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DISEO DE MODA
M3-01 INTRODUCCIN A LA COSTURA
MANUAL DE CURSO DEL MODULO CONFECCIN DE MODA

M2-03 PLANIFICACIN DE COLOR


Manual de Curso del Tcnico Superior en Diseo de Modas

14

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AUTORIDADES

DIRECCIN GENERAL
Lic. Ramn Maciel Rojas

GERENCIA TCNICA
Arq. Norma Ruz Daz

DIRECCIN CTA
Lic. David Cano Quionez

Centro Tecnolgico de Avanzada Paraguay Corea


Avda. Mcal. Estigarribia Km 11. San Lorenzo, Paraguay

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CRDITOS

RECOPILACIN Y ELABORACIN
Lic. Andrea Vzquez

COORDINACIN DE DISEO DE MODA


Lic. Wilfrido Oru Um

EXPERTO CONTRAPARTIDA COREANA


PhD. Sun Hee Cho

FECHA DE EDICIN
Agosto 2014

El siguiente material fue desarrollado con fines netamente educativos. Queda totalmente
prohibida su reproduccin para fines comerciales.

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MODULO

CODIGO

Confeccin de Moda

M3-01

MATERIA

HORAS

Introduccin a la costura

100 HS

FUNDAMENTACION
Aprender

conocer

los

principios

de

la

confeccin, desde la elaboracin manual.


Aprender la confeccin de prendas a travs del
conocimiento de los mtodos de confeccin de
detalles de confeccin y colocacin de entretela
de acuerdo al anlisis de procesos.
Aprender la base de confeccin de la estructura
y forma adecuada de la utilizacin de las
mquinas de coser y las diferentes herramientas
de confeccin.

OBJETIVOS

Conocer los principios bsicos de costura a mano.

Conocer los principios de la confeccin aprendiendo los mtodos de


utilizacin, estructuracin, historia de las mquinas de coser.

Conocer las herramientas de confeccin y su correcta utilizacin

Conocer la regulacin de mquina de coser recta y cambio de pie de


mquina

Realizar trabajos de muestra, de detalles de confeccin, correcto


entretelado y planchado.

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INDICE
1. Costura bsica

1.1

Herramientas y equipamientos

1.2

Costura a mano. Muestrario. Puntos bsicos

1.3

Avos. Muestrario

13

2. La Mquina de coser

16

2.1

Tipos de mquina de coser principales y sus usos

16

2.2

Mquina de coser recta, partes y funcionamiento

20

2.3

Sistemas de arrastre en las mquinas de coser

21

2.4

Prctica de costura, curvas y rectas. Desarrollo de habilidades.

22

3. Prensatela y pespunte

23

3.1

Tipos de prensatela bsicos y usos

23

3.2

Cambio y verificacin de prnsatela y aguja

24

3.3

Regulacin de mquina recta. Tensin y puntadas.

25

3.4

Pespuntes, tipos de pespunte y sistema de medicin de puntadas.

26

4. Trabajo de muestra Detalles de confeccin

28

4.1

Pinzas y tablas

28

4.2

Fruncidos y volados

29

4.3

Pegado de botn y confeccin de ojal

33

4.4

Cierres

36

4.5

Bolsillos

37

4.6

Pegado de manga

39

5. Entretelas, planchado y terminacin

40

5.1

Entretela

40

5.2

Planchado, tipos de planchado y tcnica.

41

6. Referencias bibliogrficas

44

7. Referencias de imgenes

45

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1. Costura bsica.
1.1 Herramientas y equipamientos.
1.1.1 Herramientas para medir.
-Cinta mtrica
-Escuadra
-Regla de 80cm
-Juego de reglas curvas (curvas de lado, sisa
delantera y trasera, tiro, curva de bolsillo
delantero).
-Medidor de altura de ruedo o marcador de
ruedo

Figura 1. Cinta mtrica

Figura 2. Escuadra
con curvas

1.1.2 Herramientas de marcado.

Figura 3. Tiza sastre

Figura 4. Rodillo de marcado

-Tiza sastre o jaboncillo (Fig.3)


-Lpiz de tiza
-Bolgrafos no permanentes
-Rodillo de marcado(Fig.4)
-Papel carbnico

1.1.3 Herramientas de corte.


-Tijeras; dentadas, de tejido, de papel, de bordar.(Fig.5)
-Corta hilos
-Cter
-Cter rotatorio
-Tabla de corte

Figura 5. Tijeras

1.1.4 Herramientas para


planchar y adherir.
-Plancha seca
-Plancha a vapor con depsito, de mesa (fig.6)
-Plancha a vapor vertical
-Fusionadora de entretelas
Figura 6. Planchas

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1.1.5 Alfileres y agujas.


-Alfileres de acero inoxidabe simples (de 20 a
36mm)
-Alfileres de acero inoxidable con cabeza, de
plstico o vidrio, con o sin color (de 20 a
36mm)
-Aguja de coser a mano. (Genricas, para
trabajos o materiales especiales, de zurcido)
-Agujas de mquina de coser. (estndar,
Microtex, Punta roma, Elsticas, para remate,
para bordado, Para dnim, para hilos

Figura 7. Agujas de mano


Figura 8. Alfileres acero inox.

metlicos, para cuero, para guata, gemela o


triple.)

Figura 9. tipos de punta de aguja

1.1.6 Auxiliares de costura


-Alfiletero
-Dedal
-Enhebrador de aguja
-Punzn de costurera
-Descosedor o abre-costuras
-Pasacintas

Figura 10. auxiliares de costura

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1.2 Costura a mano. Muestrario. Puntos bsicos


1.2.1 Punto doble

1.2.2 Punto seguido

Se utiliza un punto doble al inicio y al final de


la costura para asegurar los hilos.

El punto seguido es una simple hilera regular


de puntos. Hechos usualmente con hilos de
hilvanar provisionales.

Figura 11. Punto doble

Figura 12. Punto seguido

1.2.3 Pespunte

1.2.4 Hilvn de sastre

Conocido tambin como punto revs. Si no hay


disponible una mquina de coser cuando fuese
necesaria, ste es el mejor punto a mano para
emplear. Precisa de puntadas regulares para
un cuidadoso resultado.

Los hilvanes de sastre son puntos de hilvn


sueltos. Sealan la posicin de los smbolos del
patrn en papel y permanecen en la tela
cuando se quita el patn.

Figura 13.Pespunte

Figura 14.Hilvn de sastre

1.2.5 Punto festn

1.2.6 Punto de ojal

Usado tradicionalmente para los bordes de las


mantas, el punto festn es ahora ms un punto
decorativo trabajado con hilo e bordar.

Es muy parecido al punto festn, pero los


puntos son trabajados ms unidos entre s.
Esto produce bordes o extremos ms fuertes.

Figura 15.Punto festn

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Figura 16.Punto de ojal

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1.2.7 Punto de dobladillo

1.2.8 Punto invisible

El punto dobladillo es un ahilera de puntos


pequeos e inclinados que mantienen a un
dobladillo o ruedo en su lugar. Es una forma
segura de cavar el dobladillo.

Es un punto de dobladillo que es casi invisible


tanto en el anverso como en el revs de la tela.
Se sujetan solo uno o dos hilos tanto de la tela
como del pliegue del dobladillo, a una distancia
aproximada de 0,6cm. A medida que se avanza
se tira del hilo para tensar, pero no demasiado
para as evitar deformar y hacer evidentes los
puntos.

Figura 17.Punto de dobladillo

Figura 18.Punto invisible

1.2.9 Punto de escalera

1.2.10 Punto cerrado

Como el punto anterior, este es casi invisible.


Utiliza el punto escalera para coser un
pequeo margen de costura desde el lado
derecho o para juntar dos bordes y cerrar una
abertura.

Utiliza este punto de dobladillo para ropas y


cortinas. El beneficio de este punto es su
capacidad de sujetarse mutuamente si el hilo
se rompe. Cada punto es independiente y no se
deshar entero. Se inicia la costura con un
punto doble en el dobladillo, luego, se sujetan
un par de hilos de la tela y del dobladillo
contiguo. Se tira del hilo hasta casi pasarlo
entero y se pasa la aguja por el bucle creado
por el hilo. Se tira con cuidado y se completa el
punto. De esta forma, se hacen pequeos
nuditos a medida que la costura avanza. Se
realizan a a1,2 o 1,8cm; cuanto ms alejados,
menos se notarn.

Figura 19.Puntoescalera

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Figura 20.Punto cerrado

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1.2.11 Sobrehilado

1.2.12 Fruncido y plegado

Se utiliza para pulir a mano un borde tosco y


as evitar que se deshilache. Tambin se
utiliza para unir dos piezas de tela que no se
deshilacha. Si se tira dems, el borde se
ondula.

El fruncido se hace a ano por medio de una


hilera de puntos, cuanto ms pequeos son los
puntos, ms pequeos son los pliegues. El
plegado se refiere a una pequea cantidad de
tela que es tirada hacia arriba sin pliegues o
uniones visibles. Se sujeta el hilo al principio y
al final de la costura, luego se distribuye el
fruncido a lo largo segn necesidad.

