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TALLERES DE CARPINTERÍA.
Generalidades
El puesto o lugar de trabajo puede ser una sección del área del taller, un banco de
trabajo o una máquina con todos los equipos necesarios, herramientas, dispositivos,
materiales y accesorios, que son utilizados por un operario o una brigada para la
ejecución de las tareas de producción.
La organización correcta del lugar de trabajo tiene gran importancia para el logro de
un alto rendimiento. Es preciso disponer las herramientas y accesorios de manera
que puedan ser tomados rápida y cómodamente, para obtener un alto rendimiento en
el trabajo y además es necesario el buen conocimiento de la organización del lugar
de trabajo.
Al confeccionar un objeto, hay suficientes razones para exigir al que lo realice, que
aplique normas de Calidad y de acabado, que actúe con un sentido de
responsabilidad y amor al trabajo. De no ser así, traerá corno consecuencia
despilfarro de material, pérdida de tiempo, gasto innecesario de electricidad, etc.
Después de seleccionar, el objeto adecuado, estudiando su utilidad práctica, la
preparación del trabajo envuelve una serie de conocimientos técnicos y prácticos que
se ajustan a los cálculos de un proyecto.
Primero tendremos el dibujo acotado del objeto con todas las piezas que lo forman.
Después se hará un estudio e interpretación del mismo así como el material
empleado y las operaciones que hay que realizar para hacer el modelo o prototipo,
usando el método más práctico en la técnica operatoria. Se debe estudiar el trabajo
que realizará cada máquina a fin de poder mecanizar al máximo todo el proceso de
fabricación del, objeto. Estudiar en cada caso el sistema más rápido de construcción,
sin perjuicio de una perfecta técnica constructiva en todos sus aspectos y, además
los posibles tipos de utensilios (guías, plantillas, etc.) que se deben preparar, para
poder ejecutar m ejor y con mayor rapidez los trabajos, los cuales tendrán que pasar
por distintas fases que deberán coordinarse dentro de la correspondiente carta
tecnológica de ruta y las necesarias cartas tecnológicas de operaciones, hasta
alcanzar el acabado perfecto de la obra.
PUESTO DE TRABAJO
Elemento importantísimo es la prensa que sirve para sujetar tablas largas y no muy
anchas. Esta operación es eficaz cuando la quijada móvil de la prensa se mantiene
paralela al pie del banco. En caso contrario, al reducirse las superficies de contacto,
las piezas se podrán mover a impulso de la herramienta. Es importante que la quijada
móvil se mantenga siempre lo más paralelamente posible a la pata del banco, pues
esta contribuye a una larga duración del tornillo.
Orden
El orden es elemento indispensable, tanto para ahorrar tiempo como para conservar
las herramientas en buen estado. Convendrá, adquirir desde el primer momento el
hábito de orden y economía
Caja de herramientas
- Cuando por algún motivo haya que ausentarse del taller, se dejaran las
herramientas en la gaveta o cajón, pues de lo contrario, nadie responderá de ellas.
- Para guardar los tableros prefabricados, se recomienda tener una estantería con
divisiones verticales, ya que es más práctica para sacar cualquier pieza sin necesidad
de quitar las que se encuentren encima. Además, hay que tener presente que las
piezas de un espesor inferior a 10mm pueden deformarse. A sí por ejemplo, para
piezas de formica y otros materiales que tienen un espesor de 1 a 5mm son
preferibles las estanterías con divisiones horizontales.
ATENCIÓN AL TRABAJO
Un operario ha de tener el deseo de superarse día. tras día. Para progresar, hace
falta:
HIGIENE INDUSTRIAL
La higiene industrial comprende las reglas y prescripciones que deben observar los
obreros para una mayor producción con el mínimo esfuerzo y riesgo, y con las
mejores condiciones para la salud propia y ajena.
Los locales deben ser espaciosos, con el fin de dar al operario la sensación .de
holgura. La superficie mínima de pavimento libre por operario ha de ser 2m 2
la altura no será menor de 3 m, y la cubicación media, de 10 m 3, por obrero.
Para evitar caídas, el pavimento será homogéneo y liso, no resbaladizo, pero que
pueda limpiarse. En una planta industrial es necesario que todo el piso tenga el
mismo nivel; para facilitar el transporte con carretillas. En paso de una a otra se hará
con una rampa suave.
Las paredes deberán ser lisas, pintadas con colores claros y de. Un material que
.pueda ser .lavado ó blanqueado.
En todos los locales habrá puertas suficientes para una rápida salida, en caso de
urgencia.
En las zonas peligrosas se colocarán tabiques o mamparas de protección y señales
indicadoras bien claras.
Los factores que más influyen en el bienestar del operario son: aire, temperatura,
humedad, circulación del aire, iluminación y eliminación de ruidos.
Aire. Es necesario respirar siempre aire puro, pues la oxigenación de la sangre
favorece el rendimiento y disminuye la fatiga.
I. Los síntomas principales del aire viciado son: malestar, dolor de cabeza, mareos,
respiración difícil, dolores pecho, (etcétera).
El aire puede quedar viciado por gases, humo o polvo. Este ultimo es el que más
afecta al ramo de la madera y en especial a la carpintería mecánica. El aire, viciado
por el polvo que aspiramos continuamente, ataca el aparato respiratorio y obstruye la
tráquea y los bronquios.
Dado lo perjudicial del aire viciado para la salud de los obreros. Es preciso utilizar
todos los medios posibles para conservarlo puro. Para ello hay que evitar que se
produzca polvo, acoplando extractores en las máquinas que más lo produzcan. Si
esto no es posible, el medio más acertado será la instalación de ventiladores de
succión con campanas apropiadas, los cuales impiden que el polvo se esparza por
todo el taller.
Es necesario que los locales tengan mucha cubicación y ventilación, grandes
ventanales y claraboyas y que permitan la admisión rápida de aire y la expulsión del
polvo.
Temperatura. Es muy importante tener en los locales de trabajo una temperatura
adecuada, pues es uno de los factores que más influyen en el rendimiento. Una
temperatura extremadamente fría o caliente no es favorable ni para la salud ni para el
trabajo.
No todos los trabajos necesitan la misma intensidad de luz; para ello hay que tener en
cuenta los detalles, la precisión, del trabajo, y el colorido del material con que se
trabaja, ya que el ojo humano, al mirar un objeto, ve únicamente el rayo de reflexión.
Se debe tener presente que la intensidad de iluminación hay que medirla sobre el
plano de trabajo, el cual generalmente estará situado a 80cm del suelo, y que cuando
la instalación es nueva, el calculo hay que hacerlo con un 20% de intensidad mayor,
teniendo en cuenta el coeficiente de depreciación por desgaste de las lámparas.
Además de la intensidad, hay que tener presente la uniformidad de la luz, pues en
caso contrario, el esfuerzo de acomodación a las distintas luces ocasiona fatiga y
malestar a la retina. Aunque no se requiere que todo el local este igualmente
iluminado, será necesaria una uniformidad total en la zona del puesto de trabajo, para
que se originen sombras.
La mejor luz para trabajar es la luz blanca, es decir la luz natural. Por esta razón se
tendrá en cuenta en la construcción de los edificios, que se reciba bien esta luz.
Como no siempre es posible utilizar la luz natural, hay que recurrir forzosamente a la
luz artificial que puede ser utilizada en todos los locales.
La luz artificial se puede obtener de tres maneras:
Directa, indirecta y mixta. En la luz directa, el foco luminoso suele actuar de arriba -
abajo. La luz indirecta es la que se obtiene ordinariamente al proyectar la luz a los
techos, o al colocar focos opacos. La luz mixta es la obtenida simultáneamente
mediante los dos sistemas. En muchos casos, esta es la que da mejores resultados.
Cuando ruidos son muy fuertes, habrá que tomar las debidas precauciones para no
lesionar el apa rato auditivo.
Limpieza
La limpieza en los locales de trabajo es de suma importancia, pues con ella se evita
la multiplicación de microbios patógenos y muchos accidentes (caídas y golpes a
causa de resbalones ocasionados por los charcos y grasas, del suelo). Es
conveniente efectuarla todos los días; la mejor hora es al finalizar la jornada de
trabajo: Habrá que limpiar mejor los lugares en que haya más peligro de accidentes.
La limpieza y engrase de motores, máquinas, etcétera, debe hacerse cuando estos
estén parados.
Se procurara que el pavimento este limpio de aceites, grasas y otras sustancias que
lo hagan resbaladizo
- Siempre que sea posible, se utilizarán las dos, manos para la realización de los
trabajos.
- Hay que aprovechar el peso y l impulso de las herramientas, de los materiales y
aún del mismo cuerpo, al ejecutar el trabajo. Por el contrario, hay que intentar reducir
el peso y el impulso, cuando deban ser vencidos por un esfuerzo muscular.
- Procure liberar las manos de todo trabajo que pueda realizarse por medio de un
aparato de sujeción o de algún mecanismo accionado con el pie.
