Tutorial de Modelismo para Principiantes (Completo) - (11 Capitulos) (Modelismo)

Tutorial de Modelismo para
Principiantes
Por: Pere Lliteras Fons

Tutorial de Modelismo para Principiantes www.yoryi.com
Capítulo I: Materiales necesarios

Bien, para que los que no sabéis como empezar, voy a currarme una especie
de tutorial para los que empezáis en esto del modelismo.
Los materiales básicos para empezar son pocos, aunque recomiendo que
adquiramos algunos mas para refinar y facilitar un poco nuestro trabajo.
Básicamente solo necesitamos pinturas, pinceles, pegamento, unos alicates y

un cutter, aunque recomiendo muchas mas herramientas.
Echemos un vistazo a lo que vamos a usar durante este tutorial
Por supuesto, necesitamos una maqueta, sin maqueta no necesitamos leer

ningún tutorial, ¿no es así?
Pinceles: Herramienta básica del modelista, con ellos podemos realizar

muchas técnicas que ya aprenderemos mas adelante. Los hay de muchas
formas y tamaños, redondos, planos, estriados, etc, etc.
Dependiendo de lo que queramos gastar en los pinceles tendremos una gama

mas alta o una mas baja, yo recomiendo una gama intermedia, ya que si
compramos de los baratitos nos exponemos que al pintar pierdan parte de sus
cerdas (pelillos) y estas se queden pegadas a la pintura, lo cual no es nada
aconsejable. Los de gama alta como bien dice su nombre son excelentes,
aunque muy caros (unos 4 o 5 Euros la unidad) así que os recomiendo que
compréis una gama media, podéis encontrarlos en cualquier tienda de
modelismo o de bellas artes, y tenemos marcas muy variadas.

2
Yo uso de dos marcas diferentes:
CITADEL: son los de la gama de “games workshop” que se dedican

básicamente a pintar miniaturas de “warhammer” seguro que en vuestro pueblo
tenéis una tienda dedicada a esas miniaturas en donde podréis comprar sus
pinceles (varían entre 2 y 3 euros la unidad)
OKAPY-ART: Los compré en una tienda de bellas artes, lo bueno que tienen es
que disponen de una gama muy extensa, pudiendo comprarlos muy finos, los
llamados “tres ceros” (000) que sirven para pintar detalles muy al milímetro,
creo que me costaron 1 Euro o algo parecido.
Pegamento: hay mucha variedad de pegamentos, aunque yo personalmente

solo uso de dos clases y para no extenderme mucho no voy a entrar en las
explicaciones de cada tipo de pegamento, ya que este tutorial se alargaría
demasiado.
Podéis usar el ya de sobras conocido “Super Glue3” que es un pegamento de

secado rapido (cuidado con el, cuando empezamos es fácil equivocarse y
rectificar con el “super glue” es difícil, ya que queda pegado casi al instante)
Otra marca muy usada es el pegamento de Tamiya , el cual podéis encontrar

en cualquier tienda de modelismo, bellas artes o grandes superficies. De todos
modos aquí os dejo una pagina para que podais ver los diferentes tipos de
pegamentos: http://jbelena.en.eresmas.com/pegamentos.html
Personalmente uso el “Super Glue 3” y el pegamento de Tamiya, el cual se

aplica a pincel.
Alicates: Básicamente las usamos para separar las piezas del blister (o árbol
de piezas) en realidad cualquier alicates servirán para este propósito, pero es
mejor que sean pequeñitas y fáciles de usar, venden alicates especificas para
el modelismo, pero si la veis caras podéis encontrar alicates en cualquier
herrería o gran superficie, y el trabajo será casi el mismo.
Cutter: El Cutter no es más que una hoja afilada con la que podemos eliminar
el exceso de plástico resultante de separar las piezas del blister o las líneas de
molde.
Como en casi todo hay muchas variedades de Cutters, siendo el conocido

como “Cutter tipo boli” el más usado por su versatilidad. Aunque muchos usan
los Cutter “de oficina” con iguales resultados, siendo estos últimos más
económicos y fáciles de encontrar (los venden en cualquier gran superficie o
papelería)
Pintura: Hemos llegado a uno de las herramientas básicas mas importantes y

de la que disponemos más variedad. La verdad es que no voy a explicaros
cada tipo de pintura ni tampoco marcas, ya que hay tanta variedad que esto no
terminaría nunca. Lo mejor es que leáis este tutorial aparte y especifico para
las pinturas: http://jbelena.en.eresmas.com/pinturas_basicas.html

3
Pinzas: Aunque no imprescindibles son muy útiles para sostener piezas

pequeñas
Con esto ya tenemos todas nuestras herramientas básicas, y podemos

empezar la maqueta, se suelen usar muchas mas herramientas, pero ya las
iremos viendo mientras avanzamos.

4
Capítulo II: El lugar de trabajo

Tenemos que encontrar un sitio en donde estar tranquilos y en el que
tengamos el suficiente espacio para empezar nuestro trabajo, es aconsejable
que dispongamos de este sitio permanentemente para nuestra afición, aunque
se que a muchos no les es posible.
Para ello muchos modelistas se fabrican su propia “mini oficina transportable”
Esta es mi mesa de trabajo
Voy a explicaros como montaros una, es fácil y muy económico.
Necesitamos un trozo de tablero del que venden en cualquier carpintería o gran

superficie tipo Leroy Merlin
Lo vamos a recortar en forma de rectángulo y que cada uno lo corte del tamaño
que considere necesario para su espacio disponible. Yo recomiendo que lo
cortéis de 60x30 cm. Esta será la superficie de trabajo, en ella vamos a realizar
los cortes, pegar, pintar, etc etc.
Una vez tenemos la base le colocaremos unos laterales en forma de triangulo

para que aguante la estructura y también otro trozo que servirá de pantalla
trasera. He realizado un pequeño dibujo esquemático (muy cutre, eso si) para
que mas o menos tengáis una idea de lo que necesitáis. Si combináis el
esquema con la foto de mi mesa mejor que mejor, ya que tendréis una idea de
lo que queréis.
Yo usé melanina para realizar mi mesa de trabajo, y uso una cartulina azul
sobre la superficie de corte (un tablero que tengo encima de la mesa) para que

5
esta no quede tan sucia de pintura etc etc (y aprovecho para que las fotos
queden mejor)
Pero si usáis tablero es suficiente (la temporada en que me fabriqué la mesa de

trabajo yo era carpintero) como podéis apreciar en la foto también le puse una
especie de estantería para tener mas sitio en donde poner las pinturas, eso
también podéis aplicarlo a vuestra mesa de trabajo, solo es cuestión de
imaginación y maña.
Bueno, como veis el esquema es chapucero, pero creo que se entiende

bastante no? Era solo para que vierais la idea.
Bien, ya tenemos nuestro banco de trabajo portátil, y aunque es mejor tenerlo

en un lugar fijo en donde trabajar, al menos este lo podemos trasladar a donde
nos plazca.
Otra cuestión importante es la iluminación, necesitamos un lugar en donde

tengamos la mayor cantidad de luz posible, si es natural mejor, pero como
muchos de nosotros tenemos que trabajar de noche (debido al trabajo,
estudios, etc etc) lo mejor es disponer de un flexo. Flexos los hay de muchos
tipos, y solo tenemos que asegurarnos que la luz que dé sea lo mas parecida a
la luz natural.
Para ello tenemos en el mercado bombillas y fluorescentes de luz solar,

preguntad en cualquier ferretería o grandes almacenes. (las bombillas suelen
ser azules y si no encontráis los fluorescentes, en las tiendas dedicadas a la
acuariofilia deberían tener, aunque son algo caros)

6
Bien, ya tenemos nuestra mesa de trabajo preparada, y también la luz

necesaria para trabajar a gusto y sin forzar la vista, también tenemos las
herramientas básicas, ¡solo nos falta comprar nuestra primera maqueta!

