ESPECIALIDAD JA EN COLOMBOFILIA

Pr. Edwing O. Monterroza

1. Desarrolle los siguientes aspectos:

a. Describir el tipo adecuado de palomar, refugio, trampa y nidos.
Un palomar es una construcción popular para la crianza de pichones y palomas. Los
materiales con los que está construido varían según los países y regiones, pues cambian
según lo que se dispone en cada zona, así como su estructura.
El ejemplo más clásico está representado en la fotografía y se compone de una caseta
integrada por uno o varios pisos superpuestos con una serie de departamentos tabicados
interiormente y a los que acceden las aves a través de unos orificios circulares
estratégicamente ubicados. El techo y los posaderos de cada planta aseguran una relativa
protección contra la lluvia y la caída de excrementos producida por las palomas que se
instalan en los pisos superiores. Todo el palomar debe sustentarse sobre un soporte
circular, liso e inaccesible para los gatos y otros depredadores. Cada compartimiento
debería tener un acceso amplio en forma de gran portezuela asegurada con bisagras por la
charnela y pestillo en la parte de la apertura, que de esta forma pueda propiciar la perfecta
limpieza del interior, así como la captura de las palomas que se facilita taponando los
accesos circulares mientras por el portillo se van recogiendo a mano los pájaros,
preferiblemente por la noche para no alarmar al resto de la bandada. Es esencial planear y
diseñar la construcción del palomar de forma que no pueda ser saqueado por las alimañas,
pero que al mismo tiempo resulte atractivo para las columbiformes que en él han de
alojarse y accesible para el cuidador que debe manipular, vigilar y sanear el interior de los
compartimentos. Hasta que habituemos a nuestras palomas al nuevo emplazamiento y para
evitar huidas, debemos hacer criar a nuestra primera pareja en un palomar cerrado o jaulón
especial contiguo a la construcción abierta, de forma que los pichones se vayan asentando
en la estructura diseñada para ellos. Otro sistema
consiste en cortar las plumas alares de las primeras
parejas, pero facilitándoles el acceso al palomar
mediante la colocación eventual de largas
escaleras-rampa con las que subir y bajar
libremente hasta los nidales. Cuando las aves ya
hayan criado una o dos nidadas, se dejan intactas
las plumas de la muda siguiente en la certeza que,
si no son molestadas, las aves ya no abandonarán
su hogar situado en un rincón tranquilo del jardín.
Palomares-jaula: Son en realidad jaulones muy especiales que constan de una cámara de
paseo y otra interior tabicada con dos nidales situados en cada uno de los compartimentos
así formados. Estos cajones abiertos solamente oor el frontal enrejado, e incluso a veces
también en la parte de los laterales correspondientes al área de paseo, tienen techo
inclinado, puertas de acceso 'basculantes', que pueden desbloquearse tras el nacimiento de
la primera nidada y suelen adosarse a paredones verticales de terrazas y jardines. Pueden
ser utilizados para la cría y adiestramiento de mensajeras y otras razas consideradas
buenas voladoras.
Palomares-buhardilla: Corresponde al principio de la pajarera o jaulón colectivo que
generalmente se realiza en la parte alta de una construcción rural, desván o almacén en el
que ha de disponerse una amplia zona de vuelo y otras numerosas y aisladas de
nidificación con el suelo cubierto de material seco, arena o paja, que permite una limpieza
e higiene perfectas. El acceso de los pájaros se facilita mediante aberturas de tamaño
ajustado, que permanecen clausuradas hasta que las aves allí confinadas se hayan
emparejado y tengan al menos una nidada en incubación.
Todos estos sistemas se mejoran con instalaciones específicas y sofisticadas, pero, sin
embargo, son suficientes para iniciarnos en el maravilloso mundo de la columbicultura.
b. Presentar un bosquejo de un palomar, en escala aproximada, en que se
muestren las medidas y el equipo interior de un palomar.
Un buen palomar, independientemente de sus dimensiones, ha de cumplir unos requisitos
básicos, a saber, una buena orientación, bien ventilada y completamente seca.
Tanto el tamaño como los demás requisitos que aquí se exponen, cada uno habrá de
