Apunte Muebles

APUNTE
INTRODUCCIÓN
AL DISEÑO Y LA
FABRICACIÓN
DE MUEBLES
CELSIUS www.celsiusinstituto.com.ar
Oficios Manuales
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO Y LA FABRICACIÓN DE MUEBLES

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO www.celsiusinstituto.com.ar
Y LA FABRICACIÓN DE MUEBLES CELSIUS
Armado de muebles
Introducción al diseño y fabricación de muebles

Este curso está abocado a vos que tenes ganas de iniciarte en el diseño y la fabricación de muebles. Se
podría decir que en primera instancia es un proceso creativo por el que vas a recorrer lograras el manejo
de las técnicas para obtener el producto deseado.Este curso te dará habilidades para trabajar de manera
independiente, formando equipos de trabajo o en situación de dependencia, pero con una salida laboral
efectiva.
¿Qué es el Diseño?
Normalmente, por diseño se conoce el arte de proyectar: el aspecto, la función y la producción de un
objeto funcional por medio de signos gráficos, sea que se trate de un objeto en dos dimensiones (carteles,
logos, animaciones, portadas, etc.) o tridimensional (edificios, maquinarias, muebles, entre otros).
La persona que practica el oficio del diseño recibe el nombre de diseñador.
El diseñador tomará en cuenta los aspectos estéticos y funcionales del objeto. Para ello debe considerar las
siguientes etapas:
● observar y analizar el medio en el cual se desenvuelven las personas;

● evaluar las necesidades de la persona que hará uso del objeto;
● planear y proyectar a través de estudios, planos y/o maquetas la forma de dar solución a las necesi-
dades identificadas,
● ejecutar el proyecto.
¿Cómo impacta el diseño en la proyección y fabricación de muebles?

El diseño viene a jugar como un arma fundamental en el momento de proyectar ya que nos permite darle
preexistencia a los muebles.partiendo desde la idea, la necesidad, funcionalidad, materialidad y morfolo-
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Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización. 2
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gía (la forma).Esto lo hacemos para que el producto resultante esté acorde a lo que deseamos obtener, sin
desperdicio de materiales y de energía.
La capacidad de diseñar es una habilidad que viene acompañada de trazar líneas, croquizar, en primera
instancia sobre el papel,luego, utilizando escalas, colocando sus respectivas medidas. Más adelante cuando
el proyecto comienza a evolucionar necesitamos de otras herramientas para poder proyectarlo de manera
más concisa utilizando programas de diseños básicos que nos ayudarán a visualizar el producto que desea-
mos obtener.
Cuando se habla de producción en serie necesitamos si o si el cálculo exacto de materiales y medidas de las
piezas, ya que a mayor producción más se corre el riesgo de perder en costos si no tenemos en cuenta esas
variables.
Introducción a la función
Tener en cuenta esta variable es de mucha importancia porque en primer término define que tipo de mue-
ble es el que queremos obtener,.por ejemplo, la diferencia entre una silla y una mesa es su función, por
encima de la materialidad.
La función es la primer capacidad que debe cumplir el objeto,el :¿para qué sirve? .Para esto debe respon-
der a ciertas leyes morfológicas mensurables que habiliten su buen funcionamiento.
Sin dudas es el puntapié inicial a la hora de proyectar un mueble o cualquier tipo de objeto.
Conversión de unidades
Para poder tomar medidas de nuestro proyecto de diseño,y llegar a materializarlo más adelante, necesitas
primero saber las equivalencias en medidas:UNIDADES DE MEDID
● La unidad principal es el metro (m)

● Las unidades más pequeñas que el metro se llaman SUBMÚLTIPLOS y son: decímetro (dm), centí-
metro (cm) y milímetro (mm): 1 m = 10 dm | 1 m = 100 cm | 1 m = 1000 mm
● Las unidades más grandes que el metro se llaman MÚLTIPLOS y son: decámetro(dam), hectómetro
(hm) y kilómetro (km): 1 dam = 10 m | 1 hm = 100 m | 1 km = 1000 m
De aquí podemos deducir lo siguiente:
● Referente a los submúltiplos: 1 m = 10 dm | 1 dm = 10 cm | 1 cm = 10 mm

● Referente a los múltiplos: 1 dam = 10 m | 1 hm = 10 dam | 1 km = 10 hm
Los materiales a comprar por lo general se venden por placas de superficie.Para esto aprenderas a conti-
nuación cómo calcular la superficies de cuadrados, rectángulos, triángulos y círculos:
Cálculo de superficie de un cuadrado:
Ejemplo:

de base de 5 mts x lado de 5 mts =5x5 = 25
Cálculo de superficie de placa rectangular:
Por ejemplo una placa de madera de 1,50 m de base y 2,30 mts de alto= 1,50 mts x 2,30 mts= 3,45 mts2
Cálculo de superficie de un triángulo:
Para poder calcular la superficie del triángulo necesitarás reconocer lo que llamamos “base” y “altura”:

Nota: Lo que verás a continuación, es muy importante ya que más adelante utilizarás una app que te permi-
tirá lograr más eficiencia.

Para esto tendremos en cuenta que los triángulos se dividen en tres tipos:
ESCALENO: Con tres lados de distintas medidas.
ISÓSCELES: Con dos lados iguales y uno distinto.
EQUILÁTERO: Con sus tres lados iguales.(todos sus ángulos interiores son de 60°).

Los triángulos tienen la particularidad de que entre sus tres ángulos interiores forman 180°
A su vez los triángulos se dividen según el tipo de ángulo que encierran:
ACUTÁNGULO: Tiene ángulos menores a 90°.
RECTÁNGULO: Tiene un ángulo de 90° ( o sea un recto).forma una L

OBTUSÁNGULO: Tiene un ángulo mayor a 90°
Para calcular la superficie de un triángulo debemos contar con estos datos: el valor de sus lados y ángulos..
Área de un triángulo rectángulo a partir del teorema de la altura
El área de un triángulo rectángulo se puede obtener a partir de la hipotenusa y la altura del triángulo
asociada a esta mediante el teorema de la altura.
Sean n y m las proyecciones de los catetos (b y a). Entonces el área de un triángulo rectángulo viene
definido por la siguiente fórmula:
Este método es útil si no se conocen los catetos (a y b).

Ahora aprenderás a calcular la superficie de círculos:
Para esto tendremos en cuenta el radio, lo pondremos al cuadrado y lo multiplicaremos por el valor de pi=
3,14159.
Con estos dos datos ya tenemos el valor de la superficie.
Para calcular exactamente los valores de superficie te recomendamos descargarte la app GEOMETRÍA en
playstore.

