UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

MANUAL DE CONSTRUCCIÓN
CON TAPIAL REFORZADO
ASIGNATURA: Tecnologias de edificación
DOCENTE Arq. Maribel Campana Olivo
GRUPO: N°1
INTEGRANTES:

- Cardenas Vargas, Yedvi Daniela 021101501A

- Corrales Huallpa, Julio Junel
- Espinoza Espinoza, Doris Gabriela 021100409D
- Huaman Mamani, Nancy 021200542H
- Prada Vargas, Dayra Alexandra 021100743A

CUSCO - PERÚ
2022
ÍNDICE:
1. VIVIENDAS CONSTRUIDAS CON TAPIAL
SISMORESISTENTE
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDAS
HECHAS DE TAPIAL
2. UBICACION DE LA VIVIENDA
3. ELABORACIÓN DEL TAPIAL
3.1. ELECCIÓN DE UNA BUENA TIERRA
PARA ELABORAR EL TAPIAL
3.2. HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL TAPIAL
3.3. PREPARACIÓN DEL SUELO PARA
FABRICAR TAPIAS
3.4. PRUEBA PARA CONTROLAR LA
HUMEDAD
4. CONSTRUCCION DE LOS CIMIENTOS
4.1. NIVELACIÓN DEL TERRENO
4.2. TRAZADO Y REPLANTEO
4.3. EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS
4.4. LLENADO DE CIMIENTOS
5. CONSTRUCCIÓN DE LOS SOBRECIMIENTOS
6. CONSTRUCCIÓN DE LAS PAREDES
6.1. EMPLANTILLADO
6.2. TIPOS DE FORMALETAS
6.3. CONSTRUCCIÓN DE LAS PAREDES DE
TAPIAL
7. CONSTRUCCIÓN DE LA VIGA COLLAR
8. TAPIAL REFORZADO
9. CONSTRUCCIÓN DEL TECHO
9.1. CONSTRUCCIÓN DEL TECHO
HORIZONTAL
9.2. CONSTRUCCIÓN DE TECHO INCLINADO
10. TARRAJEO DE MUROS
11. COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS
12. ACABADOS

GRUPO 1
 1. VIVIENDAS DE TAPIAL
Son de uno o dos pisos. La altura es por lo general de 2.4 m. Las
dimensiones de los vanos de puertas son en promedio 1.4 m. de
ancho y 2.0 m. de alto. Los ambientes son como máximo de 4.0 x
5.0 m. Todos los materiales usados en la construcción son propios
de la región y están al alcance económico del poblador.

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS HECHAS DE

TAPIAL
Algunas de las características son las siguientes:
Excelente comportamiento térmico, gran inercia térmica.
Aislamiento acústico.
Incombustibilidad frente a un incendio.
Favorece el confort y salubridad interior gracias al equilibrio entre
humedad y temperatura que se produce entre el interior y el exterior.
Su demolición es también ecológica, pues es tierra inocua que podrá
volver a ser utilizada.
Se usan elementos verticales de madera o bambú dentro del muro,
anclados con el sobrecimiento y fijados al encadenado.

DAYRA ALEXANDRA PRADA VARGAS

 1. VIVIENDAS DE TAPIAL
1.2. PROPUESTAS DE CASAS DE TAPIAL

VIVIENDAS DE DOS AMBIENTES

VIVIENDAS DE TRES AMBIENTES

DAYRA ALEXANDRA PRADA VARGAS

 1. VIVIENDAS DE TAPIAL
1.2. PROPUESTAS DE CASAS DE TAPIAL

VIVIENDAS DE CUATRO AMBIENTES

DAYRA ALEXANDRA PRADA VARGAS

2. UBICACION DE LA VIVIENDA
Debe elegirse, como ubicación correcta de la vivienda, un
terreno seco, solido y plano de preferencia ligeramente elevado
con respecto al suelo adyacente y fuera de sitios de huaycos.

Evitar dejar rumas de arena, tierra, hormigón o piedras apoyadas

sobre las paredes de tu vivienda, ya que en época de lluvias
pasara la humedad a los muros y los debilitara

YEDVI DANIELA CARDENAS VARGAS

Debe evitarse la proximidad a los pantanos, ríos o lagunas; zonas
bajas y terrenos con mucha pendiente

No construyas tu vivienda al lado o debajo de viviendas antiguas,

con daños notorios o en peligro de colapso

Mucho menos si estas construcciones dos o mas pisos ya que

podrían caer sobre tu vivienda, incluso en un terremoto leve.

