¿Que es un 

Bizcocho?

¿Que es un bizcocho? bizcocho se denomina a lafigura que ha sido horneada a mas de

1100 grados de temperatura, al pasar por este proceso se criztalisa y se corvierte en
bizcocho de cerámica.

A las figuras de ceramica o en otras plabras “bizcocho” empieza a llamarlo

sencillamente asi en este blog. Le podemos agregar pintura de distintos tipos para
adornarlos y darle terminacion.

Tipos de pinturas que podemos usar en los bizcochos.      “Pintura al Frio”

 Puedes usar vinilos a base de agua, caolín, anilina y aceite de pino, este ultimo
es  para evitar el fermento. Esta es una pintura económica. Al aplicarla en el
bizcocho obtendrás buenas terminaciones  del color que queramos. Este proceso
se llama pintura al frió.

 Otra forma es usando laca piroxilina en aerosol, esta la consigues en el super,

o ferretería o también llamado deposito de materiales para
la construcción. también lo puedes aplicar con aerografo
por aspersión aplicándolo sobre el bizcocho. este proceso le dará brillo y lo pro-
tejera del polvo, después lo podrás limpiar y la pintura no se correrá.

 Cuando pintes un bizcocho asegúrate de que este previamente lijado y bien

pulido sin pepas, rayones, cortes e imperfectos. Si el bizcocho tiene grietas lo
puedes arreglar con, cola para madera y yeso, aplica lo en la grieta
y déjalo endurecer y lijas nuevamente.

 Otro punto a tener en cuenta, es si el bizcocho no esta bien horneado, al aplicarle

la pintura este adsorberá mas pintura, que cuando esta bien horneado, por lo
tanto gastara mas pintura.

Asi quedan los bizcochos despues de pintarlos con pintura horneable o underglaze y
quemarlos .Este proceso se llama "VIDRIADO"
¿Quieres ser un buen ceramista, no desperdiciando tanto material? Pule bien las figuras
cuando estén en crudo seco, con espuma y agua pule las bocas, huecos, redondea las
tapas por que de esto depende el buen acabado y presentación de un bizcocho. Recuerda
que los bizcochos son para usarlos de dos formas, 1 Para pintarlos tu mismo, o si los
vendes a otra persona para que los pinte, estas son 2 maneras de comercializar el
producto.

BIZCOCHO (1) Arcilla de primera cocción.

en: BISQUE (1) Clay after the first firing.

ca: BESCUIT (1) Argila de primera cuita.

Bizcocho es el nombre dado a todos los tipos de arcilla que han

sido llevados a cocción, pero sin un barniz. Cuanto más baja la temperatura de cocción,
mayor es la porosidad de la pieza ya que se quema toda materia de carbono. La
temperatura de cocción de arcilla en bizcocho es entre 650° C y 1050° C. Refractarios
pueden ser quemados hasta 1300° C. Cuanto mayor sea la temperatura de cocción,
menor porosidad y más fuerte se hace, pero sigue siendo un material absorbente para los
líquidos.

Al utilizar productos en estado de bizcocho que se han realizado industrialmente o a

mano pueden variar en la porosidad, por lo que el tiempo de secado de un esmalte base
puede ser diferente. Las baldosas se pueden comprar en la misma empresa, pero para
cada tamaño se debe utilizar un método diferente y esto varía los tiempos de secado. El
esmalte base con una baldosa de bizcocho de 15 × 15cm. puede durar hasta 12 horas en
secarse y en una de 7,5 × 20cm. hasta 3 horas. Esto no está relacionado con el tamaño,
sino a los métodos y productos utilizados en su fabricación.

Las ventajas de la cocción en bizcocho son:

1) El objeto se hace más fuerte, con menos probabilidades de romperse y más fácil de
manejar.
2) Las piezas pueden ser apiladas unas encima de otras y se almacenan de forma
indefinida.
3) Si está roto y las grietas se pueden ver, se pueden tirar, así no se pierde tiempo
decorando.
4) A veces las grietas no se puede ver, así que haga sonar la pieza antes de decorarla, es
importante para comprobar que no esté agrietada.
5) Un sonido plano también puede significar que el bizcocho no llego al punto de
cocción o está roto.
6) Cuando compra la arcilla, debe comprobar a que temperatura debe cocerse. El exceso
de cocción del barro puede convertirlo en un líquido y destruir su horno.
7) Mientras la arcilla está en el horno se encoge. Si la temperatura durante la cocción es
correcta, la reducción se detendrá, pero si la temperatura es más de la debida, la
reducción va a continuar.

Sección siguiente; Bizcocho (2) Preparación de azulejos para utilizar

Leer más sobre: Azulejo- Decorar / Azulejos – Problemas

Haga clic en la imagen para ampliarla

TIPOS DE PINCELES

17/04/2014

3 comentarios
En el mercado podemos encontrar una amplia gama de pinceles, pero, ¿cómo saber cual
elegir?. Lo mejor sin duda es no caer en el error de comprar un pincel especialmente
barato. En primer lugar, llenara el soporte de pelo y lo más importante nos dificultara el
trabajo llegando ha hacerlo casi imposible.

Un buen pincel, ya sea de pelo natural o sintético debe permitir acumular bastante
cantidad de agua o pasta para aplicar pinceladas largas y homogéneas mientras
pintamos. A la vez debe permitir hacer líneas finas y detalles pequeños.

Veamos ahora los usos de los diferentes pinceles de la imagen superior

1.PINCEL REDONDO/ROUND: Su principal característica es su versatilidad. Se

utiliza sobre la punta. Muy empleado para realizar detalles, bordes, pinceladas clásicas,
lágrimas o pétalos.

2.PINCEL CHATO/PLANO/BRIGH: Es empleado para cubrir grandes superficies

con precisión. Su borde permite crear contornos parejos y finas lineas. También para
crear trazos anchos o formas cuadradas.

3.PINCEL LENGUA DE GATO/FILBERT: Ideal para esfumar bordes. colorear

suavemente, matizar, aplicar sombras. Su forma ovalada no deja bordes elevados.
También se emplean para crear pétalos, hojas o plumas.

4.PINCEL ANGULAR/PEZUÑA/ANGLE: Creación de formas irregulares y

excelente para las esquinas o lugares con poca extensión.

5.PINCEL ABANICO/FAN: El mágico para crear texturas (pelo, hierva, madera)

6.PINCEL MOP: Especial para esfumar y crear suaves transiciones de color sin rastros
de textura.

7.PINCEL RIGGER/LINER/DELINEADOR: Delinear, realizar detalles, trazar

lineas curvas y finas rectas con precisión, arabescos, ensortijados.
8.PINCEL FLAT/RAKE: Chatos o redondos, al tener pelos mas largos y cortos
entremezclados. Es muy similar al pincel de abanico.

9.PINCEL DE CERDA: Su pelo grueso y rústico permite aplicar texturas, trazos

gruesos y cargados.

10.PINCELETA: Es como una brocha estrecha, por su tamaño es ideal para cubrir
grandes superficies de pintura, aplicar bases y barnices.

