Taller de Corte y Confección II - EDV122

Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes – 2014
Taller de Corte
y Confección II
1
Estimado Estudiante de AIEP, en este Cuaderno de Apuntes, junto a cada Aprendizaje Esperado que se te
presenta y que corresponde al Módulo que cursas, encontrarás “Conceptos, Ideas Centrales y
Aplicaciones” que reforzarán el aprendizaje que debes lograr.
Esperamos que estas Ideas Claves entregadas a modo de síntesis te orienten en el desarrollo del saber, del
hacer y del ser.
Mucho Éxito.-
Dirección de Desarrollo Curricular y Evaluación
VICERRECTORÍA ACADÉMICA AIEP
2
MÓDULO: TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN II
Unidad 1: Moldaje y corte II.
1. Aprendizaje esperado: Realizan transformación de moldes

tridimensionales para piezas de vestuario de complejidad media en
blusa, vestido, mangas cuellos y sus variantes utilizando técnicas de
tallaje, moldes y sistema de moldaje.
2. Aprendizaje esperado: Ejecutan corte manual para la confección de
blusa y vestido, de acuerdo a necesidades y requerimientos del cliente
en el proceso.
1.1- Historia de la blusa
La blusa, en francés blouse, es una prenda de vestir, similar a la camisa de

hombre pero enfocada a la mujer.
Las blusas raramente formaban parte del closet de la mujer hasta los años 1890.
Antes de entonces, eran ocasionalmente populares para el uso informal en los
estilos que asemejaban la ropa campesina o tradicional.
Durante la época victoriana tardía, las blusas llegaron a ser comunes para un uso
informal, práctico.
Las blusas por lo general se confeccionan en teas de algodón o seda y pueden o

no incluir cuello o mangas. También pueden contener detalles femeninos tales
como colmenas o decoraciones bordadas.
Las blusas tienen botones invertidos a los de las camisas de los hombres. Es
decir, los botones están normalmente en el lado izquierdo y los ojales en el
derecho. Las razones de esto son confusas, sin embargo: - algunos sugieren que
esta costumbre fue introducida por tintoreros de modo que pudieran distinguir
entre las camisas de las mujeres y las de los hombres. - Otra teoría establece que
3
la tradición nació durante la Edad Media en que una forma de manifestar la

abundancia era por el número de los botones que se usaban. Las criadas estaban
a cargo de abotonar los vestidos de la señora (puesto que los botones estaban
generalmente en la parte posterior). Cansadas de abotonar los botones al revés,
comenzaron a invertir la dirección de estos.
La confección de blusas se hacía generalmente como manufactura en las casas

por las mujeres generalmente o en pequeños talleres de modistas y sastrerías. La
fabricación de blusas tuvo un auge a finales del siglo XIX en Estados Unidos.
Aprovechando la emigración de Europa se trasladó el trabajo de costurera en el
hogar a talleres y fábricas que van a componer el entramado de la industria textil y
de confección. La blusa, tuvo un crecimiento espectacular al sustituir a otras
prendas más tradicionales.
1.2- Tabla de Medidas numérico
TALLAS 38 40 42 44 46
CONTORNO DE BUSTO 88 90 92 96 100