Figura 21.Sobrehilado

Figura 22.Fruncido y plegado

1.2.13 Punto de pinchazo

1.2.14 Punto espiga

Este punto es muy parecido al pespunte,


aunque slo una pequea parte del punto es
visible en la superficie de la tela, con un punto
ms largo en el reverso. Se utiliza para poner
cremalleras a mano y acabar con los bordes
de un traje o abrigo.

Se utiliza para mantener juntas dos piezas de


tela. Su elaboracin lo hace ideal para telas
elsticas en tanto que lo puntos se mueven con
la ropa.

Figura23.Punto de pinchazo

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Figura 24.Punto espiga

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1.2.15 Remate

1.2.16 Barras francesas

Este es un refuerzo de decoracin empleado en


reas de tensin, como bolsillos y ojales. Se
realizan tres o cuatro puntos largos que
transpasan todas las capas de tela necesarias,
luego se con alrededor de estos puntos
sujetando uno o dos hilos de la tela de abajo.
Los puntos se mantienen juntos entre s para
crear un remate fuerte. Del mismo modo se
realizan refuerzos ms pequeos en los
extremos si as fuese necesario.

Es aquella que une dos piezas de ropa muy


cerca. Se emplea para mantener juntos el
forro y la tela del dobladillo.

Figura 25.Remate

Figura 26.barras francesas

1.2.17 Enrollado

1.2.18 Bastilla

Como el sobrehilado, el enrollado e un punto


diagonal cosido sobre el borde de la ropa.
Empleado para acabar o adornar un borde.

Es una especie de fruncido a mano, se


emplean dos o mas hileras de puntos para
fruncir y controlar la abundancia de tela Se
utiliza para preparar la tela antes de unirla a
una segunda pieza o punto smock.

Figura 28.Bastilla

Figura 27.Enrollado

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1.2.19 Zurcido

1.2.20 Hilvn

Este tipo de costura a mano fue utilizada


tradicionalmente como una forma de remendar
desgarrones y agujeros, pero hoy en da no se
utiliza con tanta frecuencia.

Es una hilera de puntos provisionales, largos y


espaciados, usados para mantener juntas las
piezas de tela antes de coserlas.

Figura 29.Zurcido

Figura 30.Hilvn

1.2.21 Hilvn invisible

1.2.22 Hilvn diagonal

El hilvn invisible es un punteado provisional


que mantiene juntas xdos piezas de tela
cuando la ropa a cuadros, rayas o estampada
tiene que unirse.

El hilvn diagonal se emplea para unir capas


de tela antes de coserlas a mquina. Se trata
de un punto provisional qe es usado para
mantener entretelas o forros en el reverso de
la tela. Los puntos son largos y no muy
tirantes.

Figura 31.Hilvn invisible

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Figura 32.Hilvn diagonal

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1.2.23 Punto de colcha


Este tipo de costura a mano fue utilizada
tradicionalmente como una forma de remendar
desgarrones y agujeros, pero hoy en da no se
utiliza con tanta frecuencia.

Figura 33.Punto de colcha

1.3 Avos. Muestrario.


1.3.1 Pegado de botones.
El botn es una de las fornituras ms antiguas. Su
uso sigue siendo hoy en da, uno de los ms
comunes. Los encontramos en camisas, chaquetas,
pantalones, faldas, zapatos, brazaletes....etc.
Existen botones de una multitud de materiales,
desde naturales como la concha, el hueso, la piedra,
la madera, cscara de coco y diferentes semillas,
hasta materiales ms actuales como el plstico,
metales inoxidables, forrados con tela, incluso los
hay de swaroski.

Figura 34.Botones

Se clasifican los por la cantidad de agujeros que tienen. De esta forma lo normal ser tener 4
agujeros, 2 agujeros y 1 agujero.

1.3.2 Remache, broche a presin, botn de jean,


ojalillo y tachas.
La colocacin de remaches, botn de jeans, broches a presin y
ojalillos se realiza con ayuda de matrices, para una colocacin ideal, es
necesaria la ayuda de una prensa remachadora, o bien un martillo que
pueda proveernos de un golpe fuerte y preciso. El ojalillo precisa un
corte de tejido anterior, 2mm mas chico que el ojalillo.
x
Figura 35.Matriz de ojal

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Las tachas, sin embargo. Dependiendo de su sistema de colocacin, pueden necesitar la ayuda
de una matriz especial para colocacin con ayuda de una prensa, o bien un dedal o pinza de
bisutera que nos ayude a doblar los dientes hacia el lado de adentro una vez traspasada la tela.

Figura 36.Tachas y pinzas de bisuteria

Figura 38.colocacion de tachas

Figura 37.colocacion de tachas

Figura 39.colocacion de tachas

Figura 40.colocacion de tachas

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1.3.3 Cremallera
En el momento de seleccionar una cremallera o realizar un pedido debemos tener en cuenta los
siguientes aspectos:
-tipo de cremallera
-medida del cursor
-tipo de cursor, modelo
-acabado del cursor
-medida de dientes, tambin llamados elementos
-tipo de elemento, su material, su acabado
-material de la cinta
-color de la cinta
-longitud medida
-extensin superior e inferior medidas.
TIPOS DE CREMALLERA:

Cremallera de dientes. Normalmente son de grosor mediano y los


dientes pueden ser de metal o de plstico.

Figura 41.cremallera de dientes

Cremallera de espiral. Sus espirales, que van unidas al cuerpo,


llamado galn, son de materiales sintticos como polister o nylon

Figura 42.cremallera de espiral

Cremallera invisible. Es de tipo espiral, con los enganches ocultos en el


revs, de ah su nombre, consigue que la prenda quede ms limpia.

Figura 43.cremallera invisible

Cremallera abierta. Se trata de una cremallera de dientes que se separa


en su parte inferior en dos mitades, e incluso pueden llevar dos
tiradores, uno en cada sentido, como la que muestro en la fotografa.

Figura 44.cremallera abierta

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2. La mquina de coser
2.1 Tipos de mquina de coser principales y sus usos

2.1.1 Overlock. Tambin conocida bajo el


nombre de remalladora. Estas mquinas son utilizadas
para evitar que los tejidos se deshilachen ya que
realizan puntadas sobre las costuras y los bordes de
los tehidos. Existen tres tipos de estas mquinas, las
de 3, 4 y 5 hilos. Se dividen tambin en familiar, semi
industrial y Industrial, segn su velocidad. Y en
livianas semi y pesadas, segn su uso.
Figura 45. Mquina Overlock de 4 hilos

Ejemplo de costura overlock:

Figura 46. Overlock 3 hilos

Figura 47. Ovelock 4 hilos

Figura 48. Overlock 5 hilos

Figura 49. Overlock de 5 hilos con fruncidor

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2.1.2 Recubridora. Estas mquinas son utilizadas para hacer puntos recubriendo un
rea, pueden hacer costuras pespuntes y centradas. (Ver collareta de 5 hilos).

2.1.3 Mquina de pespunte. Ms conocida como recta, realiza costuras cerradas.

Figura 50.Repre. grfica costura recta

Figura 51.maquina de coser recta

2.1.4 Bastera. Se utiliza para realizar costuras que no se vean, como dobladillos en
pantalones de vestir o polleras.

Figura 52.Mquina de coser bastera

Figura 53.Costura de mquina bastera

2.1.5 Collareta. Estas mquinas son utilizadas para coser tejido de punto, pueden hacer
costuras pespuntes y centradas. Pueden ser de 3 y de 5 hilos. La collareta de 5 hilos o
recubridora puede realizar costuras recubiertas o no recubiertas, tambin, puede coser con dos
o tres agujas. La collareta de 3 hilos, sin embargo, cose siempre con dos agujas, dos hileras.
Ambas tienen un revs recubierto. Es una costura de menor calidad y ms simple.

Figura 54.Mquina collareta 5 hilos

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Figura 55.Mquina collareta 3 hilos

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2.1.6 Cadeneta. Punto de cadeneta


formada slo por una aguja, sin canilla. El hilo
se entrelaza consigo mismo. Sus propiedades
son elsticas, en caso de ruptura, el hilo se
deshace fcilmente. La puntada del derecho
tiene un aspecto diferente que del revs. En
ingls, chain stitch.

Figura 56.Costura cadeneta

Figura 57.Mquina cadeneta

2.1.7 Botonera. Son utilizadas para pegar diversos tipos de botones.

Figura 58.Mquina botonera

2.1.8 Atracadora. La

Figura 59.Detalle mquina botonera

funcin que cumplen estas mquinas es afirmar aberturas,

bolsillos, entre otros.

Figura 60.Mquina atracadora

Figura 61.Costura atracadora

2.1.9 Elastiquera. Son utilizadas para colocar elsticos. Leva un kit que ayuda a
mantener el elstico tenso a la vez que las agujas la sujetan por medio de costuras.