7
Capítulo III: El modelo a realizar

Para realizar este tutorial he comprado una maqueta de ITALERI conocida
marca de modelismo estático a escala.
Es un Mirage 2000 a escala 1/72
Mirage 2000 Strike Fighter (Italeri 1/72)
Este modelo es el que vamos a realizar en este tutorial, y lo vamos a construir y

pintar con nuestras herramientas básicas.
Al abrir la caja nos encontramos con las piezas de nuestro futuro avión en unos
cuantos blisters (árboles de piezas) lo que tenemos que hacer ahora es buscar
las instrucciones y comprobar que no falta ninguna pieza.
Una vez comprobado (no suelen faltar nunca, pero puede pasar) nos
estudiaremos un poco las instrucciones para asimilar un poco el proceso de
montado. Este paso es importante, ya que nos evitará fallos innecesarios.
Árboles de piezas y calcas del Mirage
En estos momentos seguro que nos morimos de ganas de empezar nuestro

avión, tenemos todo lo necesario para ello, herramientas, mesa de trabajo y

8
nuestro precioso avión a escala. Pero aun no es suficiente, aun debemos

decidir los colores de nuestro modelo.
Ahora viene una de las partes mas divertidas del modelismo, y es buscar
información sobre nuestro modelo, tanto si es avión, carro de combate, barco
etc etc.
Por supuesto el mejor sitio para encontrar susodicha información es Internet,

en el mundo digital tenemos gran cantidad de paginas en donde podemos
hallar fotografías del modelo real. También podemos encontrar esquemas de
pintura y fotos detalladas de la cabina, tren de aterrizaje, etc etc.
Pero como es nuestra primera maqueta tan solo escogeremos un esquema de

los disponibles en las instrucciones.
Con este modelo vienen las calcas para un esquema Francés, griego o bien
Chino.
Yo voy a decidirme por el modelo chino, y voy a comprar las pinturas que me
recomienda la caja.
IMPORTANTE: es muy posible que no encontremos las pinturas especificas de

la caja, y tengamos que comprar otra marca de pinturas, cuando esto nos pase
veremos que las referencias de las pinturas no coinciden entre marcas, para
ello debemos usar las tablas de equivalencias
(http://jbelena.en.eresmas.com/tabla_conversion.html) o nuestro buen ojo.
Mirage 2000 de la República China
Cuando tengamos seleccionadas las pinturas necesarias, tengamos algunas

fotos del avión real y las especificaciones varias es el momento de empezar a
trabajar en el plástico.

9
Capítulo IV: Construcción de la

cabina
Normalmente la construcción de los aviones suele empezar por la cabina, el
mirage de Italery no es una excepción, la explicación es muy sencilla, tenemos
que pegar la cabina al interior del fuselaje antes de cerrar el mismo.
Instrucciones del montaje de la cabina
Lo primero es seleccionar y retirar del blister las piezas que nos indica las
instrucciones, cogemos las tenazas y procedemos a cortar con cuidado las
piezas que necesitamos.
Cortaremos lo más cerca posible a la pieza para evitar rebabas
Cuando tengamos todas las piezas que necesitamos sobre la mesa de trabajo
procederemos a la limpieza de las mismas, usando para ello el Cutter.

10
Con mucho cuidado eliminaremos las posibles rebabas resultantes de separar

las piezas del blister, y también nos fijaremos si las piezas tienen las líneas
resultantes al separar los moldes, si las vemos debemos eliminarlas también
usando el Cutter.
Eliminando rebabas
Ahora que ya tenemos las piezas separadas y limpias vamos a empezar el

montaje de las cuales pegando lo que sea necesario y siguiendo las
instrucciones.
Antes de empezar a pegar las piezas deberíamos lavar estas con agua y un
poco de jabón, y secarlas luego para eliminar cualquier resto de aceites
residuales de la fabricación del molde, aunque la verdad yo nunca lo he hecho,
eso ya depende mucho del criterio de cada modelista.
Bien, empieza la fase de pegado de los asientos, le damos una finita capa de
pegamento y presionamos la pieza a pegar durante un rato, hasta que estemos
seguros de que no va a despegarse.

11
Aplicando el pegamento
Cuando estemos seguros que no va a soltarse la pieza, la dejamos a un lado

donde pueda acabar de secar y empezamos a pegar el otro asiento (u otra
pieza que requiera pegado).
Pegamos la pieza y la retiramos para que acabe de secar
Si hemos seguido los pasos de las instrucciones ya deberíamos tener pegadas

todas las piezas, con lo que asegurándonos que están secas podemos
proceder a la fase de pintado.
Según las instrucciones (no siempre suelen ser fiables, por ello lo mejor es
cerciorarnos a base de investigar buscando fotos del interior del modelo a
realizar) la cabina es de color gris claro, así que vamos a aplicar primero este
color.
Cogemos el bote que necesitamos, lo abrimos y removemos bien, ATENCIÓN

es importante que removamos bien la pintura, no importa el tiempo que nos

12
lleve. Lo mejor para remover la pintura es usar un palillo de los que todos
tenemos en nuestras casas, así que ¡a remover!
Removiendo la pintura con un palillo
Una vez vemos que la pintura está totalmente homogénea colocaremos unas
gotitas en una paleta de pintor (podemos usar un plato, mejor si es de plástico)
y le añadimos una gotita de Thinner (disolvente de tamiya) o el diluyente
natural de vuestra pintura (informaros sobre diluyentes en la tienda en que
compréis las pinturas) se puede sustituir el Thinner con alcohol de quemar del
que venden en cualquier comercio y el resultado es el mismo, lo importante es
no diluirlo nunca con agua. Volved a remover bien la pintura para que esta se
mezcle con su disolvente.
Diluyendo la pintura
Ya tenemos la pintura lista, y en el tiempo que hemos tardado en prepararla

seguro que los asientos han acabado de secar. Ahora podemos empezar a
pintar.
Cogemos la pieza que necesitamos, en este caso la estructura de la cabina, y

un pincel no muy grande.
Es importante no coger mucha pintura con el pincel para que no queden líneas
oscuras o rebordes de pintura, aunque veáis que la pintura no acaba de agarrar
o que parece que clarea, no os preocupéis, ya que esto solo es una capa base.