CONTORNO DE CINTURA 64 68 72 76 80
CONTORNO DE CADERA 88 92 96 100 104
CONTORNO DE SISA 42 44 46 48 50
CONTORNO DE BRAZO 36 38 40 42 44
CONTORNO DE CUELLO 36 36 37 37 38
CONTORNO DE RODILLA 42 42 44 44 44
CONTORNO DE BAJO PANTALÓN 34 34 36 36 38
LARGO DE TALLE DELANTERO 43 45 46 48 50
LARGO DE TALLE ESPALDA 41 43 44 46 48
LARGO DE MANGA 58 59 60 61 63
LARGO LATERAL DE PANTALÓN 96 97 98 100 102
ALTO DE SISA 17 18 19 20 21
ALTO DE CADERA 18 20 22 24 24
ALTO DE TIRO 23 24 25 26 27
ALTO DE PINZA DE BUSTO 24 25 26 27 29
SEPARACIÓN DE BUSTO 17 17 18 18 19
ANCHO DE ESPALDA 38 39 40 41 42
ANCHO DE HOMBRO 11 11.5 12 12.5 13
4
Tabla de medidas de tallas intermedias
TALLAS S M L
CONTORNO DE BUSTO 90 94 98
CONTORNO DE CINTURA 68 74 78
CONTORNO DE CADERA 94 98 102
CONTORNO DE SISA 45 47 49
CONTORNO DE BRAZO 38 40 24
CONTORNO DE CUELLO 36 37 38
CONTORNO DE RODILLA 42 44 46
CONTORNO DE BAJO PANTALÓN 34 36 38
LARGO DE TALLE DELANTERO 45 46 50
LARGO DE TALLE ESPALDA 41 44 48
LARGO DE MANGA 58 60 62
LARGO LATERAL DE PANTALON 96 98 100
ALTO DE SISA 17 19 21
ALTO DE CADERA 18 22 24
ALTO DE TIRO 23 25 27
ALTO DE PINZA DE BUSTO 23 26 29
SEPARACIÓN DE BUSTO 17 18 19
ANCHO DE ESPALDA 38 40 42
ANCHO DE HOMBRO 11 12 13
5
Centro de Blusa
6
Molde base de blusa con pinza
El molde base de Blusa se trabaja con las siguientes medidas:
- Contorno de Busto
- Contorno de Cintura
- Contorno de Cadera
- Contorno de Puno
- Alto de Busto
- Alto de Sisa
- Alto de Cadera
- Largo de Manga
- Talle Delantero
- Talle Espalda
- Ancho de Espalda
- Ancho de Hombro
- Separación de Busto
Se traza una línea horizontal y una vertical.
Desde la primera horizontal se marca hacia abajo el largo total de la prenda.
Desde la primera vertical o centro espalda se avanza un cuarto de contorno de

busto, punto que se cuadra hasta el largo total.
Se deja una separación de la línea recién trazada de 10 cm.
Desde esta línea se marca un cuarto de contorno de busto.
Desde la primera horizontal hacia abajo se marca el largo del talle delantero en
ambos rectángulos.
7
De la línea recién trazada hacia abajo se marca el alto de cadera.
En el rectángulo de la espalda, desde la cintura hacia arriba se marca largo detalle

espalda.
Desde la línea de centro espalda por la segunda horizontal se marca medio ancho
de espalda, frente a este punto se bajan 2 cm. y desde este punto se devuelve con
el ancho del hombro para dar así la medida que corresponde al escote de la
espalda.
Desde la segunda horizontal por el centro espalda se bajan 2 cm. punto que se
une al anterior con curva suave dando forma al escote espalda.
Desde la caída, el hombro hacia abajo se marca el alto de sisa, punto que se
encuadra a través de ambos rectángulos apareciendo línea de busto.
Por la línea de busto del centro espalda hacia el costado se avanza medio ancho
de espalda menos 1 cm. punto que se escuadra con un espacio corto hacia arriba.
Por la línea recién trazada se marca medio alto de sisa menos 1 cm. para trazar
aplomo de sisa, se dibuja sisa con línea recta del aplomo hacia arriba y con curva
hacia abajo.
Se calcula el vigésimo de contorno de busto, por ejemplo 88:2=44 y se coloca la

coma entre medio y queda convertido en un vigésimo. 4.4 (que es lo mismo que
dividir 88:20).
Esta medida vigésimo se ubica desde la sisa hacia abajo por los costados y en
cintura se entra la mitad del vigésimo para entallar, se unen ambos puntos
realizando el entalle de costado.
A la altura de la cadera demarca un cuarto de la diferencia que nos da entre la

cadera y busto en ambos rectángulos.
Se dibuja con curva dando forma así a la cadera de la prenda.
8
Para dibujar el escote delantero se toma la medida del ancho escote espalda y se
aplica por la horizontal igual medida y en la vertical más un cm. se une ambos
puntos con línea curva suave.
Para dibujar el hombro auxiliar se traspasa la medida que tiene como caída de
hombro en la espalda más 1 cm. en el delantero.
Se dibuja línea auxiliar de hombro por esta línea recién trazada desde el escote
hacia el costado se marca un vigésimo y desde este punto hacia abajo marcamos
el largo de la pinza y frente a este punto recién marcado aplicamos la separación
de busto, dibujándose así la primera arista de pinza.
Por el escote de la espalda se marca en el hombro el vigésimo de busto para