Figura 62.Mquina elastiquera

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2.1.10 Ojaladora. Estas son utilizadas para realizar


los ojales y una vez hechos la misma mquina las cortas de
manera automtica. Dependiendo de la marca, su precio y la
necesidad para la cual es adquirida, puede realizar ojales tipo
lgrima y planos, de distintas medidas.

Figura 63.Mquina ojaladora

2.1.11 Cerradora. Tambin llamadas can o caonera;por medio de puntadas


francesas son capaces de cerrar camisas, mangas, pantalones deportivos, jeans, entre otros. EL
llamado kit de costura es cambiado segn la regulacin necesaria para cada tipo de prenda y
tejido (el kit regula el ancho del doblz, de acuerdo con el diseo y el tejido a usar). Puede
utilizarse con una, dos o tres agujas; creando una sola, doble o triple costura, respectivamente.

Figura 64.Mquina cerradora can

Figura 65.Costura cerradora can

2.1.12 Doble aguja. Realiza una doble hilera de pespuntes en costura recta.

Figura 66.Mquina doble aguja

Figura 67.Detalle doble aguja

Figura 68.Costura doble aguja

IMPORTANTE
Cabe resaltar, que en el mercado existen tantos tipos de mquinas de coser diferentes como
costuras utilitarias o decorativas nuevas inventadas y/o patentadas por las diferentes empresas.
Es comn que ciertas empresas de renombre desarrollen una nueva mquina de coser adaptada
a las necesidades de un nuevo diseo o tipo de costura, con esto logran, por un corto perodo,
tener un producto de diseo y construccin innovador.
Algunos ejemplos no estudiados en este manual; Remallado de cerrado plano dos hilos,
Remallado de cerrado plano de tres hilos, dobladillo enrollado, borde en picot, borde lechuga,
zigzag, fruncidora, etc.

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2.2 Mquina de coser recta, partes y funcionamiento.


2.2.1 Partes.

2.2.2 Funcionamiento.

Figura 69. Partes de la mquina recta

Figura 70. Funcionamiento de la mquina recta

2.2.2 Esquema cinemtico.

Figura 71. Esquema

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2.3 Sistemas de arrastre en las mquinas de coser


Vamos a mostrar los diferentes tipos de arrastre que nos podemos encontrar en las mquinas
de coser. Elegir la mquina con uno u otro tipo va depender mucho del tipo de tejido y prendas
que vamos a confeccionar.
- ARRASTRE NORMAL:
Este sistema consta de unos dientes inferiores que
transportan la tela sobre la cual acta un pie de
prensatelas.
Este sistema es la base de todos los dems, y es el que
se encuentra en las mquinas domsticas y sirve para la
mayora de los cosidos y telas que confeccionamos.
Figura 72. Arrastre normal

- DOBLE ARRASTRE:
Es una variante del anterior; con este sistema el transporte
del gnero se realiza simultneamente por los dientes
inferiores y la aguja, ya que el desplazamiento del tejido se
realiza cuando la aguja est introducida en el tejido.
Este sistema de arrastre se utiliza principalmente en aquellos
materiales de difcil arrastre, asegurando un avance uniforme
y evitando el desplazamiento de las capas del tejido.
- TRIPLE ARRASTRE:

Figura 73. Doble arrastre

En este sistema el diente, la aguja y el pie se mueven


simultaneamente.
Se emplea para arrastrar tejidos en los que tiene mucha
importancia que las capas de material no se desplacen entre si y
para el arrastre de tejidos pesados, como el cuero.
- TRANSPORTE INFERIOR DIFERENCIAL
Est formado por dos grupos de dientes que efectan el movimiento
independientemente el uno al otro, de manera que un diente puede
recorrer una mayor o menor distancia que el otro.
El conjunto de transporte est formado por dos medios bloques de
dientes de los que uno es el principal y el otro es el diferencial.
El transporte principal cumple la funcin de un transporte normal y
con l se grada la longitud de puntada.
El transporte diferencial es generalmente el diente delantero, que
si recorre una distancia mayor que el diente posterior producir un
fruncido y se es menor produce un estirado.

Figura 74. Triple arrastre

Figura 75. TID

- TRANSPORTE POR RODILLOS AUXILIARES:


Hay algunas mquinas que llevan unos rodillos auxiliares que ayudan al arrastre de las telas
normalmente en un sistema de arrastre normal.

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2.4 Prctica de costura, curvas y rectas. Desarrollo de


habilidades.
Ejemplo de la prctica:

Figura 76.Juego de imgenes de prcticas

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3. Prensatelas y pespunte.
3.1 Tipos de Prensatela y usos
Una de las partes ms importantes de una mquina de coser es el prensatela o pie de mquina,
el mismo ejerce fuerza de traccin sobre el tejido a ser cosido, es el responsable de una
apariencia limpia, regular y una costura firme y segura.
Segn el tipo de tejido que se necesite coser, en las mquinas de coser familiares, semi
industriales e industriales es necesario hacer un cambio de pie.
Algunas veces, es necesario cambiar un kit de costura completo. En caso de mquinas como la
caonera.

Figura 77. Partes de un prensatela o pie de mquina

Figura 78.Tipos de prensatela

a Pie de doble arrastre. Mueve la tela de arriba al coser varias capas. Ideal para coser tela de camiseta
sin que se ondule, que es lo que hace con un prensatelas universal y queda una costura impecable.
Perfecto tambin para coser acolchados, panas...
b Pie para coser ojales de botones.
c Pie satn. Sirve para coser telas resbaladizas como el satn y el raso. Gua la tela para que la costura
quede perfecta.
d Pie para coser cordones decorativos. Permite hacer cosas con cordones.
e Pie para coser botones.
f Pie universal. Es el que trae la mquina de fbrica.

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g Pie de 1/4": Alineando bien la tela, permite coser con un margen de 1/4 de pulgada (que es lo que se
usa en patchwork) sin tener que marcar la lnea de costura.
h Pie para bordado libre. Permite bordar moviendo libremente la tela bajo el prensatelas. Bordado a
mano alzada, pespuntes, zurcidos, monogramas, punteados
i Pie para aplicar bies. ste concretamente puede ajustarse para coser bieses de diferentes anchuras. Es
comodsimo y te evitas bastante trabajo ya que no tienes que poner alfileres y coses los dos lados del bies
a la vez.
j Adaptador de caa baja. para adaptar las mquinas que no son de tipo Sanp-on y tienen caa baja.
k Pie para coser cremalleras invisibles.
l Pie Overlock. Permite rematar las telas igual que las mquinas remalladoras (overlock), dejando el
mismo acabado (ojo: no corta la tela)
m Pie para puntada invisible. Sirve para coser un bajo o un dobladillo sin que la puntada se vea en la
parte exterior.
n Pie dobladillador. Sirve para hacer dobladillos sper pequeitos. Tiene una espiral que hace que el
borde de la tela se enrolle mientras lo cosemos. Es ideal para fulares, pauelos, bajos de telas muy finas
o Adaptador de caa alta. Yo no lo he necesitado pero sirve para adaptar las mquinas que no son de
tipo Sanp-on y tienen caa alta.
p Pie para coser cremalleras visibles.
q Pie para coser fruncidos. Cose directamente la tela fruncida, sin tener que hacerlo a mano.

3.2 Cambio y revisin de prensatela y aguja


-CAMBIO Y REVISIN DE AGUJA,
Suba la varilla de la aguja a la posicin ms alta.
Baje el pie prensatela.
Si ya hay colocada una aguja, qutela aflojando la presilla de la aguja con un destornillador y
tirando de la aguja hacia abajo.
Destornillador
No ejerza mucha fuerza para aflojar o apretar el tornillo de la presilla de la aguja, pues podra
daar algunas piezas de la mquina de coser.
Coloque la aguja con la parte plana hacia la parte trasera de la mquina, hasta que toque el
final de la cavidad.
Apriete la presilla de la aguja. 1 Destornillador, 2 Final de la cavidad, 3 Aguja
Precaucin:
Asegrese de que empuja la aguja hasta que llegue al final de la cavidad y apriete fuertemente
el tornillo de la presilla con un destornillador que acompaa a la mquina de coser.
Si la aguja no est completamente insertada o el tornillo de la presilla de la aguja est suelto, la
aguja podra romperse o causar una avera en la mquina de coser.

