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il :ilT,il ;f-lf -e {il effi.eil{*} }L li-{*i

Élab*r¡Sr:
Prof. l-ucy l$amani Cruz.,

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Prof. Ronald Pat¿i Paca I

TFüf-fitü *A$ilt*
ffiF# ffi-effi F$u€

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 Módulo de Corte y confección Técnico Básico

TEMAN'l

onr¡r.r,ns un coNrnccróN

Tengase presente que las líneas de los dibujc indican el sitio por donde pasaán las oosfrras; de manera qug al
cortar, debe dejarse el margen nmesario pam queno resulte esfecha la prenda. Este margen puede ser de un
centímefio en el cuello y sis4 dos y medio en el hombroy unos cuaüo centímenos en el costado.

Todos los moldes se dibujan sólo la miad, ya que colocando las piezas sobre tela doble, la prenda resulta
completa.

Es necesariotomaryaplicarlas medidas rigurosamente. De laoractialdcur quesetomenyapliquen las medidas

depende la perfección de la prenda,

No basta dibujarel moldey cortar la bb con s<actiü¡d maternatica, hay que saberarnbienhihanarycoser.
Hilvanar con prolijidad es esencid puesto que la buena forma y la elegancia de la prenda dependen de ello.

Debe comenza¡se a hilvanar por la cina¡n uniendo los puntos del costado, Al unir los hombros, comiéncese
por el cuello hacia la sisa.

I-atela debe colocarse sobre una superñcie plan4 planctr.ándola previaman€ si es preciso. El tejido debe quedar
a derecho hilo tanto en el cenfo de la espalda como en el centro del delantero.

Pa¡a marcar el lugar exacto de las costuras lo mejor es pasar un hilvan flojo alrededor de cada pieza, sobre la
tela.

Al caser, ya sea a máquina o a rnano, comiárcese siemprre de araba hacia abqio.

Las pinzas y las costuras deben abrirse en seguida despues de cosidas, planchándohs humedecidas. Los
géneros de seda casi en seco.

Todas las prendas abotonadas, ya sea por la prte delantera o por la espalfu se prenden por el lado izquierdo, 1o
que se tendra en cuenta al hacer los ojales.
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TEMA NO 2

''COSTURA BÁSICA''
1. Generalidades.-
Imposible sería reunir en un trabajo como éste la infinita variedad de puntos posibles, tantos casi
como los numerosos pueblos del mundo, capaces siempre de sorprendernos con algo nuevo.
Vamos a dar una pequeña, pero suficiente relación de puntos realizados a mano, y que tienen
Aplicación directa en la confección

2. Diferentes puntos de costura a mano.

-2.1. Surfilado.-
Este punto se realiza para evitar que se deshilaclien los bordes de
la tela al confeccionarse.

2.2.H1lvi¡n.

Es el punto más sencillo de la c,ostura, una puntada largo y otra

corta, o todas las puntadas iguales, y se realizan siempre de derecha
a izquierda.

2.3. Hilván flojo.

Se utilizan para marcar los contomos del paüón (molde). Se deja

hilo sobrante entre puntada y puntada para que pueda cortarse entre
las dos telas.

Este punto nos ayudará arcaltzar acabados de bordados para adomar

la prenda
2,4, Punto cadena-

lElaborado Porr.Piof.,¡¿.iq.li: M.a.m,ani-Crüzy:f ¡'sf,'RonaLd p:,a.1:¡'.i..i,P.t,q6a

II
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2.6. Punto cruzado o escapulario.

flace de izquierda a derecha cruzando los hilos en cada puntada.
xxxxxxxxxxx Se realiza de derecha a izquierda clavando la aguja hacia abajo
xxxxxxxxxxx entrelazándola y sacándola donde termina el punto anterior.

2.7. Punto zigzago colchadura.- Se hace con pequerlas puntadas de derecha a izquierda cosiendo
alternativamente aniba y debajo de la pieza que se va aplicar.
\\\\\\\\\\\\

2.8. Punto perdido. Se hace sobre un pespunto realizado antes a máquina: son pequeñas
puntadas disimuladas, muy espaciadas salando tres o cuatro
puntadas del pespunte anúerior.

2.9. Punto atrás.- Se usa para sujetar una pieaa sobre ofra con más firmeza que con la
bastilla: telas fruncidas, encajes y para evitar que se deslicen al coser.

2.10. Punto festón u ojal.

Este punto se realiza para evitar que se deshilen los bordes y los
alrededores de un ojal, también sirven de adomo.

2.11. Sobrecostura. bordes a medio centímetro de dicha coshln. Dese vuelt¿ al otro
borde hacia adentro y cósase por encima.