YEDVI DANIELA CARDENAS VARGAS

3. ELABORACIÓN DEL TAPIAL
La técnica del tapial consiste
en rellenar un encofrado con
capas de tierra de 10 a 15 cm
compactando cada una de
ellas con un pistón. La tierra
es una mezcla de arcilla,
paja y arena, que puede
contener también
agregados mayores como
grava y piedras.

3.1. ELECCIÓN DE UNA BUENA TIERRA PARA ELABORAR

EL TAPIAL

PRUEBA DE LAVADO
Toma una muestra de tierra húmedo y frota entre las manos.

RESULTADO 1:
Si las partículas se sienten
claramente, esto indica que el
barro es arenoso o gravoso.

RESULTADO 2:
Si la muestra es pegajosa pero las manos pueden limpiarse al
frotarlas cuando se secan, esto es indicativo de un barro limoso.

DORIS GABRIELA ESPINOZA ESPINOZA

RESULTADO 3:
Si la muestra es pegajosa,
haciendo necesario el uso de
agua para lavarlas esto indica
que el barro es arcilloso.

PRUEBA DE SEDIMIENTO
Se agita una muestra de barro con agua en un frasco. Las
partículas mayores se asientan primero en el fondo y las más
finas arriba. A partir de esta estratificación se puede estimar la
proporción de componentes.

PRUEBA DE COHESIÓN
Sobre una plancha, se moldea un cigarro de 3 cm. de
diámetro. Se empuja lentamente el cigarro hacia el vacio. Se
mide el largo del pedazo que se desprendió. Se realiza 3 veces
y se hace una media. Entre 7 y 15 cm es una tierra conveniente.

DORIS GABRIELA ESPINOZA ESPINOZA

PRUEBA DE RESISTENCIA
Esta prueba determina también la cantidad de arcilla que
contiene un suelo. Se humedece la muestra hasta que el
material esté blando, pero de modo que conserve su forma. Se
hace con él cinco tabletas de 5cm de diámetro y 1 cm de
espesor y se secan al sol. Una vez bien secas, se trata de
pulverizarlas aplastándolas con el índice y el pulgar.

PRUEBA DE RETRACCIÓN
Se hace una mezcla moldeable que se coloca en una caja de
4x4x40 cm. Se deja secar a la sombra. Cuando la mezcla se
levanta en forma curva en el centro, como un pastel, la tierra
no sirve. Normalmente la mezcla se encoge y muestra grietas.
Se coloca toda la mezcla de un lado y se miden los
centímetros que la mezcla ha encogido. La mezcla no debe
encoger más de una décima parte de su largo, o sea 4 cm

DORIS GABRIELA ESPINOZA ESPINOZA

3.2. HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL TAPIAL

EL MOLDE
Se usa como molde tablas de 1.5” a
2” de espesor que van a lo largo de
la tapia, y dos tapas del mismo
espesor que van en los extremos. El
largo de las tapias varía entre 1.2 a
2.0 m., su altura entre 0.4 y 0.6 m., y
su espesor varía entre 0.4 a 0.5 m.

EL PISÓN
Instrumento de madera para
compactar y regularizar la tapia,
formado por un cuerpo
troncocónico y un mango.

LA AZUELA
Se usa para hacer rebajos en la
tapia construida.

EL BADILEJO
Para raspar la tierra pegada al
molde.

LA PLOMADA Y EL CORDE
Para controlar la verticalidad y
alineamiento del molde y muro.

SERUCHO Y MARTILLO
Para habilitar la madera.

PICO Y LAMPA
Para remover la tierra.

DORIS GABRIELA ESPINOZA ESPINOZA

3.3. PREPARACIÓN DEL SUELO PARA FABRICAR TAPIAS

SELECCIÓN DEL SUELO:

El suelo elegido para la construcción, se obtiene de algún lugar cercano a
la obra, generalmente es arcilla arenosa, con piedras no mayores a 3".