13
Pintamos la cabina
Cuando la tengamos totalmente pintada con esta primera capa limpiamos el

pincel con un poco de agua (si la pintura es esmalte con aguarrás) y volvemos
a mirar las instrucciones para asegurarnos que vamos bien.
Los asientos van pintados de negro por fuera y verde oliva en los cojines, asi
que vamos a añadir estos colores en nuestra paleta y empezamos a pintar los
asientos.
Pintando el asiento
Ya tenemos los asientos y la cabina con su primera capa de pintura, asi que
ahora le toca el turno a los cuadrantes, los pintamos de negro, ya que van de
ese color.
Si usamos pinturas acrílicas las primeras piezas pintadas ya deben de estar

secas asi que podemos darles una segunda mano de pintura tranquilamente y
cuando terminemos vamos a por las siguientes.
Una vez tenemos todo con dos capas de pintura, nos aseguramos de que no
nos queden errores , e intentamos arreglarlos con un toque de pincel y la
pintura requerida.
Cuando la segunda mano de pintura esté completamente seca es hora de darle

unos cuantos acabados y detalles a nuestra cabina. Sintiéndolo mucho no he
podido sacar fotos de este proceso, pero intentare explicarlo lo mejor posible.

14
Vamos a poner un poco de blanco en nuestra paleta y con un pincel de cerdas

fuertes o que sea algo viejo vamos a darle un poco de pincel seco a nuestras
piezas.
¿Qué es el pincel seco? Bueno, es una técnica para pintar muy sutilmente
piezas en relieve, cuando queramos simular por ejemplo el desgaste sufrido
por el uso continuado o bien queramos resaltar un relieve, como por ejemplo el
cuadrante de mandos.
Para realizar el pincel seco debemos coger muy poca pintura y luego pasar
repetidamente el pincel por un trapo o papel de cocina hasta que casi este seco
y parezca que ya no deja pintura.
Luego cogemos la pieza escogida y empezamos a frotar suavemente el pincel

por su superficie con lo que el pincel dejará una cantidad ínfima de pintura, y
tras varias pasadas veremos que los relieves empiezan a destacar cada vez
más.
Aplicaremos también pincel seco a las botoneras y a los lados del asiento más
expuestos al desgaste (consultar fotografías)
Cuando terminemos el pincel seco veremos que nuestras piezas gozan de

mucho más realismo.
Para saber más sobre el pincel seco y otras técnicas de pintura podéis dirigiros
a esta pagina: http://jbelena.en.eresmas.com/pintura_pincel.html
Para dar mayor realismo a las botoneras no está de mas que pintemos muy
delicadamente algunos botones de colores diferentes (azul, rojo, amarillo etc)
Ha llegado la hora de pegar los asientos y cuadrantes en su lugar

correspondiente (aquí ya tenia cámara)
Pegando los asientos

15
Cuando tenemos todo pegado hemos finalizado la cabina aunque aun

podemos darle un toque especial añadiéndole unos arneses de fabricación
casera. En esta pagina podéis ver como fabricarlos:
http://jbelena.en.eresmas.com/arneses.html
Los arneses del avión real son de un color arena claro, así que no será
necesario pintar la cinta de carrocero, solo le aplicaremos un poco de pintura
negra muy muy diluida para simular envejecimiento.
Con esto tenemos ya la cabina finalizada, y termina esta sección .
Nos vemos en el Capítulo 5.

16
La cabina con sus arneses

17
Capítulo V: Montando el fuselaje

Bienvenidos de nuevo a este tutorial, en este capitulo vamos a montar el
fuselaje del avión y prepararlo para el posterior pintado.
Lo primero separaremos las piezas necesarias del árbol de piezas y

procederemos a limpiarlas.
ATENCIÓN: Observad bien las instrucciones no sea que al retirar rebabas

quitéis también algún trozo de avión (no seria la primera vez que pasa).
Una pieza minúscula que parece una rebaba pero en realidad no lo es.
Una vez tenemos las piezas limadas y bien limpias es hora de una prueba de
encastre, que no es más que probar de juntar las piezas sin pegamento para
ver si encajan bien, si vemos algo que no encaja como es debido debemos
lijarlo o recortarlo un poco, aunque normalmente no suele haber problemas (al
menos no con las piezas del kit, los problemas suelen venir al fabricar piezas
propias, cosa que veremos mas adelante).
Prueba de encastre, la cinta de carrocero aguanta las piezas.

18
Volvemos a desmontar la maqueta y observamos bien las instrucciones por si

nos hemos dejado algo.
Tenemos que añadir peso al morro (15 gr. aprox.)
ATENCIÓN: Aquí podríamos incurrir en nuestro primer y gran error!!! Si

observáis bien las instrucciones, en ellas nos recomiendan añadir algo de peso
al morro del avión!
¿Motivo? Muy sencillo, al pesar más la cola que el morro, al poner el tren de
aterrizaje en su sitio, la maqueta tiende a desequilibrarse y no apoyarse en el
tren delantero, si no en el culo del avión.
¿Remedio? Añadir peso al hueco del morro antes de acoplar las piezas.
Existen varias maneras de añadir peso, algunos le ponen plastilina que es

bastante pesada, otros trozos de plomo pegados al morro aunque yo
recomiendo ponerle masilla epoxy ya que la plastilina tiende a moverse dentro
del morro, y las piezas de plomo pueden despegarse con el tiempo.
La masilla queda homogénea con el morro del avión y si necesitamos mucho

peso le podemos añadir algunos perdigones de plomo.
¿Qué es la masilla Epóxy? Pues una masilla por lo general bicomponente, que
al mezclar los dos componentes queda una pasta como de plastilina, pero que
endurece al cabo de unas 24 horas, y luego puede lijarse a conveniencia.
Podéis adquiría en cualquier gran superficie o establecimiento especializado.
Rellenaremos el morro de esta pasta añadiendo algunos perdigones de plomo

(o similar).

19
Masilla Epóxy
Rellenamos el morro, sin que sobresalga la masilla.
Una vez seca la masilla de Epóxido (unas 24 horas) ya podemos proceder al

pegado de la estructura del avión.
Colocamos una fina línea de pegamento en toda la superficie que entre en

contacto con la otra pieza a pegar y luego juntamos las dos piezas, con
cuidado de que queden perfectamente alineadas.