II
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12. Dobladillo.- Dóblese el borde de la tela y cósase con puntadas pequeñas,

tomando solo un hlo, para que la costura no se note por lado
derecho.

3. Maneras de cortar la tela.

3.1. Tela cortada alhilo:

3.2. TeIa cortada contra hilo:

3.3 Tela cortada al sesgo.

fetaUorado Por:Prof.Lucy Mamani Cruzy Prof. Ronald Patzi Paca rul

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TEMA N'l
Historia de la máquina de coser
Evolución de la cosh¡ra en la historia: desde la anügüedad el hombre ha confeccionado sus
prendas con la ayuda de una aguja e hilo. En el año 1945, en Estados Unidos, Elías Howe patenta
una primera máquina para mser; de ella, en solo quince años se produjeron 50. 000 unidades.
Cinco años más tarde (en 1951, también EE.UU.) Isaac Merrit Singer patento su modelo de
máquina de coser, con un solo hilo y punto en cadena, perfeccionando así la de Howe.
La tercera modificación se dio al introducir el segundo hilo, que se ertf:elaza" con el
primitivo y que consigue perfeccionar sustancialmente el cocido, es decir la unión entre las piezas
de la prenda a confeccionar En los últimos cien años se han patentado más 45.000 invenciones de
máquinas de coser. Hace menos de treinta años podría imaginarse que llegaría haber tantos tipos de
máquinas de coser, distintos, como distintos eran los tipos de cosido; la trayectoria industrial
indicaba eso. Al penetrar en la industia textil la informática y las técnicas digitales, la ingeniería
del cocido ha evolucionado en oto senúdo: la maquina desarrolla la misma más va¡iedad de
funciones, variado sus programas propios.

,,l,¿bo'r¿do PoÍ,':P'r,of.Lucy.,M,amani Cruzv. Prof, Ronald' ,pa'tzlr F aca '

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lab'orádo For':Frof,L,ucy.Mamani Cruzy Prof . Ronald P atzi Paoa

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Tema 2
Mantenimiento y manejo de la máquina de costura

Partes importantes de la máquina de costura:

Es importante saber las partes principale para poder reconocer las fallas de la máquina y también
para hacer un mantenimiento adecuado para un buen funcionamiento de la máquina.
Las partes principales delacabeza" de la máquina de costura¡ son:
/ L avarilla del soporte de zapatilla.
/ Lava¡illa de la aguja
./ Aguja
/ Regulador de hilo.
/ Zapattlla

fl,'

l,ab,orado Por:Prof .Lucy Mamani Crvzv Prof'. Ronald F atzi Paca

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La varilla del soporte de zapatilla.-

La varilla del soporte de la zapatilla cumple la función de sostener a la zapalj,.lla con un
resorte acerado praionado por los pernos que lo mantieme firme y cenfrado. La falta más común de
esta pieza es el des centrado la solución es aflojar el pemo que lo sostiene y centrarlo.

La varilla de la aguja-
Sostiene a la aguja con un Frno y esá presionado por la cabeza. La falla más frecuente es
el desalineado producido por el quiebre de la aguja con la planchuela o la bobina de la solución es
el alineado de la varilla.
La aguja.-
Es una pieza fundamental de la máquina, es la encargar de erúazar con el hilo de la bobina
realizando la costura. La falla en esta pieza es notoria, cuando no costura los motivos son:
./ Que la aguja esta doblada.
/ Que este en mala posición.
'/ Que esté sin filo.

La caja que guarda la bobina.-

Esta pieza está ubicada en la parte inferior de la cabeza de la maquina la función
fundamental es alojar a la bobina. Para un buen funcionamiento se debe limpiar frecuentemente
con un pario.

La bobina.-
Al igual que la aguja la bobina es imporante ya que sin esta no se podría realaat el
costurado, t¿mbién aloja al carretel.
Lafalla más frecuente es de regulado en la costura por la cara donde se está costurando, la solución
es el tesado de hilo mediante un pemo que está en la parte anterior de la bobina.
Carretel.-
Como quitar la bobina de la caja de la máquina.

laborado Por:Prof.Lucy Mamani Crvzy Prof. Ronald Patzi P¿ca

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Vuelva al volante hacia usted que la aguja este arriba" abra el porta-placas en la base de la
máquina pam que vea la caja de bobinas, meta el dedo pulgar e índice para sacar fuera la bobina,
Debemos tener en cuenta que no se debe quitar la bobina cuando las agujas están en la posición
más baja.

Como cargar el carretel con hilo.

I . - Levantar la zapailla
2.- Ensartar correctamente el hilo
3.- Ensartar al carretel y fijar al cargador del carretel

laborado. Por:Prof.,L-uct Mamani Cruzy Prof. Ronald P atzi Pac¿

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4.- Fijar la rueda con la correa de la máquina de coser.