- El material y las herramientas deben estar siempre en un mismo sitio y en
posición de ser cogidos, y de ser posible, situados frente al trabajador, en círculo,
para tenerlos al alcance de las manos.
Los dos principios fundamentales sobre el esfuerzo, en relación con la postura que
debe observar el operario son:
- La altura de la mesa de trabajo y la del asiento de cada operario, deben
combinarse de tal forma, que permitan a este trabajar de pie o sentado.
- La postura del operario, al estar de pie o sentado, no deberá ser violenta.
Fatiga nerviosa. Es uno de los problemas difíciles de resolver. Es muy frecuente en
la industria moderna. Los síntomas de la fatiga no ocasionan al principio disminución
en el trabajo, sí una cierta actividad nerviosa, por la cual aumenta el rendimiento;
pero el sistema nervioso se va desgastando lentamente, hasta que por fin, la fatiga
aparece en estado avanzado de agotamiento. Son múltiples las causas que la
producen.
Unas son originadas por las condiciones del trabajo, y otras son completamente
ajenas al mismo. Respecto a estas ultimas, hay que tener en cuenta que el obrero
lleva consigo sus preocupaciones al trabajo, en especial las relacionadas con su
familia, las cuales actúan sobre él mientras está trabajando.
Durante el trabajo, también actúan sobre el sistema nervioso del obrero factores
físicos e intelectuales.
Los principales factores físicos son: trabajo intenso, jornada de trabajo de más de 8 h,
y movimientos excesivamente rápidos.
Los principales factores intelectuales son dos: tra bajo que requiere una atención
continua, y trabajo monótono y repetido que desgana y ocasiona aburrimiento.
SERVICIOS HIGIÉNICOS
Todos los locales de trabajo deben disponer de inodoros y urinarios, provistos de
agua abundante para la limpieza. El número de ellos estará en relación con el
número de trabajadores, de acuerdo con las normas vigentes.
Los suelos y las paredes de los servicios deben ser lisos e impermeables, para que
puedan limpiarse con sustancias desinfectantes. Procure mantener una limpieza
minuciosa y buena ventilación.
Los locales destinados al aseo del personal, como son los lavabos y duchas, deberán
ser amplios y en número suficiente.
Como antes, de comenzar el trabajo el operario tiene que vestirse con la
indumentaria propia del taller, es necesario que haya locales para cambiarse de ropa,
provistos de bancos, perchas y un armario cerrado con llave para cada trabajador.
SEGURIDAD INDUSTRIAL
La seguridad industrial tiene por objeto evitar por todos los medios posibles los
accidentes durante el trabajo, es decir, toda lesión corporal que el trabaja dor pueda
experimentar en el desempeño de su labor.
No todos los accidentes tienen la misma gravedad; unos consisten en una simple
herida, y otros llegan hasta a producir la muerte.
Son muy complejas, entre las principales se encuentran: causas humanas, causas
materiales y causas por falta de dispositivos protectores.
Causas humanas
Son aquellas cuyo responsable es, en parte, el mismo trabajador. Este tiene a veces
cierta predisposición a sufrir accidentes, que puede ser motivada por las causas
siguientes:
Causas materiales
Son las causas externas como: mala iluminación, espacio reducido, descuido de las
normas higiénicas, etc.
Es de suma importancia para la seguridad del trabajador, el procurar que en los sitios
de mayor peligro no falten aparatos protec tores y demás precauciones, con el fin de
evitar accidentes. Dichas precauciones se han adoptado principalmente.
a) En las instalaciones móviles los motores si son grandes deberán estar en lugares
aislados. Si esto no es posible estarán protegidos con barreras o indicadores. Como
el momento de mayor peligro es cuando el trabajador se acerca al motor para ponerlo
en marcha o pararlo, será necesario que los interruptores estén alejados del motor.
Los efectos causados por la corriente, al atravesar cuerpo de una persona son:
- Las quemaduras, que afectan principalmente los tejidos que presentan mayor
resistencia, como son la piel y los tendones.
- -La contracción ventricular, en la que el corazón, pierde su ritmo normal, porque se
han contraído las fibras cardíacas. Este es uno de los accidentes más graves, ya que
aunque el accidentado no muera al instante, es difícil regular otra vez los
movimientos del corazón.
En los locales de peligro inmediato, no se puede fumar. Las máquinas que durante su
funcionamiento puedan chispear, como la de afilar, la rectificadora, etc. deben estar
alejadas de lugares peligrosos. Esto se tendrá muy en cuenta en la instalación de
hornos u hogueras. La instalación de la energía eléctrica estará totalmente recubierta
de material aislante. También se prestará atención al calor de los cojinetes, correas,
etc. producido por el roce.
Se observará mucha limpieza principalmente en el caso de las materias inflamables;
los trapos y algodones impregnados en aceite o grasa deberán recogerse en lugares
apartados.
Los edificios serán de un solo piso y de material les incombustibles. Cada local tendrá
las salidas suficientes al exterior, según el número de obreros.
Las puertas de salida de urgencia deben abrir hacia el exterior, y las escaleras de
escape, en caso de que haya plantas altas, estarán construidas de material
incombustible y con barandillas de 90cm de altura.
A pesar de todas las precauciones que hemos enumerado, es necesario que en las
industrias donde exista mayor grado de peligrosidad se disponga de los medios
inmediatos para detener el incendio y apagarlo. Para ello:
- Por último, para conservar en buen estado todos los medios de extinción, será
conveniente realizar periódicamente simulacros de incendio, con el fin de comprobar
la eficacia de los aparatos y ejercitar al personal
Por supuesto, estos consejos son generales, y en cada caso concreto habrá que
actuar del modo más conveniente.
SERVICIOS SANITARIOS
No hay industria, por pequeña que sea, en la que no se pueda producir un accidente
más o menos grave, Por eso, en todo centro de trabajo tiene que haber un botiquín
con el material necesario para las curas de urgencia, o para las lesiones que, por su
escasa importancia, no requieran la intervención médica.
METRO
El metro cúbico es la unidad de medida de volumen cuyo símbolo es m3, que es igual
al volumen del cubo cuyo lado mide un metro.
Antes del establecimiento del sistema métrico, las; diversas medidas usadas
presentaban varios inconve nientes. Se empleaban algunas que variaban con cada
provincia y a veces dentro de una misma provincia.
Como las subdivisiones no eran decimales los cálculos los resultaban largos y
difíciles.
La cinta de tela esta hecha de tejido solo o de tejido reforzado con metales. Se
encuentra graduada de igual manera que la de acero. Sin embargo, este último tejido
de cinta no es tan exacto ya que es elástico y se encoge con facilidad.
De los dos tipos de cintas, la de acero es mucho más exacta cuando se tiene que
efectuar medidas precisas.
Cinta metálica portátil (cinta de bolsillo). Puede emplearse para medir círculos,
ángulos y formas irre gulares. Por la rigidez de la hoja, que tiene una forma cóncava,
también puede usarse para medir paredes, techos, secciones y aberturas, como si
fuera una regla.
Las cintas de bolsillo se fabrican en una gran va riedad de formas, tamaños y tipos.
Entre algunos de estos tipos se encuentra la "vaivén", que es la que se introduce con
la mano, mientras que otras están .provistas de un arrollamiento automático.
Algunas están diseñadas de tal manera que es posible tomar medidas interiores,
pues solo tiene que .añadirse la anchura de la cinta a la medida que de la misma.
El cuidado y rapidez con que un carpintero ebanista efectúa las medidas y prepara un
trabajo, depende de habilidad que posea en el empleo de los instrumentos de medir.
Un buen operario se conoce por la manera que cuida estos instrumentos. La utilidad
y precisión de los instru mentos de medida pueden perderse por el manejo
descuidado y el mal uso que de ellos se haga.
d) Se leen las divisiones del metro de izquierda a derecha, y se cuida que la línea de
la regla coincida con la distancia que se esta midiendo.
a) Asegure la uña del extremo de la cinta en el extremo exterior, esquinas o borde del
objeto que se va a medir.
c) Mantenga la cinta con suficiente tensión para evitar que quede floja. Al mismo
tiempo, dicha Cinta debe mantenerse paralela a la superficie que se está midiendo.
d) Tómese la medida mirando la división de la cinta que coincida con la medición que
se efectúa.
a) Estire la cinta hasta que sobresalga lo suficiente, del estuche para permitir medir la
distancia necesaria.
b) Enganche el extremo de la cinta sobre el borde izquierdo del objeto que se tiene
que medir.
Nota. El extremo de la cinta a veces se coloca contra otra superficie o se sostiene en
el origen a partir del cual se toman las medidas.
Generalidades
El ebanista se ve obligado, por la variedad de trabajos que realiza, a utilizar una serie
de instrumentos y herramientas en las operaciones de marcar y trazar, así como
diferenciar cada una de estas operaciones y el concepto de las mismas.
Trazar. Cuando hacemos una línea o raya se realiza la operación de trazar. Al unir
mediante una línea la distancia limitada entre dos marcas, s e realiza un trazo.
