~lo~l
Dibujar el patrón base del cuerpo según las medidas dadas y aplicar la
transformación siguiendo las indicaciones de las figuras 1 (delantero) y 2
(espalda).
Equilibrar los costados del cuerpo para obtener un mismo ancho en el
delantero y en la espalda.
Delantero
G) Ensanchar el costado del delantero de 2 a 3 cm a la altura de la sisa,
además de la holgura ya añadida.
® Después, reducir poco a poco esa medida hasta la base del cuerpo.
® Dibujar, en el largo que se desee, la línea de la parte de encima de la
manga, formando un ángulo de unos 20º resp ecto a la horizontal, y luego,
perpendicularmente a esa línea, fijar el ancho del puño en el bajo de la
manga.
@) Eventualmente, añadir en el costado una p inza al bies que parta de
debajo de la manga y llegue hasta la línea de corte (la p inza se puede poner
más o m enos arriba, pero no debe subir por encima de la línea de p echo) .
® Dibujar la línea de corte: partiendo del hombro, pasar por el pecho y
unir con el eje de la pinza de la cintura.
1
11
1'
11
1
DELANTERO
liíWI

®Marcara mitad del brazo, sobre una perpendicular a la línea de encima
de la manga, el½ ancho de manga que se desee (ejemplo: unos 25 cm);
dibujar luego la línea del bajo de la manga y unir la línea del bajo con la
línea del costado, redondeando el ángulo.
Espalda
0 Ensanchar la espalda igual que el delantero.
® Dibujar la línea de corte: partiendo del hombro (a igual distancia del
cuello que en el delantero), unir con el eje de la pinza de la cintura.
®Dibujar la línea de encima de la manga con un ángulo inferior, en 2° a 3°,
a la del delantero (ejemplo: si el ángulo del delantero = 25º, el ángulo de la
espalda = 22º-23º); fijar luego el ancho del puño en el bajo de la manga igual
que para el delantero.
@) Marcar el ½ ancho de la manga y dibujar la línea de debajo de la manga
igual que para el delantero, dándole la misma altura de unión y la misma
curva.
Comprobar el largo del costado y el de manga comparándolos con los del
delantero. Deben ser iguales.
ESPALDA
lií♦I
QUIMONOS
Separar todas las partes de la espalda y del delantero .
Añadir una costura de 1 cm alrededor de cada pieza del patrón y un bajo
de 2 cm en la espalda, en el delantero y en los puños.
Marcar las muescas de referencia y las de montaje.
Prever una abertura en el centro de la espalda para pasar la cabeza.
/ Centro del delantero

1/ sobre doblez
Vista del cuello delantero, 1

cortar sobre doblez
X 2
Patrón del delantero terminado
1
Centro de la espalda -...___ ,
sobre doblez '---1
~ s t a del milo de la
X 2 X 2 espalda, cortar sobre
doblez
Patrón de la espalda terminado
'*''
PATRONAJE : LAS TR ANS FORMACIONES
Quimono con ma ngas largas,
pliegues en los hombros,
escote en V Modelo 2
Dibujar el patrón base del cuerpo según las medidas dadas y

aplicar la transformación siguiendo las indicaciones de las figu-
ras 1 (delantero) y 2 (espalda).
Equilibrar los costados del cuerpo para obtener el mismo ancho
en el delantero y en la espalda (ver página 74 ).
Delantero
G) Ensanchar el costado delantero de 2 a 3 cm a la altura de la
sisa, además de la holgura añadida.
0 Reducir poco a poco el ensanchamiento hasta el bajo del
cuerpo (de O a 0,5 cm).
® Determinar la profundidad del escote.
© Ensanchar el escote sobre la línea del hombro de 3 a 4 cm y
unir con una recta la altura del escote determinada anteriormente.
®Dibujarla línea de la parte de encima de la manga con un ángulo
de unos 20º respecto a la horizontal.
® Marcar en esa línea el ancho de hombro + el largo de manga + el valor
de dos pliegues (ejemplo: 2 a 3 cm cada pliegue). Por último, fijar perpen-
dicularmente a la línea de encima de la manga la ½ del contorno del puño
en el bajo de la manga.
DELANTERO
lfüll
QUIMONOS
(j) A la altura que se desee (aquí, 1Ocn1 por encima de la línea de cintura),
dibujar la línea del bajo de la manga redondeando la unión con la línea del
costado.
® Dibujar una vista de un ancho mínimo de 7 cm. Prever una cinta al hilo,
que se aplicará en el montaje para que no se abra el escote, porque tanto
este como la vista se cortan al bies .
Espalda
® En la espalda, ensanchar el costado como se hizo en el delantero.
@ Ensanchar el escote sobre el hombro de 2 a 3 cm y darle de 1 a 2 cm
más de profundidad.
®Dibuj ar las líneas de encima y de debajo de la manga siguiendo las mis-
mas indicaciones que para el delantero.
@ Dibujar una vista de un ancho mínimo de 7 cm.
@)
1,
1,
11
11
I¡
11
11
I ¡ ®
1 1
1 1
,,
1/
· ESPALDA
liwtM
PATRONAJE: LAS TRANSFOR MAC IONES

Calcar las vistas del delantero y de la espalda (fig. 3 y fig. 4 ).
Añadir una costura de 1 cm alrededor del patrón terminado y un b ajo de
2 cm en el cuerp o y en la manga.
Situar las muescas de referencia y las de montaje en el patrón terminado.
Vista del
:\
delantero, cortar
sobre doblez
. Centro del
delantero,
cortar sobre
doblez
IUWI
espalda, cortar
sobre doblez
Centro de la ·
espalda, cortar ~
sobre doblez .
liídll
QUIMONOS
Quimono con manguita unida
a la pinza de la sisa Mo delo 3
Dibujar el patrón base del cuerpo según las medidas dadas y aplicar la
transformación siguiendo las indicaciones de las figuras 1 (delantero) y
2 (espalda).
Delantero
G) Ensanchar el escote lo suficiente para pasar la cabeza (por ejemplo:
de 3 a 5 cm).
@ Desplazar la pinza de tirante a la sisa (ver el libro Patronaje. Las
bases, Traslado de pinzas, página 24 ).
® A partir del escote, dibujar la línea de encima de la manguita
siguiendo primero la línea del hombro y formando luego un ángulo
de unos 45° sobre un largo igual al largo de la manguita (aquí, 10 cm);
redondear el ángulo formado. A continuación, unir a la pinza de la sisa
con una línea recta, como se indica en la figura 1.
© Para lograr un efecto más bonito, curvar ligeramente esa línea unos
2 mm hacia arriba.
® Dibujar las vistas del escote y de la sisa y calcarlas (fig. 1, en rojo).
Volver a dibujar la vista después de cerrar la pinza (para más detalles, ver
el libro Patronaje. Las bases, Escotes, página 33).
®
0
DELANTERO
lií◄I

® Espalda
± 45º ® Ensanchar el escote para poder pasar cómo-
damente la cabeza (por ejemplo: de 3 a 5 cm).
(J) Dibujar la manguita siguiendo las mismas
indicaciones que para el delantero.
® Para lograr un efecto más bonito, dibujar la
línea del bajo de la manga más abajo de la línea
de ancho del cuerpo (de 1 a 2 cm) y darle forma
bajando 2 mm.
®Dibujarlas vistas del escote y de la sisa con el
mismo ancho que las vistas del delantero (fig. 2,
en rojo).
Añadir una costura de 1 cm alrededor del
patrón de la espalda terminado y un bajo de
2 cm en el cuerpo.
ESPALDA
Situar las muescas de referencia y de montaj e.
liíiWI
~
Vista de la sisa
Vista de la sisa delantero,
Vista del escote espalda, cortar x 2
espalda, cortar cortar x 2
v;,t, del ' " ~
delantero, corta r ¡
sobre doblez sobre doblez 1
1
Patrón de la espalda terminado, sobre doblez Patrón del delantero terminado, sobre doblez
IUdtl
'*'"
QUIMONOS
Chaqueta recta quimono,
maíl ga5 co íl f~u.._e~ll~e- -- ---------.M
-.-o----.d -
e !.o-------.-4
Para dibuj ar este modelo, construir el patrón base del cuerpo según las
medidas dadas y aplicar la transformación siguiendo las indicaciones
de más abajo.
Equilibrar los costados del cuerpo para obtener un ancho igual en el
delantero y en la espalda (ver página 74).
Delantero
CD Ensanchar el escote y el costado del delantero de 2 a 3 cm.
® Dibujar un cruce de 4 cm de ancho (la medida depende de la cali-
dad del tejido y del diámetro de los botones que se utilicen).
Redondear el cruce arriba y abajo del cuerpo.
®Prolongar la línea del hombro en un mismo ángulo (26º) a lo largo de
todo el brazo y luego, sobre una perpendicular, marcar la ½ del contorno
de muñeca que se desee.
© Sobre la línea del costado, bajar la sisa de 5 a 7 cm y dibujar la parte de
debajo de la manga, redondeando el ángulo en la zona donde se realiza la
unión con el costado (fig. 1).
G)
(j)
<t>
®
!
® o
© 0
1
DELANTERO
~
G)
lilll■
PATRONAJE : LAS TRANSFORMACIONES

® Partiendo de la sisa, y por debajo de la línea de ancho del cuerpo, dibu-
jar una recta que una el extremo de la sisa con el costado (fig. 1, en verde).
® Calcar el pequeño triángulo que se ha formado: es el dibujo del fuelle.
0 Dibujar la vista del escote y del centro del delantero con un ancho de
10 a 15 cm y luego reducirla abajd del cuerpo de 5 a 7 cm (fig. 1, en rojo).
Espalda
® Ensanchar el escote de 3 a 5 cm (esta m edida debe ser igual a la del
delantero) y añadir de 2 a 3 cm al largo de la espalda, igual que se ha hecho
en el delantero.
®Prolongarla línea del hombro manteniendo el mismo ángulo (18º) a lo
largo de todo el brazo; dibujar luego una perpendicular y marcar en ella la
½ del contorno de muñeca que se desee.
@) En la línea del costado, bajar la sisa igual que en el delantero y, después,
dibuj ar la parte de debajo de la manga de la misma forma que se ha hecho
en el delantero.
@ A partir del extremo de la sisa en el costado, dibuj ar una recta del
mismo largo que la del delantero: es el largo de la abertura (fig. 2, en
verde).
@Calcarla huella del fu elle.
@ Dibujar las vistas del escote y del bajo del cuerpo con el mismo ancho
que se determinó para el delantero (fig. 2, en rojo).
@)
®
ESPALDA
IU♦M
QUIMONOS
Añadir una costura de 1 cm alrededor de cada parte del patrón terminado.
Patrón del delantero terminado, Vista del delantero,

cortar 2 veces cortar 2 veces
lfü#I
1
1
t:?
Vista del escote de la
espalda, cortar sobre doblez
Vista del bajo de la espalda,

cortar sobre doblez
Patrón de la espalda terminado, cortar sobre doblez
iaiMI

Si no han quedado iguales los anchos de los fuelles de la espalda y del
delantero, se rectifican.
Colocar los fuelles de la espalda y del delantero sobre la misma vertical,
como se indica en la figura A.
lfül-1
Ancho del fuelle
Fuelle delantero Fuelle de la espalda

Largo de la abertura
Equilibrar el ancho del fuelle manteniendo el largo de la abertura (fig. B,

en rojo).
Se obtienen así dos patrones idénticos para el fuelle del delantero y de la
espalda (fig. C). Añadir luego una costura de 1 cm alrededor.
- - -
QUIMONOS
Quimono con manga corta , corte
en el ancho, escote ba reo Modelo 5
El patrón de este modelo se construye con un método distinto al del

modelo anterior. Un corte a la altura de la línea de la sisa evita construir
un fuelle aparte y hacer una costura de montaje del fuelle debajo del
brazo .
Dibujar el patrón base del cuerpo según las medidas dadas, y después
de darle el ensanchamiento necesario, aplicar la transformación
siguiendo las indicaciones de las figuras 1 y 2.
Delantero
CD Ensanchar el escote para darle la forma deseada (ejemplo: 5 cm
sobre la línea del hombro y 3 cm de profundidad).
0 A partir del escote, dibujar la línea de la parte de encima de la manga ,
siguiendo primero la línea del hombro y formando luego un ángulo de
unos 45º sobre un largo igual al largo de manga (por ejemplo: de unos 18
a 20 cm); redondear el ángulo que se forma.
® En el costado, bajar la sisa de 3 a 5 cm. Marcar después, en una perpen-
dicular a la línea de encima de la rnanga, ½ ancho de manga (aquí unos
18 cm) y terminar la construcción de la manga uniendo la sisa.
(i)
1
11
11
11
11
1
\/
DELANTERO

© En la línea de base de la sisa, situar un punto en la unión con la vertical
de construcción de la sisa (fig. 1). Luego, a partir de ese punto, unir la sisa
en el costado. Volver a dibujar simétricamente el pequeño triángulo que se
forma (fig. 1, en azul).
®Dibujarla línea de corte empezando en la sisa, a la altura de la línea del
ancho del cuerpo, y bajar luego 2 ·o 3 cm hacia el centro del delantero.
Espalda
® Ensanchar el escote respetando la misma medida del delantero en la
línea del hombro.
0 Dibujar la línea de encima de la manga de igual manera que la del
delantero.
®Aplicaren la espalda las explicaciones del paso®.
® En la línea de base de la sisa, situar un punto en la unión con la ver-
tical de construcción de la sisa. Luego, a partir de este punto, unir la sisa
en el costado. Volver a dibujar simétricamente el pequeño triángulo
obtenido (fig. 2, en azul).
@) Dibujar la línea de corte, empezando por la sisa a la altura de la línea de
ancho del cuerpo, y bajar luego de 2 a 3 cm hacia el centro de la espalda.
,,,,
,,
11
11 ®
1 1
1 1
1'
¡-1
'ª'*ª
QUIMONOS
Calcar y separar las partes de la espalda y del delantero obtenidas en la
construcción.
Añadir una costura de 1 cm alrededor del patrón terminado y un bajo de
2 a 3 cm en la manga y en el cuerpo.
Construir una vista para el escote con un ancho mínimo de 7 cm (fig. 3 y
fig. 4, en azul).
Vista del escote delantero,

cortar sobre doblez
++
Patrón del delantero terminado, sobre doblez
lil♦I
++
espalda, cortar sobre
doblez
+
Patrón de la espalda terminado, sobre doblez
'*''
Quimono entallado, con media
manguita, escote barco Modelo 6
Para obtener el patrón de este modelo, dibujar el

patrón base del cuerpo según las medidas dadas, y después
de darle el ensanchamiento necesario, aplicar la transforma-
ción siguiendo las indicaciones de las figuras 1 y 2 (delantero
y espalda).
Delantero
G) Ensanchar el escote para darle la forma que se desee
(ejemplo: 5 cm en los hombros y 3 cm de profundidad) .
@A partir del escote, dibujar la línea de encima de la manga
siguiendo primero la línea del hombro y continuando des-
pués para formar un ángulo de unos 45° sobre un largo igual al
largo de manga (ejemplo: 15 cm); redondear el ángulo formado.
@ Cerrar la construcción de la manguita con una recta que llegue
hasta la línea de ancho de cuerpo.
© Rebajar ligeramente esa recta 2 mm hacia arriba para lograr un
efecto visual más bonito.
••
CD
® --..---
,,,,
1
,,
11
,,
DELANTERO
li!WI
QUIMONOS
Espalda
® ± 45 º
® Volver a dibuj ar el escote con el mismo
ensanchamiento que en el delantero .
® Dibuj ar la línea de encima de la m anga
igual que en el delantero .
(j) Cerrar la construcción de la manga con una
recta que llegue hasta la línea de ancho del
cuerpo (en la esp alda, este punto se puede
11 b ajar de 2 a 3 cm).
11
11 ® Para dar forma a esta recta bajarla unos 2 mm;
11
11 de este m odo se logra un efecto m ás bonito.
11
1 1 Añadir una costura de 1 cm al p atrón termi-
1 1
1 nado y un b ajo de 2 cm en la esp alda y en el
1 1 I delantero .
1 1I
1 ,,
1 Construir las vistas correspondientes al escote
1 ESPALDA
y a la sisa (fig. 3 y fig. 4, en azul) y calcarlas.
No olvidar m arcar las muescas de referencia y
•füWM las de m ontaje.
Vista del escote de la espalda

terminado, sobre doblez
Vista del escote de la Vista de la sisa
1
~ espalda, corta, sobce doble, del delantero,
cortar x 2
1
1
+
+
Vista de la sisa
de la espalda,
cortar x 2
++ ++
ESPALDA +
+ DELANTERO
Patrón de la espalda terminado, sobre doblez Patrón del delantero terminado, sobre doblez
IUWI •Udll

Chaqueta quimo no forrada ,
con corte de fa ntasía
v cuello Mao Modelo 7
Para obtener el p atrón de este m odelo, dibuj ar el p atrón

base del cuerpo según las m edidas dadas, y después de
darle el ensanchamiento necesario, aplicar la transform a-
ción siguiendo las indicaciones de las figuras 1 y 2
(delantero y esp alda).
Delantero
CD En el centro del delantero, añadir un cruce de 3 a
5 cm de ancho. Esta m edida depende de la calidad
del tejido y del diám etro de los botones utilizados .
® Ensanchar el escote de 2 a 3 cm .
®A p artir del escote, dibuj ar la línea de encima de la m anga
siguiendo p rimero la línea del hombro y formando luego un
ángulo de unos 45° y con un largo igual al largo de m anga;
red ondear el ángulo formad o. Después, sobre una perpendicu-
lar a esa línea, m arcar en el puño ½ ancho de la b ocam anga
(ejemplo: 10 a 12 cm ). 1
© Bajarla sisa un m áximo de 5 cm sobre la línea del costad o y
cerrar la construcción de la m anga.
® En la curva de la sisa, situ ar un punto a
una distancia de 3 cm p or debajo de la
línea de ancho del cuerpo y dibuj ar
después una recta uniendo ese
punto con el extrem o de la sisa.
® Volver a dibuj ar de
form a simétrica el
p equeño triángulo
que se obtiene
(fig. 1, en azul).
G)
lit◄■
QUIMONOS
(j) Dibujar una línea de corte en curva partiendo de la línea del costado, a
unos 5 cm por debajo de la línea de caderas 1, pasando a 2-3 cm del eje de
la pinza de la cintura y llegando a la línea de sisa en el punto ®.
® Trasladar el valor de la pinza de la cintura para incrustarlo en el corte.
ESPALDA
lil♦M
Espalda _
® Ensanchar el escote como en el delantero.
@) Igual que se ha hecho en el delantero, dibujar la línea de encima de la
manga y marcar la mitad del ancho de la bocamanga en una p erpendicu-
lar a esa línea.
@ En la curva de la sisa, situar un punto a 3 cm por debajo de la línea de
ancho del cuerpo.
@ Dibujar luego una recta uniendo ese punto con el extremo de la sisa
rebajada un máximo de 5 cm (esta medida debe ser idéntica a la del delan-
tero). Cerrar la construcción de la manga.
@ Volver a dibujar simétricamente el pequeño triángulo obtenido (fuelle),
como en la figura 2, en azul.
@ A partir del punto@, dibujar una línea de corte pasando por el eje de
la pinza de la cintura y terminando en la vertical, debajo de la espalda.
Dibujar la vista del centro del delantero con el escote (de unos 10 cm de
ancho) y la del escote de la espalda (fig. 1 y fig. 2, en rojo) y calcarlas.

