Fashion Color

Créditos
Créditos
PRIMERA EDICIÓN

AUTORES:
Cruz Sánchez Sánchez | Paula Hernando Valdizán
Iván Lozano Campos | Equipo técnico VMV Cosmetic Group
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Y EDICIÓN: Cruz Sánchez Sánchez

COORDINACIÓN EDITORIAL Y CORRECCIÓN DE ESTILO: Iván Lozano Campos

ASESORAMIENTO TÉCNICO-PEDAGOGICO: Paula Hernando Valdizán
CONSULTORES:
Ángela Navarro Valladolid | Josep Pons Rovira
COLABORADORES EQUIPO I + D + I VMV COSMETIC GROUP:
Pompeu Chiva Génova. Lcdo. en Ciencias Químicas.
Ramón Martínez Ribes. Lcdo. en Farmacia y Master en Dermocosmética y Cosmética capilar.
Cristina Aparicio Sanjuan. Lcda. en Ciencias Químicas.
COLABORADORES EQUIPO TÉCNICO VMV COSMETIC GROUP:
Josep Antoni López Lozano | Fernando Expósito Moral
DIRECCIÓN DE ARTE E ILUSTRACIÓN: Marcela López Parada
FOTOGRAFÍA INTERIOR Y PORTADA: David Martínez
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Act One Pro

Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos por la ley y bajo los apercibimientos
legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o
procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier
otra forma de cesión de la obra sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.
ISBN: 978-84-697-7784-8
DEPÓSITO LEGAL: B 27881-2017
EDITADO POR: Ediciones Reunidas, S.A.
COPYRIGHT: Fundación VMV Cosmetic Group
Printed in Spain. Impreso en España.

2 CRÉDITOS
 Prólogo
No conozco mejor lugar que el prólogo de este manual, un proyecto personal, para dirigirme a los estudiantes y
profesionales de peluquería, una de las profesiones más creativas e importantes, ya que el cuidado del cabello es
una necesidad social y personal que mejora la autoestima de las personas.
Nuestra imagen es lo que mostramos siempre a los demás y por lo que tenemos más o menos aceptación, una
imagen adecuada nos proporciona seguridad. El cabello es una parte esencial de la imagen y sin lugar a dudas,
creo que las personas que tienen un corte de pelo, un color y un peinado profesional, reciben más respeto que
aquellas que no lo tienen.
Mi formación es de peluquero, soy Maestro Industrial en Peluquería y me siento orgulloso de ello, mi profesión ha
sido la de un peluquero que por diferentes circunstancias se ha convertido en empresario, creando una empresa con
1.600 empleados y más de 60 delegaciones en todo el mundo que fabrica y vende cosméticos de peluquería, así
como numerosas escuelas que imparten formación, con uno de mis grandes objetivos: DIGNIFICAR LA ENSEÑANZA
DE LA PELUQUERÍA.
Uno de los servicios que más fidelizan a los clientes es el color y como profesional siempre he sentido un gran
interés por el tema, de hecho, en una etapa de mi vida, cuando trabajaba como peluquero en un salón de peluquería
y como profesor en la academia Palau que estaba en la calle Pelayo 52 de la ciudad de Barcelona, tuve una gran
oportunidad. Mi jefe tenía mucha relación con una empresa que fabricaba cosméticos capilares, que le pidió
colaboración para testar unos tintes capilares que fabricaba. Fue toda una experiencia porque algunos días venía
el químico responsable de la fabricación, y se aprendían muchas cosas; cómo y por qué se podían cubrir mejor
las canas, qué parte era la más importante de un tinte, también el por qué de los matices…Esta experiencia me
permitió experimentar con el color y conseguir mejores resultados, hasta el punto que cuando me independicé el
servicio estrella de mi salón era el color y esto a pesar de las grandes limitaciones que teníamos por aquella época.
Más tarde, en mi actividad como empresario, la investigación y desarrollo en el área de la coloración capilar ha
sido una constante que ha llevado a mi empresa a ofrecer en la actualidad unos tintes capilares de gran calidad,
que cubren todas las necesidades de los peluqueros con un excelente resultado, tanto en las gamas de colores y
reflejos, como en el cuidado del cabello, todo ello con la inestimable ayuda de un gran equipo humano de químicos
y técnicos.
Como empresario me siento muy satisfecho, pues en este momento puedo ofrecer unos tintes de gran calidad,
pero por experiencia sé que esto no es suficiente, también es importante conocer aspectos como qué son y cómo
funcionan los tintes capilares, las claves técnicas de una buena manipulación y aplicación, la seguridad y también
la parte artística, cómo elegir el color adecuado y cómo integrarlo con el corte y el peinado.
Y aquí estamos, en el prólogo de este manual, que espero sea como aquella experiencia que en su día me permitió
poder adquirir los conocimientos necesarios para tener éxito en los servicios de color. Aquí tenemos la base para
que, con muchas horas de práctica y vuestra propia experiencia personal, alcancéis los conocimientos necesarios
para tener éxito en la coloración capilar.
Por último, deciros que creo en la formación integral del peluquero que más allá de cortar, aplicar color y peinar,
debe estar abierto a la innovación, a la formación permanente y a reconocer la importancia del cabello en la imagen
de las personas para formar parte de la sociedad de nuestra época.

Víctor Martínez Vicario.

Presidente Fundación VMV Cosmetic Group.

D. Víctor Martínez Vicario es uno de los empresarios más importantes de España, innovador, brillante
y creativo, es un referente en la fabricación de cosmética capilar en el mundo con más de 60
delegaciones en diferentes países. Persona con una gran sensibilidad social, es el presidente de la
Fundación VMV Cosmetic Group que ha creado para ayudar a estudiantes de peluquería con escasos
recursos y otras causas sociales relacionadas con el campo de la peluquería.

PRÓLOGO
3
3
4 CÓMO ES TU LIBRO
 Cómo es tu libro
Os damos la bienvenida a este manual titulado Fashion Color. Guía del colorista
que supone toda una oportunidad para vuestra vida profesional. Uno de los avances
más importantes en el mundo de la peluquería fue la invención del tinte capilar a
principios del siglo XX. Hoy, los servicios de color son los más demandados dentro
de un salón de peluquería. Los ingresos pueden suponer el 50% del total de los
servicios que se prestan en el salón. Esto se debe a que el ser humano siempre se ha
preocupado por su imagen y ha querido mejorarla, además de mantener un aspecto
joven en el caso de tapar canas.
Con este manual se abre la oportunidad de obtener una formación completa en
coloración para convertiros en coloristas y continuar escribiendo vuestro libro de
vida profesional.
En este manual hay suficiente información y fotografías, que no solo te permitirán
obtener buenas calificaciones en el curso, sino que te garantizarán el éxito cuando
comiences a trabajar. Y si ya eres profesional del color es un instrumento muy eficaz
para refrescar y afianzar conocimientos. El material está presentado de tal manera
que es fácil comprender y recordar los contenidos plasmados. Fashion Color. Guía
del colorista es una propuesta interactiva en la que todos los elementos incluidos
en las páginas sirven de apoyo al aprendizaje. Se combina la información rigurosa
y actualizada sobre las diferentes materias a través de un planteamiento didáctico
con una conexión real con la profesión de peluquería.

Estructura del libro y contenidos

El libro está dividido en cinco bloques y un glosario:
• Bloque I. El color natural del cabello. Aquí se estudia todo lo relacionado con
la formación del color natural del cabello, qué procesos se llevan a cabo y qué
factores intervienen.
• Bloque II. El color en peluquería. Es un módulo centrado en la coloración en
peluquería, cuáles son los cosméticos colorantes que se utilizan y qué compuestos
químicos asociados están relacionados con la coloración capilar.
• Bloque III. Ciencia y técnica de la coloración capilar. En este bloque
profundizarás en los tintes de oxidación y las técnicas para llevar a cabo con
éxito un cambio de color en el cabello.
• Bloque IV. Ciencia y técnica de la decoloración. Aquí entrarás a fondo en la
decoloración capilar y sus técnicas, un proceso muy importante dentro de la
coloración capilar.
• Bloque V. Asesorar sobre el color del cabello. Aprenderás a asesorar a la cliente
sobre los cambios de color en el cabello utilizando técnicas de visajismo.
• Glosario. Recopilación de términos técnicos sobre coloración capilar y de
las técnicas de moda más destacadas y utilizadas en peluquería, a través de
fotografías de personajes conocidos.

CÓMO ES TU LIBRO
5
5
 Los temas
03. CIENCIA Y TÉCNICA DE LA COLORACIÓN CAPILAR
08. TINTES DE OXIDACIÓN I
DEL COLOR NATURAL
AL COLOR ARTIFICIAL
Cabecera y Plano de contenidos
LOS COLORES PRECURSORES
O SINTÉTICO DEL CABELLO DEL COLOR

TINTES
PERMANENTES O
NUEVAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN Se muestra el número de tema y un plano con los contenidos
que se van a desarrollar.
DE OXIDACIÓN

El blog del
colorista
H oy la técnica de las
mechas es una de
a cabello y separando
cada mecha con una
El blog del colorista
las más introducidas y banda de algodón. El
populares en peluquería, trabajo era muy laborioso
p o rq u e i l u m i n a n e l
cabello, dan más volumen
y se invertía una gran
cantidad de tiempo en
En este apartado se muestra de dónde venimos y dónde
a la melena y suavizan las
facciones.
hacer toda una cabeza.
Muy pocos peluqueros
queremos llegar, así como las relaciones entre los contenidos
Las mechas nacieron en realizaban este servicio y que conforman el tema y sus vínculos con el color en
el siglo XX. Se hacían pocas clientas se atrevían
con decolorante, cabello a probarlo. Peluquería.

3.1 Fases del color del cabello natural en la

decoloración
La decoloración comienza cuando se aplica el cosmético decolorante, el
Contenidos
cabello se va aclarando paulatinamente y pasa por diferentes colores.
Esto también está en relación con el color que tenga el cabello que vamos
a decolorar. Es el desarrollo de los puntos presentados en el Plano de
3.2 Evolución del color en la decoloración del contenidos. Se incluyen conceptos, definiciones, ideas
cabello virgen fundamentales… Se acompañan de ilustraciones y fotografías
científicas, didácticas y de animación del contenido.

Negro Rojo Rojo Rojo Rojo Anaranjado Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo
castaño castaño anaranjado anaranjado pálido más
oscuro pálido

13.6. Escala de etapas o niveles de la decoloración.

Partiendo de un cabello virgen oscuro, los colores por los que va pasando
serían los que muestra la ilustración. Estos colores son rojizos, naranjas y
amarillos hasta llegar al rubio platino.

?
¿Para qué sirven estos conocimientos?
¿Para qué te sirven estos conocimientos?
• Para saber que la piel se renueva constantemente y
que su capa más externa, la córnea, nos protege de las
agresiones externas.
Es una conclusión profesional de lo visto en el tema, es decir
• Para saber que las secreciones sebáceas y sudoríparas una vez estudiados los contenidos, como se pueden aplicar
mantienen la piel hidratada y la protegen contra los
microorganismos patógenos. en la práctica profesional.
• Para tener en cuenta que los cosméticos nunca deben
alterar la emulsión epicutánea, pues la piel quedaría
entonces desprotegida.

6 CÓMO ES TU LIBRO
Flash de ideas clave
El flash de
Es un resumen al final de cada tema con lo más importante ideas clave
de los contenidos para facilitar el repaso y el estudio.
La piel nos da muchas pistas sobre cómo Hipodermis o tejido graso subcutáneo
funciona nuestro organismo. es la más profunda, está entre la dermis
Es el órgano más grande y extenso de y los músculos.
nuestro cuerpo, pues recubre toda la La epidermis es una delgada capa de tejido
superficie corporal y, aunque es muy fina, epitelial organizada en estratos.
realiza funciones muy importantes. Los queratinocitos son células que nacen
La piel está formada por tres capas que de en la capa más profunda de la epidermis, la
fuera hacia dentro son: capa basal, y que desde ella van avanzando,
Epidermis, la más externa. de dentro hacia afuera, hasta la capa córnea.
Cuando mueren, quedan convertidos en
Dermis, situada debajo de la epidermis. escamas de queratina.

Elementos didácticos en el margen

Tips
Tip!
Son consejos o curiosidades relacionadas con el tema que
se está desarrollando y que esperamos sean de gran utilidad
y sirvan para hacer más ameno su estudio. Color y genética. El
color del cabello de una
Los requerimientos actuales obligan a especializarse, pensar melena está programado
y actuar estratégicamente y estar bien informado, entre otras genéticamente. Las
variaciones cromáticas
cosas, y por lo tanto toda ayuda es poca. que presenta el pelo están
definidas desde el útero
materno.

Flashback 11
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La historia de nuestra profesión es muy importante, nos
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enseña cómo hemos llegado hasta el momento actual, cuales

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han sido los logros más importantes y sus protagonistas.
7
6

Los flashback que encontrarás en los diferentes temas,

proporcionan datos científicos y curiosidades sobre los Flashback
descubrimientos científicos, el desarrollo de los cosméticos,
las técnicas, etc., que harán el estudio más interesante. Los pigmentos naturales
como los ocres y los óxidos
de hierro se han usado
como colorantes desde la
prehistoria. Los primeros
pigmentos y herramientas
tienen una antigüedad de
350.000 y 400.000 años y
se hallaron en una cueva en
Twin Rivers, cerca de Lusaka,
Zambia.