 
 

PELO NATURAL O SINTÉTICO 

 

PINCELES DE PELO NATURAL

Su precio es elevado, pero su calidad es excepcional, son recomendables para la

acuarela y el óleo. Existen diferentes tipos de pelos:

1.PELO DE MARTA SIBERIANA: Es el de mayor calidad, su precio es muy

elevado. Tiene un gran poder de adsorción, excelente elasticidad y resistencia.

2.PELO DE MARTA ROJA: Gran calidad, buena absorción, elasticidad y resistencia.

3.PELO DE CABRA:Muy absorbente y elástico. Su mango suele ser de bambu. Es

muy empleado para aguadas y caligrafías orientales.

4.PELO DE CABALLO/CAMELLO:Se comercializa como pinceles escolares, ya

que carece de resistencia. No tiene calidad.

5.PELO DE OREJA DE BUEY: Es muy resistente y elástico. Se utiliza para grandes

superficies.

6.PELO DE TURON: Suave y grueso. Es tan elástico que permite trabajar con detalle
7.PELO DE CERDA: Gran resistencia, grueso y elástico. Ideal para crear texturas.

PINCELES DE PELO SINTÉTICO

Fueron creadas para imitar las características del pelo natural a un precio mucho más
bajo. Los de baja calidad se abren con el paso del tiempo. Los de calidad profesional,
imitan las características del pelo de marta

1.PELO TORAY: Un sintético de buena calidad y consistencia. Es lo suficiente

resistente para puntear, a la vez que flexible para mantener la precisión en los trazos.

2.PELO TAKLON: El más barato, pero el de peor calidad.

PINCELES LIMPIOS:

Tan importante como comprar un pincel de buena calidad es dedicar un tiempo a su

limpieza. A fin de cuentas de ello dependerá la longevidad del pincel.

Recordemos que una de las características de un pincel es la absorción de pintura. Lo

que significa que tendremos que dedicar un buen rato a la extracción de la misma. El
aguarrás y otros químicos son muy agresivos, por lo que se debe usar lo mínimo.

1. Mojar el pincel en aguarrás o agua

2. Quitar el máximo de pintura con un paño sin tirar del pelo.

3. Jabón de chimbo para enjabonar suavemente el pelo, hasta que la espuma sea blanca.
Frotas el pelo contra la palma de la mano

4. Un último enjabono con un champú o detergente

5. Dejar secar de manera natural.

  PARTES DE UN PINCEL

Un pincel consta de varios elementos: el pelo, la férula o virola y el mango con su

grabado.

MANGO:

Lo más importante del mango es que pueda cogerse cómodamente con la mano. Su
longitud depende del fin para que va destinado. En principio, podemos decir que el
mango corto se usa para las técnicas de acuarela y diseño, y el mango largo o muy largo
para óleo o acrílico. El mango largo se usa en técnicas para pintar en vertical, como al
pintar lienzos.

El mango es de madera barnizada para protegerlo de los disolventes. Cuanto mejor es la

calidad del pincel más capas de lacado lleva. Los mangos sin barnizar ni tratar hacen
que los pinceles sean más económicos. También hay pinceles con mangos de materiales
sintéticos.

GRABADO:

El grabado que aparece en el mango determina el n�mero o tamaño, la serie que hace
mención al tipo de pincel, y la marca.

FÉRULA:

La férula o virola, es la conexión del mango con el pelo. Las que corresponden a los
pinceles más baratos son de lata y llevan junta de soldadura. Otra calidad son las de
aluminio sin soldadura. Los pinceles de mejor calidad pueden llevar una férula
inoxidable de latón niquelado sin soldadura. Para una conservación duradera es
necesario cuidarlos y mantenerlos siempre limpios.

PELO:

Este es el elemento más importante del pincel.

Los pinceles antiguamente solían ser de pelos de animales. En la actualidad se han
conseguido filamentos sintéticos que imitan las características de los mejores pelos de
animales, sin los inconvenientes de estos: maltrato animal (en especies protegidas en
algunos casos), alergias en casos de pinceles para cosmética, problemas higiénicos, y
muchos otros más.

Para bellas artes y pintura hay artistas que prefieren los pelos de origen animal, para
determinadas técnicas.

Para manualidades normalmente se usan sobre todo el pelo de cerda, por su precio, y el
de filamentos sintéticos de toray o Taklon, por sus características.

Cada tipo de pelo tiene sus propias características, que son las que confieren al pincel un
carácter determinado.

A continuación, se describen detalladamente los tipos de pelo, primero las naturales y

luego los sintéticos, que es lo que determina la calidad final y características del pincel.

 TIPOS DE PELO EN PINCELES: NATURALES

Vamos a dar las características por tipo de pelo. Son pelos naturales, procedentes del
animal en cuestión. Su precio depende mucho de lo difícil que sea obtenerlos, los de
cerda son los más baratos porque es un animal de granja.

PELO DE CERDA

Es el más común en pinceles y el más económico. Se hace a partir del pelo que crece
sobre la vértebra espinal del cerdo. La región de origen determina la calidad del pincel.
Los mejores son de China, mientras que el tipo europeo es el de inferior calidad (para
hobby y escuela). La punta del pelo tiene una fisura (punta abierta) que hace más suave
la punta. Tiene como características más notables las de proporcionar pinceles de pelo
áspero y muy elástico.

PELO DE MARTA KOLINSKY

Pelo de la cola de marta roja Kolinsky, que vive en el norte de Siberia Península Kola y
en Mongolia. Proporciona el pelo de mejor calidad para los pinceles de acuarela. Este
pelo garantiza un gran poder de absorción de agua y pintura, una excelente elasticidad
que permite que el pelo vuelva siempre a su forma original, y posee gran resistencia que
garantiza su larga duración. Su capacidad de absorción de agua permite pintar grandes
superficies, y las características del mechón de pelo de marta, que posee una punta
afilada, permite la realización de trabajos detallados, incluso para finos trabajos de
pintura al óleo.

Normalmente no se usa en manualidades por su precio, y la posibilidad de comprar

pinceles de Taklon con propiedades muy buenas para este tipo de trabajos.

PELO DE MARTA ROJO

Los pinceles confeccionados con este tipo de pelo ofrecen también una gran capacidad
de absorción de agua y pintura, buena elasticidad y larga duración, y permiten la
formación de una buena punta. Generalmente se utilizan para pintar con acuarela, pero
también pueden emplearse para otras técnicas. Son muy apropiados para pintar detalles
con pintura acrílica y óleo.

Este es el pelo que se intenta imitar con el Taklon teñido en color rojo, en manualidades
no se usa la marta auténtica normalmente. Los pintores si la usan al pintar cuadros.
PELO DE ARDILLA

La cola de ardilla rusa o canadiense también llamado petit gris, proporciona un tipo de
pelo excelente por su suavidad y capacidad de absorción de agua, por lo que es muy
adecuado para acuarela. En Francia es el más utilizado. Sus características le hacen muy
apropiado tanto para dar grandes superficies de color, como para deslavados.

PELO DE TURÓN

La cola de Turón Iltis, proporciona un pelo de estupendas características para pintar

óleo y acrílico. Dotado de gran capacidad de absorción y altamente resistente al
desgaste. Su enorme elasticidad permite que el pelo se mantenga siempre en su forma
original. Estas propiedades hacen que sea apropiado para la superposición de finas
películas de pintura y para la realización de veladuras.