Figura 79.Cambio de aguja

*Comprobacin de la aguja. La aguja de la mquina de coser debe estar siempre recta y afilada para
una costura ptima.
Para comprobar si la aguja est doblada, coloque la parte plana de la aguja sobre una superficie lisa, como
se muestra.
Cambie la aguja si est doblada o poco afilada
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-CAMBIO Y REGULACIN DE PRENSATELA
a) Antes de cambiar el pie prensatela, apague la mquina de coser. Si deja la mquina
encendida y pisa el pedal, la mquina comenzar a funcionar y podra resultar lesionado.
b) Utilice siempre el pie prensatela correcto para el dibujo de puntada elegido. Si utiliza un pie
prensatela errneo, la aguja puede golpearlo y doblarse o romperse, y podra causar lesiones.
c) Utilice slo el pie prensatela diseado para esta mquina de coser. El uso de otro pie
prensatela puede causar lesiones o accidentes. Deber cambiar el pie prensatela segn lo que
desee coser y cmo.
d) Tipo de ajuste. Suba la aguja a la posicin ms alta
girando la rueda de graduacin hacia la izquierda y suba la
palanca del pie prensatela. Suelte el pedal subiendo la
palanca situada en la parte trasera del soporte.
Coloque otro pie prensatela en la placa de la aguja para que
la varilla del pie quede alineada con la ranura de la lengeta.
Baje la palanca del pie prensatela y ajuste el pie en la
lengeta.
Si el pie prensatela est en el lugar correcto, la varilla deber
ajustarse perfectamente.
OBSERVACIN; El puno d) se aplica nicamente a mquinas
de coser familiares con sistema de ajuste de pie automtico.
En el caso de otras mquinas de coser como las industriales
es necesario el uso de un destornillador del tamao correcto
correspondiente al tornillo de la barra de prensatela.
Precaucin:
Si el pie prensatela no est colocado con la orientacin
correcta, la aguja puede golpearlo y doblarse o romperse, y
podra causar lesiones en la maquina o en quien la opera.
Figura 80.Prensatela y sus partes

3.3 Regulacin de mquina recta. Tensin y puntadas.


Las mquinas de coser utilizan un hilo superior (cono) y uno inferior (bobina), ambos tienen sus
sistemas de tensin. Los sistemas de tensin deben estar bien enhebrados y respetando el
orden especfico de paso del hilo por sus diferentes tensores; luego se utilizan las rueditas
reguladoras de tensin para modificar el aspecto de la costura y realizar una costura segura con
una tensin correcta.

Figura 81.tensin en las costuras

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3.4 Tipos de costura y sistema de medicin de puntadas


-TIPOS DE COSTURA
a)
Costura corriente a mquina:
La costura corriente es la forma sencilla de unir y empalmar los tejidos. Se
realiza uniendo dos pedazos de tela, una sobre la otra igualando las orillas, se
sujeta el tejido con el prensatela y se pasa la costura a 8 mm de la orilla; se
remata al inicio y al final de la misma. Se utiliza para unir costados, mangas,
forros, cuellos, etc.

Figura 82.costura recta

b)
Costura cargada:
La costura cargada se realiza aplicando primero la costura corriente, despus
se doblan las orillas hacia la derecha en el revs de la tela, posteriormente se
abren los dos tejidos unidos hacia el derecho de la tela y se pasa la costura a 2
mm de la orilla se remata al inicio y al final.
c)

Costura de dobladillo:

Figura 83.costura cargada

Un dobladillo uniforme en el dobles es necesario para


un acabado perfecto en cualquier prenda. El dobladillo
se realiza doblando dos veces la tela; para remeter
cantos sin pulir y cuando se necesita una costura ms
fuerte que el punto oculto. Trabajando de derecha a
izquierda pase dos puntadas hacia atrs por el borde.
Prenda una pequea puntada recta en la capa nica de
abajo y luego clave la aguja en diagonal y hacia arriba
por el borde del dobladillo 5mm ms adelante.
d)
Costura abierta y cargada:
La costura abierta y cargada se utiliza aplicando primero la
costura corriente, posteriormente se abre la costura y se
plancha ambos lados del tejido, despus voltear la tela hacia
el derecho y pasar costuras corrientes a 2 mm se remata al
inicio y al final de la costura. Se utiliza para costuras
decorativas.

Figura 84.costura de dobladillo

Derecho

Revs

Figura 85.costura abierta y cargada


e)
Costura de bastilla:
La costura de bastilla se realiza doblando el filo al revs y a lo largo de la tela a 3mm, y luego
enrollarla otra vez, sujetar con el prensatela, pasar la costura a dos milmetros del doblez,
rematar al inicio y al final de la costura.

Figura 86.costura de bastilla

f)
Costura Francesa:
La costura Francesa se realiza colocando dos piezas de tela, una
sobre la otra encarando los revs del tejido sujetando con el
prnsatela, pasar la costura a medio centmetro de la orilla, abrir
la tela, voltear y juntar los lados derechos cubriendo las orillas o
costura cortada pasar costura a un centmetro de la orilla
doblada, de modo que la primera costura quede adentro
encerrada. Rematar al inicio y al final de las costuras se utiliza
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Figura 87.costura francesa

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para cerrar los costados de las camisas.
g)
Costura frunce:
cPara efectuar la costura frunce, hay que aflojar la
tensin del hilo superior, aumentar el largo de la
puntada, pasar la primera costura a la orilla de la
tela, posteriormente pasar la segunda costura sin
cortar el hilo, para permitir un mejor control del
fruncido. Jalar ambos hilos de un extremo a otro
deslizando la tela a lo largo del hilo para fruncirla.
Prender los frunces con alfileres a intervalos
regulares, distribuir los frunces con los alfileres,
ajustar nuevamente el largo normal de las puntadas,
pasar costura sobre los frunces hacia
arriba. Ajustar los frunces.

Figura 88.costura frunce

-REGULACIN DE LARGO DE PUNTADA Y SISTEMA DE MEDICIN


El largo de la puntada se controla mediante un regulador que est en una escala
de pulgadas de 0 a 20, una escala mtrica de 0 a 4 o una escala numrica de 0 a
9. En las escalas mtrica y numrica, los nmeros mayores dan puntadas ms
largas y los nmeros menores puntadas ms cortas. Para puntadas normales,
graduar el regulador de 10 a 20 puntadas por cada 2,5 cm. Esta graduacin
equivales de 2,5 a 3 cm en la escala mtrica y a 5 en la numrica.

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4. Trabajo de muestra, detalles de


confeccin.
4.1 Pinzas y tablas.
4.1.1 Pinzas
-Pinzas de cintura. Usadas en faldas, pantalones y vestidos, estas pinzas
doblan el tejido para adentro de la cintura a fin de dar forma a las caderas.
En general, en esta regin son hechas dos al frente de la prenda y dos o
cuatro atrs.
-Pinzas de manga. Estas son rectas y van de la
Figura 89.pinzas cintura
costura a la manga, sobre el brazo en direccin al codo
para afinar ciertas mangas o facilitar el movimiento.
Puede ser una pequea pinza o dos o tres pinzas mnimas o bien tablas.
Figura 90.pinzas manga

-Pinzas de codo. Parten de la costura de la manga hasta el codo para dar


forma a la manga en chaquetas y abrigos sastre o para permitir el movimiento
en prendas estrechas.
Figura 91.pinzas codo

-Pinzas francesas. Este tipo es una combinacin de pinzas


de busto, localizadas sobre los brazos, junto con las de la cintura, formando una
larga y nica pinza, que baja, en diagonal, en direccin a la cintura y termina en
la costura lateral.
Figura 92.pinzas francesas

-Pinzas de busto. Rectas, dan volumen al busto. Cuando son nicas,


cominezan en las costuras laterales sobre os brazos. Ropas muy justas
pueden exigir pinzas dobles, una sobre cada brazo y otra subiendo de cada
lado desde la costura de a cintura.

Figura 93.pinzas de busto

-Pinzas de tablas. Usadas generalmente en la lnea de cintura, son hechas de


la misma forma que las rectas, pero llevan costuras desde la parte larga hasta
cierto punto. En vez de formar una punta, el tejido queda suelto despus de la
tabla.
Figura 94.pinzas de tablas

-Pinzas de contorno. Es una nica y larga pinza, que se ajusta a la cintura y


despus va quedando estrecha en direcciones opuestas, acomodando el busto y
las caderas al mismo tiempo. Usada en ropas sin corte en la cintura.
Figura 95.pinzas de contorno

-Pinzas de hombros. Esta pinza se usa cuando queremos trasladar el volumen


de la pinza de pecho al hombro.