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
Las principales herramientas de medición para el diseño y armado de muebles son las siguientes:
1.- METRO DE CINTA METÁLICA. Es el metro por excelencia. Tiene gran exactitud y vale para tomar todo
tipo de medidas. Para medir longitudes largas una persona sola, conviene que la cinta metálica sea bastan-
te ancha y arqueada para mantenerla recta sin que se doble.
2.- METRO DE CARPINTERO. Aunque se sigue utilizando en algunas carpinterías, el metro clásico de carpin-
tero va desapareciendo poco a poco y sustituyéndolo por el anterior.
3.- REGLA METÁLICA. Las reglas metálicas son muy útiles para trabajos de carpintería por su enorme exacti-
tud y para dibujar líneas rectas ayudándonos de ellas.
4.- ESCUADRA DE CARPINTERO. La escuadra de carpintero es un clásico insustituible pues con ella se puede
comprobar el escuadrado de un mueble (o de un ensamble) y además sirve para trazar líneas perpendicu-
lares o a 45º respecto al canto de un tablero. Las hay regulables en ángulo, pero se puede perder exactitud
en la posición de ángulo recto con respecto a las escuadras fijas.

5.- TRANSPORTADOR DE ÁNGULOS. El transportador de ángulos es un instrumento muy útil cuando tene-
mos que fabricar algún elemento con ángulos no rectos. También sirve para copiar un ángulo de un deter-
minado sitio y trasladarlo al elemento que estemos fabricando.
6.- PIE DE REY. El calibre o pie de rey es insustituible para medir con precisión elementos pequeños (tor-
nillos, orificios, pequeños objetos, etc). La precisión de esta herramienta llega a la décima e incluso a la
media décima de milímetro.
7- NIVEL. El nivel sirve para medir la horizontalidad o verticalidad de un elemento. Es una herramienta que
no puede faltar ya que se utiliza constantemente (al colgar un mueble o un cuadro, al instalar una estante-
ría o un frente de armario, etc).
¿Por qué tomar medidas de los espacios?
A la hora de diseñar un mueble específico para un espacio particular, debemos primero conocer las medi-
das de los espacios. También debemos tener en cuenta las medidas de las personas (usuarios).
El texto a continuación sirve de guía para tomar medidas en los espacios.

Necesitas una hoja cuadriculada A4, es decir, el tamaño de papel corriente.Para dibujar un espacio de tu
casa basta con el tamaño de papel que utilizas habitualmente.
Presta atención a esta escala
Plantilla nº1: con escala 1/25. Utilízala si el espacio a medir tiene menos de 5 m de largo total.
● 1 cuadro corresponde a 25 cm.
● 4 cuadros son 1 metro.
La plantilla nº2: con escala 1/40. Utilízala para estancias grandes, donde el largo de la habitación es supe-
rior a 5 m.
● 1 cuadro corresponde a 50 cm.
● 2 cuadros son 1 metro.
Nota: Si son varias las habitaciones que quieres medir dibuja cada habitación por separado para que tomes
las medidas más cómodamente y que los datos se vean de forma clara.

2. OTRAS HERRAMIENTAS NECESARIAS

METRO Y LÁPIZ.
Es muy conveniente que dispongas de un metro en condiciones.
Seguro que tienes más de un metro por casa, de 3 o 5 metros. Es suficiente, sirven igual, pero si quieres
medir toda la casa o si prefieres disponer de un metro decente para siempre puedes optar por uno de 8
metros:
● Podrás medir de una sola vez, sin tener que medir en 2 partes una habitación de más de 3 o 5 me-
tros.
● Al tener mayor rigidez las medidas que tomes serán más correctas.
● Es más fácil tomar alturas porque el metro no se dobla.
● LÁSER MEDIDOR
A modo informativo, te cuento que es una herramienta indispensable hoy en día. Sobretodo, es cómodo y
muy rápido para medir grandes superficies o alturas.
Ahora mide el ancho de la habitación y marca la línea en perpendicular. Puedes cerrar el rectángulo y ya
tienes las medidas totales de la habitación.
Así:

NOTA. Si las paredes no son perpendiculares, tienes que tomar medidas de todas las paredes y dibujar
ángulos aproximados, a ojo.
CONSEJO: apunta las medidas siempre en la misma unidad. Es decir, siempre en centímetros o en metros.
Lo que tú prefieras. Pero si te decides hacerlo en cm hazlo siempre así para no complicarte después en las
medidas.
4. Croquiza con más detalle.
Con las 2 medidas principales de la habitación ya puedes empezar a dibujar el resto de elementos.
● ESQUINAS, POSTES O PILARES

Lo más seguro es que las habitaciones de tu casa no sean perfectamente rectangulares y tengan varias
esquinas y postes que sobresalen.
Este ejemplo te va a servir para que veas a qué me refiero.
Toma las medidas y dibújalas contando cuadros de la plantilla.
● PUERTAS Y VENTANAS
Medi la distancia que hay desde la pared hasta el comienzo del marco de la puerta/ventana. Ahora toma
la medida de la puerta. Mide también el ancho de la hoja de la puerta/ventana. Así sabrás el paso útil que
queda.
Señala hacia dónde abren las puertas y ventanas.
Altura total de la estancia (Ht)

Altura de la puerta (Hp)
Ancho de la puerta (Ap
Altura desde el suelo hasta el comienzo de la ventana (Hv1)
Altura desde el suelo hasta la parte superior de la ventana (Hv2)
● RADIADORES Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

No hay que olvidarse de las instalaciones porque aunque a veces te parezcan feas o molestas son muy
necesarias para tu confort, así que es muy importante que sepas donde están ubicadas y las medidas que
tienen.
En caso de que tengas radiadores en la casa:
Ancho total
Altura desde el suelo hasta la parte superior del radiador (Hr)
Profundidad (Pr)
● INTERRUPTORES Y ENCHUFES
Siguiendo con las instalaciones acuérdate de que es muy importante que tengas claro dónde están los inte-
rruptores de luz y enchufes.
La distribución de estos mecanismos determinará en gran parte la ubicación de algunos muebles.

Por ejemplo: a los lados de la cama vas a necesitar enchufes e interruptores de luz, ¿verdad?
y...ya tenes el plano completo!
Comprensión de planos
Para leer planos primero debemos observar que se dividen en distintos tipos, en planta : que es como si
observaras desde arriba.En estos figuran el largo y ancho, pero no el alto.

planta de una vivienda ( se observa desde arriba)
A continuación, un link explicativo en la interpretación de planos:

https://www.youtube.com/watch?v=2GAU_IiBkUo
-Luego existen otros tipos de gráficos, como lo son los cortes, que se observa el alto y ancho
Además este tipo de gráficos también se trasladaban los muebles que deseemos diseñar y armar, ejemplo:
Corte de mesada de cocina

Vistas
Otro tipo de gráfico imprescindible en el diseño y armado de muebles son las vistas.
Se denominan vistas principales de un objeto, a las proyecciones ortogonales del mismo sobre seis planos,
dispuestos en forma de cubo. También se podría definir las vistas como, las proyecciones ortogonales de un
objeto, según las distintas direcciones desde donde se mire.
Es decir ...son las caras del objeto.
Existe una convención americana de representación de este sistema de vistas.