Como enhebrar correctamente la bobina de la máquina.

Tomando la bobina entre los dedos pulgar e índice de su mano izquierd4 saque elhilo unos
centímetros de la bobina.
Tomando la caja de la bobina con su mano izquierda, vuelva hacia aniba la parte abierta y
coloque en ella la bobina enhebrada.

Como ensartar el hilo en la parte superior de 1a máquina de forma correcta.- para ensartar el hilo en
la máquina debemos seguir los siguientes pasos:
1) Introducir el hilo en el sujetador del hilo.
2) Ensartar el hilo en soporte del regulador pasando por el regulador para ensartar a la
aguja.
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Como cambiar la aguja correctamente.

Pam poder cambiar la aguja correctamerite debemos seguir los siguientes pasos:
{ Afloje el tomillo del sujetador de la aguja.
/ lntrodr¡zca la aguja teniendo su parte plana hacia la derecha y la ranura a la izquierda, e,n la
varilla de la aguja, así que toque la punh que se ve en el perno del sujetador de la aguja y
apriete fuertemente el tornillo del sujetador de la aguja.

La falla es cuando esta doblado el carretel y rompe el hilo de la parte inferior, la solución es
cambiar ofo carretel.

rde
El regulador de hilo es una pieza que está articulado por pequalas piezas donde su función
principal el regular la tensión del hilo superior. La falla es cuando esta des regulado el hilo del
revés del costurado, la solución es presionar la tensión del hilo.
Mesa de la máquina.
La mesa de la maquina es el soporte de la cabeza de la máquina de costura. La precaución
de esta pieza es de instalar en los lugares que no exista humedad.

Mantenimiento de la máquina de coser.

Esta se puede dividir en:
/ Limpieza diaria.
/ Limpieza general.

Limpieza diaria.- la limpieza diaria consiste en limpiar diariamente antes de usa¡ la máquina de
costurar.

laborado Por:Prof.Lucy Mamani Cruzy Prof. Ronald P atzi Paca

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Limpieza general.- consiste en limpiar la máquina de costura semanalmente es decir parte.

Material'es para el mantenimiento de la máquina de cosfirra.
Los materiales para realizar el mantenimiento de la maquina son:
{ Cepillo de dientes o brocha pequeña.
/ Retazos de tela.
/ Destomillador.
/ Aceitero.
I Aceite de máquina.
{ Pinza.

Mantenimiento de la máquina.
Para el buen funcionamiento de la máquina de cosürra debemos tener en cuenta los siguientes
pasos.
l. Destomillar el soporte de la parte del costado de la máquina y reürar la plancha.
2. Limpiar con el cepillo el polvillo del hilo y pulir con el rctazo de trapo hasta lograr quitar
las impurezas de la va¡illa de z¡p¿1illu y la varilla de la aguja. Aceitar todos las partes que
se puedan observar que terigan movilidad.

3.-Una vez limpiado y aceitado volver a armar el soporte de la parte del costado de la máquina,
de esta forma se hizo mantenimiento de la parte posteriar de la cabeza.
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Para realizar el mantenimiento de la parte inferior debemos de seguir los siguientes pasos:
l. Destomillar la planchuela que retiene a los dientes y retirarla.
2. Limpiar con el cepillo de dients todas las impurezas y pulir con el retazo de tela hasta
lograr quitar las impurezas de la caja que sostiene a la bobina.
3. Una vez ru,hzado la limpieza volver a Armar la parte inferior de la máquina de coser.

Aguja e hilo propios para tela convenisnte.

Medida de Tela Medida del hilo
guja
No.9 Percal fino, popelina, seda, piel de lobo No. 40/20 hilo de algodón
o de seda fina.
11 Algodón, popelina, boggie, tergal, No. 40/20 hilo de algodón,
taslan dacro y seda. poliester.
r2 Tela de algodón ordinario, seda gruesa, No. 40/20hilo de algodón o
telas de lana fina, toallas, Adidas, poliester.
pique, polary telas para camisas.
I6 Tela de algodón grueso, telas de lana No. 40/20 hilo de algodón
fina, caqui, etc. y poliester.
l8 Telas de lana ordinaria, pantalones, No. 40/20 o 2Ol2 hilo de
abrigos, percal grueso y vestidos de algodón y poliester.
niños.
2A Cueros,jeans, etc. No. 2013 o 2012 hilo de
algodón y poliester.

Nota: no esperar que la aguja se rompa para cambiarla, basta que pierda su filo de esta
manera cuidaremos la máquina.
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Gmm[s .
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TEMA NOl

FORMAS DE MEDIR
1. Concento: Para obteneruna prenda augusto te,nemos que utilizar las siguientes medidas
que son muy importantes:
Medidas pam el cuerpo.-

Se toman en cuenta las siguienes medidas:

X Ancho de espalda. X Contomo de cintura.