PELO DE OREJA DE BUEY

Este pelo procede del pelo de la parte delantera de las orejas del ganado vacuno y puede
adquirirse en diferentes colores (negro, castaño y rubio). Normalmente se utiliza como
alternativa económica a los otros pinceles de pelo suave, es razonablemente elástico y
muy duradero. Los pinceles de este tipo de pelo pueden utilizarse practicamente para
todo tipo de pintura.

PELO SABELINE

Es una imitación a la marta roja, su color es similar. Se obtiene de las mejores calidades
de pelo blanco de oreja de buey, sometido a un proceso de coloración que le da ese
aspecto similar al de la marta roja.

PELO DE CABRA

Para los pinceles se usa el pelo que crece sobre la vértebra espinal. Se utiliza sobre todo
para los pinceles de "tipo chino" con férula de caña de pluma de cisne, para técnicas
fluidas.

PELO DE LOBO

Se utiliza por su suavidad para técnicas fluidas y para la aplicación de barnices. Muy
adecuado para los trabajos de acuarela de grandes superficies.
 

 TIPOS DE PELO EN PINCELES: SINTÉTICOS

Debido a la escasez de pelo de marta, en el transcurso de los años se ha estado

constantemente intentando desarrollar un tipo de pelo sintético a fin de obtener un
pincel de las mismas características, pero de precio más asequible. Esto se ha
conseguido a partir de los años setenta, utilzándose fibras de poliéster de punta muy
afilada. Se conoce como Toray o Taklon, que es una marca registrada. Hay de diversos
colores según los tintes y técnicas de fabricación. Los de Taklon blanco son los más
apreciados normalmente. Son adecuados para todo tipo de técnica pictórica.

 FORMAS DE PINCEL

PINCEL DE TAMPONADO, STENCIL O ESTARCIDO:

Se trata de una brocha redonda de pelo áspero con extremo plano. Es el �nico pincel en
el que se han cortado los extremos de los pelos.

PINCEL DE ABANICO:
Se utiliza para hacer una transición cromática uniforme. Se usan mucho en la técnica de
multicarga, en pintura country o popular, con un color por cada lado del pincel haciendo
un degradado.También se utilizan para difuminar el pastel y el carboncillo.

LENGUA DE GATO:

Esta forma de pincel re�ne las ventajas de un pincel plano y un pincel de punta
redonda. Adecuado tanto para detalle como grandes superficies, permitiendo hacer
contornos definidos. Se usa mucho en la técnica de multi carga, en la pintura popular o
pintura country.

PALETINA:

Los pinceles anchos o muy anchos, suelen ser de mango corto y se utilizan para dar
grandes superficies de color, imprimaciones y barnices.
PINCEL PLANO:

PINCEL DE PUNTA REDONDA:

Los pelos en el centro del pincel son más largos que en el exterior. Es muy utilizado
para trabajos finos y de detalle.
 

PINCEL DE DETALLES:

Es en realidad un pincel de punta redonda más fino.

 CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La vida �til de un pincel se puede prolongar considerablemente a base de darles un

buen uso y mantenimiento.

-Preparación para pintar:

Antes de mojar el pincel en la pintura debemos prepararlo. Para ello se moja en agua (o
en el disolvente adecuado si no pintamos con acrílicos o pinturas al agua). De esta
manera evitamos que quede pintura seca en el centro del pincel, en la parte de arriba del
pelo. Lo podemos ver en el vídeo que ponemos más abajo.

- Mientras trabajamos:

Mientras se esté trabajando hay que mantenerlos h�medos con regularidad o limpiarlos
con el disolvente correspondiente para evitar que la pintura se seque entre los pelos. Los
pinceles de pelo suave nunca se deben dejar con la punta hacia abajo metidos en el
disolvente, lo ideal es utilizar los lavapinceles.

-Limpieza:

- Lo primero es limpiar los pinceles con un trapo o papel absorbente (de cocina)
presionando desde la virola hasta la punta del pelo.

- Después, utilizar el disolvente:esencia de trementina o aguarrás en el caso de óleo o

alkídico y agua para las demás pinturas.

Para limpiar pinceles después de usar acrílicos tenemos también el DecoMagic de

Decoart.
Y como sustituto del aguarrás existe el aguarrás eco-solvent, desodorizado:

- Lavarlos a continuación en la palma de la mano con agua templada y jabón.

- Aclararlos con agua limpia y sacudirlos.

- Con los dedos dar la forma original al pincel y dejarlo secar horizontalmente.
LIJAS

La lija sirve para alisar, pulir o abrillantar una superficie eliminando, a su vez, las
rugosidades que pudiera presentar el objeto. Un buen acabado es imposible sin un
perfecto lijado.

La lija se compone de dos partes unidas por un adhesivo. El pegamento puede ser
una resina sintética o cola natural. El soporte es una lámina sobre la que se pega el
grano. El soporte se fabrica en rectángulos manejables para pequeños trabajos. Existen
varios tipos de soporte:

 Papel: Es el soporte más utilizado y más barato. Tiene buena resistencia y

flexibilidad. Los campos de aplicación más importantes para lijas con soportes
de papel son la industria de la madera y la artesanal (carpinteros, pintores,
barnizadores).
 Tejido de algodón o poliéster: Es más resistente y flexible, pero también
menos económico. Se utiliza sobre todo en lijas manuales para metales.
 Fibra vulcanizada: Tiene más rigidez, pero máxima resistencia. Se utiliza para
los discos de las lijadoras eléctricas.

 
La superficie granular es una de las caras de la lámina y cuyo grano puede ser de tres
tipos, según su composición:

 Lijas de carburo de silicio. Es un grano anguloso, de baja tenacidad y poca

durabilidad. Se utiliza principalmente para el lijado de materiales sólidos como:
vidrio, piedra, mármol, lacas, cerámica, titanio, goma, plásticos o fibra de vidrio.
 Lijas de óxido de aluminio. Es un grano redondo, tenaz y de alta durabilidad.
Es apropiado para el lijado de materiales como el metal y la madera. También
son indicadas para el lijado de paredes enlucidas.
 Lijas de corindón de circonio. Es un grano muy uniforme, muy tenaz y con
una alta duración. Debido a su gran tenacidad es excelente para lijar aceros
inoxidables.

El número de grano da información sobre su tamaño. Cuanto menor es el número de

grano, mayor es éste y, por tanto, más basto será el lijado. Para un buen lijado de la
superficie es recomendable utilizar varias lijas, comenzando por la gruesa a una
extrafina. Tipos de lija según el número de grano:

 Lija de grano basto: 80 - 60 - 50 – 40 – 36 – 24 – 20 – 16 – 12. Es

recomendable utilizarlo para quitar pintura. Si estás trabajando sobre madera no
conviene usar lijas tan gruesas.
 Lija de grano medio: 280 – 240 – 220 – 180 – 150 – 120 – 100. Este tipo de
lijas se utilizan para alisar la superficie.
 Lija de grano fino: 600 – 500 – 400 – 360 – 320. Para lijar entre manos.
 Lija de grano extrafino: 1500 – 1200 – 1000 – 800. Se utiliza para quitar las
asperezas que hayan podido quedar una vez acabado el trabajo.