PREPARACIÓN DEL SUELO:

El suelo se prepara mezclándolo con agua y paja. La cantidad de agua
depende de la experiencia del tapialero; aunque algunos constructores
verifiquen si la humedad es a no adecuada con un método de campo
consistente en formar una bola y dejarla caer desde un metro de altura; si
ésta no se rompe es porque tiene mucha agua, si se desmenuza significa
que le falta agua y si se rompe en trozos grandes la humedad es adecuada

El objetivo de la paja (de

cebada o trigo, muy poco se
usa ichu), es atenuar la
fisuración de la tapia por
contracción de secado.

DORIS GABRIELA ESPINOZA ESPINOZA

COMPACTACIÓN:
Empleando al pisón se compacta la tierra en subcapas de 10 a 15 cm. de
espesor, hasta obtener una superficie dura en la cual el mazo no penetre
más. Por lo general cada tapia consta de 4 subcapas. La última capa se
palmotea con un mazo especial de madera, Iográndose formar una
superficie plana.

Para la construcción de
una nueva hilada de tapiaI,
se espera unos 8 días hasta
que seque la primera
hilada, .y 3 ó 4 días si se
trata de una hilada
superior.

DORIS GABRIELA ESPINOZA ESPINOZA

3.4. PRUEBA PARA CONTROLAR LA HUMEDAD

Se forma una pelota y se le suelta

desde una altura de 1m sobre una
superficie dura.

El porcentaje de humedad más

adecuado para preparar los
tapiales es cercano al 10%, cifra
que puede variar dependiendo del
tipo de suelo. Suelo con mucha
humedad, produce fisuras por
contracción de secado.

DORIS GABRIELA ESPINOZA ESPINOZA

4. CONSTRUCCIÓN DE LOS
CIMIENTOS
La construccion como cualquier otro sistema, comienza con las
obras preliminares para la habilitación del terreno, su limpieza,
trazado y excavación de las zanjas.

Los muros de tapial debido a su peso requieren de una cimentación

competente que transmita adecuadamente las cargas del terreno.
en las construcciones sin apoyo técnico en muchas ocasiones las
cimentaciones son insuficientes causando asentamientos que a su
vez producen rajaduras en los muros, debilitando y disminuyendo su
capacidad resistente frente a los sismos.

4.1. NIVELACIÓN DEL TERRENO

El terreno debe estar bien nivelado. Para nivelar el terreno debes

hacer cortes y rellenos. si el terreno no esplano o tiene desniveles ,
sigue los siguientes pasos.

1
Limpia muy bien el terreno
donde construirás tu casa.
Retira desmonte, basura y
plantas.

NANCY HUAMAN MAMANI

 2 3
Coloca estacas en todo el Coloca otra estaca en un lugar
terreno y verifica que estén a cercano al terreno (en una
plomo (verticales). vereda) y marca en esa estaca
una altura de un metro (1,00
m). Esta marca será el nivel de
referencia para tu casa.

Llena de agua una manguera limpia y transparente y

verifica que no queden burbujas de aire en el interior. Con
4 la ayuda de la manguera, traslada la marca a todas las
demás estacas.

NANCY HUAMAN MAMANI

 Mide en todas las estacas la distancia entre la marca y el
5 terreno natural.

Corta o rellena el terreno hasta que la distancia entre la

6 marca de cada estaca y el terreno natural sea 1,00 m.

Los cortes se realizan Las capas de tierra son de

cuando la medida entre la 30 cm de espesor. Moja
marca y el terreno natural cada capa y compáctalas
es menor a 1,00 m. con un pisón.

Los rellenos se realizan

cuando la medida entre la
marca y el terreno natural
es mayor a 1,00 m.

NANCY HUAMAN MAMANI

 Sirve para marcar en el terreno
4.2 TRAZADO Y REPLANTEO el lugar donde construirás los
cimientos de la casa.

1 2
Elige en el plano el eje de una Traza con cordel y cal todo
de las paredes de la casa. el largo del eje de la pared
elegida.

3 4
Traza las paredes Repite este proceso las
perpendiculares usando una veces necesarias y marca
escuadra, cordel y cal. Sigue todos los ejes de las paredes
las medidas indicadas en los de tu futura vivienda.
planos.