X Costado. X Contomo de cadera.
X Talle de espalda. X Bajo de cintura.
X Largo total por atrás. X Talle delantero.
X Contomo de cuello. X Largo total por delante
X Contomo de busto. X Alto de hombros.

MEDII}AS PARA LA ESPALDA

L Ancho de espalda.-

Colóquese el extremo de cinta en la parte más ancha de la espalda, sobre la

articulación del hombro y llévese horizontal a la parte opuesta (de I a 2 como el
gráfico).
2. Costado.-
Mídase desde el nacimiento del brazo hasta la cintura (de 3 a 4 como el gráfico).

3. Talle de espalda.-

Mídase desde la parte más alta del hombro hast¿ la cinnrm (de 5 a 6 como el
gráfico).
4. Largo total por atras.-Lo mismo que el talle de espalda
pero llevando la cinta hasta el largo deseado (de 5 a 7 como el grafico).

MEDIDAS PARA EL DELAI\TTERO

1. Contomo de cuello.-
Mídase alrededor del cuello algo flojo.
2. Contomo de busto.-
Rodeese el busto por la parte más pronunciad4 procurando que la

lr*,ü o,¡o,d o Por:Prof.Lucy Mamani Cruzy Prof. Ronald Patz

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cinta métrica no se baje por atrás sin apretar demasiado

3. Contomo de cintura.-
Pásese la cinta naturalmente rodeando la cintura (de I a 4 como el gráfico).
4. Contomo de cadera.-
Pasar la cinta alrededor de la cadera por la parte más saliente
5. Bajo Cintura:
Mídase desde la cintura hast¿ la cadera (de I a 2como el gráfico).
6. Talle delantero:
Mídase desde la parte más alta del Hombro hasta la cintura pasando la cinta
métrica por la parte más pronunciada del busto (de 3 a 4 como el gráfico).

7.- Largo total por delante:

Lo mismo que el talle delantero pero llevando la cint¿ métrica hasta el largo deseado
(de3a5comoelgrafico)

Elaborado Por:Prof.Lucy Mamani Crvzy Prof. Ron ald Patzi Paca ffi
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TE}TA IS2

''DESARROLLO DEL TRAZADO BÁSICO DE LA BLUSAI'

Moldes anatómicos.-

Se llaman así a los dibujos cuyas líneas reflejan la configuración de la person4 a quienes
previamente se han tomado las medidas exactas. Enfre las principales tenemos las siguientes:

1. MOLDE ANATÓMICO CORTO SIN PINZAS.-

Medidas:
S( Contomo del busto: 92+4:23 - I:22 3( Contomodelcuello: 36+ 6:6
P( Ancho de espalda: 35 + 2 :17.5 3( Talle de espalda: 39
>< Alto de hombros:3z + 2:16_l:1 5
K Costado: t9 3( Talle delantero: 42

ESPALDA
Parareahzar el trazado de la espalda base de la blusa debemos seguir los siguientes pasos.
Fórmese un rwtringulo con las siguientes medidas:
Ancho: Debemos dividir enfie 4 el Contomo de Busto que es 92 W m€nos un centímefo entonces seri22
centímetros de Ancho.

Largo: El largo del recu{ngulo será la medida del talle de Espalda en este
ejemplo es de 39 cm, con estas dos medidas ericontraremos los puntos 1,2,3 y 4
como observamos en el grríñco.

De 3 a 5 y de 4 a 6, aplíquese la medida de Costado (en este caso 19

centímetros).

De 5 a 7 y de I a 8, la mitad de la medida de Ancho de Espalda. (17.5

centímetros).

De 7 a 9, La mitad de Alto de Hombros es 16 cm, menos lcm, son 15

centímetros

De 9 a 10, medio centímehos.(esta medida es opcional)

De I a I l Corresponde a la medida del Cuello. En este ejemplo 6 centímefios,

es decir dividimos 36entre 6 y el rezuhado será 6 centimetos.

De 1 a 12, un centímetro. Conéctese I I con 12 por una semi curva.

Unase ll con l0parafonnarel hombro. Conéctese l0 con 6 y se tendrá la sisa.