Lápiz. Existen distintos tipos, según el trabajo que se realice: el carpintero, para
señalar tablas y signos convencionales; el de dibujo, utilizando para superficies bien
lisas y trazos precisos(es el más utilizado por el ebanista); el de color, para el rayado
de los planos.
Punta de trazar. Esta formada por un alambre de acero ron un diámetro de 5 a 8mm,
y se usa, con ayuda de la regla o de la escuadra, para marcar cortes, medidas, etc. El
cono de la punta no debe pasar de 120.
Los hay de uno y dos brazos. Se construyen gene ralmente de madera liviana y
resistente .
Regla. Es un instrumento de trazado y verificación. Se utiliza para trazar líneas
rectas, comprobar superficies planas y precisar algunas medidas. La regla graduada
es una pieza de sección rectangular, con cantos rectos y paralelos, los cuales están
graduados en centímetros y milímetros.
La regla graduada es también un tipo de metro, completo o no. Y que su largo puede
variar aproximadamente de O, 25rnma 1, 00 m o más.
Regularmente las escuadras tienen la lengüeta graduada para cuando sea necesario
medir una pequeña longitud transversal en una pieza, pero no es común utilizarlas
como instrumentos de medida.
Falsa escuadra (escuadra deslizante). Tiene una hoja que puede lijarse a cualquier
ángulo con relación al mango. Las escuadras pueden ser de diferentes tamaños, con
mangos de madera o metal.
Bisel. Es especialmente útil para la preparac ión de cortes en ángulo. Pueda colocarse a
diversos ángulos mediante la ayuda de triángulos , encuadras de ajustar o transportador.
: .
A las piezas que tengan un perfil simétrico, no es necesario hacerles la plantilla completa;
basta con hacer solo la mitad. Si por alguna circunstancia nos interesara hacerla
completa, dibujaremos sobre una cartulina la mitad del perfil, y doblándola por el eje de
simetría, cortaremos el perfil con el doble grueso de cartulina; así logramos la plantilla
completa y exacta del perfil deseado.
l) Se efectúa el trazo empujando el gramil a lo largo de 1.a pieza para que la marca del
clavo quede visible. La presión se distribuye uniformemente sobre la cabeza y el clavo.
Nota. Es aconsejable o necesario tirar del gramil, deslizándolo en la misma dirección que
s e arrastra.
g) El gramil efectúa líneas suaves, pero visibles. Debemos evitar que se produzca mucha
presión sobre el clavo, ya que causaría estrías profundas dentro de la superficie, y dañaría
la veta de la madera,
a) Para graduar las patas del compás, a una distancia determinada, se coloca la punta de
una de las patas sobre una marca de la escala del metro o regla. Se separan las patas
para que la otra se haga coincidir con la marca de la regla a la distancia deseada.
a) El centro del arco debe encontrarse midiendo distancias iguales al radio del arco (A-A)
sobre los lados adyac entes, a partir de la esquina de una tabla.
c) La intersección de las líneas dan la situación del centro del arco (C).
a) Para escuadrar una línea a través de la cara de una tabla se coloca el mango de la
escuadra contra el borde recto de la tabla con la hoja plana sobre la superficie y extendida
a través de la tabla.
b) Se traza una línea a lo largo, del borde exterior de la hoja .
c) Para trazar una línea perpendicular a través del canto, se coloca el mango de la
escuadra por la cara de la pieza.
Nota: Antes de trazar con el lápiz, es importante comprobar que el mango de la escuadra
está bien apoyado contra la cara o canto de la pieza de madera, según el caso.
b) Para trasladar el ángulo fijado en una tabla, el mango de la falsa escuadra se apoya
sobre el canto de la pieza de manera que la hoja quede a través de la superficie y se
traza la línea a lo largo del borde de la hoja.
a) Para usar este tipo de escuadra corno regla, se quítala hoja, se coloca en forma plana
sobre la superficie y se traza una línea recta a lo largo del borde.
c) Para emplear esta escuadra como nivel horizontal se coloca como se indica.
d) Para emplearla como calibre se fija la cabeza a la anchura deseada, se apoya el lápiz
en el extremo de la hoja y se mueve la escuadra de combinación junto con el lápiz a lo
largo de la tabla.
e) Para comprobar los ángulos rectos interiores y exteriores se ajusta la cabeza, como se
indica.
La operación de trazar es muy importante, porque, cuando se hace bien, facilita el trabajo,
y se evita perdida de tiempo.
Si se quiere hacer cierta cantidad de piezas del mismo perfil, bien sea. Recto, curvo, o
mixto, se hace una plantilla que sirva de patrón para trazar todas las piezas de manera
que resulten todas iguales.
Las plantillas de desarrollo son otro tipo de plantilla, que se usan generalmente para
piezas de doble curvatura. Estas se aplican sobre superficies curvas, para curvarlas en
sentido contrario.
5.1 GENERALIDADES
El carpintero ebanista debe procurar estar equipado con diferentes sierras manuales
(serruchos), y o conocerlos , saber la aplicación de los mismos según la operación o
trabajo a realizar. Generalmente, cerca del talón del serrucho hay un número estampado
en la hoja de acero que indica el número de puntos que la sierra tiene por medida lineal.
Siempre hay un diente menos por unidad de rnedida lineal que puntos.
En los serruchos de buena calidad, las hojas están esmeriladas y tienen forma
ahusada desde el asa hasta la punta y desde el borde de corte hasta el borde superior.
Este ahusamiento de los serruchos los hace más ligeros, menos susceptibles de
clavarse o doblarse, y proporciona rigidez, de manera que puedan emplearse sin
vibraciones o pandeos. La superficie de corte produce la suavidad que elimina parte de
la fricción.
Las partes principales del serrucho son: hoja, punta, talón, mango, dientes y lomo
Los serruchos para cortes de través para empalmes pueden tener los dientes finos
como, por ejemplo, 10 puntos cada 2, 5 cm y quizás de mas de 55 c m de longitud. Este
tamaño es el más adecuado para hacer cortes precisos a escuadra, en acabados, en
cualquier trabajo de ebanistería. Es muy útil para cortar madera fina y contrachapada.
Los dientes de los serruchos para hacer cortes de través se encuentran colocados
de manera que los puntos sobre dientes alternos están bombeados hacia afuera o hacia
un lado del serrucho; los dientes intermedios. Están inclinados hacia, el otro lado. Esto
evita que el serrucho se embote o doble durante el corte.
El serrucho de costilla es un tipo especial, para cortes de través que se emplea en cortes
de precisión.
Se utiliza, especialmente, en ebanistería donde es ne- . cesario hacer cortes cuidadosos.
Sus dientes finos , tienen de 12 a 16 puntos por cada 2, 5 cm. La hoja es delgada con
una costilla a lo largo del borde superior , Los serruchos de 30 a 40 cm de longitud son
los mas empleados por los ebanistas.
SERRUCHOS DE MEDIA COSTILLA
Este tipo de serrucho lo emplean los ebanistas con la finalidad de hacer agujeros
circulares para las canales de muebles de adorno e iluminación. La hoja es
cónica en un punto y esmerilada, para que el borde s uperior sea más delgado que el
borde cortante. Los dientes están afilados de tal manera que el serrucho puede
emplearse indistintamente para cortar al hilo o de través.
La sierra de arco o de calar la emplean los ebanistas para efectuar los cortes en los
extremos de las molduras, para dar impresión de juntas cortadas a inglete, pero con la
ventaja de las juntas al ra s. La estrecha y fina hoja se sostiene en el muelle tensor de
acero con la finalidad de darle tensión suficiente. La hoja puede girar en distintos
ángulos
Precaución: Si los dientes del serrucho son grandes y se aplica demasiada presión
cuando se empieza a aserrar, es posible que el serrucho se doble y salte. . Esto
puede causar cortes peligrosos en los dedos del operario.
e) Cuando se está cerca del extremo del corte, se sujeta la pieza a aserrar pues de
otra manera el peso de la pieza puede causar rotura y desperdicio del material
c) Una vez que se ha marcado el primer corte se aplica mayor presión hacia
abajo. Siempre se, debe aserrar sobre el borde de una línea.
e) Sí el serrucho tiende a doblarse al cortar, se debe usar una cuna para abrir el
corte.
b) Cuando las secciones que se tienen que cortar son tan curvadas que no se
puede empezar a aserrar, se hacen agujeros en la madera para que pueda
introducirse el serrucho
b) Se coloca la hoja de. La sierra en el bastidor de, madera, de forma que los
dientes queden dirigidos hacia el .mango.
Nota. Muchos ebanistas prefieren, colocar la hoja en el bastidor con los dientes dirigidos
en dirección opuesta al mango.
c) Se efectúa el corte. Si los dientes están dirigidos hacia, el mango, la acción
cortante tiene lugar cuando se tira de este (Fig. 5. 21). Si los' dientes están
dirigidos en dirección opuesta, la acción cortante tiene lugar cuando se empuja
el mango. En este raso la mano izquierda tira de la sierra.