20
Pegamos las piezas
Luego con la ayuda de pinzas de tender la ropa (todos tenemos alguna de

sobra en casa) sujetamos las piezas que veamos que necesitan presión para
quedar bien pegadas.
Las pinzas aseguran un buen pegado
Pasemos a las Alas, las cuales según las instrucciones necesitan algunos
agujeros (fijaos bien siempre en las instrucciones).
Un modelista avanzado suele tener un pequeño taladro para estos menesteres,

pero nosotros principiantes lo mas seguro es que aun no hayamos adquirido
uno, así que nos valdremos de nuestro ingenio.
Una aguja de coser, un poco de cinta aislante y un mechero es todo lo que

necesitamos para realizar pequeños agujeros (si son pequeños quedan mejor
incluso que con un taladro).
Damos unas vueltas con la cinta aislante a la zona por la que vamos a sostener
la aguja y con el mechero damos calor a la punta de ésta.

21
Calentando la aguja
No hay miedo de quemarnos gracias a la cinta aislante que protege nuestros

dedos del calor de la aguja, así que podemos sostenerla fácilmente (yo he
usado un pequeño robot por que no podía hacer las fotos con la boca ☺).
Cuando la aguja esté caliente simplemente atravesamos el plástico que

necesita agujerear, más fácil imposible.
Ya tenemos un agujero perfecto.
Quitaremos las posibles rebabas que nos queden producto del calentamiento
del plástico y ya podemos pasar a otra cosa.
Ahora ya podemos colocar las alas a nuestro avión, colocamos un poco de

pegamento en las partes en donde junta con la estructura principal y luego
pegamos las alas.

22
Es muy importante tener mucho cuidado en este proceso, en este avión no es

muy importante, ya que las alas vienen por debajo en una sola pieza, pero a
veces tenemos que colocar las alas por separado y es importante observar lo
que se llama El diedro.
Hay que pegar las alas teniendo en cuenta que deben ir paralelas al suelo y a
ellas mismas, puede pasar que una ala esté un poco inclinada hacia abajo y la
otra hacia arriba, con lo que da la sensación de irrealidad y de que la maqueta
está mal montada. Tener muy en cuenta esto, debemos evitarlo a toda costa,
también se aplica a los alerones y cualquier pieza que vaya alineada con otra.
Pegamos las alas
Cuando ha secado la pieza de abajo les toca el turno a las piezas de la parte
superior, y estás si que van por separado, hay que tener cuidado de que
coincidan con las inferiores por todos los lados.
Colocamos un poco de pegamento en todas las partes que tengan contacto

pieza a pieza.
Aplicaremos pegamento siguiendo las rayas rojas.
Pegamos las alas superiores y con unas cuantas pinzas de tender aseguramos
que no nos queden huecos y que exista suficiente presión como para que
quede bien pegado.

23
Y ya tenemos las piezas principales de nuestro avión bien pegadas en su sitio

con lo que doy por concluido este capitulo, aunque antes de irme unas
cuantas observaciones.
Os daréis cuenta de que las piezas no acaban de encajar bien, que nos
hemos dejado oquedades y que las líneas de encaje se notan mucho.
En algunas marcas esas separaciones son mas obvias que en otras, Italeri
goza fama de tener mal encastre aunque tienen modelos bien detallados y
asequibles de precio.
En el próximo capitulo veremos como tapar esas separaciones y oquedades y

que al pintar no se noten, pareciendo que el avión es de una sola pieza (como
debería ser).
Nada más de momento, nos vemos en el próximo capitulo!

24
Capítulo VI: Preparando para el

pintado
Bienvenidos de vuelta a este humilde tutorial. En este capitulo enseñaremos
como preparar el avión para el pintado.
En el anterior capitulo terminamos de montar el fuselaje principal de nuestro

Mirage, pero tuvimos problemas con el encastre del mismo y nos quedaron
surcos y espacios abiertos que no deberían estar allí. Si pintáramos ahora
mismo el modelo, nos daríamos cuenta de la enormidad de fallos que hemos
cometido ya que la pintura tiende a colarse por los mínimos resquicios, dejando
huecos que quedan muy feo e irreales en nuestra maqueta. Para que eso no
ocurra vamos a enmasillar todas las piezas que lo requieran.
Aquí surge otra herramienta (o bien producto) que es casi imprescindible en el

mundo del modelismo, si bien podríamos terminar la maqueta con los
elementos presentados al principio del tutorial siempre es mejor gastarse un
poquito mas de dinero para tener unos acabados mucho mejores, aunque
repito que no es imprescindible, algunas maquetas tienen un encastre casi
perfecto, y rellenando con un poco mas de pegamento, y un posterior lijado fino
quedan de fábula. Este no es el caso de ITALERI, así que vamos a tapar esos
resquicios.
Lo primero es adquirir una masilla “Putty” (blanda) para rellenar esos agujeros y
surcos, yo recomiendo la masilla de TAMIYA, aunque imagino que cualquier
otra vale.
Masilla Putty de Tamiya
También necesitamos adquirir unos cuantos papeles de lija, TAMIYA tiene

unos cuantos, y podéis comprarlos en un kit que varían de granulado, aunque
la verdad es que son caros, y solo por llevar el nombre de la marca, yo
recomiendo que vayáis a cualquier tienda de bellas artes y compréis las lijas
que necesitáis allí. Yo uso lijas del grano 120 para lijar superficies difíciles y
con mucho que lijar, 600 para matizar las líneas dejadas por el grano 120, y por

25
ultimo 1200 que mojo un poco con agua para dejar la superficie bien lisa y
limpia.
Diferentes granos
Pero antes de hablar de lijados tenemos que rellenar los resquicios dejados por
el mal encastre de nuestro Mirage.
Aplicaremos un poco de masilla con un destornillador de base plana, o bien con

un formón pequeño (podéis encontrarlo también en las tiendas de bellas artes)
y cubriremos los huecos de la maqueta.
Enmasillando
Cuando nos hayamos asegurado de que todos los resquicios están tapados
con masilla (hay que poner siempre un poco de más, ya que tiende a disminuir
su volumen al secar) dejaremos que se seque durante unas 8 horas y luego
procederemos a la parte que personalmente menos me gusta, el lijado.

26
Con una lija del grano 120 (no tiene que ser 120 necesariamente) quitaremos el
exceso de masilla que hayamos podido dejar, con mucho cuidado de no
dejarnos nada ni de romper o lijar demasiado ya que podríamos estropear
alguna pieza.
Luego con el grano 600 vamos a fregar hasta que veamos que la superficie de
la maqueta queda limpia de masilla y se van borrando las líneas dejadas por la
lijada anterior con el grano gordo.
Por ultimo vamos a pulir con el grano 1200 humedecido con agua, hasta que
veamos que la superficie de la maqueta está fina y sin ningún tipo de rayadas.
Lijando con grano 600
Cuando hayamos dejado bien lijada y pulida nuestra maqueta vamos a eliminar
el exceso de polvillo acumulado por el lijado, mojaremos un pincel con un poco
de agua y lo pasaremos por todos los paneles de nuestro avión, a fin de
eliminar todos los restos que podamos encontrar y que puedan estropear el
pintado.
Es muy posible que cuando tengamos limpia la maqueta nos encontremos con
que algunos paneles han desaparecido o han quedado rellenos de masilla,
vamos a arreglarlos con ayuda del cutter, seguramente aun podemos verlos,
así que solo tenemos que pasar la hoja muy cuidadosamente por donde lo
necesite, vaciando o rehaciendo el panel.
Volvemos a limpiar quitando el exceso de plástico producido por el repanelado.
Ya tenemos el modelo casi listo para pintar, digo casi listo por que aun nos falta
darle una capa de imprimación.