sacar la diferencia y aplicarla en el hombro delantero para dar así la profundidad
de la pinza de busto.
Por la sisa en línea de busto por el costado se entra un vigésimo punto que se une
con recta a la caída de hombro delantero. Se traspasa aplomo espalda, frente a
este punto se entra 1.5 cm. y se une con recta hacia el hombro y con curva hacia
la sisa.
ENTALLE
Para dibujar la pinza se saca la diferencia que existe entre la cintura del molde
base y la medida de talla, esta diferencia se divide por 2 y se aplica la mitad más 1
cm. en la espada y la mitad menos 1 cm. en el delantero.
La pinza delantera se ubica bajo pinza busto con una separación de un vigésimo
de busto. En la parte superior y 12 cm. de largo de la cintura hacia abajo, la
diferencia que corresponde de ubica medio para cada lado, se dibuja pinza.
La pinza en la espalda se dibuja en la mitad de la cintura punto que se encuadra a

línea de busto y línea de cadera.
9
Desde la cadera hacia arriba se suben 3 cm. y se aplica por la cintura mitad de la
diferencia que corresponde a ambos lados. Se dibuja pinza.
Por el centro de espalda si es necesario se puede entrar 1 cm y en la cintura se

suben 3 cm de la cadera, se unen ambos puntos y desde la cintura se una con
recta entrando un milímetro por el escote.
10
Líneas Auxiliares del molde.
11
Molde
1/4 contorno de busto - 1 1/4 contorno de busto + 1
1/2 ancho de espalda Diferencia en ancho de E y Hombro

ejemplo 7 cm.
Diferencia mas 2 cm.

2 cm. Diferencia en ancho de E y Hombro sto
e bu
ejemplo 9 cm.
o d
ejemplo 7 cm. 2 cm. br 1/20
2 cm. ancho de H
om
hombro de
c ia
en
fe r
Di
Lar
Largo de
go
de p
inza
pinza.
.
Aplomo de sisa 1 cm.
Aplomo de sisa
Alto talle delantero
1/2 ancho de espalda - 1

1/20 de cont. Mitad de sep. de busto
1/20 de cont. busto
1/20 de busto
busto
7 cm.
E D
Largo total
1.5 cm. 1.5 cm. 1 cm. 1 cm.

2 cm. 2 cm.
12 cm.
Alto de cadera
3 cm. 3 cm.
1/4 contorno de cadera - 1 1/4 contorno de cadera + 1
12
Molde base de blusa recta
Se traza una línea vertical y una horizontal a 5 cm. del papel.
Desde la horizontal por la vertical, se marca el largo total de la prenda.
Por la línea horizontal se aplica mitad de contorno de busto más 4 cm. de holgura.
Se cierra el rectángulo con esta medida.
La línea vertical del lado izquierdo, indica centro espalda y la vertical del lado
derecho centro delantero.
Por la primera horizontal desde los centros, marcamos mitad de ancho de espalda,
frente a este punto se baja 2.5 cm. para dar la caída del hombro. Desde el punto
recién trazado, marcamos el ancho de hombro apoyándonos en la línea horizontal,
apareciendo así el ancho del escote delantero y espalda.
El escote delantero se trabaja con el ancho que resulto más 1 cm. hacia abajo, se
escuadra un espacio corto y se dibuja una curva hasta el inicio del hombro.
Para el escote espalda, por el centro desde la horizontal, se bajan 2 cm. y se une
con curva suave al inicio del hombro.
Desde la caída el hombro, bajamos el alto de sisa, punto que se escuadra a través
de todo el rectángulo.
Se escuadra la terminación del hombro hasta la línea de busto apareciendo así el

cajón de la sisa, espacio que se divide en 2, apareciendo así la línea de costado.
Para dibujar la sisa se debe ubicar un aplomo en la mitad de alto de sisa más 1
cm. hacia abajo.
En el aplomo que corresponde a la espalda, se entra 0.5 cm. y frente al delantero

se entra 1 cm.
13
Desde estos puntos se une con recta a la caída de hombro y desde el aplomo
hacia abajo con curva, dando así la forma de la sisa espalda y delantero.
Nota: en caso de realizar un breve entalle en este tipo de blusa, se deba marcar el
largo del talle delantero a partir de la primera horizontal en ambos rectángulos y
entrar por el costado 1.5 cm. para dar forma suave.
14
Líneas Auxiliares
15
Molde
1/2 contorno de busto + 6 cm.