COMO EMPLEAR LA CAJA DE INGLETE .
El afilado de los serruchos es una operación que requiere gran habilidad y control
muscular. El ope rario que afila los serruchos debe conocer como se emplean estos y la
forma que deben tener los dientes, para que corten correctamente. debe conocer las ca-
racterísticas .de los aceros empleados en los serruchos y las propiedades de aquellos
para s u afilado y acabado.
El afilado de los serruchos es una operación fácil para un especialista; que ha
practicado este trabajo durante algún tiempo, el cual debe tener buena vista, buen
control de los músculos y buena coordinación
entre la vista y la mano.
Una vez afilado el serrucho hay que comprobar que todos los puntos o dientes
tengan. su forma, pues en caso contrario no producirán los resultados deseados. La
uniformidad y forma de los dientes, su tamaño, altura y asentado son también factores
muy importantes para conformar. Un serrucho.
Todos los dientes de los serruchos deben tener el mismo tamaño y la misma forma,
y todos los puntos deben estar alineados, tanto si, la alineación es recta como si es
ligeramente convexa. En uno u otro caso no tiene importancia en cuanto a la utilidad del
serrucho. Para su buen funcionamiento es necesario que los dientes adyacentes tengan
la misma altura. Los dientes bajos no efectúan trabajo mientras se introducen en la
madera,' hacen que el serrucho s e deslice desigualmente. Hay que alinear los serruchos
para cerciorarse que no existen dientes que tengan demasiada altura, y si es necesario
rebajarlos, con el ob jetivo de igualarlos con aquello s que poseen menor tamaño.
NECESIDAD DE TRISCAR LOS SERRUCHOS
Los dientes de los serruchos necesitan ser triscados, para conseguir que el
serrucho efectué un corte ligeramente más ancho que el grosor de la hoja. La operación
de triscar consiste en doblar parte del diente a un lado y otro alternativamente. Es de
vital importancia, que el triscado sea exacto . Un triscado excesivo hace que el serrucho
corte con una anchura mayor, y Be-necesite efectuar mayor esfuerzo para el corte.
Cuando los dientes se encuentran demasiado triscados, se rompen con facilidad, por lo
cual solo debe triscarse el tercio superior y no todo el diente. Hay que dar el triscado
necesario para suavizar la fricción entre los lados del serrucho y el material que se corte.
FORMA DE LOS DIENTES DE LOS SERRUCHOS
El operario debe tener una idea clara de la forma correcta de los dientes antes de
intentar afilar el serrucho. .
Los dientes para cortar de través tienen la forma adecuada para producir incisiones
y cortar a través de la veta, tanto al empujar como al tirar suavemente: un 75% del corte
se hace al empuje.
Los dientes de los serruchos para cortar al hilo están conformados de manera que
el corte se efectué al empujar el serrucho para que cada diente corte como si fuera
cincel. La parte frontal de los dientes s e encuentra en ángulo recto con la línea de los
bordes cortantes
Si los dientes del Serrucho están afilados por una persona sin experiencia, puede
suceder que queden de, tamaño irregular y de diferente altura. Estos deberán ser
conformados, espaciados de forma uniforme y afilados nuevamente. Después que los
dientes del serrucho hayan sido uniformados en cuanto a tamaño y forma, se alinean
antes de triscarlos.
TRISCADORES
. Los triscadores se emplean para inclinar los dientes de uno y otro lado del serrucho.
Tienen núcleo móvil accionado por mangos que cuando se aprietan, presionan la parte
superior de los diente s contra una superficie angular sobre un yunque. Poseen
calibradores ajustables los cuales regulan la posición del núcleo móvil con relación a la
altura de los dien tes del serrucho. El yunque en algunos triscadores, puede .ser gira-
torio, pues esto permite diferentes ajustes.
MORDAZA.
LIMAS TRIANGULARES .
Las limas para afilar serruchos tienen forma triangular; cónica y delgada. Las mas
empleadas son las de 1 5, 18 y 20 cm. La longitud más usada para' las líneas
extrafinas es la de 10 ó 12 cm. empleadas para serruchos normales y de dientes finos.
Las limas utilizadas para alinear serruchos tienen de 25 a 30 cm., generalmente. Los
mangos para las limas. Son muy. Útiles y de gran importancia para la seguridad del
operario. A menudo se coloca un pequeño corcho en el extremo de las lima pequeñas,
con el fin de proporcionar ai trabajador un mejor control. Los mangos para lima deben
ser seleccionados según el tamaño de la lima, y encajarse adecuadamente. El enrollado
de alambre o ia moldura metálica sobre el mango lo mantiene en su lugar y evita que la
lima gire dentro de el.
Este método hace que la lima se deslice más suavemente, con lo cual se consigue
alargar su vida. Sin embargo, los dientes deben aparecer de diferentes tamaños al ser
observados desde un lado.
Ambos métodos producen buenos resultados, aunque es más difícil dejar los dientes de
manera uniforme,
La uña del diente se obtiene al inclinar la parte superior de la lima, para los
serruchos de cortar al hilo y para .serruchos de cortar a través.
La uña puede variar para adaptarse a diferentes trabajos; cuanto mayor uña tiene el
diente, mas rápidamente corta el serrucho. Sin embargo, con una uña grande los dientes
del serrucho tienden a trabarse y efectuar cortes toscos.
Los dientes inclinados hacia adelante, como en los serruchos para cortar al hilo,
tienen una uña considerable, mientras que los dientes en ángulo recto, como los de los
serruchos para cortar de través, tienen menos uña.
El borde delantero de los dientes cortantes de los s erruchos para cortar al hilo esta a
90°, con respecto al lomo de los serruchos para cortar de través. Puede estar a un
ángulo comprendido entre 15 y 20° de la línea perpendicular al lomo del serrucho.
Al afilar los dientes de un serrucho para cortar de través, la lima debe sostenerse de
manera que afile en la dirección del mango. Cuando se emplea este método, s e aprieta
la lima más firmemente contra el borde posterior cortante del diente. En este caso, el
borde cortante delantero de los dientes 1 y 3, se afilan ligeramente Si se emplea
demasiada presión contra el borde cortante delantero de los dientes 1 y 3., el serrucho
puede vibrar y dé esta manera se acorta la duración del filo del serrucho.
Algunos operarios prefieren afilar hacia la uña sobre el borde cortante delantero de
los dientes 2 y 4., Cuando se emplea este método, la lima debe apoyarse ligeramente
contra el borde posterior de los dientes 3 y 5
Para que un serrucho este. en buenas condiciones es necesario que:
a) Se coloca la hoja en la tenaza o tornillo de modo que los ángulos entre dientes
estén. A unos 3 cm de los .labios de la mordaza. (Si se dejara a la sierra más
margen libre, al limar rechinarían los dientes con peligró de mellar la lima.
b) Se igualan los dientes del serrucho con una lima plana, la cual se pasa
suavemente por encima de la línea de los dientes, cuidando que de la misma no
sé desvíe uno u otro lado. Si los dientes desiguales fueran muchos se igualan
primero los más salientes; una vez igualados se les da forma con la lima triangular,
para no perder la huella, y luego se .igualan y a todos, hasta que la lima al pasar
por encima toque todos los dientes.
b) Se triscan los dientes, si fuera necesario al pasar cada diente por el triscador.
Antes habrá que graduar el triscador, teniendo en cuenta que la inclinación de los
dientes debe ser un tercio de su altura.
Observaciones:
— Antes de limar hay que asegurarse que la lima este bien sujeto al mango. Si
estuviera floja, jamás se pretenderá introducirla al golpear el extremo con la mano; de
con el dos o tres golpe-cito s sobre, el1 banc o y la lima se asentara en' su lugar.
— Si la lima se embota por llenarse- sus dientes de limaduras, no se debe sacudir
golpeándola, sino que se limpiara con la carda, cuyos alambres limpian bien las
estrías más finas, luego se pasa el cepillo de limas.
— Una vez usada la lima, no la deje abandonada sobre el banco, sino guárdela con
cuidado en el sitio correspondiente, para evitar que se embote con el serrín o polvo.
CEPILLO DE ALISAR
Este cepillo es de 23 cm. de longitud (Nos. 3 y 4) \ con un corte de filo de unos 5 cm. de
anchura. Se ajusta perfectamente a la mano y se emplea para alisar superficies que
necesitan ser planas y exactas.
de esta manera, el cepillo elimina las irregularidades hasta dejar el mismo grosor en
todas las partes.
El garlopín No 5, tiene 35 cm. de longitud con una cuchilla de 5 cm. de ancho. Se
emplea para trabajos de cepillado en general. La cuchilla a menudo está rectificada
para darle un filo ligeramente convexo. Este tipo de filo es muy eficaz para desbastar
superficies rugosas. .
GARLOPA
La garlopa No. 6, tiene 45 cm. y lleva una cuchilla de 6 cm. Muchos ebanistas la
prefieren para trabajos generales como sustituto del cepillo de juntas, ya que es lo
bastante larga para rectificar los cantos. En los acoplamientos.
