AFILADO

1. AFILADO DE CUCHILLAS DE CEPILLO Y FORMONES.

En el a lado uso piedras al agua japonesas arti ciales, una a ladora Tormek y una guía
de a lado (TIPO ECLIPSE). Está basado en método el de David Charlesworth.

El método que utilizo para los formones y las cuchillas de cepillo utiliza tres ángulos
diferentes. En formones o en cuchillas de cepillos de ángulo bajo uso, generalmente,
ángulos más bajos, que son usados fundamentalmente en maderas blandas (pino,
abeto, cedro, etc.) y ángulos más altos para maderas duras (roble, arce, ébano, etc.)

La idea fundamental del método es que cada vez que hay que afilar solo se re afilan los
biseles primarios y secundarios, y solo de vez en cuando tenemos que afilar el bisel
primario.
Mi recomendación de piedras es 220 o 400 /1000 / 4000 /10.000.
Como piedras combinadas económicas las King 1000/6000, tienen su limitación pero
son baratas) también pueden ser útiles las Naniwa 3000/8000 (no la he probado)

1.1. El dorso.
Lo primero que tenemos que hacer al ir a afilar una formón es aplanar el dorso (parte
plana de nuestra cuchilla). Para ello iremos afilando en piedras de diferentes granos, del
mas najo al más alto, hasta obtener una superficie bien pulida y sin marcas de las piedras
más gruesas. Cada vez que re-afilemos el bisel, tendremos que eliminar la rebaba
generada en la piedra de mayor grano en la que hemos pulido nuestro formón, solo en
esta.
En cuchillas de cepillo como usaremos el truco de la regla mi recomendación es
aplanar el dorso solo hasta una piedra de grano 1000. Hay que tener en cuenta que el
contra hierro ha de tener un ángulo opuesto para poder acercarlo lo más posible al filo
de la cuchilla.

1.2. Bisel (ver figura 1)

Bisel primario

Normalmente es 25 º y suelo hacerlo en piedras de grano basto (140 a 400). Yo lo realizo

en la amoladora (afiladora eléctrica) si es de altas revoluciones hay que tener cuidado y
refrigerar las cuchillas para evitar la pérdida del temple del acero.

Bisel secundario:

Normalmente entre 30 y 32º. Depende un poco de las maderas que voy a trabajar (más

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 bajo para maderas blandas). Lo realizo en piedra de grano 1000.

Bisel terciario:
Suele ser de 35º a 45º. Depende del madera con el que vayamos a trabajar. Podemos
hacer esto en una piedra 4000 y luego perfeccionarla en una arena de 10.000 o
directamente en nuestra piedra con una grano más alto (6000 u 8000).
Cuanto más alto sea el grano de la piedra mejor filo obtendremos y mas pulida quedara
nuestra madera.

Figura 1. Biseles.

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 1.3. A lado de cuchillas de cepillo:

Para a lar las cuchillas de cepillo aplanaremos el dorso de la misma hasta grano 1000,
y no más porque vamos a usar el truco de la regla para quitar la rebaba después de
a lar el bisel.

Cuchilla con curvatura. Usamos un la cuchilla con bisel curvo, en cuchillas de cepillos
de banco. Una curvatura más grande en un cepillo de desbaste, más suave en
cepillos de acabado.

Cuchilla recta. Utilizamos cuchillas rectas en los cepillos de ensamble (cepillo de

ranuras) o en cualquier cepillo en el que el borde de la hoja vaya en todo el ancho del
cepillo (guillame, etc.)

Con el n de obtener una cuchilla con curvatura utilizamos la guía de a lado,

haciendo más trazos como se muestra en la imagen inferior. Diferentes trazos hacen
diferentes curvaturas. La curvatura la realizamos al realizar el bisel secundario en una
piedra de grano 1000. Hasta que podamos sentir la rebaba en la parte posterior.

Luego cambiamos la proyección en la guía de a lado y asentamos (pulimos) el tercer

bisel uniformemente (mismo número de trazos) como se muestra en la imagen
inferior. Lo hacemos tantas veces como sea necesario hasta que sentimos una
rebaba en la parte posterior.

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 Siempre que necesitamos afilar nuestras cuchillas vamos primero al tercer bisel,
afilamos y si sentimos la rebaba, asentamos o pulimos el dorso, si vemos que
necesitamos demasiadas pasadas para conseguir la rebaba o si el tercer bisel es más
ancho que 1 o 1,5 mm, procedemos a afilar el bisel secundario hasta que sentimos la
rebaba. Luego perfeccionamos el tercer bisel y después el dorso.