cortar x 2
+
+
+
+
+
+
IUWI
Patrón del delantero terminado,
cortar 2 veces
1
1
1 Vista del escote de la
doblez
1
Sobre doblez ~
Patrón de la espalda terminado X 2
liiSMI
El centro de la espalda se puede cortar sobre doblez o con costura. En este
último caso, situar una pinza de 1,5 cm en la línea de cintura.
Añadir una costura de 1 cm a cada parte del patrón terminado y un bajo de
5 cm en la espalda, el delantero y las mangas (si la chaqueta lleva forro).
Para construir el cuello Mao (o de oficial), ver en el libro Patronaje. Las
bases, Cuello de oficial o Mao clásico, página 166.
QU I MONOS
Construir el forro sobre la base del patrón terminado de la chaqueta qui-
mono, aplicando ciertas modificaciones (fig. 5 y fig. 6, en azul).
G) Eliminar la vista del escote y la del delantero, que se cortan de tejido.
®Acortar la espalda, el delantero y la manga el equivalente a la½ del bajo
(aquí, 2,5 cm) para que la holgura del forro no haga que este asome por
debajo de la prenda.
® Ensanchar el centro de la espalda de 2 a 3 cm, medida que se absorbe
con un pliegue en el centro de la espalda, que se sujeta luego con la vista
del escote.
G)
0
+
0
DELANTERO
ESPALDA 0

Añadir una costura de 1 cm a lo largo de todas las partes acortadas: vista
de la espalda y del delantero, centro del delantero, bajo de la chaqueta y de
la manga; en las otras partes ya se ha integrado la costura al p atrón de la
chaqueta tem1inado.
Situar las muescas de referencia y las de montaj e.
Patrón del forro del delantero terminado,

cortar 2 veces
laifi
1
Sob,e doble, ~
1
1
1
1
1
1
1
1
x2
Patrón del forro de la espalda terminado
IUM=I
QUIMONOS
Chaqueta quimono entallada , con
corte de fantasía Y escote redonggelo8
Para obtener el patrón de este modelo, dibujar el patrón base

del cuerpo según las medidas dadas, y después de darle el
ensanchamiento necesario (ejemplo: contorno de pecho+ 12
cm), seguir las indicaciones de más abajo (fig. 1 y fig. 2).
Delantero
G) En el centro del delantero, añadir un cruce de unos 5
cm de ancho . Esta medida depende de la calidad del
tejido y del diámetro de los botones utilizados.
0 Ensanchar el escote de 2 a 5 cm según el escota -
miento que se desee.
® A partir del escote, dibujar la línea de encima de la manga
siguiendo primero la línea del hombro y formando luego un ángulo de
unos 45° sobre un largo igual al de manga; redondear el ángulo formado.
A continuación, sobre una perpendicular a esa línea, marcar en el puño el
½ contorno de muñeca.
© Sobre la línea del costado, bajar la sisa un máximo de 5 cm. Cerrar la
construcción de la manga.
® Sobre la curva de la sisa, situar
un punto a 5 cm por debajo de la
línea de ancho del cuerpo y dibu -
j ar una recta desde ese punto @
hasta el extremo de la sisa. Simé-
tricamente a esa recta, volver a
dibujar el pequeño triángulo que
se ha formado (fig. 1, en azul). ®
® Prolongar el eje de la pinza de
la cintura mediante una curva
que, desde arriba de la manga, 1
pase por la unión de la línea 1 CD
11
de ancho con la curva de la 11
11
sisa. Para terminar la línea de
corte, unir verticalmente el eje ,,I
de la pinza de cintura con el bajo

del patrón.
DELANTERO
liíWI

Espalda
0 Sobre la línea del hombro, ensanchar el escote lo mismo que en el
delantero. En el centro de la espalda, reducir ese valor 1 cm aproximada-
mente.
®Dibujarla línea de encima de l\l, manga y el ancho del puño igual que
en el delantero.
® Sobre la línea del costado, bajar la sisa un máximo de 5 cm (este valor
será igual al del delantero).
® En la curva de la sisa, situar y marcar un punto a 3 cm por debajo de la
línea de ancho del cuerpo y dibujar una recta uniendo ese punto con el
extremo de la sisa. Simétricamente respecto a esa recta, volver a dibujar
el pequeño triángulo que se forma (fig. 2, en azul).
@ Dibujar la línea de corte partiendo del mismo punto que en el delan-
tero, en la línea de arriba de la manga, y unir con una curva con el eje de
la pinza de cintura; terminar en vertical hasta el bajo del patrón.
(j)
ESPALDA
■ ií#j
QUIMONOS
Dibujar la vista del centro del delantero y del escote (de un ancho aproxi-
mado de unos 10 cm) y la vista del escote de la espalda (fig. 3 y fig. 4, en
azul) y calcarlas.
Añadir una costura de 1 cm a cada parte del patrón terminado y un bajo
de 2 a 3 cm en la chaqueta y en la manga. Si la chaqueta lleva forro,
aumentar el ancho del bajo (de 5 a 7 cm).
Vista del delantero,

cortar x 2
•
•
Patrón del delantero de la chaqueta •

term inado, cortar 2 veces •
'*"'
~ ; , t , del escote de la
! espalda, cortar sobre
Sobre 1 doblez
doblez ~
Patrón de la espalda de la chaqueta terminado
X 2
IU◄I

forrada ,
Chaqueta quimono
con cuello esmoquin
y bolsillo en el corte Modelo 9
Delantero
Dibujar el patrón base del cuerpo según
las medidas dadas, y después de darle
el ensanchamiento necesario (ejemplo:
contorno de pecho + 12 cm), aplicar la transformación
siguiendo las indicaciones de las figuras 1 y 2, en azul.
CD En el centro del delantero, añadir un cruce de 5 cm de
ancho (esta medida varía según la calidad del tejido y el diá-
metro de los botones utilizados) .
® En la línea del costado, situar una muesca a 5 cm com;
máximo por debajo de la línea de la sisa.
®Dibujarla línea de encima de la manga dándole el largo del brazo
y curvándola ligeramente a la altura del hombro en un ángulo de
unos 30º. Sobre una perpendicular, marcar la mitad del ancho de la
bocamanga y cerrar su construcción dibujando una curva que llegue
hasta la muesca situada en el costado y dibujada en el paso®.
± 30º
Línea del codo
--6 CD
® 1
o
1
DELANTERO
QUIMONOS
©Dibujarla línea de corte en curva: partiendo de la línea del codo, pasar
por el centro de la curva de la sisa y terminar en el eje que corresponde a
la pinza de la cintura.
®Dibujarla línea de abertura del bolsillo partiendo de la línea del costado
a la altura de las caderas 1, para terminar abajo de la pinza.
Para construir el cuello esmoquin, ver página 34 y consultar también el
libro Patronaje. Las bases, página 184 .
Espalda
® Sobre la línea del costado, situar una muesca por debajo de la línea de
sisa, a igual distancia que en el delantero.
0 Para dibujar la manga, seguir las explicaciones del paso® dadas para
el delantero.
®Dibujarla línea de corte con una curva que parta de la línea del codo y
llegue hasta el eje de la pinza de la cintura y se prolongue hasta abajo del
patrón.
Dibujar la vista del delantero con la vuelta del cuello esmoquin y la vista
del escote de la espalda.
± 30º
ESPALDA
•fü♦M

Como el bolsillo está incrustado en el corte, prolongar el costadillo del delan-
tero en un ancho igual a la vista del bolsillo (ejemplo: de 3 a 5 cm, en azul en
la fig. 3). Para más detalles sobre la construcción del bolsillo, ver el libro
Patronaje. Las bases, Bolsillos interiores, página 195 .
Añadir una costura de 1 cm a cada parte del
patrón terminado y 5 cm de bajo' en la
chaqueta y en la manga.
Situ ar las muescas de refe-
\
rencia y las de montaje. \ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
o o
1 o o
1
1
,1_______ /
1

cortar x 2
Vista del bolsillo
Patrón del delantero de la chaqueta
li!iWI
Sobre doblez ~

doblez
Patrón de la espalda
de la chaqueta terminado
•#!MI
QUIMONOS
Construir el forro sobre el patrón base de la chaqueta (fig. 1), aplicando
ciertas modificaciones (fig. 5 y fig. 6, en azul).
G) Eliminar la vista del escote de la espalda y la vista del delantero.
0 Ensanchar el centro de la espalda de 2 a 3 cm, medida que se absorbe
en un pliegue que, durante el montaje, se sujeta con la vista del escote.
@ Eliminar las líneas de corte.
© Acortar el largo de la chaqueta y de la manga el equivalente a la mitad
del bajo, para que la holgura que se da al forro no haga que asome por debajo
de la prenda.
CD
DELANTERO
li!ii--W
ESPALDA
IUWil
PATRONAJE : LAS TRANSFORMACIONES
Añadir una costura de 1 cm alrededor del delantero y de la espalda
del patrón terminado del forro.
Patrón del delantero del forro terminado,

cortar 2 veces
lilfi
Patrón de la espalda del forro terminado,

sobre doblez
li(M:i
QUIMONOS
o
o
Mangas raglán
La manga raglán se caracteriza porque la corona de la manga se prolonga sobre
el delantero y la espalda a la altura del hombro, formando un canesú, lo que la
diferencia de la manga quimono.
Este corte típico da a la manga raglán un aspecto clásico, deportivo y cómodo,

adecuado para prendas amplias como cazadoras y abrigos.
La manga raglán rara vez se aplica a prendas ajustadas porque su abomba-

miento natural sobre el hombro dificulta el ajuste al cuerpo.
Construcción del raglán
La manga raglán es una manga recta con la sisa dibujada con
una línea recta o curva que llega hasta el cuello. La construc-
ción de la manga raglán se establece sobre un patrón termi-
nado, realizado según las medidas dadas y con el ensan-
chamiento necesario.
Esta construcción puede hacerse de dos maneras distin -
tas, ya sea utilizando los patrones terminados del
cuerpo y de la manga, ya sea aplicando parcial-
mente el método de construcción del quimono.
Estas dos construcciones son correctas y prácticas.
G)
"' e
~a. I Línea de ancho Línea de ancho .....,::cu
V1
cu "'
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~
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.....e -e
.....
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cu cu
u ESPALDA DELANTERO u
■ií◄I
Construcción del raglán según el patrón terminado

del cuerpo y de la manga
La construcción que aquí se presenta corresponde a una sisa poco reba-
jada (hasta 5 cm).
CD En el patrón base de la espalda, dibujar una línea de corte en curva que
parta de la sisa a la altura de la línea de ancho del cuerpo y llegue al escote
a un tercio del contorno de cuello (fig. 1).
@ En el delantero, proceder de igual modo (fig. 1). Luego, calcar las dos
partes del patrón: de la espalda (fig. 1, en naranja) y del delantero (fig. 1, en
amarillo).
PATRO NAJE: LAS TR ANSFOR MAC IONES

Tomar el patrón terminado de la manga dibujado según el contorno y la
profundidad de la sisa y situarlo en otra hoja sobre una línea vertical, que
corresponde al centro de la manga (fig. 2).
0 Dibujar una línea horizontal a 1 cm por encima de la corona de la
manga.
©Trasladarlas medidas del contorno de la sisa a un lado y otro de la
"corona" de la manga, entre las líneas de sisa y de ancho de cuerpo (para
la espalda y el delantero del cuerpo), añadiendo O,5 cm de embebido a
cada lado .
® Colocar las partes calcadas de la
espalda y del delantero sobre la manga,
(j)
partiendo de la muesca © y llegando
hasta la línea horizontal, como se indica
en la figura 2.
®
® Prolongar hasta la vertical (centro de
la manga) las dos líneas del hombro
de las partes calcadas de la espalda y del
delantero .
(j) Para que quede una línea de corte más
bonita en los hombros, una vez montada
la prenda, sobre todo si el tejido de esta
es rígido, curvar ligeramente las líneas
del hombro.
Costado de la e
...., Costado del
s:::
ESPALDA QJ DELANTERO
u
IU♦M
'" '
'O Línea de ancho Línea de ancho
e
11
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' QJ
Patrón de la espa lda y del delantero terminados, con corte rag lán Patrón de la manga rag lán termin ado
IUWI liídtl
MANGAS RAG LÁN

Construcción del raglán sobre la base del quimono
Esta construcción se utiliza en modelos en los que el ensanchamiento es
importante (abrigo, cazadora, etc.).
Para obtener el dibujo, se realiza primero el patrón base del cuerpo según
las medidas dadas (espalda y delantero), y después de darle el ensancha-
miento necesario, se aplican las siguientes transformaciones .
CD Dibujar una línea de corte en curva que parta de la sisa, más o menos a
la altura de la línea de ancho del cuerpo, y se una con el escote a un tercio
del contorno del mismo en el delantero.
@ A partir del escote, dibujar la línea de encima de la manga siguiendo
primero la línea del hombro y formando luego un ángulo de 45° con la
línea horizontal, y de un largo igual al de la manga; redondear el ángulo
formado. A continuación, sobre una perpendicular a la línea de la manga,
fijar la mitad del contorno del bajo de la manga.
® Marcar la mitad del ancho deseado de la manga sobre una perpendicu -
lar a la línea de encima de la manga que se una con la línea del costado.
Luego, con una recta, unir el entrante de la sisa (fig. 1, en verde).
DELANTERO
liíWI

© Volver a dibujar simétricamente el pequeño triángulo obtenido (fig. 1,
en azul). Separar, con un calco del patrón, el delantero del cuerpo y la
manga.
Construir el patrón de la espalda de igual manera que el del delantero.
Patrón de la manga raglán terminado
IUWI
Patrón del delantero con el corte

raglán terminado
■i(cjcj
MANGAS RAGLÁN
..
.. ~
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/
~
..
j \
\
\ [
....___.,
\
1\
r:
o
-:P ~ \
Modelos de raglán
Para los patrones de estos modelos de raglán se han utilizado las dos soluciones
descritas anteriormente: la que se basa en una manga recta y la que se basa en
ciertos elementos de construcción del quimono. Cualquiera que sea la técnica
empleada, es aplicable a todo tipo de prendas con mangas raglán.
Blusa con plastrón fruncido,
mangas raglán Modelo 1
Dibujar el patrón base según las medidas dadas, y después de darle el

ensanchamiento necesario, aplicar la transformación siguiendo las indi-
caciones, en el delantero (fig. 1) y en la espalda (fig. 2).
Delantero
G) Fijar la forma del plastrón a la altura que se desee (ejemplo: 15 cm).
@ A partir del escote, dibujar la línea de encima de la manga
siguiendo primero la línea del hombro y formando luego un ángulo
con la horizontal de unos 45°, en un largo igual al de la manga;
redondear el ángulo formado. A continuación, sobre una perpen-
dicular a esa línea de la manga, marcar la mitad del ancho de la boca-
manga (fig. 1, en naranja).
®Bajarla sisa de 6 a 8 cm sobre el costado, cerrar la construcción de la
manga y después, con una recta, unir el entrante de la sisa.
© Volver a dibujar simétricamente el pequeño triángulo obtenido (fig. 1,
en azul).
G)
DELANTERO
'*''
~
® Dibujar una línea de corte recta partiendo de la sisa, a la altura de la
punta de arriba del triángulo, y llegando hasta el escote a la altura de un
tercio del contorno de cuello en el delantero.
®Prolongarla línea de corte sobre la manga (aquí, 10 cm) para obtener
más tela para fruncir (fig. 1, en azul).
0 Luego, ensanchar otro tanto el corte del plastrón del delantero (fig. 1,
en verde). ·
Espalda
® Proceder de igual manera que en el delantero para dibujar en la espalda
la línea de encima de la manga, la mitad del ancho de la bocamanga y para
cerrar la construcción de la manga.
® A partir del nuevo emplazamiento de la sisa, dibujar una recta hasta la
línea de ancho del cuerpo en la sisa.
@) Volver a dibujar simétricamente el pequeño triángulo obtenido (fig. 2,
en azul).
@Dibujarla línea de corte del plastrón en la espalda. Su ancho en el hom-
bro debe ser igual al del delantero.
@ Dibujar una línea de corte recta que parta de la sisa, a la altura de la línea
de ancho del cuerpo, y llegue hasta el escote a un tercio del contorno de
cuello en la espalda.
ESPALDA
•U♦M
MANGAS RAGLÁN
@ Ensanchar la rnanga igual que en el delantero (fig. 2, en azul).
@ Luego, como en el delantero, ensanchar también el corte del plastrón

de la espalda (fig. 2, en verde).
Con un calco, separar las p artes del delantero (fig. 3) y de la espalda
(fig. 4). Dibujar las vistas del escote de la espalda y del delantero (con un
ancho mínimo de 5 a 7 cm). Prever un cierre en el escote de la espalda.
Dibuj ar el patrón del puño en la bocamanga (por ejemplo: de 3 a 5 cm de
ancho).
Añadir una costura de 1 cm. Situar las muescas de referencia y las de mon-
taje.
Sobre doblez
V Sobre dob lez
Sobre doblez
lií♦I
D
Sob,e doble, ~
liíMI

Este patrón de manga se construye en dos partes, pero para evitar una cos-
tura en el centro, se colocan los dos lados de la manga sobre una vertical,
con la parte de debajo de la sisa sobre una horizontal (fig. 6), y se suprime
el ángulo formado durante la construcción en la "corona" de la manga.
Patrón de la manga con

costura en el centro
,.,....
terminado
Centro
Redondear
Lado de la Lado del

espalda delantero
X 2 Manga
1
E 3 - - Puño, cortar sobre doblez
1
Patrón de la manga si n costura

en el centro terminado
IUWil
MANGAS RAGLÁN
Camisa recta , con mangas raglán
y cuello Mao Modelo 2
Para obtener el patrón de este modelo, dibujar el patrón base del

cuerpo según las m edidas dadas, y después de darle el ensancha-
miento necesario, aplicar la transformación siguiendo las indica-
ciones de más abajo.
Delantero
G) A partir del escote, dibujar la línea de encima de la manga
siguiendo primero la línea del hombro y formando luego un
ángulo de unos 45º con la horizontal, en un largo igual al de la
manga; redondear el ángulo formado. A continuación, sobre una
perpendicular a esa línea de la manga, marcar la mitad del ancho
de la bocamanga.
® Bajar la sisa de 6 a 8 cm en la línea del costado, cerrar la construc-
ción de la manga y, con una línea recta, unir el entrante de la sisa.
® Volver a dibujar simétricamente el pequeño triángulo obtenido
(fig. 1, en azul).
© Dibujar una línea de corte curva que parta de la sisa, a la altura
de la línea de ancho de cuerpo, y llegue hasta el escote, al tercio del
contorno de cuello del delantero (ejemplo: un ancho de unos 10 cm).
® Añadir un cruce de 2-3 cm de
(j)
ancho (la medida depende siem -
pre del diámetro de los botones y
del grosor del tejido) .
CD ®Dibujar a continuación la vista
del delantero, de 1 cm más de
ancho que el cruce.
o 0 Dibujar una vista para el escote
1 de un ancho mínimo de 5 cm y de
® un largo al que se resta el ancho
6 de la vista.
DELANTERO
IU◄I

Espalda
® Proceder del mismo modo que en el delantero para dibujar en la
espalda la línea de encima de la manga y el ancho de la bocamanga.
®Bajar la sisa a la misma altura que en el delantero. Cerrar la construc-
ción de la manga.
@i Volver a dibujar simétricamente el pequeño triángulo (fig. 2, en azul).
® Dibujar una línea de corte curva que parta de la sisa, a la altura de la línea
de ancho del cuerpo, y llegue hasta el escote en el tercio del contorno de
cuello de la espalda (ejemplo: un ancho de unos 5 a 7 cm).
@ Dibujar una vista de escote del mismo ancho que la del delantero.
Calcar por separado las partes construidas (cuerpo y manga) del delantero
(fig. 3) y de la espalda (fig. 4).
Construir un puño para la bocamanga (ejemplo: de 3 a 5 cm de ancho).
Añadir una costura de 1 cm y un bajo de 2 cm a la camisa.
No olvidar situar las muescas de referencia y las de montaje en el patrón
terminado.
Para construir el cuello Mao (o de oficial), ver el libro Patronaje. Las bases,
páginas 166 -169 .
iaí♦I
MANGAS RAGLÁN
Vista de I escote
X 2
X 2
■aíWI
Vista del escote, cortar -------------- I
,ob,e doble, ~
Doble, ~
lfüll
Jt PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES

Chaqueta con corte princesa,
mangas raglán y cuello esmoquin Model o 3
Para obtener este modelo, dibujar el patrón base del cuerpo según las
medidas dadas, y después de darle el ensanchamiento necesario, apli-
car la transformación siguiendo las explicaciones de más abajo.
Delantero
G) Trasladar la pinza de tirante del patrón base a la sisa (ver el libro
Patronaje. Las bases, Traslado de pinzas, página 24). Prolongar luego en
vertical el eje de la pinza de la cintura hasta el bajo de la chaqueta.
0 A partir del escote, dibujar la línea de encima de la manga siguiendo
primero la línea del hombro y formando después un ángulo con la hori-
zontal de unos 45°, en un largo igual al de la manga; 'l
redondear el ángulo formado. Luego, sobre una
perpendicular a esa línea de la manga, marcar
la mitad del ancho de la bocamanga.
Si la chaqueta lleva hombreras,
subir la línea del hombro el equi- 1
valente al grosor de las hom-
breras (ejemplo: 1 o 1,5 cm).
®
®
o o
DELANTERO
MANGAS RAGLÁN
~ -
® Marcar la mitad del ancho que se desee para la manga en una perpen -
dicular a la línea de encima de la manga que llegue a la línea del costado.
Luego, con una recta, unir el entrante de la sisa (fig. 1, en naranja).
© Volver a dibujar simétricamente el pequeño triángulo obtenid o (fig. 1,
en azul).
® Al cerrar la pinza de la sisa en el pecho se origina una diferencia entre el
largo de la sisa del delantero y el de la manga. H ay que restar el valor de la
pinza en la parte de encima de la manga y añadirlo en la parte de debajo. Pero
si ese valor no es mayor de 1 cm, se puede dejar en forma de embebido.
® Dibujar una línea de corte curva partiendo de la sisa, a la altura de la
línea de ancho de cuerpo, y llegand o hasta el escote, a un tercio del
contorno de cuello en el delantero (distancia entre la línea de corte y la línea
del hombro: 1Ocm máximo).
0 Añadir un cruce del ancho que se desee (aquí, 7 cm).
® Fij ar la profundidad del escote y construir el cuello esmoquin (ver
Chaquetas, página 34, y el libro Patronaje. Las bases, Cuello esmoquin,
páginas 184-1 89) .
ESPALDA

® Añadir de 2 a 3 cm al ancho del bajo de la chaqueta, además del ensan-
chamiento de b ase, y ajustar luego el largo para que no quede un pico en
la costura del costado después de montar la chaqueta.
Espalda
® Dibujar la línea de encima de la m anga como en el delantero.
@Marcar la mitad del ancho de manga que se desee en una p erpendicu-
lar a la línea de encima de la manga que llegue hasta la línea del costado .
Luego, con una recta, unir al entrante de la sisa (fig. 1, en naranja).
@ Volver a dibujar simétricamente el pequeño triángulo obtenido (fig. 2,
en azul).
© Dibujar una línea de corte curva que parta de la sisa, a la altura de la línea
de ancho del cuerpo, y que llegue hasta el escote, a un tercio del contorno
de cuello de la espalda
(ancho de la pieza: unos
7 cm en paralelo a la línea
del hombro).
@ Partiendo de la pinza
de la sisa, unir el eje de
la pinza formando una
ligera curva y prolongarlo
en vertical hasta el bajo
de la chaqueta.
@ Dibujar una pinza en
la cintura (para calcular
el valor a absorber, ver
el libro Patronaje. Las
bases, página 22).
@ Añadir 2 a 3 cm
al ancho del bajo de
la chaqueta, ade-
m ás del ensancha -
miento de base, y
ajustar luego el largo
o o
para que no quede un
pico en la costura del
costado al montar la cha-
o o queta.
o o
X 2 x2 liíiWI
MANGAS RAGLÁN
Calcar y separar las partes de la espalda y del delantero.
En el patrón terminado, dibujar la vista del escote de la espalda y la vista
del delantero (fig. 3 y fig. 4, en naranja).
Si la chaqueta lleva forro, para construirlo ver los modelos de chaqueta en
las páginas 50, 54 y 58-59, y las explicaciones detalladas sobre forros en el
libro Patronaje. L as bases, páginas 213-217.
Añadir una costura de 1 cm a los patrones terminados de las partes de la
espalda y del delantero, y un bajo de 5 cm a la chaqueta y a la manga.
No olvidar situar las muescas de referencia y las de montaje.
~ Vista del escote de la

espalda, cortar x 2
X 2 X 2
lildtl

Abrigo entallado, con mangas
raglán y cuello esmoqui n con picosM o d e l o 4
Para obtener este modelo, dibujar el patróri base del cuerpo según las
medidas dadas, y después de darle el ensanchamiento necesario (ejem-
plo: 16 cm), aplicar la transformación siguiendo las indicaciones de
más abajo .
Delantero
G) Fijar la altura del escote y añadir un cruce de unos 5 cm de ancho.
Esta medida depende de los botones y de la calidad del tejido.
@Construir el cuello esmoquin (sobre los detalles de su construcción,
ver en este tomo, Chaquetas, página 34, y en el libro Patronaje. L as
bases, Cuello esmoquin, páginas 184-189).
® A partir del escote, dibujar la línea de encima de la
manga siguiendo primero la línea del hombro y
formando luego un ángulo con la horizontal
de unos 45°, en un largo igual al de la
manga; subir la línea del hombro G)
el equivalente al grosor de la
hombrera (ejemplo: 1,5 cm);
redondear el ángulo for -
mado. A continuación,
sobre una perpendicular
a esa línea de la manga,
marcar la mitad del
anch o de la boca-
manga.
0)
cb
DELANTERO
ii@li
MANGAS RAGLÁN
©Bajarla sisa unos 6 cm sobre la línea del costado, cerrar la construc-
ción de la manga y luego, con una recta, unir el entrante de la sisa.
® Volver a dibujar simétricamente el p equeño triángulo obtenido (fig. 1,
en azul).
® Dibujar una línea de corte recta que p arta de la sisa, a la altura de la
punta del triángulo, y llegue hasta el escote, a un tercio del contorno del
escote en el delantero.
0 Dibuj ar la línea de corte de la manga ensanchándola el equivalente al
valor de los pliegues (ejemplo: 6 cm), y dibujar luego la línea de encima
de la manga.
® Situar la abertura del bolsillo de manera que la parte de arriba del
mismo quede a la altura de las caderas 1 (10 cm por debajo de la línea
de cintura); el ancho de la abertura debe permitir p asar la mano (ejemplo:
17 cm). Para m ás detalles sobre la confección de los bolsillos, ver el libro
Patronaje. L as bases , Bolsillos interiores, página 195.
® A partir de la línea de
caderas 2 (unos 20 cm por
debajo de la línea de cintura),
ensanchar el bajo del abrigo
de 4 a 6 cm para que quede
evasé; ajustar el largo para
que no se forme un pico en @
la costura del co stado al
montarlo.
ESPALDA

Espalda
@) Dibujar la manga de la espalda siguiendo las explicaciones de la del
delantero (ver página 133, paso 0).
@ Volver a dibujar simétricamente el pequeño triángulo obtenido des-
pués de bajar la sisa en la línea del costado en la misma medida en que se
hizo para el delantero (fig. 2, en azul).
@ Dibujar una línea de corte recta que parta de la sisa, a la altura de la
punta de arriba del triángulo, y llegue hasta el escote, a un tercio del
contorno del escote en la espalda.
@ Dibujar la línea de corte de la manga ensanchándola el equivalente al
valor de los pliegues (ejemplo: 6 cm) y volver a dibujar la línea de encima
de la manga.
@ Ensanchar el bajo del abrigo igual que en el delantero.
Calcar por separado todas las partes construidas del delantero (cuerpo y
manga) (fig. 5) y de la espalda (fig. 6).
Este patrón de manga se construye en dos partes (fig. 3), pero para evitar
la costura del centro, se colocan los dos lados de la manga sobre una ver-
tical (fig. 4) y se elinlÍnan los ángulos formados en la corona al construir la
manga.
Situar las muescas de los pliegues.
Muescas de los pliegues
Horizontal
Patrón de la manga terminado, en dos Patrón de la manga terminado, en una

partes y con costura en el centro pieza y sin costura en el centro
IUMI •Udll
MANGAS RAGLÁN
Añadir una costura de 1 cm alrededor de cada parte del patrón terminado
y un baj o de 5 cm en el abrigo y en las m angas .

cortar x 2 Vista del delantero,
cortar x 2 Vista del escote en la espalda,
cortar sobre doblez
+t ++
-t +
X 2
Patrón del delantero terminado Patrón de la espalda terminado
■#íM-1 ■ #[cj:j

Construir el patrón del forro sobre la base del patrón terminado del abrigo,
aplicando ciertas modificaciones (fig. 7 y fig. 8, en naranja).
G) Eliminar la vista del escote de la espalda y la vista del delantero (que se
cortan de tejido).
@ Acortar el largo del forro del abrigo y de la manga en la mitad del valor
del bajo (ejemplo: bajo de 5 cm dividido por 2 = 2,5 cm) para que la hol-
gura que se da al forro no haga que asome por debajo .
CD
0 <P
0
DELANTERO ESPALDA
0
ifüWI IUM:i
MANGAS RAGLÁN
® Ensanchar el centro de la espalda de 2 a 3 cm. Este valor se embebe con
un pliegue en el centro de la espalda (pliegue de holgura), que se sujetará
con la vista del escote .
Añadir una costura de 1 cm a las líneas de las partes modificadas (fig. 9 y
fig. 10, en naranja). Para las demás líneas del patrón del forro, la costura ya
está integrada en el patrón terminado del abrigo.
Marcar las muescas de referencia y las de montaje.
+
+
DELANTERO
Patrón del abrigo terminado
•Wlil

Abrigo clásico, con mangas
raglán, cruzado Modelo 5
Para obtener el patrón de este modelo, dibujar el patrón base

del cuerpo según las medidas dadas, y después de darle el
ensanchamiento necesario, aplicar la transformación siguiendo
las explicaciones de más abajo.
Delantero
G) Ensanchar el escote de 2 a 3 cm y subir la línea del hombro el
equivalente al grosor de las hombreras (ejemplo: 1, 5 cm).
@Añadir un cruce de unos 10 cm de ancho.
@Fij ar la altura del escote, dibujar la línea de corte de la vuelta
y la forma que se desee para la vuelta del cuello (dos form as posi-
bles: fig. 1, en naranja o en verde) .
© Dibuj ar una línea de corte
curva que parta de la sisa, a la
altura de la línea de ancho del
cuerp o, y llegue hasta el escote, a 0
un tercio del contorno del escote Línea de corte de la
vuelta del cuello
delantero (distancia entre la línea
del hombro y la línea de corte:
unos 10 cm).
Profundidad
(j) o o del escote
o o
..Q--.., o
o o
o o
0
®
DELANTERO
lii◄I
MANGAS RAGLÁN
® A partir de la línea de caderas 2 (unos 20 cm por debajo de la línea de
cintura), ensanchar el abrigo para que el ancho del bajo se incremente en
unos 4 a 5 cm; ajustar el largo para que no quede un pico en la costura del
costado al montarlo.
® Situar la abertura del bolsillo de manera que la parte de arriba de este
quede a la altura de las caderas 1 (a 10 cm por debajo de la línea de cintura);
el ancho de la abertura debe permitir pasar la mano (ejemplo: 17 cm).
0 Dibujar la línea de la vista del delantero (fig. 1, en azul).
Espalda
® Ensanchar el escote hacia el hombro unos 2 a 3 cm y darle 1 cm más de
profundidad; después, subir la línea del hombro el equivalente al grosor
de la hombrera.
® Dibujar una línea de corte curva que parta de la sisa, a la altura de la
línea de ancho del cuerpo, y llegue hasta el escote, al tercio del contorno
del escote en la espalda (ancho de la pieza: unos 7 cm, en paralelo a la
línea del hombro).
@ Ensanchar el bajo del abrigo como en el delantero.
@Dibuj ar la vista del escote de la espalda (10 cm mínimo de ancho en la
línea del hombro; esta medida debe corresponder a la del delantero).
ESPALDA
lfüWI

Para construir la manga, ver Construcción del raglán sobre el
patrón terminado del cuerpo y de la manga, páginas 116-11 7.
Calcar por separado todas las partes de la espalda y del
delantero del patrón construido .
Para el patrón del bolsillo, ver el libro Patronaje. Las bases,
Bolsillos interiores, página 195.
Para el patrón del cuello postizo, ver el libro Patronaje. Las
bases, Cuellos postizos, página 159.
Añadir una costura de 1 cm.
Centro de la
espalda, cortar Vista del cuello,
sobre doblez cortar sobre doblez
X 2
Patrón de la manga terminado
IU♦i
~
o o o o
o o o o
.o o o o
o o o o
o o o o
X 2
X 2
Vista
Patrón del abri go terminado
lfültl
MANGAS RAGLÁN
Construir el patrón del forro sobre el patrón del abrigo terminado. Añadir
al patrón del cuerpo la parte de arriba cortada (© fig. 1 y® fig. 2) para
poder determinar las medidas de las vistas. Aplicar luego las modifica-
ciones de la figura 5, en naranja.
G) Eliminar la vista del escote de la espalda, la de la manga y la del delan-
tero (que se cortan de tejido).
0 Ensanchar el centro de la espalda en un valor de unos 2 a 3 cm. Este
valor se recoge en un pliegue en el centro de la espalda (pliegue de hol-
gura), que se sujetará con la vista del escote de la espalda.
G)
o o
o o
o o
o o
® ®
MANGA
DELANTERO ESPALDA
lfü4-W

® Acortar el largo del forro en la parte de abajo del abrigo y en la manga,
en la mitad del valor del bajo (ejemplo: bajo de 5 cm dividido por 2 = 2,5 cm),
para que la holgura que se da al forro no haga que este asome por debajo
de la prenda.
Añadir una costura de 1 cm a lo largo de las partes modificadas: el escote,
la vista del delantero y el bajo del forro; en las demás líneas del patrón del
forro, la costura ya está integrada en el patrón terminado del abrigo.
X 2
MANGA
IUMI
MANGAS RAGLÁN
Chaqueta recta , con mangas raglán
y cuello esmoquin alargado M o del o 6
Para obtener este modelo, dibujar el patrón base del cuerpo según
las medidas dadas, y después de darle el ensanchamiento necesa-
rio, aplicar la transformación siguiendo las indicaciones de más
abajo.
o
o Delantero
G) Añadir un cruce de 5 cm de ancho, como mínimo. Esta medida
depende del diámetro de los botones y de la calidad del tejido. Fijar
luego la altura del cuello.
@ Ensanchar el cuello 2 cm y dibujar las líneas de construcción del
cuello esmoquin (sobre los detalles de su construcción, ver
Chaquetas, página 34, o en el libro Patronaje. Las bases, Cuello
esmoquin, páginas 184-189).
0 A partir del escote, dibujar la línea de encima de la manga
siguiendo primero la línea del hom-
bro y formando luego un ángulo
con la horizontal de unos 45°, en
un largo igual al de la manga; redondear el
ángulo formado. Después, sobre una
perpendicular a esa línea de la
manga, marcar la mitad del ancho
de la bocamanga.
© Bajar la sisa de 5 a 7 cm
sobre la línea del costado
y · cerrar seguidamente
la construcción de la
manga uniendo el
entrante de la sisa
\
con una recta .
1
/ Altura
del cuello
o G)
1/
DELANTERO
1#141

® Volver a dibujar simétricamente el pequeño triángulo obtenido (fig.1,
en azul) .
® Dibujar una línea de corte curva que parta de la sisa, a la altura de la
línea de ancho del cuerpo, y llegue hasta el escote, a un tercio del contorno
del escote delantero (ancho de la pieza: unos 1O cm, medidos en paralelo
a la línea del hombro). ·
Espalda
0, ®y® Aplicar las transformaciones para la espalda siguiendo las indi-
caciones dadas para el delantero en los pasos 0, ©y®.
@ Dibujar una línea de corte curva que parta de la sisa, a la altura de la
línea de ancho del cuerpo, y llegue hasta el escote, a un tercio del contorno
del escote de la espalda (ancho de la pieza: unos 7 cm, medidos en para-
lelo a la línea del hombro).
Calcar por separado las partes construidas del patrón.
Añadir una costura de 1 cm alrededor de cada parte del patrón y 5 cm de
bajo en la chaqueta y en la manga.
Dibujar las vistas del delantero y del escote de la espalda.
ESPALDA
lií♦I
MANGAS RAGLÁN
cortar x 2
~
Manga,
parte delantera
Vista del
delantero
o o
o o
X 2 X 2
Patrón del dela ntero terminado
1#!41
Vista de la espalda ,
cortar sobre doblez
Manga, parte
de la espalda
Sobre
doblez
'ª'*'
PATRON AJE: LAS TR ANSFOR MA CIONE S
Construir el patrón del forro sobre el patrón del abrigo terminado, apli-
cando ciertas modificaciones (fig. 3 y fig. 4, en naranja).
Eliminar la vista del escote en la espalda y la vista del delantero (que se
cortan de tejido).
Acortar el largo del forro abajo y el largo del forro de la manga en la mitad
del valor del bajo (ejemplo: bajo de 5 cm dividido por 2 = 2,5 cm), para
que la holgura que se da al forro no haga que asome por debajo de la
prenda.
Ensanchar el centro de la espalda en un valor
de 2 a 3 cm. Este valor se recoge en un
pliegue en el centro de la espalda (plie-
gue de holgura), que se sujeta con la
vista del escote de la espalda.
Añadir una costura de 1 cm a lo
largo de las partes modificadas:
el escote, la vista del delantero y
el bajo del forro (fig. 5 y fig. 6,
en naranja); la costura de las
demás líneas del forro ya se ha
integrado en el patrón termi-
nado de la chaqueta.
Situar las muescas de montaje.
del forro terminado
Sobre doblez
líl◄i
Patrón del delantero

del forro terminado
X 2
■jícj.j
MANGAS RAGLÁN
Pantalones
Los pantalones han sido durante mucho tiempo prendas exclusivamente mas -
culinas. Luego se adaptaron a las mujeres, que apreciaron su aspecto práctico y
su comodidad. En la actualidad, son un elemento imprescindible del armario
femenino .
El pantalón, clásico o deportivo, ofrece multitud de variaciones en función del

corte y del tejido que se utilice.
Medidas del pantalón
Realizar el patrón de un pantalón no ofrece grandes dificultades siempre
que se tome correctamente la medida del tiro, que depende en general
de la morfología de la persona. En teoría, el alto de tiro es la diferencia
entre el largo exterior y el largo interior de la pierna (fig. 1), pero en la
práctica este cálculo no suele ser correcto . Se aconseja, por tanto, tomar
siempre la medida del tiro.
G) Largo exterior de la pierna

0 Altura de rodilla
® Largo interior de la pierna
0
© Alto de tiro
® Contorno de muslo
® Contorno de rodilla
0 Contorno de tobillo
® Tiro
lil◄I
Cuadro de tallas estándar para una estatura de 168 a 172 cm
Tallas 34 36 38 40 42 44 46 48 Progresión
1. Largo exterior 100 100 100 101 101 101 102 102 0,25
2. Altura de rodilla 58 58 58 58,5 58,5 58,5 58,75 58,75 0,10
3. Largo interior 74 74 '74 74,5 74,5 74,5 75 75 0,10
4. Alto de tiro 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 0,50
5. Contorno de muslo 54 55 56 57 58 59 60 61 1,00
6. Contorno de rodilla 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 0,50
7. Contorno de tobillo 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 0,50
8. Tiro 59 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 0,50