También podemos distinguir lijas con grano abierto y con grano cerrado:

 Lija de grano abierto: Tienen menos granos por unidad de superficie. Son
adecuadas para maderas blandas y resinosas, pinturas, masillas, emplastes, yesos
húmedos o muertos, etc.

Existen otro tipo de lijas según el recubrimiento. Algunas lijas llevan un recubrimiento
parecido a una cera que lo que hace es evacuar mejor el polvo del lijado evitando que la
lija se obstruya y siga lijando cómodamente. Este recubrimiento lo tienen las lijas
especiales para pinturas o lacas. 

El formato de la lija contempla las hojas y el taco de la misma:

 
  Hojas de lija: Son generalmente de papel y en algunos casos de tela. Las hojas
de papel fino se pueden doblar, o incluso recortar, por tanto, te permite alcanzar
zonas difíciles en la madera, adaptarlo a zonas curvas y llegar a zonas a las que
el taco no llegaría. Se pueden utilizar directamente o mediante un taco de
madera.
 Tacos de lija o esponjas lijadoras: Son muy flexibles y muy fáciles de utilizar
debido a su ergonomía. Este tipo es el ideal para trabajar con una mayor
comodidad y uniformidad sobre superficies lisas y amplias. Se suelen dividir
en grano grueso, medio y fino.

Dependiendo de la superficie a lijar, debemos seguir ciertas pautas. Para el lijado de la

madera es imprescindible que se lije en dirección a la veta, si lo haces en perpendicular
podrías lastimar la veta. En el caso de las paredes, lo óptimo es lijar de manera circular
con un taco de lija o una lija sujeta a un taco de madera.

  LIJAR
 

Lijar significa alisar, pulir, abrillantar o limpiar algo mediante el frotamiento con un objeto
abrasivo, generalmente una lija. El lijado es una tarea fundamental en cualquier trabajo de
acabado (pintura, barniz, etc). Un buen acabado es imposible sin un perfecto lijado.

Nosotros vamos a referirnos principalmente al lijado de la madera. El lijado se puede hacer

a mano o con ayuda de maquinas eléctricas (lijadoras y taladros con acoples,
principalmente). Como norma general, la madera debe lijarse siempre que se pueda en el
sentido de la veta, primero con lija basta o media y acabando con lija muy fina. Se debe
cambiar de lija (a más fina) en cuanto desaparezcan los arañazos dejados por la lija
anterior. Antes del acabado, es muy conveniente pasar una lana de acero (00) para quitar el
repelo que tiene la madera y obtener un acabado mucho más satisfactorio.

A continuación veremos los siguientes apartados: las características de las lijas, el lijado
a mano y los tipos de lijas, el lijado a máquina y los tipos de lijadoras y por último, las
medidas de seguridad al lijar.

Debido a su importancia, el lijado o acuchillado de suelos se trata extensamente en otro

capítulo dentro de la sección LIJADO Y BARNIZADO DE SUELOS.

CARACTERÍSTICAS DE LAS LIJAS

Vamos a ver las características más destacadas en una lija.

1.-TIPO DE GRANO

El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija. Según su composición

podemos distinguir tres tipos de grano:
- De carburo de silicio.  Es un grano delgado, anguloso, quebradizo  y no mucha durabilidad.
Se utiliza principalmente para el lijado de materiales sólidos y tenaces como: vidrio,
fundición gris, piedra, mármol, lacas, cerámica, titanio, goma, plásticos, fibra de vidrio, etc.

- De óxido de aluminio (corindón). Es un grano, redondo, sin aristas agudas, tenaz y de alta
durabilidad. Es apropiado para el lijado de materiales de virutas largas, como el metal y la
madera. También son indicadas para el lijado de paredes enlucidas.

- De corindón de circonio. Es un grano muy uniforme, muy tenaz y muy alta duración.
Debido a su gran tenacidad, el corindón de circonio es excelente para lijar aceros
inoxidables.

También podemos distinguir lijas con grano abierto y con grano cerrado. Las de grano
abierto tienen menos granos por unidad de superficie, y por tanto se embazan menos. Son
adecuadas para maderas blandas y resinosas, pinturas, masillas, emplastes, yesos húmedos
o muertos, etc.

2.-NUMERO DE GRANO

El número de grano da información sobre el tamaño del mismo. Los diferentes granos se
obtienen por cribado. El número de grano corresponde a la cantidad de cribas por pulgada
cuadrada. Cuanto menor es el número de grano, mayor es éste, y por tanto más basto será
el lijado. 

3.-SOPORTE

El soporte es la base sobre la que se pega el grano. Existen principalmente tres tipos de
soporte:

- Papel. Es el soporte más utilizado y más barato. Tiene buena resistencia y flexibilidad y
se utiliza sobre todo en hojas de lija para el lijado manual de maderas. Para el lijado
húmedo (lijas al agua) se impregna con una sustancia resistente al agua. La lija al agua se
utiliza para acabados muy finos de metales y plásticos con el objeto de que la lija nunca se
embace. Llegan hasta granos de 1200.

- Tejido de algodón o poliéster. Es más resistente y flexible, pero también más caro. Se
utiliza mucho en lijas manuales para metales y es imprescindible  en las bandas lijadoras de
las lijadoras de banda.

- Fibra vulcanizada. Tiene más rigidez pero máxima resistencia. Se utiliza mucho en las
hojas de lija para metales para amoladoras angulares, debido a las altas revoluciones que
alcanzan.

4.-AGLUTINANTE

El aglutinante es el pegamento con el cual pegamos los granos al soporte. Puede ser una
resina sintética (mayor resistencia) o cola natural (muy utilizada en hojas de lija manuales).

5.-RECUBRIMIEMTO
Algunas lijas llevan un recubrimiento parecido a una cera que lo que hace es evacuar mejor
el polvo del lijado evitando que la lija se embace. Este recubrimiento lo tienen las lijas
especiales para pinturas, lacas, masillas, rellenos, y en general para materiales untuosos.

LIJADO A MANO, TIPOS DE LIJAS

El lijado a mano es algo muy común y muchas veces imprescindible en algunos objetos muy
intrincados o con formas difíciles. Para lijar a mano podemos utilizar hojas de lija, esponjas
lijadoras y lana de acero. También incluiremos las limas y escofinas como un complemento
más para lijar.

HOJAS DE LIJA

Las hojas de lija para lijar manualmente son generalmente de papel y en algunos casos de
tela, siendo mejores éstas últimas en aplicaciones donde necesitemos máxima flexibilidad.
Según el número de grano, podemos hacer la siguiente clasificación de las hojas de lija:

GRANO TIPO DE LIJA

de 40 a 50 muy gruesa
de 60 a 80 gruesa
de100 a120 media
de150 a 180 fina

de 240 a 400 muy fina

La utilización de las hojas de lija puede ser directa o mediante su fijación a un taco de
madera. Para lijar en plano lo mejor es comprar un trozo pequeño de pasamanos de
barandilla y fijar la lija a él grapándola por los laterales. Esto nos permitirá cogerlo
perfectamente y lijar con eficacia. Para lijar sitios difíciles (molduras, etc) se suele buscar
una trozo de moldura que encaje en el sitio a lijar y se procede como antes (se fija la lija
con grapas). También podemos utilizar una esponja lijadora.

