INSTALACIONES ELECTRICAS RECIDENCIALES TOPICOS PRINCIPALES

TEMA 2: 10 Formas de producir "Cortos Circuitos" en Instalaciones

Eléctricas.

¿POR QUÉ SE PRODUCEN “CORTOS CIRCUITOS” EN LAS I.E.R.?

Diez formas de hacer cortos circuitos (”castillitos”) en las instalaciones eléctricas.

1. Amarres, empalmes, derivaciones o uniones defectuosas.

2. Sobrecargas en los conductores por conexión de aparatos de gran consumo

eléctrico.

3. Utilización de accesorios de baja calidad, “clones”.

4. Conexiones erróneas en la ampliación de instalaciones eléctricas.

5. Realización de actos intencionales o accidentales en contactos.

6. Baja calidad de los conductores eléctricos.

7. Conexión de aparatos de consumo eléctrico con mal funcionamiento.

8. Esta no es causa de “cortos circuitos” pero influye. Colocación o reemplazo de fusibles o pastillas
termomagnéticas de mayor capacidad a la necesaria en el Interruptor de Seguridad y en el Centro de Carga. Entre
más ajustado esté el fusible o la pastilla termomagnética a la instalación eléctrica la respuesta a un “corto circuito”
será más rápida, evitando por lo tanto que los aparatos conectados a la instalación estén mucho tiempo expuestos a
sufrir daños.

9. Reparaciones temporales tipo “parches” en toda la instalación.

10. En general Actos Inseguros. Cuando se trabaja con electricidad más vale que estes seguro de lo que estás
haciendo. Los casos anteriores son representativos de la multiplicidad de eventos que pueden presentarse en las
instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales. Gran parte de los “cortos circuitos” pueden evitarse
utilizando personal y equipo calificado en su construcción, mantenimiento y operación.
TEMA 3: Calibres de conductores eléctricos utilizados comúnmente en
Instalaciones que no rebasan los 5,000 Watts.
MONOFÁSICAS 220 VOLTS. 1 F, 1N. CASAS HABITACIÓN DE INTERES SOCIAL O PEQUEÑAS
RESIDENCIAS. 

Por lo general: -se utilizan calibres #10, #12 y #14. (AWG) –

Para Alimentadores Generales el mínimo calibre a utilizarse es # 12 –

Para contactos el mínimo calibre a utilizarse es # 12

Para retornos y puentes (método de puentes) en apagadores de 3 y de 4 vías generalmente se utiliza

calibre # 14

Se utiliza alambre (un solo hilo) tipo THW en lugar de cable. -Ocasionalmente (en instalaciones visibles) se
utiliza alambre o cable duplex (dos conductores unidos y aislados).- En este tipo de instalaciones la
acometida tiene conductores calibre # 8

Los puentes en contactos (tomas de corriente, receptáculos o enchufes) se realizan del mismo calibre que
los alimenta (por lo general # 12). Si se trata de un contacto especial, puede utilizarse calibre # 10.
TEMA 4: Procedimiento para calcular el calibre de los alimentadores
principales de una Instalación Eléctrica Residencial.

Existen varios métodos para calcular el calibre de los alimentadores principales de una instalación eléctrica
residencial, a saber: Por Corriente, Por Caída de Tensión y Por Resistencia de los Conductores. Puede haber más
formas, pero los tres métodos especificados son los más comunes. De los tres métodos señalados el más utilizado
es el de corrientes, el cual explicaré a continuación. Método de corrientes para calcular el calibre de los
alimentadores principales.

Procedimiento:

 1. Se determina la CARGA TOTAL de la residencia o casa-habitación de la cual se calculará el calibre de los
alimentadores principales.

2. Se aplica la fórmula: I= P/(V*0.9) En donde: I es la corriente que pasará por los conductores (amperes); P es la
carga total (Watts); V es el voltaje que llega a la residencia por medio de la acometida (220 Volts-ca para el caso de
una instalación que no rebasa los 5,000 Watts); y, 0.9 es el denominado factor de potencia el cual regularmente es
del 90% por la combinación de cargas resistivas e inductivas existentes en la instalación eléctrica.

3. Con la I, se determina una Ic (corriente corregida) multiplicándola por un factor de demanda o factor de utilización
(f.d.) el cual tiene un valor que varía de la siguiente manera. Unidades de vivienda, según el código de electricidad.
Primeros 3,000 VA o menos: 100%; De 3,001 a 120,000 VA: 35%; 0.35A partir de 120,000 VA: 25%; 0.25 En virtud
de que el factor de demanda o utilización especificado en la Norma Oficial, varía mucho antes y después de los 3000
Watts, puede utilizarse a cambio uno más acorde de 0.6 o 0.7 correspondiente al 60% y 70% respectivamente…
Para calcular la Corriente Corregida simplemente se multiplica la I por el f.d. o sea: Ic=(I)(f.d.)

4. Con la Ic se busca el calibre del conductor en las tablas correspondientes, dependiendo de la marca del fabricante
y de si estará al aire libre (instalación visible) o en tubo (instalación oculta).

Ejemplo. La carga total en una vivienda es de 4,200 Watts, resultado de sumar cargas fijas monofásicas (dispositivos
y aparatos eléctricos fijos que funcionan a 127 Volts-ca) y tiene un factor de utilización o de demanda del 70%. Hallar
el calibre de los alimentadores principales considerando que la instalación será oculta.

Solución.

Paso 1. La Potencia total en este caso es de 4,200 Watts.

Paso 2. I = 4200/(220*0.9) = 21.21 Amp.
Paso 3. Ic = (21.21)(0.7) = 14.85 Amp.
Paso 4. En las tablas (para conductores) se busca el calibre apropiado que soporte 14.85 amperes en la instalación
oculta, ahí podremos observar que el calibre #12 puede conducir hasta 25 amperes.

Nota. Pueden utilizarse otras tablas, incluso el código de electricidad-vigente y el resultado de la elección del
conductor es el mismo calibre. Criterios para elección del calibre: seguridad y economía. A. Para un electricista
común primero es la economía y luego la seguridad, por lo que utilizaría calibre No. 12. B. Para un técnico electricista
primero es la seguridad y después la economía, por lo que aumentaría un calibre a los conductores, evitando con ello
también el fenómeno de la caída de tensión. Por lo tanto elegiría el calibre No. 10 que permite conducir hasta 40
Ampere
GLOSARIO:
ALIMENTADORES PRINCIPALES.
Son los conductores (alambre o cable) que abastecen a toda la instalación eléctrica, también se les llama
alimentadores generales. Por lo regular van colocados al centro y a lo largo (hasta el fondo) de toda la casa
habitación, evitando en lo posible las curvas o vueltas de los mismos. La razón de esto último es para evitar el
fenómeno denominado caída de tensión.

CARGA RESISTIVA.
Son todos aquellos aparatos eléctricos que por lo general producen luz, calor o sonido, por ejemplo: lámparas
(incandescentes y fluorescentes), estufa eléctrica (parrillas), radios y modulares, etc.

CARGA INDUCTIVA.
Son todos aquellos aparatos eléctricos que basan su funcionamiento en un motor eléctrico, por ejemplo: ventilador,
refrigerador, motobomba, máquinas de coser, etc.

CAÍDA DE TENSIÓN.
Disminución de voltaje. Cuanto más largo sea un conductor eléctrico mayor será la caída de tensión. Por esta razón
deben evitarse vueltas o curvas en todos conductores eléctricos pero principalmente en los alimentadores generales.

ECONOMÍA.
Es un aspecto que debe considerarse al diseñar y realizar una instalación eléctrica, y debe hacerse sin sacrificar al
100% la seguridad.
SEGURIDAD.

Es un aspecto que debe considerarse al diseñar y realizar una instalación eléctrica y debe hacerse cuidando en la
medida de lo posible el factor económico.

CALIBRES DE CONDUCTORES.
El calibre número 12 es menos grueso que el calibre número 10. El calibre número 10 conduce más corriente que el
número 12.
CRITERIO. Forma de elegir algo.

CARGA TOTAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

Es la suma de las cargas fijas conectadas en la instalación eléctrica residencial. Para determinarla se suman todos
los Watts (fijos) en la instalación como son: lámparas (de cualquier tipo) y contactos (180 VA por cada contacto),
motobomba (si existe), timbre (si existe), regadera eléctrica (si existe), ventiladores de techo (si existen) y todas las
demás cargas que se consideren permanentes en toda la instalación.

FACTOR DE DEMANDA O DE UTILIZACIÓN.

Representa el promedio o nivel de utilización que va a tener la instalación eléctrica.
TEMA 5: Amarres de conductores eléctricos en Instalaciones
Residenciales y Comerciales.