CÓMO ES TU LIBRO
7
7
 Índice
Índice

Bloque 1: El cabello y su color

1. El color natural del cabello .................................................................... 10
2. Alteraciones en el color del cabello ...................................................... 28

Bloque 2: Peluquería y color

3. Luz y color ........................................................................................... 38
4. Color pigmento o color materia ............................................................. 54
5. El color en peluquería ........................................................................ 70

Bloque 3: Ciencia y técnica de la

coloración capilar
6. Colorantes capilares .......................................................................... 92
7. Compuestos químicos asociados
a los cambios de color permanentes ............................................... 114
8. Tintes de oxidación I ........................................................................ 132
9. Tintes de oxidación II ........................................................................ 144
10. Pasemos a la práctica ...................................................................... 160
11. Seguridad y salud en la aplicación de tintes ........................................ 176
12. Técnicas de aplicación del tinte ........................................................... 188

8 ÍNDICE
Bloque 4: Ciencia y técnica de la
decoloración
13. Decoloración del cabello ................................................................... 204
14. Técnicas de decoloración global ..................................................... 220
15. Técnicas de decoloración parcial .................................................... 244

Bloque 5: Asesoría de belleza

16. El color y la imagen personal ........................................................... 262
17. Estudio del cliente I .......................................................................... 274
18. Estudio del cliente II ......................................................................... 286
19. Elección del color del cabello ...........................................................294
20. Técnicas de visajismo y diseño del color .........................................310

Anexo
•• Diseño Fashion Color ............................................................................. 318

Glosarios
•• Términos ............................................................................................ 326
•• Tendencias ........................................................................................ 338

ÍNDICE
9
9
El cabello y SU COLOR 01
01. El color natural del cabello.
02. Alteraciones en el color
- natural del cabello.
01. EL CABELLO Y SU COLOR

01. EL COLOR NATURAL DEL CABELLO

PROPIEDADES Y
MATERIA PRIMA: TONALIDADES
EL CABELLO DEL CABELLO

EL MELANOCITO
PROTAGONISTA
DEL COLOR DEL
CABELLO

El blog del
colorista
E l color es el servicio estrella de
los salones de peluquería, esto
se debe a dos motivos importantes:
1. La gran inquietud que el hombre
ha sentido siempre por modificar
lo que le ha dado la naturaleza,
como lo demuestran los datos
que tenemos desde la más
remota antigüedad.
2. El deseo de teñir las canas para
mantener un aspecto joven.
La búsqueda y la investigación
para encontrar una solución que
permitiera cambiar el color del
cabello sin riesgos para la fibra capilar
y para el usuario es apasionante y
tan antigua como el hombre.
Para conocer cuáles son los
medios que han permitido que en la
actualidad contemos con soluciones
verdaderamente eficaces, debemos
conocer el cabello y las claves de
la formación del color natural, con
el fin de entender cómo actúan los
cosméticos capaces de cambiarlo
sin riesgos ni para el cabello, ni para
el usuario.

12 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 LA MELANINA:
EL PIGMENTO
DEL CABELLO

EL CÓRTEX: TIPOS DE
LABORATORIO DE MELANINA
LOS PIGMENTOS
NATURALES

1. La materia prima. El cabello

Para poder tratar el tema de la coloración del cabello, debemos tener unos
conocimientos elementales de la materia prima sobre la que vamos a actuar:
el cabello y sus propiedades.

1.1 El cabello tallo

La queratina es la proteína más importante que forma el cabello, es la

responsable de sus propiedades.
El cabello tiene dos partes bien diferenciadas:
el tallo: es la parte externa y visible del cabello y la más importante porque
en ella es donde se realizan los cambios de color.
raíz
En el tallo se pueden distinguir tres zonas, que desde el exterior al interior son:
• cutícula: parte externa del cabello formada por células muy endurecidas,
queratinizadas, sin color. Es una zona muy importante, pues es donde
se pueden observar las alteraciones que pueden producirse en el tallo
capilar, como consecuencia de la mala aplicación de los colorantes 1.1. El cabello está dividido en
dos partes: el tallo, que es la parte
capilares y donde actúan los colorantes temporales y semipermanentes. externa y la raíz, que es la interna.
• córtex: parte intermedia del cabello donde se alojan los pigmentos
melánicos, que son los que dan el color natural al cabello y, donde tienen
que llegar los pigmentos artificiales o sintéticos que cambian su color
de manera permanente.

EL COLOR
13
NATURAL DEL CABELLO 13
 • médula: es la parte más interna del tallo.
folículo piloso: parte viva y no visible del cabello. Aquí se encuentra la
raíz. Sobre esta zona no se actúa en la coloración capilar.

córtex

médula cutícula

1.2. Diferentes partes en las que se divide el tallo capilar.

2. Propiedades y tonalidades
del cabello
2.1 Permeabilidad o porosidad
Para la aplicación del color la más importante es la permeabilidad, también
denominada a nivel profesional como porosidad, que depende de si el
cabello es virgen, o ha estado tratado con productos químicos para cambiar
su forma o su color de manera permanente.
En un cabello sano y cuidado la cutícula está cerrada y el cabello presenta un
aspecto sano, con un brillo natural, es decir que no es demasiado permeable.
En un cabello dañado o tratado con tintes o cosméticos para cambiar su
forma permanentemente, la cutícula está más abierta y es más permeable
o poroso.

permeabilidadad permeabilidadad permeabilidadad

baja media alta

1.3. Diferentes aspectos de la cutícula en función de su permeabilidad.

14 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
2.2 Elasticidad
Es la capacidad que tiene el cabello para estirarse sin romperse. Cuando
está mojado es mayor que cuando está seco. Esto será así siempre que el
cabello no esté dañado por cepillados bruscos, productos químicos, exceso
de sol…
La elasticidad del cabello queda reducida con los procesos químicos como
los tintes de oxidación las decoloraciones y los cambios de forma.

1.4. Test de comprobación de la elasticidad del cabello.

2.3 Resistencia
Es la capacidad que tiene el cabello para resistir la tracción o estiramiento
sin romperse.
La resistencia del cabello puede disminuir con los procesos químicos
como los tintes de oxidación, las decoloraciones y los cambios de forma
permanente.

2.4 Tonalidades
Las tonalidades del cabello forman parte de su atractivo, son únicas,
diferentes y una parte importante de la imagen personal. El color del cabello
natural depende de la presencia de un pigmento: la melanina.
1.5. Un solo
cabello sano
puede aguantar
30 gramos de
peso sin romperse

1.6. Cada persona tiene su pelo de un color diferente.

EL COLOR
15
NATURAL DEL CABELLO 15
 Tip! 3. El melanocito: protagonista
del color del cabello
Observar el color: para ¿Pero cuál es el secreto de la variedad de tonalidades que presenta el cabello?
observar con precisión el Para comprender cuál es el secreto por el que cada persona tiene su pelo de
color natural del cabello,
que es muy rico en matices,
un color diferente, es imprescindible conocer la actividad de los melanocitos
es importante hacerlo con o células que producen la melanina, formada por gránulos de pigmentos
luz natural, ya que la luz que son los responsables de su color.
artificial puede modificar el
matiz.
Melanosoma

Dendrita

12 Mitocondrias Aparato
11 1 de Golgi
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Retículo
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5
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endoplasmático Núcleo
rugoso
Flashback 1.7. Melanocitos.

La humanidad se originó
en África y los melanocitos
de los primeros pobladores Los melanocitos son células de forma redondeada, con numerosas
producían mayor cantidad
de melanina oscura
prolongaciones llamadas dendritas, situados en la capa basal de la epidermis
(eumelanina), por lo que su y en la parte superior de la papila.
piel y el cabello eran oscuros.
Aunque su tamaño es igual, existen algunas diferencias entre los melanocitos
Muchos de ellos migraron
a Europa, la eumelanina se capilares y los de la piel.
adaptó al entorno y como Diferencias del melanocito capilar:
consecuencia de esto el
cabello y la piel se aclararon, • los melanosomas o vesículas que contienen la melanina son entre dos y
sobre todo en las latitudes cuatro veces mayores que los de la epidermis.
más altas.
• tienen menos queratinocitos a su alrededor.

16 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
• trabajan sin el estímulo de las radiaciones solares, es decir a la sombra,
mientras el cabello está en fase de crecimiento o anágena, en cambio
en la piel las radiaciones solares estimulan la producción de melanina Tip!
(bronceado).
• fabrican a la vez pigmentos claros y oscuros.
La actividad de los melanocitos se adapta al ciclo piloso produciéndose Color y genética. El
melanina durante la fase anágena. color del cabello de una
melena está programado
genéticamente. Las
variaciones cromáticas

4. El córtex: laboratorio de los que presenta el pelo están

definidas desde el útero
materno.
pigmentos naturales
En el córtex es donde se depositan los gránulos de melanina fabricados
por los melanocitos. Podríamos considerarlo como un pequeño laboratorio
de dimensiones microscópicas que se extiende a lo largo del tallo. Aquí es
donde se localizan las combinaciones y mezclas de los pigmentos melánicos
que dan lugar a los diferentes colores del cabello.

1.6. Melanocito.

Médula
Córtex
Cutícula

Eumelaninas Feomelaninas

1.8. Pigmentos naturales dentro del córtex.

Algunos estudios afirman que existen más de 90 tonalidades del cabello en

la raza humana, pero la realidad es que ocurre como con los rostros, que
hay tantos como personas, porque, aunque se parezcan no son idénticos,
esto se puede comprobar con la observación al microscopio.
El responsable de tanta variedad de colores del cabello es un solo pigmento
con distintas variedades: la melanina.

EL COLOR
17
NATURAL DEL CABELLO 17
 5. La melanina: el pigmento
del cabello
La melanina es un pigmento que producen los melanocitos que se forma a
partir del aminoácido tirosina y se encuentra en la mayor parte de los
seres vivos.
Es responsable del color de nuestra piel, pelo y ojos. Su función es proteger
de los daños que pueden producir las radiaciones solares.

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Flashback
Entre el 100.000 y el 50.000
A.C. aparecen los primeros
“genes pelirrojos” entre los
Homo Sapiens. Antes todos
los hombres eran morenos.
Desde entonces todas las
culturas han visto a estas
personas con curiosidad,
miedo y predilección. De
hecho, los romanos ponían 1.9. La melanina es un pigmento responsable del color de nuestra piel, pelo y ojos.
un precio superior a los
esclavos pelirrojos, porque
creían que eran más fuertes
y determinados. Con el paso Hay distintos tipos de melaninas que se presentan unidas a proteínas. Son
del tiempo se ha observado insolubles y muy estables químicamente; solo pueden ser atacadas con
que los pelirrojos tienen la
piel más fina y sensible a
soluciones alcalinas concentradas o por medio de oxidantes enérgicos.
las radiaciones solares y el Un dato curioso, solo se necesitan 40 mg de melanina al mes para dar color
cabello es más grueso.
a una melena.
La melanina del cabello es diferente a la de la piel y también lo es su
comportamiento.

18 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 MEL A N I N A D E L A P I E L MELANINA DEL CABELLO

La producción de melanina se No es necesaria la estimulación

activa por la estimulación de los de los rayos solares para producir
rayos solares. melanina.

El color del cabello no se oscurece

La piel se oscurece cuando recibe por efecto del sol, más bien se
los rayos solares (bronceado). aclara. El cabello oscuro tiende a
sufrir menos cambios que el cabello
claro.

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Flashback
La palabra melanina fue
acuñada en 1843 por
el farmacólogo italiano
Bartolomeo Bizio (1791-
1.10. Diferencias entre la melanina del cabello y la de la piel. 1862) y la definió como el
pigmento de color negro que
existe en forma de gránulos
en el protoplasma de células
5.1 Cómo se forma la melanina: melanogénesis de los vertebrados y al cual
deben su coloración la piel,
el pelo y los ojos.
Se llama melanogénesis al proceso de formación de la melanina en el interior
del melanocito.
En nuestro cuerpo se realizan multitud de procesos químicos muy complejos
y uno de ellos es la síntesis de la melanina o melanogénesis.

EL COLOR
19
NATURAL DEL CABELLO 19
 La fabricación del color capilar o síntesis de la melanina la hacen los
melanocitos, las únicas células capaces de producir melanina, situados en
el estrato basal de la epidermis y en la matriz del bulbo piloso, por encima
de la papila. El proceso para producir la melanina o melanogénesis se inicia
dentro del melanocito a partir del aminoácido tirosina, que se ingiere por la
alimentación y la enzima tirosinasa que está dentro del aparato de Golgi.
Podemos ver el proceso en el siguiente gráfico.

Fases de la
melanogénesis

1.11. Fases de la melanogénesis.

Como hemos descrito en el proceso de melanogénesis se forman los

diferentes tipos de melaninas. Las combinaciones entre ambas proporcionan
a la fibra capilar su color natural y Los queratinocitos son las células
encargadas de repartir los pigmentos naturales por la fibra capilar.

20 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 6. Tipos de melaninas Tip!
Las melaninas del cabello son de tres tipos: feomelaninas, eumelaninas y
tricocromos, estas últimas son una variedad de las feomelaninas.
El cabello de color negro es
Las combinaciones de las eumelaninas y las feomelaninas dan el color el más común de todos, un
natural al cabello. Su concentración determinará la profundidad del color. 75% de las personas a nivel
mundial lo poseen, mientras
Por lo tanto son las responsables de que existan las melenas pelirrojas,
solo un 1% posee cabello
castañas, caoba, rubias, morenas…, según las que más abunden en la pelirrojo.
fibra capilar.
En cada cabello hay varios tipos de pigmentos, y su color depende de:
• las cantidades de cada uno de ellos.
• del número y tamaño de sus gránulos.
• de su distribución en el córtex.

1.12. Tipos de melaninas.

6.1 Eumelaninas: características

• Su color va de marrón a negro.
• Son las más abundantes.
• Se agrupan en pequeños gránulos con forma de grano de arroz por lo
que también reciben el nombre de pigmentos granulosos.

Castaño oscuro

Eumelanina negra
Eumelanina marrón
Feomelanina amarilla
1.13. Esquema de un corte transversal del córtex donde podemos observar que hay mayor
cantidad de eumelanina.

EL COLOR
21
NATURAL DEL CABELLO 21
 • Abarcan los colores desde el rojo oscuro hasta el negro intenso.
• Son los responsables del color moreno, por lo que su presencia es muy
abundante en los cabellos de:
oo morenos.
oo asiáticos.
oo africanos.
oo indios americanos.
• Son insolubles en toda clase de disolventes.

1.14. Cabellos donde predominan las eumelaninas.

6.2 Feomelaninas: características

• Su color va del amarillo al rojo.
• Son menos abundantes que las eumelaninas.
• Sus colores son complementarios a los de la eumelanina y van desde el
amarillo claro -casi blanco- al rojo oscuro.

Rubio

Eumelanina negra
Feomelanina amarilla
Feomelanina roja
1.15. Esquema de un corte transversal del córtex donde podemos observar que hay mayor
cantidad de tricocromos.

22 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
• No forman gránulos tan definidos como los de la eumelanina, por lo que
también se denominan pigmentos difusos.
• Son los más abundantes en los cabellos pelirrojos y en todos los cabellos Tip!
rubios.
• Contienen azufre y son solubles en medio alcalino.
Color cabello y
radiaciones solares. El
color del cabello se aclara
por efecto de las radiaciones
solares, y también puede
volverse más frágil, por ello
es importante recomendar
productos cosméticos que
protejan la fibra capilar
de los efectos de las
radiaciones solares.