27
¿Qué es imprimar? Muy fácil, es darle una capa fina de una pintura especial,
normalmente blanca o negra (aunque puede ser de otros colores) cuyo destino
es que la pintura agarre bien a la superficie del modelo.
Pintando con aerógrafo no es tan importante la capa de imprimación, ya que

agarra mejor la pintura, pero como esta maqueta la vamos a pintar con pincel lo
mejor es darle una fina capa, no lleva mucho tiempo, y lo agradeceremos a la
hora de pintar.
Hay imprimación de muchas clases, para aplicar a pincel, con aerógrafo o

aerosol, nosotros vamos a usar un aerosol, del cual podemos adquirir de
muchas marcas, por ejemplo TAMIYA los tiene.
Personalmente voy a usar un bote de Imprimación blanca de la marca

CITADEL que es la marca que usan los que pintan miniaturas del Warhammer
(seguro que tenéis alguna tienda dedicada a ese hobbie cerca de casa) de las
que he probado es la mejor y la que mejores resultados me da, aparte de
quedar seca al tacto casi al instante y para dar la primera capa de pintura al
cabo de media hora (o incluso menos). Aunque ya digo, podéis usar casi
cualquier tipo de imprimación.
Bote en spray de imprimación blanca "Citadel"
Para dar la capa de imprimación nos vamos a ir a un sitio con buena ventilación
y que no podamos ensuciar nada, ya que las partículas de pintura aunque no lo
parezca suelen esparcirse por cualquier lugar.
Vamos a dar una capa muy fina a nuestra maqueta, lo suficiente como para
que quede totalmente blanca ( o del color que sea) por todos sus lados, pero
que no sea una capa gruesa, si vemos que casi transparenta no pasa nada,
mejor eso que pasarnos de pintura.

28
El Mirage totalmente imprimado
Y aquí termina este capitulo, en el próximo ya empezaremos el pintado de

nuestro avión, hasta pronto!

29
Capítulo VII: Pintado y enmascarado

Bienvenidos de nuevo al tutorial, el cual se ha retrasado un poco debido a
problemas con mi ordenador, a consecuencia de estos he perdido muchas
fotos que tenia de los avances de enmascarado y algunas otras, pero intentare
explicarlo de manera sencilla y fácil de entender.
En el último capitulo dejamos el Mirage imprimado y listo para el pintado,

nuestro siguiente paso será pasarle un poco de lija (lo mas fina posible) por su
superficie para eliminar cualquier imperfección que pueda quedar, aunque el
fregado debe ser muy leve.
En el pasado Capitulo 4 expliqué como diluir la pintura para que no se formen

pegotes y para que se extienda lo mejor posible, así que vamos a aplicar la
misma técnica para pintar el modelo entero.
Para pintar grandes superficies lo mejor es un pincel de cerdas planas, y que

sea grandecito (sin pasarse) para no tener que dar tantas pasadas.
Lo mojaremos con un poco de agua y frotaremos todo el avión con el para

eliminar cualquier partícula de polvo que pueda tener.
Una vez bien limpio podemos proceder a pintar el modelo, cogiendo un poca de
pintura y dando finas pasadas sobre nuestro avión, Es muy posible que no
quede bien la primera pasada, pero tranquilos, no paséis mas de una vez el
pincel por el mismo sitio, que solo es la primera capa.
Como veis la primera capa no queda del todo bien, pero no pasa nada

30
El movimiento del pincel debe ser de arriba a abajo o de izquierda a derecha,

pero intentando no pasar dos veces seguidas por el mismo sitio que hemos
pintado, intentaremos que las capas sean muy finitas, aunque parezca que casi
no tiene pintura.
Si pintamos la parte de abajo dejaremos el modelo y esperaremos un rato para

que se seque antes de pintar la cara de arriba (y viceversa).
Cuando tengamos las dos caras pintadas esperaremos un poco antes de dar la
segunda capa, al ser tan finas y usando pinturas al agua (acrílicas) secarán al
poco tiempo, así que al cabo de una media hora o una hora para asegurar
podemos dar una segunda capa.
Esperando la segunda capa
Os daréis cuenta de que esta ya empieza a cubrir mejor y que empiezan a

borrarse las líneas dejadas por el pincel y a coger un color más homogéneo, yo
recomiendo (según mi experiencia personal, seguramente hay gente que
piensa diferente) dar unas tres pasadas para que quede bien el modelo,
aunque no lo creáis al Mirage le he dado 4 capas (muy muy finas, eso si).

31
Al Mirage le di 4 capas muy finas de pintura
Dejaremos secar muy bien, al menos unas 24 horas, para que la pintura quede
bien agarrada y no salte al enmascarar el avión.
Voy a realizar un pequeño paréntesis para explicar otra de las herramientas

que vamos a necesitar en nuestro trabajo, la cual es casi imprescindible: la
cinta de enmascarar.
Hay varias clases de cinta para enmascarar, yo uso la de pintor, por su bajo
precio y su poca adherencia, aunque a veces si no se tiene mucho cuidado se
puede “colar” pintura por debajo.
La cinta no puede ser muy adherente, ya que si no corremos el riesgo de que al

retirarla se lleve consigo trozos de pintura, estropeando todo nuestro trabajo.
La cinta de Tamiya es una de las más utilizadas, aunque es bastante más cara
que la de pintor, y no por ello debemos tener menos cuidado al colocarla.
3M tiene su cinta mágica, la cual no he probado, pero algunos dicen que agarra
demasiado, siendo peligrosa por lo explicado anteriormente.
Se trata de encontrar la que mejor se adapte a vuestros gustos (o bolsillos).
La mejor manera para enmascarar es conseguir un esquema a escala de

nuestro modelo, imprimirlo en un papel, recortarlo y usarlo de plantilla,
asegurándonos bien de que no quedan huecos donde pueda “colarse” la
pintura.
Desgraciadamente no tengo las fotos de mi proceso de enmascarado, el cual

por las prisas y por estar sacando fotos cada tanto no me quedó muy bien, y
tuve que retocarlo una vez retiradas las plantillas. Otra forma de enmascarar si
no tenemos impresora es recortar las plantillas lo más exactamente que
podamos a pulso, tomando como referencia el esquema que nos proporcionan
las instrucciones.