Construcción del patrón base del pantalón
Las medidas que se han utilizado aquí para construir el patrón base del
pantalón son indicativas. Para lograr un patrón personalizado, adaptarlo a
las medidas adecuadas.
Ejemplo: contorno de caderas 2 = 94 cm; alto de tiro = 26 cm; contorno de
cintura = 70 cm; altura de rodilla = 58 cm; altura de caderas 2 = 20 cm;
contorno de rodilla= 36 cm; largo del pantalón= 100 cm.
Para entender y dibujar un patrón correcto del pantalón, seguir los pasos
indicados m ás abajo.
®
\ 13,6 cm \ 9,9 cm 6,7 cm \ /
0 1
@ @
Cintura - -.-...,,,== ~~::::::::::::;=-__j~
@
@
Línea de caderas 2 - -- -+----1------t
2,2 cm
Línea de las rodillas _ _ __ _s._s_c_m__

s_.s_c_m---<>
Bajo _ _ __ _ _ _ _ __
DELANTERO ESPALDA
Bajo ----<- - - - - - -
li!WI
PANTALONES
G) Dibujar todas las líneas horizontales según las medidas dadas : línea de cintura,
línea de caderas 2, línea del tiro, línea de las rodillas.
@ En la línea de cintura, marcar ¼ del contorno de caderas 2 (ejemplo:
94 : 4 = 23,5 cm) y dibujar las líneas verticales de los dos extremos.
@ En la línea del tiro, añadir a la izquierda de la vertical de la izquierda, ½o del
contorno de caderas 2 menos 1 cm, es decir, (94: 20) - 1 = 3,7 cm.
© En la bisectriz línea del tiro / línea vertical de la izquierda, marcar 2,2 cm.
Dibujar una curva hasta la línea de caderas 2 con la regla de curvas.
®Sumar las medidas del¼ de contorno de caderas 2 y del ancho del tiro y divi-
dir luego por 2, es decir, (23,5 + 3,7) : 2 = 13,6 cm. Después, a 13,6 cm de la línea
vertical de la derecha, dibujar la línea del pliegue central del pantalón (fig. 1, en
violeta). Anotar las medidas en el patrón, como se indica en la figura 1. Son indis-
pensables para construir después la espalda del pantalón.
®Marcarla mitad del contorno de rodilla menos 1 cm, todo ello dividido por 2,
a cada lado del pliegue central, es decir, (36 : 2) - 1 = 17 cm; 17 : 2 = 8,5 cm.
0 Marcar abajo del todo la ½ del ancho deseado en el bajo del pantalón, menos
1 cm.
® Dibujar una vertical que será el p liegue central de la espalda del pantalón.
Prolongar luego las líneas horizontales del delantero: línea de cintura, línea de
caderas 2, línea del tiro, línea de las rodillas.
®Marcar las medidas del delantero (fig. 2): 13,6 cm, 9,9 cm y 6,7 cm= ½o del
contorno de caderas 2 + 2 cm. Dibujar las líneas verticales correspondientes.
@ En la línea vertical de la derecha, m edir 2 cm por debajo de la línea del tiro y
marcar un punto.
@ En la línea de caderas 2, medir 3,5 cm a la izquierda de la línea vertical de la
izquierda y marcar un punto.
@ En la línea de cintura, medir 1,5 cm a la izquierda de la línea vertical de la
izquierda y marcar un punto.
© Dibujar una línea corta, a 2,5 cm arriba de la línea de cintura.
@ A partir del punto @, marcar ¼ del contorno de cintura más el valor de una
pinza de la espalda, es decir, unos 2,5 cm hasta la línea suplementaria arriba de la
cintura (ejemplo: (70: 4) + 2,5 = 17,5 + 2,5 = 20 cm) .
@ Marcar la mitad del contorno de rodilla más 1 cm, todo ello dividido por 2, a
_c ada lado del pliegue central, es decir, (36 : 2) + 1 = 19 cm; 19 : 2 = 9,5 cm.
@ Marcar abajo del todo el ½ ancho que se desee en el bajo del pantalón, más 1 cm.

Unir los puntos marcados en las líneas verticales y horizontales, mediante
curvas o rectas (fig. 3).
Ya está terminada la construcción del patrón base del pantalón.
DELANTERO ESPALDA
Patrón base del pantalón
IUWI
PANTALONES
Ajustes
Ciertas m01fologías particulares requieren un ajuste de las medidas.
En el caso de muslos anchos, hay que comprobar la medida del contorno
de muslo (en verde en la figura 1) .
1. Si la medida real es superior a la del patrón en 2 a 3 cm, se ajusta el pan-
talón separando la línea de costado interior a partir del tiro (en la espalda
y en el delantero) y la línea exterior a partir de la línea de caderas 2 (en la
espalda): en azul en la figura l.
2. Si la diferencia entre el contorno real de muslo y el del patrón es impor-
tante (3 cm o más), hay que aumentar proporcionalmente el tiro en el
delantero y en la espalda (fig. 1, en rojo) y enderezar la curva del tiro
aumentando el valor de la bisectriz.
ESPALDA
liiWI

Pinzas y línea de cintura
A la hora de repartir las pinzas, se deben seguir ciertas normas básicas para
no desequilibrar las líneas y no desplazar el eje de las "caídas": la línea de
pliegue central del pantalón no caería perfectamente vertical.
El valor a absorber por las pinzas en la cintura se obtiene calculando la
diferencia entre el contorno de caderas 2 y el contorno de cintura. Esa dife-
rencia se reparte entre todas las pinzas: cuanto más cerca de los costados,
menor será el valor de las pinzas.
G) Pinza del centro del delantero: no es obligatoria porque está condicio-
nada por la morfología (tripa más o menos marcada). Su valor es de 1 a
1,5 cm, pero se determinará definitivamente durante la prueba. Haya o no
pinza, el centro del delantero se debe cortar en un falso bies para darle
flexibilidad y que el pantalón quede más cómodo (que no tire el tiro).
® Pinzas delanteras: si es necesario, se pueden poner varias. Se sitúan en
la línea central (fig. 1, en rojo) o hacia el costado (fig. 1, en verde). El valor
de cada una de esas pinzas no suele superar los 2 cm.
® Pinza del costado: para añadir una pinza en el costado del delantero se
vuelve a dibujar simétricamente la misma curva que la línea de costado
de la espalda. Si el valor de la pinza debe ser superior a la del patrón base
(1,5 cm), hay que modificar primero la línea de costado de la espalda y
calcar simétricamente esta nueva línea en el costado del delantero.
© Pinza de la espalda: al construir el patrón base, el valor de esta pinza se
ha fijado en 2,5 cm y, en general, no debe superar ese valor. Si hay que
absorber en la espalda más de 2,5 cm, se trasladan varias pinzas: la pri-
mera al centro, la siguiente hacia el costado.
® No siempre es necesario bajar la línea de cintura porque, como en la
pinza del centro del delantero, depende de la morfología de la persona.
1#141 -ESPALDA
=--=
PANTA LONES
Ensanchamientos
El ensanchamiento es un valor que se añade a las medidas tomadas sobre
la persona, a fin de que la prenda resulte más cómoda. Ese valor de ensan-
chamiento no es fijo , varía en función del tipo de prenda (vestido, cha-
queta, abrigo, pantalón) y de la calidad del material utilizado (tejido
elástico, fino o grueso) .
Por seguridad, los ensanchamientos se añaden en el momento de transfor-
mar el patrón base.
Los ensanchamientos de la figura 1 se dan solamente a título ilustrativo,
porque dependen de la comodidad que cada uno desee (ver también en el
libro Patronaje. Las bases, Ensanchar, pagina 27).
El ensanchamiento se añade a toda la m edida: si el patrón se construye por
mitades, el ensanchamiento se divide por 2; si se construye por cuartos, se
divide por 4.
Ejemplo:
1. Ensanchamiento del contorno de cintura = 2 cm. El patrón del panta-
lón de más abajo está realizado por cu artos, es decir, 2 : 4 = 0,5 cm. H ay
que añadir 0,5 cm a cada costado (fig. 1, en violeta) .
2. Ensanchamiento del contorno de caderas 2 =4 cm, es decir, 4 : 4 = 1 cm.
0,5 cm 3. El alto de tiro se baja 1,5 cm.
Este valor se marca entero.
I
- 4.No se da ni el ensanchamiento
\\
del c ontorno de rodilla ni el del
bajo del pantalón porque estas
1 cm
_.,,,,.- dos medidas dependen del modelo
elegi do.
.,)
~-
1
1
,/
' 1,5 cm
1
'
Patrón después de añadir

los ensanchamientos
necesarios
DELANTERO ESPALDA
1 1 lilWI
PATRONA JE: LAS TRANSFORMACIONES

Bajo
El bajo del pantalón suele definirse con un dobladillo sencillo de un ancho
de hasta 5 cm.
La figura A representa un bajo clasico: se añade el ancho del dobladillo al
largo real del pantalón, se dobla hacia dentro y se cose.
La figura B representa un bajo con la parte de la espalda prolongada de
1 a 2 cm. Esta fom1a suele marcarse con la plancha y rara vez se indica en el
dibujo del patrón. Sin embargo, hay que tenerla en cuenta al construir la
línea del bajo porque queda al bies y el dobladillo es más ancho por
delante que por detrás: se establece el largo de la espalda y del delantero y
se dobla el bajo, coitando el sobrante.
Descoser la costura
Suplemento que se recorta
Dobladillo definitivo
PANTALONES
Elasticidad del tejido
Los pantalones ceñidos al cuerpo se suelen cortar de tejidos flexibles. A la
hora de cortarlos, colocar el patrón en el sentido de la elasticidad del
tejido.
Para construir el patrón hay que conocer el porcentaje de elasticidad.
Si es de un 5 % o m enos, no se aplica ensanchamiento durante la transfor-
mación del patrón base, ni se añade costura al patrón terminado. Si el por-
centaje de elasticidad es mayor, hay que reducir las medidas
multiplicándolas por una cifra que se calcula de la siguiente manera:
Ejemplo:
Porcentaje de elasticidad = 12%. Dividir ese porcentaje por 2, es decir,
12: 2 = 6.
Multiplicador = 100% -
6% = 94%, o 0,94.
En el patrón terminado
del pantalón (fig. 1), dibu-
jar las líneas de referen-
cia a partir del punto
central (situ ado en la
línea de las rodillas); me-
dirlas una por una y mul-
tiplicarlas por O, 94.
Punto centra 1
1-+-- - - - - l f - - - -H-- - Línea de

las rodillas
lii◄I

Gradación del pantalón
En la tabla de gradación del pantalón, las medidas se dan en milímetros
y corresponden a la progresión de una talla (ver también Gradación,
página 19).
Los patrones con gradación del pantalón se presentan:
- En negro, la matriz (patrón base), talla 40.
- En verde, la talla 38.
- En azul, la talla 42.
0,5
0,5
0,5 0,5
0,5 <E-------,f--'r---"""T"--------.r<t----------3> O,5
0,5 «--t--t-------i------t-t-- 0,5
o, 15 E-----H------+---f-if-------c> o, 15 o, 15 E---+1------+----- o, 15
o, 1 <E---"1<f:=====~t--- o, 1 o, 1 <E------J¡f=::======ist---3> º· 1
DELANTERO ESPALDA
0,2 0,2
0,2 0,2
liífll
PANTALONES
(
(
1
\
Modelos de pantalón
En los modelos de pantalón que aquí se muestran, las explicaciones no incluyen
detalles como bolsillos o cinturillas, sino que se limitan a las modificaciones del
dibujo del patrón base, pues son las que plantean más problemas.
Como para todo tipo de prendas de vestir, la construcción del patrón base del
pantalón se realiza sin ensanchamiento (se añadirá al transformarlo).
Para la construcción de ciertos detalles de los modelos, ver el libro Patronaje. Las
bases: en la página 22 se encuentra el cálculo del valor a absorber por la pinza de
la cintura; en la página 117, la cinturilla recta en la cintura; a partir de la página 195,
la construcción de los bolsillos.
Leggins Modelo 1
Este modelo no lleva costura en los costados. Se confecciona con tejido

extensible, pero con menos del 5% de elasticidad. No hay que aplicar por
tanto ni ensanchamiento durante la transformación del patrón base, ni cos-
turas al patrón terminado.
Dibujar el patrón base según las medidas dadas (¡sin ensanchamiento!) y
aplicar la transformación siguiendo las explicaciones de más abajo.
CD Colocar una junto a otra, sobre una línea vertical, las líneas de costado
de los patrones base de la espalda y del delantero del pantalón.
0 Marcar a un lado y otro de la línea vertical la medida total del contorno
de rodilla dividida por 2.
0 Proceder de igual modo para el ancho del bajo del pantalón (contorno
de tobillo).
® CD
'*''
© Dibuj ar las entrepiernas del leggins, desde el tiro hasta abajo (fig. 1, en
violeta) .
® En la línea de cintura del delantero, restar 2 cm; unir luego el tiro, a 10 cm
por debajo de la cintura.
® Añadir 5 cm arriba de la línea de cintura para formar un pasa.cintas para
el elástico.
No añadir costura al patrón terminado.
Patrón del leggins terminado,

co rtar 2 veces
lií♦I
PANTALONES
Pan ta Ión r~e~c~t~o'-------~~--.------,,, Mo del o 2
Para realizar el patrón de este modelo, dibujar el patrón base del pan-
talón según las medidas dadas y darle el ensanchamiento necesario .
Seguir luego las indicaciones de más abajo.
G) En la línea central del pantalón, situar una pinza delantera de 8 a
1Ocm de largo y de un valor calculado según el valor a absorber en la
cintura.
(i) ®
~ / \ 1
1
~
'
® ®
~ DELANTERO ESPALDA
IUWI

@ En el delantero, bajar la línea de cintura 1 cm y volver a dibujar la línea
con una ligera curva después de cerrar la pinza de delante; restar 1,5 cm en
el centro del delantero a la altura de la línea de cintura y unir progresiva-
mente con el tiro .
G) Marcar la curva del costado de la espalda en el costado del delantero .
© Situar una pinza de espalda de un valor calculado según el valor a
absorber en la cintura. ·
® En la espalda y en el delantero, marcar la mitad del ancho deseado en
el bajo del pantalón (aquí 25 cm) - 1 cm para el delantero y+ 1 cm para
la espalda, repartiendo estas dos medidas en dos partes iguales a cada lado
de la línea central. Dibujar la entrepierna y las líneas exteriores del panta-
lón en el delantero y en la espalda.
Construir una cinturilla recta de 4 cm de ancho.
Dibujar el saco del bolsillo incrustado en la costura del costado (ver
detalles de realización en el libro Patronaje. Las bases, Bolsillo en la cos-
tura del costado de una falda, página 196 ).
Añadir una costura de 1 cm alrededor del dibujo de la espalda y del delan-
tero, un bajo de 3 a 4 cm abajo del pantalón y ensanchar 2 cm el centro del
delantero (bragueta), en el largo de la cremallera (unos 20 cm).
1
I
1
Patrón del pantalón

DELANTERO ESPALDA
IUWI
PAN TALONES
Pan ta Ión r_...._a___,
p__.___.__
i ta ....____ _ _ _ _~~
Modelo 3
Dibujar el patrón base según las medidas dadas, sin añadir ensan-
chamiento porque este modelo se confecciona con tejido elástico
que tenga un porcentaje de elasticidad inferior al 5% (ver Elasticidad
del tejido, página 158).
G) En el delantero, situar una pinza de costado de un valor máximo de
3,5 cm y volver a dibujar el costado de la espalda del pantalón igual
que el nuevo costado del delantero, trazando una curva hasta la línea
del tiro.
0 A partir de la nueva línea del costado marcar la medida que corres-
ponde a ¼ del contorno de cintura, luego bajar la línea de cintura 2 cm
en el centro del delantero. Unir con el tiro del delantero .
®
CD
DELANTERO ESPALDA
lilMI

® Si el aumento del valor de la pinza del costado no basta para obtener la
medida de ¼ del contorno de cintura, mantener la pinza de la espalda.
© Fijar el largo del pantalón (aquí 20 cm por debajo de la línea de las rodi-
llas) y marcar la mitad del ancho deseado para el bajo - 1 cm delante y
+ 1 cm detrás, en dos partes iguales a cada lado de la línea central del
delantero y de la espalda.
® Situar la línea de abertura del bolsillo ribeteado a la altura de la línea de
caderas 1 (a 10 cm por debajo de la línea de cintura) con un ancho sufi-
ciente para pasar la mano (unos 15 cm). Para construir el bolsillo, ver el
libro Patronaje. L as bases, Bolsillo en un corte de la falda, página 197.
No añadir costura al patrón terminado.
Dibujar una cinturilla recta de 4 cm de ancho.
Situar la cremallera, con un largo de 18 a 20 cm, en la costura del costado
izquierdo.
Patrón del pantalón pirata terminado,

cortar 2 veces
lií♦M
PANTALONES
Pantalón con pliegues y bolsillo iwl~nq
Para obtener este modelo de pantalón con pliegues delanteros y bolsillos
al bies, dibujar el patrón base del pantalón según las medidas dadas sin
ensanchamiento y aplicar la transformación siguiendo las indicaciones de
más abajo.
G) En el centro del delantero, bajar 2 cm la línea de cintura y después
restar 3 cm al centro del delantero. Desde ese punto, marcar la medida
de ¼ de contorno de cintura más el valor de dos pinzas (ejemplo :
3 cm cada una) y unir ese mismo punto progresivamente con el tiro
en la línea de caderas 2.
0 Volver a dibujar la nueva línea del costado del delantero
siguiendo la misma curva de la línea de costado de la espalda. En el
delantero, situar las muescas de los dos pliegues a la derecha del
pliegue central.
@Dibujar la línea de abertura del bolsillo dándole un ancho de unos 15
a 17 cm para que pase bien la mano (para más detalles sobre la confec-
ción del bolsillo, ver en el libro Patronaje. L as bases, Bolsillo en un corte
al bies de la falda, página 200).
©Situar la pinza de la espalda con un largo de 10 a 12 cm y con un valor
obtenido calculando el valor a absorber en la cintura.
® ®
ESPALDA

® M arcar la mitad del ancho del b ajo del pantalón que se desee (aquí,
34 cm) - 1 cm por delante y+ 1 cm por detrás, en dos partes iguales a cada
lado de la línea central del delantero y de la espalda. Luego, con ligeras
curvas, unir las líneas de construcción a la altura de los muslos.
tero y un bajo de unos 5 cm abajo del pantalón.
Dibuj ar una cinturilla recta de 4 cm de ancho.
Añadir 2 cm en medio del delantero (bragueta) para situar una crem allera
de 18 a 20 cm de largo .
Situar las muescas de montaje en el patrón terminado.
Patrón del pantalón terminado,

cortar 2 veces
IU♦I
PANTALONES
,
Pan ta Ión e~v~a~s~e~ - - - - - -.- -. - -a-,- -,- - ,s- M o e1 o
Dibujar el patrón base según las medidas dadas y el ensanchamiento

deseado (ejemplo: contorno de cintura + 2; contorno de caderas 2 + 4 cm;
alto de tiro + 2 cm). Luego realizar la transformación aplicando las indi-
caciones de más abajo.
G) Restar 2 cm en el centro del delantero en la línea de cintura y unir
progresivamente con el tiro sobre la línea de caderas 2.
@ Dibujar la pinza del delantero con un largo de 9 cm y un valor
obtenido calculando el valor a absorber en la cintura. El emplaza-
miento de esa pinza depende de la morfología (tripa más o menos
marcada). Después, con la misma curva que en la espalda, volver
a dibujar la línea del costado; si fuera necesario, aumentar el valor
de la pinza del costado y equilibrar ese valor entre la espalda y el
delantero.
® Situar una pinza en la espalda con un largo de 10 a 12 cm,
respetando su valor de base de 2,5 cm.
DELANTERO ESPALDA
'*''
©Dibujarla línea de abertura del bolsillo ribeteado con un ancho de 15 a
17 cm para pasar cómodamente la rnano (para más detalles sobre la
confección del bolsillo, ver en el libro Patronaje. Las bases, Bolsillo en un
corte al bies de la falda, página 200).
® Marcar la mitad del ancho deseado en el b ajo del pantalón (aquí,
50 cm) y repartirla en d os partes iguales a cada lado de la línea central del
delantero y de la espalda.
Para el delantero, 50 : 2 = 25; 25 - 1 = 24 cm, es decir, 12 cm a la derecha y
12 cm a la izquierda de la línea central. Para la espalda, 50 : 2 = 25; 25 + 1 =
26 cm, es decir, 13 cm a la derecha y 13 cm a la izquierda de la línea central.
U nir luego las líneas de construcción a la altura de los muslos formando
curvas suaves.
tero y un bajo de unos 5 cm abajo del pantalón.
Dibujar una cinturilla recta.
Si la cremallera se sitúa en el centro del delantero, añadir 2 cm más de
ancho en el centro del delantero, en la zona de la bragueta, aunque lacre-
m allera también se puede poner en la costura del costado.
1,'
I
I 1 ~
I
I
I
w
(~
Patrón del pantalón terminado, \

cortar 2 veces
■ií♦I
PANTALONES
Combinado con cuerpo Modelo 6
Para obtener el patrón de este pantalón combinado con cuerpo, dibujar el

patrón base del pantalón y el patrón base del cuerpo hasta la cintura, según
las medidas dadas, con el ensanchamiento que se desee (ejemplo:
contorno de pecho + 8 cm; contorno de cintura + 6 cm; contorno de cade-
ras 2 + 8 cm; alto de tiro + 2 cm).
Realizar luego la transformación siguiendo las indicaciones que se dan a
continuación.
G) Colocar los patrones de base (delantero y espalda) del pantalón y del
cuerpo como se indica en la figura 1,
y añadir en el centro del delantero
un cruce de 3 cm de ancho a par-
tir de la línea de caderas 2.
0 Fijar en el delantero la altura ®
que se desee para el escote y
dibujar su forma; determinar el
ancho del tirante (unos 5 cm)
y dibujar la curva de la sisa
escotándola. CD
®Bajarla curva de la sisa unos 5 cm
en los costados y en el delantero.
© Desplazar ligeramente el eje de la
pinza delantera del cuerpo para que
corresponda con el pliegue central
del pantalón y trasladar luego los
valores de la pinza del delantero y de
la pinza del costado que se han obte-
nido al calcular el valor a absorber en
la cintura. Después, casar el costado
del delantero del cuerpo con la línea del
costado del delantero del pantalón.
® En la espalda del cuerpo, dibujar
la curva de la sisa y del escote
conservando el tirante en la línea del
hombro del mismo ancho que en el
delantero.
® Situar la pinza del centro de la
espalda del cuerpo. Casarla luego
con el tiro de la espalda del pantalón.
Calcular los valores de las pinzas de
(j) (j)
la espalda del cuerpo y del pantalón. DELANTERO ESPALDA
IUWI