1.16. Cabellos donde predominan las feomelaninas.

6.3 Tricrocromos: características

• Aislados en cabellos pelirrojos humanos.
• Son una variedad de las feomelaninas.
• Su color es rojizo.
Rubio pelirrojo

Eumelanina negra
Eumelanina marrón
Feomelanina
1.17. Esquema de un corte transversal del córtex donde podemos observar que hay mayor
cantidad de feomelanina.

EL COLOR
23
NATURAL DEL CABELLO 23
 Tip!

El número o cantidad
de cabellos en un cuero
cabelludo depende del
grosor o diámetro del
cabello. Generalmente el
diámetro mayor lo tienen
los pelirrojos, después los
1.18. Cabellos de diferentes tipos de color rojizo donde predominan los tricocromos.
morenos y los más finos
son los rubios.
Las personas rubias suelen
tener más pelo que las
Los estudios realizados hasta el momento confirman que todos los cabellos
morenas. Los rubios tienen sean del color que sean, negro azabache o rubio claro, tienen los dos tipos
140.000 pelos de media, de melaninas. Que haya mayor cantidad de una que de otra depende de
los morenos 105.000 y los numerosos factores como:
pelirrojos 90.000.
• la raza.
• el clima.
• estado físico de la persona.
• otros.

PIGMENTOS PRESENTES EN EL COLOR DEL CABELLO

Principalmente eumelanina +
Negro intenso tricocromos, sobre todo, en
las razas africanas y asiáticas.

Castaño oscuro Principalmente eumelanina.

Castaño claro Principalmente feomelanina.

Rubio Principalmente feomelanina.

Castaño Eumelanina + tricocromos.

Pelirrojo Principalmente tricocromos.

Blanco Ausencia de pigmento.

Albino Ausencia de pigmento.

24 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
El color del cabello está determinado por los pigmentos melánicos alojados
en el córtex y sea cual sea su color, negro, rubio, rojo o castaño los pigmentos
son siempre los mismos, lo que varía es:
• la cantidad que haya de cada tipo de melanina.
• el número y el tamaño de los gránulos.
• su distribución en el córtex.
Como en todos los casos de la percepción del color del cabello es posible
gracias a la luz y a los pigmentos que posee, que absorben unas longitudes
de onda y reflejan otras, que son las que le proporcionan el color que vemos,
como ocurre con las superficies de los diferentes objetos.

?
1.19. El tipo de melanina depende de factores como la raza, el clima o el estado físico.

¿Para qué te sirven estos conocimientos?

• Para conocer más a fondo aspectos del color del cabello y sus
propiedades.
• Para descubrir que las tonalidades del cabello son únicas, diferentes
y una parte importante de la imagen personal.
• Para saber que el melanocito es la célula responsable de dar color
al cabello.
• Para conocer que en el córtex se realizan las mezclas de los pigmentos
melánicos que dan lugar a los diferentes colores del cabello.
• Para descubrir que la melanina es la responsable del color de nuestra
piel, pelo y ojos.
• Para saber los diferentes tipos de melaninas que existen.

EL COLOR
25
NATURAL DEL CABELLO 25

ideas clave
• El cabello es la materia prima con la que trabajaremos,
por lo que es fundamental conocer que la queratina
es la proteína más importante que lo forma y es la
responsable de sus propiedades.
• El cabello tiene dos partes bien diferenciadas:
oo el tallo: parte externa y visible del cabello y la más
importante porque en ella es donde se realizan los
cambios de color. En el tallo se pueden distinguir tres
zonas, que desde el exterior al interior son: Cutícula,
córtex y médula.
oo folículo piloso: parte viva y no visible del cabello. Aquí
se encuentra la raíz. Sobre esta zona no se actúa en
la coloración capilar.
• Los melanocitos son células de forma redondeada,
con prolongaciones dendríticas situados en la capa
basal de la epidermis y en la parte superior de la
papila en el bulbo piloso.
• Estas son las diferencias entre los melanocitos del
cabello y de la piel:
oo son entre dos y cuatro veces mayores que los de la
epidermis.
oo tienen menos queratinocitos a su alrededor.
El flash de
• La melanogénesis es un proceso químico complejo,
mediante el cual se forma la melanina.
• Nos podemos encontrar 3 tipos de melanina:
eumelamina, feomelamina y tricocromos.
oo La eumelamina es la más abundante, va del color
marrón a negro y es la responsable del color moreno.
oo La feomelanina es la menos abundante, va del amarillo
al rojo y es la responsable de los cabellos pelirrojos
y rubios. Los tricrocromos son una variedad de las
feomelaninas, su color es rojizo.
• El cabello tiene los dos tipos de melanina, el que
prevalezca uno sobre otro depende de:
oo la herencia genética.
oo la influencia del clima.
oo el estado físico de la persona.
oo otros.
• Los pigmentos presentes en el color del cabello son:
Principalmente eumelanina +
Negro intenso tricocromos, sobre todo, en las razas
africanas y asiáticas.

oo trabajan sin el estímulo de las radiaciones solares. Castaño oscuro Principalmente eumelanina.

oo fabrican a la vez pigmentos claros y oscuros. Castaño claro Principalmente feomelanina.

• El córtex es donde se depositan y mezclan los gránulos Rubio Principalmente feomelanina.
de melanina.
• La melanina es el pigmento que producen los Castaño Eumelanina + tricocromos.

melanocitos responsable del color de la piel, el pelo Pelirrojo Principalmente tricocromos.

y los ojos. Su función más importante es proteger
de los daños producidos por las radiaciones solares. Blanco Ausencia de pigmento.

Albino Ausencia de pigmento.

26 FLASH
EN IDEAS CLAVE
 EL COLOR
27
NATURAL DEL CABELLO 27
01. EL CABELLO Y SU COLOR

02. ALTERACIONES EN EL COLOR DEL CABELLO

FACTORES QUE
INFLUYEN EN LA CAMBIOS DEL
PRODUCCIÓN COLOR NATURAL
DE MELANINA DEL CABELLO

El blog del
colorista
U no de los avances más
importantes en peluquería es la
invención del tinte capilar con el que
podemos cambiar el color natural del
cabello. Los gustos personales y las
modas pueden hacernos cambiar el
color del cabello tantas veces como
queramos.
Como hemos visto, el color
natural del cabello nos viene
dado a través de la melanina y
en la mayoría de ocasiones ese
color no lo mantendremos hasta
la madurez. Esto quiere decir
que hay ocasiones en las que
el cabello cambia de color sin la
utilización de tintes.
Una persona puede nacer con
el cabello rubio y cuando llega
a su madurez su cabello es
completamente moreno. Veremos
por qué sucede este cambio y
analizaremos las alteraciones del
color natural del cabello que se
provocan por diferentes factores,
entre ellos la edad, pero también
por diferentes alteraciones y,
comprobarás que cada una tiene
un nombre y que el motivo de este
color tiene una razón científica.

28 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 ALTERACIONES DEL
COLOR NATURAL
DEL CABELLO

LAS CANAS O CLASIFICACIÓN

LA AUSENCIA DE DE DISCROMÍAS
MELANINA

1. Factores que influyen en la

producción de melanina
Son varios los factores que influyen en la producción de melanina.

Genéticos Hormonales
El color de la piel y del cabello son Los niveles en sangre de
factores hereditarios. Los hijos de determinadas hormonas tales como
padres rubios suelen tener el cabello adrenalina, MSH, ACTH, melatonina
claro y los de padres de piel oscura y progesterona influyen en la
moreno. producción de melanina.

Nerviosos
El melanocito al ser de origen neural
presenta algunas semejanzas con la
célula nerviosa, con lo que es probable
que exista un cierto control del sistema
nervioso sobre la melanogénesis.
Está comprobado que alteraciones
de tipo psicosomático producen
variaciones en la pigmentación de la
piel y el cabello.
Ambientales
Los rayos ultravioletas aumentan la
producción de melanina. Se trata
de un mecanismo de defensa del
organismo, por eso las personas que
viven en lugares soleados son más
morenas.

ALTERACIONES EN
29
EL COLOR DEL CABELLO 29
 2. Cambios del color natural
del cabello
Seguro que hemos podido observar en nosotros mismos, o en nuestro
entorno, a muchas personas que en su niñez tienen un cabello claro que va
cambiando hasta alcanzar un tono más oscuro en la edad adulta. Esto es
porque el color natural del pelo evoluciona a la vez que la persona.
En las primeras etapas de la vida el color no está definido del todo y va
evolucionando en la pubertad, hasta alcanzar su color definitivo en la edad
adulta. En estas etapas los melanocitos están en plena actividad, que se
detiene en la madurez.

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2 2.1. El color natural del cabello evoluciona con la persona, es más claro en la niñez y llega a su
color en la edad adulta. (Fotos cedidas por Daniel Sánchez Roca).
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Por ejemplo, la misma persona puede tener el cabello rubio en la niñez,
Flashback castaño claro en la juventud, castaño en la edad adulta y canoso en la
madurez.
El albinismo es la ausencia
o deficiencia congénita de En la percepción del color del cabello también influye el grosor de la fibra,
pigmentación de la piel, en las primeras etapas de la vida es más fino, y por lo tanto se percibe más
cabello e iris del ojo. En claro, en la madurez es más grueso y se percibe más oscuro.
Europa y América nace
un albino por cada 20.000
personas, mientras que en
África, nace uno por cada
4.000. Aunque los griegos
y romanos ya hablaban de
3. Las canas o la ausencia
albinismo, el primer ensayo
científico data de 1908
de melanina
a cargo del físico inglés
Archibald Garrod. 3.1 ¿Qué son las canas y cómo se originan?
Se denomina cana al cabello que carece de pigmentos melánicos o melanina.

30 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
Durante mucho tiempo los investigadores han trabajado en busca del tono
perdido, la preocupación por recuperar la pérdida del color del cabello ha
supuesto un incentivo para las investigaciones, que han conseguido que Tip!
en la actualidad podamos recuperar el color del cabello sin riesgo para el
cabello ni para la piel.
¿Qué pasa en el interior del cabello para que se pierdan los pigmentos Canas y su resistencia
que le dan su color? La perdida del color del cabello se debe a que, en un a la tinción. Las canas
momento determinado de nuestra evolución, aproximadamente entre los 35 son más resistentes al
y los 40 años, aunque pueden aparecer antes o después, nuestros cabellos tinte capilar porque se cree
comienzan a volverse blancos. que cuando el melanocito
deja de fabricar melanina,
su lugar es ocupado por
queratinocitos que hacen
que las canas sean más
fuertes y menos permeables
que el cabello con color.

2.2. El cabello con canas es un proceso unido al envejecimiento.

La aparición de cabellos blancos empieza a manifestarse en las regiones

temporales, a la altura de las sienes, más tarde por la coronilla y, finalmente,
abarca toda la cabeza. Además, en un nivel más avanzado, se pueden
extender a la barba, pecho, axilas, brazos y zonas genitales.

2.3. En los hombres se aprecia mejor el orden en el que aparecen las canas, que suele ser
primero en las sienes y zona inferior, y finalmente en la zona superior.

ALTERACIONES EN
31
EL COLOR DEL CABELLO 31
 Los melanocitos “se jubilan” y dejan de fabricar melanina. La falta de brillo,
los cambios en el grosor y la falta de flexibilidad son características propias
de este cambio. Las causas no se conocen con precisión, pero se cree
que se debe a un inhibidor de la tirosinasa, que como recordaremos es la
enzima que interviene en la producción de la melanina y el pelo pierde su
color. Es un proceso irreversible unido al envejecimiento, pero se cree que
la desaparición de esta enzima no siempre está relacionada con la edad,
también intervienen otros factores.
• Hereditarios. Si en la familia hay personas canosas a temprana edad, lo
más probable es que siga ocurriendo así.
• Estrés laboral o emocional.
• Ambientales.
• Tipo de vida.
• Alimentación. Existen datos fiables de que el consumo de productos
11
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1
ricos en hierro, cobre, cinc, sílice o de vitaminas B1 y B2 retarda la
10 2 aparición de las canas.
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Flashback
El síndrome de María
Antonieta. La historia nos
cuenta que la reina María
Antonieta perdió el color
de su cabello que se volvió
blanco en una sola noche.
Al contrario de lo que se
pensaba, la causa no fue
el estrés al que estuvo
sometida por la angustia
de saber que iba a perder
la vida en la guillotina.
Según los expertos, lo que
María Antonieta sufría era
un tipo de alopecia llamada
areata. La alopecia areata 2.4. El cabello blanco puede resultar muy atractivo en algunos casos, de hecho, actualmente
provoca que las células es una de las tendencias que eligen algunas personas jóvenes.
del sistema inmunológico
destruyan el folículo piloso
con pigmento, por ello se
caen de forma brusca los Todos estos factores, además del paso de los años, también tienen mucho
cabellos con color y se que ver con la pérdida del color del cabello.
quedan sólo las canas,
dando la impresión de que
el cabello se volvió blanco
de manera repentina.

32 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
3.2 Tipos de canicie
Tip!
La canicie tiene diferentes causas y se manifiesta también de formas
diferentes.
Canicie fisiológica o senil. En general comienza por las sienes y la parte
posterior de la cabeza hasta completar todo el cabello. Es la que se relaciona Químicos color. Existen
algunos compuestos
con la edad debido al paso del tiempo. químicos que afectan al color
Canicie prematura. Se considera prematura la canicie que aparece antes del cabello produciendo
hipopigmentaciones,
de los 20 años en personas caucásicas y antes de los 30 en personas
como la hidroquinona y la
negras. La originan diversos factores pero muy pocas veces aparece en cloroquina, medicamento
la infancia. que afecta a la síntesis de la
feomelanina, especialmente
Canicie anular. Se presenta distribuida de forma discontinua por todo el en personas de pelo rubio
cuero cabelludo o formando grupos o mechones. o rojo.
Congénita parcial. Aparece formando lunares o mechones que persisten
toda la vida.
Accidental. Es una canicie poco frecuente que suele aparecer en periodos
de gran estrés, debido a un shock nervioso, dolores físicos intensos. o
problemas psicológicos.
Como vemos, existen diferentes tipos de canicie y todas ellas están originadas
por la pérdida de melanina, pero existen diferentes factores además del
proceso de envejecimiento que pueden favorecer la disminución de la
melanina y por lo tanto la aparición de las canas.
Un dato curioso es que las canas en realidad no son cabellos blancos, sino
transparentes, lo que podemos observar mirándolos al microscopio.