Sólo vamos a la amoladora o a piedras de grano más gruesas si nuestro bisel

secundario es de ancho, más de 2 o 2, 5 mm.
Afilar con este método sólo llevará un minuto más o menos (en el bisel secundario y
tercer bisel) la mayoría de las veces, y requerirá repasar el bisel primario en amoladora o
piedras bastas solo de vez en cuando

1.4. Afilado de formones y escoplos.

Procederemos como en el caso de las cuchillas con hoja recta, es decir, ejercemos
presión y/o realizamos el mismo número de pasadas con la guía de afilar en toda la
anchura de nuestra herramienta.
De esta forma podemos afilar formones muy anchos en nuestra guía de afilar, incluso
aunque la rueda base sea estrecha (guía de afilar tipo Eclipse).

IMPORTANTE: No usaremos nunca el truco de la regla con los formones

o escoplos.

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 1.5. Realización de una plantilla de ángulos para nuestra guía de a lado.

Usamos una plantilla con las proyecciones para no tener que medir el ángulo cada
vez que tenemos que a lamos.

Utilice un pedazo de MDF o madera contrachapada y pegar / atornillar algunos

bloques de madera como tope a la longitud deseada que sea correspondiente con
su ángulo.

Los siguientes son las proyecciones con sus ángulos correspondientes para la guía de
a lado tipo ECLIPSE de las imágenes anteriores.

Angulo Cuchilla de cepillo Formón

30º 38 mm -
32º 34 mm 30 mm
35º 30 mm 21 mm
43 21 mm -

Como podéis observar las proyecciones en negrita corresponden a diferentes ángulos

según sean cuchilla de cepillo o formón, con lo que no hay que realizar tantas piezas de
tope para la plantilla y podemos usar la misma sabiendo que es para diferentes
herramientas.
También podéis usar una pieza de madera o plástico de uno o dos milímetros para
poner delante del tope y con ella variar el Angulo predeterminado unos grados.

Con este método y con como colocamos las herramientas en la guía, si estas
tienen diferente grosor, seguramente no obtengamos unos ángulos exactos, pero
eso no es un problema pues una pequeña variación en los ángulos no es muy
importante, lo fundamental es poder repetir siempre el mismo ángulo.

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 2. AFILADO DE SIERRAS

Usar la lima correspondiente al número de dientes por pulgada (TPI) o puntas

por pulgada (PPI) de nuestra sierra. Si tienes que decidir entre dos limas es
mejor ir siempre a la menor. Por ejemplo si solo puedes comprar una lima para una
sierra de 12 PPI y tienes una lima de 14PPI y otra de 10 PPI es mejor la 14

Solo me centro en las sierras tipo Occidental (de costilla y serrotes), solo en sierras de
corte al hilo (que siguen la veta de la madera) y solo en sierras re-a lables (no con
los dientes endurecidos)

Fija la sierra en un tornillo de banco o prensa. Mantener la lima horizontal y

perpendicular a la sierra y colocar la lima de forma que toque la parte trasera de un
diente y la delantera del otro (como en la imagen).

(saw le=lima de sierra) (saw teeth= diente de sierra)

Figura 2. A lado sierras.

A lar un diente sí y otro no desde un lado y dar la vuelta a la sierra y a lar los que
no se a laron la primera vez. Dar el mismo número de pasadas a cada diente
para no comer más en unos que en otros.

Cada cierto número de a lados se va perdiendo el terciado de la sierra (los dientes

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 de las sierras esta doblados uno hacia un lado y otro hacia otro, terciado) por lo que
tendremos que realizar ese terciado de vez en cuando.

A mí me gusta a lar los dientes doblados a la derecha desde la izquierda así la

rebaba queda en el centro de la sierra. También podemos a lar todos los dientes
desde la misma posición, pero entonces la rebaba queda en unos en el centro y en
otro hacia afuera, esa rebaba la podemos eliminar o corregir con una piedra de a lar
cuchillos (mi método)

También podemos corregir un terciado excesivo con esa misma piedra de a lar.

Un método efectivo para corregir una sierra que se desvía es con la piedra de a lar
pasarla por el lado que se desvía (pues es el lado que más corta, o por la rebaba o
por el terciado)

Los dientes de la gura A) son más agresivos, sierra más rápido pero es más difícil
comenzar el corte. Los dientes de la gura B), más comunes en sierras
occidentales, son menos agresivos, más lentos pero el corte es más fácil de
comenzar.

Las limas para sierras que más me gustan son las DICK

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