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Especialización en Alisados
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Especialización en Alisado
Contenido
Ybera Paris
El Cabello
Composición Química del Cabello
Tipos de Cabellos y sus Características
El PH
El PH en el Cabello
El Color
Colorimetría
Circulo Cromatico
Fondo de Aclaración
Neutralización de Color
Productos:
Fashion Stylist
Botulinica Capilar
Black Diva
Ybera Paris
Ybera Paris ha desarrollado las fórmulas más innovadoras ya que en cada una utiliza los
activos más nobles, los cuales son analizados en toda su complejidad para obtener el más alto
nivel de calidad para el Profesional de la Belleza, Cada año YBERA PARIS crea nuevos productos
tomando en cuenta las necesidades y tendencias de miles de Profesionales y cliente para
desarrollar fórmulas exclusivas que brinden soluciones y despierten la pasión y la creatividad
innata del Estilista
Ybera Paris, recomendada por los más renombrados profesionales del mundo. Innovar es crear
con un propósito, ser único.
Visión: Ser la principal marca brasileña de cosméticos, que, a través de la innovación, satisfaz
las necesidades de los profesionales de belleza del mundo.
Valores: Verdad por encima de todo; calidad; innovación; foco en los resultados; cuidado y
valorización de las personas; capacitación técnica; responsabilidad socio ambiental y confianza.
Ybera Paris ha desarrollado las fórmulas más innovadoras ya que en cada una utiliza los
activos más nobles, los cuales son analizados en toda su complejidad para obtener el más alto
nivel de calidad para el Profesional de la Belleza, Cada año YBERA PARIS crea nuevos productos
tomando en cuenta las necesidades y tendencias de miles de Profesionales/Clientes para
desarrollar fórmulas exclusivas que brinden soluciones y despierten la pasión y la creatividad
innata del Estilista
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El Cabello
Los cabellos son hilos formados por una proteína llamada queratina. Ellos nacen de una
estructura de la piel llamada folículo piloso, la cual es la raíz del cabello.
La constitución del cabello tiene influencia en la apariencia y en el aspecto del rostro,
también funciona como protector térmico protegiendo la cabeza de las radiaciones solares y de
varios factores externos. Cada cabello tiene tres partes fundamentales: Cutícula, Córtex y
Médula.
Cutícula: Es la parte externa de la hebra, la cual
está formada por escamas sobrepuestas que
forman una protección para el cabello. La cutícula
es resistente a las acciones externas que el
cabello sufre. Cuando la cutícula entra en
contacto con químicas fuertes pierde su fuerza
natural, dejando el cabello fragilizado y muy
sensible a la acción de productos alcalinos como
tintes, decoloraciones y alisantes.
Córtex: Es la segunda camada del cabello. En ella
de concentran altos niveles de hidrógeno y
oxígeno que son los responsables de la
hidratación interna de la hebra capilar. En el
córtex también encontramos altas concentraciones de queratina, la cual define la elasticidad y
resistencia del cabello. El pigmento del cabello denominado melanina es producido en el bulbo
capilar y es justamente la melanina la que define la tonalidad del color y el brillo en cada
cabellera. Es en el córtex donde ocurren todos los cambios de estructura, pues es la capa más
sensible a la acción de productos alcalinos y ácidos. En esta sección del cabello encontramos las
siguientes ligaciones químicas:
-Ligación salina: con el simple hecho de mojar el cabello su extensión es aumentada.
-Ligación de Hidrógeno: la deformación acontece cuando transformamos temporalmente el
cabello.
-Ligación de Azufre (también conocida como Puentes de Disulfato): es transformada de forma
permanente.
.
El PH
Ph es el índice que determina el valor de la ACIDEZ o ALCALINIDAD de un producto.
Entender cómo funciona el Ph es vital para trabajar con transformación capilar.
EL Ph ACIDO: Todo producto o sustancia que tienen un valor de Ph entre 1 y 6,9 es considerado
ÁCIDO. Solamente un producto Ácido neutraliza un producto ALCALINO. Por Ejemplo: Un
shampoo Neutralizante. Los productos Ácidos combinados con acción térmica actúan en los
puentes de hidrógeno modificando la organización de estos elementos, dando paso a una
nueva forma de la fibra con seguridad.
