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Principios y clasificación
1. ¿Por qué estudiar las fibras?
Los tejidos textiles están formados por hilos o fibras entrelazadas. Estas fibras textiles que los
componen son los que les aportan las propiedades que poseen y determinan su
comportamiento y uso. Todos los productos textiles poseen como propiedades las ventajas
y las desventajas o inconvenientes de las materias primas que se utilizan en su fabricación.
Estas propiedades se pueden disfrazar o mejorar mediante distintos procedimientos de
acabado.
Ninguna de las fibras conocidas satisface en forma perfecta todas estas exigencias por lo
que cada fibra es adecuada solamente para la confección de los tejidos que exigen
exactamente sus buenas propiedades.
Así, por ejemplo, la lana conserva el calor, es elástica, blanda, flexible, filtrable e incluso se
puede teñir con fijeza y cocción; pero es muy sensible a la fricción a la frotación y a la fuerte
lixiviación por el baño de lavado (deterioro producido por los productos usados). Sus
propiedades la hacen excelente para ropa exterior, pero no es recomendable para cama,
cocina y mesa.
Por el contrario, el algodón se puede hervir, cepillar y tintar con solidez a la cocción. Se frota
con facilidad, y conserva menos el calor que la lana. Por esta razón es más apropiada para
ropas que se ensucien mucho y que se deban lavar o hervir.
Los avances tecnológicos crean continuamente nuevas fibras y tejidos, con avances tanto
en la producción de fibras como en el tisaje y acabados textiles.
El diseñador debe conocer las propiedades de las fibras que forman los tejidos, puesto que
las mismas determinarán las cualidades de estos, y por tanto influirán en el efecto final en la
prenda.
Las fibras naturales y las químicas que requieran hilatura son enviadas a las fábricas de
hilatura donde SEGÚN el origen seguirán un proceso determinado para que se conviertan
en hilos.
Una vez el hilo ha sido conformado, puede pasar a un proceso de teñido o ser usado en
crudo para la creación de tejidos. Estos hilos son los que formarán las telas posteriormente,
por lo que una vez obtenidos serán enviados a las fábricas de tejeduría, donde SEGÚN el
método de obtención del tejido, serán entrelazados para conformar los tejidos.
Una vez que la tela ha sido tejida, todavía no está lista para su uso, ha de pasar antes por
los procesos de blanqueado y tinte.
En el proceso de tinte, los tejidos pueden adquirir un aspecto liso, o distintos efectos de color.
Además, distintas fibras necesitan tintes distintos, específicos para ciertos grupos de fibras y
con características diferentes. El teñido puede realizarse en la fibra, el hilo, el tejido o la
prenda, pero cuanto más cerca del origen se realice el proceso de tintura, mayor fijación
presentará a lo largo de la vida de la prenda.
Además del tinte, en esta etapa algunos tejidos serán estampados, para lo que serán
enviados a las fábricas de estampación.
Una vez los tejidos han sido teñidos o estampados, deben terminarse con distintos procesos
de acabado, que aportarán el aspecto y propiedades finales del tejido y es otro de los
aspectos más importantes dentro de la tecnología textil.
3. ¿Qué fibras existen? ¿Qué tienen en común?
Existen numerosos tipos de fibras y distintas clasificaciones SEGÚN el aspecto a considerar.
La principal clasificación de las fibras textiles es la que atiende a la procedencia de estas, y
las divide según su origen. Según esta clasificación, se presentan dos grupos principales de
fibras, las naturales y las químicas.
Vegetales
Animales
Fibras de bulbo (lanas y pelos) – lana de oveja, pelo de alpaca, pelo de angora, pelo de
mohair, pelo de cachemir (cabra de Cachemira, región entre India y Pakistán), pelo
de camello, llama y vicuña
Minerales - asbestos
De procedencia orgánica
Polímeros naturales
Polímeros sintéticos
De procedencia inorgánica
Todas las fibras utilizadas en el proceso textil comparten una serie de características. Son
éstas las que las hacen idóneas para el proceso de creación de tejidos.
Para que una materia sea textil, es necesario que posea una estructura fibrosa o
filamentosa, lo que implica una estructura macromolecular lineal y no ramificada.