adaptarlos al espacio que dispone, evidentemente no es lo mismo una terraza que un jardín
amplio. El frente del palomar debe
orientarse hacia la dirección del sol a las
10 de la mañana (hora solar), de esta
manera lograremos que a la salida del
sol, este entre hasta el fondo del palomar,
y a medida que a lo largo de la mañana el
sol va tomando altura, el palomar ira
pasando progresivamente a la sombra.
Los vientos dominantes y la lluvia
vendrán normalmente por la espalda del
palomar, evitando con esta orientación
que las palomas tengan que soportar la
humedad y el viento, dos enemigos
mortales para la salud de la colonia. Todo
el frente del palomar debe de ser abierto,
excepto claro está en los climas duros
donde las temperaturas en invierno son muy bajas. Aun en los climas más duros soy
partidario de tenerlo abierto y poner algún sistema para taparlo por el invierno, esto
proporcionará una perfecta ventilación y ambiente limpio de polvo dentro del palomar. La
rejilla metálica que cubrirá el frente debe de ser de malla de cuadros con un máximo de 2
X 2 centímetros, esto evitará que entren los gorriones y alimañas al palomar, los gorriones
son un medio transmisor de enfermedades, y las alimañas hay que evitar su entrada por
razones obvias de seguridad. En palomares próximos a las riberas de lagos y ríos donde
abunden los mosquitos, será preferible poner tela mosquitera.
El techo con un alero de unos 40 o 50
centímetros sobre el frente, puede
hacerse de cualquier material, forjado,
con pizarra, con teja plana, plástico,
fibrocemento (uralita) o de chapa de
hierro ondulada. Si no hay un forjado en
el techo que evite el recalentamiento del
palomar en los días calurosos, habrá que
poner un segundo techo que evite el
calor, bien con planchas de polietileno
expandido (porespan), con madera u
otro material que forme un doble techo.
Esto aislará del calor y del frío excesivo.
El suelo del palomar a ser posible, debe
de ser de rejilla, metálica o de madera,
de manera que los excrementos y
plumas caigan por la rejilla manteniéndose el palomar en las debidas condiciones de
higiene sin necesidad de limpieza diaria. Esta rejilla se instalara elevada unos treinta
centímetros del suelo firme. Este suelo de rejilla será la mejor inversión que se puede
hacer en el palomar, nos quitará muchas horas de trabajo, evita el levantamiento de polvo
al volar las palomas dentro del palomar y evita que las palomas pisen sus excrementos y
coman los granos que se caen al suelo.
El material más recomendable para el interior del palomar es la madera. Yo recomiendo el
uso de contrachapado o paneles de aglomerado en lugar de tabla que al mermar
(inevitablemente lo hará) dejara rendijas donde se nos alojaran parásitos como el ácaro
rojo, que llegada la noche saldrán a comer de nuestras palomas. Si las paredes se hacen de
ladrillo, las paredes que dan a la parte más fría del palomar, si no están debidamente
aisladas producirán condensación y se humedecerán por el invierno. Como he dicho
anteriormente la humedad es un enemigo de la salud. Yo recomiendo madera y evitar toda
clase de rincones o rendijas para tener la facilidad de poder desinfectar periódicamente el
palomar en su totalidad.
Si se dispone de espacio suficiente, lo más recomendable es hacer un palomar
independiente para los reproductores y otro para palomas de vuelo, alejados uno de otro lo
más posible, el motivo, la salud de la colonia. Quizás dé la impresión por mis
recomendaciones que estoy obsesionado con la salud, pero creo que el tema sanitario es
tan fundamental en la colombofilia, que todo lo que hagamos para evitar contagios de
enfermedades redundará en los resultados deportivos. Mi opinión es que el tener las
palomas en perfecto estado de salud es el 80% de lo que debe aprender un buen
colombófilo. Al tener los palomares de reproducción y de vuelo separados, si por
desgracia detectamos en el de vuelo una enfermedad grave, con el debido cuidado
podremos salvar la campaña siguiente si tenemos cuidado de no llevar nosotros la
enfermedad al cuadro reproductor.
El departamento o departamentos de la reproducción deberán de ser amplios.