1/2 ancho de espalda 1/2 ancho de espalda
1/5 aux. superior 1/5 aux. superior
1/5 aux. superior

Linea Superior
2 cm.
2.5 cm.
Alto de sisa
0.5 cm. 1cm.
Largo talle delantero
Línea de Sisa
1/2 Rectangulo
Largo total
E
Línea de Cintura
Largo Total
Cruce
Costado
Centro Espalda
Centro Delantero
16
Eliminación de pinza a través del corte
17
Eliminación de pinza a través del corte
18
Traslado de pinza
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20
21
22
23
Tipos de escote
24
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1.3- Tipos de cuello
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28
1.4- Mangas
29
1.5- Transformaciones de manga
30
31
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1.6- Tipos de manga corta
33
1.7- Tendido
34
1.8- Ficha Técnica de Prototipo
Las fichas técnicas son un conjunto de instrumentos de información con respecto

a una prenda. La función de una ficha técnica es poder darnos datos relevantes
con respecto al diseño, producción y venta de una prenda de vestir. En base a la
función que cumplen, las vamos a clasificar en tres grandes grupos:
Fichas técnicas de diseño: son un medio de comunicación entre el diseñador y

modelista especificando los detalles constructivos de una prenda de vestuario para
ser construido un prototipo (también se puede reemplazar por el planning).
Fichas técnicas de producción: son un medio de comunicación técnico entre el

diseñador y el taller, por ello debe ser clara, exacta y estrictamente detallada
utilizando un lenguaje claro ya que debe ser interpretada por un tercero sin
posibilidad de error para la construcción de la prenda.
Fichas técnicas de venta: son un canal de exhibición de la colección para el

cliente, donde se especifica materiales, códigos, colores disponibles y tallas.
35
36
IV.- EJERCICIOS Y PROBLEMAS RESUELTOS
- Ejercicio práctico en clases:

o Realiza molde de blusa con pinza talla 38 o 40
o Realiza molde de blusa sin pinza talla 38 o 40
o Realiza molde de manga talla 38 o 40 con una transformación
o Realiza molde de manga corta para blusa talla 38 o 40
o Realiza molde de cuello camisero talla 38 o 40
o Realiza tendido de todos los moldes de la blusa con centímetros de
costura e hilo de tela
o Crea ficha técnica con dibujo en plano de la blusa y con la gama
operacional de confección
V.- EJERCICIOS Y PROBLEMAS PROPUESTOS
- Ejercicio propuesto:
o Crear molde base de blusa con medidas personales, aplicar traslado
de pinza y transformación de manga y cuello.
o Realizar despiece de prenda a confeccionar
o Realizar tendido de los moldes de blusa
o Crear ficha técnica de la blusa a confeccionar.
37
Unidad 2: Confección de Prendas
3. Aprendizaje esperado: Realizan confección de blusa y vestido según

especificaciones y nivel de exigencia.
3.1 Historia del Vestido
Los primeros vestidos fueron de origen vegetal sin confección, urdimbres,

trenzados, quizás acompañados de pieles de grandes animales y de zaleas, capa
sobre capa.
La aparición de la aguja hace 20 mil años primero de madera, de roca o de hueso,

sin agujero hasta el descubrimiento de los metales revolucionó la confección de
los vestidos.
Primero lo chinos, luego los árabes y tras ellos el resto del mundo utilizaron las
agujas para unir y dar forma a los materiales que se utilizaban para vestirse.
Los desarrollos posteriores de las aguja le añadieron un gancho donde se ataba el

hilo, y luego la revolución industrial le incorporo el ojo, cuya trayectoria a la
máquina de coser y al cataclismo de la producción en masa nos desborda.
Todo ello rodeado por la observación del diseño, las pasarelas y la publicidad
requiriendo nuestra atención para ir a la moda global.
Desde el primer vestido que se urdía personalmente, pasando por la confección

en el clan familiar, quien no iba de caza creaba con los materiales que le traía el
cazador el vestuario, hasta los gremios de sastres, y la clara incorporación de la
mujer al mundo del trabajo es este sector, pasando por los gremios de hombres
sastre en la producción preindustrial y ahora la industrial diseñada por el
ordenador se ha mantenido como un talento esta especialidad.
38
3.2 Molde base de vestido
El molde base de vestido se trabaja con las siguientes medidas:
- Contorno de Busto
- Contorno de Cintura
- Contorno de Cadera
- Contorno de Puno
- Alto de Busto
- Alto de Sisa
- Alto de Cadera
- Largo de Manga
- Largo Total
- Talle Delantero
- Talle Espalda
- Ancho de Espalda
- Ancho de Hombro
- Separación de Busto
Se traza una línea horizontal y una vertical.
Desde la primera horizontal se marca hacia abajo el largo total de la prenda.
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Desde la primera vertical o centro espalda se avanza un cuarto de contorno de