NANCY HUAMAN MAMANI

Luego de marcar los ejes de tu casa, marca el ancho de los cimientos
de la siguiente manera:

A B
Construye varias balizas de Coloca las balizas en todos
madera de 40 cm de ancho. los ejes, distanciadas 1,50 m
Estas balizas te ayudarán a del borde de la
marcar los cimientos en el construcción. Ubica sobre
terreno. cada baliza el punto donde
cruza el eje.

Une con cordeles las marcas entre balizas y marca los

C cimientos sobre el terreno con cal o tiza.

NANCY HUAMAN MAMANI

4.3 EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS
Utiliza pico y pala para excavar los cimientos siguiendo las marcas
de cal hechas en el terreno. se excava una profundidad mínima de
60 cm o hasta alcanzar el suelo natural.

la profundidad de cimentación dependerá de la calidad del

terreno, se debera cimentar la vivienda sobre terreno firme.

4.4 LLENADO DE CIMIENTOS

Las cimentaciones pueden ser de tres tipos cuyo uso dependerá de
las condiciones del terreno y de la presencia de agua.

NANCY HUAMAN MAMANI

 CIMIENTO DE PIRCA:
piedras grandes de preferencia
A de forma angulosa, asentadas
con barro.

B C
CIMIENTOS DE CONCRETO CIMIENTOS DE ALBAÑILERÍA
CICLÓPEO: DE PIEDRA:
Piedras grandes con concreto Con mortero de cemento o cal
simple. y arena gruesa

Las dimensiones mínimas de ancho y profundidad de los cimientos

deben ser de 60 cm.

NANCY HUAMAN MAMANI

5. CONSTRUCCIÓN DE LOS
SOBRECIMIENTOS
Suelen ser de dos tipos:

SOBRECIMIENTO DE CONCRETO CICLÓPEO.- Son hechas de

concreto simple con piedras grandes
SOBRECIMIENTO DE ALBAÑILERÍA DE PIEDRA.- Con mortero de
cemento o cal y arena gruesa

El ancho mínimo de los sobrecimientos es de 40 cm. y la altura

mínima sobre el terreno debe ser de 30 cm. para proteger a los
tapiales de la erosión, además la norma E-080 recomienda el uso de
lajas de piedra en las partes laterales del sobrecimiento

DAYRA ALEXANDRA PRADA VARGAS

6. CONSTRUCCIÓN DE LAS
PAREDES
6.1. EMPLANTILLADO
La puesta en obra es sencilla, solo se necesita ir moviendo
lateralmente y hacia arriba el encofrado e ir construyendo tramo a
tramo el muro deseado, depende de los medios que se dispongan el
tamaño de cada tramo de tapial que se podrá ir construyendo.

DORIS GABRIELA ESPINOZA ESPINOZA

 ENCUENTRO EN L ENCUENTRO EN U

ENCUENTRO EN T

6.2. TIPOS DE FORMALETAS

Es una compuerta o un testero que esta formada por tablas
ensambladas por medio de otras pequeñas y permiten darle un
comienzo y final al muro. Además de los codales se usan los
tornapuntas que son pedazos de madera un poco mas largos que los
colocados de forma oblicua entre los párales y sirve para dar la
plomada al panel, dando rigidez al rectángulo formado por la riostra o
la aguja, evitan que se deforme la formaleta.

DORIS GABRIELA ESPINOZA ESPINOZA

FORMALETA TRADICIONAL FORMALETA CON RODILLO

FORMALETA DE ENCOFRADO CON ESQUINA INDEPENDIENTE

DORIS GABRIELA ESPINOZA ESPINOZA

6.3. CONSTRUCCIÓN DE LAS PAREDES DE TAPIAL

El muro de tapial se construye montando un cajón de madera que

vamos rellenando con capas de tierra mezclada con balastro y cal, en
tongadas de unos 12 cm, hidratando ligeramente. Con la ayuda de un
pisón de unos 7-10 kilos se comprime hasta la mitad de su espesor ( 6
cm) hasta completar el bloque, llamado tapia.

Los tableros de madera , sostenidos por travesaños (agujas o cárceles),

se desmontan y se desplazanpara construír la tapia siguiente. De esta
manera se va construyendo la pared, con "adobes gigantes" que
tienen la doble ventaja de estar íntimamente ligados unos a otros
gracias a la compresión del pisón, y de la adición de grava natural
(balastro) y cal, que aumentan la consistencia del muro.