Normalmente las palomas del cuadro reproductor no se las deja volar en libertad al no
estar avezadas todas las palomas, por lo tanto es recomendable que dispongan de un local
amplio que les permita hacer algo de ejercicio, teniendo en cuenta además que durante el
periodo de cría el número de palomas se duplica en esos departamentos.
Los nidales deben de tener unas dimensiones en centímetros de 80 de ancho, 40 de alto y
40 de fondo. Deben ponerse dos cazuelas por nido, una en cada esquina y una rejilla
separada del fondo unos 7 cm. Debajo de la rejilla una bandeja que permitirá el limpiar
muy rápidamente los nidales. La rejilla nos dará la libertad de no tener que limpiar
diariamente todos los nidales, no pisando las palomas y los pichones sus excrementos.
Sobre el material para construir los nidales la misma recomendación que para las paredes
del palomar. Los nidales inferiores deben de estar elevados del suelo unos 30 centímetros.
Si se ponen al nivel del suelo es fácil que cuando los pichones de los nidales superiores se
tiran al suelo entren en uno de estos nidales y los adultos ocupantes de estos nidos les
darán una paliza que termina con la cabeza de los pichones en sangre viva. No dejar anidar
en el suelo a ninguna pareja, si alguna insiste encerrarla en un nidal alto hasta que ponga
huevos. En el palomar de reproducción, aparte de los nidales se pondrán suficientes
posaderos para que las palomas puedan reposar sin que las molesten.
También es recomendable que el palomar de reproductores disponga de doble puerta para
entrar al mismo, esto evitará que alguna paloma se nos escape al entrar, con el
consiguiente disgusto si no está acostumbrada al palomar y se nos va.
El palomar de vuelo variará según el sistema de concursar que se elija. Si se vuela al
natural, será de aplicación lo mismo que al departamento de reproductores, con la salvedad
de que estas palomas si vuelan. Si se vuelan machos viudos, su palomar tendrá nidales
pero no posaderos. Esto obligará a cada macho a posarse en su nidal. Las dimensiones de
los nidales, tanto si se vuela al natural como en viudez pueden ser algo mas pequeños, 60
ancho X 40 alto X 30 fondo es suficiente.
Si se vuela en celibato o soltería, machos en un departamento y hembras en otro, solo
tendrá posaderos, bien los que tiene la forma de V invertida o en cuadros de 35 ancho X
35 de alto X 15 de fondo. Deben de disponer de posaderos para todas las palomas y por lo
menos un 25% más, esto evitará peleas por disputarse un posadero.
Las ventanas de salida de las palomas a volar debe de hacerse muy amplias para evitar que
se golpeen las plumas al salir a veces atropelladamente. La entrada deberá de disponer de
un posadero amplio, si no hay limitaciones de espacio debe de hacerse tan amplio que
permita posarse en el mismo a toda la bandada después de volar. Si es que se puede hacer
una plataforma suficientemente grande, se adiestrará a las palomas para que se posen
siempre en el, evitando que se posen en el tejado, bien construyéndolo con una gran
pendiente o poniendo impedimentos en el mismo, alambres por ejemplo. En los días de
concurso un lugar amplio y las palomas adiestradas a posarse en él nos evitará el disgusto
de ver la paloma posada en el tejado y la manecilla del reloj corriendo como si estuviera
loca, perdiendo la paciencia, el concurso y conteniendo las ganas de pegarle un tiro a la
paloma que vino en cabeza y que parece que no tiene ni hambre ni sed la muy....... Esa
misma paloma posada delante de la entrada en una plataforma la meteríamos en segundos
con una caña de pescar en la mano. Acostumbradas a entrar con la caña, nada más que nos
ven levantarla comienzan a caminar hacia la entrada, entran en segundos. Sea cual sea el
sistema de vuelo elegido y las características del palomar, considero de vital importancia
el tener un departamento en el que se puedan meter las palomas que se van a encestar para
un concurso y que se pueda poner prácticamente a oscuras, sobre todo si son un número
elevado de palomas. Las palomas en la penumbra podemos tomarlas en la mano con
facilidad sin que sufran el estrés que supone el estar atrapándolas una a una, sobre todo
para las últimas. Encestaremos rápido y bien.