Todos los hilos corrientes, tanto los fabricados con fibras naturales como con fibras químicas,
se componen de un cierto número de filamentos o fibras, generalmente comprendido entre
15 y 100.
Esta estructura confiere mayor flexibilidad y docilidad al hilo, es decir, un hilo compuesto de
cierto número de filamentos más finos es mucho más flexible que un monofilamento grueso
del mismo diámetro que el hilo mencionado.
Si se deshace el hilo puede comprobarse que sus fibras o filamentos pueden separarse
mecánicamente y que únicamente están unidos por efecto de la torsión.
Las fibras naturales poseen una longitud más o menos larga que puede variar entre pocos
milímetros, fibras de algodón y lana, el metro y medio de las fibras de ramio y los
aproximadamente quinientos metros que puede tener una fibra de seda.
Pero todas las fibras químicas se obtienen en forma de filamentos continuos y de esta forma
pueden pasar a formar parte de los hilos, pero también se pueden obtener como fibra
cortada, denominada floca, a partir de los filamentos continuos, con longitudes
comprendidas generalmente entre 2,5 y 15 cm, con el fin de que tengan una longitud similar
a la longitud del algodón o de la lana, para mezclarlas con éstas y obtener un hilo regular
en los correspondientes procesos de hilatura de algodón o de lana.
La forma estilizada de las fibras naturales es reflejo de la forma de sus moléculas que son
largas y estrechas. Las fibras celulósicas, que incluyen el algodón y el yute, se caracterizan
por estar compuestos de largas cadenas de residuos glucósicos. La longitud de cada dos
repeticiones es de 10,28Å.
10 angstrom (Å) son la millonésima parte de un milímetro. Por lo tanto, en la larga cadena
habrá cerca de 1 millón de dobles grupos celulósicos, ocupando la longitud de un milímetro.
Cuando se tuvo la certeza de que se necesitaban moléculas muy largas para que se
manifestaran propiedades fibrosas, los químicos aportaron las posibilidades de construir
moléculas largas y así obtener nuevas fibras sintéticas.
3.6. Disposición de las moléculas en las fibras
De las distintas fuentes se ha llegado a la certeza de que las largas moléculas en las fibras
naturales están dispuestas más o menos paralelamente al eje horizontal (longitudinal).
Hay que advertir que la paralelización molecular en las fibras naturales no es perfecta y que
varía considerablemente con la clase de fibras. No obstante, esta variación desempeña un
papel notable en la determinación de las propiedades.
Cuando se aplica una tensión a la fibra de lino, casi todas las moléculas reparten el esfuerzo,
resultando una elevada resistencia a la rotura; en el caso del algodón, la tensión ha de ser
soportada por aquellas moléculas que estén mejor dispuestas, es decir, más o menos
paralelas al eje de la fibra, ya que las situadas normalmente a aquel no están sometidas a
esfuerzo alguno. La resistencia del algodón es inferior a la del lino.
En el caso de la largura de las moléculas, cuando las moléculas son largas, el área que hay
que dislocar es mayor, por eso las fibras que se componen de moléculas más largas son más
resistentes que las compuestas de moléculas más cortas.
En el caso de las fibras químicas, a menudo resulta posible controlar el grado de orientación.
El medio invariable del que nos valemos para aumentar la orientación es el estiraje.
Consideremos un filamento hilado por extrusión (hacer pasar la solución hilable, por medio
de la presión necesaria a través de finas toberas), sin que se haya estirado, las moléculas
estarán dispuestas a la ventura, aun cuando es muy probable que encontremos un ligero
grado de orientación de moléculas, paralelamente al eje de la fibra, debido sin duda a la
dirección de la corriente de la solución hilable a través de las toberas.
Como explicación a este efecto recurramos al símil de unos palillos lanzados a un riachuelo,
es casi seguro que la mayoría de ellos se orientarán según el eje de la corriente, y ninguna
irá flotando atravesada.
Los cambios que ocurren durante el estiraje de varias veces la longitud primitiva a la que se
someten la mayoría de las fibras artificiales y sintéticas son:
Sería de todo punto imposible estirar más del 100% aquellas fibras cuyas moléculas
estuviesen unidas por enlaces transversales (como los travesaños de una escalera portátil).