Uno de los principales aspectos que debe cuidarse en la realización de cualquier tipo de instalación eléctrica son los
amarres, (también llamados: empalmes, derivaciones o simplemente uniones) de los diferentes conductores, ya que
de no hacerse con precisión son causa de “cortos circuitos” de consecuencias graves.

Un buen amarre, empalme, derivación o unión significa un excelente contacto físico “fijo” entre dos o más alambres o
cables. Cuando un empalme tiene “juego” es causa de “chispazos” lo que al final de cuentas puede ocasionar
problemas mayores en la instalación eléctrica residencial y/o comercial.

Existen diferentes tipos de uniones, pero las más comunes son las siguientes: Cola de rata, Western Corto, Western
Largo, Derivación Simple, Derivación Doble, mismas que se muestran en la gráfica.

Aquí tienen más amarres y otras formas de unir conductores que los están sustituyendo. Derivación de nudo doble
Derivación final. Nudo. Conector opresor Conector o Regleta Capuchón Conexiones soldables Empalme Recto
Britania Derivación de nudo sencillo Derivación de antena
TEMA 6: Requerimientos de una Instalación Eéctrica.

Los Requerimientos de una instalación eléctrica pueden ser diversos, sin embargo entre todos, se distinguen algunos
que son comunes a la gran diversidad de intereses y criterios que existen al realizarlas. Algunos de estos
requerimientos son los siguientes:

SEGURIDAD.
Debe ser prevista desde todos los puntos de vista posibles, para operarios en industrias y para usuarios en casa
habitación, oficinas, escuelas, etc., es decir una instalación eléctrica bien planeada y mejor construida, con sus
partes peligrosas aparte de colocadas en lugares adecuados, evita al máximo accidentes e incendios.

 ECONOMÍA.
Parte importante de los objetivos de una instalación eléctrica es precisamente la economía. Se puede economizar en
todo, desde los conductores utilizados (metros y calidad del material con el que se construyen), hasta los accesorios
y dispositivos de consumo eléctrico. Sin embargo, debe encontrarse el punto de equilibrio entre lo que es una
saludable economía y la seguridad además de la eficiencia con que debe operar la instalación eléctrica. 

NORMATIVIDAD.
Cualquier instalación eléctrica, sea residencial, comercial, industrial o de cualquier otro tipo, está regulada por el
Código de Electricidad, norma vigente.

 EFICIENCIA.
La eficiencia está en relación directa con la construcción y acabado de una instalación eléctrica. Se refiere al grado o
nivel con que se entrega la energía a los aparatos receptores, respetando en ello, los datos de placa de los mismos,
tales como: voltaje, frecuencia, etc

 MANTENIMIENTO.
Debe llevarse a cabo periódicamente, reparando y/o remplazando las partes dañadas que se descubren al estar
revisando a toda la instalación eléctrica sistemáticamente.

DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS, APARATOS, EQUIPOS, ETC.

La distribución de todos los aparatos eléctricos de consumo es importante debido a que no se deben dejar puntos o
lugares en la instalación eléctrica en donde se presenten sobrecargas, ya que ello origina el calentamiento de los
conductores. Es necesario la distribución adecuada de las lámparas (incandescentes o ahorradoras), ya que debe
existir uniformidad en la iluminación.

ACCESIBILIDAD.
Cuando se va a proporcionar mantenimiento a la instalación eléctrica es importante que se pueda llegar fácilmente a
todas sus partes. Además, la disposición de los equipos, ya sean motores o cualquier otro aparato que demande
energía eléctrica.
TEMA 7: GENERALIDADES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

A. Los alimentadores principales en la mayoría de los casos deben ir colocados al centro de la residencia en línea
recta hasta el fondo de la misma. Si esto no es posible, busca evitar a toda costa curvas o vueltas. A mayor número
de curvas o vueltas de los alimentadores principales mayor caída de tensión.

B. Para el método de puentes de apagadores de 3 y de 4 vías y retornos de los apagadores simples por lo general
se utiliza conductor calibre #14. Si se utiliza el método de corto circuito para controlar una o más lámparas
incandescentes entonces los puentes deben hacerse con conductor calibre #12.

C. Para contactos y/o tomas de corriente se utiliza conductor calibre #12.

D. El grosor del conductor en la alimentación siempre va de mayor a menor. Es mayor para los alimentadores
principales y es menor para los circuitos derivados. NUNCA al revés.

E. El calibre de los alimentadores principales se puede determinar por el método de corrientes considerando un f.p.
de 0.9 y un F.D. o F.U. de 0.7 que corresponden al 90% y al 70% respectivamente. Esto dará un resultado
suficientemente aproximado a lo ideal.

F. Siempre, a la entrada de un espacio (por ejemplo una recámara) cuando se coloca un apagador este debe estar
colocado en sentido contrario al de la apertura de la puerta, de tal forma que no sea cubierto cuando esta se abra. Si
esto no es posible entonces se coloca un poco más allá del límite.

G. Los alimentadores principales se deben indicar en un plano con línea curva continua más gruesa que los circuitos
derivados a efecto de distinguirlos de los demás.

H. Un timbre, zumbador o campana musical se considera como una carga de 15 o 20 Watts. Para cálculos exactos
debe considerarse en la carga total. Para cálculos aproximados puede omitirse.

I. Una línea curva “punteada” significa que la tubería va por el piso, enterrada.

J. Si en los cálculos de los alimentadores principales resulta conductor calibre 14, debe cambiarse por calibre #12.

K. Los alimentadores principales deben señalarse con línea curva a efecto de distinguirlos de las líneas rectas que
representan los muros.

L. En instalaciones eléctricas residenciales la motobomba para la cisterna o aljibe comúnmente es de 1/4 de H.p. o
de 1/2 de H.p. Si este es el caso para su alimentación eléctrica puede utilizarse conductor calibre #12. Si la
motobomba es de 3/4 puede utilizarse conductor calibre #10.

M. Para el caso de un sanitario (WC) si este tiene una lámpara en el techo o arbotante en el muro o pared el
interruptor debe estar colocado a la entrada del mismo (por fuera) aunque a últimas fechas se ha optado por ponerlo
adentro del recinto. Si se hace esto último es conviene utilizar apagadores protegidos de las condiciones de
humedad existentes al interior.

N. Lo mejor para conectar una motobomba de una cisterna o aljibe es hacerlo directamente desde el interruptor
principal para disminuir el efecto que ocasiona al arrancar de baja de voltaje al interior de una residencia cuando ésta
se conecta a los conductores alimentadores principales como si fuera un circuito derivado.
 O. Los circuitos derivados en una instalación eléctrica residencial no deben exceder una longitud de 8 metros según
la norma oficial. Si son mayores de 8 metros deben protegerse.

P. Por lo general los calibres de conductor utilizados para instalaciones eléctricas residenciales monofásicas
que no excedan 5,000 Watts, son: #10, #12 y #14.

Q. En la actualidad aunque se trate de instalaciones residenciales pequeñas suele colocarse después del interruptor
principal uno o más interruptores termomagnéticos en lo que se denomina centro de carga.

R. En Instalaciones Eléctricas Residenciales puede aplicarse el siguiente criterio con suficiente aproximación. Para
alimentadores principales hasta 3,500 Watts se puede utilizar calibre #12 (igual en contactos). Retornos y puentes de
apagadores sencillos y de 3 o 4 vías en calibre #14. En Instalaciones mayores de 3,500 hasta 5,000 Watts, utilizar
calibre #10, retornos y puentes de apagadores de 3 y 4 vías en calibre #14, contactos calibre #12. Todo ello en
alambre

TEMA 12. Instalación Eléctrica Residencial Bifásica, superior a 5,000 Watts

pero menor de 10,000 Watts.
Acometida: 220 Volts, 2 Fases, 1 Neutro. Si rebasas los 5,000 Watts de carga total instalada (resultado de sumar
solo cargas monofásicas fijas de 220 volts), la forma más simple de alimentar a la instalación es dividirla en dos
partes. Cada parte aliméntala con una fase.

CRITERIOS A SEGUIR.

