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La pala (lámina de madera que va pegada sobre la cabeza): Caviuna (Dalbergia Nigra),
también llamada Palosanto de Rio, Palisandro, Jacarandá.
Diapasón: La mayoría de los instrumentos de calidad usan el ébano por ser una madera
resistente al desgaste. Yo utilizaré una madera color violeta que me han regalado muy vieja,
pero muy dificil de cepillar. Sólo con lija se puede hacer un buen acabado. Al cepillarla se
levantan las fibras, tanto en un sentido como en otro. No conozco su nombre científico. Pero es
extremadamente dura y apropiada para el diapasón. Yo la llamo palo violeta por ser ese su
color.
Puente: Peral
Colas:
Para luthería utilizo la marca Titebond. También cola de conejo preparada al baño maría.
Las maderas con las que se fabrican las guitarras sirven perfectamente para la construcción del
cuatro venezolano. Lógicamente los luthieres venezolanos utilizan maderas de su propio país
con muy buenos resultados, difíciles de encontrar en Europa.
Planos y plantillas
1) Plano para la plantilla de la tapa y fondo. Hacer click en las imágenes para aumentar.
Plantillas
Plantilla de la solera.
Plantillas cóncava y convexa de un radio de 5000 mm.
Un extremo de la cuerda, se fija al suelo, al otro extremo el taco con el lápiz, se tensa la cuerda
y sobre un trozo de madera de 50x15x2,5 cm se dibuja un arco.
Se corta con mucho cuidado sobre la línea trazada y ya tenemos las dos plantillas: una cóncava
y la otra convexa. Se les encola una tira de lija y listas para el trabajo.
La solera y el molde
Lo primero que vamos a construir es la solera donde se irá montando el instrumento (ver plano
de la solera). Se utilizará madera contrachapada de 17-20 mm. de grosor. Cortamos un
rectángulo de 70 x 40 cm. Con una regla trazamos a lo largo de los 70 cms. una línea que
dividirá en dos el rectángulo. Utilizando la plantilla de la mitad de la tapa armónica y el fondo
trazaremos el contorno. Una vez trazado con la plantilla el dibujo del cuatro, y dado que la tapa
deberá tener una concavidad de un radio de 5000 mm. en la zona reseñada en el plano
deberemos rebajar esta zona y comprobar con la plantilla convexa previamente construída. A la
solera habrá que dejarle un margen de unos 5 cms. alrededor de la forma del cuatro, donde se
apoyará y fijará el molde.
Con la lijadora orbital se deberá dejar la solera perfectamente lisa y sin asperezas.
Luego se encola con otro trozo de tablero procurando que sobresalga unos 5-6 mm. Luego se
pasa la tupí y queda igual al original. Al terminar hay que rebajar en la parte inferior unos 3 por
10 mm. que permite acoger los 8 mm. que habiamos dado de más a la tapa armónica.
Este sería el molde finalizado. Dos mitades. Uno para el lado izquierdo y otro para el derecho.
Se darán dos manos de barniz incoloro para evitar que nuestro trabajo quede adherido al molde
caso de que se escurra algo de cola, pero antes deberán marcarse las líneas del cuatro y su
mediatriz con un rotulador permanente. Recomiendo además dejar una marca con el serrucho
al principio y al final de la mediatriz por si se borrara. Esta línea es fundamental para el
alineado del cuatro en el proceso de montaje.
La tapa armónica
La tapa armónica es la parte más importante del instrumento, por ello deberá ser construída
con la máxima exactitud y delicadeza procurando no cometer ningún error.
Con la plantilla del plano de la tapa armónica se dibuja el contorno y se recorta dejando un
margen de 8 mm. alrededor. Lo primero que hago es dar un cepillado superficial a las dos
mitades para ver el veteado. Luego con una garlopa cepillo los cantos. Los confronto y miro al
trasluz para verificar que la unión es perfecta y procedo al encolado. Existen muchos métodos
para la unión de las dos mitades. El más simple es poner sobre un tablero plano una hoja de
periódico con dos listones sujetos por sargentos o prensillas y un par de cuñas para conseguir
una unión perfecta. Encima se le pone un peso. Se deja encolando una noche y al siguiente día
o cuando se pueda, se procede al cepillado sobre una superficie totalmente plana. Primero por
un lado, luego por el otro. Ir verificando el grosor con un calibrador. El cepillo debe estar
perfectamente afilado, si no, se pueden levantar las fibras y estropear el trabajo. Cuidado con
trabajar en contra de las vetas. Yo utilizo la lijadora orbital cuando la madera tiene unos 2 -2,5
mm. porque con el cepillo podría estropearla. Si se carece de ella, lijado a mano.
Calibrador casero
Otro más sencillo.
El grosor final de la tapa si es de Pino abeto Alemán oscilará entre 1,5 mm. 1,6 mm. Yo en el
ensamblaje lo dejo a 1,8-2 mm. y como deberá ser lijada a fondo antes del acabado (goma
laca, pistola, etc) debería quedar en estos grosores. Lo mismo para los aros y el fondo. Si la
tapa fuera de Cedro Canadiense (Thuja plicata) habría que dejarla en el acabado final a 2 mm.
Jaula de encolados
Encolado de las 3 barretas listoncillos de 6 x 15 mm se les habrá dado la forma convexa para
que se adapten correctamente al molde del fondo. Aclaro que la solera del fondo es distinta a la
solera de la tapa. La solera de la tapa tiene la parte cóncava en el lóbulo inferior llegando hasta
casi la boca y la solera del fondo ocupa toda la superficie, utilizando para ello la regla cóncava
preparada al efecto con un radio de 5000 mm.
Con el fin de ahorrar madera, se puede utilizar una cara de la solera para la tapa armónica y el
reverso para el fondo.
Las fibras de las barretas deberán ser perpendiculares al fondo por su mayor resistencia al
arqueado.
Aconsejo por experiencia dejar el fondo en su molde hasta su montaje definitivo, porque las
condiciones atmosféricas pueden alterar esa curvatura.