EL Ph ALCALINO: Todo producto que su valor está por encima de 7,1 es considerado ALCALINO.
La función de los Alcalinos es completamente diferente a los ÁCIDOS, el agente alcalino tiene la
función de ABRIR la cutícula del cabello y dilatar la hebra para transformar su estructura
permanentemente. Ejemplo: Alisante de hidróxido de guanadina.
EL Ph NEUTRO: Los productos que tienen un valor igual a 7 son considerados Neutros.
ºLos alisamientos, coloraciones y permanentes pueden elevar el Ph del cabello del Ph 9
hasta el 14.
El Ph en el Cabello
El Ph normal del cabello humano varía entre
4,5 y 5,5, es decir, ligeramente ácido. De esta forma
el manto ácido impide la proliferación de hongos y
bacterias en el cuero cabelludo y evitando así
irritaciones. Cabellos con ph en este grado son
saludables y mantienen sus cutículas selladas
Acido
Cabello con PH
Cabello con PH Ligeramente
(adherentes y lisas).
Alcalino
Los cosméticos capilares con Ph alcalino son usados para modificar la estructura externa
e interna de la hebra abriendo las cutículas con el fin de penetrar en la hebra y cambiarlo para
siempre. El Ph ácido refuerza la hebra capilar, actúa como astringente y neutraliza los
tratamientos hechos con cosméticos alcalinos.
Al utilizar productos muy alcalinos (Ph 10), los cabellos se hinchan, pues las cutículas se
abren. De esta forma el córtex queda más expuesto (menos protegidos por las cutículas), y de
esta forma es que los tratamientos químicos como alisamientos, permanentes y coloraciones
funcionan. Cuando las cutículas se abren y el córtex está menos protegido la fibra sufre un daño
irreversible.
Ybera Paris utiliza un Ph Ácido en todas sus formulaciones para garantizar
compatibilidad con todos los procesos químicos, resguardar la integridad de la fibra y promover
la salud capilar al mismo tiempo que brindamos una nueva forma.
Esto significa que nuestros Alisados no son definitivos sino temporales y termo
activados. Siempre que el cabello sea lavado el cliente necesitará solo aire tibio del secador
para activar el tratamiento y lucir un liso absoluto.
Al contrario de un producto Alcalino, los productos Ácidos dependen en su eficacia en
un 50% o más de la aplicación correcta y la técnica de planchado. Sin la acción térmica
adecuada la fibra no podrá adquirir la nueva forma. Es por ello que el diagnóstico es
fundamental, ya que a través de la evaluación que realiza el Profesional logramos determinar el
producto adecuado y el porcentaje de liso a obtener.
El Color
El color es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros animales
al interpretar las señales nerviosas que le envían los foto receptores en la retina del ojo, que a
su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible
del espectro electromagnético. Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas
electromagnéticas y refleja las restantes. as ondas reflejadas son captadas por el ojo e
interpretadas en el cerebro como distintos colores según las longitudes de
ondas correspondientes.
En el cabello, el color es debido a pigmentos y distintos contenidos en la corteza del mismo.
El color del cabello es proporcionado por pigmentos producido por células llamadas
“melanocytes”, esos pigmentos se llaman “melanina”, en humanos todos los colores diferentes
de cabello son debido a dos tipos de pigmentos (melanina) llamados respectivamente
eumelaninas y pheomelaninas.