I:r jl: . r ,ri,-l'

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2. MOLDE ANATÓMICO SIN PINZAS CORTO DELANTERO.-

DELANTERO

S( Contomo del busto: 92 +623 +I_-24 F( Ancho de espalda: 35+2 :17.5 -T75.5
$( Talle de espalda: 39 F( Contomo del cuello: 36+6:6
S( Talle delantero: 42
S( Alto de hombros:3Z +2:16+115
$( Costado: 19

E I nuevo recángulo que dibujaremos representara al delantero, este ffizo será en sentido contrario al
gráfico de la espalda que anteriormente ya realizamos:

I
15- |.ñz
10
Constrúyase un rectángulo con las siguientes medidas:
Ancho: El Ancho del rectángulo es la cuarta parte del
Contomo de Busto es decir Z3cm,mas I cm, entonces es

de24 cm el ancho (se aumenta lcm porque el delantero es

más ancho por el busto)

\ Largo: El largo del rectángulo corresponderá a la medida

del Talle de Espalda que es 39cm. (estos puntos de

b 7
unión se representan con los números 1,2,3 y 4 como se
ve en el gráfico).
De 2 a 5, aplíquese la mdida del Talle l)elantero que es
42 cm.
Conéctese 3 con 5 poruna línea ligeramente curva.

De 3 a 6 y de 4 a'|, apliqtese lamedida del Costado que

es 19 cm

De 7 a 8 y de 2 a9, dividir entre 2 la medida del Ancho de

Espalda que es 35, el resultado es 17.5 este resultado se
resta2 crn. El resultado final es de 15.5cm
ll, dividir entre 2 la mdida del Alto de
De 8 a 10 y de 6 a
hombros 32, el resultado es16 masl centimetro,

L5 el resultado final esl7cm.

De 2 a 12. Corresponde para la medida del cuello . En este

 Módulo de Corte y confección
Técnico Básico

ejemplo es 6 centímetros, €s decir que

dividimo36entre 6 y el resultado será 6 centímetro

DeZ l3,la misma medida que utilizamos de 2 a12 es decir 6 cm perc aumentaremos medio

centímetro.

De2 a 14, la misma medida que utilizamos de 2 a12 es decir 6 cm pero aumentaremos I
centímetro.

Mídase el hombro de la espalda (de I I a 10) y esta misma medida aplíquese de l2a l5 en el
Delantero.
Dibújese la curva conectando los puntos, desde 12 pasando por 13 hasta 14.
Pa¡a formar la sisa de la manga conéctese 15 con 6 como indica el diagrama.
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TRAZADO DEI,A MANGA CON COSTT]RA BArc U, BRAZI)

Medidas:
Largo.total: 50
Largo de codo:25
Contomo de sisa: 36 Contomo de muñeca: 22

t Fórmese un rectángulo con las siguientes medidas:

l6 Ancho: Lamedío. del contomo de sisa, menos dos

_t+ centímetos.
ttl Largo: El largo total. (Números: 1, 2,3,y 4). Como la
I I
I I sisa mide 36, el ancho del rectangulo será de34
I I centímeEos.
I
I De 1 a 5 y de 2 a6, aplíquese lacuartaparte de la medida
l
I I de sis4 más 3 centímetros (correponde 12 centímetros).
I Divídase el rectingulo verticalmente en dos partes
I I
iguales y fijense los puntos 7,8 y 9.está en el centro de I
I I
,, y 7,esta en el cenfo de 5 y 8.
I
¡ I Está en el centro de2y 7.
t ¿¡. , Esá en el centro de 6 y 8. De I I a 14, dos centímefos.
I
9+ De 8 a 15 lo que mida de 8 a 7.

fnfuUorado Por:Prof.Lucy Mamani Cruzy Prof. Ronald Patzi Paca

-t
 Módulo de Cortey confección Técnico Básico

De
J3
a 16, la mitad de lo que midiere de I a 15, menos medio centímetro.
Trácese la línea desde 14 h¿st¿ el cento de 7 y 10.
Dibújese la curva desde medio centímetro escaso mas debajo de 5, pasando por 14,7,15,16 hasta
6.

Midiendo desde 9, aplíquese a cada lado la mit¿d del contomo de Muñec4 localizando así los
puntos 17y18.
De 17 19, un ce,ntímetro.
De l8 a 20, un centímetro.
Esta en el cerrtro de 9 y 18.

Esta en el centro de9 y 17.

De 2l a 23, ires centímefos.

Las líneas intemrmpidas indican el doblez. Termínese la manga de acuerdo al diagrama

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MANGA MEDIA JAMÓN CORTA.-

Construyase primeramente el
cuadrilongo de la parte zuperior de
la mangq con las siguientes
medidas:

Horizontalmente la mitad del

contorno de sisa más un centímetro.

Verticalmente la mitad del contorno

de sisa menos dos centímetros (1, 2,
3 y a).(Como la medida de sisa para
ese ejemplo es de 36 centímetros, de
I a2y de 3 a4 se daran 19
centímetros.J Únase 1 con 4.