0 Marcar la mitad del ancho del bajo que se desee para el pantalón (ejem-
plo: 25 cm) - 1 cm para el delantero y + 1 cm para la espalda, y repartirla
en dos partes iguales a cada lado de la línea central del delantero y de la
espalda. U nir luego las líneas de construcción a la altura de los muslos,
formando curvas suaves.
En el patrón tem1inado del combinado con cuerpo, dibuj ar la vista del
centro del delantero (1 cm más de ancho que el cruce), la vista del escote
y de la sisa (espalda y delantero), y calcarlas .
Añadir una costura de 1 cm y un bajo de unos 5 cm debajo del combinado
con cuerpo.
Situar las muescas de referencia y las de montaje .
Vista del escote y

de la sisa del delantero, Vista del escote y de
cortar x 2 1 la sisa de la espalda,
1 cortar x 2
t
1
1
DELANTERO ESPALDA
Patrón del combinado con cuerpo

'ª'*ª PANTALONES
Short Modelo 7
Para obtener el patrón de este short, dibujar el patrón base del pantalón
según las medidas dadas, y después de darle los ensanchamientos que se
desee (ejemplo: contorno de cintura+ 10 cm; contorno de caderas 2 +
14 cm; línea del tiro + 3 cm), aplicar la transformación siguiendo las
explicaciones de más abajo.
G) Restar de 1 a 2 cm en el centro del delantero, en la línea de cintura,
y unir progresivamente con el tiro a la altura de la línea de caderas 2
para no tener la tela al hilo, ya que podría resultar incómodo .
® Dibujar la línea del costado con la misma curva que en la
espalda.
® Fijar el largo del short (unos 20 cm) a partir de la línea del tiro y
redondear luego los costados formando una curva.
Para confeccionar la cinturilla elástica para la cintura del short se pue-
den emplear tres técnicas:
- Aplicar directamente el elástico de 3 a 4 cm de ancho y absorber la
diferencia entre el contorno de cintura real (= largo del elástico) y el del
short mediante frunces.
- Dibujar una cinturilla aparte, con un ancho de 3 a 4 cm y un largo igual
al contorno de cintura del short, y pasar por el pasacintas un elástico de
un largo igual al contorno de cintura real.
- Añadir un dobladillo de unos 5 cm en la línea de la cintura del short,
doblarlo y meter el elástico por dentro.
CD
ESPALDA
;;;....--=
IUWI

Añadir una costura de 1 cm alrededor del patrón terminado .
Situar las muescas de m ontaje y una muesca de final de costura en el
costado (indicando el final de la abertura).
El bajo del short se puede terminar con un dobladillo de 1 cm, pero queda
más b onito si se construyen unas vistas abajo del delantero y de la espalda,
de 3 cm de ancho mínimo (fig. 2, en violeta), o se aplica un bies por el
borde del short.
Calcar las vistas (fig. 3) y añadir alrededor una costura de 1 cm.
Patrón del short terminado,

cortar 2 veces
'ª'*ª
Delantero, cortar x 2 Espalda, cortar x 2
Vistas del delantero y de la espalda
PANT ALONES
Pantalón con peto Modelo 8
Para obtener el patrón de este "mono", dibujar según las medidas dadas
el patrón base del pantalón y el patrón base del cuerpo y darle el ensan-
chamiento que se desee (ejemplo: contorno de pecho y contorno de
caderas 2 + 16 cm; bajar el tiro 3 cm). Seguir luego las indicaciones de la
figura 1.
Colocar el delantero y la espalda del cuerpo y del pantalón como se
indica en la figura 1, alineando los centros.
G) Dibujar la forma del peto que se desee y añadirle en el costado un
cruce de unos 5 cm de ancho para abrochar.
0 Dibujar la espalda del
mono con una línea horizon -
tal en el costado, a la altura
del peto.
® Dibujar los tirantes en el
patrón del cuerpo, delantero
y espalda, y la forma del bol-
sillo en el peto.
0 0
DELANTERO ESPALDA
lfüll

© Para casar en la espalda el ancho del cuerpo con el ancho del pantalón,
prolongar las líneas del costado y del centro de la espalda del cuerpo con
la espalda del pantalón hasta la línea de caderas 2, y subir la altura de la
línea de la cintura del pantalón hasta la horizontal (fig. 1, en azul).
® En el delantero del pantalón, añadir un cruce del mismo ancho que el
del cuerpo y ajustar la línea de la cintura del delantero para que quede a la
misma altura que la de la espalda (fig. 1, en azul).
®Dibujarlas medidas del bolsillo dejando una abertura suficiente para
que la mano pase con comodidad (para más detalles sobre la confección
de los bolsillos, ver en el libro Patronaje. Las bases, Bolsillos aplicados,
página 207).
0 Marcar el ancho que se desee abajo del pantalón, equilibrándolo a
ambos lados de la línea central. Unir luego, en curvas su aves, las líneas de
construcción hasta la altura de los muslos.
Centro del delantero, ~ :

cortar sobre doblez l
' Centro de la espalda,
V
ESPALDA _ cortar sobre doblez
Patrón del pantalón

con peto terminado
DELANTERO ESPALDA
IU♦I x2 X 2
PANTALONES
En el patrón terminado de la espalda y del delantero, dibujar las vistas
(fig. 2, página anterior, en violeta) y calcarlas.
Añadir una costura de 1 cm alrededor del patrón terminado y un bajo de
3 a 5 cm abajo del pantalón.
Vista del delantero, Vista de la espalda,

cortar sobre doblez cortar sobre doblez
o
Bolsillo del peto, cortar x 1
Bolsillo del pantalón

con la vista,
Tirante, cortar x 4 cortar x 2

Sarouel Modelo 9
Para obtener este modelo, dibujar el patrón base del p antalón según las
medidas dadas, sin ensanch amiento, y aplicar la transformación
siguiendo las indicaciones de más abajo.
CD En el delantero del pantalón, dibuj ar una pinza en el costado de un
valor máximo de 3 cm y unir mediante una curva con la línea de cade-
ras 2. En el centro del delantero, bajar 3 cm la línea de cintura. Marcar
luego el ¼ de contorno de cintura en una curva a partir de la pinza del
costado. Unirlo progresivamente con la línea de caderas 2.
@ Volver a dibujar la línea del costado de la espalda con la misma
curva que el costado del delantero.
®Dibuj arla línea de abertura del bolsillo ribeteado.
Después de esta primera etapa de modificaciones, en otra hoja,
dibujar una recta a 45° (bies). A un lado y otro de esa recta, situar
los dos lados del delantero, derecho e izquierdo (fig. 2) .
G) @
45º
DELANTERO ESPALDA L
1 1
'*''
®
DELANTERO
lil♦M
PANTALONES
© Los dos lados del delantero deben colocarse a igual distancia de la recta.
Sobre la línea de las rodillas no se deben separar las líneas de entrepierna
más de 50 cm, para que no quede demasiada tela entre las piernas.
®Marcar la mitad del ancho del bajo del pantalón en dos partes iguales a
cada lado de la línea central. Unir con una curva la línea al bies, termi-
nando en perpendicular a la línea.
®Dibujaren línea recta la línea exterior hasta la línea de caderas 2.
0 Redondear la línea de cintura, reduciendo el entrante en unos 5 cm .
®Calcar la entrepierna del delantero y la recta a 45°.
® Colocar los dos lados de la espalda, izquierdo y derecho, como se
indica en la figura 3.
@ Para el bajo del pantalón, las líneas exteriores y la línea de cintura, pro-
ceder igual que para el delantero.
45º
ESPALDA
liíiWI

Construir el patrón del bolsillo ribeteado (sobre la confección del bolsillo,
ver el libro Patronaje. Las bases, Bolsillos interiores, página 195).
Situar la cremallera en la costura del costado izquierdo porque este panta-
lón no lleva costura ni en el centro del delantero ni en el centro de la
espalda.
Dibujar una cinturilla recta de 4 cm de ancho .
Situar las muescas de referencia y de montaje, sobre todo en la entrepierna,
porque el pantalón se equilibra sobre la línea al bies de 45°. Por eso habrá
que casar obligatoriamente (al montar la prenda) la muesca del centro de
la espalda con la del centro del delantero.
DELANTERO
Patrón del delantero del pantalón terminado
liíill
PANTALONES
El patrón de este modelo se construye al bies por varias razones:
- El bies permite ajustar la parte de arriba del pantalón sin pinzas en la cin-
tura.
- La tela cortada al bies forma una caída muy bonita en la entrepierna.
Pero este mismo modelo se puede cortar al hilo para obtener un efecto
especial en telas de rayas o de cuadros. Los principios de la construcción
son los mismos, la separación de la entrepierna debe ser idéntica en el
delantero y en la espalda. La diferencia está en la parte de arriba del p an -
talón: para ajustarlo a la cintura hay que formar unas pinzas (fig. 6).
Patrón de la espa lda del pantalón terminado
liíii-1

Dibujar el patrón base del pantalón según las medidas dadas, con ensan-
chamiento.
Situar las pinzas del centro del delantero, del costado y de la espalda (fig. 6)
con los valores obtenidos calculando el valor a absorber en la cintura.
Situar a ambos lados de una vertical los dos lados, derecho e izquierdo, de
la espalda (o del delantero), con la misma separación respecto a esa verti-
cal (fig. 7). Dibujar la entrepierna (fig. 7, en violeta). Calcarlo para
construir el delantero (o la espalda). Para el resto del dibujo, proceder
igual que para este modelo al bies (fig. 2 y fig. 3, páginas 179-180) .
DELANTERO
Patrón base del pantalón
■ijícj:j
Transformación del patrón base del delantero
lit◄I
PANTALONES
Pantalón bombacho al tobillo Modelo 10
Este modelo se obtiene, fundamentalmente, ensanchando el bajo del

pantalón.
Dibujar el patrón base según las medidas dadas y después de darle los
ensanchamientos que se desee (ejemplo: contorno de cintura + 2 cm;
contorno de caderas 2 + 4 cm; línea de tiro rebajada 2 cm), seguir las indi-
caciones de mas abajo.
G) Restar 2 cm al centro del delantero, a la altura de la línea de cintura,
y unir progresivamente con el tiro a la altura de las caderas 2.
0 Dibujar la curva del costado delantero según la del costado de la
espalda (pinza de costado) .
@ Situar las pinzas de cintura en el delantero y en la espalda con sus
valores obtenidos calculando el valor a absorber en la cintura.
© Dibujar la línea de abertura del bolsillo ribeteado dándole un
ancho suficiente para pasar cómodamente la mano (15 a 17 cm).
Para construir el bolsillo, ver en el libro Patronaje. L as bases,
Bolsillo en un corte de la falda, página 197.
G)
G)
lfüll

®Marcar la mitad del ancho del bajo del pantalón que se desee (ejen1plo:
50 cm) - 1 cm para el delantero y + 1 cm para la espalda, y repartirla a
ambos lados de la línea central del delantero y de la espalda. Rectificar los
largos para que no queden picos en las costuras laterales una vez montado
el pantalón.
® Unir luego las líneas de construcción, en curvas suaves, hasta la altura
de los muslos; en la línea de las rodillas, cuidar que esas nuevas líneas queden
a la misma distancia de las líneas anteriores del patrón base.
Situar la cremallera en la costura del costado izquierdo del pantalón.
Dibujar una banda del largo del contorno de tobillo (ejemplo: 25 cm) y del
ancho que se desee (ejemplo: 10 cm) para mantener fruncido el bajo
del pantalón.
Añadir una costura de 1 cm alrededor del patrón terminado.
Situar las muescas de montaje en el patrón terminado.
x2 DELANTERO X 2 ESPALDA
Patrón del pantalón terminado
PANTALONES
Pan ta Ión v~a~q
_ u~e~r-º~ - - - ----...-M
. .-o- -d
-r-e- 1r-o- - -11.- -.-
El modelo presentado lleva en la espalda el corte tan característico
del vaquero; las pinzas de la cintura se desplazan y se incrustan en
ese corte. El dibujo se obtiene de igual manera para el delantero y
para la espalda.
CD Añadir al patrón base del pantalón la línea de caderas 1, situada
a unos 10 cm por debajo de la línea de cintura. Esta línea comple-
mentaria es muy útil porque sirve de referencia para todas las trans-
formaciones: cortes, colocación de los bolsillos y desplazamiento
de las pinzas.
@ Rebajar 1,5 cm la altura de la línea de cintura en el centro del
delantero y unir progresivamente con la línea de caderas 2. Dibuj ar
la curva del costado del delantero según la del costado de la
espalda (pinza de costado). Situar luego las pinzas de cintura en
el delantero y la espalda con sus valores (obtenidos calculando el
valor a absorber en la cintura).
® Dibujar las líneas de corte (fig. 1, en azul) y calcar la parte de
arriba de la espalda y del delantero.
- -
DELANTERO
'*''

© En las partes de arriba del patrón de la espalda y del delantero, cerrar
las pinzas de la cintura y dibujar de nuevo las p iezas en otra hoja (fig. 3).
Para construir el resto del pantalón, ver m odelos anteriores.
DELANTERO ESPALDA
Partes separadas del patrón
líí#I
Partes de arriba del patrón

con las pinzas cerradas
Mil♦•
x2
DELANTERO
Patrón terminado con las pinzas

de la cintura trasladadas al corte
lfüitl
PANTALONES
Pa nta Ión de t_a!L..L.
1.L..3"1
e-----.J,,L..
b ........ O..____ _~M~o a~el~o ~1 2
aJ.........
·
Para obtener este modelo, dibujar el patrón base según las medidas
dadas y los ensanchamientos que se desee. Seguir luego las indica-
ciones de la figura 1.
La línea de cintura de este modelo está rebajada. Las etapas de
construcción del talle bajo son idénticas para un pantalón y para una
falda (ver en el libro Patronaje. Las bases, Cinturilla trasladada a talle
bajo, página 119, y Cinturilla integrada en el talle bajo, página 121).
G) Dibujar la línea de caderas 1 (a unos 10 cm por debajo de la línea
de cintura) . No es una línea de construcción, sino una línea de referen-
cia para toda la transformación: cortes, emplazamiento de los bolsillos
y traslado de pinzas.
® En el centro del delantero, bajar la línea de cintura 1,5 cm. Restar
1,5 cm en el centro del delantero, a la altura de la línea de cintura, y
unir progresivamente con la línea de caderas 2. A continuación,
dibujar la curva del costado del delantero igual que la de la espalda
(pinza de costado). Situar las pinzas en la cintura del delantero y de
la espalda, con sus valores obtenidos después de calcular el valor a
absorber en la cintura.
DELANTERO

®Dibujarla línea de corte en el lugar que se desee. En la figura 1 se pre-
sentan dos cortes posibles:
- El corte en verde (fig. 2) se sitúa a unos 5 cm por debajo de la línea de
cintura. En este caso se mantienen los extremos de las pinzas restantes.
- El corte en azul (fig. 3) se sitúa más o menos en la línea de caderas 1
(10 cm por debajo de la cintura); a esa altura, las pinzas han "desapare-
cido" prácticamente. En este caso se aplica directamente la cinturilla.
Para construir el resto del pantalón, ver modelos anteriores.
,- , 1
-
J
1
\ DELANTERO
li!♦I
' \ DELANTERO l
li!i#I
PANTALONES
j
1
Capuchas
Existen capuchas de todos los estilos, pero solo ciertos modelos requieren un
estudio y una explicación técnica, por ejemplo: las capuchas que protegen del
frío y de la lluvia (cerrada, capucha de anorak), porque deben cubrir y rodear
la cabeza.
Las capuchas, además de útiles, deben resultar cómodas, y eso requiere una
adaptación perfecta al escote y, por tanto, una técnica de construcción precisa.
Las capuchas decorativas, drapeadas o anchas se obtienen más fácilmente mol -

deándolas que construyendo un patrón sobre plano.
Con~trucción de la capucha clasica
La capucha ajustada al escote puede ser un elemento confortable que pro-
teja del frío y de la lluvia (sobre todo en las prendas deportivas, impermea-
bles y abrigos) y/ o un elemento de estilo.
Su forma, su volumen y el tamaño de su abertura varían según se prefiera.
Puede ir cosida a la prenda o abrochada con un sistema de botones, de
automáticos o de cremallera para poderla retirar. Cualquiera que sea el
estilo de capucha que se desee, su construcción dependerá de las curvas y
de las medidas del escote en la espalda y en el delantero de la prenda.
Situar la mitad de la espalda y la mitad del delantero del cuerpo como
indica la figura 1.
G) Ensanchar el escote de 2 a 3 cm sobre la línea del hombro (la medida
depende de la prenda y de la calidad del tejido); luego, en el centro de la
espalda, marcar el centro entre la línea horizontal de construcción y la
línea del escote; dibujar una curva suave entre ese punto y el escote ensan-
chado en la línea del hombro.
0 En el centro del delantero, marcar el centro entre la línea horizontal de
construcción y la línea del escote; luego, pasando por ese punto y par-
tiendo del escote ensanchado en la línea del hombro, marcar sobre una
curva el largo del escote
en el delantero (siguiendo la
forma de la curva del escote
delantero). Tener cuidado ESPALDA
de que la longitud de la curva
del escote continue siendo
la misma (± 1 cm).
DELANTERO----+--
11141