A continuación te mostramos un ejemplo de como visualizar en vistas un mueble:

Las vistas se dibujan a escala, se deben colocar medidas y algunas anotaciones específicas.
En el siguiente link te mostramos un video de como representar las vistas de un objeto:
https://www.youtube.com/watch?v=AfL0EfwG-30
Dibujo en 3D
También tenemos un tipo de gráfico en 3D llamados axonométricos, que ayudan a visualizar mejor objeto.
Esta perspectiva es un sistema de representación gráfica consistente en representar elementos geométri-
cos o volúmenes en un plano mediante proyección ortogonal u oblicua referida a tres ejes ortogonales (se
observa el ancho, largo y alto)
Es decir que es el dibujo en tres dimensiones.

Para que tengas una mayor precisión en el conocimiento te presentamos un link explicativo de como reali-
zar los dibujos en 3D con lápiz, papel, regla, escuadra y escalímetro.
https://www.youtube.com/watch?v=DZtB5Nou_qc
También puede ocurrir que tengamos que pasar en vistas nuestro gráfico en 3D, para esto debemos hacer
un despiece y seguir las convenciones de representación americana teniendo en cuenta la escala y colo-
cando medidas.
Te aconsejamos visitar el siguiente link explicativo de como hacer los dibujos de las vistas teniendo el dibujo
en tres dimensiones.
https://www.youtube.com/watch?v=sUsJqAGHjik
Programa de diseños en 3D
Los programas que estudiarás y que te ayudarán a facilitar la visualización del proyecto serán los siguientes:
Sketchup:
Este programa permite conceptualizar y modelar imágenes en 3D de edificios, autos, personas y cualquier
objeto o artículo dentro de la imaginación del diseñador o dibujante. Además, para facilitar, el programa
incluye una galería de objetos, texturas e imágenes para descargar.
En el siguiente link, un video tutorial de como usar sketchup:
https://www.youtube.com/watch?v=MAw37Jg1_g4
Autocad:

En el que se puede realizar todo tipo de diseños técnicos, pudiendo crear diseños de todo tipo en 2d y 3d,
planos, objetos, cortes de objetos, etc; Es un programa reconocido a nivel internacional por sus amplias
capacidades de edición.Éste es uno de los programas más usados, elegido por arquitectos, Ingenieros y
diseñadores industriales.
Te recomendamos visitar el siguiente link de video que explica las funciones generales del AutoCad:
https://www.youtube.com/watch?v=dRli2Z9T2rk
Diseño de pieza de cada tipo de mueble
Para visualizar de manera más objetiva tu proyecto mobiliario, te vas a apoyar en los conocimientos de
representación gráfica de las vistas y dibujos en tres dimensiones, ayudándote de los programas Sketchup y
Autocad.
Con el programa de modelado en 3D aprenderás a jugar con las dimensiones y formas que deseas ob-
tener,en el cad crearas las vistas en escala de estas mismas llevándolas a las grandes madereras que te las
cortan a medida,por supuesto que antes debes realizar el conteo de piezas y su enumeración.
En el caso de no contar con Autocad, podrás realizar en papel con regla y escalímetro el gráfico de las vis-
tas del mueble que deseas armar,con la materialidad, enumeración y la cantidad descrita
para esto en el momento de realizar el diseño de cada pieza, es importante que realices las vistas con la
normativa americana de representación, que te ayudará a tener más claro el objeto.

Armado del plano del mueble
Para el armado de muebles es necesario realizar esquemas y planos con la enumeración y designación
correcta.
Te presentamos un link explicando el armado del plano para el mueble:
https://www.youtube.com/watch?v=lR_H3GrsbE4
Tipos de maderas
A la hora de diseñar el mueble debes tener en cuenta la materialidad que va a solventar tu proyecto.Para
esto te presentamos los distintos tipos de maderas y sus cualidades.
Maderas Industriales
Siendo realistas este es el tipo de madera que más se usa para fabricar muebles hoy en día. Lo es por varias
razones: precio, facilidad a la hora de trabajar, costos de mantenimiento y en algunos casos por estabilidad
y resistencia.
Tableros melaminados y lacados. En este caso nos referimos a tableros de madera aglomerada o de fibras
(MDF) recubiertos de melamina o a los que se les ha aplicado algún acabado como por ejemplo laca.
Dentro de los melaminados las posibilidades son prácticamente infinitas. Maderas, colores lisos, piedras na-
turales y muchos más. Las lacas, pinturas y barnices ofrecen excelentes resultados sobre el MDF. No están
recomendados sobre los aglomerados en crudo al no tener una superficie totalmente lisa.
Desde un punto de vista técnico se trata de productos muy estables dimensionalmente y con una resis-
tencia aceptable. Por otro lado no presentan el mejor de los comportamientos frente a la humedad y las
posibilidades de reparación son muy limitadas.
Rechapados. En esencia son tableros sobre los que se pegan chapas de “maderas nobles”. Con esto conse-
guimos una apariencia superior a un coste significativamente inferior. Para soporte o tablero sobre el que
se pega la chapa de madera natural existe una importante variedad. Hay quien usa aglomerados, mdf e
incluso contrachapados.
Contrachapados o Triplay. Los tableros contrachapados gracias a su estructura y forma de fabricación ofre-
cen una excelente relación entre resistencia y estabilidad. Son los utilizados para los usos más exigentes.
Si además se han utilizado colas fenólicas durante su proceso de fabricación es también resistente a la
humedad, por lo que podría utilizarse en ambientes húmedos. Se puede utilizar para mobiliario de embar-
caciones e incluso para fabricar la propia embarcación.
La apariencia será la ofrecida por la madera utilizada para las caras exteriores, que no tiene porque ser la
misma que la utilizada para las caras interiores.
OSB. Son tableros fabricados a partir de virutas de madera, de tamaño muy superior a las utilizadas para
fabricar aglomerados, que se prensan en varias capas. El resultado es un tablero de buenas prestaciones
técnicas pero de apariencia bruta.
Su uso en la fabricación de mobiliario está limitado a los que buscan este tipo de estética, y la realidad es
que últimamente se ha usado mucho.
Maderas Blandas
Estas maderas son normalmente más ligeras y fáciles de trabajar. También más económicas. Aunque por
otro lado suelen ser menos resistentes y estables, y se ven afectadas en mayor medida por la humedad. No
hay muchas especies aptas para muebles de exterior, se requiere si o si protección.