Divídase esta línea en 3 partes

iguales, señalando los puntos que
indica en el tr¿zado, trácese la curva
partiendo desde 4, bajando un
centímetro de la diagonal, pasando
por el primer punto y a 4
centímetros arriba del segundo
punto, definiendo en 1.

De 3 a 5 y de 4 a6, prolónguese la manga hasta el largo deseado, para este ejemplo 14

centímetros.
De 5 a T lamitad del contorno del brazo a la altura que llegue la manga (unos 15
centimetros).
Señálese el punto 8 en el centro de 5 y 7.
De 8 a 9, dos centímetros.
De5al0, lcentímetro.
Conéctese todos los puntos como se ve eñ el grabado.
Córtese doble a todo su alrededor y luego dóblese para cortarle los dos centímetros
sobrantes de la tapa delanter4 o sea las líneas lO,9 y 7.

ü'l:r{,Ll ¿)^A: ñ¡!.T¡-^f f .,^,. Aif ^-^-: ,.!.-----. n-^f Tt^-^1,¡ Tr'^¿.-i rr¡-^ r
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MOLDE ANATOMICO CON PINZA AL COSTADO, CORTO.-

.Medidas.
Ancho de espalda 37 Contomo de busto 100
Costado 20 Contorno de cintura 80
Contomo de cuello 39 Talle delantero 44
Talle de espalda 4I Alto dehombros 34

La espalda es igual al primer traz.ado aplicando la cuarta

parte de cinfura menos un centímetro.

Delantero.

Constrúyase un rectiángulo que mida de largo el Talle de

Espalda y de ancho la cuartaparte del contomo

de busto mrás un centímetro (I,2,3 y 4).

De I a 5, y de I a 6, apliquese la medida del t¿lle delantero.

De 3 a 7, y de 4 a 8, aplíqume la medida de costado.

DeZ a 9 y de 8 a 10, la mitad de ancho de espalda menos dos
centímetos.

De 10 a I I y de 7 a 12 la mitad de alto de hombros más un

centímefo.
De 2 a 13 lo que corresponda para cuello o sea la sexüa parte.
De 2 a 14, lo mismo que de 2 a 13 más medio centímetro.

DeZ a 15, lo mismo que de 2 al3, más un centímetro.

Mídase el hombro de la espalda y dese la misma meüda de 13

a 16.

De l0 a 17, un centímetro.
De 7 a 18, dos centímetros.

De 7 a 19, tres centímetros.

De 19 a 20, igual que de 4 a 6 más dos centímetros.
Dibújese laPhza definiéndola en el centro del delantero. La
línea central de la Pinza sobresale

Centímetro del rectiángulo.

De 6 a 2l,laqtaftaparte del contorno de cintura, miís un centimetro.

f'*.,borado P o'rlPro f.,Lu cJl Maü4oi,C ru,z:y P} f,. .Ro a,ald Patzi
7

T.EMAN" 10

*_pIJ,S,I,,LOS P{¿NQS

CUELLOS TEVANTADOS

:$;ñÉ
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Centímetro del rectángulo.

De 6 a Zl,lacuartaparte del contorno de cintura, más un centímetro.
"Una vez montada la pinza el punto 2l de cintura subira a la línea 3 y 4.

TEMA N"3
-MEDII}AS PARA FALDAS
COMO TOMARMEDIDAS PARA LA FALDAS
1. Contorno de cintura.
Pásese naturalmente la cinta
métrica rodeando la cintura a
la altura del ombligo.
B
A
J 2.- Contorno de cadera.-
o
G; La medida de la cadera es la
I parte más pronunciada pase la
r{ cinta métrica.
T
3 -Bajo de cintura.-

Mídase desde la cintura hasta

la cadera.

4. Largo total.-

Colóquese el extremo de la
cinta en la cintura por la parte
delantera hasta el largo que
desee.

MOLI}E ANATOMICO PARA LA FALDA SIN PINZA O MOLDE BASE.

Las medidas para eltrazado de la falda base son las siguientes:

Ejemplo.

* Contorno de cintura 78cm.

{. Contorno de cadera.g6cm+#24123
{. Bajo de cintura.2Ocm
t Largo total.66cm

Molde de la Espalda de la falda.

Elab'orado Por:Prof . Lucy Mamani Cruzy Prof. Ronald Patzi Paca

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Una vez terminado de tomar las medidas debemos empezar atrazar.

Como primer paso debemos formar un rectangulo con las siguientes medidas:
Largo: El largo del rectángulo será la medida del Largo Total que en este ejemplo es

f
de 66 cm de largo.

t Ancho: El ancho del

rectángulo es la cuarta
parte del Contorno de

Cadera que en el
ejemplo es 24 pero se
resta I cm entonces el

resultado final del ancho

es 23cm (los puntos

encontrados en las
cuatro esquinas del
rectángulo se representa
3 4 con los números 1,2,3 y
4 como se ve en el
grafico).