2. Presentar una buena fórmula de ración alimenticia para palomas, indicando en

qué medida y proporción deben mezclarse los granos, la conchilla molida y otros
elementos. Decir por qué debe usarse menos maíz en climas cálidos.
Es fundamental una buena dieta para mantener la salud de nuestras palomas. Muchos
magos alimentan sus aves solamente con mijo. Esta semilla las engorda pero no tiene las
proteínas necesarias. Será conveniente darles mezcla de semillas de las que se venden en
veterinarias. A tus nuevas palomas las puedes acostumbrar a otro tipo de dieta
agregándoles las nuevas semillas de a poco en la comida habitual. Si no da resultado se le
puede agregar miel (cada vez menos cantidad hasta suprimirla). Son pocas las que se
resisten a su sabor. No conviene llenar los comederos permanentemente, mejor será darles
raciones necesarias dos veces al día (la práctica te indicará la cantidad) para que no
engorden. El alimento tiene que encontrarse en óptimo estado, por eso hay que
almacenarlo en lugar seco y a la sombra. Puedes realizar la siguiente prueba para verificar
si las semillas son frescas: Se llena un plato con agua templada y se colocan dentro unos
cuantos granos. Se pone el plato en un lugar iluminado y no muy frío, puede ser cerca de
una ventana. Cambiar el agua diariamente y si al cabo de tres días no germinan, significa
que son viejas. Si este resultado se obtiene seguido, será mejor cambiar el lugar de compra
del alimento. Para reforzar la dieta puede dársele como premio al trabajo una vez por
semana manzana, huevo o lechuga en pequeñas cantidades. Conchillas o cáscara de huevo
molida proporcionarán el calcio necesario. Las palomas se alimentan de grano y las
domésticas por regla general lo hacen con una mezcla de distintos cereales, leguminosa y
oleaginosa que conocemos con el nombre de mixtura y que se pueden adquirir en
cualquier establecimiento comercial que se dedique a la venta de estos productos,
suministrado por diferentes marcas. El sistema de alimentación tiene un papel fundamental
en su estado general aumentando sus defensas orgánicas y su capacidad para el vuelo. Se
les suele administrar la comida en tolvas o comederos especiales donde no pueden pisar ni
ensuciar el alimento previniendo así cualquier tipo de infección.
Las palomas suelen comer alrededor de 30 gramos diarios de grano, aunque en época de
cría aumenta un poco más el consumo y la ingestión de agua. Por esto y para evitar
sobrepeso o delgadez en las palomas, sería conveniente pesarles la comida antes de
dársela, y que solo se alimentaran una vez al día, aumentando el alimento a dos veces
diarias en temporada de cría. Las comidas irregulares o al azar no son buenas para las
palomas pues entre otras cosas de esta forma se retrasa el crecimiento y desarrollo de
pichones en el nido.

3. Explicar la importancia de las distintas partes del ala de una paloma,

especialmente las plumas de vuelo, primaria y secundaria.
Las aves tienen cinco tipos de plumas:
a. Primarias: Generalmente son 10 plumas en cada ala. Son las más largas y están situadas
en el extremo del ala. La función que tienen es dar velocidad al palomo al volar.
b. Secundarias: Están más cerca del cuerpo y completan con las primarias el ala de la
paloma.
c. Timoneras: Casi siempre son 12 plumas (2x6). Hacen de timón.
d. Coberteras: Cubren el cuerpo del palomo, aislándolo y protegiéndolo contra la
humedad.
e. Flemón o Plumón: Sirve de aislante, protegiéndolo contra el frío y el calor.

En los pichones la muda será total o parcial, dependiendo de la época de su nacimiento.