ESPONJAS LIJADORAS

Las esponjas lijadoras son muy utilizadas por su capacidad de adaptarse a formas
complicadas debido a su gran flexibilidad. Son muy versátiles, fáciles de utilizar y las suele
haber en dos gruesos:
  

TIPO UTILIZACIÓN

basta Lijado basto de maderas, metales y plásticos

fina Lijado medio-fino de maderas, metales y plásticos

LANA DE ACERO

La lana de acero es una especie de estropajo compuesto de hilo de acero más o meno fino.
No es exactamente una lija, pero debido a su gran utilidad se ha incluido en este apartado.
Tiene múltiples funciones según el grueso de hilo:

TIPO LANA UTILIZACIÓN

Para el decapado, limpieza y fregado de la
0 gruesa madera, supresión de cera vieja, polvo,
manchas, etc
Para el acabado de la madera antes de
barnizar o pintar. Para suavizar entre mano
00 media y mano. Para limpieza de barnices antiguos
y para rebarnizados, etc.
Para aplicación de ceras en la madera. Para
000 fina matizar barnices. Para limpiar, abrillantar y
pulir metales, etc.

La lana de acero tiene un efecto sobre la madera distinto a la lija. La lija va rebajando la
madera por abrasión, y arrastra el pelo que la madera tiene en la superficie. La lana de
acero, lo que hace, es cortar ese pelo. Por tanto, para rebajar o suavizar una madera basta
es mejor utilizar lijas (de más basta a más fina), y para antes de darle el acabado es mejor
utilizar lana de acero pues al quitar el pelo, deja la superficie más suave y en mejores
condiciones para darle los productos de acabado.

LIMAS Y ESCOFINAS

Aunque no son exactamente para lijar, sino más bien para desbastar y alisar, los incluimos
en este apartado por ser herramientas complementarias al lijado.
Las limas son herramientas de acero templado, con la superficie finamente estriada en uno
o en dos sentidos, para desgastar y alisar los metales y otras materias duras. Con la
madera también tienen utilidad. Por ejemplo, para matar aristas vivas y para recortar el
canto en el canteado de tableros, Hay cantidad de formas y tamaños de limas. Las
principales limas según la forma son: la plana, la triangular, la de media caña y la redonda.

Las escofinas son como las limas pero con dientes gruesos y triangulares y se utilizan para
desbastar y dar forma a la madera. Existen principalmente tres tipos de escofinas según su
forma: la redonda, la plana y la de media caña.

LIJADO A MÁQUINA, TIPOS DE LIJADORAS

Siempre que sea posible lijaremos con ayuda de una lijadora o de un taladro eléctrico con
un acople lijador, ya que el ahorro de tiempo será muy considerable y el acabado mejor.
Cuando lijemos con máquina, deberemos tener ésta siempre en movimiento para que el
lijado sea uniforme.

LIJADORA DE BANDA. Esta lijadora consta de una banda cerrada de lija sujeta con
tensión entre dos rodillos. Un rodillo genera el movimiento de la banda de lija, mientras que
el otro sirve para controlar la tensión y el desplazamiento lateral de la misma. Una placa
situada entre ambos rodillos mantiene la banda de lija contra la pieza a lijar. Está indicada
para lijar grandes superficies planas. Se trabaja en el sentido de la veta dando pasadas
paralelas y superpuestas. Hay que tener bastante tacto sobre todo al iniciar el lijado, ya
que no se puede dejar parada la máquina en ningún momento debido a su gran poder de
lijado. No es necesario ejercer gran presión sobre ella. Esta máquina se puede fijar con
sargentos o gatos a un banco de trabajo, convirtiéndola de esta forma en una lijadora de
banda estacionaria. En este caso lo que moveremos será la pieza a lijar.

 
 

LIJADORA DE MINIBANDA. Es una evolución moderna y en miniatura de la anterior.

Tiene una pequeña banda de lijado movida por un rodillo. Se utiliza en esquinas, cantos,
superficies pequeñas y lugares de difícil acceso. Los dos lados de lijado permiten una gran
flexibilidad al trabajar cerca de bordes. La lijadora minibanda también se puede utilizar
como lijadora estacionaria con bastidor de soporte.

LIJADORA EXCÉNTRICA O ROTO-ORBITAL. La lijadora excéntrica o rotoorbital

dispone de un disco de lijado que gira excéntricamente. Esta excentricidad en la rotación
es la que permite un lijado sin dejar estrías ni arañazos. Se utiliza para lijado de todo tipo
y acabados finos. Debido a la flexibilidad de su plato de goma se pueden lijar superficies
cóncavas y convexas. Su facilidad de uso y versatilidad la convierten en una de las máquinas
más necesarias para el aficionado.

LIJADORA ORBITAL O VIBRATORIA. La lijadora excéntrica se basa en un movimiento

elíptico de la base donde se asienta la lija. En algunas se puede variar el tipo de movimiento,
y las mejores tienen un movimiento orbital aleatorio, con lo que los posibles arañazos pasan
más inadvertidos. Se utiliza para lijados no muy bastos y sobre todo para acabados muy
finos. Se deben dar pasadas paralelas y superpuestas hacia delante y hacia atrás.

LIJADORA DELTA. Este tipo de lijadora es como el anterior, pero más pequeña y con una
lija en forma de delta, de ahí su nombre. El objeto de esta lijadora es poder llegar a
rincones, esquinas y cantos que pueden ser inaccesibles con cualquier otro tipo de lijadora.
Su poco peso la convierte en una máquina muy manejable.

TALADRO CON ACCESORIOS PARA LIJAR. El taladro puede servirnos para lijar,
limpiar y pulir acoplándole los accesorios necesarios.

El principal accesorio es el PLATO LIJADOR de caucho, donde podremos fijar las lijas y
accesorios para lijar y pulir. De este forma el taladro se convierte en una lijadora de disco.
Si queremos que el taladro se convierta en una lijadora de disco estacionaria pondremos
una RECTIFICADORA DE PLATO.
 plato lijador y diferentes lijas rectificadora de plato

Al plato lijador se le pueden poner más accesorios como por ejemplo la BOINA DE LANA
para pulir, los DISCOS DE ALGODÓN O DE FIELTRO para pulir y abrillantar, un DISCO
FLEXIBLE ABRASIVO para todo uso, un DISCO DE MALLA ESPACIADA con gran poder
abrasivo. Tambien podemos utilizar un DISCO METÁLICO LIJADOR  de muy larga
duración y limpiable.