❖ Las moléculas se disponen SEGÚN la dirección del estiraje, de modo que después de
él quedan orientadas paralelamente al eje de la fibra.
3.9. Turgescencia
Las fibras al humedecerlas en agua u otros líquidos se hinchan, propiedad que llamamos
turgescencia de la fibra.
4. Hilatura e hilos
Desde un punto de vista tecnológico, la hilatura tiene por objeto la formación de un hilo de
sección lo más circular posible, formado por un número mayor o menor de fibras en forma
compacta, colocadas más o menos paralelamente entre sí y ligadas por medio de la
torsión.
Hilo es una designación genérica, que puede emplearse muy ampliamente. Formado por
filamentos (de longitud ilimitada) o por fibras (naturales, de longitud entre 20 y 100 o más
milímetros; y químicas cuyos filamentos se han cortado a 4, 60, 100 o más milímetros).
No debe confundirse el hilo formado en la hilatura con el filamento obtenido a partir de una
disolución. Para hilos, partimos de fibras, mientras que, para filamentos, de compuestos
químicos.
Transformar en hilo una serie de fibras de longitud limitada, requiere practicar una serie de
operaciones que varían según la fibra de que se trate y el producto a obtener, pero que en
todos los casos obedecen a un proceso general que se puede dividir en los siguientes
apartados:
❖ Limpieza: tiene por objeto la eliminación de las sustancias ajenas a ellas. A esta
operación se le llama batido y se realiza en las batidoras.
❖ Torsión: tiene por misión el ligar entre sí las fibras sobre un eje teórico central: A este
proceso se le llama hilatura y se realiza en la máquina de hilar.
Las fibras cortas necesitan más torsión para obtener una resistencia debida, disminuyendo
aquella al aumentar la longitud de las fibras.
Los hilos artificiales o sintéticos, formados por filamentos unidos al producirse, no se efectúa
en su operación la torsión. A veces en los filamentos que forman el hilo, se les da una torsión
de importancia para conseguir efectos en los tejidos como en el caso de los crespones.
Fibras con impurezas > Limpieza > Fibras enredadas > Disgregación e individualización >
Fibras individualizadas > Paralelización > Fibras paralelas > Afinado > Cinta más delgada >
Torsión > Mecha o hilo > Retorsión > Hilo a 2 o más cabos
Las fibras textiles de una longitud limitada tienen una sección que difiere de una forma
circular, siendo con frecuencia irregular y su resistencia escasa. Cuando se quiere construir
un hilo de longitud limitada y con una cierta resistencia que determine su existencia, hay
que ordenar un gran número de fibras escalonadas entre sí, y torcerlas de forma que las
fibras adopten posiciones helicoidales en el hilado, es decir, unas espiras. Las externas
comprimen a las interiores, dando unidad, continuidad y consistencia al conjunto. El número
de espiras por unidad de longitud son el número de espiras engendradas al hilo, y lo
llamamos torsión. La distancia de espira a espira se llama paso.
La torsión influye sobre: la resistencia, elasticidad, aspecto del hilo del tejido, tacto del tejido,
arrugabilidad, contracción...
❖ Elasticidad: A mayor torsión mayor elasticidad, debido a que con la torsión aumenta
la forma helicoidal y se asemeja a un muelle. Así pues, aumenta la elasticidad, pero
también la rigidez.
❖ Aspecto del hilo del tejido: Si tiene poca torsión, el hilo será más brillante, ya que su
superficie será más lisa y reflejará la luz; mientras que, si el hilo tiene mucha torsión, por
haber fibras muy inclinadas respecto al eje del hilo, su superficie absorberá la luz dando un
aspecto más mate al conjunto.
❖ Tacto de los tejidos: Un tejido con hilos muy torsionados presentará una superficie con
mayor textura. Es el caso de los tejidos crepe.
❖ La contracción que experimenta un hilo será mayor cuanta más torsión reciba.