Criterio 1. Si la residencia, casa-habitación o pequeño comercio en donde realizarás la instalación eléctrica tiene dos
plantas, utiliza una Fase para cada planta con su respectivo Neutro. Desde el centro de carga deriva una fase para
cada piso (además del interruptor principal debes agregar un centro de carga con dos interruptores termomagnéticos
como mínimo, uno por cada fase. El neutro -según CE- debe pasar limpiamente hacia adentro de la residencia). El
centro de carga debes colocarlo en un lugar estratégico para distribuir la energía hacia todos los lugares de la
residencia y lo más cerca posible del interruptor principal.
Criterio 2. Si la obra es de una sola planta coloca las dos fases por el centro y a lo largo de toda la residencia, utiliza
una fase para cada lado. El neutro puede ser común a las dos fases por lo que debes aumentarlo en un calibre. Otra
forma de hacerlo es colocando dos hilos neutros desde el centro de carga (uno para cada fase del mismo calibre).
Otro criterio para una sola planta es el de conectar todos los contactos (tomas de corriente) a una fase, mientras que
el alumbrado y la motobomba (si la hay) a la otra. En este caso si el neutro es común a ambas fases se incrementa
en un calibre. En ambos criterios siempre debes buscar equilibrar las cargas, esto quiere decir que la carga
conectada a una fase debe ser igual o aproximadamente igual a la carga de la otra fase. Si divides la instalación
eléctrica bifásica en dos partes y alimentas cada una con una fase entonces aplica lo visto en el tema cuatro de esta
sección. Esto significa considerar a la instalación bifásica como si fueran dos instalaciones monofásicas. Ahora bien,
si quieres considerar ambas fases en una sola operación utiliza la siguiente fórmula: I=P/(2×220x0.9) — Corriente es
igual a la carga total dividida entre el resultado de multiplicar: 2 por 127 por 0.9 Posteriormente aplica todo lo visto en
el tema cuatro de esta sección. No olvides que si el Neutro es común a ambas fases debes aumentarlo en un calibre.
Con esta fórmula también puedes conocer cual es el calibre de los conductores que van desde el interruptor principal
hasta el centro de carga. Si la instalación incluye aparatos que funcionan a 220 Volts (por ejemplo un sistema de aire
acondicionado, motobomba, etc.) y eliges el primer criterio, lo mejor es realizar una instalación especial que inicie en
el centro de carga, hasta el aparato en cuestión (en lo personal me inclino por ello debido a que es menor la
interferencia con todo el sistema cuando arranca el equipo de 220 V). Si eliges el segundo criterio puedes derivar las
dos fases desde cualquier caja de conexión hasta el aparato.
TEMA 16. Caída de Tensión en Instalaciones Eléctricas.
Es un fenómeno que se presenta en los conductores eléctricos cuando se alimenta a una carga a cierta
distancia del punto de alimentación. Esto quiere decir que cuando se va a suministrar energía eléctrica por
ejemplo a un foco (lámpara incandescente), no es lo mismo que el foco esté a tres metros del alimentador
que a cincuenta. Para comprobarlo puedes hacer lo siguiente. Selecciona Volts de C.A. en un multímetro y
mide el voltaje que tienes en el contacto que esté más cerca del interruptor principal de tu casa, anótalo,
luego haz lo mismo pero con el contacto más lejano (al fondo de tu casa).
Cuando compares las dos cantidades encontrarás lo siguiente…

 A. El voltaje en el lugar más cercano al interruptor principal es mayor que el otro (considera que el voltaje
varía constantemente por lo que a veces es necesario promediarlo). Si sucede lo contrario, una de dos, o te
equivocaste en las lecturas o el electricista que realizó la instalación no estaba en sus cinco sentidos.
Ahora bien, 

B. Si la diferencia es grande (10, 15 Volts), lo siento amigo, puedo decirte que la instalación la realizó un
aprendiz de electricista y te garantizo que problemas no te faltarán, en cambio si la diferencia es pequeña
dos o tres Volts, estuvo bien hecha, pero si es de cero Volts, felicítalo de mi parte. En una buena
instalación eléctrica residencial, la diferencia entre los voltajes no debe ir más allá de los dos o máximo tres
Volts, de la entrada de la casa hasta la última habitación. Hay viviendas en donde el voltaje es el mismo en
la entrada que hasta el fondo. Se supone que la empresa que suministra la energía eléctrica (en nuestro
caso la C.F.E.) debe hacernos llegar un voltaje de 220 Volts a nuestras casas, cosa que sería muy rara a
menos que tuviéramos el transformador que alimenta a la zona frente a nuestra residencia. Por lo regular
este aparato que es el alimentador general para un conjunto de casas, está ubicado a 10, 20, 30, 50, 80, o
más metros de nuestra residencia. Por esta razón se utilizan líneas de distribución aéreas que distribuyen
la energía eléctrica hacia todas las casas utilizando conductores eléctricos colocados en postes, o bien
tuberías especiales cuando las líneas de distribución son subterráneas en las grandes ciudades. En
cualquier caso hay conductores eléctricos que van del transformador hasta una casa-habitación.

Si la distancia entre el transformador y la residencia es muy grande la cantidad de conductor utilizado para
hacerte llegar la energía eléctrica es muy grande por lo que existirá una mayor caída de tensión, y si es
menor entonces si tendrás los 220Volts.

Ahora bien, todos los aparatos eléctricos están diseñados para funcionar a voltajes ligeramente inferiores o
superiores al que muestran en su etiqueta de datos (o placa de datos), la cual generalmente consigna un
voltaje de 220 Volts (¿Por qué 215 y no 220 Volts? Respuesta.- porque los fabricantes ya consideran que a
tu casa no van a llegar los 220 Volts, precisamente por la caída de tensión).

Si se diera el caso de que tuvieras conectado un aparato al contacto más lejano al interruptor principal de
tu casa con un voltaje de 200 Volts, el aparato puede funcionar pero no óptimamente, por ejemplo, si se
trata de una lámpara la intensidad luminosa será menor (aunque no lo percibas a simple vista), si se trata
de un aparato que tenga motor el rendimiento de éste será menor llegando incluso a detenerse o a
sobrecalentarse al funcionar, y si se tratara de una televisión podría darse el caso de que la imagen se
redujera en la pantalla.

Peor aún, si tuvieras menos de los 200 Volts, te recomiendo que contrates a un buen electricista que
reconstruya tu instalación eléctrica antes de que te suceda un problema más grande que ver la televisión a
media pantalla.
Concluyendo entonces. Existe caída de tensión del transformador a tu casa, y dentro de tu casa del punto
más cercano al interruptor principal al punto más lejano a él y todo por causa del conductor eléctrico.
La forma de “controlar” la caída de tensión es incrementando el grosor del conductor, o sea aumentando un
calibre después de hacer el cálculo del mismo. Asume como regla lo siguiente: “Para una determinada
corriente eléctrica a mayor longitud del conductor, mayor es la caída de tensión. También a menor grosor
del conductor, es mayor la caída de tensión”.
Así que, cuando realices una instalación eléctrica sea del tipo que fuere, evita las vueltas, curvas y todo
aquello que lo único que hace es que el conductor sea más largo y tengas por consiguiente una mayor
caída de tensión.

TEMA 17. Conexión de una lámpara incandescente controlada por

dos apagadores de escalera con tomas de corriente en las cajas.
MÉTODO DE PUENTES. En otro tema expliqué como se
realizan las conexiones para controlar una lámpara
incandescente desde dos lugares utilizando el método de
puentes, sin embargo a sugerencia de un estudiante y
partiendo de la idea de que es mejor que la mayoría de los
casos o situaciones queden explicadas, decidí añadir
nuevamente esta conexión pero con una variante: agregando
un contacto en la caja que contiene al apagador (caben hasta
dos contactos en la misma caja además del apagador, en cuyo
caso solo hay que “puentear” de uno al otro). Agregar un
contacto en una instalación es sumamente sencillo para el que
sabe, pero para el que desconoce puede ser fatal.

MÉTODO DE CORTO CIRCUITO. Para el caso del método de

Corto Circuito, como ya debes saber te permite ahorrar
conductor, solo tienes que hacer “puentes” en cada apagador
para hacer llegar la fase y el neutro a los contactos. Cabe
mencionar que debes tener precaución al realizar las
conexiones, ya que cualquier error producirá efectivamente un
Corto Circuito. Debido a que la fase y el neutro se “puentean”
del apagador hacia cada contacto en las cajas, es necesario
utilizar alambre calibre No. 12 para los conductores que van
de un apagador a otro, también denominados puentes.
Recordemos que el mínimo calibre para contactos es No. 12
No te recomiendo este tipo de conexión a menos que estés
completamente seguro de lo que estás haciendo (igual
sugieren en algunos libros). Hay por lo menos diez formas de
que salga mal y solo una es la correcta.
TEMA 18. Distribución de lámparas en el anteproyecto de una Instalación
Eléctrica Residencial.

Cuando las instalaciones eléctricas son pequeñas por lo regular las lámparas se acomodan sin atender a aspectos
de distribución de la iluminación, solo se ven los espacios y se coloca ahí un foco sin mayores cálculos. Sin embargo
cuando corresponden a residencias más grandes en donde la estética y la funcionalidad tienen valor entonces las
lámparas deben acomodarse de tal manera que cubran ambos requisitos además de uniformidad en la distribución
de la luz, o dicho de otra manera que no queden espacios obscuros (a menos que deliberadamente se busque crear
ese efecto).