32
Al pintar con pincel no es necesario cubrir todo el modelo con cinta para que no
se manchen las zonas adyacentes, pero pintando con aerógrafo (el cual
descubriremos mas adelante) si que es muy importante tapar esas zonas.
Una vez seca la pintura retiraremos la plantilla y si hay que retocar algo lo
haremos con mucho cuidado.
Siento mucho no poder enseñaros fotos de este proceso, pero los virus son así
de “mamones”.
El Mirage con el camuflaje ya pintado. Es la única foto que puedo ofreceros.
Si observáis bien la foto veréis donde va el camuflaje, aunque en este modelo

no se ve mucho, debido a que el azul que seria el correcto no he conseguido
encontrarlo en mi pueblo, tuve que hacerlo a mano, y esto es lo más parecido
que conseguí (aun tengo mucho que aprender, aunque esté escribiendo este
tutorial).
Una de las cosas mas difíciles a pintar es el morro, el cual veis pintado de gris
oscuro, ya que la cinta es difícil de colocar al tener forma cónica, pero a base
de pequeños trozos de cinta y mucha paciencia, llega a conseguirse.
Y esto es todo en este capitulo tan importante y por desgracia tan mal ilustrado
gráficamente.
En el próximo empezaremos el panelado.

33
No es mi mejor proyecto, ese azul es realmente horrible xDD.

34
Capítulo VIII: Barnizado y panelado

Bienvenidos de nuevo al tutorial. Si habéis estado siguiendo los capítulos
sabréis que tuve problemas con las fotos, perdí muchas por problemas en el
ordenador. Entre ellas las pertenecientes al capitulo anterior y las de este,
aunque para realizar este capitulo pude sacar fotos como si estuviera
avanzando realmente en el modelo, son pocas, pero creo que servirán. Sin
más empezamos.
En el capitulo anterior dejamos nuestro Mirage con su esquema pintado y como

no queremos estropearlo lo mejor será que le demos una fina capa de barniz.
Aquí viene un tema interesante, por la cantidad de barnices que podemos usar,
todo depende de cómo vayamos a trabajar.
Por ejemplo si no vamos a usar aerógrafo (como en nuestro caso, recordad

que el tutorial es solo con las herramientas indispensables) podemos usar laca
en spray que podemos comprar en cualquier tienda de modelismo o de bellas
artes. También la podemos aplicar a pincel, pero tenemos que asegurarnos de
que la laca que vamos a usar es la apropiada ya que de lo contrario podría
levantarnos toda la pintura
¿Qué laca es la apropiada? Pues todas aquellas que puedan diluirse con
agua. En mis inicios en el modelismo compré una marca para usarla a pincel y
aunque tirada con el aerógrafo es muy mala, a pincel deja un resultado muy
bueno.
Este es el barniz al agua que tengo
Con este tipo de barnices nos evitamos tener que usar spray, así que lo voy a
usar para este tutorial.
Quizás prefiráis comprar uno a spray, ningún problema, mientras las capas que
deis sean muy muy finas. Si no estáis acostumbrados a pintar con botes de
spray lo mejor es que practiquéis un poco antes con un trozo de cartulina o
similar.
Recordad que al usar cualquier tipo de spray tenemos que hacerlo en un sitio
bien ventilado, preferiblemente con guantes de látex y mascarilla, la seguridad
es lo primero. También es importante que trabajéis en un entorno limpio para
que no se deposite polvo sobre la superficie de nuestro modelo.

35
La primera capa de barniz tiene que ser brillante, ya que a parte de proteger la
pintura cuando trabajemos con la maqueta tendrá la función de eliminar el brillo
de las calcas (de lo cual hablaremos más adelante)
Vamos a diluir nuestra laca al 50% con agua y a aplicarla con un pincel de
cerdas planas, lo vamos a hacer tal y como lo hicimos con el pintado, aplicando
una capa muy fina. Lo mismo si lo hacemos a spray, la capa tiene que ser muy
fina.
Cuando tengamos la maqueta totalmente lacada por un lado la vamos a meter

en un Tupper Ware (seguro que todos tenéis alguno en casa en donde quepa
el avión) la finalidad no es otra que garantizar un perfecto secado sin que se
pegue el molesto polvo a la laca aun húmeda.
Cuando seque (1 hora mas o menos) vamos a aplicar en la otra cara del
modelo y a repetir el proceso del Tupper.
Llega el momento de panelar el modelo.
¿Qué es el panelado?
El panelado es colocar una poca de pintura entre las líneas de los paneles para
que el modelo quede con más profundidad y más real.
Existen muchas maneras de panelar una maqueta y no me voy a detener a

explicarlas todas, solo explicaré las que vamos a usar nosotros hoy.
Vamos a usar dos tubos de acuarela. Algunos utilizan óleos, pero como
estamos empezando y la verdad a mi me va muy bien con las acuarelas,
vamos a usar estas ultimas.
Las acuarelas que vamos a usar
Compraremos dos botes, uno de color negro y otro de color marronoso o

“sombra oscura” y los vamos a mezclar al 50% según el color que queramos
para nuestros paneles.

36
Vamos a diluir la acuarela con una mezcla de agua y alcohol. Tiene que estar
bastante disuelto, removed hasta que no quede ningún grumito y la pintura sea
casi como el agua.
Luego con un pincel de 3 ceros (000) cogemos un poco de esa mixtura y la

dejamos penetrar entre las líneas de los paneles. Si la mezcla está bien hecha
veremos como la pintura va recorriendo los paneles y los llena de pigmento,
quedando oscuras.
Si nos salimos de la línea con un trapo humedecido en agua (algodón no, ya

que deja los pelitos) limpiamos por donde nos hemos salido y volvemos a
aplicar la mezcla.
Es posible que no acabe de penetrar bien la pintura, en tal caso vamos a añadir
a la mezcla una gotita o dos de lavavajillas para romper la tensión superficial de
la pintura y que entre bien en las líneas.
Panelando el Mirage
Vamos a repetir el proceso en todas las líneas de paneles del modelo, por
arriba y por abajo, puede parecer algo tedioso, pero para mi es una de las
etapas mas divertidas de la construcción de una maqueta.

37
Así queda el panelado
Cuando tengamos todo el avión bien panelado (es posible que tengamos que
hacerlo en un par de sesiones por lo lento que es si queremos hacerlo bien)
dejaremos secar la pintura al menos unas 24 horas, incluso es mejor que
seque por más tiempo.
Una vez bien seca la pintura de los paneles le vamos a dar otra capita muuuy
fina de laca brillante.
Listo para las calcas
Pues bien, ya tenemos el Mirage a punto para colocarle las calcas, lo cual
veremos en el próximo capitulo de este tutorial.
Saludos y buen modelismo!

38

39
Capítulo IX: Las calcas

Bienvenidos de nuevo a este tutorial, en el anterior capitulo dejamos el Mirage
a punto para colocarle las calcas, y es lo que vamos a hacer en esta entrega.
Lo primero es mirar bien las instrucciones, en ellas nos dicen en donde va cada
calca. Suelen ir numeradas, así que no tendremos ningún problema para
identificarlas.
La hoja de calcas del Mirage
Vamos a necesitar un recipiente pequeño o un plato de los hondos, en el cual

vamos a colocar un poco de agua tibia y unas gotitas (muy pocas) de vinagre.
También vamos a usar un bastoncito de esos con algodón en las puntas y un

pincel de cerdas suaves, y tampoco irían mal unas pinzas.
Un buen consejo es ponerse unos guantes de latex para colocar las calcas, así
nos aseguramos de que no queda ninguna marca de nuestros dedos.