Ausencia de pigmento

2.5. Esquema de un corte transversal del córtex donde podemos observar que hay ausencia
de pigmentos.

ALTERACIONES EN
33
EL COLOR DEL CABELLO 33
 Influencia de las canas en los procesos de coloración capilar

2.6. En muchos casos las
canas pueden favorecer y
proporcionar un aspecto muy
interesante.
Las canas tienen una gran influencia en el color del cabello, ya que los cabellos
blancos aclaran el tono natural, que será más claro cuanto mayor sea el
porcentaje de canas.
La observación directa del cabello permite identificar el porcentaje global de
canas, distinguiendo tres tipos:
• de 0 a 30 % es un porcentaje bajo y suelen estar situadas en sienes y
patillas. En este caso se recomienda teñir normalmente el cabello con un
tono menos del deseado.
• de 40 a 60 % es un porcentaje equilibrado entre canas y masa natural
del cabello. En este caso se deben colorear uniformemente las canas y el
cabello natural del color que corresponda.
• de 70 a 100 % es un porcentaje donde predominan las canas. En este caso
se recomienda aplicar un tono más oscuro del deseado.

4. Alteraciones del color

Vaina
interna Médula natural del cabello
Vaina
media Córtex El mecanismo de producción de la melanina no es perfecto, ya que podemos
observar alteraciones en la coloración del cabello que se denominan
Vaina
externa
discromías y, que abarcan tanto los desequilibrios por exceso de color,
Cutícula
exceso de melanina o hipercromías, como por defecto, hipocromías y
acromías, como el albinismo o ausencia de melanina.
Estas alteraciones pueden tener un origen congénito o bien manifestarse a
lo largo de la vida a causa de enfermedades, por contacto con determinadas
sustancias químicas, o por otras causas.

Queratinocito Melanocito

Papila
2.7. Bulbo piloso.

34 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 5. Clasificación de discromías Tip!

5.1 Hipercromía Pérdida color. Cuando

un cliente viene al salón
porque observa que hay
Es el exceso de coloración o cuando el cabello adquiere un color distinto un cambio evidente en el
a su tono natural por exceso de pigmento tanto en la piel, como en el vello color natural de su cabello,
y el cabello. La mayoría son de origen congénito. Su única importancia es lo primero que hay que
estética, no entrañan ninguna patología. Entre ellas destacan: hacer es recomendarle
que acuda a un médico
especialista, porque puede
que tenga una enfermedad
Cabello rojo o rutilismo subyacente.
Es una alteración congénita que se puede
confundir con el tono pelirrojo, pues se trata de
una coloración rojiza excesiva que disminuye con
el paso de los años. Las personas que presentan
este tipo de cabello suelen tener la piel clara con
pecas y no toleran bien el sol.

Enfermedad amarilla de las canas

El cabello adquiere una coloración amarillenta desde
la mitad del tallo hasta la punta. Esta alteración la
causan sustancias que componen la seborrea
y que se oxidan en contacto con el aire. A pesar
de su denominación no se trata realmente de una
enfermedad.

Cabello con dos colores o

heterocromía
El cabello presenta dos colores diferentes. Es el
déficit en una de las etapas metabólicas de la
síntesis de melanina, que despigmenta el pelo y
la piel. Es una alteración de origen congénito.

Cabello amarillo o flavismo

Es una aclaración del cabello que hace que
presente un color amarillo vivo. Es una alteración
de origen congénito.

ALTERACIONES EN
35
EL COLOR DEL CABELLO 35
 5.2 Acromía
Es la ausencia de melanina, un fenómeno raro que se da en todos los mamíferos
y pueden ser congénitas o adquiridas.

Piebaldismo o poliosis
Es una alteración caracterizada por un mechón
blanco localizado, generalmente en la zona frontal
y/o cejas y pestañas, sobre una piel que tampoco
tiene color.

Albinismo
Es la ausencia de pigmentación en la piel, el
cabello y los ojos. Las personas albinas no pueden
tomar el sol porque al carecer de pigmentación,
no están protegidas y se queman. También tienen
dificultades visuales, porque la falta de pigmento
impide que el ojo se acomode a la luz solar.

?
Estas alteraciones tienen como único tratamiento estético la tinción en el
salón de peluquería.

¿Para qué te sirven estos conocimientos?

• Para conocer los factores que influyen en la producción de melanina.
• Para descubrir por qué se producen cambios en el color natural del
cabello.
• Para saber qué son las canas y las causas de su origen.
• Para entender las alteraciones en el color natural del cabello.
• Para clasificar las diferentes discromías y conocer sus causas.

36 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO

ideas clave
• Una persona puede nacer con el cabello rubio y
con el paso del tiempo el color puede ir cambiando
hasta convertirse en completamente moreno. Esta
alteración en el color del cabello se debe a un cambio
en la producción de melalina influido por una serie
de factores:
oo ambientales.
oo genéticos.
oo nerviosos.
oo hormonales.
• El color del cabello va evolucionando a lo largo de la
vida. En las primeras etapas el color no está definido
del todo y va evolucionando en la pubertad, hasta
alcanzar su color definitivo en la edad adulta. En estas
etapas los melanocitos están en plena actividad, que
se detiene en la senectud.
• Denominamos cana al cabello que carece de pigmentos
melánicos o melanina. La pérdida del color del cabello
se debe a que en un momento determinado de nuestra
evolución, aproximadamente entre los 35 y los 40 años,
aunque pueden aparecer antes o después, nuestros
cabellos comienzan a volverse blancos.
• La aparición de canas en el cabello se debe a factores:
oo hereditarios.
oo estrés laboral o emocional.
oo ambientales.
oo tipo de vida.
oo alimentación.
• La canicie tiene diferentes causas y se manifiesta
también de formas diferentes.
oo Canicie fisiológica o senil.
El flash de
oo Canicie prematura.
oo Canicie anular.
oo Congénita parcial.
oo Accidental.
• Las alteraciones en la coloración o discromías abarcan
tanto los desequilibrios por exceso de color, exceso
de melanina o hipercromías, como por defecto,
hipocromías o acromías, como el albinismo o ausencia
de melanina.
• Las alteraciones del color en el cabello pueden tener
un origen congénito o bien manifestarse a lo largo
de la vida a causa de enfermedades, por contacto
con determinadas sustancias químicas, o por otras
causas. Se clasifican en:
• Hipercromías.
oo Cabello rojo o rutilismo: coloración rojiza excesiva que
disminuye con el paso de los años.
oo Cabello amarillo o flavismo: el cabello se presenta en
un color amarillo vivo.
oo Cabellos de dos colores o heterocromía: el cabello
presenta dos coloraciones diferentes.
oo Enfermedad amarilla de las canas: el cabello adquiere
una coloración amarillenta desde la mitad del tallo
hasta la punta.
• Acromías.
oo Piebaldismo o poliosis: se caracteriza por un mechón
blanco sobre una piel que tampoco tiene color.
oo Albinismo: es la ausencia de pigmentación en la piel,
el cabello y los ojos.
• Las alteraciones en el color del cabello tienen como
único tratamiento la tinción.
FLASH
37
EN IDEAS CLAVE 37
 02
Peluquería y COLOR
03. Luz y color.
04. Color pigmento o color materia.
05. El color en peluquería.
02. PELUQUERÍA Y COLOR

03. LUZ Y COLOR

LOS SECRETOS
DEL COLOR

LUZ Y COLOR

El blog del
colorista
N o se puede pensar en ser un
buen colorista sin tener una
buena formación en todas las
cambios de color en peluquería,
que como sabemos son los más
demandados.
materias que se deben conocer para
En este manual vamos a tratar este
dominar la técnica de los cambios de
tema comenzando por el color
color del cabello y, una de las áreas
luz, porque una buena base es
de conocimiento más importante es
fundamental para entender mejor las
la del color.
aplicaciones del color en el cabello,
Conocer el color, su comportamiento por eso vamos a comenzar por el
y sus aplicaciones es imprescindible principio, qué es el color, cómo se
para llegar a realizar con éxito los forma y cómo se percibe.

40 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 PROPIEDADES
DEL COLOR

QUÉ ES EL NATURALEZA
COLOR DEL COLOR

1. Los secretos del color

El color es algo cotidiano que llena nuestro
mundo, todo lo que nos rodea tiene color,
lo utilizamos desde que somos pequeños,
cuando pintábamos con lápices de colores,
decoramos nuestras casas o nos vestimos
con los colores que nos gustan, es decir,
que el color influye de manera determinante
en nuestra vida.
Desde el punto de vista profesional el color
es utilizado de diferentes formas:
• en la moda, donde el diseñador lanza los
colores de la temporada.
• en el maquillaje.
• en la publicidad.
• en la fotografía, el cine o la televisión.
• en las artes gráficas.
• en la pintura.
3.1. La moda marca tendencia sobre los colores que se van a llevar.
• etc.

LUZ Y
41
COLOR 41
 Y por supuesto, en la imagen personal. Nosotros no somos neutros, tenemos
nuestros propios colores personales: nuestro color de piel, ojos y cabello, a
los que añadimos los colores de la ropa, los accesorios y complementos, el
maquillaje y los cambios de color del cabello, por medio de los tintes capilares.
El color es una parte fundamental en nuestra vida, pero solo los profesionales
que de una manera u otra utilizan el color, tienen que conocer qué es y cómo
funciona para poder aplicarlo con éxito.
El color en peluquería es totalmente diferente al color que se utiliza en otras
profesiones, pero para entenderlo mejor es necesario conocer algunas claves
de su naturaleza y comportamiento.

2. Luz y color
Sin luz no hay color, no podemos hablar del color sin hacerlo antes de la
luz, pero ¿qué es la luz?
La luz es una forma de energía que emiten algunos cuerpos, llamados fuentes
luminosas, por ejemplo, la luz del sol o luz blanca, que está compuesta por
la superposición de diferentes longitudes de onda que corresponden a los
colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta.

2.1 Tipos de luz

12 Durante el día la luz del Sol nos ilumina, de noche, sin embargo, necesitamos
11 1
10 2 otras fuentes de luz, por eso conectamos bombillas, usamos una linterna o
9 10
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12

11
12
1
1
2
3 encendemos una luz para poder ver.
10 2

9 9 3

Por lo tanto, la luz puede ser:

8
7
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4
6 5
8

5
• natural, la del sol.
7
6

Flashback
El filósofo griego Aristóteles
definió que todos los colores
se conforman con la mezcla
de cuatro de ellos: tierra,
fuego, agua y cielo. Además
destacó la incidencia de la
luz y la sombra. En el siglo
I crea una teoría sobre la
secuencia lineal del día,
donde observa cómo el
color amarillo de la mañana
muta hacia el azul de la
noche, pasando por otras 3.2. Luz natural proporcionada por el sol.
tonalidades –como el rojo-.

• artificial; la de las bombillas, focos, linternas, otros. Esta es la que el

hombre ha creado para iluminar por la noche, cuando no hay luz natural.

42 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 Tip!

INSTAGRAM. Las fotos

que se encuentran en las
redes sociales han sido
filtradas o alteradas, lo que
significa que el color de
cabello que aparecen en
ellas no es necesariamente
3.3. Luz artificial. el alcanzable. El color
del cabello puede verse
diferente según la luz sea
natural o artificial. El tono
Luz y color están íntimamente unidos, así es que cuando no hay luz no vemos verdadero se identifica
los colores, por ejemplo, por la noche. mejor con luz natural.

3. ¿Qué es el color?
El mundo es de colores, que vemos gracias a la luz. Los físicos aseguran
que el color no existe como tal, sino que es una percepción sensorial.
Podemos decir, pero ¿cómo es posible que el color esté en la luz si la vemos,
pero no podemos ver ningún color? Sí, porque está formada por la unión o
mezcla de todas los longitudes de ondas o colores que la integran.
Estos colores se pueden ver por un fenómeno natural, el arco iris o si se hace
pasar un haz de luz a través de un prisma como demostró Isaac Newton.
Uno de los fenómenos más hermosos que ocurren en la naturaleza es un
arco iris, el cual es un efecto óptico de la descomposición de la luz en los
colores que la forman. 3.4. Arco iris.

3.5. Representación del experimento del prisma de Newton o descomposición de la luz en sus
7 colores al atravesar un prisma.

LUZ Y
43
COLOR 43
 En la atmósfera hay muchos tipos de ondas, pero las únicas que nuestros
ojos pueden ver son las de la luz, por lo que también se las conoce como
espectro visible.

+ 700 Nm 700 Nm - - 400 Nm - 400 Nm

Infrarojos Espectro de la luz visible Ultravioletas

3.6. Ondas electromagnéticas que forma el espectro visible.

3.1 Cómo percibimos el color

Ya sabemos que el color está en la luz, pero ¿cómo lo vemos?
La percepción del color es un fenómeno complejo, ya que el ojo humano no
es capaz de distinguir los diversos componentes de la luz, solo percibe el
resultado. Por lo tanto, para poder ver los colores se da el siguiente proceso.
La luz ilumina el objeto
Cuando una fuente de luz, natural o artificial, ilumina un determinado objeto,
su superficie:
12
10
11 1
2 • absorbe unas longitudes de onda o colores.
• refleja o devuelve otras.
12
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9 10
10
11
12
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2
2
3
9 9 3
8
7
4
4
6 5

Las que devuelve o refleja son las que vemos como el color del objeto.
8

7
6 5

Flashback
Isaac Newton (1642-1727)
físico y matemático inglés
fue el primero en establecer
de que el color está en la
luz y descubrió que la luz
Fuente Observador
del sol al pasar a través
de un prisma, se dividía en
diferentes colores. En 1968
inventó un telescopio que le
permitió estudiar el espacio
exterior y demostrar
su teoría del color y la
luz. Pero su aporte más
reconocido es su teoría
sobre la gravedad, con la
que explicó el movimiento Objeto
del universo.
3.7. En este gráfico vemos que la manzana absorbe todas las longitudes de onda menos la
del rojo que es la que devuelve, por lo tanto, la manzana se ve roja. Si las ondas reflejadas
fueran las del rojo y el amarillo, se vería naranja.