Cabe mencionar que hay diferentes tipos de iluminación: directa, indirecta, difusa, etc. y para cada caso existirá un
tipo de luminaria que de el efecto deseado. Pero volviendo al caso común de una instalación eléctrica residencial en
donde se utilizaran lámparas comunes para iluminar todas las áreas de una casa-habitación, sean recámaras, baños,
pasillos, estudio, sala, cocina y comedor, es necesario saber donde ubicar una o más lámparas de tal manera que
queden perfectamente “centradas” consiguiéndose así una adecuada distribución luminosa. De hecho hay
asignaturas que tratan este tema de manera particular (proyectos de alumbrado), en donde se estudian los diferentes
tipos de iluminación, pero en nuestro caso solo revisaremos lo más elemental que es el acomodo de las lámparas
con el propósito de resolver situaciones comunes posibles de presentarse en instalaciones eléctricas residenciales.
Ahora bien, te garantizo que si aprendes bien esto que es lo básico,… podrás resolver problemas mayores que se te
presenten cuando realices instalaciones más grandes, ya que la colocación de lámparas es semejante en
instalaciones: residenciales, comerciales, industriales o especiales.

 Caso 1. Si vas a colocar una lámpara en una recámara, baño, cocina, comedor, corredor o pasillo, colócala al
centro. En el croquis de un anteproyecto utiliza el siguiente método que no requiere medir el espacio, simplemente
traza dos diagonales y donde se crucen pon el símbolo de la lámpara. Los anteproyectos debes realizarlos en
programa de diseño asistido por computadora CAD. Las líneas que te permiten ubicar el centro del rectángulo que
representa un recinto se llaman: líneas auxiliares, las cuales se trazan y después que se ha colocado el símbolo de
la lámpara se eliminan. Si por alguna razón tuvieras que localizar físicamente el centro de una habitación utiliza una
cuerda impregnada de tiza (gris o cualquier polvo blanco), si se requiere mójala y extiéndela de una esquina superior
a otra (contraesquina) de la habitación luego jálala de tal forma que golpee el techo para que quede impresa una
marca. Haz lo mismo en las otras dos esquinas… Obvio, también puedes medir y encontrar el centro de la
habitación.
 Caso 2. Si vas a colocar dos lámparas y quieres evitar medir el local, utiliza líneas auxiliares de la siguiente manera.
Los números 1 y 2 de la figura te indican cuales son las primeras líneas auxiliares que debes trazar, las demás se
obtienen por consecuencia. Observa las zonas en amarillo, ello te permite que tengas una idea acerca de la
distribución de la luz. Obviamente este método te sirve para colocar cualquier número de lámparas pero siempre de
2 en 2. Si vas a colocar 2 lámparas en físico, te recomiendo que tomes medidas, resulta más fácil o menos enredoso
que trazar y ver el montón de rayas en el techo de la residencia. El procedimiento para obtener la distancia a la que
van colocadas las lámparas una de otra -ya se físicamente o en el papel- te lo muestro enseguida

Caso 3. Supongamos que vas a colocar tres lámparas ya sea en físico o en un anteproyecto, hazlo de la siguiente
manera. Aplica la siguiente fórmula. D.E.L.=D.M./NdeL En donde: D.E.L. Distancia Entre Lámparas. D.M. Distancia
mayor. NdeL. Número de Lámparas. Entonces: D.E.L.=D.M./NdeL=6/3=2 Mts. Por lo tanto la distancia entre
lámparas es de 2 Mts. Ahora bien, para las lámparas que van colocadas en los extremos simplemente divide: D.E.L.
entre 2, quedando: 2/2=1 Mts. NOTA. Este procedimiento -con fórmulas- te sirve para cualquier número de lámparas.
 TEMA 19. Conexión de un timbre, campana musical o zumbador.
Conectar un timbre es igual que conectar un foco. Se
hace llegar la fase al “botón” del timbre, luego se
conecta un alambre de retorno a la “chicharra” y
finalmente se cierra la conexión con el Neutro. Hay
diferentes tipos de timbres, entre los más comunes (y
más baratos) están unos semejantes físicamente a los
apagadores, que funcionan con 220 Volts
directamente. Otros incluyen un pequeño
transformador interior que convierte los 220 Volts a
valores más pequeños para el dispositivo, algunos no
se conectan a la línea de alimentación porque son de
baterías, etc. El sonido es otra de las características
de los timbres ya que mientras unos suenan como
campanas musicales, otros tienen sonido similar a las
“chicharras” y algunos emiten un zumbido por tal razón
les denominan zumbadores. En fin… hay variedad. En
este caso toda la instalación puedes hacerla en cable
o alambre calibre 14, incluso, 16 o 18, debido a que los
conductores por lo común solo se utilizan para
alimentar al dispositivo y nada más.
TEMA 20.EL CÁLCULO DEL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES
ELÉCTRICOS ALIMENTADORES PRINCIPALES DE UNA I.E.R.

PRIMER CASO: INSTALACIÓN MONOFÁSICA, menor de 5,000 Watts.

Te recomiendo que antes de estudiar este tema revises, el Tema 4 en donde realicé un ejercicio elemental
sin considerar factores de corrección por temperatura y agrupamiento. Tampoco determiné el diámetro de
la tubería (poliducto) para lo cual se aplica el factor de relleno. Supongamos que la carga total en una
Instalación Eléctrica Residencial es de 4,900 Watts, resultado de sumar cargas monofásicas fijas,
alumbrado, contactos (180 W.), motobomba, y hasta un timbre. Entonces la instalación es monofásica
(menor de 5,000 W.). Consideremos un f.p. de 0.9, un factor de demanda o utilización de 0.7 y una
temperatura ambiente de 35º (un lugar templado). P=4,900 W. I=4,900/(220×0.9)=24.74
A.Ic=24.74×0.7=17.32A. En tablas de Viakon, a 75 ºC como temperatura máxima de operación- resulta
alambre o cable calibre No. 10 que pueden conducir hasta 35 A. suficientes en este caso y además con un
buen margen de seguridad. Sin embargo…Como la temperatura ambiente es de 35 ºC, lo cual significa una
disminución real de la conducción de corriente para cualquier conductor que esté a más de 30 ºC. de
Secciones/Categorías: Instalaciones Eléctricas, en donde resulta el dato 0.94, igual a la temperatura
máxima de operación de 75 ºC, entonces los 35 Amperes del alambre o del cable Viakon en la práctica
solo son: I real=35×0.94=32.9 Amp.

Lo que debemos hacer ahora es comparar este nuevo dato con la corriente corregida (Ic) que habíamos
obtenido que era de 30 Amp. Podemos ver que la corriente real que puede conducir el conductor Viakon
calibre 10 aun supera a la corriente corregida Ic de 30 Amp, en casi 3 Amperes.

Por lo tanto concluimos que dicho conductor hasta este punto es adecuado como alimentador principal.
Pero… todavía hace falta considerar el factor de corrección por agrupamiento el cual depende
directamente del número de conductores alojados en la tubería, ya que al estar juntos se genera calor que
influye otra vez sobre la capacidad de conducción del conductor eléctrico.

Supongamos entonces que por cualquier tramo de tubería por necesidad están alojados los 2 conductores
alimentadores principales calibre 10, pero además están alojados otros 6 conductores, 4 de los cuales son
alambre calibre 12 y los otros 2 son calibre 14 igual de alambre. En total son 8 conductores, y al revisar la
tabla , resulta un 70% de disminución efectiva de la capacidad de cualquier conductor en estas condiciones
de agrupamiento, entonces la capacidad del conductor Viakon que ya se había reducido a 32.9 por el factor
de corrección por temperatura se reduce todavía más a: I definitiva=32.9×0.7=23.03 Amp. Puedes observar
entonces que el calibre 10 Viakon debido a las condiciones de temperatura y agrupamiento reduce
drásticamente su capacidad de conducción hasta 23 Amperes por lo cual concluimos que ese calibre no es
apropiado para transportar los 30 Amperes que resultaron en la corriente corregida.