De 1a5 y de 2 a6, aplíquese la medida Bajo de Cintura.

De I aTuncentímetro
De 1 a 8 la cuarta parte de del Contorno de Cintura menos
lcm
Conéctese 8 y 6 como está en el gráfico, de la misma
manera conéctese 7 con 8.

Delantera. Fórmese un rectángulo con el largo total y la

cuarta parte del Contorno más un centímetro (números l, 2,

3va).
De I a 5 y de 2 a6,la medida de Bajo de Cintura.

DelaT,2centímetros

De 1a 7,bapr I centímetro. De 1 8, la cuarta parte del Contorno de Cintura más I

centímetro.

El.aborado Por:Prof.Lucy Mamani Crruzy Prof. Ronald Patzi PaCa

 Módulo de Corte y confección Técnico Básico

Conéctese I con 6, únase 7 con 8 Vuelo a voluntad.

Falda Acampanada Falda Campana Completa al Sesgo

Falda acampanada: Fórmese un rwtrángulo con la mit¿d del Cortorrw de Ciraura menos dos cm. y el
largo Total más 16 cm. (Nros, 1,2,3 y 4).
Para este ejemplo mide 34 de ancho y 80 de largo.
De I a 5, dieciseis cm.
Conéctese 5 con 2 por una línm ligeramente curva. i\edase de 5 a 3 y e$a misma medida
aplíquese en la inclinacla 2 - 6.
De 6 a 7, tiene cm.
Cuanto más inclinada sea la linea, 2-7, más canelones hará la falda. El vuelo para esta Lección es de
noventa cms. de 3 a7.
Redondese haciendo que mida igual desde la línea de cinturq marcando la curva 6 - 3.
Luego trácese la curva definitiva del ruedq 7- 3, como se ve en el grabado.
Colóquese 2 -7 srlrbre tela doble, al hilo y la falda saldrá de una sola pie'a. Si se dese4 puede hacerse
costura atras y delante. En caso de preferirse con coslura a los costados, cortese el molde por el centro,
como indica la línea intemrmpida del grabado.
Falda Campana completa al sesgo: Constrúyase un cuadrado con el Inrgo Total, más la tercera parte del
Contorno de Cintura (Nros. 1,2,3 y 4). En este caso ochenta y mho cms.
l-4.
Trácese la diagonal
Dela5,dela6ydelaT,latercerapartedelContarnadeCintura,(veinticuatrocm.).
Únase 6 con 5 pasando Wr 7.
De7 a 8, igual que lo que midiere de 5 a 3, menos cinco crn
Conectese 2 con 8 y con 3, redondeando con srmo cuidado.
Si se prefiriera mn menos vuelq descuéntese seiq ocho o más cerúímefoq en los costados, como
indican las líneas intemtmpidas del croquis.

Elaborado Por:Prof.Lucy Mamani Cruzy Prof. Ronald Patzi Paca

7

FroIluLgJ x TELAyAF{ZA 8Q
"TIPOS DE COSTURA"

'1. Alforzas
Es conveniente fflárrar eün un #rtón el aneho de la alforza y la
distancia, una de le s{m, Dóblese el género teniendo en cuenla que
el derec*ro debe guedar hacia fuera. Cosase la alforza a máquina o
con üü punto basülla-

simples.

2. Ceft¡rtc
cunras" Son costuras que siruen coirto remate, se utilizan géneros cortadss en
ffi diagonal llarnadw bies.

lf p:-ii
3. Fruncet y
' Frunces a máquina. Se stilizan para reducir la ampl*h;d de una te¡a
pasando uno o dos hifvat¡es paralelos. Generalmente la parts
fruncida se aplica sobre "offa tela lisa.
- Valantes. So* tiras de tela ancha o estr€cha qu€ se aplican a otra
tela lisa guedando sueltas ssbre ella" Lc volantes se realizaft casi
siemprc al hilo, solo muy ramrnente al bies.

volanúes.
4. Go*ido de botones, bro€f,r€s, erel€rtes.-

Se debe utilisa¡ siernpre un buen hilo (toaal)-

#%
5" Reali¡aciórl de

ojales. d.1. Oial de

Márquese previarnente la posicién de oiÉrl y antes de ahrirl*,
Lencería"* refuércese con varias heleras de pespuntes á máguina s a mana,
cósase de derecha a izguierdo.
4

5.2. Ojat sastre.-

Abrase el ajal y cóilanse los bordes para impedir que se deshilachen.
Colóquense ulr cordón llamadg "milaaesa" alrededor del corte y
s*guidamentc bérdsm a purrto ojal.