Figura 96.pinzas de hombros

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COMO HACER PINZAS RECTAS: son dobleces de tejido unidos por una sola costura que
termina en punta. En el molde, esta es un tringulo con marcas de costura y las indicaciones de
pinza en las lneas. Pequeas alteraciones en la pieza son hechas si la pinza no est bien
ubicada.
COMO HACER PINZAS EN TEJIDOS GRUESOS: Cortar 1,5cm a lo largo del doblez a partir de
u punta, abrir el tejido y planchar abriendo hasta donde sea posible en direccin a la punta.
Planchar el resto de la punta restante alisndola sobre la costura.
REMATE DE PINZAS EN TEJIDO FINO: En este tipo de tejidos, es preciso dejar largos hilos
sobrando desde la pinza y finalizar manualmente haciendo un nudo. Sin tirar muy fuerte.
COMO HACER PINZAS FRANCESAS: Son usadas solamente en el frente de las prendas, y van
desde la cadera o cintura hasta la costura lateral del busto. Por ser mayores que las rectas es
preciso hacer piquetes para la abertura del centro antes de coser, esto evita la tensin en la
cintura. Para un acabado final las costuras de la pinza deben ser abiertas con ayuda de la
plancha.
COMO HACER PINZAS DE CONTORNO: Esta tiene una punta en cada extremidad y el centro
un poco ancho. Es larga y dobla el tejido en la regin de la cintura en piezas sin costura en esa
rea. Es ms utiliada en vestidos. La punta superior da forma al busto y la inferior a la cadera.
Esta pinza no se corta y se plancha siempre con el tejido hacia las costuras laterales. Lleva un
piquete en el centro una vez confeccionada y antes de planchas, de esta manera el piquete se
abre y la pinza se asienta perfectamente.

4.1.2 Tablas
Las tablas son pliegues de tejido sujetados con una costura. A diferencia de las pinzas, las
tablas slo estn costureadas al inicio, el resto del tejido se marca con plancha. Las alforzas
son la excepcin; pues estas llevan costura hasta el final.

Figura 97.tablas sueltas

Figura 98.tablitas o alforcitas

Figura 99.tablas cruzadas

4.2 Fruncidos y volados


4.2.1 El fruncido.

Definimos cual
ser el largo final de la pieza fruncida e
hilvanamos el contorno a fruncir,
preferentemente con hilo doble, sin olvidar
dejar un nudo doble al inicio del hilvn,
con un poco de hilo sobrante. Luego
tiramos del hilo hasta llegar a la medida
deseada.
Figura 100.fruncido

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4.2.2 Volados. Tambin llamados volantes, se cortan en forma circular, siguiendo una
lnea caracol u otro tipo de lnea segn necesidad.
-Aspecto y montaje de los volantes de caracol: El caracol de clavel.
Vamos a empezar por las circunferencias o caracol de clavel.
Las vamos a llamar C en nuestros esquemas. El dimetro de la circunferencia ser el paso (p)
o si preferimos el ancho del volante.
Cada dos circunferencias aumenta nuestro volante de p , contando siempre 2p para la
primera circunferencia, as podemos establecer la frmula:
Largo del volante = (nmero de circunferencias * p)+ p.
Este tipo de volante se cose con un zigzag que une los crculos, se utiliza generalmente con
telas muy livianas y transparentes, como puede ser organza o tul.
En la siguiente ilustracin enseamos la forma de montarla y hemos dibujado en la parte
inferior que apariencia da en una costura recta.

Figura 101.volados caracol clavel

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-Aspecto y montaje de los volantes de caracol: Volante de caracol con sectores
circulares
EL volante de caracol cortado con sectores circulares tiene la peculiaridad que el desarrollo de la
volada es siempre constante, as como el ancho del volante o paso (p).
Les llamaremos S.
Para calcular el desarrollo del volante deberemos aplicar la frmula 2r, el ancho del volante
ser P. El volado o desarrollo del volante ser 2(p+r).
En el dibujo que sigue hemos plasmado la el desarrollo del volado alineando el permetro de la
circunferencia interior y dibujando el desarrollo del volado encima del permetro interior o
costura.

Figura 102.volados caracol con sectores circulares

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-Aspecto y montaje de los volantes de caracol: Volante de caracol trazado a partir de
la espiral de Arqumedes.
En la siguiente ilustracin hemos realizado el
trazado del volante que genera una espiral de
Arquimedes en cuyo centro hemos ahuecado una
circunferencia,.
El valor del permetro de la circunferencia interior es
igual a 2r.
Prolongando el ancho final del volante de la espiral
hemos hallado una diagonal que corta la
circunferencia interior (la que ser el largo de la
costura en dos).
Hemos prolongado esta lnea en la misma direccin
hasta que ha vuelto a cortar la espiral de
Arqumedes.
Luego, desde el centro del crculo anterior hemos
trazado un dimetro que corta perpendicularmente
al dimetro ya trazado. Y hemos prolongado sus
extremos hasta que se corte con las lneas
exteriores de la espiral.
Estos dos dimetros cortan la circunferencia interior
en cuatro partes mediante cuatro lneas
perpendiculares entre ellas : dividirn el permetro
de la circunferencia interior o la costura en cuatro
partes iguales.
Las prolongaciones de estos dimetros nos generan
unas lneas de cota que nos darn el desarrollo del
volado en cada uno de los cuartos. (segmentos:
a,b,c y d)
Hemos representado el permetro del crculo interior
mediante la lnea recta de color rojo que hemos
cortado con cuatro perpendiculares, estas
perpendiculares las hemos acotado con la distancia
Figura 103.volados caracol con espiral arquimedes
hallada encima del rea de nuestro volante,
segmentos: a, b, c, y d. Por ltimo hemos juntado estos puntos para representar el crecimiento
del volante a medida que avanzamos en la costura hasta su apogeo (lnea d) en que encuentra
todo su desarrollo.
En la ltima ilustracin hemos recogido el volado para dejarlo a escuadra con la lnea del
permetro que representa la costura.
En esta prxima imagen enseamos como
podemos montar varias espirales entre s. En
este caso hemos montado dos volantes
generados por espirales de Arqumedes y un
volante generado por un sector: estructura
A+S+A
Vemos como los frunces de los volantes A y
S son diferentes.

Figura 104.volados caracol con espiral arquimedes

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-Aspecto y montaje de los volantes de caracol: Volantes generados con un segmento
(P/2), o con formas geomtricas (P/3, P/4, )
En la siguiente ilustracin hemos reproducido en su parte
superior el trazado que mostramos en su da del trazado del
volante de espiral P/2, recordemos que en este tipo de
espirales el paso (ancho de volante) es constante desde el
inicio hasta su fin y est generado por un segmento (dos
centros).
En la imagen inferior de la ilustracin siguiente hemos
dividido la espiral en dos parte iguales (pasando por los dos
centros). De esta forma hemos dividido la espiral en varios
sectores circulares regulares: a1, a2, a3, a4, a5, y a6.
En la imagen sucesiva veremos cmo hemos trazado las
Figura 105.volados caracol con segmentos
imgenes pertenecientes a cada uno de los sectores
calculando el largo de costura y el largo del volado generado por el sector.
Vemos que cada sector superior desarrolla un volado menor y as ser cada vez que el volante
se identifique con sectores que se aparten
ms del centro de la espiral.
La ltima imagen de la siguiente ilustracin
muestra el volante desde el sector a1 hasta el
sector a4.
Si comparamos el frunce vemos que cada vez
es menos intenso.
De cmo calcular los frunces y por lo tanto de
cmo calcular la prdida de frunce en un
volante P/2 hablaremos en otro post.
Siguiendo el mismo procedimiento podis
realizar vosotros mismos las imgenes de los
volantes generados por espirales P/3, P/4
etc.
Figura 106.demostracion volados segmentados

4.3 Pegado de botn y confeccin de ojal. Prcticas.


-PEGADO DE BOTONES
El coser un botn consiste bsicamente en pasar el hilo entre los agujeros y la tela a coser.
Ahora esto se puede hacer de varias formas.
Si tiene 4 agujeros el botn nos puede quedar la costura en forma de cruz, en paralelo, de
otras formas mas creativas o aleatoriamente ( la opcin ms informal )

Figura 107. Diferentes costuras para botones 4 agujeros

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Si tiene 2 agujeros esto se simplifica, ya que el hilo solo va en una direccin, sale por un
agujero y entra por el otro.
El proceso puede parecer sencillo, pero para conseguir un resultado ptimo tendremos que tener
en cuenta unas cuantas cosas, quiz menos obvias
1 Enhebra la aguja con el hilo y ponlo doble. Juntas las dos terminaciones y haz un
nudo al hilo, y si quieres para reforzar la costura haz unas puntadas de seguridad antes de
empezar la costura del botn.
2 Elige la forma en que cosers el botn ( si es 4 agujeros) y pasa la aguja por uno de
los agujeros. Ahora el botn te queda dentro de la hebra que est ya enganchada a la tela.
3 Mete la aguja por el otro agujero, pero no lo cosas directamente a la tela, primero
pasa el botn por el hilo y luego pasa la aguja por la tela, intentando pasarla cerca de donde
sale la primera hebra. Esto es clave para que nos quede una costura limpia, y no volvernos
locos buscando el agujerito al sacar la aguja otra vez.

Figura 108. Pasos costura botn del 1 al 3

3.a Si la tela es gruesa, ms que tela de camisa, en este momento se le suele dar
un poco de espacio entre el botn y la tela, para poder pasarla por el ojal y no quede muy
apretada. Este espacio se tiene que mantener constante en las siguientes vueltas.
3.b Si es una chaqueta o tejido que podra desgarrarse, as como piel o lana, o
cualquier otro tejido que veamos delicado, aunque sea fino, suele ponerse otro botn en la parte
interior de la tela. Nos quedara un sndwich de botn exterior, tela, botn interior. Se pone un
botn camisero (pequeos y finos) y el mtodo de costura es el mismo, solo hay que tener en
cuenta que cada vez que pasemos el hilo por el botn exterior, tambin hay que pasarlo por el
interior, as la tela no sufre tanta presin, si no que se la lleva el botn interno, que es mas duro
y resistente.