Los que abandonan sus nidos en el mes de marzo, efectúan una muda total a partir del mes
siguiente. Por el contrario los tardíos, es decir, los nacidos en agosto o septiembre efectúan
una muda parcial, debido a que el frio del invierno corta el proceso fisiológico normal.
Esta vuelve a reanudarse a la primavera siguiente. Cuando un pichón tiene la edad de unas
seis semanas empieza la muda: A esta edad cambian su primera pluma primaría y después,
aproximadamente cada 20 días, la siguiente en un proceso que dura unos 200 días, o sea 7
meses; siempre de dentro hacia afuera. Cuando la nueva pluma tiene ya un 75% de su
longitud tira la siguiente, entretanto los pichones van renovando también algunas de las
secundarias, las de la cola, coberteras y plumón. Cuando quedan pocas primarias por
cambiar empieza la gran muda.
No siempre los pichones cambian todas las plumas secundarias, sin embargo siempre
cambian todas las primarias. Tanto jóvenes como adultos cambian el plumón durante todo
el año. En los adultos la muda comienza por la caída de las remeras primarias. Tiene lugar
normalmente de Abril a Noviembre. Las primeras seis remeras primarias caen a intervalos
de tres semanas; a partir de aquí la muda se extiende a las plumas pequeñas del cuerpo,
comenzando por las plumillas que se encuentran en el nacimiento del pico.
Las remeras secundarias tienen un régimen especial. La paloma puede mudar sólo 1,2, 3 ó
incluso todas las secundarias cada año. La nueva pluma sale un poco más ancha, un poco
más corta (1 ó 2 milímetros) y su extremidad es un poco más redondeada. Las doce
timoneras se renuevan cada año. Caen por pares de tal manera que el plano inclinado que
forman durante el vuelo se mantiene constantemente lo más perfecto posible.

4. Explicar la importancia de la debida muda de plumas. ¿Cómo se puede controlar

la época de la muda?
Todo colombaire sabe que una buena pelecha es el mejor paso para empezar una buena
temporada. De aquí que sea raro el aficionado que no se preocupe de que sus palomos
cambien las plumas de la mejor manera posible. La salud de las aves se refleja en su
plumaje, de tal manera que un palomo que padezca un fuerte stress (enfermedad, golpe de
calor, falta de agua o comida, etc.) durante la muda quedará una marca (marca de stress)
en las plumas que se estaban formando en esos momentos.
Para hacer una buena renovación del plumaje es fundamental, en primer lugar, que el
palomo o paloma estén sanos. Además habrá que ayudarles con:
o Una mezcla rica en proteínas (leguminosas). Las plumas representan el 5% del peso
del palomo, constituidas en gran parte por proteínas (queratina) y una cantidad importante
de minerales (sílice).
o Un recipiente de grit y conchilla de ostra a su alcance.
o Baños solares: el Sol debe llegar directo, no filtrado a través de cristales.
o Al menos una vez a la semana los animales deben bañarse.
o Administrar un complemento a base de vitaminas y aminoácidos.
Hay ciertas prácticas, muy extendidas entre los colombaires, que pueden llegar a resultar
fatales para la vida deportiva del animal. Por ejemplo, es típico el 15 de agosto arrancar las
plumas de la cola para adelantar a los palomos. E incluso en otras ocasiones también se
arranca, más avanzado el verano, las dos últimas plumas maestras de cada ala. A veces, si
las plumas no se han eliminado correctamente, se daña el folículo, es decir, donde se
forma la pluma. Un folículo dañado dará plumas defectuosas o, simplemente, nunca más
funcionará. El resultado final son palomos/as con 10 primarias en un ala y con nueve en la
otra, con el consiguiente desequilibrio a la hora de volar. Hay ciertos medicamentos que
no pueden darse durante la pelecha porque dañan el plumaje (ejemplo: medicamentos a
base de sulfamidas) o porque tiran las plumas que se están formando. Es habitual en
ciertas zonas la administración frecuente de calcio (ejemplo: Ossopan) durante la muda,
creyendo que esto ayudará al palomo. En realidad, los inconvenientes son mayores que los
beneficios porque el exceso de Calcio en el organismo tendrá que ser eliminado a través
del riñón, y un sobreesfuerzo del riñón terminará por dañarlo. Si el palomo tiene a su
alcance grit durante todo el año no necesitará tomar Ossopan durante la pelecha.

5. Criar por lo menos dos parejas (casales) de palomas. Si se trata de palomas

mensajeras, enseñarles a volver al palomar desde una distancia de treinta
kilómetros. Si se trata de otra clase de palomas, prepáreselas como para una
exposición.
6. Presentar un breve resumen exponiendo la experiencia en el cuidado y
entrenamiento de las palomas ya mencionadas, incluyendo la prevención y
tratamiento de enfermedades y la prevención de piojillo, garrapatas, ratas,
lauchas, gusanos y otros animales dañinos y molestos.

7. Presentar un informe detallado de todos los gastos ocasionados por el palomar, la

alimentación de las palomas y otros puntos necesarios para el cumplimiento de
esta especialidad.