Las eumelaninas son pigmentos marrones, castaños oscuros y negros. mientras que las
pheomelaninas son pigmentos rojos y rubios. los colores diversos en personas diversas son
debido a estas dos diversas estructuras bioquímicas básicas. diversas concentraciones de estos
dos pigmentos forman las diversas cortinas de color en el cabello. las eumelaninas son
proteínas muy fuertes, estables y hechas de tyrosine. La enzima clave de este proceso es el
tyrosine. entre más se forma la actividad del tyrosine, más se forma la eumelanina. esta es una
de las razones por las que podemos ver diversas cortinas del marrón en colores naturales del
cabello. cuando es más la actividad del tyrosine, más es la producción del pigmento y por lo
tanto más oscuro se vuelve el color del cabello.
las pheomelaninas se hacen del mismo tyrosine que las eumelaninas y el proceso es
mucho al igual con el tyrosine que desempeña un papel importante. se produce pheomelanina
cuando un producto intermedio en el camino de la producción de la eumelanina interactúa con
el aminoácido cysteine. Estas moléculas son de amarillo a naranja en color e influencian mucho
en las diversas cortinas del color del cabello. más interacción hay entre dopaquinone y cysteine
y más se producen los pigmentos amarillos y anaranjados. las personas con cabello más oscuro
tienen una producción relativamente más alta de eumelanina. las personas con cabello rojo
verdadero producen más pheomelanina.
Colorimetría
La colorimetría es la determinación cuantitativa de la profundidad del color. es decir, es el arte
de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras necesidades. la colorimetría es una
ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de valores numéricos. los
coloristas lo aplicamos a nuestro trabajo a través del círculo o estrella cromáticos. dicho círculo
y estrella es la herramienta fundamental donde encontramos los colores adecuados a partir de
los colores primarios. todas las cartas de color pueden parecer diferentes, pero todas tienen
características comunes
Los tratamientos químicos tienen lugar dentro del córtex disminuyendo los pigmentos
naturales y artificiales. se pueden obtener dichos resultados realizando distintas técnicas de
decoloración a las cuales denominamos barrido del color, gastado o limpieza de color. tenemos
que tener en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más visibles, rojo
anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy claro, para poder
luego colocar el color o el matiz deseado. lo importante para cada profesional es poder tener
las herramientas técnicas para trabajar el color y desde ese punto de partida poder crear
libremente un diseño de color perfecto. Una de ella es el Circulo Cromatico
Circulo Cromático
El círculo cromático, o rueda de colores, es una
representación ordenada y circular de los colores de acuerdo con
su matiz o tono, en donde se representa a los colores primarios y
sus derivados. su uso es compatible tanto con los
modelos sustractivos de color (artísticos, pictóricos), como con los
modelos aditivos (lumínicos).
Los círculos cromáticos pueden representarse escalonados
o en degradé Los escalonados pueden tener cualquier cantidad de
colores según el autor, por lo general son 12, 24, 48 o incluso más. el denominado hexagrama,
por ejemplo, es una estrella que se coloca en el centro del círculo cromático, donde la cantidad
de picos corresponde a cada color y se pueden mostrar los opuestos o complementarios, el
Circulo Cromatico se divide en:
Colores primarios: Para hacer el circulo cromático, comenzamos con los tres colores
primarios de rojo, amarillo y azul. Los colores primarios son aquellos que no se pueden
combinar combinando otros colores. Para comenzar a hacer la rueda, creamos espacios para
rojo, amarillo y azul que están espaciados uniformemente, formando un triángulo equilátero.
Colores secundarios: Los siguientes conjuntos de colores en la rueda de colores son aquellos
que se crean combinando cantidades iguales de colores primarios, llamados colores
secundarios. El rojo y el azul hacen que el violeta, el azul y el amarillo sean verdes, y el amarillo
y el rojo crean el naranja. Entonces, ahora colocamos manchas para estos tres colores en el
círculo cromático. Cada uno va directamente entre los dos colores primarios utilizados para
crearlo.
Colores terciarios: Tenemos seis colores en nuestra rueda de 12 colores, por lo que
necesitamos seis más. Estos últimos seis son todos colores terciarios, creados al agregar más
color primario a un color secundario. Por ejemplo, el verde es un color secundario. Si le
agregamos más azul, obtenemos un color verde azulado. Si le agregamos más amarillo,
obtenemos un color verde amarillento.
Esos son colores terciarios. En la rueda de colores, los colores terciarios se encuentran entre los
colores primarios y secundarios utilizados para crearlos. Con eso, tenemos 12 valores de color
relacionados en nuestra rueda de colores.