2
Los tableros no se tocan,
dejando algo de espacio
entre ellos para que salga
el exceso de presión
creada al atacar con el
pisón.

DORIS GABRIELA ESPINOZA ESPINOZA

 3
La compresión ejercida por el pisón
hace que los muros tiendan a
abrirse hacia los lados. La
combinación de los costeros (postes
verticales) fijados por la parte inferior
con agujas de hierro y con sogas por
la parte superior que los van
uniendo a pares permiten a la
estructura soportar la compresión
sin problemas.

La tapia real: tras una primera

tongada de 8-10 cm de tierra
humeda, se apisona. Sobre esa, una
capa de costra humeda(3 partes
arena, 1 de cal), apisonada tambien.
Con 8-10 tongadas se llena el molde
(un hilo de tapia, 80-85 cm altura; 45
espesor mínimo), tras el cual se
desmonta y se vuelve a montar a
continuación en la misma hilada.

DORIS GABRIELA ESPINOZA ESPINOZA

 5
Las tapias se sostienen con los
costeros, que a su vez se fijan al
otro lado con agujas. El pisón se
utiliza para comprimir el tapial. La
estructura resulta ligera y
perfectamente desmontable.
La debilidad del tapial es que debe
estar cubierto siempre porque el
agua de lluvia lo desmorona, por lo
tanto se debe garantizar que no
soporte la lluvia verticalmente.

6
Es conveniente preparar la mezcla el
dia antes si la tierra está demasiado
seca, por ejemplo en verano, para
permitir que sea seca pero hidratada,
de manera que al compactar se
comprima fuertemente. La
hormigonera nos proporciona un
buen indicador ya que la mezcla
nunca debe dejar de estar seca. En
cambio tomando un puñado de
mezcla, esta debe tener la suficiente
humedad como para que, al
prensarla, mantenga la forma.

DORIS GABRIELA ESPINOZA ESPINOZA

 7. CONSTRUCCIÒN DE VIGA COLLAR
Una correa collar es una viga de tensión en el tercio superior de las vigas
opuestas del frontispicio con la finalidad de resistir la separación de las vigas
de la cumbrera en períodos de cargas desequilibradas, como el caso de la
elevación por vientos, o las cargas desequilibradas en los techos debido a la
nieve.

Probablemente las correas collar no

sean necesarias si se usaron
conectores metálicos para sujetar las
vigas de la cumbrera.
Cuando se requieren, deberían
instalarse en cada viga adonde las
vigas están a 24 pulgadas entre
centros.
Al contrario de la creencia popular,
las correas collar no evitan que las
paredes se desparramen.

JULIO JUNEL CORRALES HUALLPA

8. TAPIAL REFORZADO
No se acostumbra usar solera, ni refuerzo interno en el muro, ni
estacas en las juntas. Por estar generalizado el uso del eucalipto al
centro de cada tapia (Ancash, Huánuco y Junín), como refuerzo
estructural y para atenuar la fisuración por contracción de secado, se
puede deducir que una mejor distribución del eucalipto como
refuerzo sísmico sería aceptada por el poblador.

8.1 REFUERZO VERTICAL INTERIOR

Troncos de eucalipto Troncos de eucalipto de 1.5” ubicados en los
extremos de cada tapia y anclados en tapia y anclados en la
cimentación.

El objetivo es integrar todas las tapias.

NANCY HUAMAN MAMANI

8.2 REFUERZO VERTICAL EXTERIOR

El refuerzo vertical de troncos de eucalipto de 4´ de diámetro o

madera aserrada de 3´ o 4´ y se colocan en ambos lados del muro
en pareja. Los refuerzos verticales se conectan entre si a través del
muro en cada junta seca del muro del tapial con cuerdas de nylon
o similar.

1. Los troncos irán embutidos hasta la mitad de su sección en los

muros
2. Los troncos se amarraran con las tiras de nylon en ambos lados
3. La longitud de los troncos dependera de la altura de los muros

DETALLE DE UNIÓN ENTRE REFUERZO

VERTICAL Y SOLERA

NANCY HUAMAN MAMANI

 8.3 REFUERZO HORIZONTAL

Troncos de eucalipto de 1” cada dos hiladas cada dos hiladas,

amarrados y clavado al tronco vertical

Abertura en la base del molde que permite pasar el refuerzo

horizontal

Los elementos de refuerzo horizontal son poco efectivos e incluso

pueden ser peligrosos, debido a que no se puede apisonar bien la
tierra debajo de los mismos y ya que el elemento de refuerzo no
tiene una anclaje con la tierra se debilita la sección en estos puntos y
pueden aparecer quiebres horizontales durante el sismo.