CEPILLO DE JUNTAS
Este cepillo No. 8 (garlopa) tiene 60 cm. de longitud con una cuchilla de 6 cm. de
ancho. Como su nombre indica, se emplea para obtener superficies completamente
rectas y hacer acoplamientos en general.
CEPILLO DE CONTRAFIBRA
PARTES DE UN CEPILLO
Los cepillos tienen unos controles para ajustar la abertura del paso, la profundidad
de corte y los movimientos laterales. La función de cada uno de estos controles debe ser
entendida perfectamente para que pueda ser usado en cualquier momento.
AJUSTE DEL PASO O DE LA BOCA
Estos controles de ajuste hacen posible variar la distancia entre el filo de la cuchilla y
el borde delantero de la abertura. En la mayoría de los casos, con el ajuste
completamente cerrado, se efectúa un cepillado desigual. Esto debe producir un corte
muy fino sobre madera de fibras onduladas o sinuosas. Para alisados finos, se emplea
un .ajuste cerrado, pero para alisados bastos y sobre maderas resinosas, se trabaja con
el paso abierto, lo cual permite el alisado basto y evitaba obstrucción.
AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD ,
AJUSTE LATERAL
El control del ajuste lateral esta remachado en la pieza central. En el extremo inferior
de este control hay Una arandela redonda remachada, la cual se introduce en la ranura
que hay en la hoja de la .cuchilla,, Al accionar esta c ontrol se mueve la cuchilla hacia la
derecha o la izquierda, permitiendo el ajuste del filo del cepillo.
MADRINA
La madrina, cabezal de hierro del Cepillo tiene tres funciones:
—El extremo inferior curvado riza las virutas cuando pasan, a través de la abertura
del cepillo;
AJUSTE DE LA MADRINA
Adelante la madrina hasta que la punta quede un poco atrás del tilo de la cuchilla.
La madrina no debe sobresalir del nivel del fílo.
Para trabajos en general, la madrina debe quedar I ½ mm aproximadamente del filo
de la cuchilla hacia atrás. En maderas nudosas o a contrafibra, la madrina debe
ajustarse lo mas cerca posible del filo.
Después de ajustar el filo convenientemente, sostenga la cuchilla y la madrina con
firmeza y apriete el tornillo, para aprisionar ambas piezas.
Coloque la cuchilla doble con el bisel hacia abajo, sobre la pieza .central. Preste
atención de que el rodillo en la palanca de ajuste lateral, el extremo o punto de la
palanca de ajuste y la cabeza del tornillo de ajuste de la cuchilla doble estén
correctamente asentados.
Nota.: La presión de la cuña sobre la doble hoja puede variarse con solo apretar el
tornillo. Esta presión debe ser ajustada para permitir que los ajustes laterales y de
profundidad puedan hacerse con facilidad, y de manera que una vez efectuados estos
ajuste, los mantenga durante todo el trabajo. Si el soporte hace demasiada presión,
puede darse el caso de que se rompa la leva; si hace poca presión, los ajustes no
quedaran fijos. Si la cuchilla no esta firmemente sujeta cuando la. Leva se halle en su
lugar, apriete un poco el tornillo de la cuña.
Las cuchillas deben ser afiladas y asentadas correctamente, el ángulo del bisel
debe estar comprendido entre los 2.5 y 30º, Esto hace que el filo tenga una base de
resistencia considerable.
Después, ajuste la pantalla de seguridad sobre-la muela para permitir una buena
visión de la .parte que se esté afilando, y que a la vez sirva de protección al operario
contra las partículas que salen despedidas.
ASENTADO DE LA CUCHILLA
Afilada la cuchilla, suele quedarle una rebaba (resalto de materia sobrante), que se
hace desaparecer al pasarla por otra piedra mas fina. Esta operación se llama asentar.
Las piedras de asentar son calizas ó artificiales, se fabrican de diferentes tamaños y
formas. Una piedra muy empleada es la de 2,5 X 20 cm.
Las piedras de. Carburo de silicio y las de aluminio están hechas de abrasivos
artificiales. Se pueden conseguir de grano grueso, mediano y fino. También hay piedras
que tienen grano grueso por un lado y fino por el otro.
Las piedras de asentar deben usarse siempre bañadas en aceite para obtener
mejor filo, afinar mas rápidamente y para que la piedra no se cubra con pequeñas virutas
de metal, las cuáles disminuirían sus cualidades.
LABRADO DE SUPERFICIES
Labrar una madera es dejarla bien cepillada por sus caras y cantos, de modo que
resulten superficies completamente planas, con los cantos a escuadra y las medidas
exactas. Para hacer bien esta operación se seguirán las normas siguientes:
c) Una vez labrada en una pieza la cara y el canto, hay que dejarla al ancho y
grueso determinado. Para esto, a partir del canto labrado, se toma sobre la tabla la
distancia que s e desea con el metro; sobre esta distancia se aplica el vástago ¿el gramil,
asegurándolo con el tornillo prisionero; se desliza el gramil a lo largo del canto labrado, y
se marca la línea por ambas caras. Así dispuesto, se labra el nuevo canto igual al
anterior. Con el mismo procedimiento, se traza el grues o con el gramil y se labra la cara
restante.
APLANADO DE TESTA
Los lugares más delicados para cepillar en una pieza de madera son las testas o
cabezas, puesto que si no se tiene el cuidado necesario se pueden astillar fácilmente y
echarse a perder la pieza.
Las testas o cabezas de las piezas de madera deben cepillarse desde cada lado
hacia el centro.
CHAFLANES
Se llama chaflán a la cara que resulta en una pieza al rebajar una de sus aristas.
a) Marque a la anchura del chaflán, calibrando los dos bordea y los extremos de
una cara a lo largo de la tabla y también la de los bordes y extremos del canto . Estas
medidas se calibran con la ayuda del gramil.
.
b) Fije la tabla firmemente: incline el cepillo y. cepille el canto a favor de la veta,
como si se cepillara un canto de la tabla .
a) Se saca la pieza cuadrada (los cuatro lados ala medida del diámetro deseado),
b) Con una regla , se traza por las cabezas las diagonales para hallar el centro .
d) Desbaste las cuatro aristas con el cepillo hasta llegar próximo a las líneas. Al
finalizar se habrá obtenido un octógono.
f) Para eliminar las pequeñas aristas que quedan se puede emplear papel de lija
grueso.
LABRADO DE RANURAS
La ranura es una especie de canal estrecho y largo que se abre en la madera; tiene
múltiples aplicaciones en la carpintería en general.
En la operació n de ranurar a mano, se emplean el acanalador, el cepillo universal y
el cepillo de machihembrar.
LABRADO DE REBAJO
El rebajo es un corte que s e da en el canto de las. Piezas para disminuir su
espesor. Para esta operación la herramienta más apropiada es el guillame y el cepillo
universal.
MARTILLO DE OREJAS
Los martillos utilizados por los ebanistas son de orejas. Se fabrican de acero para
herramientas y tienen distintos pesos.
El martillo consta de las partes siguientes: oreja, cabeza, cuello, cara, cuñas, ojo de
la caja, mejilla y mango. Las operaciones más frecuentes del martillo de oreja son
golpear, clavar y sacar puntillas.
Los movimientos para usar el martillo deben hacerse con destreza y seguridad para
evitar golpearse las manos, o que las puntillas se doblen. Para clavar puntillas descanse
la cara del martillo sobre esta, luego levántelo con ligero movimiento hacia atrás y golpee
la puntilla para fijarla y determinar la dirección del golpe . Siempre se debe golpear con la
cara del martillo y de modo que su centro haga contacto con la cabeza de la puntilla.
CLAVADO EN EL EXTREMO
CLAVADO EN EL BORDE
EMBUTIDORES O BOTADORES
Los botadores se emplean para embutir la cabeza de las puntillas debajo de la
superficie de la madera. El agujero que deja puede taparse. Embutir las puntillas y tapar
los agujeros que quedan en la superficie del exterior es de gran importancia, pues las
puntillas que quedan expuestas al aire y humedad se oxidan y afean la superficie. Los
botadores están hechos de acero para herramientas y tienen los extremos endurecidos
para mantener su forma. La parte intermedia es blanda y generalmente moleteada para
que no se resbale de los dedos. La cabeza cuadrada evita que el clavo se doble cuando
se coloca sobre superfi cies inclinadas, y también ayuda a colocar el botador en su lugar
sobre las puntillas.
TENAZAS
PATA DE CABRA
Las patas de cabra pueden ser rectas de punta y uña o de "cuello de ganso". En
ambos casos, tiene una uña en una punta. El otro extremo tiene forma de cuña de cincel
y esta doblado en un ligero ángulo a la barra
La pata de cabra se utiliza Para aflojar tablones y tablas para sacar puntillas de la
madera. La punta en forma de cuña se inserta en las tablas que van a quitarse, se
aflojan al ejercer presión de palanca sobre el otro extremo de la barra. La uña se utiliza
en la misma forma que el martillo.