44 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
Así se ven los colores de las cosas que percibimos como si realmente tuvieran
color, pero se trata de un efecto físico de reflejo o absorción de las ondas
luminosas. Tip!
Los colores de los objetos pueden ser:
• coloreados, cuando absorben solo una o varias longitudes de onda y
devuelven otras. Cuando falta un tipo de
cono, la percepción de los
• blancos, cuando devuelven todas las longitudes de onda y no absorben colores no es perfecta. Esta
ninguna, es decir vuelven a reflejar la luz blanca. condición se conoce como
daltonismo (o dicromasia).
• negros, cuando absorbe todas las longitudes de onda y no devuelven Según el tipo de cono que
ninguna. presente la alteración, las
El cabello, como los demás objetos, también hace su propia selección de personas con esta anomalía
de la visión se conocen
colores. como:
Por ejemplo, si tuviéramos 3 personas con diferentes colores de cabello: • protanopes, que son
muy insensibles al rojo.
• cabello de color negro, absorbe todas las longitudes de onda o
colores de la luz y no devuelve ninguno. • deuteranopes, que
son muy insensibles al
• cabello de color blanco (canas), refleja todas las longitudes de onda verde.
y no absorbe ninguna.
• trinatopes, que son muy
• cabello de color rojo, absorbe todas las longitudes de onda menos insensibles al azul.
las rojas.

3.8. Según el color del cabello absorberá unas longitudes de onda o colores y devolverá otros.

El ojo capta las ondas reflejadas

Las ondas reflejadas las vemos gracias a unas células:
• los bastones, situados en la retina, permiten percibir la luminosidad y
el movimiento.
• los conos, situado en la fóvea, son los que diferencian los colores.
Existen tres clases de conos, los sensibles al rojo, los sensibles al azul y
los sensibles al verde.

LUZ Y
45
COLOR 45
 Estas células reciben el impacto luminoso y lo convierte en un impulso
nervioso que va al cerebro.

Retina Fóvea centralis Cono Bastón

3.9. Esquema de la situación de los conos y los bastones, células responsables de la

percepción del color.

12
4. Propiedades del color
11 1
10
11
12
1
2 Pues ya hemos averiguado que el color realmente está en la luz, pero al
9
9
10
10
11
12
1
2
2

3
3 igual que los objetos pueden ser altos, largos y anchos, el color tiene tres
propiedades o dimensiones color: tono o matiz, saturación y luminosidad
9
8
7
4
4
6 5
8

7
6 5 o brillo.

Flashback
Leonardo Da Vinci definió el
color como algo propio de la
materia y confeccionó una
escala de colores básicos:
primero el blanco como el
principal ya que permite
recibir a todos los demás
colores, después el amarillo
para la tierra, verde para el
agua, azul para el cielo, rojo
para el fuego. Por último, el
negro para la oscuridad, ya
que es el color que nos priva 3.10. El color tiene tres dimensiones: tono, saturación y luminosidad o brillo.
de todos los otros. Con la
mezcla de estos colores
obtenía todos los demás,
aunque también observó 4.1 Tono o matiz
que el verde también surgía
de una mezcla.
El tono o matiz, también llamado “croma” es la propiedad que permite
identificarlos y diferenciarlos en rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y
violeta.

46 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 Propiedades del color: TONO, MATIZ

Propiedades del color: TONO, MATIZ

3.11. Es la propiedad que nos permite diferenciar los distintos colores: rojo, amarillo, azul…

3.12. En estas imágenes se ha modificado el tono o matiz.

4.2 Saturación
Es el grado de pureza de un color.
Cuando “desaturamos” una imagen, los colores presentes en ella se ven
sustituidos por grises de diferente intensidad que representan la diferente
claridad u oscuridad de cada color. Es decir, si suprimimos las ondas
responsables de definir la propiedad más característica de un color, su tono
o matiz, nos quedaremos únicamente con las que definen su luminosidad y
el color se verá neutro, o sea gris.

Propiedades del color: SATURACIÓN

Saturación Saturación Saturación Saturación

100% 0% 100% 0%

3.13. Colores desaturados progresivamente hasta llegar al gris

LUZ Y
47
COLOR 47
 3.14. Distintos niveles de saturación sobre la misma imagen. La primera está sobresaturada y la
última desaturada totalmente-

En peluquería la aplicación de los tintes puede ser más o menos saturada

en función de la cantidad de producto que se aporta a la mezcla. También
hablamos del barrido o desaturación de un tinte cuando se aplica una
decoloración sobre un cabello teñido previamente para bajar la intensidad
del color que se aplicó.

4.3 Luminosidad o brillo

Es la capacidad que tienen los colores para reflejar la luz con más o menos
intensidad.
Cuando va faltando la luz, los colores que más permanecen en la retina son
los más luminosos y brillantes.

Colores
OSCUROS

Colores
CLAROS

3.15. Los colores que más luz reflejan son los claros, en peluquería los rubios y los que menos
los oscuros, como los negros y castaños oscuros.

48 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
Por ejemplo, en los tintes existen 5 colores rubios con diferentes luminosidades
que en peluquería se llaman tonos:
• rubio oscuro. Tip!
• rubio.
• rubio claro. Color oscuridad. En
• rubio muy claro. condiciones de oscuridad o
semioscuridad, el rojo es el
• rubio platino. color que puede apreciarse
mejor; le siguen el verde, el
En todos los colores se puede variar su tono a más claro añadiendo rubio amarillo y el blanco; el azul
platino, a más oscuro añadiendo negro. Si a un castaño le añadimos rubio, y el púrpura son los colores
el resultado será un tono más claro, pero si le añadimos castaño muy oscuro más difíciles de distinguir.
obtendremos un castaño oscuro.

Propiedades del color: BRILLO

Mezcla con Mezcla con Mezcla con Mezcla con

blanco Color negro blanco Color negro
puro puro

3.16. Los colores claros son en general los que se encuentran más próximos al blanco. Al
mezclar con blanco cualquier color lo aclaramos obteniendo lo que se llama “colores pastel”. Si
añadimos negro los oscureceremos

3.17. Resultados obtenidos al variar el brillo de esta fotografía

LUZ Y
49
COLOR 49
 5. Naturaleza del color
Según el comportamiento del color existen dos naturalezas cromáticas: el
color luz o color del prisma y el color pigmento o color materia.

5.1 Color luz o color del prisma

Se trata del color que vemos en presencia de una fuente de luz, ya sea
natural como es la del sol, o artificial.

5.2 Color pigmento o color materia

Se trata de los pigmentos que el hombre ha utilizado de la naturaleza o ha
creado por síntesis en el laboratorio, para cambiar el color de las cosas o
para emplearlos con fines artísticos como por ejemplo en la pintura.
Dentro del color pigmento tenemos otro grupo importante que es el color por
reacciones físicas y químicas, que tiene un comportamiento muy diferente al
color luz y al color pigmento, tanto en su elección como en su aplicación y
formación. Este es el color que usamos en peluquería y el que estudiaremos
más ampliamente.
Cada naturaleza cromática tiene distinto comportamiento y diferentes
aplicaciones.

5.3 Color luz o color del prisma

Para nuestro trabajo como coloristas nos interesa particularmente los colores
pigmento, pero debemos conocer algunos conceptos sobre el color luz.
Como se ha estudiado, el color luz es el del sol (luz blanca) o las diferentes
fuentes de iluminación reflejadas por las superficies de los objetos y lo vemos
y percibimos a través de nuestros ojos.
Es intangible, no se puede tocar porque se trata de un color que no existe
como tal, pero que nuestros ojos sí pueden percibirlo, como, por ejemplo,
el color del cielo o el color del mar.
Podemos formar la luz blanca, uniendo los siete colores o longitudes de
onda que la forman:
añil + violeta + azul + verde + amarillo + naranja + rojo = a la luz blanca
3.18. Color pigmento

50 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
También podemos formar la luz blanca si unimos solo tres de estos colores:
azul + verde + rojo = a la luz blanca. Esto se conoce como síntesis o mezcla
aditiva. Siempre que se unen haces de luz de los diferentes colores, la mezcla
que se obtiene es más clara hasta llegar al blanco.

Rojo anaranjado

Rojo
magenta Amarillo

Blanco

3.20. Siete haces de luz

Violeta Verde de diferentes colores que
se unen formando la luz
Azul cian blanca.
3.19. Colores primarios del color luz y síntesis aditiva.

Los tres colores que permiten formar la luz blanca se conocen como colores
primarios y son los que no pueden obtenerse por la mezcla de otros, en el
color luz: rojo, verde y azul, y a partir de sus mezclas se obtienen todos
los demás. 12
11 1
Cuando mezclamos dos colores primarios obtenemos un color secundario, 10
11
12
1
2

por ejemplo: 9
9
10
10
9
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1
2
2

3
3
8
7
4
4
6 5
8

7
6 5

PRIMARIOS MEZCLA DE PRIMARIOS SECUNDARIOS

Flashback
Rojo Rojo + Verde Amarillo En 1794 el químico y físico
británico John Dalton
describió la alteración de la
Verde Verde + azul Azul cian vista llamada dicromatopsia
o ceguera de los colores,
Azul Azul + rojo Rojo magenta más conocido como
daltonismo. Se trata de
una alteración genética
hereditaria vinculada al
Rojo + Verde = Amarillo cromosoma X que impide
la distinción de ciertos
colores. Aunque existen
diversas formas de ceguera
Verde + Azul = Cian de los colores, la más
frecuente es la que afecta
a la percepción del rojo y el
verde.
Azul + Rojo = Magenta

3.21. Suma de colores primarios para obtener secundarios.

LUZ Y
51
COLOR 51

Tip!
Se conoce como cromato-
fobia o cromofobia al mie-
do irracional a determinados
colores. Las personas que
lo padecen suelen sufrir
náuseas, sensación de pá-
nico, ansiedad o dificultades
para respirar al ver ciertos
tonos.
Por lo tanto, los colores secundarios del color luz son: rojo magenta, amarillo
y azul cian, cuyo comportamiento estudiaremos en el tema siguiente.
El tipo, color e intensidad de la luz cambia la percepción de los colores de
los objetos, por ejemplo, cualquier objeto o el mismo color de cabello tendrá:
• su color natural.
• su color influido por el tono que le proporcione la luz que lo ilumina. No
se percibe igual el color del cabello al medio día con un sol radiante, que
al atardecer.
• su color en zona de sombra. Las sombras restarán brillo y luminosidad
al color.
Esto es muy importante cuando el profesional de la peluquería trabaja en
los medios: fotografía, TV, vídeo, cine… Donde el color y la intensidad de la
iluminación puede influir en la percepción del color del cabello.

?
¿Para qué te sirven estos conocimientos?
• Para identificar qué color en peluquería es totalmente diferente al color
que se utiliza en otras profesiones.
• Para saber que el color es una percepción sensorial que está en la luz.
• Para conocer que percibimos el color a través de la luz y que el ojo
capta las ondas reflejadas.
• Para saber que el color tiene tres propiedades o dimensiones: color,
tono e intensidad o luminosidad.
• Para comprobar que según el comportamiento del color existen
dos naturalezas cromáticas: el color luz o color del prisma y el color
pigmento o materia.

52 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO

ideas clave
• El color es algo cotidiano que llena nuestro mundo.
Desde un punto de vista profesional el color es
utilizado de diferentes formas.
• En la imagen personal, el color adquiere mucha
importancia, porque nosotros no somos neutros,
tenemos nuestros propios colores personales: nuestro
color de piel, ojos y cabello, a los que añadimos los
colores de la ropa, los accesorios y complementos,
el maquillaje y los cambios de color del cabello, por
medio de los tintes capilares.
• El color en peluquería es totalmente diferente al color
que se utiliza en otras profesiones.
• Los profesionales que utilizan el color tienen que
conocer qué es y cómo funciona para aplicarlo con
éxito.
• La luz, que es una forma de energía que emiten
algunos cuerpos, llamados fuentes luminosas, es
indispensable para que haya color.
• Existen dos tipos de luz, la natural, que es la que
emite el sol y la artificial, que es la de las bombillas,
focos, linternas, etc.
• Sin luz no podemos ver los colores. Los físicos
aseguran que el color no existe como tal, sino que es
una percepción sensorial.
• La percepción del color es un proceso muy complejo,
porque el ojo humano no puede distinguir los diversos
componentes de la luz, ya que solo percibe el
resultado.
El flash de
• El color cuenta con tres propiedades: tono o matiz,
saturación y luminosidad o brillo.
• El tono o matiz nos permite diferenciar los colores;
la saturación es el grado de pureza del color y la
luminosidad o brillo es la capacidad que tienen
los colores para reflejar la luz con más o menos
intensidad.
• En peluquería nos podemos encontrar colores
dentro de una misma gama, pero con diferentes
luminosidades que se denominan tonos, como por
ejemplo rubio oscuro y rubio claro.
• Según el comportamiento del color podemos encontrar
el color luz o color del prisma, que se produce de
forma natural, y el color pigmento o el color materia
creados por el hombre por síntesis en el laboratorio.
• El color luz o color del prisma lo vemos y percibimos a
través de nuestros ojos, es intangible, no lo podemos
tocar y forma la luz blanca cuando se unen los siete
colores: añil + violeta + azul + verde + amarillo +
naranja + rojo
• También formamos luz blanca uniendo azul, verde y
rojo, que son los colores primarios y se conoce como
síntesis o mezcla aditiva.
• De la unión de los colores primarios obtenemos los
secundarios: rojo magenta, amarillo y azul cian, que
a su vez son los colores primarios del color pigmento.
FLASH
53
EN IDEAS CLAVE 53
02. PELUQUERÍA Y COLOR

04. COLOR PIGMENTO O COLOR MATERIA

QUÉ ES COMPORTAMIENTO
EL COLOR DEL COLOR LA TEORÍA
PIGMENTO PIGMENTO DEL COLOR

El blog del
colorista
E l trabajar con el color es complejo
pero apasionante, sobre todo
en peluquería porque el cabello,
los colores del cabello que se forman
por reacción física o química, es
fundamental para los profesionales
además de ser el elemento que de la peluquería.
más marca la imagen personal, está
Ya se ha estudiado lo que es
muy cerca del rostro y de los ojos y
el color luz, en este tema nos
por lo tanto su color va a influir de
acercaremos al color pigmento
manera determinante potenciando o
para conocer su comportamiento,
disimulando ciertos aspectos.
cómo se forman los diferentes
Conocer qué es y cómo se comporta colores y las claves que podemos
el color pigmento y sobre todo, aplicar en peluquería.

54 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 LA RUEDA LEYES DE LA
DE COLORES TEORÍA DEL COLOR
O CÍRCULO APLICADAS A LA
CROMÁTICO PELUQUERÍA

MEZCLA DE APLICACIONES
COLORES Y DEL CÍRCULO
CLASIFICACIÓN CROMÁTICO EN
PELUQUERÍA

1. Qué es el color pigmento

Los colores pigmento o sustractivos son colores producidos por la luz refleja,
es el color relacionado con la materia, el que podemos tocar como pigmentos,
tintas, pinturas, lápices, rotuladores… Es el que se utiliza para cambiar el
color de los objetos, los tejidos o para pintarse y cambiar el color del cabello.
Los pigmentos son moléculas que pueden absorber unas ondas o colores
de la luz blanca y reflejar otras, es decir, que sus colores se basan en la luz
reflejada por los pigmentos que se aplican a las superficies de los objetos
o en nuestro caso, al cabello, bien en su superficie (coloración temporal), o
en su interior (coloración permanente).