NANCY HUAMAN MAMANI

MÓDULO DE TAPIAL REFORZADO

TAPIAL REFORZADO DESPÚES DE UN SEVERO SISMO-

LIGEROS DESMORONAMIENTOS

NANCY HUAMAN MAMANI

9. CONSTRUCCIÓN DEL TECHO
9.1. CONSTRUCCIÓN DEL TECHO HORIZONTAL

1 2

Coloca viguetas de caña Guayaquil Coloca caña chancada sobre las

de 4”o 5” (10 o 13 cm) de diámetro, A viguetas con clavos de 2”. Deja
cada 60 cm. y Fíjalas a la viga collar libre un cuadrado de 1 m de
con clavos de 4”. Debe sobresalir 40 lado en la sala multiuso para
cm a cada lado que construyas la teatina.

3
Coloca plástico sobre la caña
chancada para evitar
filtraciones de cualquier tipo.
Coloca las instalaciones
eléctricas (si hubieran) sobre
el plástico. Luego, coloca
esteras de totora.

DORIS GABRIELA ESPINOZA ESPINOZA

 4 5

Construye la teatina de 50 cm de altura

Coloca dos capas de torta
con troncos de eucalipto de 1 ½ “(4 cm)
de barro de 2,5 cm de
de diámetro. Realiza un armazón como
espesor con mucha paja,
en la figura y fíjalo al techo con clavos y
una cada día.
alambre #16.

9.2. CONSTRUCCIÓN DEL TECHO INCLINADO

1 2

Construye los tijerales y el techo Tapa los lados de los tijerales con
de acuerdo a la figura. Haz las caña chancada, como se muestra
mismas uniones que usaste en la en la figura. Luego, tarrajea la caña
viga collar. chancada con barro.

DORIS GABRIELA ESPINOZA ESPINOZA

10. TARRAJEO DE MUROS
El tarraje de barro, yeso o cemento protege y aumenta la resistencia
de las paredes de la vivienda.

1. Limpiar con escoba y humedece Es posible que aparezcan rajaduras

ligeramente con agua todas las caras después del tarrajeo de barro. Resanar
de la vivienda. las rajaduras con una brocha en la
mezcla y pasarla sobre las rajaduras
hasta sellarlas.

2. Preparar el barro, yeso o cemento

para el tarraje.

MEZCLA PARA RESANAR RAJADURAS

1 lata de tierra
1 lata de arena fina
1/2 lata de agua

Zócalo: tarrajeo de mortero sobre una

malla de alambre
3. Pasar la mezcla de barro, yeso o
cemento contra la superficie de la
pared.

YEDVI DANIELA CARDENAS VARGAS

 11. COLOCACION DE PUERTAS Y
VENTANAS
PUERTAS:
Paso 1. Medir el interior.
Paso 2. Comprar la puerta.
Paso 3. Instala las bisagras.
Paso 4. Coloca la puerta de manera provisional.
Paso 5. Trabaja en una superficie plana.
Paso 6. Quita los pernos.
Paso 7. Marca el contorno de las bisagras.
Paso 8. Revisa el nivel.

CORRALES HUALLPA,JULIO JUNEL

VENTANAS:

Las ventanas se pueden colocar sobre obra o sobre el premarco. En el

primero de los casos, las ventanas irán sujetas con grapas, tornillos o tacos
expansivos. En el caso del premarco, un marco colocado en el hueco que
ocupará la ventana, el propio premarco incorpora sistemas de anclaje y
agarre.

Antes de colocar el vidrio se saca los junquillos y se coloca el neopreno

como suple entre el vidrio y el perfil. Se coloca las ventosas en el vidrio
para colocarlo en el sitio. Ya colocado el vidrio se grapan los junquillos.
Ubicado y sujeto el vidrio se coloca la silicona de sello entre el vidrio y el
aluminio.

CORRALES HUALLPA,JULIO JUNEL