Por lo tanto aumentamos un calibre resultando No. 8, el cual está diseñado para conducir hasta 50
Amperes a 75 ºC como temperatura máxima de operación. Ahora a manera de comprobación realicemos la
misma operación para este nuevo calibre ( 8 ) aplicando los factores de corrección por temperatura y de
agrupamiento. I real=50×0.94=47 Amp.I definitiva=47×0.7=32.9 Amp. Resultan 32.9 Amperes, existiendo
un excedente de 2.9 Amperes para los 30 que habíamos calculado en la corriente corregida. En conclusión
para este caso se utilizan 2 conductores (Fase, Neutro) Viakon calibre No. 8 Alambre o Cable a 75 ºC
como temperatura máxima de operación.
Si se quiere colocar un alambre adicional para conectar a tierra todos los contactos y aparatos que lo
requieran entonces debe llevarse desde el interruptor principal un conductor calibre No. 10 en color verde,
considerando una protección con interruptores termomagnéticos de 30 Amperes. Ahora bien, para el
cálculo del diámetro del poliducto retomemos el tramo por donde pasan los 8 conductores comunes más el
conductor de tierra. Tenemos en total 9 conductores de los siguientes calibres: 2 No. 8; 1 No. 10, 4 No. 12
y 2 No. 14. Sumando áreas resulta :

No. 8; Área = (Πx5.5²)/4 = 23.75 mm², en dos conductores resultan: 47.5 mm²
No. 10; Área = (Πx4.1²)/4 = 13.20 mm²
No. 12; Área = 10.17 mm², en cuatro conductores resultan: 40.71 mm²
No. 14; Área = 8.04 mm², en dos conductores resultan: 16.08 mm² En total resultan: 117.49 mm².

Revisando la tabla para diámetros de tubería para más de dos conductores (40% utilizable), resulta que el
diámetro ¾ puede alojar hasta 137 mm² con lo cual se concluye que este es el diámetro adecuado, aunque
si se desea puede utilizarse poliducto un poco mayor pudiendo ser de 1 pulgada.

TEMA 21. Herramientas y Equipo para Electricistas.

¿Cuáles son las principales herramientas de un electricista?

BÁSICAS… A menos que tus uñas, dedos, manos y dientes sean muy fuertes para hacer amarres, apretar tornillos y
pelar cables -lo digo porque lo he visto-, cuando conectes lámparas y contactos siempre ocuparás: Destornillador,
pinzas de electricista y navaja (con estas herramientas puedes construir otra, denominada lámpara de prueba).

Pero si vas a realizar más actividades además de las mencionadas, entonces necesitarás: Multímetro -digital o
analógico- (para mediciones de voltaje y de continuidad), tester (detección de la fase en un grupo de conductores),
pinzas pela-cables (desnudar puntas de los conductores), de punta (curvar las puntas de los conductores para
colocarlos en los tornillos de algún dispositivo) y de corte (esencialmente para cortar conductores), doblatubos
conduit (curvar tubería conduit metálica), ranuradora (corta la pared dejando dos líneas a cierta profundidad
regulable con dos discos tipo sierra para después desprender con cincel y martillo la parte del centro de las ranuras
dejando un canal para alojar manguera o tubo conduit) , guía jala-cable (te permite jalar los cables para alojarlos en
la tubería conduit), martillo (varios usos), pistola para soldar (para soldar uniones con el propósito de evitar falsos
contactos), taladro -y brocas para concreto- (perforar los muros para alojar diferentes accesorios), porta-herramienta,
escalera de tijera, casco, cinta métrica, si tienes todo esto ¡felicidades! de lo contrario empieza a comprar cosa por
cosa si es que vas a dedicar tu vida a construir instalaciones…

Desde luego que hay más herramientas, pero no son muy usuales, por ejemplo, termómetros de rayo láser que
permiten detectar el calor existente en un conductor o en el centro de carga, testers de diferentes tipos (unos
funcionan con solo acercarlos al conductor), aparatos de láser que permiten medir distancias los cuales se utilizan
para determinar un aproximado de los metros de conductor que utilizarás en una instalación eléctrica, aparatos que
te permiten “rastrear” las líneas ocultas en paredes, etc. Si puedes comprar todo el paquete hazlo, es una buena
inversión aunque como ya te dije estos últimos no son muy comunes. Claro que algunos aparatos que mencioné
requieren accesorios adicionales, por ejemplo la pistola para soldar ocupa soldadura de estaño, el taladro requiere
además de brocas y la ranuradora de muros, discos.
TEMA 22. ¿Qué importa más en una Instalación Eléctrica: la economía, la
seguridad, o la estética?

CRITERIOS A ELEGIR… Uno de los problemas de las instalaciones eléctricas es la decisión que debe tomar el
instalador respecto del criterio a seguir en su construcción.

¿Cómo debe ser la Instalación Eléctrica? Debe ser: económica, segura y con nivel de iluminación acorde a las
necesidades específicas y a los estandares oficiales existentes. Puede haber más factores, de hecho los hay, pero lo
que trato de plantear aquí es el problema de la elección ¿por donde debe irse un electricista?

Lo ideal sería respetar todos los criterios, si no completamente por lo menos parcialmente, pero en los hechos a
veces esto resulta complicado, a menos que se dijera: economía “en donde se pueda”, estética “en donde se pueda”
y seguridad “en donde se pueda”.

A continuación expondré mi punto de vista al respecto, -y es solo eso, una opinión-. Incluiré el aspecto de iluminación
como parte de la Instalación…

 1. Si la instalación es pequeña -menor de 3,000 Watts, me guiaría por el criterio de la economía, sacrificando
estética y niveles de iluminación, pero teniendo en mente el aspecto de la seguridad, aunque prevalecería sobre este
último la economía. 

2.. Si la instalación es mayor de 3,000 Watts y hasta -digamos- 5,000 Watts, trataría de equilibrar los factores
principales, economía y seguridad, dándole un poco más de atención al aspecto de seguridad, y empezaría a tomar
en cuenta el aspecto de la estética.

 3. Si la instalación es mayor de 5,000 Watts y hasta -por ejemplo- 10,000 Watts, me inclinaría más por los aspectos
de seguridad y estética por encima de la economía y buscaría aplicar el factor de niveles de iluminación requeridos
en los espacios del proyecto.

 4. Para una Instalación mayor de los 10,000 Watts, definitivamente desplazaría al último el aspecto de la economía y
me guiaría por los aspectos de: seguridad, estética y niveles de iluminación acordes a los espacios. Trataría de
equilibrarlos.

Claro que hay casos especiales en donde el cliente decide el criterio a seguir, también los hay en donde existen
cargas especiales que rebasan fácilmente los 10,000 Watts y al que paga le importe un cacahuate el aspecto de la
estética y de los niveles de iluminación. En estos “casos especiales” el electricista siempre estará sujeto a criterios
ajenos. Igual existen casos para viviendas de interés social en donde el único criterio a seguir es el de la economía
con la más elemental seguridad.
TEMA 23. ¿Qué es un Diagrama Unifilar?
UNIFILAR se refiere a una sola línea para indicar conexiones entre diferentes elementos, tanto de conducción como de
protección y control.

Los diagramas son muy útiles cuando se trata de interpretar de manera

sencilla por donde se conduce y hasta donde llega la electricidad.
Generalmente incluyen dispositivos de control, de protección y de
medición, aunque no se limiten solo a ellos. El uso de Diagramas
Unifilares se recomienda en planos de Instalaciones Eléctricas de todo
tipo, sobre todo cuando estas incluyen varios circuitos o ramales. Se
complementan de manera esencial con los Diagramas de Conexiones.
Con ambos esquemas quien realiza una instalación eléctrica sabe
perfectamente por donde “tender” cada uno de los conductores
físicamente. No existe una Norma Oficial respecto de la elaboración de
estos diagramas, por lo tanto la forma de hacerlos se deja prácticamente
a criterio del técnico electricista, pero si, respetando siempre la
simbología oficial en materia de Instalaciones Eléctricas. Puedes hacerlos
en forma vertical (como en la figura) o bien horizontalmente.
Para el caso, te muestro dos formas de diagramas unifilares que
esencialmente significan lo mismo. Seguramente si investigas en internet
encontrarás más formas con variaciones tanto en símbolos como en su
diseño.
En la figura puedes ver elementos tales como:
… ACOMETIDA.MEDIDOR, REGISTRO, WATTHORIMETRO O
KILOWATTHORIMETRO.INTERRUPTOR DE SEGURIDAD,
INTERRUPTOR PRINCIPAL O INTERRUPTOR GENERAL.CENTRO DE
CARGA O TABLERO DE DISTRIBUCIÓN. Tal como se muestra en la
imagen, el interruptor de seguridad y el centro de carga pueden ser
expresados de diferente manera, por lo general las capacidades de los
fusibles y las pastillas termomagnéticas que incluyen, se escriben a un
lado del dispositivo que los incluye.
TEMA 24. ¿Qué es un Diagrama de Conexiones?

Son similares a los diagramas unifilares, solo que en este caso en

los esquemas siempre se hace referencia a las fases a las cuales
estarán conectados todos los circuitos. Pueden incluir símbolos
de interruptores termomagnéticos indicando su capacidad de
protección para los circuitos que protegen.