Pino. Esta es quizás la madera más popular, no solo para este uso. Es una madera muy versátil, que aunque
no destaca en nada, no ofrece malas prestaciones. Es de tonos claros y amarillentos. Tiene toda clase de
usos en interiores.
Abeto. Tiene bastantes similitudes con el pino. Ofrece una excelente relación entre peso y resistencia. Tam-
bién de color claro.
Cedro. Tiene un característico color rojizo. A pesar de su ligereza presenta una excelente resistencia, incluso
al ataque de hongos e insectos. Es una de esas pocas maderas blandas que pueden usarse en exteriores.
Cerezo. De color principalmente rojizo, puede variar entre en rosado claro y el marrón. Es un tipo de made-
ra que ya tiene cierta densidad, y que incluso ya nos podríamos plantear poner entre las maderas duras. Es
fácil de trabajar y estable. Es susceptible al ataque de hongos e insectos.
Maderas Duras
Roble. Todo un clásico. De color marrón claro con tonos que pueden variar en función de la especie hacia
el blanco, rojo o amarillo. Es una madera muy polivalente que puede usarse prácticamente para cualquier
cosa. Es estable y duradera, recibe bien los acabados, se tornea bien…
Fresno. De apariencia similar a la del roble presenta un excelente índice de elasticidad y resistencia. Se
comporta muy bien a la hora de curvar.
Haya. Es una madera muy clara y resistente. Se usa principalmente en este ámbito para torneados, sillas,
mesas, etc.
Nogal. Madera de tonos marrones, tirando hacia el chocolate e interesante veteado. Es una madera que
rebosa clase. Soporta muy bien los acabados y es fácil de trabajar. Por otro lado su precio es bastante eleva-
do.
Teca. Se trata de una madera tropical de gran calidad. Es muy estable y resistente a la humedad. Ideal para
muebles de exterior, aunque tampoco es difícil encontrarla en interiores.

Maderas Recuperadas
Se vienen usando desde hace unos años ya que es una forma de reciclar, ahorrar y demostrar cierta preocu-
pación por el medio ambiente. Otros lo harán simplemente porque está de moda.
La principal fuente de este tipo de madera para muebles son los palets. También desechos de obras o casas
antiguas (en algunas ocasiones se desecha maderas de gran calidad), restos de la industria de la madera,
etc.
En la mayoría de ocasiones se trata de maderas blandas de baja calidad. En otras de maderas en buen esta-
do y cierta calidad pero que requieren de bastante mano de obra.

Materiales y Propiedades
Elementos de unión
Tornillos y clavos, son materiales fundamentales en la carpintería, están constituidos en diferentes naturale-
zas de la familia de los metales, ambos se usan para sujetar dos o más objetos en este caso de madera o de
madera en paredes. Se utilizan para la construcción de muebles del hogar, gavetas, escritorios, escaparates,
muebles de baños y de cocinas entre otros.
Por lo tanto, actualmente muy poco se utilizan los clavos en la fabricación de muebles excepto algunas veces
en el sector inferior del mercado. Sin embargo, se usan ampliamente los clavos sin cabeza para sujetar res-
paldos de armarios, fondos y respaldos de cajones, para fijar molduras mientras seca la cola vinílica.
Tipos de clavos utilizados para el mobiliario de madera

Los clavos se pueden clasificar así:
● El clavo de cabeza de plomo, éste clavo posee una cubierta de plo-

mo colocado en la parte superior o cabeza, que se ensancha o aplana al ser
● Clavo de cabeza ovalada o clavo perdido, este tipo de clavo recibe ese nombre por la particularidad
de su diseño que al ser martillado en una superficie de madera, la cabeza logra hundirse muy fácil-
mente hasta atravesar la superficie con su cabeza, se usan mayormente en carpintería y en pisos de
madera, para que no se vea la cabeza del clavo.
● Clavo de cabeza plana, Usualmente, se usan para ensamble o unión de madera con piezas de poco
espesor, espesores de hasta dos tablas de 1″ Pulgada cada una.
● Clavo de escarpia, Algunos dirían que por su forma es un tornillo, este tienen forma de “L” y se usan
para colgar objetos en repisas flotantes de madera. Se puede fijar en materiales blandos o maderas
que son destinadas para repisas
● Clavo Escarpia

● Clavo de tornillo, tiene una particular forma que ayudan a encajarse en en la madera dando giros. Son
muy fuertes para arrancar.
Tipos de Tornillos
1. Las Varillas roscadas de 1 m de longitud.

Los tornillos se hacen de latón, acero, cobre, aluminio y bronce. Pueden estar galvanizados, pavonados o
lacados, se miden de la cabeza a la punta y el calibre se define, por el diámetro de la caña. Los tornillos pue-
den tener dos tipos de ranura: recta (1) y en cruz (2). Para ciertos tornillos de cabeza con ranura en cruz es
necesario utilizar destornilladores especiales o llamado destornillador de estría.
Los de cabeza plana avellanada (3) están diseñados para que queden por debajo de la superficie de la ma-
dera. En los de cabeza avellanada gota de sebo (4) sólo queda la corona por encima de la superficie. Los de
cabeza gota de sebo normal (5) no se diferencian en mucho de la número 4.
Te recomendamos visitar el siguiente link que describe técnicas para perforar madera:
https://www.youtube.com/watch?v=eFqtXhw1Xuc

¿Cómo cotizar y vender?
Hemos elaborado unos textos y cuadros que tendrás anexados al curso, leyendolos sabrás por dónde em-
pezar y cuáles serán tus estrategias a la hora de comenzar con tu emprendimiento.
UNIDAD 2
Asesoramiento para comenzar un taller propio.
Antes que nada, te recomendamos leer el texto que explica los requisitos para tener un emprendimiento
propio.
Para comenzar con un taller propio de armado de muebles es de importancia contar con las siguientes
cosas:
Espacio físico: Así sea una habitación,con repisas que tu mismo puedes hacer, que tenga instalación de luz.
Tu mismo dispondrás del espacio, y sabras donde colocar estas repisas, mesas, etc.

Amoblamiento: como mencionamos anteriormente, el espacio debe ser cómodo para que puedas trabajar,
guardar herramientas, etc.
Herramientas para armar los muebles:
– Placas de melamina.
– Taladro y mechas chicas.
– Destornillador.
– Escuadras.
– Bisagras.
– Tornillos Rectos autorroscantes.
Se podría decir que contando con estos elementos físicos, ya podes comenzar a tener tu taller de armado
de muebles.