Antes se denominaban las torsiones como derecha e izquierda, pero ocasionaba con
facilidad ciertas confusiones puesto que lo que para unos era positiva, para otros era
negativa, por lo tanto, fue necesario adoptar un acuerdo internacional, y con este acuerdo
se fijó lo siguiente:
❖ Torsión Z: aquella cuyo hilo presenta las espiras inclinadas siguiendo la inclinación del
cuerpo de dicha letra.
❖ Torsión S: aquella cuyo hilo presenta las espiras inclinadas siguiendo la inclinación del
cuerpo de la letra S.
Si varios hilos simples con cierta torsión, torsión primaria, forman un nuevo hilo al torcerlo de
nuevo en conjunto, (torsión secundaria), diremos que tenemos un retorcido. A esta torsión
secundaria que se les ha dado a estos hilos que ya tenían cierta torsión, se le llama retorsión.
Son varios los fines de los retorcidos, y entre otros muchos podemos decir que lo que se
pretende con los retorcidos es:
❖ Conseguir mayor resistencia absoluta del hilado o una mayor resistencia específica
(Tenacidad)
❖ Mayor rigidez.
❖ Mayor flexibilidad.
❖ Mayor grueso.
Al retorcer varios cabos iguales o distintos, juega un papel importante el sentido de la torsión
secundaria (retorsión) respecto a la torsión primaria (torsión), puesto que la torsión
secundaria va a sumarse o restarse a la primera, SEGÚN sea el mismo sentido o el contrario.
Para hilos a dos cabos (2/c), pueden presentarse los tres casos siguientes:
En este caso las fibras de cada cabo pierden torsión con respecto a su eje respectivo, pero
como son hélices directrices, las fibras siguen comprimidas entre sí, y la resistencia subsiste.
Conseguimos, por lo tanto, un retorcido blando, en provecho del buen tacto de los tejidos
que se fabriquen con este hilo.
Este caso es poco frecuente, porque los hilos quedan muy duros y rígidos, aunque aumenta
la elasticidad. Este retorcido, tiende a destorcerse y formar caracolillos, que en ocasiones
dificultan algunos trabajos. Tiene gran resistencia y elevada contracción.
El cabo que tiene la torsión en el mismo sentido que aplicamos la retorsión sufrirá una
contracción, sin embargo, el otro cabo sufrirá un alargamiento. De esta forma, el primer hilo
quedaría más retorcido y corto, constituyendo lo que denominamos alma, mientras que el
otro hilo quedaría arrollado alrededor del primero o envolviendo al primero parcialmente
con lo que le daría su propio aspecto a la materia. A este hilo lo llamaríamos hilo de efecto.
En este caso la resistencia a la tracción la ofrecería el hilo primero muy retorcido y más corto,
pudiéndose provocar en él una rotura precoz de éste. Este caso se utiliza para la fabricación
de hilos de fantasía.
5. Hilos de fantasía
El hilado industrial de fantasía es un tipo de hilado diseñado y producido con irregularidades
deliberadas, con el objeto de lograr una impresión estética diferente y creativa, en los
consumidores de artículos de moda. El secreto del éxito de estos tipos de hilados reside en
el diseño, en el que predominan principalmente las mezclas de hilos con sus
inconmensurables posibilidades de colores, volúmenes y texturas.
Como diseñadores, el conocimiento de los hilos de fantasía es muy importante. Por un lado,
nos aporta conocimiento de lenguaje técnico para saber nombrar tanto hilos como tejidos
cuyos nombres derivan de los efectos de fantasía utilizados. Por otro lado, y relacionado
con el primero, conocer los materiales que determinan los tejidos, nos ayudará a expresar
nuestras necesidades para solicitar los efectos que necesitamos. Por último, y a nivel de
diseño de autor, los hilos de fantasía pueden constituir un nuevo nivel en nuestras
colecciones, realizando nuestros propios tejidos. Estos tejidos únicos pueden utilizarse para
detalles, piezas de prendas, bolsillos, trabillas, complementos, u otros elementos que
aportarán a nuestros diseños un toque completamente original y difícilmente imitable.
LA ESTRUCTURA
Tienen un hilo base o hilo de NÚCLEO que es un hilo simple convencional, y un hilo que se
denomina hilo de efecto. Para mantener este ÚLTIMO en posición puede utilizarse un tercer
elemento: el hilo de ligadura.