Todas las herramientas cortantes deben mantenerse afiladas que de esta manera
pueden controlarse más fácil y eficazmente, y si se produc en accidentes, son de menor
gravedad que los producidos por herramientas melladas. Dichas herramientas son de
suma importancia para trabajar la madera, y se emplean para hacer biseles, ranuras,
escopleaduras, rebajos, etcétera. Su buen funcionamiento depende del correcto afilado y
asentado. .
El ángulo de corte debe, además estar en relación con la sección del formón,
escoplo o gubia y con la clase de madera que se va a trabajar: para maderas blandas,
mas agudo su bisel, menos agudo para maderas duras.
El ángulo de relieve, y por tanto el de trabajo, dependen de su uso; cuando se usa
con el mazo, el ángulo será mayor a menor.
Los formones con la rabera introducida en el mango son útiles para labrar madera.
Los mancos no están diseñados para soportar golpes fuertes.
Los formones con casquillo tienen un casquillo donde se introducen los mangos. Son
mas adecuados para operaciones de cincelado duro.
Cuando los mangos se han astillado a causa de los golpes, deben ser sustituidos
rápidamente. Algunos formones tienen los mangos fijos permanentemente a la hoja.
Estos mangos están hechos de madera y acere . Se fabrican en 3 longitudes de hoja,
de 14, 12 y 9 cm El formón con la hoja de 14 cm se conoce con el nombre de formón
ancho. Los que tienen la hoja de 9 cm se conocen con el nombre de formón para
asentar bisagras.
Los formones se fabrican en los tamaños siguientes: 3, 6, 1,0, 12, 15, 19. 22,
25. 30, 37, 43 y 50 mm, También pueden adquirirse en grupos de 6, 9o 12, de
diferentes-tamaños, en estuches de hule.
Los mangos para formones también pueden adquirirse por separado. Están hechos
en tamaños adecuados para encajar en el casquillo del .formón. El casquillo de cuero
tiende a evitar que se astille el mango cuando se golpea con el mazo.,
ESCOPLOS
Existen otros escoplos de la misma figura que el escoplo de vástago hueco, pero
tienen una hoja muy fuerte y pesada Estos son destinados a trabajos pesa dos de
carpintería.
GUBIAS
Las gubias para madera se fabrican con la rabera introducida en el mango o con
casquillo, según se quieran emplear, para trabajos ligeros o duros.
Están construidas en los mismos tamaños que los escoplos y pueden tener filo
exterior o filo interior.
MAZOS
Los mazos de madera se emplean para golpear los escoplos, gubias, formones, etc.
Están hechos de madera dura. como por ejemplo: júcaro, sabicú, ácana y , otras; se
pueden construir de diferentes tamaños y pe sos, como también de diferentes diámetros,
de acuerdo con el trabado que se vaya a realizar.
—El eje del mango debe coincidir con él de la herramienta y estar bien asegurado.
—Los golpes con el martillo sobre el mango la deterioran y rompen fácilmente. Use
con preferencia el mazo.
-—El filo se empuja en dirección contraria al operario, colocando las dos manos detrás
del borde cortante como lo indican las figuras 8. 11 y 8. 12.
TÉCNICA DE CORTE
—Se llevará el formón con el bisel hacia arriba o hacia abajo, según el trabajo; en el
segundo caso es más fácil dominarlo.
—Al rectificar ranuras, mantenga el bisel hacia arriba. Si-se lleva el formón inclinado
hacia un lado, facilita el trabajo y conserva el corte más tiempo afilado que si se
empuja hacía adelante.
—En el caso de maderas con fibras irregulares, mueva el formón en zigzag, mientras
se hace avanzar.
—Para quitar la madera sobrante, junto a la línea, el formón se usa con el bisel hacia
abajo, para impedir penetraciones profundas en las piezas.
Al hacer entalladuras a través de la, es mejor dar los cortes exteriores con un
serrucho fino. El sobrante se quita con el formón por ambas partes hacia centro,
para impedir astillados en los bordes. Para entalladuras muy anchas, se darán
varios cortes con el serrucho, con el fin de que las astillas sean cortas y .fáciles de
quitar.
Observaciones
—Al tener que realizar cortes curvos, se hace uso del serrucho de punta, y después
se utiliza el formón, procurando seguir la veta de la madera.
REBAJOS Y BISELES CON EL FORMÓN
—Sostenga el formón con una mano y emplee la otra mano para guiarlo.
Nota: El formón debe apoyarse en la cara opuesta sobre la superficie donde se acaba de
marcar los curtes sobre superficies planas y convexas. Para recortar superficies
cóncavas, el bisel debe estar sobre la superficie.
- Los cortes deben hacerce empujando el formón a favor de la veta o a través de la
veta.
- Se siguen haciendo cortes ligeros hasta que la pieza tenga el tamaño y la forma
necesaria.
MANEJO DE ESCOPLO
OBSERVACIONES
—No sé debe clavar con exceso el escoplo para adelantar más la tarea, sin
levantar el material. Por capas sucesivas. La cara plana ha de apoyarse sobre por
el lado que se escoplea.
—No es posible recortar bien con un escoplo mal afilado. Las cajas abiertas se
escoplean 'la mitad por cada parte.
-Para evitar cortes en el banco y mellas en el afilado de los escoplos, ponga una
tabla debajo de la pieza.
-El mango debe golpearse sin mirar, y ponerse toda la atención en el filo del
escoplo.
Para afilar los formones y escoplos se toma la herramienta con ambas manos, se
apoya sobre el soporte y se sitúa el bisel hacia la piedra. La hoja se mueve lentamente
de izquierda a derecha, en sentido horizontal; para afilar el bisel a .todo lo ancho y no
hacer ondulaciones en el corte ni en la piedra, se debe mantener una presión uniforme
en la herramienta contra la piedra y vigilar su inclinación. Observe el material que va
siendo rebajado, para evitar desgastes innecesarios de la herramienta.
Si el borde posterior de un formón esta afilado no se necesita asentar mucho el bisel
para obtener el canto afilado.
Para asentar las gubias se empleará una piedra de cantos redondeados que se
adapta mejor a la sección de las gubias diseñadas para ser sostenidas con una mano,
mientras con la otra se sostiene la gubia.
El borde posterior del formón debe estar liso y recto para que cuando se asiente la
superficie biselada, el borde resultante quede liso y afilado.
Las piedras nuevas tiene superficies planas para mantenerlas en estas condiciones y
GENERALIDADES
El acabado de la superficie de la madera, es el tratamiento final que se realiza en
todas las piezas de carpintería o ebanistería. Por tanto, puede decirse que es la
culminación del trabajo del carpintero o del ebanista, lo que puede proporcionarle
una verdadera satisfacción cuándo ha ejecutado su obra escrupulosamente.
El acabado de las superficies es hoy una de las preocupaciones más importantes
en el arte de las maderas, y ello se debe a razones técnicas y estéticas. Los ajustes
de las superficies exteriores e interiores en la madera han sido siempre un trabajo
laboratorios para el ebanista. Algunos de estos trabajos se hacen con el cepillo y
con el lijado a mano. Los mejores pulidos de superficies se' logran con una rasqueta
de ebanista y otros instrumentos raspadores. Actualmente estos trabajos se realizan
a mano con limadoras eléctricas portátiles.
Es indispensable pulir Bien las piezas de madera antes d e proceder a
cualquier tratamiento superficial, por ser la base del acabado.
Pulir una pieza es someterla a operaciones que hagan desaparecer todas las
asperezas, astillas y el menor detecto que pueda repercutir en las operaciones
posteriores.
El pulido puede efectuarse bien a mano, mediante el cepillo de pulir, las
cuchillas y el papel de lija, o a máquina, mediante las lijadoras, que pueden ser
portátiles o no.
Las operaciones de pulir no serán siempre iguales, lo cual depende
principalmente de tres factores:
a) La importancia del trabajo.
b) La clase de madera.
c) La clase de tratamiento que debe llevar la misma. .
Así, por ejemplo, no será igual el pulido de una mesa de cocinar que el de un
juego de cuarto; el de una madera de pino, que él de una de caoba; y el de una ma,
dera pintada que el de una barnizada. .
Las superficies que deban tener un acabado fino necesitan ser pulidas antes
de aplicar los barnices. Las maderas de veta atravesada, ondulada o serpenteante
necesitan pulirse con una cuchilla raspadura. Las cuchillas raspadoras, cuando
están suficientemente afiladas y provistas de un mango, deben eliminar las marcas
que deja el cepillo, y producir superficies más lisas que el cepillo de mano.
CUCHILLAS RASPADURAS
La cuchilla raspadora es una pieza rectangular o curvada de acero para
herramientas de un grosor de 1 mm ). Es ligeramente más dura que la hoja de la
sierra.