busto, punto que se cuadra hasta el largo total.
Se deja una separación de la línea recién trazada de 10 cm.
Desde esta línea se marca un cuarto de contorno de busto.
Desde la primera horizontal hacia abajo se marca el largo del talle delantero en
ambos rectángulos.
40
De la línea recién trazada hacia abajo se marca el alto de cadera.
En el rectángulo de la espalda, desde la cintura hacia arriba se marca largo detalle

espalda.
Desde la línea de centro espalda por la segunda horizontal se marca medio ancho
de espalda, frente a este punto se bajan 2 cm. y desde este punto se devuelve con
el ancho del hombro para dar así la medida que corresponde al escote de la
espalda.
Desde la segunda horizontal por el centro espalda se bajan 2 cm. punto que se
une al anterior con curva suave dando forma al escote espalda.
Desde la caída, el hombro hacia abajo se marca el alto de sisa, punto que se
encuadra a través de ambos rectángulos apareciendo línea de busto.
Por la línea de busto del centro espalda hacia el costado se avanza medio ancho
de espalda menos 1 cm. punto que se escuadra con un espacio corto hacia arriba.
Por la línea recién trazada se marca medio alto de sisa menos 1 cm. para trazar
aplomo de sisa, se dibuja sisa con línea recta del aplomo hacia arriba y con curva
hacia abajo.
Se calcula el vigésimo de contorno de busto, por ejemplo 88:2=44 y se coloca la

coma entre medio y queda convertido en un vigésimo. 4.4 (que es lo mismo que
dividir 88:20).
Esta medida vigésimo se ubica desde la sisa hacia abajo por los costados y en
cintura se entra la mitad del vigésimo para entallar, se unen ambos puntos
realizando el entalle de costado.
A la altura de la cadera demarca un cuarto de la diferencia que nos da entre la

cadera y busto en ambos rectángulos.
Se dibuja con curva dando forma así a la cadera de la prenda.
41
La diferencia que sale por el largo total para una prenda recta. En el caso del
evasé a partir de esta línea se dan 3 cm de amplitud.
Para dibujar el escote delantero se toma la medida del ancho escote espalda y se
aplica por la horizontal igual medida y en la vertical más un cm. se une ambos
puntos con línea curva suave.
Para dibujar el hombro auxiliar se traspasa la medida que tiene como caída de
hombro en la espalda más 1 cm. en el delantero.
Se dibuja línea auxiliar de hombro por esta línea recién trazada desde el escote
hacia el costado se marca un vigésimo y desde este punto hacia abajo marcamos
el largo de la pinza y frente a este punto recién marcado aplicamos la separación
de busto, dibujándose así la primera arista de pinza.
Por el escote de la espalda se marca en el hombro el vigésimo de busto para

sacar la diferencia y aplicarla en el hombro delantero para dar así la profundidad
de la pinza de busto.
Por la sisa en línea de busto por el costado se entra un vigésimo punto que se une
con recta a la caída de hombro delantero. Se traspasa aplomo espalda, frente a
este punto se entra 1.5 cm. y se une con recta hacia el hombro y con curva hacia
la sisa.
ENTALLE
Para dibujar la pinza se saca la diferencia que existe entre la cintura del molde
base y la medida de talla, esta diferencia se divide por 2 y se aplica la mitad más 1
cm. en la espada y la mitad menos 1 cm. en el delantero.
42
La pinza delantera se ubica bajo pinza busto con una separación de un vigésimo
de busto en la parte superior y 12 cm. de largo de la cintura hacia abajo, la
diferencia que corresponde de ubica medio para cada lado, se dibuja pinza.
La pinza en la espalda se dibuja en la mitad de la cintura punto que se encuadra a

línea de busto y línea de cadera.
Desde la cadera hacia arriba se suben 3 cm. y se aplica por la cintura mitad de la
diferencia que corresponde a ambos lados. Se dibuja pinza.
Por el centro de espalda si es necesario se puede entrar 1 cm y en la cintura se

suben 3 cm de la cadera, se unen ambos puntos y desde la cintura se una con
recta entrando un milímetro por el escote.
43
3.3 Molde
44
3.4 Transformaciones de vestidos
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46
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IV.- EJERCICIOS Y PROBLEMAS RESUELTOS
- Ejercicio práctico en clases:

o Realiza molde de vestido talla 38 o 40.
o Realiza tendido de todos los moldes del vestido con centímetros de
costura e hilo de tela.
o Crea ficha técnica con dibujo en plano del vestido y con la gama
operacional de confección.
V.- EJERCICIOS Y PROBLEMAS PROPUESTOS
- Ejercicio propuesto:
o Crear molde base de vestido con medidas personales y aplicar
transformación de vestido.
o Realizar despiece de prenda a confeccionar.
o Realizar tendido de los moldes de vestido.
o Crear ficha técnica del vestido a confeccionar.
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VI.- BIBLIGRAFIA DE REFERENCIA
- Coser la Moda, editado por el arte de tejer