TIPOS DE FIBRA
Los hilados de fantasía se pueden producir empleando fibras cortas, filamento continuo o
mezcla de ambos, en fibras naturales como ramio, lino, yute, algodón, mohair, lana de
angora, seda, etc. y artificiales como fibras de poliamida brillante, fibras acrílicas con
diferentes características de contracción, poliéster trilobal, viscosa, brillante, triacetato y
rayón cupramonio. Lo habitual es encontrar una diversidad de mezclas.
VARIEDAD DE DISEÑOS
❖ Retorcer dos o más hilos de diferentes características (suavidad, espesor, peso, color).
Hilados con nudos y botoné. (knop yarns, knot yarns, nub yarns o bunch yarns)
Estos hilos también se hacen por la racimos, bultos o botones. Estos pueden
alimentación de los hilos a diferentes ser a intervalos regulares o irregulares.
velocidades controlados individualmente
mientras se doblan. Mientras uno de los
hilos se hace detener momentáneamente
el otro que se encuentra en exceso, forma
Este hilo se hace generalmente de dos dar una apariencia de diseño diferente al
hilos trenzados y pequeños trozos de resto.
hilado coloreado que se introducen en
intervalos al azar, para formar flecos o
motas que se fijan en la superficie del
hilado para
Hilo moline.
Esto se produce girando juntos dos hilos introduciendo la mecha con el fin de dar
finos con porciones de espesor errantes menos de torsión en esa porción.
suave que se introducen a intervalos
durante la operación de torsión. Las
velocidades de entrega de hilo son
reguladas de manera que los dos hilos se
introducen rápidamente cuando se está
Los hilados Marl se hacen torciendo juntos dos o más extremos, de diferentes hilos de colores.
En este caso el patrón de diseño es un efecto de rayas diagonales regulares de cada color,
generalmente contrastantes.
Hilados Chenilla (Chenille yarn)
Los hilados Chenilla tienen un suave pelo, hilado lujoso especialmente suave, con
con corte difuso que está unido a un vello que sale en todas direcciones.
núcleo. Estos hilados se pueden hilar, pero
la maquinaria necesaria es muy
especializada. Por esta razón, estos hilos
son por lo general tejidos en un telar. Es un
❖ Elasticidad en %
Todos los materiales expuestos a esfuerzos pueden sufrir o padecer rotura, la resistencia es
una de las más importantes características, concretamente en los hilos textiles, la resistencia
nos influirá en:
❖ La resistencia a la tracción de los hilos se determina por la carga máxima que puede
soportar el hilo en el sentido de su eje hasta romperse.
❖ Resistencia de las fibras a la rotura: dependerá del tipo de fibras y sus características.
❖ Regularidad del hilo: Es decir, que tenga las mismas fibras por sección, que no
presente irregularidades, ni zonas más débiles. Esta sería de las más importantes.
❖ Longitud de las fibras: A mayor longitud, mayor resistencia, porque entrarán más
espiras por fibra, y además tendrán mayor zona de rozamiento.
Los hilados se comportan como sólidos continuos, como materiales resistentes. Ante cierta
carga se produce cierta deformación, alargamiento, que puede ser elástico en parte y en
parte plástico.
La elasticidad de los hilos depende de la elasticidad de las fibras, pero en gran parte
también a su estructura interna (intensidad de torsión, por ejemplo). Las fibras están unidas
por el rozamiento y por la torsión.
a) Cuando a un hilo se le somete a una tracción pequeña, se alarga por ser elástico, y al
dejar de ejercer esta tracción, el hilo vuelve a su longitud primitiva, a esto lo llamaremos
elasticidad o alargamiento elástico.
b) Si sometemos al hilo a una tracción considerable, veremos que el hilo se alarga más que
en el caso anterior, pero al cesar la tracción, éste no vuelve a su longitud primitiva, sino
que queda un poco más alargado con respecto a esta longitud primitiva, diremos que se
ha producido un alargamiento permanente o deformación. Diremos pues que ha tenido
un comportamiento plástico.
c) Si aumentamos esta tracción AÚN más, el hilo romperá, pues ha sobrepasado el límite
de elasticidad, habiendo experimentado un aumento de longitud hasta el momento de la
rotura. A esto lo llamaremos alargamiento a la rotura.