4.1. Pigmentos

COLOR PIGMENTO
55
O COLOR MATERIA 55
 Por lo tanto, son las sustancias que el hombre utiliza para cambiar o imitar
el color de las cosas o para diferentes manifestaciones artísticas como, por
ejemplo, la pintura.
Pueden ser:
• vegetales como los extractos de algunas plantas.
• minerales como lapislázuli, óxido de hierro, ocre, rojo y amarillo, aurita…
• animales como la cochinilla.
• sintéticos, es decir, que se han creado en el laboratorio, como algunos
tintes para el cabello.
Aunque no son los pigmentos convencionales con los que vamos a trabajar en
peluquería, es muy importante conocer su comportamiento, características
y uso, porque en algunos casos si tienen una aplicación concreta en el
trabajo del colorista.

2. Comportamiento del color

pigmento
El color pigmento es y se comporta de una forma diferente al color luz, que
ya hemos estudiado, por ejemplo, de los pigmentos que se utilizan en pintura
o en maquillaje podemos:
• ver su color antes de aplicarlos.
• tocarlos.
12
• mezclarlos para obtener otro color que también podemos ver antes de
11 1 aplicar.
10 2
• etc.
12
11 1

9 10
10
11
12
1
2
2
3
9 9 3
8
7
4
4 Los pigmentos que se utilizan en peluquería son de diferente naturaleza:
6 5
8

7
5
6
colorantes vegetales y orgánico sintéticos, que estudiaremos más adelante.

Flashback
Los pigmentos naturales
como los ocres y los óxidos
de hierro se han usado
como colorantes desde la
prehistoria. Los primeros
pigmentos y herramientas
tienen una antigüedad de
350.000 y 400.000 años
y se hallaron en una cueva
en Twin Rivers, cerca de
Lusaka, Zambia.

4.2. Seda teñida con pigmentos naturales

56 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
En general tienen unas características especiales como son:
• no podemos ver su color antes de aplicarlos.
• vienen en envases donde figura el nombre del color y unos números que
lo identifican.
• no vemos su color hasta que el cabello no está seco.
• en el caso de los tintes por atracción magnética si podemos ver el color
antes de su aplicación, pero no será exactamente el que quede en el
cabello.

4.3. Los tintes para teñir el cabello utilizan colorantes que se aplican y se comportan de una
forma muy específica y diferente a los pigmentos o colorantes que se emplean para otros 4.4. Tintes orgánico sintéticos.
usos como la pintura, las artes gráficas, el maquillaje, etc.

Sabemos que colores primarios del color pigmento son los secundarios del
color luz:
• rojo magenta.
• amarillo.
• azul cian.
Pero cuando mezclamos pigmentos, el comportamiento del color es diferente
a cuando mezclamos haces de luz.
• Cuando mezclamos haces de luz (ondas electromagnéticas) cada vez
obtenemos colores más claros porque sumamos luminosidades hasta
llegar a la luz blanca.
• Cuando mezclamos pigmentos ocurre lo contrario, cada vez obtenemos
colores más oscuros, restamos cualidades lumínicas al color.
Aunque cuando pensamos en el color vemos muchos colores, todos se
forman a partir de los tres colores primarios.
Por lo tanto, existen diferencias entre la naturaleza y el comportamiento del
color luz y del color pigmento, como podemos comprobar en la siguiente
tabla.

COLOR PIGMENTO
57
O COLOR MATERIA 57
 DIFERENCIAS ENTRE EL COLOR LUZ Y EL COLOR PIGMENTO

COLOR LUZ COLOR PIGMENT O

Los colores primarios del color luz Los colores primarios del color
son: rojo, azul y verde. pigmento son los secundaros del
color luz: rojo magenta, amarillo y
azul cian.

4.5. Los pigmentos Cuando se unen los haces de luz del
sintéticos son un gran espectro visible: violeta, añil, azul,
logro de las investigaciones verde, amarillo, naranja y rojo, se
científicas. obtiene nuevamente la luz blanca
porque sumamos luminosidades.
Siempre que se mezclan colores
luz se obtiene un color más claro.
Cuando se mezclan colores
pigmento se obtienen colores
más oscuros, porque restamos
cualidades lumínicas a los colores
que intervienen en la mezcla.

Hay tres colores que se denominan
primarios del color luz: rojo, azul y
verde que al unirlos también se
obtiene la luz blanca.
Hay tres colores primarios del color
pigmento -rojo magenta, amarillo
y azul cian- que al mezclarlos en
las mismas cantidades nos dan un
marrón parduzco casi negro.

A la suma de los colores luz del A la mezcla de los colores del

color luz se le llama síntesis aditiva. color pigmento se le llama síntesis
12 sustractiva.
11 1
10 2
12
11 1

9 10
10
11
12
1
2
2
3
9 9 3

3. Teoría del color

8
7
4
4
6 5
8

7
6 5

Flashback La teoría del color es una guía que explica su comportamiento y proporciona
Antes de la revolución reglas para las mezclas y aplicaciones del color en las diferentes áreas:
industrial la única forma moda, artes visuales, diseño gráfico, otros.
de conseguir un color azul
fuerte y brillante era usando
Su finalidad principal es unificar criterios y conocimientos, utilizando un
una piedra semipreciosa, lenguaje común para obtener los mejores resultados.
el lapislázuli, con la cual
se producía un pigmento
conocido como azul
ultramar. El precio prohibitivo
del lapislázuli forzó a los 4. Mezcla de colores y
artistas a buscar pigmentos
alternativos menos caros,
tanto minerales (azurita)
clasificación
como vegetales (índigo).
Los diferentes colores se obtienen a través de sus mezclas, pero también se
mezclan para neutralizar un matiz no deseado o para intensificar o suavizar
un color.

58 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
4.1 Colores primarios
Tip!
Los colores primarios pigmento –rojo magenta, amarillo y azul cian-
son los que no pueden obtenerse mediante la mezcla de otros colores, por
lo que se consideran únicos y a partir de sus mezclas se forman
todos los demás. Color y peso. Los colores,
sin darnos cuenta, son
Cuando mezclamos los tres primarios en las mismas proporciones capaces de hacernos
obtenemos un color marrón parduzco y se conoce como síntesis o cambiar nuestra percepción
mezcla sustractiva. sobre el peso de los
objetos. Siempre un color
más oscuro nos va a dar
Rojo magenta la sensación de pesado
mientras que un objeto
más claro, nos la dará de
liviano. Esto es muy usado
Colores
Colores
ColoresPrimarios
Primarios
Primarios en el diseño y la ilustración
Rojo
Colores primarios Violeta para repartir pesos y ayudar
anaranjado
a centrar la vista en aquello
que se desee destacar.

Rojo
Rojo
Rojo
Rojo Azul
Azul
Azul
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo Azul cian
magenta
Magenta
Magenta
Magenta Cian
Cian
Cian

Azul cian Amarillo

Verde

4.6. Los colores primarios del color pigmento no se pueden obtener con ninguna mezcla.

Si los mezclamos en diferentes cantidades obtenemos diferentes tonos de

marrones.
• Mayor cantidad de rojo, dará un marrón rojizo.
• Mayor cantidad de amarillo, un marrón claro.
• Mayor cantidad de azul, dará un marrón frío.
En peluquería no existen colores primarios porque todos se obtienen por
la mezcla de diferentes colorantes o por la de determinados compuestos
químicos como estudiaremos en los temas siguientes.

4.2 Colores secundarios

Cuando se mezclan dos colores primarios al 50% se obtienen los colores
secundarios: verde, naranja y violeta.
Azul cian + rojo magenta = violeta.
Rojo magenta + amarillo = rojo anaranjado.
Azul cian + amarillo = verde.

COLOR PIGMENTO
59
O COLOR MATERIA 59
 + =
Azul + Amarillo = Verde
Cian
Azul Amarillo Verde
Cian
Tip! + = Rojo magenta + Amarillo = Rojo anaranjado

Rojo + Amarillo = Rojo

Magenta Anaranjado
Rojo + Amarillo = Rojo
Azul cian + Amarillo = Verde
Color rojo. Diversos Magenta Anaranjado
estudios demuestran que Azul + Amarillo = Verde
los coches rojos o colores Cian
Rojo + Azul = Violeta
muy estridentes son los Rojo magenta + Azul cian = Violeta
que menos accidentes
Rojo + Azul = Violeta
Magenta Cian
tienen, ya que estos tonos
resaltan más con la luz solar 4.7. Colores secundarios.
y son más visibles en las Magenta Cian
carreteras. Rojo Amarillo Rojo
Magenta Anaranjado
4.3 Colores terciarios
+ =
Mezclando un primario y un secundario se obtienen los colores
terciarios
Rojo . Azul Violeta
Magenta Cian
Una característica de estos colores es que se denominan como los colores
que intervienen en su composición. Hay 6 colores terciarios:
• amarillo verdoso (verde amarillento)
• azul verdoso (turquesa)
• azul púrpura
• rojo púrpura
• rojo carmín
• amarillo anaranjado

Amarillo Verde Verde Rojo Violeta Rojo

amarillento magenta púrpura

Azul cian Verde Azul Rojo Rojo Rojo

verdoso magenta anaranjado carmín

Azul cian Violeta Azul Amarillo Rojo Amarillo

púrpura anaranjado anaranjado
4.8. En los colores terciarios primero se nombra el primario y después el secundario que ha
intervenido en la mezcla.

60 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
Los colores como el marrón y el gris se crean mezclando colores primarios,
secundarios y terciarios en proporciones iguales y desiguales.

4.10. En los útimos

4.9. Mezcla de colores primarios y secundarios en proporciones iguales y desiguales. tiempos el color se ha
apoderado del cabello en
aquellas personas más
extravagantes y atrevidas.
Esta forma de mezclar los colores para conseguir otros, en peluquería, es
totalmente diferente que en otras áreas por distintas razones:
• los colores no los obtenemos por la mezcla de otros, sino que vienen
preparados y solo los mezclamos en casos especiales como, por ejemplo,
cuando nos falta un tono o para potenciar o neutralizar un tono.
• trabajamos con colores dentro de las gamas que más se parecen al
cabello. 11
12
1
• los colores rojizos, azules o cenizas, verdosos, violetas, etc., solo los 10
11
12
1
2
9 3
utilizamos como reflejos para potenciar o neutralizar un tono o matiz.
10 12
2
11 1
10 2

9 9 3
8
7
4

• en general lo que mezclamos son los colores base con los reflejos. 4
6 5
8

7
6 5

Flashback
El color en peluquería tiene unas características muy particulares y por lo
tanto, sus mezclas también, como estudiaremos en el siguiente tema.

La cochinilla del carmín

(Dactylopius coccus) es un

5. La rueda de colores pequeño insecto originario

de México. Antes de la
aparición de los pigmentos
o círculo cromático sintéticos fue ampliamente
utilizado para obtener el
colorante rojo carmín,
Ya sabemos cómo mezclar colores para obtener otros, pero es necesario también llamado grana
ordenarlos para poder trabajar mejor con ellos y esto se hace a través de la cochinilla o rojo natural. Lo
comenzaron a utilizar los
rueda de color o círculo cromático.
indios prehispánicos para
El circulo cromático es un esquema gráfico que nos permite visualizar los teñir sus ropas y cabellos,
colores ordenados. Representa una distribución regular de los colores colorear las pinturas murales
de sus palacios y edificios
alrededor de un círculo, estos son: religiosos y maquillar la cara
• los 3 colores primarios. de los sacerdotes.

• los 3 colores secundarios.

• los 6 colores terciarios.

COLOR PIGMENTO
61
O COLOR MATERIA 61
 El círculo cromático facilita la elección de los colores y sus combinaciones
o mezclas y permite entender cómo se relacionan los colores entre sí. Nos
ayuda a saber:
• cómo podemos crear diferentes armonías.
• neutralizar un determinado color:
• ordenarlos por su temperatura color; cálidos o fríos…
El modelo de círculo cromático que se utiliza en la fabricación de pinturas,
pigmentos y colorantes químicos es el que desarrolló el físico Isaac Newton
en el siglo XVII, que es el que vamos a utilizar.

Colores Primarios CÍRCULO CROMÁTICO

Colores primarios

Rojo
magenta

Rojo Azul
Magenta
Amarillo
Cian
Rojo Rojo
Colores Secundarios púrpura carmín
Colores secundarios

Violeta Rojo
anaranjado

Rojo Verde Violeta Azul Amarillo

Anaranjado
púrpura anaranjado
Colores terciarios

Azul
cian Amarillo
Amarillo Azul Azul Rojo Rojo Amarillo
Verdoso Verdoso Púrpura Púrpura Carmín Anaranjado Azul Verde
verdoso amarillento
Verde
4.11. Colores primarios, secundarios y terciarios. Todos ellos forman el círculo cromático.

6. Aplicaciones del círculo

cromático en peluquería
En peluquería el círculo cromático es muy útil principalmente para:
• identificar los colores de los reflejos.
• identificar los colores complementarios cuando deseamos neutralizar un
matiz.
• localizar los colores fríos y cálidos.

62 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
6.1 Colores complementarios
Tip!
Son los colores secundarios y poseen las siguientes características.
• Están enfrentados a los primarios en el círculo cromático.
• Cuando un primario y su complementario se ponen juntos son los de Colores complementa-
mayor contraste. rios. ¿Cuál es el color o los
colores que falta/n para te-
• Si mezclamos un color primario con su complementario se neutralizan ner los tres primarios? Esta
entre sí, es decir, se les quita o resta color. pregunta es la mejor forma
de identificalos, por ejem-
Rojo plo, si se busca el com-
plementario del violeta,
magenta
como está formado por
rojo y azul su complemen-
tario es el amarillo pues es
Violeta Rojo el único primario que falta.
anaranjado
Si se busca el comple-
mentario del azul, falta-
rían el amarillo y rojo para
tener los tres primarios, y la
mezcla de estos dos colores
que faltan forma el naran-
Azul Amarillo ja, por lo tanto, es éste es
cian complementario del azul y
viceversa.
Verde
4.12. Círculo cromático de los colores primarios y los secundarios o complementarios, que
como podemos observar están enfrentados.