Nota: Muchas veces el armado de muebles es in situ, por lo tanto debes viajar al lugar donde se requiera la
repisa, mesa,etc con tus herramientas ya con las placas de madera cortadas.
Personas armando muebles in situ.
Enchapadora de cantos rectos y curvos.
Para que puedas observar el funcionamiento de la maquina enchapadora de cantos rectos y curvos, te
recomendamos visitar el siguiente link.
https://www.youtube.com/watch?v=gEaGtwX6mW8

Normas de higiene y seguridad:
En el siguiente link, una breve explicación de porque tener seguridad e higiene en el armado de muebles:
https://www.youtube.com/watch?v=mwiHLmP0iKk
seguridad
Para lograr seguridad te recomendamos que tengas en cuenta las siguientes variables:
Concentración: tenes que estar muy atento a tus acciones
Cuidar la ansiedad, para esto no tenes que estar ansioso, o ir más rápido, tenes que controlar tus movi-
mientos y no hacer el trabajo de manera rápida y poco precisa.
Cuidar la electricidad, tener orden, no usar tantas extensiones.Tener varios enchufes.
Mantenimiento básico de los equipos
Para el mantenimiento del taladro, podes visitar el siguiente link con un video explicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=Q9whWdcmvSY

¿Cómo cortar en la placa dejando el menor descarte posible?
Para calcular exactamente los cortes sobre la placa, sirven de gran ayuda el siguiente programa:
CutMaster 2D es un programa para diseños de corte rectangulares. Te permite maximizar el uso de ma-
terial mediante la elaboración de diseños de corte optimizados. Está especialmente adaptado para un uso
eficiente en chapa, muebles, vidrio e industrias similares.
para que te orientes en cómo utilizar el programa, te recomendamos visitar el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=spu-AvpRjOk&t=10s
Uniones
Para unir las placas de madera vas a utilizar lo elementos de unión que estudiaste anteriormente, apoyan-
dote de una escuadra que puedes hacer para lograr que las uniones estén en ángulo recto.
Para que tengas una idea mas practica de como realizar las uniones te aconsejamos visitar el siguiente link,
en el cual las placas de madera ya están cortadas y listas para ser unidas.
https://www.youtube.com/watch?v=rnhn8pfPmG8
Para uniones cruzadas, en las cuales las placas se presentan de una forma transversal, te recomendamos
visitar el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=lzQc-MwdwWU

¿Como pegar cantos en melamina?
-Para esto es de gran utilidad contar con una plancha, placa de melamina y tapacantos.
-La parte a pegar, debe estar totalmente limpia.
-Luego colocar el tapacanto, entre este y la plancha se recomienda utilizar una hoja para no manchar el
tapacantos.
-Luego utilizar la plancha y deslizarla por toda la superficie.
-Utilizar un formol afiliado para perfilar el tapacanto.
-Luego utilizar una lija y pasarla por los bordes.
Para que tengas una idea mas practica de como tapar cantos, te recomendamos visitar el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=9OIQJ8oGfPg
Y las melaminas sin encolar necesitan el uso de algún pegamento de doble contacto como Klun-
ter Pres.

Lijar madera a mano o con lijadora eléctrica.
La madera necesita un cuidado muy específico y entre uno de los trabajos que hay que realizar de forma
correcta es el lijado. Lijar consiste en alisar o pulir algo mediante el frotamiento con un objeto abrasivo, ge-
neralmente una lija.
LIJADO A MANO
El lijado a mano es algo muy común y muchas veces imprescindible en algunos objetos muy intrincados o con
formas difíciles. Para lijar a mano podemos utilizar hojas de lija, esponjas lijadoras y lana de acero. También
incluiremos las limas y escofinas como un complemento más para lijar.
LIJADO A MÁQUINA
Siempre que sea posible lijamos con ayuda de una lijadora o de un taladro eléctrico con un acople lijador, ya
que el ahorro de tiempo será muy considerable y el acabado mejor. Cuando lijamos con maquina, debemos
tener ésta siempre en movimiento para que el lijado sea uniforme.
TIPOS DE LIJADORA
Elegir la lijadora adecuada para cada trabajo es importante, pues ésta debe adaptarse al material que vamos
a trabajar y al uso que le queramos dar. Estos son los tipos más comunes de lijadoras:

- Lijadora Orbital: Dispone de una placa lijadora rectangular, de oscilación paralela a la superficie de traba-
jo. Se usa principalmente para el lijado fino, generalmente en zonas de fácil acceso y superficies de tamaño
medio.
Es una lijadora equipada con una base rectangular sobre la que se coloca una hoja abrasiva. La lijadora orbi-
tal requiere muy poca potencia: de 130 a 300 vatios. La base (o patín) gira a gran velocidad: entre 10.000 y
25.000 revoluciones por minuto. Algunos modelos llevan un variador electrónico de velocidad y un aspirador
integrado con una bolsa que recoge el polvo, así como una toma de aspiración. En algunos casos, el plato está
perforado. Esta lijadora se utiliza para la preparación y el acabado de cualquier superficie plana.
- La lijadora excéntrica: se basa en un movimiento elíptico de la base donde se asienta la lija. En algunas
se puede variar el tipo de movimiento, y las mejores tienen un movimiento orbital aleatorio, con lo que los
posibles arañazos pasan más inadvertidos. Se utiliza para lijados no muy bastos y sobre todo para acabados
muy finos. Se deben dar pasadas paralelas y superpuestas hacia delante y hacia atrás. Proporciona un lijado
extrafino, gracias a su importante capacidad de abrasión por desgaste. Resulta muy útil para la preparación
y el acabado de cualquier superficie.

- Lijadora de minibanda: Es una evolución moderna de la anterior. Tiene una pequeña banda de lijado movi-
da por un rodillo. Se utiliza en esquinas, cantos, superficies pequeñas y lugares de difícil acceso. Los dos lados
de lijado permiten una gran flexibilidad al trabajar cerca de bordes.
- Lijadora delta: Este tipo de lijadora cuenta con una lija en forma de delta, de ahí su nombre. El objeto de
esta lijadora es poder llegar a rincones, esquinas y cantos que pueden ser inaccesibles con cualquier otro tipo
de lijadora. Su poco peso la convierte en una máquina muy manejable.
CONSEJOS ANTES DE EMPEZAR A LIJAR
A la hora de ponernos a trabajar con una lijadora, debemos tener en cuenta que el disco abrasivo esté bien
tensado y bien fijado sobre la lijadora, verificaremos que la superficie a lijar esté libre de clavos o elementos
metálicos que pudieran dañar la herramienta o la lija y fijamos de forma correcta el material a lijar sobre una
base de trabajo estable.
También debemos recordar que el desplazamiento de una lijadora debe hacerse siempre en el sentido del
movimiento de la hoja abrasiva.
Una vez que estemos terminando el trabajo y antes del último lijado, es aconsejable humedecer ligeramente
la superficie de la madera. De esta manera se levantan las fibras que quedan por lijar y el acabado será per-
fecto.
Si el disco está sucio, pasaremos con rapidez la cara no abrasiva por un canto. El polvo que se ha almacenado
entre los granos del abrasivo se desprende fácilmente.
Si un lijado es ineficaz, puede ser porque:
• El abrasivo esté usado.
• El abrasivo esté sucio.
• Su grano no sea el adecuado para la superficie a lijar.
Limpiaremos regularmente la superficie lijada quitando el polvo. De este modo sabremos en cada momen-
to en que punto se encuentra el trabajo.
TÉCNICAS DE LIJADO
PREPARACIÓN
- Comprobar que el abrasivo esté bien fijado y tensado sobre la lijadora.
- Fijar con cuidado el elemento que vayamos a lijar sobre un plano estable.
- Asegurarnos de que la superficie no presenta ningún obstáculo (clavo, partes metálicas, etc…).
PRINCIPIOS BÁSICOS
El desplazamiento de una lijadora debe hacerse en el sentido del movimiento de la hoja abrasiva.
CON UNA LIJADORA ORBITAL
Es recomendable no apretar sobre el abrasivo, realizaremos un movimiento regular y una presión constante,
dejando que sea el grano del abrasivo el que lije por rozamiento. Una presión demasiado fuerte arrancará el
grano y existirá peligro de hundir la superficie plana.
CON UNA LIJADORA ROTO-ORBITAL Y DE BANDA
Dejaremos que trabaje la máquina sujetándola con firmeza y dirigiéndose, pero sin apretar (el propio peso
de la máquina es suficiente).