La elasticidad del hilo es debida como ya hemos dicho a la elasticidad de las fibras y su
estructura interna, que, al darle torsión, las fibras quedan colocadas en forma de muelle
proporcionando más elasticidad al hilado.
En general en los hilos textiles, lo interesante es aumentar las propiedades elásticas, que son
las que nos evitan roturas en los distintos procesos y dan buenas cualidades en el producto
final. Las deformaciones plásticas son fuente de inconvenientes.
Es necesidad industrial, el designar a los hilos de alguna forma que indique el grueso o
diámetro ya que, según éste, se destinarán a una u otra aplicación. Pero, así como los
alambres esta designación es fácil midiendo su diámetro con un calibre, en los hilos textiles
no es posible esta clasificación por su diámetro aparente, debido a la irregularidad de su
sección; ser blandos y deformables, con lo cual no se puede hacer una medición exacta
puesto que el hilo se aplastaría; los espacios interfibrilares o interfilares que hay en función
de la torsión; el aspecto comercial, ya que las transacciones suelen hacerse por peso.
Se ha tenido que recurrir a la relación entre la longitud y el peso dando lugar a los métodos
y sistemas de numeración de los hilos y mechas.
Existen dos métodos tradicionales para hallar el número o título de un hilo: el directo, en el
cual, a mayor sección del hilo, mayor número; y el inverso, en el que, a menor sección del
hilo, mayor número. Cada uno de ellos se divide a la vez en varios sistemas según el país y
la naturaleza de la materia.
En el año 1947 por una Orden de la Presidencia del Gobierno español se implantaba
oficialmente en España el Sistema Tex para la numeración de los hilados y retorcidos.
El Sistema Tex utiliza el Sistema Métrico Directo: el título o número de un hilo viene dado por
el número de gramos que pesa una longitud del hilo de 1000 metros.
Esta unidad, el tex, es una relación peso (gramos) y longitud (metros). Se considera un
Sistema Métrico Decimal Directo.
El tex es una unidad que admite múltiplos y submúltiplos o divisores y ellos pueden resultar
los más adecuados para la titulación de cintas, mechas, hilos y filamentos. Y así existen:
Se acostumbra a utilizar: ktex para gruesas mechas (cintas) y napas o guatas; tex para casi
toda clase de hilos y mechas delgadas; dtex para hilos finos de filamentos continuos (fibras
químicas); dtex y mtex, indistintamente para toda clase de fibras elementales.
Los dos instrumentos más comunes para la medición de los parámetros más importantes de
los hilos son el torsiómetro y el dinamómetro.
Torsiómetro.
El torsiómetro sencillo es el aparato que sirve para medir las vueltas de torsión que existen
en un hilo en determinada longitud; obteniendo así las torsiones por metro “Tpm” o torsiones
por pulgada “Tpp” y consta de dos mordazas, una fija y una móvil (giratoria), localizadas en
cada extremo del torsiómetro, cuenta además con una escala graduada ubicada
horizontalmente, graduada en cm y/o en pulgadas, con aproximadamente 50 cm de
longitud. Y un sistema de báscula localizado al extremo contrario a la mordaza móvil.
El hilo a examinar es colocado en ambas mordazas, adicional a esto en el extremo donde
se localiza la báscula de le agrega peso determinado para eliminar la contracción que
tiene el hilo y su longitud quede bien definida. Posteriormente se comienza a destorcer el
hilo hasta que las fibras queden completamente paralelas y hayan desaparecido las
espirales que conforman cada torsión. Y si es un hilo de varios cabos hasta que los dos hilos
hayan quedado completamente paralelos uno con otro.
Dinamómetro.
Los dinamómetros son instrumentos que miden las fuerzas, los cuales se basan en la
elongación o estiramiento de un resorte que marca el rango de medición. Un dinamómetro
está integrado por un muelle, el cual se encuentra contenido en un cilindro, también posee
dos ganchos o anillas en cada uno de los extremos del dinamómetro.