Rojo – Verde Amarillo – Violeta Azul – Naranja

Por ejemplo.
• El complementario del rojo es el verde que se obtiene mezclando amarillo
y azul.
• El complementario del amarillo es el violeta que se obtiene mezclando
azul y rojo.
• El complementario del azul es el naranja se obtiene mezclando amarillo
y rojo.
• Por lo tanto, un secundario será el complementario de un primario y
viceversa.
El conocimiento de los colores complementarios es muy importante en
peluquería porque nos permite corregir matices no deseados, es decir,
neutralizar un color, por ejemplo:
• corregir o eliminar un matiz demasiado amarillo si añadimos un reflejo de
color violeta, que es su complementario.
• corregir o eliminar un matiz anaranjado si añadimos un reflejo de color
azul, que es su complementario.

COLOR PIGMENTO
63
O COLOR MATERIA 63
 6.2 Los colores según su temperatura color
Los colores se clasifican de acuerdo a su temperatura color o efecto
psicológico que producen en tres tipos: cálidos, fríos y neutros.

Rojo
magenta

Rojo Rojo
púrpura carmín

Violeta Rojo

IDOS
anaranjado

CÁL
Azul Amarillo
púrpura anaranjado

S
FRÍO
Azul Amarillo
cian

Azul Verde
verdoso amarillento
Verde

4.13. División del círculo cromático entre los colores fríos y cálidos.
12
11 1
10 2
• Cálidos: son los rojos, amarillos y naranjas. Proporcionan sensación de
12
11 1

9 10
10
11
12
1
2
2
3
3

cercanía y también se les conoce como colores activos. Están situados

9 9
8
7
4
4
6 5
8

7
6 5 en la mitad del cículo cromático que contiene rojo y naranja. En peluquería
los colores cálidos, dorados y cobrizos, también proporcionan a la imagen
Flashback más suavidad y cercanía.

El descubrimiento en 1856
• Fríos: son los azules, violetas y verdes azulados. Proporcionan una
del púrpura de Perkin, el
sensación de lejanía. También se les conoce como colores pasivos. Están
primer tinte de anilina, sentó situados al otro lado de los cálidos, dentro de los azules y verdes azulados.
las bases para el desarrollo En peluquería los colores fríos se denominan ceniza y proporcionar una
de cientos de tintes y imagen más fría, lejana y sofisticada.
pigmentos sintéticos. Este
tinte fue descubierto por un • Neutros: son colores terciarios o intermedios que no pertenecen a ninguna
químico de 18 años llamado de las clasificaciones anteriores. En el color pigmento son: blancos,
W illiam Perkin, quien beiges, marrones, grises y negros. Los colores neutros son primordiales
explotó su descubrimiento en peluquería, porque una parte importante de los tonos marrones, los
en la industria y se volvió
castaños, están dentro de los tonos base.
rico. Su trabajo permitió que
colores como rojo, carmesí, Los tonos de cabello y de piel tambien se clasifican en estas categorías:
azul y púrpura se volvieran cálidos, fríos y neutros.
asequibles.
Generalmente se debe mantener el color del cabello dentro de la misma
temperatura/gama de color que la piel.

64 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 3. Castaño 4. Castaño 5. Castaño 6. Rubio
oscuro claro oscuro
4.14. Los colores neutros son muy importantes en peluquería, porque gran parte de los
marrones forman los tonos base castaños.

7. Leyes de la teoría del color

aplicadas a peluquería
Una vez estudiadas las características y el comportamiento del color
pigmento, de la teoría del color podemos extraer 5 leyes muy importantes
para trabajar con el color en peluquería.

7.1 Los colores opuestos se neutralizan

Rojo Rojo Rojo
Los colores opuestos
Azul Cian en el círculo
Azul Cian cromático
Magenta al combinarse
Magenta
Azul CianAmarillo Magenta se neutralizan
Amarillo Amarillo
entre sí.
• El azul y el naranja.
• El rojo y el verde.
• El amarillo y el violeta.
Rojo
Rojo Rojo
Verde
Rojo Rojo
Verde
Rojo Violeta Violeta
Verde Violeta
Rojo
Azul Cian Azul Magenta
Anaranjado
Cian Azul Magenta
Anaranjado
CianAmarillo Magenta
Anaranjado
Amarillo Amarillo
Azul cian magenta Amarillo

Rojo
Rojo Verde
Rojo Verde
Verde
Rojo Violeta Verde
Violeta Violeta
Violeta
anaranjado
Anaranjado Anaranjado Anaranjado
4.15. El resultado de las mezclas de estos colores siempre será marrón (neutro).

COLOR PIGMENTO
65
O COLOR MATERIA 65
 7.2 Los colores fríos dominan a los cálidos
Los colores fríos dominan a los cálidos, porque son más intensos. Para
comprenderlo mejor lo vamos a explicar a través de varios ejemplos.
Si mezclamos azul y amarillo en cantidades iguales, nos dará un color más
azul que verde, es decir, un azul ligeramente verde, porque el azul es más
intenso que el amarillo. Para conseguir un tono verde hay que variar las
cantidades de la mezcla: menos azul y más amarillo. Por lo tanto, podemos
decir que los tonos fríos dominan a los tonos cálidos.

Azul cian
Azul Cian Azul
Azul Cian
cian Azul
Azul Cian
cian (50%)
(50%)

4.16. Los tonos fríos

dominan a los cálidos.
Amarillo
Amarillo(50%)
(50%) Amarillo
Amarillo Amarillo
Amarillo
4.17. Los colores fríos (azul) dominan a los cálidos (amarillo).

7.3 Un tinte no aclara otro tinte

Esta ley está directamente relacionada con la coloración capilar y nos dice
de forma muy clara que, si el cabello ha sido teñido, no se puede aclarar con
otro tinte, hay que realizar primero un barrido de color o una decoloración
y luego teñir.

Hay que decolorar No hay que decolorar

De claro a oscuro

De oscuro a claro
4.18. Un tinte no aclara otro tinte.

66 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
7.4 Influencia del claro oscuro
El claro oscuro es lo que define los tonos de un
determinado color, pero además la oscuridad o
claridad del color tiene unos efectos concretos en
peluquería.
Los colores claros:
• aumentan el volumen.
• destacan el cabello.
Los colores muy claros:
• endurecen las facciones. 4.19. Un cambio radical en el color del cabello modifica
• destacan el cabello. totalmente la imagen y, por supuesto, la expresión del rostro.

Los colores oscuros:

• reducen el volumen.
• destacan el rostro.
• endurecen las facciones.

7.5 Potenciar líneas y volúmenes

El color en el cabello permite crear líneas y volúmenes
que corrigen, potencian o armonizan ópticamente
la geometría del rostro, sus zonas y sus elementos.

?
La aplicación de estas leyes se desarrolla en los 4.20. Las técnicas de visajismo permiten
apartados correspondientes. corregir un rostro mediante color, líneas y
volúmenes.

¿Para qué te sirven estos conocimientos?

• Para conocer que el color pigmento es el que podemos tocar y con
el que podemos cambiar el color de las cosas.
• Para saber que existen diferentes tipos de pigmentos según de donde
se extraigan: vegetales, minerales, animales y sintéticos.
• Para diferenciar los pigmentos que se utilizan en pintura o maquillaje
con los de peluquería, ya que son de diferente naturaleza.
• Para conocer que los colores primarios del color pigmento son colores
que no se pueden obtener por la mezcla de otros y son los secundarios
del color luz.
• Para saber que el color en peluquería se rige por 5 leyes.

COLOR PIGMENTO
67
O COLOR MATERIA 67

ideas clave
• Los colores pigmento o sustractivos son colores que
podemos tocar, mezclar y ver antes de aplicar, aunque
no es el caso de la peluquería, porque no podemos
ver su color antes de aplicarlos.
• Al contrario que con el color luz, con la mezcla de
colores pigmento obtenemos colores más oscuros.
• Todos los colores se obtienen a partir de los 3
colores primarios. Cuando se mezclan en las mismas
proporciones se obtiene un color marrón parduzco y
se conoce como síntesis o mezcla sustractiva.
• En peluquería no existen colores primarios.
• Los colores secundarios se obtienen de mezclar dos
primarios más o menos al 50%.
• Los colores terciarios se obtienen de mezclar un
primario con un secundario.
• En peluquería mezclamos los colores en casos
excepcionales, como para potenciar o neutralizar un
tono, o cuando nos falta un color.
• Los colores rojizos, azules o cenizas, verdosos o
violetas, etc., los utilizamos como reflejos. Las
mezclas que se realizan son los colores base con
los reflejos.
68 FLASH
86 EN IDEAS CLAVE
El flash de
• En peluquería el círculo cromático nos sirve para
trabajar con los reflejos y para localizar los colores
complementarios y los colores fríos y cálidos.
• Los colores complementarios son los colores
secundarios. Cuando los juntamos son los de mayor
contraste y cuando los mezclamos se neutralizan entre
sí. En peluquería nos sirve para corregir o eliminar un
matiz amarillo o anaranjado.
• Según la temperatura del color, los colores pueden
ser cálidos, fríos y neutros.
• En peluquería tenemos 5 leyes para trabajar el color.
oo Los colores opuestos se neutralizan entre sí.
oo Los colores fríos dominan a los cálidos, porque son
más intensos.
oo Un tinte no aclara a otro tinte.
oo El claroscuro influye en la percepción de los volúmenes.
oo El color del cabello crea líneas y volúmenes que
corrigen, potencian o armonizan ópticamente la
geometría del rostro, sus zonas y sus elementos.
COLOR PIGMENTO
69
O COLOR MATERIA 69
02. PELUQUERÍA Y COLOR

05. EL COLOR EN PELUQUERÍA

DENOMINACIÓN GAMAS DE
EL COLOR EN DE LOS COLORES COLORES
PELUQUERÍA EN PELUQUERÍA PROFESIONALES

El blog del
colorista
E l servicio de color es el trabajo
más complejo y difícil al que
se enfrenta un buen profesional
en un salón de peluquería. Los
ingresos de un salón pueden
suponer el 50% de su facturación
por servicios de coloración.
Para realizar este trabajo de
forma efectiva y tener éxito, los
profesionales deben conocer la
teoría del color, tener destreza,
práctica y experiencia suficiente
para aplicarlo. Es fundamental
conocer bien cómo reaccionan
los colores en distintos tipos de
cabello y situaciones, además
de tener seguridad cuando se
presenta algún caso complicado.
En este tema nos centraremos en
el color en peluquería, la gama de
colores con la que se trabaja, así
como la escala de tonos, la de
reflejos y otras consideraciones
importantes sobre el manejo del
color, esencial en el salón de
peluquería.

70 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 LOS TONOS
DE COLOR EN LABORATORIO
PELUQUERÍA DEL COLORISTA

CUALIDADES LOS REFLEJOS

DEL COLOR Y SU DE COLOR EN
SIGNIFICADO EN PELUQUERÍA
PELUQUERÍA

1. El color en peluquería
En los temas anteriores hemos estudiado qué es y cómo se comportan
tanto el color luz como el color pigmento. Como hemos podido comprobar,
algunos conocimientos pueden ser aplicados en la práctica profesional, pero
el color en peluquería tiene su propia naturaleza y por lo tanto una aplicación
muy alejada del color pigmento que hemos estudiado. ¡Todo un reto!

5.1. El color en peluquería se aplica de diferente forma que el color pigmento.

En peluquería trabajamos con dos tipos de colorantes, los que se forman por:
• procesos físicos.
• reacciones químicas muy complejas.

EL COLOR
71
EN PELUQUERÍA 71
 1.1 El color por procesos físicos
Son los colorantes naturales (vegetales y metálicos) y orgánico-sintéticos
como los tintes temporales y algunos semipermanentes, que vienen
preparados para su aplicación y no vemos el color hasta que el cabello no
está seco. Actúan por adsorción, es decir, que se adhieren a la superficie
del cabello, se quedan en la cutícula, o bien llegan hasta la parte externa
del córtex.
También existe una variedad de tintes semi-permanentes que actúan por
atracción magnética, los iones negativos del cabello atraen los iones
positivos de los colorantes y los fijan al cabello por adsorción.

12
11 1
10 2
12
11 1

9 10
10
11
12
1
2
2
3
9 9 3
8
7
4
4
6 5
8

7
6 5

Flashback
5.2. Los tintes por atracción magnética pueden dar diferentes resultados: colores muy atrevidos
La primera prueba
para dejar volar la fantasía o resultados más sobrios y elegantes con un toque original.
documental sobre
pigmentos para el cambio
de color que nos llega es
de hace 33.000 años con Los colorantes por atracción magnética son tintes de los que sí podemos
el descubrimiento de la ver el color antes de aplicarlos, aunque siempre es aproximado porque
llamada “Dama Roja de
Paviland”. Fue en el siglo la reacción con el cabello, que tiene su propio color, puede modificar el
XIX en las islas británicas resultado final.
donde apareció enterrado
este cuerpo teñido de
ocre rojizo, que tras
investigaciones resultó ser 1.2 El color por reacciones químicas
un hombre y no una mujer,
pero quedó demostrado (colorantes de oxidación)
que ya por entonces
utilizaban pigmentos
colorantes para teñir.
Aquí entramos en una dimensión del color totalmente distinta a la del
color pigmento, porque el color permanente en peluquería se produce por
una serie de reacciones químicas muy complejas, y por lo tanto tiene un
comportamiento único y diferente. Tanto la formación del color, como su
aplicación, no tiene nada que ver con ninguna otra disciplina.

72 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 Coloración temporal Coloración semipermanente Coloración permanente

Médula Médula Médula

Córtex Córtex Córtex
Cutícula Cutícula Cutícula

5.3. Mecanismo de actuación de los tintes temporales, semipermanentes y permanentes de

oxidacón.

1.3 Colorantes que tiñen el cabello

de forma permanente
Los colorantes que tiñen el cabello de forma permanente son los pre
colorantes o precursores del color, que inicialmente no tienen color y para
formarlo necesitan la ayuda de otros compuestos, dos concretamente: álcalis
y oxidantes que se estudiarán en los próximos temas.

5.4. Los colorantes que proporcionan el color permanente al cabello son los precursores del color y los 5.5. Tinte de oxidación.
preparan los químicos en el laboratorio, el profesional los aplica y solo en algunos casos los mezcla.

La formación del color con los tintes de oxidación tiene unas características
y propiedades especiales que debemos conocer.
• Para cambiar permanentemente el color del cabello, no trabajamos con
colores físicos (pigmentos) que podamos ver, tocar o mezclar para obtener
otro color que se pueda ver antes de aplicarlo como en la pintura, las
artes gráficas o el maquillaje.