CON UNA LIJADORA DE DISCO
Mantendremos la lijadora ligeramente inclinada (20 grados) en el sentido del desplazamiento, sin presionar
excesivamente sobre el platillo. El disco debe desplazarse constantemente sobre la superficie a lijar .
Esperamos que todos estos consejos te sirvan de ayuda a la hora de adquirir una lijadora y utilizarla de forma
correcta cuidando la madera para obtener el mejor resultado.
Aberturas y herrajes.
Los herrajes son elementos que te permitirán el armado del mueble, para puertas, cajones, etc.Es de im-
portancia conocer los modelos ya que le darán ademas estilo a tu mueble.

En el siguiente link te presentamos los distintos tipos de bisagras:
https://www.youtube.com/watch?v=RXWn71lTuZU
¿como colocar bisagras de libro en tableros de madera?El siguiente link responde a la pregunta efectuada.
https://www.youtube.com/watch?v=lORJzwpxqME
Cajones
para que diseñes tus cajones destinados al mueble, primero debes conocer las partes del cajón, y cómo
debe ubicarse en el mueble que lo va a contener.

Estas serán las herramientas con las que tendrás que contar:
Atornillador: taladro cinta métrica
Primeros pasos para el armado del cajón:
Segundo paso:
Para lograr los cajones en los muebles te aconsejamos visitar el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=p1RlgQgT05A

TINTURAS
¿Como debes entintar la madera?
El teñido o entintado es el procedimiento de teñir a la madera natural, sin manos previas, con tintas espe-
ciales para este tipo de material. De esta manera se otorga un color distinto al original, pero sin tapar la
textura y vetas naturales de la madera.
Generalmente se efectúa un entintado para:
● Homogeneizar los colores de la madera

● Imitar otro tipo de madera en otras más claras
● Cambiar el color de acuerdo a la decoración.
Colores de las tintas
Los colores de las tintas para teñir se basan en el color de la madera que imitan, es así que encontramos
tintas de color teca, cedro, caoba o roble, y más. También hay tintas de otros colores, por ejemplo azules o
verdes, que cambian el color de la madera manteniendo siempre visible su veteado natural.
Tienes las posibilidad de utilizar anilina disuelta en agua para teñir a la madera del color que quieras.

Entintado la madera paso a paso
Para teñir la madera necesitarás unos simples y económicos materiales, que puedes conseguir fácilmente y
de bajo costo, incluso cosas que seguro tienes en casa.
Materiales:
Tinta para teñir madera de color a elección
Brocha,estopa o paño de algodón
Aguarrás o el disolvente apropiado para la tinta
Recipiente para la preparación
Paso 1: preparación de la superficie
La superficie de madera debe encontrarse, limpia, seca, libre de polvo, grasas y cualquier otro material que
impida la correcta adhesión del material. Si no es así, quita grasas con un disolvente, deja secar, lija suave-
mente y limpia sin dejar restos de polvo.
Paso 2: diluir la tinta
La cantidad de disolvente que le agregues al tinte determinará la intensidad del color, por lo que sería
bueno que pruebes en un trozo de madera la disolución correcta. De acuerdo al fabricante del producto la
misma puede cambiar, por eso te recomiendo que leas las especificaciones del envase. Y uses siempre la
misma marca para una misma pieza, sector o mueble

Al evaporarse el solvente y secar, el color puede aclarar levemente. Si para finalizar aplicas algún material
protector, como por ejemplo barniz, el color revive nuevamente.
Paso 3: aplicación de la tinta
Humedece la brocha en el recipiente y esparcir la tinta sobre el tablero de madera. Cuida de que no queden
chorreaduras, si te excedes en la cantidad de material… repasa con un paño seco de forma homogénea. Es
conveniente que termines un sector o tablero antes de comenzar con otro, para que no queden marcas.
Si utilizas una brocha para este paso es posible que se noten las marcas de las cerdas, y es muy probable
que la madera luzca un leve rayado, lo que no sucede si usas un paño de algodón o estopa. Pero si estás
tiñendo una superficie de gran tamaño y de poco cuidado (por ejemplo en exteriores) no habría problemas.
Paso 4 (opcional): aplicación de barniz
La madera puede ir perdiendo su color con el paso del tiempo, por el roce y otros factores. Es importante
aplicar un material de acabado para la protección del entintado. Dos o tres manos de barniz incoloro bri-
llante sería suficiente.
Barnices
1: Elegir el barniz correcto.
Para piezas delicadas
Si la pieza es un mueble, una artesanía u otra madera delicada es conveniente que utilices un buen bar-
niz, que destaque a la madera y tenga un buen acabado al tacto. En este caso podrías usar cualquier tipo
de material.

Para exteriores
En el segundo caso, la madera se encuentra en exteriores y debe soportar el sol, la lluvia y otros factores,
debe ser protegida con barnices de buena calidad. Los mejores en estos casos son los barnices sintéticos
o alquídicos. Mucho mejor si poseen filtro UV para una mejor protección del color de la madera.
Para alta resistencia y suelos
Por otra parte si la madera recibirá un trato intenso, por ejemplo en suelos o pisos de madera entablo-
nados, tarimas o parqués, escalones y peldaños, el material tiene que ser más resistente. En este caso un
barniz poliuretánico es la mejor elección. Este producto se caracteriza por su dureza, haciéndolo resisten-
te al desgaste que puede producir el tránsito y el rozamiento.
02: Prepara el lugar de trabajo
Antes de comenzar a barnizar te recomiendo buscar un lugar luminoso y ventilado. Si no es posible intenta
iluminar el ambiente, además de abrir puertas y ventanas para mantener la circulación de aire. Escoge días
de temperatura templada, entre 20 a 28 grados aproximadamente, sin lluvias ni viento. El estado del tiem-
po es muy importante cuando pintas o barnizas.
Además de lo anterior, procura que el espacio se encuentre limpio, libre de polvo, en lo posible bajo te-
cho. Si todavía no lijas toma el tiempo suficiente para hacerlo, y luego elimina toda partícula de polvo de la
madera, así también del ambiente o sector en el que te encuentras. Todo ésto para evitar que las pequeñas
partículas se adhieran al barniz durante la aplicación y el secado.
03: Prepara la superficie
Si barnizas una madera se supone que se encuentra natural, es decir sin ninguna capa de barniz u otra pin-
tura. O de otra manera, quieres renovar la apariencia de una madera ya barnizada. En este último caso ten
en cuenta que el barniz no puede tener siempre la misma adherencia y durabilidad.
Antes de aplicar la primera mano lija toda la superficie suavemente, para quitar toda rebaba y aspereza que
pudiera tener la madera. Lo mejor es hacerlo en el mismo sentido de las vetas para no rayar la superficie.
Luego limpia con una brocha para quitar todo el polvo resultante del lijado, para después limpiar con trapo
húmedo.
04: Aplica una imprimación (sellador o tapaporos)