5.3. Ojal militar.

Córtese r¡na tira, sl hi¡o c d rego, de unos 4 ggurtímetl:ls áe a*e;ho y 2
eelrtírsbss más lqa qrre la mdida det ojat y colftume derek con
derecho. $eñalase el centro csn un hitván y hágase rrn pesprl**e alrdedor.
Abras el ojal corta¡do en las esquiras. YrÉlvase la tira h¿eia el revés,
pkánchese y ccsase.

5.4. Ojsl de ribote.-

Córteo$s dos tiras, al hilo o al se*go, de uncs 2 centímeFos de ancho y como
:ll uneentfme*o nrr*s largo que el ojal.
':;rs::,?\::tr:,::a¿
i;:,-- --.
I

5.5. Presilla-
Simplanenfe, c¡rhrir trs o cuaftc hilos a punto ojáI.
*--:*..

w
I
I
I
I
i

ACTIVTDADES
Realiza En forma pnáctic4 un muestrario (album), aplicando los diferentes puntos .
 Módulo de Corte y confección Técnico Básico

TEMA N'4

La camisa de hombre

Medidas para la camisa:

X Ancho de espalda 42cm X Contorno de busto 108 cm.

X Costado 22cm X Alto de hombros 38 cm.
X Talle de espalda 45cm. X Largo total por delante 80cm.
X Contorno de cuello 40cm. X Largo total por detás 85cm.

2 Pa¡a realizar el trazado de la camisa de varón debemos

seguir los siguientes pasos.

Como todas l¿s prendas ya expuestas debemos tomar las

medidas de la misma manera como el de la
dama.Comenzaremos este trazo de un rectángulo, las
medidas de este rectringulo serán las siguientes:

Ancho: El ancho corresponde a la mitad del contorno de

busto en €ste ejemplo es 54 cm.Largo: El largo
corresponde al largo total por delante en este ejemplo es de
80 cm, los puntos encontrados en este rectángulo serán (1,
2,3,4 como se observa en el gráfico).
tI
Del punto I al punto 5 y del 3 al6la cuarta parte menos I
centímetro con una regla únase los puntos 5 y 6 como se observa en el grá.fico.
7

Módulo de Corte y confección Técnico Básico

Aplique las demás medidas de la misma manera como

I qr.." la blusa de la dama como ser: el talle de espalda,
' Costado, Ancho de espalda, alto de hombros y cuello.
Canesú u Hombrera: para formar el canesú de la
espalda realizamos los siguientes pasos.

Del punto I al punto 7, son 7 cmy trace con la

escuadra una línea paralela para encontrar el punto 8
como observamos en el gráfico.
Del punto 7 al9 para los pliegues 5 cm, una vez
trazado e identificado el canesú u hombrera aumente 3
cm al ancho de hombros y sobre pasará como se ve en
el gráfico.

Manga: Otra forma óetrazar la manga de la camisa es

la siguiente. Una vez concluida el trazo de la camisa
mida cuidadosamente la sisa y anote la medida para
realizar el trazo de la camisa de la siguiente manera.
2 Ancho: Para el ancho del rectangulo la mitad del
contorno de la sisa.
Largo: corresponde al largo total de la manga menos 7
cm y estos puntos serán los puntos 1,2,3,4 estos puntos
encontrados nos servirá como gaiapara encontrar los
demás puntos.
Del punto I al 5 y del 2 al 6, son 7 cmy conecte con
una escuadra los puntos 5 y 6.
Conecte con una línea suave los puntos I y 6. El punto
7 es el centro de esta línea de I y 6.
Trácese una curva que este por delante de la línea
suave pasando por el punto 7, la curva baja un cm en el
centro de7 y 6, subiendo un cm en el centro de7 y l.
Dibuje una segunda curva como se ve en el gráfico.
Del punto 7 a18 dos centímetros.
Del punto 2 al9 y del4 al 10, es la mitad del ancho del
rectángulo menos 2 cm, únase con una línea los puntos
4 encontrados 9 y 10.
De 10 a I I son 3 centímetros, únase ll con 6.
Cuello: Construyase un rectángulo con la mitad del
contorno del cuello alrededor de la camisa unida más 3
cm esta medida corresponde al largo del rectángulo.
El ancho del rectángulo será de 8 cm. Los puntos 1,2,3,4
nos servirán como guía para encontrar los demás puntos.
$ De I a 5 y de 2 a 6 sontres cm.
De6aTtrescm.
3
Conéctese con una línea semi curva de medio cm.
De 5 a 8 tres cm, únase 7 con4 y conéctese el punto I con el4 en forma de semi curva.
Elaborado Por:Prof.Lucy Mamani Cruzy Prof. Ronald patzi paca