® Para determinar las dimensiones de la capucha, dibuj ar una línea verti-
cal paralela al centro de la esp alda, a una distancia de 3 cm, y m arcar la
altura que se desee p ara la capucha (ejemplo: 35 a 40 cm). Luego, sobre
una línea p erpendicular, marcar la mitad del ancho de la capucha (por
ejemplo: 30 a 35 cm ). Por último, dibuj ar una vertical para cerrar la
construcción .
© Dibujar el contorno de la capucha com o se indica en verde en la figura 2
(m arcar de 5 a 7 cm en la bisectriz, arriba a la izquierda, y redondear· el
ángulo con una regla de curvas) .
30 a 35 cm
E
u
o
-si"
"'
L!)
M
lií♦I
Patrón de una capucha clásica terminado
'ª'*' CAPUCH AS
Modelos de capucha
Cada uno de los modelos que aquí se presentan ilustra una forma distinta de
construir el patrón de una capucha, porque no existe una base verdadera sobre la
que trabajar. Cada modelo debe realizarse individualmente, respetando la forma
del escote y la inclinación en la espalda: estos dos elementos son los más impor-
tantes de la construcción del dibujo para lograr un patrón de capucha correcto.
Capucha uel 1 , con escote en sanchado,
UI otone1u u < en el delantero
Construir este modelo sobre el dibujo del escote del patrón
del cuerpo. Seguir luego las indicaciones de más abajo.
CD Añadir un cruce al centro del delantero (no más ancho de 10 a
12 cm porque sirve también para la parte baja de la capucha; un cruce
mayor daría una capucha demasiado cerrada sobre la cara) .
0 Ensanchar 1,5 cm el escote sobre la línea del hombro y, con una curva
suave, dibujar la línea del escote en el delantero.
0 Marcar el largo del escote de la espalda y, sobre una perpendicular
a esa curva, marcar la altura de la capucha (ejemplo: 35 a 40 cm).
En la figura 1, las tres líneas de color (azul, naranja, verde) presen-
tan las tres posibles inclinaciones del escote de la espalda: cuanto
más pequeño sea el ángulo con la horizontal (por orden: naranja,
verde, azul), más estrecha quedará la capucha; cuanto mayor sea el
ángulo, más baja sobre los hombros quedará la capucha.
\
G)
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I
~
©
0
o o
o o
PATR ONAJ E: LAS TR ANS FORMAC ION ES

© Marcar sobre una perpendicular la mitad del ancho de la capucha
(ejemplo : de 25 a 30 cm) y, m ediante una curva suave, unir con el cruce for-
mando un ángulo recto con la parte de arriba de la capucha. Marcar de 5 a
7 cm en la bisectriz, arriba a la derecha, y redondear el ángulo con una regla
de curvas.
Cortar el patrón de la capucha al hilo de la tela.
La capucha se puede forrar con la misma tela o con tela de forro.
No olvidar añadir en el patrón terminado una costura de 1 cm y situar las
muescas de referencia y las de montaje.
Patrón de la capucha terminado ,

cortar 2 veces
IU♦I
o o
o o
DELANTERO
Patrón del delantero terminado,

cortar 2 veces
liíWI
CAPUCHAS
Capucha de it;:ir pone , aplastada
sobre la espalda, con 1n7
l 1> d 1. 1o ~
Este modelo de capucha de quitar y poner se abotona bajo el

cuello.
Construir este modelo a partir del p atrón del escote del
cuerpo.
G) Colocar la mitad de la espalda y la mitad del delan-
tero del cuerpo sobre la línea horizontal del hombro,
como indica la figura 1. Calcar la curva del escote y, a par-
tir de la vuelta del cuello, volver a dibuj arla a una distancia de
1 cm aproximadamente (fig. 1, en verde).
0 Marcar la altura de la capucha en una perpendicular ligera-
mente curva (ejemplo: 35 a 40 cm) y luego, sobre una perpen-
dicular a esta última curva, m arcar la mitad del ancho de la
capucha (ejemplo: 25 a 30 cm) .
• •• ESPALDA
5 a 7cm - - + -
Pinza
DELANTERO
iiícll

0 Redondear la parte de arriba de la capucha marcando de 5 a 7 cm en la
bisectriz del ángulo y terminar el dorso de la capucha formando una curva
su ave hasta el escote de la espalda alargado 2 cm. Por último, para aplastar
la capucha sobre la espalda, situar una pinza de un valor de 1,5 cm en el
centro de la curva del escote de la espalda.
Como la capucha se abrocha, marcar el emplazamiento de los ojales en el
patrón terminado de la capucha, así como la correspondencia de los
botones en el patrón terminado del cuerpo: en el centro de la espalda, en
el hombro y en el delantero.
Forrar la capucha con tela de forro o con la misma tela de la capucha,
como se prefiera.
Añadir al patrón tem1inado una costura de 1 cm y situar las muescas de
montaje.
••
Patrón de la capucha terminado,

cortar 2 veces
■ j¡cj,j
CAPUCHAS
~
Capucha fa ndr1 1 )¡.-1\._ J, \
El patrón de este modelo se construye a partir del escote del

delantero y de la espalda del cuerpo.
CD Prolongar la altura del cruce 4 cm como mínimo.
@ En la línea del hombro, situar un punto a una distancia de 4 a
5 cm del cuello (escote) . Esta medida indica la inclinación de la
capucha respecto al cuello: cuanto mayor sea la medida, más se
separará la capucha y más caerá sobre los hombros. Calcar luego la
parte de arriba del escote del delantero y llevarla hasta el punto
situado anteriormente.
DELANTERO
■ií◄I

@ Prolongarla línea de abajo de la capucha marcando, a partir del punto
situado en el paso ®, la mitad del ancho del escote de la espalda. Luego,
sobre una perpendicular a esa línea, medir la altura de la capucha; marcar
la mitad del ancho de la capucha sobre una perpendicular a esa última
recta. Redondear la parte de arriba de la capucha marcando de 5 a 7 cm
sobre la bisectriz del ángulo.
© Con una recta que sirva de referencia, cerrar la construcción llegando .al
escote en el centro del delantero. A continuación , partiendo de arriba del
cruce, dibujar la línea del delantero de la capucha formando una curva
para dejar la cara despejada.
Forrar la capucha con tela de forro u otra tela.
Añadir al patrón terminado una costura de 1 cm y situ ar las muescas de
montaje.
Patrón de la capucha terminado,

cortar 2 veces
lií#I
CAPUCHAS
Capas
La capa es una prenda que se pone por encima de la ropa, sin mangas y con dos
aberturas para pasar las manos y los brazos, que envuelve el cuerpo y los brazos.
Puede llevar cuello y/ o capucha.
Aparte del poncho y de la toga, cuyos patrones se realizan sobre la base de un

cuadrado o de un rectángulo, las demás variantes de capas, rectas, anchas, cortas,
etc., se suelen cortar sobre un patrón de espalda y delantero del cuerpo, respe-
tando la inclinación de los hombros (para mantener la silueta equilibrada).
Base de construcción de las capas
Para lograr un buen equilibrio de la capa, se debe dibujar el patrón sobre
una base de cuerpo. La inclinación d e las líneas de los hombros le permite
mantenerse en su sitio.
Se necesita una m edida complementaria para construir el patrón de una
capa recta: el contorno del cuerpo, a la altura del pecho, con los brazos
extendidos a lo largo del cuerpo (fig. 1).
CD Sobre la línea d e p echo ampliada, marcar el ¼ de la diferencia entre el
contorno de pecho y el contorno de pecho con los brazos, + 2 a 3 cm d e
ensanchamiento. Sobre el patrón de la espalda, añadir 1 cm más para
equilibrar la medida de la espalda con la del d elantero.
Ejemplo: diferencia d e contorno de pecho/ contorno de pecho con los
brazos= 27 cm; ensanchamiento= 3 cm; 27 + 3 = 30 cm; 30: 4 = 7,5 cm.
Marcar en el delantero 7,5 cm y en la espalda 7,5 + 1 = 8,5 cm.
0 Dibujar la línea del hombro de la capa con el mismo ángulo que la
d el cuerpo y prolongarla con una curva que pase por los puntos situados
en CD.
lihMI
PATRONAJ E: LAS TRANS FORMACIONES

@ En el patrón terminado de la capa, marcar las muescas del hombro y las
muescas a la altura del pecho para no desestabilizar el equilibrio al montar la
prenda.
©Si se prevé una abe1tura para pasar la mano, dibujarla desde la línea de
cintura hacia abajo, vertical u oblicua, y situarla más cerca de la pinza del
delantero que de la del costado. ·
~
/
- - - - - - - - + - -- Línea de sisa
- ~ - -1 - - - - - - - - - , - - - ~- Línea de pecho
¡1 7,5 cm
,1
, 1
11
11
f 1 G)
f 1
1 1
,,
1'
El punto que se añade en el extremo de la línea de pecho indica el ensan-

chamiento mínimo y también sirve de punto de referencia para dibujar la
línea del costado de la espalda y del delantero de la capa.
Esta transformación realizada sobre el patrón base sirve para construir
diferentes modelos de capas.
CAPAS
11)
Modelos de capa
Los modelos presentados, capa recta, capa amplia cortada al bies (Capa al bies con
capucha), poncho, etc., permiten poner en práctica las principales técnicas de
construcción de patrones de capas. Luego resultará fácil aplicarlas para confeccio-
nar otros modelos.
Capa al bies con capucha Mo d elo 1
Construir el patrón de este modelo sobre la base de construcción

de las capas de la página 204.
Para que la capa tenga buena caída en su parte inferior, el patrón
de base se debe situar en un ángulo de 45° (:fig. 1) .
CD Determinar el ancho y el largo de la capa que se prefiera. El
ancho será como mínimo igual al largo de la línea de pecho
ampliada.
@ Ajustar el largo de la capa midiendo con la cinta métrica
el mismo largo en varias rectas que partan del punto del
hombro en la base del cuello (fig. 1, en verde) .
45º
(j)
DELANTERO
IUWI

® Situar las muescas del hombro y del pecho, que son fundamentales
para mantener el equilibrio de la capa sobre los hombros, una vez mon-
tada.
© En el escote del delantero, construir el patrón de la capucha
(ver Capuchas, Modelo 1, página 196).
Proceder igual que en el delantero para dibujar la espalda de la capa
(fig. 2).
La construcción también puede hacerse con el ½ delantero y la ½ espalda.
En ese caso se corta sobre doblez.
45º
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1/
"'v"v/ /
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/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ESPALDA
lií♦M
CAPAS
Si la capa va forrada, cortar el forro por el mismo patrón (ver el libro
Patronaje. Las bases, Forros, página 213).
Terminar la abertura del centro del delantero con una tapilla de botona-
dura de 2 a 3 cm.
Como la capa se corta al bies, hay que tener en cuenta que algunos tejidos
tienen tendencia a dar de sí; por eso es necesario redondear el bajo de la
capa probándola.
Abertura
/
DELANTERO
/
/
/
/
/
/
/
/
/
, /---_______ Sobre doblez

ESPALDA /
/
/
/
/
Patrón de la capa con la capucha terminado
Mi!◄•

Capa recta con corte raglán
y cuello postizo Modelo 2
Construir el patrón de este modelo sobre l'a base de construcción

de las capas de la página 204.
CD En el centro del delantero, ajustar un cruce de unos 5 a 7 cm
(el ancho depende de la calidad del tejido y del diámetro de los
botones) .
0 Determinar el largo y el ancho que se prefiera.
® Dibujar la línea del costado formando un ángulo con la
vertical inferior a 45°; si es mayor, la línea del costado queda
demasiado cerrada (para obtener una capa más amplia,
separar las piezas a ambos lados de la línea de corte del
delantero, ver más abajo). Determinar luego la altura de la
abertura a unos 25-30 cm (fig. 1, en azul).
o
1
G)
9
®
o
1
DELANTERO
l:füll
CAPAS
© Dibujarla línea de corte del delantero (fig. 1, página anterior) forn1ando
una curva desde el escote a un tercio del contorno del escote del delantero,
pasando por la sisa a la altura de la línea de ancho de cuerpo, y hasta debajo
de la capa, terminando en vertical (ancho por debajo de la línea del hombro,
unos 7 a 10 cm).
® En el corte, dibujar la abertura para p asar la mano desde la línea de cin-
tura hacia abajo (largo cóm odo = 17 a 20 cm; fig. 1 página ante1~or, en azul).
Proceder igual que en el delantero para dibujar el patrón de la espalda de
la capa.
® Respetar el ancho y el largo determinados para el delantero, m arcar la
misma altura de la abertura.
0 Dibujar la línea de corte de la espalda formando una curva desde el escote
a un tercio del contorno del escote en la espalda, pasando por la sisa a la
altura de la línea de ancho de cuerpo y terminando en vertical h asta abajo de
la capa (ancho bajo la línea del hombro, unos 5 a 8 cm) .
¡I
11
11
',
11
11
1 1
: 1
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11 ®
',
ESPALDA
liíSWI
PATRONAJE: LAS TRANSFO RMAC I ON ES

Calcar por separado las partes de la espalda y del delantero.
Si se desea una capa algo más amplia, separar las líneas de corte progresiva-
mente varios centímetros (de 5 a 10 cm, por ejemplo), partiendo de un
punto entre la línea de ancho de cuerpo y la línea de pecho (:fig. 3, en vio-
leta). En ese caso, desplazar luego las muescas de referencia y las muescas
de montaje. ·
Dibujar las vistas del delantero y del escote de la espalda, y calcarlas (:fig. 3,
en azul).
Si la capa va forrada, cortar el forro por el mismo patrón (ver en el libro
Patronaje. Las bases, Forros, página 213).
Construir un cuello postizo cerrado sobre la base del escote de la espalda y
del delantero (para más detalles, ver en el libro Patronaje . Las bases, Cuellos
postizos, página 159).
Vista del
delantero ~ Vista del escote de la espalda,
y escote ~ cortar sobre doblez
1
1
1
1
1
o o 1
1
1
1
1
o o 1
1
1
1
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Sobre 1
doblez 1
~
o o
o o
X 2 X 2 X 2 X 2
DELANTERO DELANTERO ESPALDA ESPALDA
Patrón de la capa terminado
IUWI
CAPAS
Poncho Modelo 3
Construir el patrón de este modelo sobre la base de construcción

de la capa de la página 204.
G) Dibujar una recta a 45° (bies auténtico) y situar el patrón
base como indica la figura 1 (se ha desplegado el patrón para
ponerlo entero, pero también se puede dibujar sobre doblez).
A partir del hombro del lado derecho, marcar la medida del
largo de brazo formando una curva y terminando por una
recta horizontal. Cerrar la construcción en ángulo recto. Es
muy importante para que quede recto el lateral de la capa,
sin pico en la costura una vez montada. Repetir con el lado
izquierdo.
0 Ensanchar el escote sobre la línea de los hombros en el valor
que se desee (ejemplo: 7 cm a cada lado) para pasar cómoda-
mente la cabeza.
G)
.,
/
--
1 /
/
- - - - - < 45º c ✓ r-
/
/ 1
/ 1
// 1
1
1
1
1
DELANTERO
lií◄I

® No olvidar, sobre todo, situar las muescas de los hombros y del alto de
pecho: son fundamentales para establecer el largo y mantener el equilibrio
de la capa una vez puesta.
© Proceder para la espalda igual que para el delantero, respetando lo esen-
cial: los ángulos rectos en los costados, el largo de brazo y los ensancha-
mientos del escote, que deben ser idénticos en la espalda y en el delantero.
ESPALDA
CAPAS
Vista del escote
delantero, cortar 1 vez
o sobre doblez
/
/
/
/
/
/
/
/ Patrón del delantero
/ terminado, cortar 1 vez
DELANTERO
/ li@EI

espalda, cortar 1 vez
o sobre doblez
/
/
/
/
/
/
/
/ terminado, cortar 1 vez
/ ESPALDA
Si la cap a no lleva forro, construir las vistas del escote de la esp alda y del
delantero.
Añadir una costura de 1 cm al p atrón terminado y, en el bajo, un dobla-
dillo de 1 cm o una cinta decorativa.

Capa c~h
~a~l- - - - - - - -~M
~o~ae~lo~4
Los patrones de la capa chal suelen ser de construcción muy sen-
cilla. Para hacerlos no se utiliza el patrón base del cuerpo, sino un
rectángulo de tela del ancho y largo que se desee (por ejemplo:
150 x 220 cm).
CD Dividir el rectángulo en dos m edios largos: una mitad será la
espalda y la otra el delantero. Dibujar el centro en el delantero.
0 En la espalda, marcar el ancho del escote de la espalda con ensa.n-
chani..iento (ejemplo: 18 cm) y su profundidad (ejemplo: 3 cm).
ESPALDA
o
~
"'
® Dibujar luego en el
delantero la forma de
-+---
18_ c_m_-+-I @) escote que se prefiera.
En la figura, las tres
curvas de distinto color
(azul, violeta, verde)
representan tres posi-
bilidades de forma de
CD escote.
Para terminar, colocar
una cinta decorativa,
un dobladillo de 1 cn1
o una vista, bordean -
do toda la capa, o un
forro entero.
DELANTERO
lii◄I
½ ancho ½ ancho
CAPAS
Corpiños
El corpiño ofrece todo un abanico de formas gracias a los distintos tipos de
corte posibles . A menudo incluye bordados, encajes o cordones para atarlo. Su
estilo refinado es adecuado para trajes de noche.
El principio del corpiño es ajustarse lo más posible a las formas del cuerpo y, si
es preciso, remodelar la silueta (afinar la cintura, subir el pecho) como lo hacía
antaño el corsé.
Construir el patrón de un corpiño no plantea problemas especiales; la dificul-

tad está en el montaje (ballenas, tela, forro), que exige un mínimo de experien-
cia en costura.
Medidas específicas del corpiño
El corpiño ha conservado la estructura del antiguo corsé que se llevaba
debajo de la ropa para dar una forma bonita a la silueta y para remodelar
la cintura o el pecho gracias a su rigidez.
La construcción del patrón del corpiño requiere tener en cuenta dos medi-
das suplementarias:
CD La m edida del contorno del cuerpo por encima del pecho; esta medida
es necesaria para ajustar bien la parte de arriba del pecho, porque todas las
costuras llevan b allenas (varillas flexibles que sirven de armazón), lo que
puede distender (hacer que se abra) el escote.
® La medida del contorno del cuerpo por debajo del pecho; esta medida
ofrece la posibilidad de modelar, subir o sostener el pecho. Permite tam-
bién ajustar con precisión la curva del pecho.
CD
11 1 rr 1 ,, 1 11
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lii◄I
Jk PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES

Construcción de la pinza de cintura
del corpiño
Esta pinza permite ajustar bien el corpiño a la forma del pecho.
Dibujar el patrón base del cuerpo ;egún las medidas dadas, con las pin-
zas de cintura y sus valores (obtenidos calculando el valor a absorber en
la cintura, ver el libro Patronaje. Las bases, página 22).
G) Subir 2 cm la línea de sisa y marcar sobre esta nueva línea una recta
vertical corta a la izquierda del eje de la pinza, a una distancia igual a la
mitad de la diferencia entre la medida del contorno de pecho y la m edida
del contorno del cuerpo por encima del pecho (fig. 1, línea vertical azul).
Ejemplo: contorno de pecho = 92 cm; contorno por encima del pecho
= 88 cm; 92 - 88 = 4 cm; 4 : 2 = 2 cm.
0 En el eje de la pinza, situar una horizontal a 7 cm por debajo de la
línea de pecho y marcar en esta nueva línea una pequeña recta vertical
situada a la izquierda del eje de la pinza, a una distancia igual a la mitad
de la diferencia entre la medida del contorno de pecho y la del contorno del
cuerpo por debajo del pecho (fig. 2, línea azul vertical) .
Ejemplo: contorno de pecho = 92 cm; contorno del cuerpo por debajo
del p echo= 84 cm; 92 - 84 = 8 cm; 8 : 2 = 4 cm.
® Unir con líneas rectas la pinza de la cintura con los puntos añadidos
en G) y 0 (fig. 2, en amarillo).
© Redondear los ángulos
formados durante la cons-
trucción (fig. 3).
Las muescas son indis-
G) pensables para obtener la
forma deseada; casarlas
al montarlas.
IUWI IU♦I IWWI