No es muy común el uso de imprimación en maderas, pero es posible que necesites aplicar una mano,
especialmente en muebles o suelos. El Sellador o Tapaporos se usa para dar a la madera una mejor adhe-
rencia y fijación del producto de acabado final, además la protege de agentes externos. Si deseas teñir la
madera, es decir cambiar su color original, es posible que tengas que hacerlo antes de la imprimación.
El sellador o tapaporos se usa como cualquier pintura, con la ayuda de una brocha suave, intentando cubrir
toda el área que lo necesite. Algunos productos pueden utilizarse con muñequilla.
05: La primer mano de barniz
Cuando todo está listo para la aplicación de la primera mano de barniz, asumiendo que la superficie está
limpia y seca, deberás utilizar una brocha o pincel plano y de cerdas suaves. También puedes hacer uso de
un aplicador de espuma, o una muñequilla de algodón.

Con el barniz diluido con un 10 a 20 % de disolvente, el recomendado por el fabricante, puedes impregnar
la madera en todas direcciones sin que queden sectores sin pintar. Siempre asegurándote que las últimas
pasadas se efectúen al favor de las vetas de la madera, para emparejar el material . Deja secar el tiempo
suficiente, generalmente es de 8 a 24 horas.
06: Siempre lija entre manos
Con la primera mano solo has sellado la superficie, pero si quieres lograr una película que le otorga suavi-
dad y brillo a la madera tendrás que aplicar sucesivas manos. Siempre mejorando el resultado en cada una
de ellas hasta obtener el deseado.
Para lo anterior es muy importante lijar entre manos de barniz con una lija 180 a 240 y de manera ma-
nual. De ésta manera quitarás todas las partículas que hacen su tacto áspero, y creas mordiente para que
la próxima mano se adhiera. Solamente queda limpiar con una brocha seca y con un paño húmedo para
quitar el polvo.
7: Aplica las manos de barniz que siguen.
Las posteriores capas podrás hacerlas sin diluir el barniz, tal cual viene en su envase. Si has utilizado una
muñequilla lo mejor es que la cambies por una nueva por cada una de las aplicaciones. Si utilizas una bro-
cha o pincel asegúrate que esté limpio.
Siempre deja secar por lo menos un día entre cada una de las capas o manos de barniz. La cantidad de pa-
sadas dependerá del brillo que necesites, y la protección que desees. Generalmente se aplican:
● 1 mano para renovar barnices en buen estado.

● 2 manos para barnizar en interiores.
● 3 manos para madera en exteriores e interiores (es lo habitual).
● 4 manos para lograr una capa gruesa y acabado muy brillante.
08: Acabado final y cuidado
El secado final de la pieza es mayor que el secado entre manos, esto no es importante en aleros, techos,
puertas o ventanas, pero sí lo es en suelos de madera, muebles o piezas que van a ser manipuladas. En es-
tos últimos casos es fundamental respetar los tiempos de secado del barniz para que pueda ser pisado, por
ejemplo. Te aconsejo que leas las instrucciones del fabricante.
El correcto barnizado a tiempo es lo que mantendrá el buen aspecto de la madera, y la protegerá de los
agentes… principalmente en exteriores. Aquí es recomendable volver a barnizar cada dos años, para evitar
inconvenientes y daños en la madera.
Lacas
Las lacas dejan un efecto plastificado sobre las superficies que se lo aplica, protegen la madera y le dan
brillo.
Laca Poliuretanica: Es un producto especialmente formulado para lograr una película uniforme, de gran
dureza y excelente brillo que perdura a través del tiempo.

En el siguiente link te mostramos un video con los pasos a seguir para lograr el laqueado.
https://www.youtube.com/watch?v=oYoRiYHEndE
TIPOS DE VIDRIOS
Diferencias en el proceso de fabricación.
Primeramente, debes saber que el vidrio templado, laminado y blindado parten de un mismo origen: la
manufactura del vidrio crudo o vidrio común. A partir de este material se desarrollan tipos de vidrio con
características adicionales como mayor resistencia y flexibilidad.
La diferencia más importante entre estos tres tipos de vidrio es el proceso de fabricación. Dependiendo de
los diferentes procedimientos aplicados al vidrio se deriva el nombre que recibe el producto final:
Vidrios flotados
Este tipo de vidrios debe su nombre al proceso de formar vidrio fundido en paneles grandes y planos.
Durante este proceso el vidrio fundido se flota sobre estaño fundido y esto produce un panel de vidrio fino,
delgado y lo más liso posible.
Esto resulta en una hoja de vidrio básica antes de cortarla, tratarla, actualizarla y colocarla en un marco. Es
un material de partida para tu ventana. Suele ser un vidrio de bajo costo e incoloro, sirve de punto de parti-
da para ventanas, puertas y paneles de vidrio de calidad para tu hogar.

Este tipo de cristal es muy común, es el más usado en las ventanas de aluminio de los hogares hoy en día.
Vidrios laminados de seguridad
Los vidrios laminados destacan por ser más fuertes, son los de mayor seguridad. Están creados por la
fusión de al menos dos paneles alrededor de una capa interior de PVB (butiral de polivinilo). Este proceso
implica altas temperaturas y un proceso de fusión de presión para crear un panel súper fuerte, de mayor
resistencia.
La tecnología de vidrio laminado de seguridad o blindados es la que encuentras en los vidrios de los vehí-
culos. Lo que asegura que si un objeto choca con el vidrio este no afecte al ocupante y no caigan vidrios
dentro del coche.
El laminado es un tipo de vidrio más fuerte y duradero, es más difícil de romper que un vidrio ordinario.
Además, ofrece eficiencia energética y aislamiento para el calor. Igualmente, aísla el sonido y podrás tener
una reducción de los rayos UV.
En cuanto al precio está entre un rango medio y alto. Su calidad vale la inversión si lo necesitas. En el hogar
es ideal para las estanterías, paredes de vidrios, puertas externas e internas y puertas de baño.