Los Diagramas de Conexiones son el complemento ideal para

los diagramas unifilares, con ambos esquemas los electricistas
que “leen” un plano pueden saber fácilmente como se distribuye
la energía eléctrica al interior de una residencia o comercio. En la
figura puedes observar que el Neutro pasa limpiamente hacia el
interior de la instalación eléctrica.

Cuando se trata de instalaciones eléctricas monofásicas no

aportan información por lo que se prescinde de ellos. No hay una
Norma Oficial que regule su elaboración por lo que se deja a
criterio del electricista la forma de realizarlos. Pueden hacerse en
forma horizontal y/o vertical, también pueden incluir los lugares
que alimentan cada una de las derivaciones conectadas a las
fases.
TEMA 25. Elementos de una acometida.
Especificación para servicio MONOFÁSICO con carga hasta 5,000 Watts en baja tensión, área urbana, red
aérea, con barda frontal. A cargo del usuario.

1. Mufa intemperie de 32 mm (1 1/4″) de diámetro.

2. Tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 32 mm (1 1/4″) de diámetro y con 3000 mm de
longitud.

3. Cable de cobre THW calibre 8.367 mm2 (8 AWG) desde la mufa hasta el interruptor, el forro del
conductor neutro de color blanco y el de la fase diferente al blanco.

4. Base enchufe de 4 terminales, 100 amperes. 

5. Interruptor termomagnético (preferente) o de cartucho fusible de 2 polos, 1 tiro, 250 volts, 30 amperes, a
prueba de agua cuando quede a la intemperie.

6. Reducción de 32 mm (1 1/4″) a 12,7 mm (1/2″).

7. Tubo conduit pared delgada de 12,7 mm (1/2″) de diámetro.

8. Alambre o cable de cobre calibre 8.367 mm2 (8 AWG) mínimo.

9. Conector para varilla de tierra.

10. Varilla de tierra para una resistencia máxima de 25 ohms. A cargo de la EMPRESA…

11. Medidor tipo enchufe de 15 amperes, 1 fase, 2 hilos, 120 volts (f121).

12. Aro para base enchufe de acero inoxidable.

13. Sello de plástico. 

 
A. La preparación para recibir la acometida debe estar como máximo a 35 metros del poste desde el cual
se dará el servicio.

B. El conductor del neutro debe conectarse directo a la carga sin pasar por algún medio de protección
(fusible o termomagnético ).

C. La preparación para recibir la acometida debe estar al límite de propiedad, empotrada o sobrepuesta.

D. Evitar que la acometida cruce otro terreno o construcción.

E. La altura de la mufa para recibir la acometida es de 4800 mm. 

F. El interruptor estará a una distancia no mayor a 5000 mm del medidor. 

G. Marcar el número oficial del domicilio en forma permanente. 
Tema 26. Equipo de seguridad para instaladores, montadores, linieros
electricistas y Fallas en los Centros de Luz.
Fallas en los Centros de Carga.  Algo más de teoría… En una instalación
eléctrica ocurren diferentes fallas desde el punto de la acometida hasta el último
dispositivo eléctrico conectado, incluso pueden provenir de lugares que no tienen
relación aparente con la instalación por ejemplo descargas atmosféricas. Por
todo lo anterior es necesario protegerlas al máximo contra cualquier causa o acto
accidental o intencional. Sistemas de protección hay muchos, pero lo común
para Instalaciones Eléctricas Residenciales es utilizar cartuchos fusibles e
interruptores termomagnéticos y diferenciales colocados en cajas que conforman
los denominados Interruptores generales (o principales) y/o Centros de Carga.
Muchas instalaciones tienen los dos sistemas (fusibles y termomagnéticos), otras
cualquiera de ellos, incluso algunas disponen solamente de un “switch” simple de
base de porcelana y tapones fusibles. El sistema de protección siempre depende
de la economía y de la seguridad que se quiera tener. Para proteger a los
aparatos de consumo eléctrico existen reguladores y supresores de picos. Pero
por mucho que se proteja a una Instalación tarde o temprano falla. Observa la
imagen de al lado, es un caso de sobrecalentamiento de los conductores
¿producto de qué? Las causas pueden ser diversas.
 Falta de mantenimiento. Humedad y suciedad generan problemas en las instalaciones eléctricas, pero más lo
hacen en los centros de carga. La acumulación de grasa o suciedad en los puntos de conexión de los cables de
alimentación que llegan a un centro de carga como el de la figura impiden la disipación del calor. Esto provoca un
sobrecalentamiento de estos puntos llegando incluso a carbonizarse el material aislante, “soldándose” a veces el
cable a los opresores. Cabe mencionar que siempre que circula corriente eléctrica por un conductor se presenta
calor, esto es “normal” pero cuando este es excesivo es señal de que algo no está funcionando como debiera. La
humedad junto con el calor provoca el deterioro de las conexiones resultando una especie de “soldado” en los puntos
de conexión de los centros de carga…

Sobrecargas en los conductores. Originalmente las instalaciones eléctricas se diseñan para satisfacer el

abastecimiento de energía en el momento en que se construyen. Sin embargo suele suceder que con el tiempo por
una u otra razón la carga se incrementa conectando más y más aparatos ocasionando que circule más corriente por
conductores y ya debes saber a estas alturas que un exceso de corriente siempre produce un sobrecalentamiento.
Para evitar que los conductores alimentadores lleguen pronto a su punto de saturación suele incrementarse en un
25% la carga conectada en el momento en que se calculan los conductores, esto es, se contempla que en un futuro
inmediato la demanda de energía eléctrica crezca hasta este valor, aunque, en honor a la verdad, este es solo un
criterio. 

Calibres inadecuados o muy ajustados al momento de construir la instalación eléctrica. A más de un

electricista he oído decir “utilicemos calibre 14 al fin que si aguanta”. Las consecuencias: calentamiento de los
conductores alimentadores principales mismo que al final es transportado por contacto hasta las terminales de los
centros de carga.

Falsos Contactos. Los falsos contactos producen chisporroteos y esto a su vez producirá un sobrecalentamiento en
las terminales de los centros de carga. Esta es una de las razones por las que se calientan los interruptores
termomagnéticos. Si notas que una de las pastillas de tu centro de carga se calienta excesivamente y las demás no,
conviene que revises si los tornillos o mordaza que la sujetan a la caja hacen contacto correctamente con ella. 

Fallas a tierra. O también llamadas “fugas a tierra” ocasionan que se “bote” la pastilla al accionar alguno de los
aparatos de mayor potencia que protegen, esto es, circula por ellas una corriente mayor producto de la corriente que
se fuga a tierra sumada a la que demanda el aparato de consumo. Las anteriores solo son algunas de las causas de
fallas más comunes en los centros de carga, pero no son todas ya que existen otras no tan evidentes pero que igual
ocasionan problemas.
Interruptores de circuito por falla a tierra (ICFTs)

Uno de los dispositivos de seguridad más importantes en su hogar es un artefacto eléctrico simple llamado
Interruptor de circuito por falla a tierra (ICFT).

Estimaciones en Estados Unidos indican que la instalación de ICFTs han salvado cientos de vidas y han
prevenido miles de heridos durante los últimos 30 años. Los ICFTs están diseñados para proporcionar
protección contra choques eléctricos de las fallas de tierra o las corrientes de fuga, que se producen
cuando los flujos de corriente eléctrica se producen fuera de los conductores del circuito. Si una persona
forma parte de la trayectoria de la corriente de fuga, él o ella recibirán un choque eléctrico o se
electrocutará. Si el ICFT se instala en cada hogar de los Estados Unidos los expertos sugieren que casi el
70 por ciento de las cerca de 400 electrocuciones que ocurren cada año en el hogar se podrían prevenir.

Consejos para el ICFT

• Coloque un interruptor de circuito por falla a tierra (ICFT) entre la fuente de energía eléctrica y de su
producto eléctrico.
• Pruebe su ICFT mensualmente y después de cada tormenta eléctrica severa.

• Si usted tiene en su casa ICFTs, consulte a un electricista calificado sobre la manera de integrar esta
importante protección, compre unidades tipo receptáculo o ICFTs portátiles para facilitar la protección
individual del receptáculo o de la carga.

Características

• Los ICFTs están diseñados para prevenir lesiones graves o la muerte pordescarga eléctrica mediante la
detección de fallas a tierra en niveles muy bajos.

• Un ICFT debe ser utilizado en cualquier área donde el agua pueda entrar en contacto con los productos
eléctricos. En Estados Unidos los ICFTs son requeridos ahora por el código eléctrico en determinadas
zonas de la casa,
incluyendo los sótanos sin acabados, cocinas, baños, recámaras, garajes, espacios reducidos y espacios
alrededor de piscinas.

• Si un ICFT detecta una corriente de fuga mínima a tierra en un circuito eléctrico este supone que una falla
a tierra se ha producido. El ICFT interrumpe la energía lo suficientemente rápido como para evitar un daño
grave por una descarga eléctrica.