Otros accesorios para el taladro son por ejemplo los CEPILLOS DE ALAMBRE Y DE
NYLON de múltiples formas, para limpiar, decapar y desoxidar, los CEPILLOS MILHOJAS,
para lijado de todo tipo o los TAMBORES DE LIJADO para lijar formas curvas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD AL LIJAR

Aunque las lijadoras son máquinas muy seguras, conviene tener en cuenta algunas
precauciones. Cuando lijemos tanto manualmente como con lijadora es recomendable
protegerse la vista del polvo con gafas adecuadas. Si lijamos con lijadora sin sistema de
extracción de polvo o con el taladro, es imprescindible la mascarilla. Además, hay algunas
maderas que provocan alergias y constantes estornudos. La máquina hay que mantenerla
perfectamente sujeta con las dos manos durante el lijado. Deberemos apagarla (mejor
desenchufarla) para un cambio de lija. Por último, no conviene olvidar las medidas de
seguridad comunes a todos los aparatos eléctricos (no ponerlos cerca de fuentes de
humedad o calor, no tirar del cable, etc).
Pinturas Acrílicas

¿Qué es una pintura de calidad artista?

¿Qué es una pintura acrílica?

¿Todos los colores se formulan de la misma manera?
Características de las Pinturas ACrear

¿Qué es una pintura de calidad artista?

Una pintura de calidad artista se caracteriza por la alta concentración de pigmento, el

uso de pigmentos puros siempre que sea posible, la constancia en los colores y la
viscosidad adecuada para un trabajo de calidad profesional.   Al mismo tiempo se debe
asegurar la conservación indefinida en el envase y en la pintura terminada, un óptimo
comportamiento en el pincel y sobre los materiales de sustrato, un brillo característico
(levemente satinado) y el uso de pigmentos de alta solidez a la luz.   Todas estas
propiedades permiten lograr los resultados que caracterizan un trabajo de alta calidad:
vibración de color, brillo característico, alto poder cubriente del pigmento, variedad de
colores y la posibilidad de efectos en donde el profesional puede desarrollar su
creatividad sin verse limitado por la respuesta de los materiales que usa.

Volver

¿Qué es una pintura acrílica?

Una pintura acrílica es una pintura formulada sobre la base de un vehículo plástico
denominado en general “acrílico”, que está basado en unos materiales sintéticos
llamados genéricamente poliacrilatos, caracterizados por su posibilidad de emulsión en
agua, su alta resistencia una vez secos y un secado relativamente rápido, que permite
avanzar rápidamente en el trabajo sin necesitar largos períodos de secado.  

Las pinturas acrílicas para usos artísticos se desarrollaron básicamente a mediados del
siglo XX a instancias de importantes muralistas que necesitaban pinturas de alta
resistencia para sus murales.   Desde la época del renacimiento la pintura predominante
fue el óleo. El óleo es fundamentalmente un pigmento dispersado en un aceite que seca
lentamente mediante un lento proceso de oxidación en contacto con el aire. El aceite es
el que logra que el pigmento se “pegue” a la superficie a pintar, ya que de otra manera
el pigmento no podría permanecer en la superficie y se saldría de ella.  

El medio que logra que el pigmento se pegue a la superficie a pintar se denomina

vehículo.  

En las pinturas acrílicas el vehículo es un material acrílico, el cual a diferencia del óleo,
está emulsionado en agua y en algunos casos en algunos solventes menos volátiles. Las
pinturas acrílicas no secan por oxidación en contacto con el aire, sino que simplemente
secan cuando el agua y los otros solventes se evaporan, en ese momento el vehículo
acrílico forma un film duro y continuo que mantiene el pigmento firmemente adherido a
la superficie y logra una duración muy superior a la de cualquier otro tipo de pintura.  

En la actualidad los materiales acrílicos son diferentes en variedad y resultado de los

que había en la época en la cual se desarrollaron los primeros acrílicos. Las empresas
como la nuestra, que trabajan investigando los mejores materiales para artes plásticas
cuentan con materiales y aditivos no imaginables hace cincuenta años. Esto hace que las
formulaciones puedan ser perfeccionadas cada vez más y adaptarse a las necesidades de
los artistas y a las características de cada pigmento, para lograr los mejores resultados

¿Qué son las patinas?

5 octubre, 2006 Por Jany Sin Comentarios

La pátina es el recubrimiento que se da a una superficie, para otorgarle un acabado

determinado, que nos resulte agradable a la vista, al tacto, o que cambie la apariencia
del objeto sobre el que trabajamos, sea éste una creación propia, o una artesanía
comprada en “blanco” (sin ningún acabado previo).

Podemos trabajar con el fin de modificar la textura o el color, incluso amalgamando

colores ente sí.

Podemos avejentar un objeto, platearlo, dorarlo, ennegrecerlo, aclararlo.

El mundo de las pátinas tiene una gran riqueza en cuanto a las técnicas que se pueden
implementar y a los materiales que se pueden emplear.

Cuando la variedad de materiales y de técnicas es muy vasta, la tendencia es a

desorientarse y abandonar el proyecto.

Para poder elegir los elementos adecuados hay que conocer cuales existen, su
disponibilidad y los pequeños secretos que nos facilitarán cualquier tarea.

Los secretos comprenden el conocimiento de las pinturas en si, sus diluyentes, sus
propiedades, cual es la conveniencia a la hora de elegir uno u otro, y los efectos que
cada uno de ellos nos permite obtener.
Las pátinas pueden ser: · Al agua · Al alcohol · A la cera · Al óleo · Con texturas e
imitaciones de otros materiales (piedra, madera, etc.)

VAMOS A TABAJAR SOBRE SUPERFICIES Debemos, pues, conocer cuales

existen:

 ·Madera.
 ·Yeso.
 .Bizcocho cerámico.
 ·Plástico.

· Cartón.

Las superficies deben ser preparadas en forma apropiada y correcta. De ello dependerá
el resultado final.

MADERA:

-La madera se lija en el sentido de la veta con papel de lija de carburo de silicicio
número 300.

-Luego se pasa el sellador correspondiente, y se vuelve a lijar en forma muy suave.

-Cuando la madera presenta nudos que nos desagraden, o se encuentren zonas muy
dañadas, estas se rellenarán con enduido para madera, pero sin diluir.

-Dejar secar completamente, o ayudar con secador casi frío, para no correr el riesgo que
sólo la capa superficial esté seca, mientras por debajo todavía conserva cierta humedad.

-Si la superficie que necesitamos previo a la pátina debe ser muy lisa, se pasa una mano
de enduido plástico, (el mismo que se usa para las paredes), antes de pintarlas, pero muy
diluido en agua, con un pincel duro, por toda la superficie, y se deja secar muy bien,
solo o con secador bastante frío.

– Volver a lijar hasta que la superficie quede muy lisa, cuidando que los lugares con
relieves queden correctamente anfractuosos.

– Pasar un trapo para retirar totalmente el polvillo.

– Sellar.

Definición de pátina

Pátina es un concepto que deriva de patina, un vocablo latino que puede traducirse
como “plato”. La noción refiere a una clase de barniz que, a partir de la humedad, se
crea en ciertas superficies y las recubre. Su origen etimológico obedece al barniz que
revestía los platos en la antigüedad.

La pátina, por lo tanto, puede ser un cierto barniz o

cualquier capa que recubre algo. Por ejemplo: “Con
esta pátina, la mesa estará más protegida y la madera
permanecerá intacta por más tiempo”, “Aún no está listo el trabajo: todavía le falta
una pátina de barniz”, “Ya ni se ve el color original del suelo: una pátina de polvo y
mugre recubre la superficie”.