Vidrio opaco
Es el tipo de vidrio que permite que la luz entre, pero no se puede ver claramente a través de este. Los
patrones de vidrio oscurecido pueden estar escarchados, grabados, recubiertos o diseñados de otra mane-
ra, la idea es que no se pueda mirar a través de este. Que la persona solo vea sombras.
Es un vidrio muy utilizado para las ventanas de los baños, puertas de ducha y áreas de puertas de entrada.
Su mayor ventaja es que ofrece privacidad, pero dejando pasar la luz. Por eso mismo también se usan para
la decoración. Su costo va de medio a bajo. Es una excelente opción para las puertas y ventanas de baños,
paredes internas y puertas en el hogar.
Vidrio recocido
Recocido es el proceso lento, meticuloso y controlado de enfriar un panel de vidrio flotante. Esto se hace
con el propósito de hacer el vidrio más fuerte, se logra reduciendo el estrés causado por cocinar el vidrio.
Es usualmente el paso siguiente para los vidrios flotados y de ahí se pueden hacer más mejoras. Quizás no
es la mejor opción para las ventanas, porque se rompe en pedazos grandes y afilados y puede ser un poco
peligroso.
Es muchas veces confundido con el vidrio templado, pero este último está hecho para soportar más tensión
externa.

Vidrio templado
El vidrio templado se crea usando un proceso de templado térmico. Ofrece durabilidad estructural y mayor
seguridad. Durante el proceso de templado, el color, claridad, composición, dureza y transmisión de la luz
no cambia.
El vidrio templado, como ya dijimos se compara con el recocido, pero el primero tiene 4 veces la fortaleza
del segundo.
Es usado en áreas donde es necesario que soporte altas temperaturas. Por tanto, es ideal para las paredes
de salpicaduras de la cocina o los baños. Pero, también para puertas exteriores de casa. Su alta resistencia,
incluso se mantiene junto cuando se rompe, lo hace una excelente opción para las puertas y frentes de
tiendas, ayuda a mantener la seguridad de una propiedad.
Su precio es de medio a bajo, lo que lo hace una excelente opción para usarlo en distintas aplicaciones en
casa. Además, es seguro, porque si se rompe quedarán solo fragmentos muy pequeños e irregulares.
Es básico tener en cuenta que no puede ser cortado después de templado, por eso debes tener las medi-
das exactas antes de mandarlo a hacer. Esto porque el vidrio se calienta sobre 1200 grados y después se
enfría rápidamente.

Vidrios de bajas emisiones o low-e glass
Los vidrios de bajas emisiones son especialmente cubiertos para reflejar la radiación térmica. Este recubri-
miento permite dejar por fuera los rayos UV, mientras que la luz sigue pasando. Están hechos con el princi-
pio del doble acristalamiento.
Estas características ofrecen grandes beneficios para los hogares. En verano el calor se mantendrá fuera
y en invierno el calor interno no se escapará. Así terminará consumiendo menos energía y ahorrará en la
factura de electricidad.
Los vidrios de bajas emisiones pueden ser muy costosos, pero tienes que verlo como una inversión porque
a la larga ahorrarás dinero.

Accesorios
Los accesorios son elementos que vienen a constituir una parte del mueble.Permiten movimientos de rota-
ción (bisagras) ,traslado (rueditas) que logra cambiar la funcionalidad del mismo.
Para colocar bisagras en las puertas de los muebles te recomendamos visitar el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=y0trEqy7rKg
Para la colocación de rueditas, te proponemos que visites el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=tv57-cs66Bs
Armado esquemático de estructuras y gabinetes.
Para lograr armar las estructuras debes tener en cuenta de empezar por las piezas que serán soporte de las
demás conectandolas en escuadra (que formen ángulos en L), marcando con un lápiz, utilizando el método
de unión que decidas y creas que es el más indicado.

Te recomendamos visitar el siguiente link explicativo de como armar una estructura de madera con tornillos:
https://www.youtube.com/watch?v=sWIjGB66AfQ
Desde Celsius esperamos que hayas disfrutado el curso y te animes a empezar tu taller propio de muebles.
Ante cualquier inquietud recomendamos seguir releyendo el apunte, y reveer los videos de apoyo que te
anexamos.


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APUNTE

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO Y LA FABRICACIÓN DE MUEBLES

Introducción al diseño y fabricación de muebles

La persona que practica el oficio del diseño recibe el nombre de diseñador.

● observar y analizar el medio en el cual se desenvuelven las personas;

¿Cómo impacta el diseño en la proyección y fabricación de muebles?

Derechos Reservados © Instituto Celsius SA.

● La unidad principal es el metro (m)

(hm) y kilómetro (km): 1 dam = 10 m | 1 hm = 100 m | 1 km = 1000 m

De aquí podemos deducir lo siguiente:

● Referente a los submúltiplos: 1 m = 10 dm | 1 dm = 10 cm | 1 cm = 10 mm

Cálculo de superficie de un cuadrado:

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de base de 5 mts x lado de 5 mts =5x5 = 25

Cálculo de superficie de placa rectangular:

Cálculo de superficie de un triángulo:

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ESCALENO: Con tres lados de distintas medidas.

ISÓSCELES: Con dos lados iguales y uno distinto.

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A su vez los triángulos se dividen según el tipo de ángulo que encierran:

ACUTÁNGULO: Tiene ángulos menores a 90°.

RECTÁNGULO: Tiene un ángulo de 90° ( o sea un recto).forma una L

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OBTUSÁNGULO: Tiene un ángulo mayor a 90°

Área de un triángulo rectángulo a partir del teorema de la altura

Este método es útil si no se conocen los catetos (a y b).

Ahora aprenderás a calcular la superficie de círculos:

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¿Por qué tomar medidas de los espacios?

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Presta atención a esta escala

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2. OTRAS HERRAMIENTAS NECESARIAS

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4. Croquiza con más detalle.

● ESQUINAS, POSTES O PILARES

Toma las medidas y dibújalas contando cuadros de la plantilla.

Señala hacia dónde abren las puertas y ventanas.

Altura total de la estancia (Ht)

● RADIADORES Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

La distribución de estos mecanismos determinará en gran parte la ubicación de algunos muebles.

y...ya tenes el plano completo!

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planta de una vivienda ( se observa desde arriba)

A continuación, un link explicativo en la interpretación de planos:

Corte de mesada de cocina

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Es decir ...son las caras del objeto.

Existe una convención americana de representación de este sistema de vistas.

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En el siguiente link, un video tutorial de como usar sketchup:

Derechos Reservados © Instituto Celsius SA.

Diseño de pieza de cada tipo de mueble

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Armado del plano del mueble

Te presentamos un link explicando el armado del plano para el mueble:

Derechos Reservados © Instituto Celsius SA.

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