• Existen tres tipos de GFCI están diseñados para uso en el hogar: Receptáculo de pared, interruptor y de
conexión portátil. Los tres están disponibles, de costos accesibles y sencillos de instalar.

¿Cuáles son los receptáculos de tensión restringida?

¿Cómo se diferencian de un receptáculo normal?

Los receptáculos de tensión restringida son como los receptáculos de pared estándar pero cuentan
con un mecanismo de obstrucción que protege a los niños de colocar objetos extraños en el
receptáculo (como pasadores, llaves y clips). El resorte de carga del sistema de obstrucción en el
receptáculo sólo permite que fluya la electricidad cuando una presión igual se aplica
simultáneamente a los dos bloqueos, como cuando se inserta una clavija eléctrica. Durante una
condición de no uso los bloqueos están cerrados y los orificios del receptáculo están cubiertos.
¿Son fáciles de instalar en las casas antiguas?

Sí. Es fácil sustituir los receptáculos de tensión restringida en una casa antigua. La instalación de
éstos es idéntica a la instalación de los receptáculos estándar. Tómese el tiempo para reemplazar
sus receptáculos. Por una pequeña inversión un receptáculo puede ayudarle a evitar muchas
lesiones en el hogar que son prevenibles. Haga de su hogar un entorno más seguro para su hijo
mediante la instalación de receptáculos de tensión restringida.

¿Sabes qué es el consumo vampiro en tu instalación eléctrica?

En los últimos años, muchas empresas se han dado a la tarea de desarrollar nuevos aparatos electrónicos a fin de
hacernos más cómoda y práctica la vida, y lo han logrado. Si bien, estos nuevos desarrollos tecnológicos han
incrementado la confiabilidad, funcionalidad y eficiencia de dichos aparatos, esto ha implicado que muchos de estos
equipos consuman permanentemente energía eléctrica (como vampiros) aunque se encuentren apagados. Esto es porque
aunque no estén efectuando su función principal, al estar conectados al tomacorriente consumen energía, lo que
representa un desperdicio de electricidad que el usuario tiene que pagar.<

Este consumo, del que pocos usuarios son consientes, se le conoce como consumo de energía en espera y representa la
energía que el aparato electrónico requiere para mantener encendido un “foquito” (LED) que indique que el aparato esta
“apagado”, o para que al encender la televisión, esté en el canal en el que la dejamos. Según datos publicados en el sitio
de Internet de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE), indica que algunos equipos que permanecen
conectados día y noche, pueden consumir más energía que cuando están en uso. Por ejemplo, un mini componente de
audio consume 30 watts "apagado" y 36 encendido. Si hacemos un recorrido mental por nuestros hogares ¿cuántos
vampiros de éstos tendremos consumiendo o desperdiciando energía eléctrica?

Anteproyectos de Instal. Eléctricas.
Tema 2. ¿Cómo hacer un Cuadro de Cargas?

La mejor manera de explicártelo es haciendo uno, así que… manos a la obra. Sea la instalación eléctrica residencial mostrada a
continuación.

No hay un estándar respecto de la elaboración de Cuadros de Carga al realizarse planos para instalaciones eléctricas, hasta
ahora se carece de una norma oficial que los regule o explique la manera de hacerlos, sin embargo los más comunes incorporan:

Número de circuitos, símbolo de la carga, total de elementos de la carga de que se trate, capacidad de cada uno de los
elementos de la carga, y totales en Watts.

Algunos electricistas incorporan en ellos las fórmulas que utilizarán posteriormente cuando calculen los calibres de los
conductores, otros no, en nuestro caso los realizaremos de la forma que verás más adelante, aunque al fin de cuentas puedes
hacerlos como se te pegue la gana, siempre y cuando incluyan información acerca de las cargas existentes en la instalación
eléctrica residencial/comercial y totales de las mismas.

Revisa la distribución eléctrica mostrada en la figura (da un clic encima). Solo están los ramales o circuitos que tiene la
instalación.
Anota el total de lámparas, contactos, ventiladores, etc. para cada circuito, escríbelos en cualquier medio (papel, hoja de
texto/cálculo, o servilleta que tienes en la mano). Todas estas cargas son CARGAS FIJAS y son las que debes considerar a la
hora de realizar tu Cuadro de Cargas.

¿Los apagadores también cuentan, es decir son cargas? NOOOOO!!!! porque no consumen energía eléctrica. Una carga es
todo aquello que consume energía.

¿Los contactos son cargas? Sí. No importa que no esté nada conectado a ellos, debes considerarlos, porque existe la
posibilidad de que alguien alguna vez conecte algún aparato.

¿Qué cantidad de carga debe considerarse para cada contacto? 180 VA como mínimo por cada uno (aproximadamente 180
Watts) o incluso mayor, todo depende del uso que tendrán. Un contacto común (también se les llama: enchufes, receptáculos o
tomas de corriente) puede soportar hasta 15 Amperes lo que significa que en él podrías conectar un aparato que tuviera una
potencia máxima de hasta unos 1,500 Watts aproximados (con un margen de seguridad), pero igual puedes conectar un reloj
despertador que no consume más allá de los 20 Watts, por lo tanto si para una instalación proyectada quieres considerar 200
Watts o más por cada contacto puedes hacerlo, aunque tampoco debes ir “muy arriba” en tus estimaciones de carga conectada
en los contactos porque entonces la instalación te quedaría muy “inflada” en el total de Watts. Ahora bien, si ya sabes la
capacidad del aparato que conectarás en cualquier contacto y si el dueño de la casa proyectada te dijo que siempre estará
conectado ahí hazle caso y si el aparato es mayor de 180 Watts considéralo como una CARGA FIJA en lugar de los 180 Watts
MÍNIMOS “normales”. Para nuestro caso utilizaremos los 180 W.

¿Cuántos circuitos son? Respuesta. 5 (C1, C2, C3, C4, y C5).

El circuito 1 (C1 en color azul) va “pegado” a la pared perimetral de la residencia y alimenta a todos los contactos por los que
pasa. 19 contactos de 180 Watts cada uno resultan: 3,420 Watts.

El circuito 2 (C2, en color azul claro) alimenta a una parte de la instalación, consta de:

7 Lámparas de: –supongamos- 75 Watts.

6 Contactos.
2 Arbotantes para interiores de: –supongamos- 60 Watts.
3 Arbotantes tipo intemperie.
1 Ventilador de –supongamos- 200 Watts.

Y así sucesivamente… Tú continúa con los demás circuitos.

Considera el timbre o zumbador como una carga de 20 Watts, y la motobomba de ½ H.P. (373 Watts).

Después que tengas todo podrías hacer tu Cuadro de Cargas de la siguiente manera.

¿Puedes hacerlo de otra manera? Si. Puedes hacerlo de veinte formas: horizontal, vertical, en diagonal, etc, etc, etc. Hazlo
como quieras pero cuida que incluya lo indicado, esto para instalaciones eléctricas residenciales y en muchos casos
comerciales.
El total de carga resultante fue de: 8,703 Watts (espero no haberme equivocado al sumar o contar los elementos, avísame por
favor), por lo tanto se trataría de una instalación bifásica (mayor de 5,000 y menor de 10,000 Watts), lo cual implicaría una
acometida con dos fases y un neutro y equilibrar las cargas, pero eso será motivo de otro tema.
TEMA 4. Procedimiento para calcular el calibre de los alimentadores
principales de una Instalación Eléctrica Residencial.

Existen varios métodos para calcular el calibre de los alimentadores principales de una instalación eléctrica residencial, a
saber: Por Corriente, Por Caída de Tensión y Por Resistencia de los Conductores. Puede haber más formas, pero los tres
métodos especificados son los más comunes.

De los tres métodos señalados el más utilizado es el decorrientes, el cual explicaré a

continuación.

Método de corrientes para calcular el calibre de los alimentadores principales.

Procedimiento.

1. Se determina la CARGA TOTAL de la residencia o casa-habitación de la cual se

calculará el calibre de los alimentadores principales.

2. Se aplica la fórmula: I= P/(V*0.9)

En donde:

I es la corriente que pasará por los conductores (amperes);

P es la carga total (Watts);

V es el voltaje que llega a la residencia por medio de la acometida (127 Volts-ca para el caso de una instalación que no rebasa
los 5,000 Watts); y,
0.9 es el denominado factor de potencia el cual regularmente es del 90% por la combinación de cargas resistivas e inductivas
existentes en la instalación eléctrica.

3. Con la I, se determina una Ic (corriente corregida) multiplicándola por un factor de demanda o factor de utilización (f.d.) el cual
tiene un valor que varía de la siguiente manera.