En el caso del cobre y de algunas de sus aleaciones, la pátina surge de manera natural
con el paso del tiempo debido a la corrosión del material. El metal, a partir de la acción
de diversos componentes medioambientales, regresa poco a poco a su condición natural
de mineral. En este proceso, se forma una especie de película de sales que se conoce
como pátina.

En los motores, la pátina es una combinación de óxidos que se emplea para proteger al
conmutador o colector.

Si el término se acentúa en la “I” (patina), se trata de una conjugación del verbo

patinar (desplazarse sobre el suelo por las condiciones resbaladizas de éste o gracias al
uso de ruedas): “¡Mira cómo patina Lucrecia!”, “La pista donde patina el atleta
olímpico permanecerá cerrada durante dos meses por refacciones”.

Cómo patinar un mueble

La pátina puede aplicarse a un mueble una vez

construido para mejorar su aspecto, brindándole suavidad a la vez que haciéndolo
parecer más antiguo, algo que muchas personas encuentran muy atractivo a la vista.
Cabe mencionar que el patinado sirve tanto para la madera como para la forja o el
hierro, entre otros materiales.

Otro de los objetivos de aplicar pátina a un mueble es resaltar sus molduras y sus tallas
a través del oscurecimiento de las partes entrantes y de la iluminación de las salientes;
esto enriquece las texturas independientemente de la calidad del material base.
Asimismo, la pátina ayuda a disimular los defectos y las imperfecciones, tanto del
material como del trabajo.

Para llevar a cabo el patinado de un mueble se necesita una medida de aceite de linaza
por cada tres de aguarrás o trementina, lo que forma un líquido denominado glaseador,
que sirve para disolver el otro de los elementos de la lista: pigmento de tierra u óleo del
color deseado.

A la hora de escoger el color se debe prestar especial atención, ya que lo ideal es que
contraste con el acabado; por ejemplo, en el caso de los muebles que ya han sido
pintados, se recomienda un tono de óleo similar al original aunque ligeramente más
oscuro. Además, para que la pátina no arrastre la pintura o el barniz, es indispensable
que el mueble esté completamente seco.

Los pasos para aplicar la pátina son los siguientes:

* mezclar el material de color (pigmento de tierra u óleo) con el aceite de linaza y

diluirlo con trementina o aguarrás para conseguir una consistencia más ligera;

* utilizar un pincel suave para extender la mezcla sobre el mueble. Si la superficie es

muy extensa, conviene trabajar por partes;

* para lograr un aspecto de envejecimiento natural, conviene dar más manos en las
molduras y los recovecos;

* quitar el excedente de pátina utilizando un paño limpio de algodón, principalmente en

las regiones planas;

* usar una brocha seca para conseguir un efecto de difuminado extendiendo la pátina
hacia los rincones;

* dejar secar.

¿Qué es una pátina y cómo se aplica?

 Decoración
 Para toda la Casa
 Restauración

Autores: MiriamVicente LeroyMerlin

0
5
4429

Los muebles y objetos que tenemos en casa pueden sufrir desgaste con el paso del
tiempo o por la erosión con otros materiales. Eso hace que pierdan parte de sus
características y, sobre todo, de su aspecto exterior. Si quieres que duren más tiempo y
que luzcan siempre su mejor cara, puedes pintarlos con técnicas muy originales. Por
ello, te queremos contar qué es una pátina y cómo se aplica.

 
 

¿Qué es una pátina?

Originalmente se conocía como pátina a la capa que cubría algunos metales con el
paso del tiempo. Actualmente llamamos pátina a la capa fina y de acabado que se suele
aplicar sobre una pieza, normalmente muebles, para darle un aspecto envejecido.

Las pátinas más comunes son casi transparentes, por lo que solo dan un ligero tono
al mueble dejando ver el color base del mismo. Si quieres más información sobre cómo
cuidar tus muebles, te recomiendo leer la Bricopedia sobre cómo alargar la vida de tus
muebles.
 

¿Para qué se usan las pátinas?

El patinado se usa para dar un aspecto envejecido a los muebles o bien para resaltar las
filigranas que puedan tener en la superficie. Dependiendo del color y el acabado de la
pátina, también puede usarse para disimular posibles imperfecciones que el mueble
tenga. Si quieres saber más sobre cómo restaurar muebles, puedes echar un vistazo a la
Bricopedia sobre cómo restaurar un mueble.

 Pátinas color madera. Los tonos madera son idóneos para oscurecer hendiduras
en la zona donde se van a aplicar.
 Pátinas color claro y/o blanco. Estas pátinas se usan para dar al mueble un
aspecto empolvado.
 Pátinas metalizadas. Las pátinas metalizadas, disponibles en colores claros y
oscuros, le aportan un aspecto sofisticado y moderno a la pieza.
 

¿Qué características tiene una pátina?

Este producto se puede encontrar en formato líquido, casi como si fuera una pintura
diluida en agua, y también con textura cera. Las pátinas se pueden aplicar sobre
multitud de materiales como madera, forja, cobre o cerámica, entre otros.

¿Cómo se aplica una la pátina?

 
 

1. Limpia bien la zona.

2. Si la superficie está muy lisa se puede pasar una lija de grano fino. Es
conveniente, en el caso de madera en bruto, aplicar previamente un tapaporos o
sellador.
3. Aplica la pátina, con ayuda de una paletina en el caso de líquido o con una
muñeca de algodón si es formato cera, siguiendo la dirección de la veta. Es
aconsejable que trabajes zonas pequeñas para poder controlar la homogeneidad
del acabado.
4. Una vez cubierta toda la zona, si quieres retirar parte de la capa para lograr un
acabado más tenue, puedes hacerlo ayuda de un paño limpio.
5. Si quieres aplicar una capa de acabado, es muy importante respetar el tiempo
de secado que indica el envase para evitar que este recubrimiento remueva la
pátina.

Pintura, técnica de pátina





La pátina es una técnica de pintura muy utilizada para envejecer, dar textura y
cambiar el aspecto real de cualquier superficie. Mediante un color de base y uno
constrastante dependiendo del efecto que se quiera lograr, se pueden obtener excelentes
resultados, tanto en efectos de envejecimiento, matealizados, o amalgamiento de colores
contrastantes.

Tipos de Pátinas

Los tipos de pátina que se pueden aplicar, son bastantes variados, dependiendo mucho
del resultado que se desea obtener y sobre el material que estemos trabajando. Existen
los siguientes tipos de pátinas:

 Pátinas al Óleo
 Pátinas al agua
 Pátinas a la cera
 Pátinas al alcohol

Como aplicar La técnica de la pátina

Antes de comenzar con ésta hermosa técnica de pintura en sí, lo primero que debemos
tener presente es dar una mano de color de base, para que luego se pueda apreciar el
trabajo de patinado. El color de base lo aplicaremos tantas veces sea necesario, para que
nos quede un fondo parejo. Es importante también dejar secar entre mano y mano, luego
de cada aplicación y realizar un lijado suave de la superficie. En el caso de utilizar
materiales porosos, se debe aplicar una mano de sellador o fijador ( goma laca) , antes
de comenzar con el trabajo de patinado.
Cuando tenemos el color de base que queremos utilizar, ya podemos empezar con la
técnica de la pátina.

