Patronaje de Mapas,

Moldes Bases y Moldes

Finales
INSTITUTO SUPERIOR DE DISEÑO
A.P. U.E.P. N°132
DOCENTE: VANINA RAGALLI
 Molde Base FALDA BASE PANTALÓN BASE
En moldería industrial el molde base es la estructura del
cuerpo llevada a un plano de 2 dimensiones, al papel. En él sólo se
tienen en cuenta las medidas del cuerpo que vamos a trabajar o del
talle medio de la tabla de talles que usemos. No se agregan ni los
centímetros de flojedad/holgura de la prenda ni los centímetros
de costuras. Es una base del cuerpo que no propone un diseño de
prenda sino una estructura de la cual partir; a la que luego se irán
sumando modificaciones según el diseño, el clace, y las máquinas que
se usarán en la construcción de la prenda. En el molde base, no se
tiene en cuenta los accesos, avíos, cinturas, bolsillos, vistas, etc. Ya que CORPIÑO BASE
no son moldes finales y no son la prenda que vamos a cortar. Se
utilizan 3 tipos de moldes bases para comenzar el diseño de los
moldes finales que luego dan lugar a una prenda en concreto. Estos
son: FALDA BASE, CORPIÑO BASE, y PANTALÓN BASE. Como
nuestro cuerpo es diferente adelante que atrás, estas bases se
realizan una para el delantero y otra para la espalda. El cuerpo
humano es simétrico, por lo tanto estos moldes se realizan
contemplando solamente un costado, ya que al espejarlo
tendríamos un frente completo o una espalda completa.
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 Molde Base FALDA BASE SOBRE EL MANIQUÍ

● NO ES UNA PRENDA
● NO TIENE HOLGURA (se toman las medidas como están en la
tabla de talles; si estamos haciendo una base a medida para
alguien en particular a las medidas de contorno únicamente se
suman de 3-4 cm.)
● NO TIENE LAS MEDIDAS EXACTAS DEL MANIQUÍ O DEL CLIENTE.
CORPIÑO BASE SOBRE EL MANIQUÍ
● SI TIENE ENTRE 3-4CM MÁS EN LAS MEDIDAS DE CONTORNO.
● SI SIRVE PARA HACER EL DISEÑO DE UN CORSET.
● SI SE PUEDE ARMAR Y COLOCAR EN MANIQUÍ O SOBRE EL
CUERPO (AJUSTADO).
● SIEMPRE, EN TODOS LAS BASES, SE REALIZA PRIMERO LA
ESPALDA Y DE LA ELLA SE PARTE PARA TRAZAR EL DELANTERO.
● SE PARTE DE UN RECTÁNGULO QUE MIDE ¼ DE LAS MEDIDAS DE
CONTORNO DEL CUERPO.
● SE REALIZA LA MITAD DEL DELANTERO Y LA MITAD DE LA
ESPALDA PORQUE ES SIMÉTRICO (IGUAL DE AMBOS LADOS).
DELANTERO Y ESPALDA DEBEN ESTAR CORRESPONDER AL
MISMO COSTADO DEL CUERPO PARA PODER PROBAR EL MOLDE.
● SE REALIZA EN ESCALA REAL, TAMAÑO REAL
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 Patronaje de Mapas
El concepto de un “MAPA” en patronaje industrial es el primer acercamiento a lo que luego será un molde final, ES
UNA GUÍA. En él se trazan las líneas del molde base, luego se agregan las líneas que hacen al diseño de la prenda y
se agregan los centímetros de flojedad/holgura depende del diseño. El mapa es justamente una guía que debemos
conservar durante todo el proceso de moldería, por este motivo no se recortan sus límites y tampoco se utiliza
como molde final para cortar la prenda; ya que si en algún momento quisiéramos cambiar algo o corregir errores
recurriremos al mapa para hacerlo. Los mapas se realizan uno para el delantero y otro para la espalda; si el diseño
es simétrico se realiza solamente un lado, y si es asimétrico se realiza la espalda o delantero completo. A los
diseños o moldes simétricos se los llaman regulares y a los asimétricos irregulares. En el mapa se dibujan todos
los elementos de la prenda, los accesos, las vistas, cinturas, bolsillos, etc. en la ubicación que real que ocupan en la
prenda para entender cómo es esa prenda y la distribución espacial determinada que va a tener. En el mapa se
superponen los trazos de los distintos elementos por lo tanto para diferenciarlos se pueden utilizar distintos
colores o tipos de líneas, siempre y cuando se escriba un cuadro de referencias para quien lo lea. El mapa tiene que ser
sumamente prolijo y fácil de leer. Todos los moldes bases, los mapas y moldes finales se trazan en escala 1:1, o sea
en escala real. Se utilizan las medidas reales del cuerpo y del diseño. Cuando construimos un diseño simétrico lo
recomendable para hacer la base y el mapa es dibujar el mismo costado del cuerpo, ya sea el derecho o el izquierdo,
tanto el frente o la espalda tienen que ser de ese mismo lado. Esto es importante para poder comparar el delantero y
espalda en sus líneas laterales una vez finalizado. A esta altura del proceso también se piensa en el diseño de la
prenda, la tela que se va a utilizar, si es de punto o plano, si tiene rebote o elasticidad; ya que las medidas van a
depender de esto.
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 Patronaje de Mapas
● ES UNA GUÍA
Ejemplos de Mapas
● REPRESENTA EL DISEÑO DE UNA PRENDA DE MOLDE FALDA BASE SIMÉTRICO
● TIENE CM DE HOLGURA Y FLOJEDAD están delantero y espalda X2 a la mitad c/u
● NO SE CORTAN SUS LÍMITES
● NO ES UN MOLDE FINAL
● SE REALIZA UNO PARA LA ESPALDA Y OTRO PARA EL
DELANTERO
● SE TRAZA EL MOLDE BASE Y LUEGO LAS LÍNEAS DEL
DISEÑO
● SI EL DISEÑO ES SIMÉTRICO / REGULAR SE REALIZA LA
MITAD DE LA ESPALDA Y LA MITAD DEL DELANTERO
● SI EL DISEÑO ES ASIMÉTRICO / IRREGULAR SE REALIZA
LA ESPALDA Y DELANTERO COMPLETO H H
● SE SUPERPONEN LOS TRAZOS DE CADA PARTE DEL I I
DISEÑO, SE DIBUJAN TODAS LAS PARTES DE LAS L L
PRENDA, EJ. BOLSILLOS, VISTAS, RECORTES, ETC. O O
● SE REALIZA EN ESCALA REAL, TAMAÑO REAL.
● CONTEMPLA EL DISEÑO DE LA PRENDA, EL CALCE, LOS
TIPOS DE TELAS, LOS AVÍOS Y ACCESOS.
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Ejemplos de Mapas
SACO Y POLLERA ASIMÉTRICOS
delantero y espalda están completos
MANGA SIMÉTRICA X2
NOMENCLATURA OBLIGATORIA PARA TODOS
LOS MAPAS:

1. el nombre de la prenda,
2. si es delantero o espalda
3. si es de un lateral derecho o
izquierdo, en caso de diseños
asimétricos / irregulares.
4. el talle del molde,
5. el trazo de la orientación del hilo,
6. el sentido del molde en el caso de
telas con pie (telas estampadas, o
con pelo)

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 Patronaje de Moldes finales
Un molde final se desprende del mapa. No se puede llegar a este sin antes haber dibujado el mapa de la
prenda. Una vez finalizado el mapa se calcan las diferentes piezas del mismo por separado y se dibuja el molde
final de cada elemento de la prenda, el delantero, la espalda, los recortes, los cuellos, mangas, cinturas, vistas,
bolsillos, etc. En el caso de que la pieza sea simétrica (delanteros, espaldas de diseños irregulares, iguales de ambos
lados), una vez calcado en otro papel hay que ESPEJAR EL MOLDE que sale del mapa, ya que este DEBE ESTAR
COMPLETO DELANTERO Y ESPALDA ENTEROS; tiene que verse el dibujo como se trazará sobre la tela como es la
PRENDA ENTERA. A cada pieza se le suma el RECURSO DE COSTURA, esos centímetros que se le sumarán
dependerá del tipo de máquina con la que se confeccionará la prenda, y esto varía según la parte de la prenda, el
diseño y la tela. También en el molde final se tienen en cuenta los accesos de la prenda (como nos ponemos la
prenda, como ingresamos a ella), los avíos que utilizaremos en cada acceso, para sumar esos centímetros necesarios,
ejemplo: cierres, botones, abrojos, etc. El molde final debe tener la nomenclatura adecuada para poder leerlo
entenderlo y utilizarlo. Es obligatorio que el molde contenga:
1. el nombre de la prenda,
2. el nombre de la pieza representada, ej.: vista, bolsillo, recorte, etc.
3. si es delantero o espalda,
4. si es simétrico, las veces que debe cortarse ese molde ej.: X1, X2, X4, etc.
5. si es de un lateral derecho o izquierdo, en caso de diseños asimétricos / irregulares.
6. el talle de la prenda,
7. el trazo de la orientación del hilo,
8. el sentido del molde en el caso de telas con pie (telas estampadas, o con pelo)
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Ejemplos
de
Moldes
finales

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 Tipos de máquinas y recurso de costura en centímetros

*Las medidas pueden variar 5 mm. según el tipo de costura, la configuración de las máquinas, o las necesidades de la
confección de la prenda.

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