Unidades de vivienda, según NOM-001-SEDE-Vigente, 220-11

Primeros 3,000 VA o menos: 100%; 1

De 3,001 a 120,000 VA: 35%; 0.35
A partir de 120,000 VA: 25%; 0.25

En virtud de que el factor de demanda o utilización especificado en la Norma Oficial, varía mucho antes y después de los 3000
Watts, puede utilizarse a cambio uno más acorde de 0.6 o 0.7 correspondiente al 60% y 70% respectivamente…

Para calcular la Corriente Corregida simplemente se multiplica la I por el f.d. o sea:

Ic=(I)(f.d.)

4. Con la Ic se busca el calibre del conductor en las tablas correspondientes, dependiendo de la marca del fabricante y de si
estará al aire libre (instalación visible) o en tubo (instalación oculta).

Ejemplo. La carga total en una vivienda es de 4,200 Watts, resultado de sumar cargas fijas monofásicas (dispositivos y aparatos
eléctricos fijos que funcionan a 127 Volts-ca) y tiene un factor de utilización o de demanda del 70%. Hallar el calibre de los
alimentadores principales considerando que la instalación será oculta.

Solución.

Paso 1. La Potencia total en este caso es de 4,200 Watts.

Paso 2. I = 4200/(127*0.9) = 36.74 Amp.

Paso 3. Ic = (36.74)(0.7) = 25.72 Amp.

Paso 4. En las tablas (para conductores CONOFLAM) se busca el calibre apropiado que soporte 25.72 amperes en la instalación
oculta, ahí podremos observar que el calibre #12 puede conducir hasta 25 amperes.
Nota. Pueden utilizarse otras tablas, incluso las propias de la NOM-001-SEDE-vigente y el resultado de la elección del
conductor es el mismo calibre.

Criterios para elección del calibre: seguridad y economía.

A. Para un electricista común primero es la economía y luego la seguridad, por lo que utilizaría calibre No. 12.

B. Para un técnico electricista primero es la seguridad y después la economía, por lo que aumentaría un calibre a los
conductores, evitando con ello también el fenómeno de la caída de tensión. Por lo tanto elegiría el calibre No. 10 que permite
conducir hasta 40 Amperes.

GLOSARIO.

ALIMENTADORES PRINCIPALES. Son los conductores (alambre o cable) que abastecen a toda la instalación eléctrica,
también se les llama alimentadores generales. Por lo regular van colocados al centro y a lo largo (hasta el fondo) de toda la casa
habitación, evitando en lo posible las curvas o vueltas de los mismos. La razón de esto último es para evitar el fenómeno
denominado caída de tensión.

CARGA RESISTIVA. Son todos aquellos aparatos eléctricos que por lo general producen luz, calor o sonido, por ejemplo:
lámparas (incandescentes y fluorescentes), estufa eléctrica (parrillas), radios y modulares, etc.

CARGA INDUCTIVA. Son todos aquellos aparatos eléctricos que basan su funcionamiento en un motor eléctrico, por ejemplo:
ventilador, refrigerador, motobomba, máquinas de coser, etc.

CAÍDA DE TENSIÓN. Disminución de voltaje. Cuanto más largo sea un conductor eléctrico mayor será la caída de tensión. Por
esta razón deben evitarse vueltas o curvas en todos conductores eléctricos pero principalmente en los alimentadores generales.

ECONOMÍA. Es un aspecto que debe considerarse al diseñar y realizar una instalación eléctrica, y debe hacerse sin sacrificar al
100% la seguridad.

SEGURIDAD. Es un aspecto que debe considerarse al diseñar y realizar una instalación eléctrica y debe hacerse cuidando en la
medida de lo posible el factor económico.

CALIBRES DE CONDUCTORES. El calibre número 12 es menos grueso que el calibre número 10. El calibre número 10
conduce más corriente que el número 12.

CRITERIO. Forma de elegir algo.

CARGA TOTAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Es la suma de las cargas fijas conectadas en la instalación eléctrica
residencial. Para determinarla se suman todos los Watts (fijos) en la instalación como son: lámparas (de cualquier tipo) y
contactos (180 VA por cada contacto), motobomba (si existe), timbre (si existe), regadera eléctrica (si existe), ventiladores de
techo (si existen) y todas las demás cargas que se consideren permanentes en toda la instalación.

FACTOR DE DEMANDA O DE UTILIZACIÓN. Representa el promedio o nivel de utilización que va a tener la instalación
eléctrica.

http://cursosdeelectricidad.blogspot.mx/2008/06/tema-18-tomas-de-corriente-contactos.html

Con esta fórmula podemos saber la corriente que consume 

P= VI 

P= Potencia 
V= Voltaje 
I= Corriente 

Por lo tanto I=P/V 

I= 1950/220 = 8.86 A 

Eso es en condiciones de trabajo, cuando ya esta encendido el minisplit. 

Pero la potencia de 1950 watts la debes multiplicar por un factor de demanda, que en este caso
sera de 1.25 por que todos los motores demandan mayor corriente cuando son puestos en
marcha 

Por lo tanto P=1950*1.25=2437.5 watts 

I= 2437.5/220 = 11.07 A 

Idealmente se debe considerar si el cableado va al aire libre o si va canalización, si va en

canalización cuantos conductores van a ir dentro, etc. 

Supongo que solo vas a conectar un minisplit a esa línea de alimentación, 

así que puedes instalar un calibre 12 del interruptor al contacto del minisplit, el cual soporta
hasta 20 A en temperatura ambiente de 30-35 °C y 14 A en temperatura ambiente de 40-45 °C,
podrías utilizar un cable de menor calibre pero por seguridad instala el calibre 12. 
Te recomiendo instalar un calibre 10 del medidor al centro de carga, esto es por si en un futuro
requieres alimentar otro minisplit o algún otro aparato a 220 V. 

Tópicos de Instalaciones Eléctricas.
8032011
Tema 81. Método de ‘corto circuito’ aplicado a lámparas fluorescentes compactas (focos ahorradores)
controladas con apagadores de tres vías (escalera). 

Variaciones del mismo tema.

Puede darse el caso de que en la misma caja de conexiones de elementos de control ‘chalupa’ tengas más de un apagador de
tres vías, en tal caso conviene que analices el siguiente diagrama que contiene dos apagadores en cada caja controlando a una
y dos lámparas por el método de ‘corto circuito’. Te resultará más ahorrador si haces un ‘puente’ entre ambos apagadores….

Los conductores que sirven como ‘puentes’ entre el par de apagadores de ‘escalera’ de la ‘chalupa’ que controlan a una, dos o
más lámparas, mismos que están conectados a los tornillos no marcados, se empalman uno en la Fase y otro en el
Neutro. Obsérvese que a hacerlo se ahorran varios tramos de conductor (dos por cada espacio entre las cajas de conexiones de
donde cuelgan las lámparas).

Concluyendo… solo haz llegar la Fase y el Neutro a la ‘chalupa’ y utilízalos de acuerdo a tus necesidades.
¿Qué calibres de conductor utilizar? Puesto que solo hay apagadores toda la instalación puedes hacerla en #14 Si ‘bajaras’ la
Fase y el Neutro en calibre #12 a alguna de las dos ’chalupas’ es porque supones que en un futuro se colocará una toma de
corriente en la misma caja.

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Categorías : Instalaciones Eléctricas

Tópicos de Instalaciones Eléctricas.
1032011
Tema 80. Dos formas de realizar conexiones por el método de ‘corto circuito’.

Aunque el método de ‘corto circuito’ nunca ha sido de mi agrado por el riesgo que presenta (cualquier error y efectivamente
haces un corto circuito), no por ello dejo de reconocer que si se aplica correctamente no tiene ningún problema y que  la mayoría
de las veces resulta más económico que el método ‘de puentes’.

Aun con el ahorro que el método de ‘corto circuito’ significa, hay formas de economizar más si se interpreta correctamente.

Veamos dos casos…

¿Cuál de las dos conexiones es más económica?

Evidentemente la conexión 2 puesto que en este caso habrá dos tramos menos de conductor (los que están entre ambas cajas
de conexiones de donde cuelgan las lámparas). Parece poco, pero en una instalación eléctrica son decenas de metros de cable
los que puedes ahorrar.

Resulta pues que lo que debes tomar en cuenta al aplicar este método es: requieres la Fase y el Neutro en las terminales
(tornillos) NO MARCADAS de ambos apagadores, luego, de donde te queden más cerca los alimentadores (Fase y Neutro) de
allí ‘bájalos’ y conéctalos en dichos tornillos, así de simple. Por su parte las terminales MARCADAS sirven como retornos  a las
lámparas.

Debido a que no hay contactos en las “chalupas” puedes hacer toda la conexión en calibre No. 14 AWG.