Figura 109. Pasos costura botn 3.a y 3.b

4 Si es de 2 agujeros o uno, ya se te ha colocado el botn en su sitio, solo tienes que reforzar la


costura pasando varias veces la hebra en la misma direccin.
5 Si es de 4 agujeros tienes que pasar la aguja por aquellos agujeros que te hagan el dibujo
deseado, intentando pasar el mismo nmero de veces por cada uno.
6 Cuantas vueltas tenemos que dar? eso depende del grosor del hilo, pero unas 5 o 6 veces ya
sera suficiente.
6.a Si la tela es gruesa y hemos dejado un espacio entre tela y botn todava no hemos
acabado. Antes de acabar la costura tenemos que dar varias vueltas alrededor de la costura, como si

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quisiramos que no se pudiesen separar los hilitos. Esto es para reforzar la costura del botn y conseguir
que nos dure mucho ms, ya que los hilos no se desgastarn por esta zona.
6.b Si cosemos el botn interno, ste tiene que ir pegado a la tela, por lo que estas vueltas
no se tienen que realizar entre la tela y el botn interno.
6.c Este mtodo tambin se puede hacer aunque no hayamos dejado espacio entre el botn
y la tela, sobretodo si la tela es rgida, ya que daremos resistencia a la costura. Es totalmente opcional.

Figura 110. Pasos costura botn 6a y 6b

7 Por ltimo volvemos a hacer un nudo, con puntadas de seguridad si as lo deseamos.


Si tiene un agujero el botn, que va en paralelo a la tela, ser el mismo tipo de costura que el
anterior, entra por un lado y sale por el otro y luego pasa por la tela. Los consejos de los puntos
3, 3b; 6 y 6b se aplican tambin a este tipo de botn.
-CONFECCIN DEL OJAL DE BOTN
Inicialmente los ojales fueron simplemente una hendidura. Sin embargo, con el tiempo y para
que la ropa se vea mejor confeccionada se fueron adicionando elementos a los modelos de
ojales como:
1.- Una vez abierta la tela esta se abre ms por ello son rematados con una tela por detrs y
con hilo, esto con la finalidad de conseguir puntadas ms gruesas y darles buena presencia, se
recomienda el uso de hilo de torzal o hilo doble.
2.- Los botones se rematan a mano y a mquina recomendndose que la puntada sea muy junta
para evitar se deshilachen.
3.- La medida del ojal debe ser similar a las dimensiones del botn.
4.- Los ojales alineados en una prenda deben tener toda la misma medida. Y entre ojal y ojal la
medida debe ser la misma aproximadamente 10 centmetros.
1.- Ojales Horizontales.- Es el ojal clsico slo hay que tener en cuenta la textura de la tela,
pues la lana se estira, la seda se maltrata, as no deben hacer el ojal ms grande que el botn,
es mejor hacerlo justo, son muy usados en sacos, abrigos, etc.
2.- Ojales verticales.- Como su nombre lo dice son verticales, son bastante finos y se usan en
blusas, en camisas y en las mangas, tambin se les aplica a las bufandas.
3.- Ojales tipo presilla.- Va en los bordes de una prenda como una capa o sacn, esta variante
es muy vistosa y sirve como decoracin en la prenda, ya que algunas personas colocan cintas o
moitos en lugar de botones se usan por lo general en bebs.
Forma de tejerlos: Se teje haciendo un borde en punto cangrejo al crochet , en el sitio donde ira
el ojal se teje una cadenita de 5 puntos, para retomar enseguida con el reborde, al final queda
como una orejita que sobre sale del tejido y si est confeccionado en tela se hace con una cinta
muy fina.
En la actualidad la forma y modelo de los ojales son tan diversos que existe ojales modelo
francs, ingles, simple: Con el modelo francs se cose alrededor del ojal y con punto muy fino
una tela de refuerzo para que no se vea el borde del ojal.

-Para confeccionar un ojal se debe tener en cuenta siempre el botn que va a acompaarlo. Se
suma el ancho o dimetro del botn ms la altura o grosor del mismo.
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Figura 111. Forma de calcular el ojal

- TIPOS DE OJAL
-a mquina (con refuerzo recto,
redondeado y tipo lgrima o cerradura)
-a mano (con refuerzo recto, redondeado
y tipo lgrima o cerradura)
-con cordn
-embutida
-embutida con cordn
-embutida con cinta
-cuero pespunteado
-cuero con tiras
-cerrada

Figura 112. Formas de ojal

Figura 113.Ojal hecho a mano

4.4 Cierres. Prcticas.


-TIPOS DE APLICACIN DE CIERRES. Prctica.
-centralizada
-expuesta
-con jareta
-invisible
-embutida, sobrepuesta o con pestaa
-abierta en la base o desmontable
-PASOS PARA PEGADO DE ZIPPER CENTRALIZADO.
1- Colocar el zipper en el sitio donde va ir pegado y sujetarlo con alfileres.
2- Hilvanar para sujetar en su sitio y retira los alfileres. Si queda exceso de zipper no cortarlo.
3- Abrir el zipper y coser a lo largo de cada banda, luego quitar el hilo del hilvanado.
4- Cortar el exceso de zipper dejndola a la misma altura que la tela.
5- Aplicar entonces la cinturilla o el cuello.

Figura 114.Cremallera centralizada

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- PASOS PARA PEGADO DE CIERRE INVISIBLE.
1. Abra el zipper o cremallera.
2. Trabaje en el lado derecho de tela, hilvane el zipper boca abajo a lo largo de la parte derecha
de la prenda.
3. Los dientes del zipper deben estar mirando hacia dentro de la costura.
4. Alinee los dientes con la ranura derecha del pie. La aguja penetrar la cinta del zipper a lo
largo de los dientes. Cosa de arriba hacia abajo tan lejos como pueda, rematando al comienzo y
al final de la costura.
5. Para coser el otro lado del zipper, voltee el zipper dos veces hacia la izquierda y luego alinee
la cinta del otro lado del zipper a lo largo del borde de la parte izquierda de su prenda.
6. Alinee los dientes del zipper con la ranura izquierda del pie.
7. Cosa de arriba hacia abajo tan lejos como pueda, rematando al comienzo y al final de la
costura
8. Cierre el zipper.
9. Cosa 5/8 de pulgada (1.58 cm) comenzando lo ms cerca al zipper como pueda, hasta bien
abajo.

Figura 115.Cremallera invisible

4.5 Bolsillos. Prcticas en la mquina de coser.


a)

Bolsillos de parche o sobrepuestos

Figura 116.Bolsillos de parche

1-Bolsillo de plastrn. Bolsillo cosido por encima de una prenda de vestir


2-Bolsillo de plastrn con pespunteado. Bolsillo aplicado por encima de una prenda de vestir y
con doble costura.
3-Bolsillo de plastrn con ojal. Bolsillo cosido provisto de un ribete resistente.
4-Bolsillo de plastrn pespunteado con cartera. Bolsillo aplicado que consta de una pieza que se
dobla en la parte delantera.
5-Bolsillo de plastrn pespunteado con cartera, esquinas redondas. Bolsillo cosido con bordes
redondos y que consta de una pieza que se dobla en el frente.

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b)

Bolsillos interiores o con bolsa

Figura 117.Bolsillos con bolsa

-Bolsillo ojal pespunteado. Bolsillo provisto de un ribete resistente y una doble costura.
6-Bolsillo ojal con ballena. Bolsillo provisto de un ribete resistente y refuerzos.
7-Bolsillo ojal de sastre. Bolsillo provisto de un ribete resistente.
8-Bolsillo ojal con cremallera. Bolsillo provisto de un ribete resistente y una cremallera.
9-Bolsillo ojal abotonado con pata. Bolsillo provisto de un ribete resistente y una pata que se
abotona en la parte delantera.
10-Bolsillo de solapa. Bolsillo provisto de una solapa.
11-Bolsillo de ojal con solapa. Bolsillo provisto de un ribete resistente y de una solapa.
12-Bolsillo insertado. Capa formada por cortes y el doblez hacia atrs de una tela sobre s
misma.
c)

Otros bolsillos

Figura 118.Otros bolsillos

13-Bolsillo de canguro. Bolsillo grande ubicado generalmente en el rea del abdomen.


14-Bolsillo situado dentro de una prenda de vestir, provisto de un corte.
15-Bolsillo cuya parte delantera es ms pequea para mostrar parte de fondo

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4.6 Pegado de manga. Prctica de pegado de manga.


-Prctica de pegado de manga, embebido o fruncido.