- Curso de moda adultas e infantil.
- Manual completo de la costura
52

Taller de Corte y Confección II - EDV122

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Vicerrectoría Académica

Cuaderno de Apuntes – 2014

Dirección de Desarrollo Curricular y Evaluación

VICERRECTORÍA ACADÉMICA AIEP

MÓDULO: TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN II

Unidad 1: Moldaje y corte II.

1. Aprendizaje esperado: Realizan transformación de moldes

1.1- Historia de la blusa

La blusa, en francés blouse, es una prenda de vestir, similar a la camisa de

Las blusas por lo general se confeccionan en teas de algodón o seda y pueden o

la tradición nació durante la Edad Media en que una forma de manifestar la

La confección de blusas se hacía generalmente como manufactura en las casas

1.2- Tabla de Medidas numérico

CONTORNO DE BUSTO 88 90 92 96 100

Tabla de medidas de tallas intermedias

Molde base de blusa con pinza

El molde base de Blusa se trabaja con las siguientes medidas:

Se traza una línea horizontal y una vertical.

Desde la primera horizontal se marca hacia abajo el largo total de la prenda.

Desde la primera vertical o centro espalda se avanza un cuarto de contorno de

Se deja una separación de la línea recién trazada de 10 cm.

Desde esta línea se marca un cuarto de contorno de busto.

De la línea recién trazada hacia abajo se marca el alto de cadera.

En el rectángulo de la espalda, desde la cintura hacia arriba se marca largo detalle

Se calcula el vigésimo de contorno de busto, por ejemplo 88:2=44 y se coloca la

A la altura de la cadera demarca un cuarto de la diferencia que nos da entre la

Se dibuja con curva dando forma así a la cadera de la prenda.

Por el escote de la espalda se marca en el hombro el vigésimo de busto para

La pinza en la espalda se dibuja en la mitad de la cintura punto que se encuadra a

Por el centro de espalda si es necesario se puede entrar 1 cm y en la cintura se

Líneas Auxiliares del molde.

1/2 ancho de espalda Diferencia en ancho de E y Hombro

Diferencia mas 2 cm.

1/2 ancho de espalda - 1

1.5 cm. 1.5 cm. 1 cm. 1 cm.

1/4 contorno de cadera - 1 1/4 contorno de cadera + 1

Molde base de blusa recta

Se traza una línea vertical y una horizontal a 5 cm. del papel.

Desde la horizontal por la vertical, se marca el largo total de la prenda.

Se escuadra la terminación del hombro hasta la línea de busto apareciendo así el

En el aplomo que corresponde a la espalda, se entra 0.5 cm. y frente al delantero

1/2 contorno de busto + 6 cm.

1/5 aux. superior 1/5 aux. superior

1/5 aux. superior

Eliminación de pinza a través del corte

Eliminación de pinza a través del corte

1.3- Tipos de cuello

1.5- Transformaciones de manga

1.6- Tipos de manga corta

1.8- Ficha Técnica de Prototipo

Las fichas técnicas son un conjunto de instrumentos de información con respecto

Fichas técnicas de diseño: son un medio de comunicación entre el diseñador y

Fichas técnicas de producción: son un medio de comunicación técnico entre el

Fichas técnicas de venta: son un canal de exhibición de la colección para el

IV.- EJERCICIOS Y PROBLEMAS RESUELTOS

- Ejercicio práctico en clases:

V.- EJERCICIOS Y PROBLEMAS PROPUESTOS

Unidad 2: Confección de Prendas

3. Aprendizaje esperado: Realizan confección de blusa y vestido según

3.1 Historia del Vestido

Los primeros vestidos fueron de origen vegetal sin confección, urdimbres,

La aparición de la aguja hace 20 mil años primero de madera, de roca o de hueso,

Los desarrollos posteriores de las aguja le añadieron un gancho donde se ataba el