1- 1 "' 1
¡Cuidado!
Al construir el patrón de un corpiño, no añadir nunca ensanchamiento a las medidas.
CORPIÑOS
~
f2
Modelos de corpiño
La pequeña colección de modelos de corpiño que se ofrece en estas páginas
permite estudiar en su conjunto la técnica de construcción. Esta técnica sen-
cilla, aplicada sobre la base del cuerpo, ofrece la posibilidad de confeccionar
luego sin más ayuda los patrones de otros modelos con múltiples cortes deco-
rativos.
Como el patrón de un corpiño consta de numerosas piezas parecidas, es fun-
damental no olvidar marcar las muescas de referencia y las de montaje. Los
diagramas se suelen construir sin ensanchamiento.
Corpiño de corte
Construir el patrón de este modelo a partir del patrón base

del cuerpo según las medidas dadas (añadir el ensancha-
miento en función del grosor del tejido y de las ballenas).
G) En el delantero, dibujar una línea horizontal a 2 cm por
encima de la línea de sisa (fig. 1, en azul).
®Fijarla profundidad del escote que se desee. Dibujar luego
la línea de arriba del corpiño mediante una curva que parta /
de la línea de sisa. Su altura deberá quedar sobre la línea azul o
por encima de ella, porque si se dibuja m ás abajo, el pecho queda
demasiado descubierto.
G) Volver a dibujar la forma del pecho con la transformación de la
pinza de la cintura (ver página 221) y prolongar luego los dos bra-
zos de la pinza en línea recta hasta abajo.
© En la espalda, dibujar la línea de arriba del corpiño, reba-
jando ligeramente la línea de sisa de 0,5 a 1 cm en el centro;
esta onda permite un aj uste natural de la línea de arriba del
corpiño una vez cerrada la pinza.
G)
o
0
1 o
o
1 o
o
o
1 º
-•,-ol-- - - ' - + - - ' - - - ---+-- - - - - - - - - ,1--- - - - - - ' - 1 - ' - --+,
®
(
ESPALDA DELANTERO
liífll
PATRONAJE: LAS TRANS FORMACIONES

® Dibujar la pinza del centro de la espalda con su valor (obtenido calculando
el valor a absorber en la cintura, ver el libro Patronaje. Las bases, página 22) y
a una distancia de 1 cm del centro de la espalda, en la línea de sisa. Prolongar
en línea recta hasta abajo los dos brazos de la pinza de la espalda.
Los ojetes metálicos se colocan a una distancia del borde de entre 1 y 1,5 cm,
contados a partir de la cintura, porque el corpiño se ajusta con cordones por
encima de la cintura.
®Fijarla altura del corpiño en el costado y ensanchar este de 1 a 1,5 cm. A
partir de este punto, dibujar la nueva línea del costado llegando progresiva-
mente a la cintura. Dibujar luego en ángulo recto la línea del bajo formando
una curva. Proceder igual para el delantero y para la espalda.
0 Construir una tapilla de unos 15 cm de ancho y de un largo igual al largo
de la espalda, desde la línea de sisa hasta 2 cm por debajo de la cintura (:6.g. 1,
en rojo). Esta tapilla se cose por dentro del corpiño y sirve para ocultar la
parte de piel que quedaria visible una vez cerrado el cuerpo con cordones,
lo que resulta más estético.
Calcar por separado las piezas del patrón del corpiño (:6.g. 2 y :6.g. 3).
Cortar el forro y la tela con el mismo patrón.
Añadir alrededor de cada pieza del patrón terminado una costura de 1 cm.
Situar las muescas de montaje (es muy importante).
o
o
I
o
o
Sobre
o
o
I doblez
X 1
o
o V
Tapilla
X 2
Centro de Costado de Costado del

la espalda la espalda Centro
delantero
del
delantero
Patrón de la espa lda terminado Patrón del delantero terminado
•ii♦M •Wlll
CORPIÑOS ~
f)d}_0
Corpiño
/4
!\ odelo L.
Construir el patrón de e~te modelo_ a partir del patr~n base del

cuerpo según las medidas (añadir el ensanchamiento en
función del grosor del tejido y de las ballenas). _w_.,...._
Como el delantero es asimétrico, se construye el patrón
del delantero entero (la espalda se puede hacer por la
mitad).
CD En el delantero, dibujar una horizontal a 2 cm por encima
de la línea de sisa.
0 Volver a dibujar la forma del pecho con la transforma-
ción de la pinza de la cintura (ver página 221) y prolongar los dos
brazos de la pinza en línea recta hasta abajo.
0 Con una curva en el lado derecho, dibujar un primer pico a
partir de la línea de sisa a la altura que se desee, prolongando el
brazo derecho de la pinza. Prolongar el brazo izquierdo de la
pinza hasta la línea dibujada en CD y fijar en una vertical la altura
del 2.º pico, más corto que el l.º; con una curva suave, unir con
la sisa izquierda pasando por la línea horizontal de la pinza de
tirante.
G)
®
DELANTERO
Lado derecho
DELANTERO
Lado izquierdo
/ ®
- --------~
~ © ®
lií◄I

@) En el lado izquierdo del delantero, prolongar los dos brazos de la pinza
de la cintura tanto como se desee (ejemplo: 15 a 17 cm por debajo de la
línea de cintura para el brazo derecho y unos 1Ocm para el izquierdo).
® En el delantero, fijar la altura del corpiño en los lados y ensanchar los
costados de 1 a 1,5 cm. A partir de este punto, dibujar las nuevas líneas del
costado uniéndolas progresivamente con la cintura.
® Dibujar después en ángulo recto la línea del bajo mediante
una curva distinta en el lado derecho y en el izquierdo.
(jJ Calcar la línea del costado delantero y marcarla en el costado
de la espalda (los costados de la espalda y del delantero se dibu-
jan con la misma curva). Dibujar luego la línea del bajo en curva.
® En la espalda, dibujar la línea de arriba del corpiño, rebajando
ligeramente la línea de sisa y bajando de 0,5 a 1 cm en el centro;
® esta curva permite un ajuste natural de la línea de arriba del cor-
piño una vez cerrada la pinza.
®Dibujarla línea del centro de la espalda con un valor aproxi-
mado de 2 a 2,5 cm y a una distancia de 1 cm del centro de la
espalda sobre la línea de sisa.
® Calcar por separado las piezas del patrón del corpiño (fig. 3 y fig. 4).
Añadir una costura de 1 cm alrededor de cada pieza del patrón
terminado.
Situar las muescas de montaje (muy importante) .
Cortar el forro y la tela por un mismo patrón.
Cerrar el corpiño en la espalda por medio de un cierre que pueda
separarse o con un sistema de cordones.
Costado
de la
espalda
Patrón de la espalda terminado, Patrón del delantero

cortar 2 veces terminado, cortar 1 vez
lfü#I líícftl
CORPIÑOS
Corpiño con corte de
fn
OClCIO .j
Dibujar el patrón base del cuerpo según las medidas

dadas y seguir las indicaciones d~ más abajo par~ obte-
ner el modelo presentado (añadir el ensanchamiento
en función del grosor del tejido y de las ballenas).
CD En el delantero, dibujar una línea horizontal a 2 cm
por encima de la línea de sisa (fig. 1, en azul).
0 Para obtener el corte "de corazón" en el centro del
delantero, prolongar la línea de la pinza de tirante
hasta abajo del corpiño. Abajo, terminar a 2 cm del
centro del delantero para evitar un exceso de volu-
men en la costura.
® En el delantero, dibujar arriba del corpiño una línea
curva que vaya desde el costado, a la altura de la línea de
sisa, hasta la línea azul (fig. 1).
© Dividir por dos el valor a absorber en la cintura (ver el
libro Patronaje. Las bases, página 22). Colocar la primera
pinza según se explica en la página 221 y la segunda a
una distancia de unos 5 cm de la línea del costado, en
un eje prácticamente paralelo al de la primera.
G)
®
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(J)
1
1
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1
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ESPALDA DELANTERO
13 1 ◄■

® En la espalda, dibujar la línea de arriba del corpiño rebajando ligera-
mente la línea de sisa y bajando de 0,5 a 1 cm en el centro; esta curva per-
mite un ajuste natural de la línea de arriba del corpiño una vez cerrada la
pmza.
®Dibujar la pinza del centro de la espalda con un valor de 2 a 2,5 cm y a
una distancia de 1 cm del centro de la espalda, sobre la línea de sisa.
0 Fijar la altura del corpiño en el costado (ejemplo: 7 cm por debajo de la
cintura) y ensanchar el costado de 1 a 1,5 cm. A partir de este punto, dibu-
jar la nueva línea del costado uniéndola progresivamente con la cintura.
® Dibujar luego en ángulo recto las líneas de abajo del corpiño, espalda y
delantero, fom1ando una curva suave según la forma y el largo que se de-
seen para el corpiño.
Calcar por separado las piezas del patrón del corpiño (fi.g. 2 y fi.g. 3).
Cortar el forro y la tela por el mismo patrón.
Añadir una costura de 1 cm alrededor de cada pieza del patrón terminado.
Situar las muescas de montaje (muy importante).
Sobre
1 doblez
V
X 2
lilSWI la©il
CORPIÑOS
~
Corpiño con ____ _ _ _ _ _ __
oae
_
Dibujar el patrón base del cuerpo según las medidas dadas

y seguir las indicaciones de m ás abajo para obtener el
modelo presentado (añadir el ensanchamiento en fun-
ción del grosor del tejido y de las ballenas) .
CD En el delantero, dibuj ar una línea horizontal a 2 cm
por encima de la línea de sisa.
0 Dividir por dos el valor a absorber en la cintura (ver el
libro Patronaje. Las bases, página 22). Volver a dibujar la \
forma del pecho con la transformación de la primera
pinza de la cintura (ver página 221 y :6.g. 1). Prolongar
luego los dos brazos de la pinza en línea recta hasta
llegar a abajo.
0 Situar la segunda pinza de la cintura a una distancia de unos
5 cm de la línea del costado, en un eje más o m enos paralelo
al de la primera pinza.
© Dibujar la forma de los aros con dos curvas que no
sobrepasen las líneas horizontales dibujadas en la página 221
(2 cm por encima de la línea de sisa y 7 cm por debajo de
la línea de pecho) .
G)
®
/\
--- ESPALDA
®
DELANTERO
lit◄•
~ PATRONAJE: LAS TR ANS FORMACIONES

® En la espalda, dibujar la línea de arriba del corpiño rebaj ando ligera-
mente la línea de sisa y bajando de 0,5 a 1 cm en el centro; esta curva per-
mite el ajuste natural de la línea de arriba del corpiño una vez cerrada la
pmza.
®Dibujarla pinza del centro de la espalda con un valor de 2 a 2,5 cm y
a una distancia de 1 cm del centro de la espalda en la línea de sisa.
0 Fijar la altura del corpiño en el costado (ejemplo: 7 cm) y ensanchar el
costado en un valor de 1 a 1,5 cm. A partir de este punto, dibujar la nueva
línea del costado llegando progresivamente a la cintura. Los dos costados
(espalda y delantero) deben formar la misma curva.
®Dibujarlas curvas de abajo del corpiño (espalda y delantero) según la
forma y el largo que se desee para el mismo.
Calcar por separado las piezas del patrón del corpiño (fig. 2 y fig. 3).
Cortar el forro y la tela por el mismo patrón.
Añadir una costura de 1 cm alrededor de cada pieza.
Situar las muescas de montaje (muy importante).
Cerrar el corpiño en la espalda con un cierre que se pueda separar o con
cordones.
Parte inferior de la copa, Parte superior de la copa,

cortar de forro y de tela cortar de tela
Sobre
V doblez
Largo que se frunce

(debe ajustarse a la
altura del centro de
la parte inferior
de la copa)
X 2
mm li!i#I
CORPIÑOS
Boler de cuello subido con
1
.1ode10:,
Dibujar el patrón base del cuerpo según las medidas dadas y

con el ensanchamiento necesario (por ejemplo: contorno de
pecho + 4 cm). Aplicar luego las transformaciones siguientes:
G) Construir un cuello subido de una altura máxima de 4 cm
(sobre los detalles de su construcción ver en el libro Patronaje.
Las bases, Cuellos integrados, página 175).
® Dibujar una vuelta del cuello de un ancho de unos 10 cm y
luego, con una curva, :fijar el bajo del delantero del bolero hasta
la línea del costado a la altura que se desee (ejemplo: 12 cm por
encima de la línea de cintura).
G) Situar una pinza en el centro de la espalda con su valor
(obtenido calculando el valor a absorber en la cintura, ver el
libro Patronaje. Las bases, página 22) y dibujar luego el bajo
de la espalda del bolero con una recta horizontal situada a la
misma altura que el bajo del delantero en el costado.
La línea azul de la :figura 1 es una variante del bajo de la
espalda.
CD
CD
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0
ESPALDA DELANTERO 1\
liíSII

Para poder eliminar la costura del costado (:fig. 2, en amarillo), cuando esté
terminado el dibujo del patrón de la espalda, casar la línea del costado del
delantero con la línea del costado de la espalda y pegar con cinta adhesiva
las dos partes del patrón o dibujar un nuevo patrón.
Este patrón de bolero lleva una costura en el centro de la espalda, pero se
puede eliminar. En ese caso, no se pone pinza en el centro de la espalda
(esta versión es más adecuada para tallas grandes).
Como el cuello está integrado (con vuelta), el bolero está forrado con la
misma tela. El forro se corta por el mismo patrón.
Construir el patrón de la manga con una pinza a la altura del codo, según
el largo y la profundidad de la sisa (ver el libro Patronaje. Las bases,
Mangas, página 59).
Añadir una costura de 1 cm al patrón terminado.
ESPALDA
Vertical
Patrón del bolero terminado,

cortar 2 veces
lfüWI
CORPIÑOS
Colas
y sobrefa Idas
Las faldas largas, con o sin cola, las faldas en pico, las sobrefaldas y las fal -
das con partes drapeadas o recogidas suelen ser más propias de vestidos de
noche. Pero la mayoría de sus elementos decorativos se encuentran actual -
mente en faldas de calle.
Los patrones se construyen sobre una base de falda recta, introduciendo

modificaciones en el largo y el ancho. Sin embargo, la construcción resulta
mucho más compleja. Aquí se ofrecen solamente los principios elementales
que más se utilizan: son indispensables para confeccionar los modelos de
este tipo de prendas.
Cola clásica
La cola es una ampliación del largo de la espalda en una
falda. Se construye igual en una falda ancha que en una falda
evasé.
Para que la cola quede bonita, correctamente apoyada
en el suelo y que no "se enrolle" al andar, hay que res-
petar por lo menos dos reglas fundamentales:
1. El costado del delantero se debe cortar con el mismo
ángulo que el costado de la espalda para que las dos
líneas cedan de igual manera; si no, la línea más vertical
(la que se haya cortado en un ángulo menor) tirará y
deformará la cola desplazando la línea hacia el costado.
La falda habrá perdido su caída.
2. La línea de la espalda (del centro de la espalda)
no se cortará al hilo sino al bies (no necesaria-
mente al bies auténtico) para que quede flexi-
ble. Si no, tirará, se "romperá" donde la cola
empieza a apoyarse en el suelo. La línea
no formará una curva suave.

Dibujar el delantero de la falda (ver detalles de construcción de la falda
evasé en el libro Patrnnaje. L as bases, página 136) dándole abajo el ancho
que se desee, por ejemplo 150 cm (fig. 1). Colocar ese patrón encima de
otra hoja, del ancho de la tela, respetando la dirección del hilo (fig. 2, en
rojo).
Es muy importante conocer de antemano el ancho de la tela porque la incli-
nación del centro de la espalda depende de él. Siempre se puede ensanchar
la tela con otra pieza, pero una costura de unión en la cola no siempre
queda bonita.
Es también muy importante que la línea del centro de la espalda forme un
ángulo recto con el bajo de la cola para evitar un pico en la costura una vez
montada.
En la figura 2 se presentan distintos largos de cola.
Ancho de la tela
Centro de la espalda
1~o Orillo
• "O
a.,
1 -g
Vl
o
IEe:
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1~ a.,
• "O
IEe:
• a.,
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Patrón del delantero, Patrón de la espalda,

cortar sobre doblez cortar 2 veces
liíWI lii#I
COLAS Y SOBREFALDAS
Sobrefalda recogida a un lado
La sobrefalda se pone encima de una falda, como sobre un
fondo, y en ella se realizan todas las fantasías y los detalles del
modelo. Por esa razón, la caída de la sobrefalda debe aju-
starse perfectamente a la de la falda.
Para obtener el patrón de esta sobrefalda, hay que utilizar el
patrón terminado de la falda sobre el que se aplican las modi-
ficaciones.
En la figura 1 se ilustran los errores más comunes en
la construcción de este tipo de patrón. La sobrefalda se
ha cortado por el mismo patrón de la falda y luego se ha
recogido en un costado, lo que provoca:
- El desplazamiento de la costura del centro de la
espalda.
- El costado no recogido queda más corto y tira hacia
los pliegues; debajo, la falda queda aplastada por la
falta de amplitud de la sobrefalda; el efecto visual y el
resultado obtenido son muy distintos de los del
modelo de pa.i.tida.
IUWI

Para evitar esos errores, se procede de la siguiente manera:
CD En la falda, medir la altura del recogido y dividirla por 2; el bajo de la
sobrefalda debe alargarse como mínimo otro tanto.
Si la sobrefalda se corta de una tela ligera, como muselina, ese ensancha-
miento es suficiente; si se utiliza una tela más rígida, como seda salvaje,
hay que añadir de 5 a 10 cm más porque los pliegues tienen mayor volu-
men y, por tanto, llevan más tela.
@ Llegar con una recta hasta la línea de cintura y luego, formando una
curva suave, dibujar la línea del costado ensanchada, desde abajo hasta la
línea de caderas 2 (:6.g. 2, en azul) .
El ensanchamiento debe ser igual en el costado de la espalda y en el del
delantero, y los dos costados se dibujan con la misma curva.
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DELANTERO !
Patrón de la espalda, Patrón del delantero,
cortar 2 veces cortar sobre doblez
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COLAS Y SOBREFALDAS
Sobrefalda recog ida a los dos lados
Para obtener el patrón de esta sobrefalda, aplicar las modifi-
caciones sobre el patrón terminado de la falda evasé.
En la figura 1 se ilustran los errores más comunes en la
construcción de este tipo de patrón; la sobrefalda se ha
cortado por el patrón de la falda, lo que provoca:
- Un bajo de sobrefalda demasiado ancho, con volú-
menes y pliegues suplementarios.
- Un aspecto general muy distinto al que tenía el modelo
de partida.
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5 a 10 cm
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DELANTERO
Patrón del delantero de la sobrefalda terminado
IUWI
Para evitar esos errores, proceder de la siguiente manera:
CD Fijar el largo de la sobrefalda y la altura del comienzo de los pliegues o
del frunce, según se desee (fi.g. 1), y marcar esas medidas en el patrón ter-
minado de la falda (fi.g. 2).
® Dibujar la línea del bajo de la sobrefalda (fi.g. 2, en verde) y dibujar
luego dos líneas verticales hasta abajo (fi.g. 2, en rojo), sobre las que se
marca el valor de los pliegues. Añadir de 5 a 10 cm al ancho de la sobre-
falda en los dos costados para que caiga sin tirar.
@Dibujarla línea del costado partiendo de la altura de comienzo de los
pliegues y dibujar el bajo de la sobrefalda paralelo al bajo que tiene la falda
(fi.g. 2, en azul).
Dibujar la espalda de igual manera que el delantero.
COLAS Y SOBREFALDAS
Recogida en la espalda
El aumento de volumen arriba de la esp alda de la falda
m ediante pliegues, frunces o un simple recogido en el
centro de la esp alda, se realiza sobre el p atrón terminado
de la falda evasé con las m odificaciones de la figura 1.
Para no desestabilizar la costura del costado, la costura del
centro de la esp alda y el b ajo de la falda, las m odificaciones
se realizan en la p arte de arriba de la falda.
Construir la espalda con cola (ver p ágina 236) .
CD Multiplicar p or 2 como mínimo el ancho de la esp alda
a la altura de la cintura. Dibuj ar ahora una recta a p artir
del baj o de la cola (fig. 1, en verde).
0 Añadir el valor de los pliegues o frunces (fig. 1, en
violeta).
® Unir la línea del costad o m ediante
una curva, respetando un ángulo recto
con el centro de la espalda p ara que
no quede un pico una vez m ontada
(fig. 1, en azul).
Si los volúmenes de la esp alda son impor-
tantes, hay que sostenerlos o bien con un
tul rígido fruncido sep arado o cosido a
la cinturilla de la falda, o bien con un
cancán que se suele utilizar para
faldas confeccionadas de teji-
d os con cuerpo y p esados.
- - - Centro de
la espalda
lfüll