Figura 119.Diagrama pegado de manga

a) Vamos a colocar la manga derecha primero. Para ello, el cuerpo de la prenda debe estar
probado, ajustado, cosido a mquina y planchado con las costuras abiertas.-Se coge la prenda y
se vuelve del revs (con las costuras hacia afuera).
b)La manga, del derecho, se coloca dentro y se saca la parte superior de la manga por el hueco
de la sisa, tal y como aparece en el dibujo. Si no queda claro, coger una camisa o un vestido con
mangas, volverlo del revs y meter la manga hacia dentro para entender cmo se debe colocar
la manga.
c) Se sujeta la manga con alfileres arriba y abajo (puntos verdes) de esta forma: Arriba, el
piquete central superior de la manga, que seala el centro, se sujeta con la costura del hombro.
Abajo, la costura de la manga contra la costura del costado).
d) Los alfileres se colocan a un centmetro del borde que hemos dejado de costura. Cuando
hacemos un molde o traspasamos de un plano de moldes no debemos olvidar nunca MARCAR
SIMPRE LOS PIQUETES. Estos nos ayudan a ubicar correctamente nuestras piezas.
e) Ahora, se pone piquete de la manga contra piquete del vestido y se sujeta con alfileres que
se colocarn perpendiculares al borde. Se reparte el frunce con ayuda de un alfiler y se colocan
ms alfileres, separados entre s como dos centmetros.
f) Una manga SIEMPRE tiene un poco de frunce, en algunos casos ms y en algunos casos
menos. Cuando tiene muy poco, este pequeo frunce de embebe, con motivo de hacer que la
manga quede bien asentada y no tire. -En caso que sea mucho frunce, a razn de un diseo
especfico, el frunce debe hilvanarse primero antes de colocar, respetando los piquetes de inicio
y termino de frunce en la copa de manga.
g) El rizo no debe notarse, ya que su objetivo era ajustar la manga a la sisa. Aunque cueste una
barbaridad no queda ms remedio que repartir el rizo y que no se note. Para tener un ejemplo
de como debe quedar la manga, coger una camisa o una chaqueta y mirar con cuidado como
estn colocadas las mangas.
h) Una vez sujeta la manga con los alfileres, se hilvana rpidamente a un centmetro del borde.
Empezar por la costura del hombro hacia delante, hasta la costura del lado. Y luego, otro hilvn
desde el hombro por atrs hasta la costura del lado. De esa forma no tendris que desmontar
toda la manga si un lado queda mal.
Si el frunce de la manga hace pliegues al hilvanar, repartirlos un poquito.
i) Se procede a la confeccin con la mquina de coser, colocando SIEMPRE la pieza de la manga
hacia arriba, la primera puntada se realiza en la costura de la axila, realizando un remate de
tres puntadas para que la costura sea ms segura, se avanza hacia la copa TIRANDO UN POCO
SIEMPRE DE LA PIEZA DEL CUERPO, y dejando que la pieza de la manga fluya sola. Al llegar a la
costura inicial, terminar con un remate.
j) Con la prctica, el hilvn de la manga se volver innecesario y el embebido de la manga se
har fcil de coser. Es importante repetir el procedimiento tantas veces como sea necesario,
hasta obtener una manga de suave cada y sin arrugas.

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5. Entretelas, planchado y terminacin


5.1 Entretelas
TIPOS DE ENTRETELAS
A)

SEGN SU ESTABILIDAD

Tejidas: son estables; no dan de s. Hay que cortarlas como las telas tejidas, al hilo o, para
conseguir ms cada y flexibilidad, al bies.
No tejidas: estn hechas uniendo fibras sintticas qumica o trmicamente. Su uso depende de
la capacidad de dar de s:
-Las estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier direccin. Son ideales para dar un
soporte firme.
-Las hay que dan de s de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un efecto ms suave
que requiera dar forma moderadamente.
-Otras dan de s en cualquier direccin. Dan forma con suavidad y quedan ms blandas.
Tricotadas: dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar como forrera.
B)

SEGN SU FORMA DE APLICAR

LAS TERMOFUSIONABLES
Las entretelas termofusionables son ms rpidas y fciles de usar, se adhieren a la tela
mediante calor, y dan mayor rigidez a la tela o cuerpo, dependiendo del artculo. Estn en el
mercado hace cuarenta aos. La decisin de usar entretela termofusionable o de coser es un
asunto de preferencia personal. Las entretelas termofusionables sirven para casi todos los tipos
de telas. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la combinacin de calor, vapor y presin
que requiere la aplicacin de una tela termofusionable. Hay dos mtodos para su colocacin: el
industrial, que consta de la mquina fusionadora que concreta la adherencia del material al
armar. Es la que controla el tiempo de exposicin, la presin y la temperatura segn las
propiedades de la entretela y la tela a entretelar. La otra forma es la casera/ hogarea,
utilizando la plancha sin vapor y con un trapo de por medio de puro algodn mediante
estocadas, se levanta y se hace presin con la plancha.
ENTRETELAS COSIDAS
Hay menos variedad que en el caso de las termofusionables. Para escoger la adecuada se debe
tener en cuenta el peso de la tela, la firmeza que se desea conseguir, las zonas donde se
aplicar y si la tela es compatible con la entretela. El peso suele ser lo ms importante. En
general, la entretela debe ser algo ms ligera que la tela.
Fliselina: es la entretela ms usada en la industria debido a que es econmica. Tiene aspecto de
papel. Se utiliza para endurecer y a su vez para dar cuerpo. Las hay con adhesivo o de coser. Se
encuentran en gran variedad de grosores y colores, claros y oscuros. Existen de distintos
tamaos, cintas de recorridos de 0,9 a 1,4 mts ideales para quiebres de solapa o bolsillos, o a
modo de pretinas prearmadas.
C)

SEGN SU FUNCIN

ENTRETELAS QUE DAN CUERPO


Otra clasificacin es segn su funcin. Las entretelas que dan cuerpo son las que le dan
densidad a la prenda, otorgndole ms estructura, un armado potenciado. Hace unos quince
aos atrs se utilizaban las entretelas francesas.

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En sastrera se utilizan:
Mello-Dot: son termofusionables. El pegamento se encuentra a modo de lunares. Las hay
tejidas (sinttico) y no tejidas (base de algodn). Se debe cortar con margen de costura.
Mello-Weft: son termofusionables. Slo las hay tejidas (sinttico). Se debe cortar con margen
de costura. Posee ida y vuelta a lo ancho (elasticidad).
Entretela de jersey: es puro sinttico. Posee mayor elasticidad a lo ancho que a lo largo. Ideal
para tejido de punto y telas finas. El pegamento posee brillo y precisa de mucho calor para
adherirse.
ENTRETELAS QUE DAN DUREZA
Son las que le dan rigidez y armado a la prenda.
Percalina: Su composicin es 100% algodn y su principal funcin es endurecer. Las hay
termofusionables o de coser, de trama cerrada o trama abierta. Son usadas en sastrera y en
corsetera. Se trabajan sin margen de costura. Las termofusionables son ideales para cuellos y
puos de camisera masculina de calidad, para lo cual son cortadas al bies - para que trabaje en
movimiento con el cuello y no se despegue. Reciben el nombre de graneadas o azucaradas por
el aspecto de su pegamento. Se colocan con plancha sin vapor y sin humedad
Cintura armada de sastrera: se utiliza para dar forma a la cintura en los pantalones de sastre.
Posee tejido interior, exterior y sarga para su armado. Se vende por metro.
Funda o fondo de bolsillo: es utilizada para el armado del bolsillo o bien de la cintura del
pantaln de sastrera. Tiene un diseo espigado (labrado en diagonal), por lo cual se la conoce
tambin por ese nombre. Viene de 1,4 y 1,5 mts de ancho en color claro y oscuro. Es
recomendable utilizar colores claros. Debe limpiarse en seco. En jeanera se la utiliza de 100%
algodn o de batista o bien mezclas con lienzo que son ms econmicas para bolsillos de
pantalones cargo, bermudas y pescadores.
Entretela de lana: es similar al plastrn. Se utiliza para endurecer la pechera (delantero) de la
sastrera clsica masculina y lograr un acabado impecable en la prenda. Se coloca por medio de
costuras pero sin llevar mrgenes. Se utiliza tambin para el armado de cuellos. Chorizo de
manga: se coloca junto con la hombrera de estopa. Realiza el
recorrido de la copa de la manga sastre. Disimula los mrgenes de costura. Es fundamental para
una buena sastrera. Es similar al armado de la corbata.
Hombrera de estopa: su forma corresponde a la de la sisa del delantero y la
espalda. Viene en un tamao estndar, de manera que se puedan realizar retoques segn el
talle.
Araita: se utilizan para las alzadas del ruedo. Posee pegamento de los dos lados.