40
Recipiente y palillo
Con el cutter (procuraremos que esté bien afilado) vamos a recortar el trozo de
calca que necesitemos, procurando que sobre bastante por sus lados, lo mejor
es cortar un cuadrado o rectangulo.
Cuando tengamos la pieza separada de la hoja de calcas, vamos a coger unas

pequeñas tijeras y recortaremos la máxima cantidad de hoja que podamos, ya
que es innecesario y una vez colocada puede quedarnos mal por la brillantez
de la calca.
Perfilando la calca
Cuidadosamente vamos a poner la calca en el recipiente con agua y

esperaremos unos segundos a que se empape bien, luego con mucho cuidado
la sacaremos y dejaremos escurrir el agua sobre un trozo de papel de cocina.

41
Sosteniendo la calca con las pinzas vamos a colocarla sobre la superficie

donde tiene que ir, y luego con el bastoncillo humedecido en agua vamos a
separarla de la hoja con mucho cuidado. Empujando con el bastón vamos a ir
colocando la calca hasta la posición exacta donde la queremos y
presionaremos con cuidado pero fuertemente con un trozo de papel de cocina
para que acabe de secarse y de adherirse. Si viéramos que quedan bolsas o
arrugas de aire ahora es el momento de mover la calca hasta que quede bien,
si no podemos esperar un poco y vaciar esas bolsas de aire con una pequeña
aguja y mucho cuidado.
Colocando las calcas
Vamos a ir repitiendo el proceso con todas las calcas, mirando cada vez las
instrucciones para cerciorarnos de que las vamos colocando en su debido sitio.
Existen varios productos en el mercado para mejorar la aplicación de las

calcas, dos de los más conocidos son el MICROSET y MICROSOL aunque no
hablaremos de ellos en este tutorial (más adelante dedicaremos un tema entero
a ellos).
Una vez colocadas las calcas no estaría de más una nueva capa de barniz
brillante, aunque muy, muy fina.
Parece difícil, pero una vez que se le ha pillado el truco es bastante

entretenido.
A veces puede pasar que las calcas sean de menor calidad unas que otras,
suele suceder entre diferentes marcas, con lo que quizás con una marca sean

42
muy fáciles de colocar y con otra sean un autentico infierno, deberemos

recordar eso a la hora de decidirnos entre una marca y otra .
Y de momento no hay mucho más que mencionar en el tema de la aplicación

de calcomanías, en el próximo capitulo veremos como ir colocando ya las
piezas finales para así terminar nuestro Mirage.

43
Capítulo X: Montando el tren de

aterrizaje, la cabina y otros detalles
Ahora que ya tenemos las calcas en su sitio llega el momento de colocar los
últimos elementos a nuestro Mirage.
Empezaremos pintando el “soplete” en si, el quemador de postcombustión.
Después de desprenderlo del árbol y limpiarlo como es debido lo vamos a

pintar enteramente de negro.
Esto lo hacemos por que cuando esté debidamente seco le vamos a pasar un
poco de pincel seco por su superficie de color plateado o gun metal, como se
prefiera.
Dando varias pasadas de pincel seco nos queda un aspecto muy aparente.
Mucho más que si lo pintáramos de plateado directamente.
Una vez seco ya lo podemos pegar en su sitio

44
Ahora ofrece un aspecto mucho más real
Ya tenemos el quemador pintado y pegado, pasemos ahora al tren de

aterrizaje.
Vamos a seguir el mismo método que con el quemador, pintamos las piezas
enteramente de negro y les damos pincel seco por todas sus partes metálicas.
Los neumáticos por supuesto los vamos a dejar en negro, aunque no estaría de
más darle un poco de pincel seco de un gris oscuro para darles un ligero
aspecto de usados

45
Podemos pegar las ruedas a sendos palillos para mejor manejo
Pintamos de negro y luego pincel seco plateado

46
Una vez seco ya podemos pegar las ruedas al tren y este ultimo al avión, en
sus respectivos lugares, los cuales vienen indicados en las instrucciones
Tren de aterrizaje completo y pintado

47
Pegamos en su correspondiente lugar
Si hemos seguido bien los pasos y colocado el suficiente peso en el morro de

la maqueta, ahora debería poder aguantarse sobre su tren de aterrizaje.
Deberemos tener cuidado al manipularla ya que estos son un elemento muy

frágil, y junto con las antenas suelen ser los que más rápido se rompen.
Pasemos ahora a la cabina, un elemento tan imprescindible como engorroso.
Si queréis podéis manipular los transparentes con unos guantes de látex, es lo

apropiado, ya que así ni los ensuciamos ni dejamos nuestras huellas dactilares
en ellos (parece que no, pero a veces se ven).
Cortamos finas tiras de cinta de carrocero y las vamos pegando por todo el
contorno de la cabina, dejando las partes que tenemos que pintar
(generalmente vienen con un poco de relieve, y esta no es una excepción) esta
es una tarea dura y aburrida, pero muy necesaria para no ensuciar nuestro
transparente de pintura.
Enmascaramos con diminutos trozos de cinta
Cuando tengamos bien enmascarada la cabina podemos proceder a pintarla

del color que indica en las instrucciones, en este caso gris.
Cuidado con el pincel, no lo saturéis mucho de pintura ya que pintando a pincel

es muy fácil que la pintura atraviese la cinta.
Si aun os queda imprimación no estaría de más darle una fina capa antes de
pintarla del color base.

48
Cuando esté bien seco (una hora minimo) podemos retirar con mucho cuidado
la cinta y comprobar si nos ha quedado bien la cosa.
Si por lo que fuera se nos hubiera manchado un poco el transparente siempre

podemos limpiarlo con un poco de alcohol un pincel muy fino y mucho cuidado.
Las piezas ya pintadas
Ya solo nos queda pegarla en su sitio.
Para pegarla vamos a usar cola blanca de carpintero, muy fácil de conseguir en
cualquier ferretería, gran almacén o incluso si tenéis alguna carpintería
cercana, podéis pedir un poco, seguro que no os cobran nada.
Aplicando muy poca cantidad con un pincel vamos a ir pegando la cabina en

sus respectivos lugares.
Si os pasáis un poco no limpiéis aun , es mas fácil cuando seca, ya que se

retira fácilmente del transparente.

49
Y así queda una vez pegado y seco
Ya no queda mucho camino para terminar nuestro Mirage. En el próximo

capitulo vamos a colocar las compuertas de los pozos del tren de aterrizaje y
los pilares de armamento y como toque final le vamos a dar una capa de barniz
mate.
Todo eso en el próximo capitulo.