Cancán
El cancán es un soporte de falda adaptado al ancho de esta para aumentar
su volumen. La forma y calidad del cancán dependen del "peso" del tejido
que tenga que soportar.
Se puede confeccionar con volantes de tul rígido o de tela fina (ejemplo:
tela de forro con aros metidos en pasacintas). En general, se confecciona
aparte de la falda. La cinturilla es una cinta que se ata y ajusta con un nudo
en la espalda.
Si es necesario
A la altura de los muslos
Contorno del bajo del cancán:

200 cm mínimo
lfüil
El patrón del cancán se dibuja sobre la base de una falda evasé, pero para
que quede cómodo y bien adaptado a la falda, hay que respetar ciertos
pnnop10s:
- El contorno del bajo del cancán debe ser de 200 cm como mínimo para
no entorpecer o limitar la marcha.
- El emplazamiento de los aros o de los volantes no se hace al azar para
que la falda quede con buena forma y resulte cómoda: los aros situados a
la altura de las rodillas estorban al andar; a media altura entre la cintura y
los muslos, impiden sentarse. El primer aro, si es necesario, se debe situar
de 18 a 20 cm por debajo de la cintura, el segundo a la altura de los mus-
los, el tercero a media distancia entre las rodillas y el suelo y el último, si
es necesario, a unos 2 o 3 cm del borde de abajo del cancán.
COLAS Y SOBREFALDAS
Diccionario de costura
Acampanar Dar amplitud a una parte de una prenda Cruce Tapilla que se añade por fuera del eje y en la que
(ejemplo: al bajo de una falda) . se coloca la botonadura de una p renda.
Ajustar Adaptar la prenda a las medidas deseadas . / Cuello Parte de tela que se añade en torno al escote y
Marcar la forma de una línea. que rodea el cuello y/ o el escote (ver el libro Patronaje.
L as bases, Cuellos, página 149) .
Altura del tiro (pantalón) Largo exterior de las pier-
nas, desde la cintura hasta la línea de tiro entre las pier- D ar cortes (piquetes) Realizar pequeños cortes a lo
nas (ver Pantalones, página 149) . largo de una costura para darle más flexibilidad (ejem-
plo: en una curva, en un ángulo).
Amplitud Volumen que se da a la prenda en parte o
en su totalidad. Diseño En moda, concepción y construcción de la
forma de una prenda de vestir, partiendo del dibujo de
Aplicar Colocar y fijar un trozo de tejido o un acceso-
un modelo y aplicando la técnica de patronaje en plano
rio sobre otro tejido.
o la de modelado.
Automático Sistema de abrochado de una prenda,
D obladillo Acabado del borde de una prenda que
compuesto por dos piezas de metal o de plástico que en-
consiste en doblar sobre el revés el sobrante de tela.
cajan una en otra.
Doblez Parte de una tela doblada.
Ballena T ira de metal o de p lástico flexible que per-
mite reforzar y mantener una parte de la prenda (ver Drapear Disponer un tejido de forn1a armoniosa en
Corpiños, página 219). pliegues suaves e irregulares.
Bascular Volver a equilibrar una pieza de una prenda Ensanchamiento Ancho, flexibilidad y volumen que
cambiando el hilo de la tela. se añaden a la prenda de base para hacerla más cómoda
(ver el libro Patronaje. L as bases, Ensanchar, página 27).
Bies Bisectriz del ángulo recto formado por el hilo de
trama y el hilo de urdim bre. / Galón de fornitura cor- Entallar Restar amplitud a una prenda a la altura del
tado en el eje de esa bisectriz (45º). / El falso bies se talle o de la cintura, mediante costuras o pinzas (ver
refiere a un corte realizado en un ángulo distinto de 45°. Modelos de chaqueta, página 4 7) .
Bolsillo Añadido de tela en forma de saquito, por el Entrepierna Largo interior de las piernas, medido
derecho o por el revés de una prenda (ver el libro desde el tiro hasta el suelo (ver Pantalones, página 149).
Patronaje . L as bases, Bolsillos, página 191) .
Escote Abertura arriba del cuerpo para pasar por ella
Botón Pequeña pieza de metal, madera, etc ., que sirve la cabeza; línea curva situada a ras del cuello. / Línea de
para abrochar las prendas. cuello ampliada para lograr mayor comodidad o un
efecto decorativo (ver el libro Patronaje. Las bases,
C aída Estado de equilibrio de una prenda respecto al Escotes, página 33).
hilo de la tela (hilo de trama o hilo de urdimbre, que
deben quedar perpendiculares o paralelos al suelo). / Faldón Parte de la prenda que nace en la cintura y des-
Aspecto de una p renda de vestir sobre el cuerpo ciende hasta las caderas.
debido a un buen corte y unas pruebas bien hechas.
Forro Copia de una prenda cortada en una tela por lo
C aída del cuello Parte del cuello que se vuelve y cae general más fina, que se fija por el revés de la prenda
sobre la prenda (ver el libro Patronaje. L as bases, para ocultar las costuras interiores, para darle cuerpo o
Cuellos, página 149). hacerla más abrigada (ver el libro Patronaje . Las bases,
Forros, página 213).
Canesú Pieza marcada por una costura, que se añade
a una p renda para obtener un efecto decorativo o un Frunce Estrechamiento de una tela a lo largo de un
estilo particular. hilo para reducir el ancho de una parte de una prenda.
Corte Línea de forma concreta que se ejecuta con fines Fuelle Trozo de tela que se coloca debajo del brazo
decorativos o prácticos . para dar holgura a una manga quimono (ver
Quimonos, página 73).
Costura de doblado ver D oblez.
Funda (como una funda) Colocar dos piezas de tela
Cremallera Dispositivo de cierre formado por dos derecho con derecho, y hacer una costura alrededor
partes que engranan mediante un cursor. reservando una abertura para volver del derecho.

Godet Falso pliegue formado por un corte al bies o Puño Parte baja de una manga larga terminada por
para el anadido de una pieza de tela en forma de trián- una vuelta, un dobladillo o un anadido.
gulo, a una falda para ensanchar el bajo (ver el libro Rebajar Aumentar la profundidad de una pinza o
Patronaje. L as bases, Falda con godets, página 138). de una costura. / Recortar un escote o una sisa.
Gradación Fiel reproducción de un patrón base en Regla de curvas Regla que se utiliza para dibujar
otras tallas superiores o inferiores (ver Gradación, curvas .
página 19-21). ·
Ribete Tira de tela al bies que sobresale de un
Hilo de una tela Sentido del hilo de tejido; el hilo de borde. Se utiliza para adornar ojales y bolsillos (ver
trama es perpendicular a los orillos, el hilo de urdim - el libro Patronaje. L as bases, Bolsillos, página 191).
bre, paralelo a los orillos.
Sobre doblez T ém1ino que se indica en el centro
Holgura ver Ensanchamiento. sin costura de una pieza del patrón y que se dibuja
Hombrera Nmohadilla en forma de semicírculo que por la mitad. El centro de la pieza se coloca sob~e el
se coloca en el hombro, en el borde de la sisa, para dar doblez, al hilo de la tela.
volumen al ancho y subir la línea de los hombros. Solapa Pieza de una prenda forrada que puede
Inglete Corte dado en diagonal en una esquina en la doblarse .
que se unen dos piezas de tela, para reducir volumen. Tapeta Pieza de tela aiiadida que sirve para disi-
Integrado T érmino que indica que la parte mencio-
mular una abertura.
nada forma parte de la prenda, por oposición al tér- Tapeta escondida (botonadura) Sistema de abro-
mino "anadido" (por ejemplo: el cuello esmoquin es chado de una prenda compuesto por ojales invisi-
un cuello integrado). bles bajo una tira de tela añadida.
Línea de doblez Línea sobre la que se vuelve una Tijeras Herramienta de corte fom1ada por dos
parte de la tela (por ejemplo: en una solapa). cuchillas móviles con filo por dentro.
Margen de embebido Medida suplementaria que se Tirilla del cuello Parte del cuello montada sobre
aiiade a la parte redondeada de la corona de la manga, el escote (ver el libro Patronaje. L as bases, Cuellos,
necesaria para la curva natural del brazo (ver el libro página 149).
Patronaje. Las bases, Margen de embebido, página 29). Tiro Línea que divide la parte izquierda y la dere-
Montar Encajar las distintas partes de una prenda cha de las caderas 2, desde el centro de la espalda
(por ejemplo: montar una manga en tomo a la sisa). en la cintura hasta el centro del delantero en la cin-
tura, y que pasa por la entrepierna (ver Pantalones,
Muesca de montaje Pequeiio corte que se da en el página 149).
borde de una pieza de la prenda y que sirve de unión
para mantener una buena caída y equilibrio en la cons- Trama ver H ilo de una tela.
trucción. Vista Pieza de tela que forra un cuello, una vuelta,
etc., para darle un buen acabado. Si se coloca en el
Muesca de referencia Pequeño corte que se da en el
revés de una vuelta, permite que esta se vuelva
borde de una pieza del patrón y que permite casarla.
hacia el derecho.
Nesga ver Fuelle.
Vista integrada Se dice de una pieza anadida por
Ojal Hendidura practicada a mano o a máquina en dentro de una prenda y con la misma fom1a que el
una prenda para permitir el paso de un botón. original, como una cinturilla o una vista (ver el libro
Orillo Borde de un tejido formado por la vuelta de los Patronaje. Las bases, Faldas, página 111).
hilos de trama. Volante Banda de tela anadida que puede ir frun-
Patrón Modelo de papel, cartón o toile que sirve de cida, plisada, al bies, en forma de círculo o de espi-
base para cortar una prenda de vestir. ral (ver el libro Patronaje. Las bases, Falda con
volante redondo, página 142).
Patronaje Técnica de realización del patrón de una
Vuelta Tira de tela doblada hacia el derecho
prenda, desde el estudio del modelo hasta el dibujo
(por ejemplo: el bajo de un pantalón, el bajo de
sobre plano del patrón tem1inado.
una manga o una parte del escote delantero sobre la
Pínza Pliegue que se cose por el revés para ajustar una que se cose una vista para formar la vuelta de un
prenda (ver el libro Patronaje. L as bases, Construcción cuello).
de las pinzas en el patrón base, página 21).
Zona plana En patronaje, se designa así la parte
Presilla Pequeña anilla de hilos trenzados o de tela que que rodea una costura y que se corta al bies para
se fija en el borde de una prenda para permitir el paso evitar que se marque una punta en la costura des-
de un botón. pués del montaje.
DICC IONAR IO DE COSTURA

,
1ndice de con ten ido

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Modelos de quimono ........ . 83
Modelo 1: Quimono de corte tirante,
mangas largas, escote a la caja . . . . . . . . . 84
Generalidades .... . . 7 Modelo 2: Quimono con mangas largas,
Medidas del cuerpo .... . 9 pliegues en los hombros, escote en V 87
Construcción del patrón base del cuerpo . 1O Modelo 3: Quimono con manguita
Distintos tipos de pinzas . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 unida a la pinza de la sisa . . . . . . . . . . . . . 90
Gradación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Modelo 4: Chaqueta recta quimono,
mangas con fuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Modelo 5: Quimono con manga corta,
Chaquetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
corte en el ancho, escote barco . . . . . . . 96
Modelos de chaquetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Modelo 6: Quimono entallado,
Distintos cortes de chaqueta . . . . . . . . . . . . . . 26
con media manguita, escote barco 99
Cuello sastre para chaqueta . . . . . . . . . . . . . . . 27
Modelo 7: Chaqueta quimono forrada,
Cuello esmoquin .. . . . . ........... 34
con corte de fantasía y cuello Mao ..... 101
Mangas .. . . . .... . . 35
Modelo 8: Chaqueta quimono entallada,
Manga sastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
con corte de fantasía y escote redondo .. 106
Modelo 9: Chaqueta quimono forrada,
Modelos de chaqueta .. . . ..... . ..... 47
con cuello esmoquin y bolsillo
Modelo 1: Chaqueta entallada, corte
en el corte .......................... 109
princesa, escote en V . . 48
Modelo 2: Chaqueta entallada, corte
princesa, con cuello alargado ........... 52 Mangas raglán .... . .. . 115
Modelo 3: Chaqueta entallada con Construcción del raglán 116
costadillo, cuello esmoquin . . . . . . . . . . . . 56
Modelo 4: Chaquet_a entallada, cuello Modelos de raglán ..... . .. . .... .. .. 121
sastre, manga sastre clásica . . . . . . . . . . . . 60 Modelo 1: Blusa con plastrón fruncido,
Modelo 5: Chaqueta entallada cruzada, mangas raglán ... .... .. ....... . ..... 122
con cuello esmoquin postizo . . . . . . . . . . . 64 Modelo 2: Camisa recta, con mangas
Modelo 6: Chaqueta entallada raglán y cuello Mao .............. ... . 126
vaquera, con cuello postizo clásico 70 Modelo 3: Chaqueta con c01te princesa,
mangas raglán y cuello esmoquin . 129
Modelo 4: Abrigo entallado, con mangas
Quimonos ........... 73 raglán y cuello esmoquin con picos .... 133
Bases de construcción ................... 74 Modelo 5: Abrigo clásico, con mangas
Quimono "murciélago" ...... . 76 raglán, cruzado .. ..... ..... . ........ 139
Inclinación de la manga quimono . 78 Modelo 6: Chaqueta recta, con mangas
Construcción del fuelle de quimono . 79 raglán y cuello esmoquin alargado . . . . . 144

Pantalones .... .. ... .... ... .... ... . 149 Capas ..................... . 203
Medidas del pantalón ............ ... . . 150 Base de construcción de las capas . 204
Construcción del patrón base del pantalón 151
Ajustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 207
Modelos de capa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pinzas y línea de cintura ..... . .... ... .... 155 Modelo 1: Capa al bies con capucha . . . . 208
Ensanchamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Modelo 2: Capa recta con corte raglán
Bajo .................................. 157 y cuello postizo . . .. . ..... .. . ... ..... · 211
Elasticidad del tejido .. .. ..... .. ......... 15 8 Modelo 3: Poncho...... . .. . .... .. . 214
Gradación del pantalón 159 Modelo 4: Capa chal .... .... . . ... .... 217
Modelos de pantalón .... .. . ... .... ... . 161

Modelo 1: Leggins ................... 162 c orpmos
·- ...................... . . . .. 219
Modelo 2: Pantalón recto . .... ... ... .. 164 Medidas específicas del corpiño . . . . . . . . 220
Modelo 3: Pantalón pirata ............ 166 Construcción de la pinza de cintura
Modelo 4: Pantalón con pliegues del corpiño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
y bolsillo italiano .................... 168
Modelo 5: Pantalón evasé .. . . . ..... . . 170 Modelos de corpiño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Modelo 6: Combinado con cuerpo ... .. 172 Modelo 1: Corpiño de corte recto . . . . . . 224
Modelo 7: Short .................... 174 Modelo 2: Corpiño asimétrico ......... 226
Modelo 8: Pantalón con peto . ......... 176 Modelo 3: Corpiño con corte
Modelo 9: Sarouel ................... 179 de corazón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Modelo 10: Pantalón bombacho Modelo 4: Corpiño con copas ......... 230
al tobillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Modelo 5: Bolero de cuello subido
Modelo 11: Pantalón vaquero ...... . .. 186 con vueltas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Modelo 12: Pantalón de talle bajo ...... 188
Colas y sobrefaldas .. . . .. ........ .

Capuchas .............. .. ... ... .... 191 Cola clásica ................ . . .... .. 236
Construcción de la capucha clásica 192 Sobrefalda recogida a un lado . . . . . . . . . 238
Sobrefalda recogida a los dos lados . . . . . 240
Modelos de capucha .. ................. 195 Recogida en la espalda ........ .. .... 242
Modelo 1: Capucha cuello, con escote Cancán .. .. .. . . ......... . .......... 243
ensanchado, doble botonadura en el
delantero ................. . .... ... . 196
Modelo 2: Capucha de quitar y poner, Diccionario de costura ..... .. .. . . .. 244
aplastada sobre la espalda, con pinzas . . 198
Modelo 3: Capucha bufanda . . . . . . 200
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Patronaje
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ste libro propone un curso avanzado igualmente ampliar y profundizar en sus
E de construcción de patrones en plano.
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En 1989 creó su propio estudio en París,
Con la información que ofrece, se convertirá en que dirigió hasta el año 2000. Desde
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capacidad de creación en la confección de ejercer el oficio del pret-a-porter. En esta
prendas de vestir, y quieren diseñar y realizar misma editorial ha publicado
su propio vestuario; a todos quienes desean Patronaje. Las bases. ISBN 978-84-9874-255-8
9
1 11111
788498. 742558

Patronaje de Las Transformaciones - Teresa Gilewska

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Patronaje de Las Transformaciones - Teresa Gilewska

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Teresa Gilewska

Todos los derechos reservados. No está pem1itida la reproducción total o parcial

Publicado originalmente en francés por Éditions Eyrolles con el título:

© 2008 by Groupe Eyrolles, Paris, France

Diseño de cubierta: José María Alcoceba

ISBN: 978 -84-9874-255-8

Mangas raglán 115

.Colas y sobrefaldas 235

Diccionario de costura 244

Otros títulos publicados 248

En este libro me dirijo sobre todo a quienes siendo ya conoce-

Me propongo ofrecer las claves que permitan dar rienda suelta a

Al igual que en Patronaje. Las bases, publicado por esta misma

Estos dos libros, Patronaje. Las bases y Patronaje. Las transfor-

Espero que, gracias a su contenido, cada uno sea capaz de reali-

Los diagramas, fácilmente comprensibles, ilustran la construcción de los

M - - - - - - - - r - - - - N -- + - - - - Línea de ancho ----l-"F:- , - - -~ 1 - + - - - - - IM 1

ESPALDA Línea de DELANTERO

PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES

2. Ancho del delantero

4. Escote del delantero

En las bisectrices que pasan por Bl y B2, marcar 3 cm para la espalda y

8. Pinza básica (pinza de "tirante")

PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES

Dar valores demasiado grandes a las pinzas puede deformar la prenda.

La altura de las pinzas de la espalda no suele sobrepasar la línea de ancho. La altura

1 O. Pinza de hombro de la espalda

PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES

El trazado de la forma, el equilibrio y el emplazamiento de esta pinza

Pinza recta Pinza recta en

PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES

Patrón terminado con la pinza transformada

_ _ _ _ _,_ Línea de ancho

Centro del delantero

PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES

Cuadro de progresión de las medidas

Los valores del cuadro se añaden, en caso de agrandar la prenda, a las

GENER ALI DAD ES

PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES

Ancho de espalda Ancho de busto

"' ESPALDA DELANTERO

1---------~f-----¿10 10-E--,"----------~ li!WI

De la chaqueta deportiva a la clásica de sastre, esta prenda de vestir ofrece una

Modelo de chaqueta clásica, entallada

PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES

Esta construcción de chaqueta presenta ciertas dificultades de ajuste

Modelo de chaqueta entallada

El patrón de esta chaqueta, en la que se ha sustituido la costura del cos-

Costado Corte de la chaqueta

ESPALDA DELANTERO liwtM

PATRONAJE: LAS TR ANS FORMACIONES

El cuello sastre de la chaqueta se compone de varios elementos: una

Tirilla del cuello

Caída del cuello

Tirilla del cuello Caída del cuello

'1 PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES

Centro del delantero

PATRON AJE: LAS TRANSFORM AC IO NES

Caída del cuello

, --+---- Línea de corte del cuello

Patrón del delantero terminado Patrón de la vista terminado

Muesca del hombro

Patrón del cuello terminado,