5.2 Planchado, tipos de planchado y tcnicas


SEGN TEJIDO
1. Seda y tejidos con seda.
La plancha debe estar templada (tirando a tibia), y se planchan con una rpida pasada de
plancha, pudiendo utilizar algo de vapor. Se planchan del revs para evitar brillos.
2, Lana, Cashmere (cachemir), Alpaca, Mohair, Camel y tejidos similares.
La plancha debe estar caliente, se puede dar ms de una pasada rpida, y se puede utilizar algo
de vapor.
3. Algodn, Lino y tejidos similares.
La plancha debe estar caliente (puede estar muy caliente si se necesita), y debemos utilizar algo
de vapor para humedecer la prenda y que le salgan mejor las arrugas.
4. Rayn.
La plancha debe estar templada a baja temperatura y podemos dar varias pasadas rpidas.
5. Polister.
Plancha templada, a temperatura media, procurando dar pocas pasadas.
6. Nylon y otras fibras acrlicas.
Utilizar la plancha templada (a temperatura baja, o media como mucho). A ms temperatura de
la plancha, menos pasadas a la prenda.
POR TIPO DE PRENDA

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1. Las camisas.
Las debemos empezar a planchar por los puos, luego continuamos por las mangas, los cuellos
y el canes (pieza superior de la camisa o blusa a la que se pegan el cuello, las mangas y el
resto de la prenda). A continuacin, seguimos por la espalda y por ltimo la pechera (parte
delantera del pecho).
2. Los pantalones y faldas.
Se empieza primero por el revs y luego por el derecho con un trapo hmedo para que no
salgan brillos. Es mejor empezar por la parte alta o de la cintura. Si los pantalones tienen raya,
debemos enfrentar las costuras de las perneras, extenderlas y marcar las lneas de los
extremos. Tenemos que procurar en todo momento, no hacer arrugas al planchar.
3. Polos y jersis.
Los colocamos en la tabla de planchar (o en una mesa con una manta debajo) en su forma
original y se planchan suavemente para no deformarlos.
DETALLES
1. Botones.
Para evitar quemar los botones los puede tapar con un dedal (metlico o de cermica) y si son
grandes, los puede tapar con una cuchara y planchar alrededor de ellos.
2. Costuras y dobladillos.
Lo mejor es plancharlas, primero del revs y luego del derecho.
3. Cuellos.
Primero por dentro y luego por fuera, de las puntas hacia adentro.
4. Puos.
Primero por el revs, del extremo a la costura, luego por el derecho.
5. Tablas.
Primero por el revs, de la pretina al dobladillo, luego por el derecho.
6. Bordados.
Cuando tenga que planchar bordados, procure que estn del revs, y aplqueles slo la punta de
la plancha.

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6. Referencias bibliogrficas
Libros o folletos.
Gua completo da costura, coleccao manequim
La biblia de la costura
Catlogo YKK marzo 2014
Folleto digital EL taller de baya de oro conceptos bsicos de costura
Manual prctico de costura y tejidos, Lorna Knight
Web.
www.protocolo.org
www.decoesfera.com
www.modaytecnologa.com
www.elbaldelacosturera.com
www.seoanetextil.com
www.xcuatroduros.blogspot.com
www.vogue.com/voguepedia

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7. Referencias de imgenes
Pag.6 fig.1 http://www. Aliexpress.com/
Pag.6 fig.2 http://www.merceriadellitoral.com.ar/productos.php?c=1335
Pag.6 fig.3 http://www.elhilomagico.com/Tiza-de-sastre-2-unid
Pag.6 fig.4 http://www.ovillos.com/tienda/index.php?cPath=63_178&language=en&osCsid =
f12f3184dfb68e4b3323a34faa87fe29
Pag.6 fig.5 http://www.menaje-del-hogar.com/tijera-de-costura-pequena-3-claveles-tijeras-decalidad.html
Pag.6 fig.6 http://www.casadiaz.biz/categorias-productos.php?cat=5&sub=27
Pag.7 fig.7 http://conlasmanosenlaaguja.blogspot.com/2013/04/imprescindibles-i-agujas-de-costuramano.html
Pag.7 fig.8 http://www.modulor.de/es/Mercer-a/Agujas/Alfileres/Alfiler-cabeza-vidrio-de-color-acerotemplado.html
Pag.7 fig.9 http://www.brildor.com/tienda/bordado/consumibles-para-bordado/agujas-de-coser-ybordar-schmetz.html
Pag.7 fig.10 http://es.wikipedia.org/wiki/
Pag.8 fig.11 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.8 fig.12 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.8 fig.13 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.8 fig.14 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.8 fig.15 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.8 fig.16 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.9 fig.17 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.9 fig.18 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.9 fig.19 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.9 fig.20 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.10 fig.21 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.10 fig.22 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.10 fig.23 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.10 fig.24 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.11 fig.25 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.11 fig.26 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.11 fig.27 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
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Pag.11 fig.28 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.12 fig.29 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.12 fig.30 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.12 fig.31 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.12 fig.32 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.13 fig.33 Del libro Manual prctico de costura y tejidos de Lorna Knight
Pag.13 fig.34 http://xcuatroduros.blogspot.com/
Pag.13 fig.35 http://matricescolocacion.zymichost.com/ojalovalado.html
Pag.14 fig.36 http://sermujer.uy/reciclar-una-camisa-con-tachas/#.U-JuQvl5PHQ
Pag.14 fig.37 http://sermujer.uy/reciclar-una-camisa-con-tachas/#.U-JuQvl5PHQ
Pag.14 fig.38 http://sermujer.uy/reciclar-una-camisa-con-tachas/#.U-JuQvl5PHQ
Pag.14 fig.39 http://sermujer.uy/reciclar-una-camisa-con-tachas/#.U-JuQvl5PHQ
Pag.14 fig.40 http://sermujer.uy/reciclar-una-camisa-con-tachas/#.U-JuQvl5PHQ
Pag.15 fig.41 http://www.anaquitamanchas.com/2013/01/todo-sobre-las-cremalleras-1.html
Pag.15 fig.42 http://www.anaquitamanchas.com/2013/01/todo-sobre-las-cremalleras-1.html
Pag.15 fig.43 http://www.anaquitamanchas.com/2013/01/todo-sobre-las-cremalleras-1.html
Pag.15 fig.44 http://www.anaquitamanchas.com/2013/01/todo-sobre-las-cremalleras-1.html
Pag.16 fig.45 http://seoanetextil.blogspot.com/2011_04_01_archive.html
Pag.16 fig.46 http://seoanetextil.blogspot.com/2011_04_01_archive.html
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Pag.16 fig.49 http://seoanetextil.blogspot.com/2011_04_01_archive.html
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Pag.18 fig.56 http://elhogardelamaquinadecoser.blogspot.com/2007/09/collareta-industrial.html
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Pag.18 fig.58 http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-452484024-ahorre-taller-nuevo-de-maquinas-decoser-ojal-over-recta-etc-_JM

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Pag.18 fig.59 http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-452484024-ahorre-taller-nuevo-de-maquinas-decoser-ojal-over-recta-etc-_JM
Pag.18 fig.60 http://www.preciolandia.com/ar/maquina-atracadora-electronica-juki-nuev-8bp4lt-a.html
Pag.18 fig.61 http://www.preciolandia.com/ar/maquina-atracadora-electronica-juki-nuev-8bp4lt-a.html
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Pag.19 fig.65 http://www.demasewingautomation.com/maquinas/index.php/component/virtuemart/offthe-arm-machines/juki-ms-1190-maquina-de-coser-cerradora-de-codo-detail?Itemid=0
Pag.19 fig.66 http://www.la-maquina.com.ve/proon.php?pro=35
Pag.19 fig.67 http://www.la-maquina.com.ve/proon.php?pro=35
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maquina/maquina_coser.html
Pag.26 fig.85 Imgenes propias del autor.
Pag.26 fig.86 http://patronesycostura.com/T043-bastilla-de-3mm-visible
Pag.26 fig.87 http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/icon/40399/hilos_
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Pag.28 fig.90 http://menchuhiloyaguja.blogspot.com/2013/08/pliegues-pinzas-de-pecho-de-cintura-decontorno-de-hombro-de-codo-francesas.html
Pag.28 fig.91 http://menchuhiloyaguja.blogspot.com/2013/08/pliegues-pinzas-de-pecho-de-cintura-decontorno-de-hombro-de-codo-francesas.html
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Pag.29 fig.97 http://blog.tuestilistaonline.com/2011/05/si-tienes-las-caderas-estrechas-yo.html
Pag.29 fig.98 http://www.ropalino.com/camisa-de-lino-con-alforzas-y-pespunte.html
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http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/icon/40399/costuras_basicas/costur
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Pag.30 fig.101 http://www.comocubriruncuerpo.org/aspecto-y-montaje-de-los-volantes-de-caracol/
Pag.31 fig.102 http://www.comocubriruncuerpo.org/aspecto-y-montaje-de-los-volantes-de-caracol/
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TECNOLGICO
DE AVANZADA
PARAGUAY-COREA
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