50
Capítulo XI: Los últimos pasos

En esta nueva entrega del tutorial vamos a realizar los últimos pasos para dejar
nuestro Mirage a punto para ser colocado en una peana.
Debido a problemas técnicos no dispongo de las fotos del proceso, pero lo que
queda es muy fácil y dudo mucho que las necesitéis, además, llegados a este
punto ya debéis tener una idea bastante clara de cómo terminar nuestra
maqueta.
En realidad solo nos queda colocar los pilares de armamento y las compuertas
del tren de aterrizaje y como colofón final dale una capa de barniz mate o
satinado al conjunto.
Lo próximo es quitar los pilares de armamento del árbol de piezas y proceder

con ellas como con todas las anteriores, o sea, eliminando las posibles rebabas
y líneas de molde, vamos a hacer lo mismo también con las compuertas del
tren de aterrizaje.
Una vez limpias solo tenemos que pintarlas siguiendo el mismo proceso que
seguimos para pintar el avión entero. Podríamos haber añadido los pilares de
armamento desde un inicio, pero dado que la íbamos a pintar a pincel me
pareció mas adecuado colocarlos al final para tener una superficie de pintado
libre de molestias.
Cuando estén bien secas ya podemos pegarlas en sus respectivos lugares

(observar la hoja de instrucciones) lo mismo vamos a hacer con las compuertas
del tren.
Para estas últimas voy a hacer un pequeño receso ya que a veces el interior de
las mismas van en otro color distinto al del camuflaje exterior, por ejemplo
podrían ir en color aluminio, y debemos fijarnos en las instrucciones para ver si
debemos pintar cada lado del mismo o de diferente color, también podemos
usar fotografías de referencia.
Una vez bien seca la pintura vamos a enmascarar los transparentes (si los
habíamos destapado) para poder dar la capa final de laca, la cual es importante
que sea o bien mate o bien satinada.
El método a seguir es el mismo que usamos con la capa anterior a las calcas,
podemos usar barniz en aerosol o bien a pincel. Yo personalmente recomiendo
el primero, aunque debemos tener cuidado con las salpicaduras.
Dejaremos secar la maqueta unas 24 o 48 horas sin tocarla y la colocaremos

en su sitio de honor, mejor si es encima de una peana de madera tratada.
Con estos últimos pasos ya hemos terminado nuestra primera maqueta y

deberíamos sentirnos orgullosos de ella, aunque no haya quedado tal y como

51
la imaginábamos. Como todo, esto del modelismo es algo que se aprende con
la experiencia, innovando y probando técnicas nuevas.
A lo largo de los próximos capítulos, espero poder explicaros algunas técnicas

con las que podáis ir aprendiendo y experimentando en este bello mundillo del
modelismo

52

Tutorial de Modelismo para Principiantes (Completo) - (11 Capitulos) (Modelismo)

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Tutorial de Modelismo para Principiantes (Completo) - (11 Capitulos) (Modelismo)

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Tutorial de Modelismo para

Por: Pere Lliteras Fons

Capítulo I: Materiales necesarios

Básicamente solo necesitamos pinturas, pinceles, pegamento, unos alicates y

Echemos un vistazo a lo que vamos a usar durante este tutorial

Por supuesto, necesitamos una maqueta, sin maqueta no necesitamos leer

Pinceles: Herramienta básica del modelista, con ellos podemos realizar

Dependiendo de lo que queramos gastar en los pinceles tendremos una gama

Tutorial de Modelismo para Principiantes www.yoryi.com

Yo uso de dos marcas diferentes:

CITADEL: son los de la gama de “games workshop” que se dedican

Pegamento: hay mucha variedad de pegamentos, aunque yo personalmente

Podéis usar el ya de sobras conocido “Super Glue3” que es un pegamento de

Otra marca muy usada es el pegamento de Tamiya , el cual podéis encontrar

Personalmente uso el “Super Glue 3” y el pegamento de Tamiya, el cual se

Como en casi todo hay muchas variedades de Cutters, siendo el conocido

Pintura: Hemos llegado a uno de las herramientas básicas mas importantes y

Tutorial de Modelismo para Principiantes www.yoryi.com

Pinzas: Aunque no imprescindibles son muy útiles para sostener piezas

Con esto ya tenemos todas nuestras herramientas básicas, y podemos

Tutorial de Modelismo para Principiantes www.yoryi.com

Capítulo II: El lugar de trabajo

Para ello muchos modelistas se fabrican su propia “mini oficina transportable”

Esta es mi mesa de trabajo

Voy a explicaros como montaros una, es fácil y muy económico.

Necesitamos un trozo de tablero del que venden en cualquier carpintería o gran

Una vez tenemos la base le colocaremos unos laterales en forma de triangulo

Tutorial de Modelismo para Principiantes www.yoryi.com

Pero si usáis tablero es suficiente (la temporada en que me fabriqué la mesa de

Bueno, como veis el esquema es chapucero, pero creo que se entiende

Bien, ya tenemos nuestro banco de trabajo portátil, y aunque es mejor tenerlo

Otra cuestión importante es la iluminación, necesitamos un lugar en donde

Para ello tenemos en el mercado bombillas y fluorescentes de luz solar,

Tutorial de Modelismo para Principiantes www.yoryi.com

Bien, ya tenemos nuestra mesa de trabajo preparada, y también la luz

Tutorial de Modelismo para Principiantes www.yoryi.com

Capítulo III: El modelo a realizar

Es un Mirage 2000 a escala 1/72

Mirage 2000 Strike Fighter (Italeri 1/72)

Este modelo es el que vamos a realizar en este tutorial, y lo vamos a construir y

Árboles de piezas y calcas del Mirage

En estos momentos seguro que nos morimos de ganas de empezar nuestro

Tutorial de Modelismo para Principiantes www.yoryi.com

nuestro precioso avión a escala. Pero aun no es suficiente, aun debemos

Por supuesto el mejor sitio para encontrar susodicha información es Internet,

Pero como es nuestra primera maqueta tan solo escogeremos un esquema de

IMPORTANTE: es muy posible que no encontremos las pinturas especificas de

Mirage 2000 de la República China

Cuando tengamos seleccionadas las pinturas necesarias, tengamos algunas

Tutorial de Modelismo para Principiantes www.yoryi.com

Capítulo IV: Construcción de la

Instrucciones del montaje de la cabina

Cortaremos lo más cerca posible a la pieza para evitar rebabas

Tutorial de Modelismo para Principiantes www.yoryi.com

Con mucho cuidado eliminaremos las posibles rebabas resultantes de separar

Ahora que ya tenemos las piezas separadas y limpias vamos a empezar el

Tutorial de Modelismo para Principiantes www.yoryi.com

Cuando estemos seguros que no va a soltarse la pieza, la dejamos a un lado

Pegamos la pieza y la retiramos para que acabe de secar

Si hemos seguido los pasos de las instrucciones ya deberíamos tener pegadas

Cogemos el bote que necesitamos, lo abrimos y removemos bien, ATENCIÓN

Tutorial de Modelismo para Principiantes www.yoryi.com