Combinaciones de colores
Decidir qué colores usar en una habitación puede ser difícil. Los artistas usan diferentes colores
para crear interés visual, mientras que los diseñadores de interiores usan combinaciones de
colores que son agradables a la vista.
Colores complementarios: Los colores complementarios son colores que están uno frente al
otro en la rueda de colores, como el rojo y el verde. Esto crea un aspecto de alto contraste.
Colores análogos: Los colores análogos son colores que están uno al lado del otro en el círculo
cromático, como azul-verde, verde y amarillo-verde.
Colores triádicos: Los colores triádicos son colores en la rueda de colores que forman un
triángulo. Un ejemplo de un esquema triádico de colores es púrpura, naranja y verde.
Colores cálidos y fríos: El circulo cromático se puede dividir en dos secciones: colores cálidos y
fríos. Rojo, amarillo y naranja son los colores cálidos básicos. Estos se agregan a las salas que
están llenas de actividades, como cocinas. Azul, verde y morado son los colores fríos
básicos. Estos a menudo se usan en dormitorios y baños porque hacen que las personas se
sientan relajadas.
Fondo de Aclaración
Durante el proceso de decoloración capilar es posible notar ciertos cambios en cuanto a
la tonalidad del pelo ya que existen 10 etapas por las que el cabello natural o virgen puede
llegar a pasar según sea su altura y el resultado deseado. Cuando finalmente se modifica el tono
natural del cabello, es el momento en el que el estilista profesional hace frente a los diferentes
fondos de decoloración o aclaración para posteriormente aplicar las fórmulas de colorimetría y
así obtener los resultados esperados.
Esto quiere decir que la decoloración capilar más que una extracción de pigmentos o
corrección del color base es un arte que requiere de una estudiada técnica. A pesar de que el
cabello virgen, durante el proceso de decoloración, pasa por 10 distintas etapas o fondos son 7
las que generalmente quedan conceptuadas.
Rinde de 15 a 20 aplicaciones.
Composición de la Línea
1 Liquido Activador Propionico 500ml
1 Base Emoliente 500ml
2. Realice la mezcla y aplique Black Diva mecha por mecha, respetando una distancia de
0,5 cm del cuero cabelludo. Peine muy bien cada mecha sin aplicar producto en exceso.
Masajee con los dedos para llegar a la raíz.
4. Una vez transcurrido los 60 min seque el cabello mecha por mecha con peine y secador
alineando muy bien la fibra y dejándola en posición recta. No use cepillo solo peine y
secador.
5. Enjuague y retire el producto con abundante agua. Si desea utilice una máscara
hidratante 5 min para dar un mejor acabado a la fibra. Por ejemplo: Renew Oil.
Recomendaciones:
50% del resultado radica en una aplicación correcta sobretodo en el proceso de sellado.
Use una plancha Profesional y planche en sectores finos.
La acción mecánica del proceso: secar y planchar permiten reorganizar los puentes de
hidrógeno en posición recta, por lo que obtendremos un alisado eficaz en la medida que
sea mejor y más planchado.
Cabellos excesivamente deteriorados (elásticos) no son aptos para un alisado.
Puede exceder el tiempo de exposición del producto si el Profesional encuentra
conveniente. Por ejemplo, cabellos vírgenes.
El planchado lento permite una mejor absorción y un mejor resultado. No realice
planchadas rápidas sino lentas y curveando ligeramente la punta.
Combine con Fashion Stylist Platinum para cabellos decolorados. (50%-50% o 70%-30%.)
No realice color el mismo día del Tratamiento. Realice primero el Tratamiento y luego
coloración. Si se trata de decoloración realice primero decoloración y luego tratamiento.
Si usted ha planchado eficientemente el cabello luce brillante, sedoso y no se enreda al
pasar los dedos. Debemos planchar hasta que el cabello deslice perfectamente sin
enredarse al tocarlo. Esto puede suponer 15-25 veces la plancha según el tipo de
cabello.
Mida muy bien las cantidades a combinar para tener el resultado esperado. Recordando
que si desea lograr Alisado debemos usar medidas iguales de Ácido Propiónico y Base
Emoliente.