Las cuchillas raspaduras pueden afilarse mediante una muela abrasiva o una
lima. Debe asentarse para obtener un borde recto o biselado'. El borde con rebaba
sobre el filo en bisel, puede obtenerse más fácilmente que la rebaba sobre el filo
recto. Para obtener esta rebaba sobre el borde afilado de la cuchilla, se emplea un
bruñidor para pulir y doblar el borde. Debe ponerse mucho cuidado en el tratamiento
por calor que se le da a las cuchillas raspaduras pues debe endurecerse bastante
por el acero, para mantener la forma, y ser lo bastante blando para evitar que se
melle cuando se asienta.
El raspador saca las virutas por una acción raspante en lugar de cortante, como
en el caso de los sepillos.
Una cuchilla raspadora puede hacer virutas delga-las sobre superficies de través,
donde el cepillo las levantaría en lugar de cortarlas. El raspador elimina rayas y
estrías en poco tiempo a causa de la forma de la uña o borde con rebaba
RASQUETA DE EBANISTA
La rasqueta de ebanista es más útil para raspar superficies planas. El espesor de la
viruta puede regu larse mediante el tornillo de mariposa La hoja esta firmemente
fijada en el armazón, para qué el borde cortante se mantenga a la distancia justa de
la base de la rasqueta, y así poder sacar la viruta con et espesor necesario. La base
de la rasqueta es bastante corta y no tiene el poder nivelante del cepillo.
CEPILLO RASPADOR.
El cepillo raspador es más ancho y largo en la base que la rasqueta de ebanista.
La base puede llevar una tablilla de madera atornillada. La hoja es algo más gruesa
y ancha que la de la rasqueta. El grosor de la viruta puede variarse si ; se cambia el
ángulo de la hoja al ajustar la tuerca cilíndrica. La tuerca fija la hoja en su lugar.
BRUÑIDOR
El bruñidor tiene una hoja en forma ovalada, de unos 4 cm, de longitud. Está
hecho de acero para herramientas; es endurecido y asentado para ob tener una
superficie pulida. Se emplea para obtener filos en las cuchillas de raspado y hasta la
forma de la uña.
CÓMO AFILAR LAS HERRAMIENTAS DE PULIR
a) Para usar la rasqueta de ebanista, sosténgala con ambas manos, con los
pulgares apoyados firmemente contra la parte posterior de la rasqueta.
Apoye la rasqueta fuertemente contra la superficie de la madera con un ligero
ángulo con la longitud de la tabla;
b) Emplee suficiente presión y haga las pasadas tan largas como sea posible.
Levante la rasqueta de la pieza cada vez que va a efectuar una nueva
pasada.
Nota. Es aconsejable rasquetear en la dirección de la veta de la madera, aunque es
posible hacerlo contra la libra; sin embargo, rasqueteado no debe hacerse a
través del hilo ni a contrahilo. Sobre madera de veta ondulada deben hacerse
pasadas más o menos giratorias para evitar que la madera se despegue.
LIJADO A MANO
El papel de lija es uno de los tantos abrasivos que se utilizan en los trabajos en
talleres de ebanistería y carpintería.
Un abrasivo es cualquier material duro o cortante que desgaste los materiales
blandos cuando se frota n entre si. El término abrasivo incluye muelas abrasivas,
piedras de aceite y abrasivos con base flexible, como el papel de lija.
un abrasivo de base flexible se obtiene al pegar pequeñas partículas abrasivas
sobre tela o papel.
Hay abrasivos naturales como el pedernal y el granate, y artificiales como el carburo
de silicio y el oxido de aluminio. Actualmente se utilizan amplia mente los abrasivos
artificiales.
El pedernal es el abrasivo que se emplea de manera general para los papeles
de lija. Cuando el pedernal se tritura, se rompe en pequeños pedazos, los cuales se
pegan posteriormente al papel.
El granate es más duro y resistente que el pedernal. El papel de lija de granate
es mas costoso que el de pedernal, pero mas adecuado y duradero.
6e fabrican distintos tipos de papel de lija; en rollos, para tamboras, y lijadoras de
plato; en bandas. Para lijadoras de cinta; en pliegos, para lijado manual, etcétera.
El papel de lija se clasifica por el tipo y por el grano, de acuerdo con el grueso. Los
hay muy tinos como el-No 4/0 y gruesos como el No 3½.
a) Coloque el pliego Se papel de lija sobre el banco, con el grano hacia abajo.
b) Sostenga el borde de los dientes de un serrucho sobre la línea media deL
papel.
c) Rompa el papel tirando de el contra el borde del serruchó.
d) Coloque las dos partes juntas y rómpalas por la .mitad, siguiendo el mismo
procedimiento. El resultado .dará cuatro partes iguales, con un tamaño
adecuado para sostenerlas con la mano y poder emplearlas.
Nota. Otro método adecuado para cortar el papel es empleando, una escuadra de
acero bien el canto del banco-o una tabla
Superficies planas
a) Enrolle un pedazo de lija en un soporte de madera de 2 X 7 X 2, 5 crn o
emplee el soporte descrito anteriormente.
b) Lije: con presión constante y en dirección a la veta de la madera.
c) Redondee las esquinas y los cantos ligeramente. 'De esta forma se completa
el lijado de superfi cies planas.
Superficies curvas.
Para pulir superficies curvas, por ejemplo, molduras, se necesita unas piezas
especiales de madera blanda, que llevan hueca la forma o. perfil de la moldura.
Cuando se tiene que pulir, una moldura nueva, se construye , una pieza especial
para ella. Así muy pronto se tiene una colección de molduras.
Conviene advertir que con la lija se pueden pulir únicamente superficies bien
acabadas.
Si se quiere obtener un trabajo perfecto a las opera ciones de teñido pintado,
barnizado, etc. Se debe preceder siempre de una concie nzuda operación de lijado.
BERBIQUÍ
BARRENAS DE ESPIRAL
Se fabrican de varios diá metros y longitudes para poder hacer barrenos 'de
distintos tamaños. EL diámetro de una barrena de espiral esta determinado por la
distancia entre las puntas de sus gavilanes .las mas empleadas oscilan entre 6 y 25
mm.
BARRENAS RE EXPANSIÓN
Las barrenas e xpansivas tienen una cuchilla ajustable que marca el borde exterior
del agujero y levanta la viruta mientras se hace girar. Se fabrican en una gran
variedad de tamaños, con tos que se pueden hacer barrenos de 2, 5 a' 7, 5.cm. de
diámetro,
COLOCAC IÓN DE LA BARRENA EN EL BERBIQUÍ
Si el barrero es pasante, dele vueltas al manubrio hasta que la punta del gusano de
la barrena salga por el otro lado de la pieza.
PRECAUCIONES AL BARRENAR
Para afilar los gavilanes, seleccione una lima fina para afilar barrenas. Límense
por el interior para no alternar el diámetro de la barrena, como en la figura 10.11 A.
Los gavilanes son los que cortan la fibra, e impiden que se astille la madera.
Después se afilan los dos biseles, como indica la figura 10.11 B, que son los que
penetran en la madera. .
De un buen afilado depende que:
Para afilar el borde cortante de la hoja, separe la hoja del cuerpo y sujétela en un
tornillo de banco. Usando una lima para barrenas, lime hacia el borde cortante.
Debe asegurarse que la lima este en contacto con toda la superficie.
Al avanzar el limado, se forma una rebaba a lo largo del borde cortante de la hoja.
Elimínela con una piedra de asentar achaflanada de borde redondo, sujetando la
hoja en una mano, y con la otra la piedra.
TALADROS DE MANO
El taladro de .mano se emplea para taladrar pequeños agujeros enmadera o
metal y consta de las partes siguientes: mango, manivela, perilla, piñones, piñón de
engranaje y mandril.
Para fijar la broca, abra el mandril un poco más que el diámetro de la espiga,
introduzca la broca en el mandril y apriete fuertemente, Para sacar la broca
sostenga el mandril apretado y gire la manivela hacia atrás para aflojar las
quijadas.
FORMAS DE TALADADRAR.
TALADRO DE EMPUJE
Para colocar ,la broca en el mandril, dele varias vueltas para aflojarlo e inserte
la broca lo mas adentro que llegue; haga girar la broca hasta que asiente en el
casquillo, en el fondo del mandril. Después, apriete el mandril para sujetar la
broca, en posición.
TALADRO VERTICAL.
Para taladrar un agujero vertical con este taladro como en la figura 10.24A,
coloque la pieza sobre una superficie plana, y opere el taladro de empuje con
recorridos alternos, hacia arriba y hacia abajo. Si es necesario sujetar la pieza en
posición mientras está siendo taladrada, use, si le es posible, algún medio
mecánico. Si tiene que sujetar la. pieza con la mano, colóquela lo más lejos
posible del sitio donde la broca está taladrando.
TALADRO HORIZONTAL.
Para taladrar agujeros horizontales con el taladro de empuje, asegure la pieza
en un tornillo de banco,
El recorrido hacia adelante y hacia atrás hace girar la broca, avanzando dentro
de la pieza en el re corrido hacia adelante, conforme el taladrado progresa. El dedo
Índice, extendido a lo largo del cuerpo de la herramienta, ayudará a guiar, taladro en
ángulo recto con la pieza.