Con la pieza pintada del color de base, elegerimos una pátina específica, aunque
generalmente se suele utilizar pátinas a la cera, que es la cual hoy vamos a hacer
referencia. Las pátinas a la cera se pueden adquirir ya listas en los comercios artísticos,
pero tambien la podemos preparar en casa con cera en pasta y algún pigmento o pintura
al óleo para obtener el color que deseamos.

La pátina más conocida es el betún de judea, que se suele utilizar para destacar texturas
o envejecer colores.

La aplicación de la pátina es muy facil, aunque en superficies de gran tamaño, se

sugiere trabajar en porciones pequeñas y de a poco, alcanza con aplicar la pintura de
pátina con un trapo, goma espuma o pincel, y dejar secar unos minutos, para luego
retirarla con un paño limpio de algodón que no deje pelusa ni marcas.

Hecho esto, notaremos como el color de la pátina se amalgama con el color de base que
hemos utilizado, sobre todo en superficies con texturas, donde quedará más resaltado
entre los relieves.

Debemos dejar secar la superficie donde aplicamos la pátina entre 24 y 48 horas para
luego protegerla y que no se dañe. Para ello podemos aplicar una capa de cera en pasta,
laca protectora en aerosol incolora o barniz de acabado mate y nuestro trabajo estará
completamente terminado y listo para utilizar.

La pátina es una técnica de pintura muy sencilla y fácil de realizar, con la que se
consiguen resultados verdaderamente sorprendentes.

TIZAS CERAMICAS
Las tizas ceramicas nos permiten dibujar sobre el bizcocho.

Sin cocer
Tizas en crudo.
Pueden fabricars con arcilla blanca y oxidos colorates. Se realiza una barbotina muy espesa, a
la cual se añade los pigmentos u oxidos se mezcla bien y se vierte en un molde de escayola con
la forma de la tizas se deja secar y listas para usar.
Una variante es añadir a la barbotina un endurecedor para que el lapiz no sea tan fragil, se
deben mezclar con: CMC (carboximetilcelulosa) 500grs para un litro de agua seran suficientes,
esta solucion debes usarla en sustitucion del agua en la barbotina, goma laca o cualquier
aglutinante vaciandose sobre un molde en forma de crayones y dejandolos secar.
La textura es muy parecida a la de los pasteles.

Biscochadas
Distintas recetas para realizar, en realidad depende de tus propios materiales en cuestion de
ver que proporciones te van mejor para tu forma de expresarte.
1ra. receta
los lapices necesitan hornearse a 700°
Pigmento para bajo cubierta     100 grs
Arcilla blanca                             10 grs
Bentonita                                     2 grs
2da receta
En el caso de usar oxidos puede ser necesario añadir un poco de fundente para baja (1020° o
algo mas), agregar transparente a los oxidos, menos al cobre que de por si se fija solo. Las
proporciones en medidas son:
ox. de manganeso 3 partes / esmalte transparente 1 parte
ox. de hierro 2 partes / esmalte transparente 1 parte
ox. de cobalto 2 partes /  esmalte transparente 1 parte
ox. de cromo 1 parte / esmalte transparente 1 parte
A esta mezclas se las puede aglutinar con las mismas proporciones de arcilla y bentonita que  a
los oxidos, luego biscochar como dije antes a 700°.
Negro
caolin 100 grs + 70 grs de colorante negro
Marron
caolin 100 grs + 8 grs de ox de hierro + 40 de dioxido de manganeso
Azul
caolin 100 grs + 12 grs de ox. de cobalto azul
caolin 100 grs + 6 gs de ox. de cobalto de azul claro
caolin 100 grs + 70 grs de cualquier colorante bajo vidirado da una tonailidad segun el
colorante
Mezclar caolin con colorante u oxidos, y agregar agua hasta hacer una pasta espesa pero que
se pueda amasar sin grumos y sobre una placa de yeso hacer churritos con forma de lapiz,
cuando se secan son quebradiza asi que ojo al manipularlos para ponerlos en el horno a 800°
hasta 1000° de temperatura si estan cocido a mas baja temperatura dejan marcas mas
pegajosa y a + temperatura (1000°) son mas duros y dejan lineas + finas.

Colores Cerámicos

Tizas Cerámicas

Tizas cerámicas. Colores cerámicos para decoración bajo cubierta

 Referencia: 02550 / 02568
Características:

 Nueva forma de expresión artística en la

decoración cerámica.
 Facilita el uso de los colores cerámicos en los
trabajos de decoración bajo cubierta.
 No se necesita aprender el manejo de los
pinceles. Puede pasar del dibujo a lápiz sobre
papel a la decoración sobre bizcocho
cerámico.

Las Tizas Cerámicas son colores cerámicos obtenidos

de compuestos inorgánicos de los elementos:
Aluminio, Boro, Cadmio, Cerio, Cobalto, Cromo,
Hierro, Níquel, Cromo, Praseodimio, Antimonio,
Selenio, Silicio, Estaño, Titanio, Vanadio, Zinc y
Zirconio. Por lo tanto en su manejo deben tomarse en
cuenta las normas de seguridad de la C.E.E.

APLICACION Y FORMA DE EMPLEO. Pueden

aplicarse tanto sobre placas cerámicas como sobre
piezas de volumen bizcochadas. La superficie a
decorar debe estar exenta de polvo, grasa o suciedad.
Para mayor seguridad puede humedecerse la
superficie porosa del bizcocho. Los trazos pueden
acuarelarse con pincel y agua. Una vez seco y sin
motas de color desprendidas, puede esmaltarse a
baño, inmersión, pistola o pincel. Después de seco el
esmalte efectuar la cocción a la temperatura del
esmalte
TEMPERATURA DE USO. Aunque las Tizas Cerámicas resisten temperaturas
elevadas, se aconseja usarlas entre 940 - 1050 ºC.

Ref.: Color:   Ref.: Color:

Colección
02550      
completa
02551 Coral   02560 Negro
02552 Amarillo limón   02561 Verde brillante
02553 Azul cobalto   02562 Verde cromo
02544 Azul turquesa   02563 Ocre
02555 Azul ultramar   02564 Verde victoria
02556 Carmín   02565 Blanco
02557 Gris   02566 Rojo
02558 Marrón   02567 Violeta
02559 Naranja   02568 Tabaco

Lapiceros Cerámicos
Lapiceros cerámicos. Colores cerámicos para decoración bajo cubierta
Referencia: 02500 / 02505
Características:

 Para trazar y dibujar sobre bizcocho. Una vez hecho el dibujo

aplicar una cubierta transparente y hornear a la temperatura
del esmalte.
 Puede utilizarse también para numerar y referenciar muestras,
no necesitando en este caso que el grafismo sea esmaltado.
 Aunque básicamente es para aplicación bajo cubierta, pueden
utilizarse sobre cubierta aplicándolos sobre esmalte mate
previamente cocido y volviendo a hornear a la temperatura
del esmalte.

Ref.: Color:
02500 Negro (Cobalto)
02501 Marrón
02502 Verde
02503 Carmín
02504 Amarillo
02505 Azul