Se pueden emplear para trabajos tales como perforación de agujeros en todo tipo
de madera, metales, en las paredes, etcétera. En muchos taladros eléctricos de
mano el mandril es desmontable, y se pueden adaptar otros accesorios como
ruedas para esmerilar, platos pequeños de lijadoras, pulidoras, cuchillas para
trabajos especiales y sierras perforadas con borde cortante.
Los taladros eléctricos de mano poseen un pequeño motor eléctrico que le imparte
el movimiento giratorio al mandril y un interruptor para ponerlo en marcha, y
detenerlo. Pueden tener distintos tipos de agarraderas, que en ciertos casos facilita
una mayor presión durante el taladrado.
El taladro eléctrico de mano debe mantenerse limpio, bien engrasado, con sus
partes eléctricas en buen estado y debe situarse siempre en-lugares, donde no .
esté expuesto a caídas o desajustes. Estos taladros tienen una llave especial para
abrir el mandril y apre tar la broca. Las brocas deben guardarse cuidadosamente.
OPERACIONES DE ATORNILLAR
Para el carpintero ebanista es importante conócelos diferentes tipos de tornillos y su
correcta colocación según la función que va a realizar. También debe conocer loa
diferentes destornilladores y su racional selección según el tornillo,
De cabeza plana. Son los mas utilizados. La cabeza puede quedar enrasada o
embutida.
D e cabeza redonda. La cabeza de estos tornillos tiene una sección un tanto
hemisférica y ligeramente ovalada y no suele embutirse, quedando toda ella a la
vista sobre la madera o metal. Tiene análogas funciones que el anterior, pero con
el inconveniente de que sobresale mucho mas.
Se emplea, en los casos en que no se desea llevar a cabo un embutido o
avellanado.
DESTORNILLADORES
Para atornillar o destornillar sin riesgo de estropear los tornillos ni sufrir accidentes,
debe seleccionarse el destornillador de acuerdo con la cabeza y la ranura del
tornillo. .
UNIÓN DE DOS PIEZAS DE MADERA POR MEDIO DEL TORNILLO
Es necesario emplear el sentido común para selec cionar el tamaño de la broca para
los agujeros de anclaje, porque la diferencia entre el espesor del material determina
la potencia del tornillo para soportar.
Para unir dos piezas, principalmente de madera dura, como se muestra en la.
figura.11.11, se necesita dos agujeros de tamaños diferentes. El tornillo sim-
plemente, pasa a través del agujero en la pieza superior y su rosca agarra en la
pieza inferior.
Regularmente los tornillos empleados para este •trabajo son los tirafondos de
cabeza plana; los cuales deben quedar al ras de la superficie o embutidos. Para ello
se emplea el avellanador.
Las hojas y los mangos guardan proporción en ios tamaños con el fin de resistir
cualquier torsión y obtener mayor rendimiento con menor esfuerzo,
Si la punta del destornillador fuera mas ancha que la cabeza del tornillo,
marcaría la madera al final del recorrido como se muestra en la figura 11.15 A. Evite
que la punta del destornillador quede inclinada, pues al girar, se saldría de la ranura
y se dañaría esta.
Si la punta de un destornillador esta redondeada o biselada, se saldrá de la
ranura del tornillo y la da ñará como se muestra en la figura 11. 15C.
Para atornillar, se coge el destornillador por el mango con la mano derecha,
colocándolo bien perpendicular, y con la mano izquierda se acompaña en sentido
de rotación. Para facilitar la penetración del tornillo, principalmente enmaderas
duras, se pone un poco de jabón o cera sobre la rosca del tornillo.
a) Ajuste este para que la punta gire en la dirección de las manecillas del reloj
cuando se empuje el mango.
GENERALIDADES
En los trabajos de ebanistería hay que unir entre sí con frecuencia diversas
piezas de madera. El ensamble así obtenido deberá resistir, durante su ela boración
o puesta en obra, los efectos de compresión, tracción, flexión, etc. a que se le deba
someter. Esto se podrá conseguir por medio de colas, puntillas, tornillos, clavijas y
ensambles.
La cola es una pasta fuerte y pegajosa, que se utiliza para unir toda clase de
piezas. Es un producto que hay que usar con gran cuidado; hacer una buena
encoladura es una operación bastante difícil.
Existen tres clases principales de cola: cola de gelatina, cola de caserna y cola de
resinas sintéticas.
COLAS DE GELATINA
Se fabrican generalmente cociendo raeduras y retazos de pieles, huesos y
cartílagos de animales, los cuales al enfriarse, quedan convertidos en una parte
translúcida y resistente, de muy útiles aplicaciones. La cola se fabrica en placas,
perlas o polvo y se emplea disuelta al fuego. Esta clase de cola, llamada
PREPARACIÓN DE LA COLA
Para que esté en su punto es preciso que se encuentre muy caliente, y caiga en
forma de chorro interrumpido. Para comprobarlo, basta meter en el recipiente un
pincel o brocha, que luego se levanta. Si la cola se escurre -en gotas rápidas y
menudas, es señal de que esta clara; si cae formando un chorrito interrumpido, está
espesa. Estará en su punto, cuando caiga en forma de hilo que se corta a los 4 o 5
cm.
En esta operación es muy cómodo el uso de calentadores eléctricos. El
recipiente se llena en sus tres partes de cola y agua limpia. La proporción de la cola
en la solución vana del 30 al 60%; suele ser de un 30% para el encolado de juntas,
un 45% para los ensambles de espiga y caja, y un 6-0% para la eje cución del
chapeado.
Observaciones
—Aunque las colas fuertes resisten poco el calor y la humedad, tienen la
ventaja de no estropear el filo de las herramientas ni manchar la madera.
Evite mezclar las colas con sustancias extrañas, especialmente las que
contengan grasas, como aceite, aguarrás, petróleo, etcétera.
. —Vigile que no caigan en la cola virutas, serrín tierra, etc. , pues impedirían una
junta perfecta' en las piezas que se van a encolar.
—No deje nunca la brocha dentro del colero, pues al enfriarse la cola,
quedarían los pelos aprisionados en esta, lo cual impediría una buena junta.
COLAS EN FRÍO
Para subsanar los inconvenientes de las colas calientes, hacia el año 1870
aparecieron 'las colas a base de caseína para ser utilizadas en frío. Las colas en frío
comprenden los tipos siguientes: colas de caseína y colas de resinas sintéticas.
COLAS DE CASEÍNA
Antiguamente eran preparadas por los propios ebanistas con queso blanco
(cuajada) y cal. En la actualidad se preparan a base de leche desnatada (caseína
hasta un 60%). Se presentan en forma de polvo, son muy resistentes y soportan
bastante la humedad Algunas de estas colas dejan manchas en la madera. Esto se
debe a los productos que entran en su composición como la cal, amoniaco, sosa,
etcétera.
—En estado liquido viscoso, casi opaco y de un blanco grisáceo, con tuerte olor
a formol. Se conservan unos tres meses en la oscuridad, a temperatura de 1
5 a 20.
—En polvo se conservan indefinidamente y se emplean en la proporción de dos
partes de caurita (urea-formol) por una de agua.
—La cola se extiende sobre una-sola de las caras a encolar. Debe darse una
sola capa de cola clara, pues muy espesa produce encolados
defectuosos.
La cantidad de c ola que se necesita para cubrir la superfic 1e a ene" lar oscila entre
150 g para maderas duras y 200 g/n para maderas blandas.
Para aplicar estos pegamentos se deben seguir ciertos pasos: se limpia y deja liso
el soporte que se va revestir de plancha de plástico; se da una mano a cola al
soporte, y cuando esté seco, se va una mano a la plancha y otra al soporte. Una
vez dadas estas capas, se dejan secar 15 o 20 minutos según el ambiente en que
se esté realizando el trabajo. Lo mejor es tantear con la mano y si la cola no está
mordiente, este, será el momento de efectuar el encolado. La plancha de
plástico'8e colocara sobre el soporte con mucho cuidado, ya que una vez hecho el
contacto, es casi ir posible corregirlo. Una vez colocada, se apretara con una
madera desde el centro hacia los bordes, para sacar el aire que pueda haber
quedado al efectuar el encolado.
La cola se aplica en sentido longitudinal y transversal, mediante brocha o espátula.
HERRAMIENTAS DE PRENSAR
Presilla en forma de G. Es tal vez la que más se usa para trabajos pequeños;
las hay de distintas medidas.
Presilla para cuadros. Consta de un fleje gra duadle que rodea la armadura
que se ha de encolar y ejerce la presión por medio de un tornillo.
Es conveniente poner tacos al trabajar con las presillas o sargentos para evitar
desperfectos en la madera. En la s figuras 12 C y D puede advertirse como el
tornillo demasiado apretado y en posición defectuosa, d eforma la presilla.