EL COLOR
73
EN PELUQUERÍA 73
 • Los colorantes permanentes son sustancias químicas que no tienen el
color definitivo y por eso se llaman precursores del color o pre colorantes.
• El color lo preparan realmente los químicos en el laboratorio, nosotros lo
aplicamos, pero también podemos mezclar los tonos base y los reflejos
para personalizar los colores.
• El color permanente se produce por una reacción química que necesita
de tres elementos:
oo pre colorantes: base de oxidación y acoplantes.
oo oxidante.
oo álcali.
• No vemos el color hasta que no se revela en el cabello después de
producirse la reacción química en el interior del córtex, donde se alojan
los pigmentos naturales o melaninas.
• Cuando seleccionamos el color lo hacemos con envases oscuros que
no nos permiten ver el color, lo que tiene es un nombre y números que
corresponden al color que deseamos aplicar.
• El color obtenido varía en función del estado y color del cabello sobre
el que se aplica, o de si está tratado químicamente, si se ha teñido o
permanentado anteriormente. No es como cuando pintamos una pared u
otra superficie que el resultado es el color que hemos elegido y aplicado.

12
11 1
10 2
12
11 1

9 10
10
11
12
1
2
2
3
9 9 3

5.6. No vemos el color final hasta que no se revela en el cabello después de producirse la
8
7
4
4
6 5
8

7
6 5 reacción química en el córtex.

Flashback
Cleopatra fue una reina muy
2. Denominación de los colores
preocupada por la belleza,
y por eso se teñía las
pestañas, cejas y melena
en peluquería
con sangre de toro hervida
mezclada con aceite para
Cuando hemos estudiado el color pigmento hablábamos de tres colores
obtener el color negro, que primarios: magenta, amarillo y cían y explicábamos que, al mezclarlos de
era el más demandado por dos en dos, obteníamos los secundarios y al mezclar los secundarios con
entonces. los primarios obteníamos los terciarios.
En peluquería cambian muchas cosas respecto al color.
• No existen colores primarios porque todos se obtienen por mezclas de
varios compuestos en el laboratorio.

74 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
• La gama de colores está limitada a los colores del cabello y a los reflejos
de fantasía:
oo los tonos base: negros, castaños y rubios.
Tip!
oo los reflejos: tienen colores rojizos, azules y verdosos cenizas, cobrizos,
etc., pero estos no son exactamente iguales a los del color pigmento,
por lo que se identifican y definen por aproximación a dichos colores. El amarillo representa la luz
y el oro. Suele relacionarse
oo existen otros colores: verdes, azules, rosa…, pero estos se consideran con la felicidad, la riqueza,
de fantasía el poder, la abundancia,
la fuerza y la acción. No
Además, los colores cambian sus nombres para tomar los de los colores del
obstante, los investigadores
cabello, y otros varían con relación a los del color pigmento, por lo tanto, lo consideran uno de los
tenemos que: colores más ambiguos,
pues también representa la
Colores pigmento Colores tinte envidia, la ira y la traición.
La excesiva presencia de
amarillo puede resultar
Azules y verdosos Cenizas
irritante.

Amarillos Rubios o dorados

Naranjas Cobrizos

Violetas Irisados

Rojos Rojizos

Burdeos Caobas

Grises Platas

5.7. Nomenclatura de los colores en peluquería.

EL COLOR
75
EN PELUQUERÍA 75
 3. Gamas de colores
profesionales
Trabajamos con diferentes tipos de colorantes que nos proporcionan estas
gamas de colores.
• Los colores base, que van del negro al rubio platino.
• Los reflejos, que sí tienen colores como azul, rojizo, cobrizo, violeta…
• Los colores de los tintes temporales y semipermanentes,
con gamas de colores suaves y muy limitadas.
• Los colores por atracción magnética, que ofrecen gamas de
azules, verdes, rojos, amarillos, naranja, rosa, violeta…

4. Cualidades del color y su

significado en peluquería
Como ya se ha estudiado en la teoría del color, este posee unas características
o cualidades que lo caracterizan.
Recordemos que llamamos características a cada una de las cualidades
que posee una persona o cosa y que sirve para diferenciarla de otras. Todas
las personas y los objetos tienen aspectos únicos que los diferencian de los
demás y del resto de las cosas.

5.8. Los colores de Ya estudiamos las cualidades o características del color, pero en peluquería
las cartas de color son se aplican de diferentes maneras.
orientativos, nunca el cabello
teñido quedará del color

5. Los tonos de color en

exacto que muestran las
cartas.

peluquería: escala de tonos

En peluquería se emplea el término tono con referencia a los colores base
del cabello, el más oscuro es el negro y el más claro el rubio platino.
Para identificarlos y poder trabajar con ellos se ha creado una escala
convencional, que los clasifica en niveles o alturas de tono del 1 al 10. Se
denominan tonos base e imitan al máximo el color natural del cabello y tienen
las siguientes características.

76 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
• Estos tonos se ordenan y clasifican de una manera específica y particular
en una escala numerados según su altura de tono, para poder
identificarlos fácilmente y van desde el número 1 que corresponde al
más oscuro o negro, al número 10, que corresponde al más claro o rubio
platino. Estos tonos se asemejan a los colores naturales del cabello.
• Entre cada número de la escala hay un tono de diferencia.
• Los tonos de esta escala no llevan reflejos.
• La escala de tonos es internacional, es decir que el 6, un color rubio, es
igual en Francia, en Inglaterra o en México.
• Es una de las herramientas más importantes para trabajar el color en
peluquería, porque nos permite identificar:
oo la altura de tono del cabello que deseemos teñir.
oo el tono exacto que deseamos conseguir.
oo cuántos tonos hay de diferencia entre el que tiene el cliente y el que
queremos conseguir.

1. Negro 6. Rubio oscuro

2. Moreno 7. Rubio

3. Castaño oscuro 8. Rubio claro

4. Castaño 9. Rubio clarísimo

5. Castaño claro 10. Rubio platino

5.9. Escala o altura de tonos base del cabello.

Los tonos rubios con terminaciones 11 y 12 se refieren a super-aclarantes

(que llevan una parte de crema reveladora y dos partes de oxidante).
Los tonos base se presentan en envases que llevan el número y el nombre
del color que les corresponde en la escala de tonos, porque hay que precisar,
ya que no es lo mismo decir un rubio, que un rubio 6 que es un rubio oscuro,
porque en la escala de tonos hay 5 rubios con diferentes alturas.

6. Rubio 7. Rubio 8. Rubio 9. Rubio 10. Rubio

oscuro claro clarísimo platino
5.10. Rubios de la escala de tonos base.

EL COLOR
77
EN PELUQUERÍA 77
 Por lo tanto, un tono dentro de la gama de color de los tintes para la coloración
del cabello es el valor del primer número que figura en el envase y en la carta
de color, y va a determinar su altura en la escala de tonos.

En esta etiqueta de tinte vemos que

es un color natural: el rubio oscuro
que corresponde al 6.

5.11. Tinte de oxidación.

Los tonos base vienen preparados solos o con diferentes reflejos. Los que
vienen solos en algunos casos se pueden mezclar para:
• conseguir tonos que no están en la carta.
• personalizar colores.
• aprovechar colores que nos han sobrado.
Generalmente los tonos base se presentan con reflejos incorporados para
ofrecer las variedades de tonos que vemos en las cartas de color.

5.12. En la carta de colores se pueden ver los tonos base puros y con reflejos.

78 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 6. Los reflejos del color en
peluquería: escala de reflejos
La altura de tono indica lo claro u oscuro que puede ser un color.
El reflejo o matiz indica la tendencia cromática del color.

12
11 1
10 2
12
11 1

9 10 2
3
5.13. Los tonos base son colores neutros, Los reflejos son los que proporcionan los colores al
12
11 1
10 2

9 9 3
8

cabello y su matiz frío o cálido.

7
4
4
6 5
8

7
6 5

Los reflejos o matices en peluquería son pequeñas cantidades de color que Flashback
se unen al tono base con diferentes objetivos.
En Roma aparecen las
• Cambiar su matiz. primeras peluqueras. Cada
señora disponía de cinco
• Potenciar su color. esclavas peluqueras con
un cometido diferente a la
• Potenciar el brillo haciendo el color más luminoso. hora de acicalar el cabello.
• Neutralizar matices no deseados. A las “tinturistas” se las
llamaba cinofle, y si bien, las
• Proporcionar una tonalidad más fría o más cálida al tono base. primeras fórmulas para teñir
el cabello no daban muy
Pueden ir incorporados al tono base o envasados de manera independiente. buenos resultados, porque
destruían los cabellos
Los reflejos en peluquería tienen una importancia fundamental ya que han naturales, el rubio era el
aumentado mucho la gama de colores de los tintes capilares. color que todas querían
tener.
Estos reflejos, al igual que los tonos base, también se representan en una
escala, pero esta no es universal como la escala de tonos, por lo que los
fabricantes mantienen siete, pero suelen añadir otros para personalizar sus
colores. Los reflejos, los más comunes van del 1 al 9.

EL COLOR
79
EN PELUQUERÍA 79
 Nº REFLEJO Nº REFLEJO COLOR DE LOS REFLEJOS COMPOSICIÓ N
PRIMARIO 70% SECUNDARIO 30% PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

0 0 Nature Reflejo básico azul

1 1 Ceniza Reflejo básico azul gris

1 Reflejo básico blanco

CENIZA 2 2 Nacaré grisáceo
AZULADO
2
IRISADO 3 3 Dorado Reflejo básico amarillo

3 Reflejo básico naranja

DORADO 4 4 Cobre

4 Reflejo básico rojo

COBRIZO 5 5 Caoba
azulado

5
CAOBA 6 6 Rojizo Reflejo básico rojo

6 Reflejo básico marrón

ROJIZO 7 7 Marrón
neutro

7
CENIZA 8 8 Azul Reflejo básico azul puro
VERDOSO

Reflejo básico violeta

9 9 Violeta
(azul y rojo)

9
VIOLETA
La diferencia entre los reflejos primarios y secundarios es el porcentaje de
color: primarios 70% y secundarios 30%.
Los tonos base también pueden llevar doble reflejo o matiz. Esto determina
la variación cromática dentro del reflejo, por ejemplo:
• 34 - Dorado cobre.
• 45 - Cobre caoba.
• 40 – Cobre.
• 44 - Cobre intenso.
La escala de tonos y la escala de reflejos se forman con diferentes tipos de
colorantes.

80 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
• Las alturas de tono se forman con los precursores del color, que son los
activos cosméticos de los tintes permanentes o de oxidación. Se encargan
de proporcionar el color en una altura de tono determinada y dar cobertura
a las canas. Son muy fuertes y se oxidan con facilidad.
• Los reflejos se forman con los modificadores y con colorantes
semipermanentes; aportan intensidad y definición de color. Son más
débiles, por si solos no cubren las canas y duran poco. Se vuelven intensos
al unirlos a los precursores del color.

5.14. Los reflejos amplían la posibilidad de obtener colores muy atractivos, colores que
van desde los más cercanos a los naturales o a otros más alejados y llamativos.

Los números de los reflejos van siempre detrás del número del tono base
separados por un punto (.), un guion (-), una barra (/), o una coma (,). El número
de reflejo que va en primer lugar es el dominante porque lleva más porcentaje
de ese color, y el que va en segundo lugar es el más suave porque que va en
menor porcentaje.

Ejemplo de numeración de un tinte

con reflejo: el 10 indica que es un
rubio platino y el 1 su matiz ceniza.

5.15. Etiqueta de tinte con reflejo.

Aprendiendo a interpretar la numeración de los tintes

Todos los tintes que se comercializan llevan el nombre del color y un código
numérico formado por tres cifras.

EL COLOR
81
EN PELUQUERÍA 81
 Tomemos como ejemplo la siguiente numeración: 7.34 que equivale a un
tinte rubio dorado cobrizo.
Tip!
TONO REFLEJO REFLEJO
BASE PRIMARIO SECUNDARIO
Particularidad color. La

7.3 4
aplicación del color en pe-
luquería tiene unas connota-
ciones muy particulares, ya
que cambian los nombres
de los colores, la forma de
mezclarlos y cómo se pro-
duce el color.
Rubio Dorado Cobrizo

5.16. Reflejo 7.34

El primer número que aparece siempre es el tono base o altura de tono.

TONO BASE

Los dos siguientes números son los matices o reflejos hacia los que virará el
color, los reflejos que se verán cuando la luz incida sobre el color del cabello.
El segundo número (primero después del punto) corresponde al matiz
dominante, dorado, que es el que tendrá más fuerza.

REFLEJO COLOR

REFLEJO
PRIMARIO 3 DORADO

3
DORADO

82 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
El tercer número (segundo después del punto) al matiz secundario, cobrizo
que será más sutil.

REFLEJO COLOR

REFLEJO
SECUNDARIO 4 COBRIZO

4
COBRIZO

Veamos los siguientes ejemplos. Tomando el tono base 8 (rubio claro):

8.00 Si solo figura el 8 es

rubio claro.

8.1 Si figura el 8.1 es un

rubio ceniza.

8.31 Si figura el 8.31 es un

rubio dorado ceniza.

5.17. Los reflejos son los encargados de personalizar los colores del cabello.

EL COLOR
83
EN PELUQUERÍA 83
 Para que quede más claro veamos el siguiente ejemplo:

TONO REFLEJO NOMENCLATURA SIGNIFICADO

BASE CARTA DE COLOR

8 00 8.00 Tono puro, sin reflejo

8 1 8.1 Un solo reflejo intenso.

8 01 8.01 Un solo reflejo suave.

Dos reflejos asociados:

8 12 8.12 el primero fuerte y el
segundo suave.

6.1 Los reflejos y el círculo cromático

12
11 1
10 2 La aplicación más importante del círculo cromático en peluquería es para
trabajar con los reflejos, porque permite:
12
11 1

9 10
10
11
12
1
2
2
3
3

• identificar los colores que neutralizan los reflejos no deseados.

9 9
8
7
4
4
6 5
8

7
5
• elegir los colores para potenciar un tono.
6

Flashback • identificar los colores cálidos y fríos.

El lanzamiento de los Recordemos que el circulo cromático es la representación gráfica de los
primeros tintes líquidos, colores alrededor de un círculo, para facilitar la elección del color y su
soluciones de colorantes aplicación.
en agua, se produjo en
Francia en 1907 de la Estos son los colores primarios del color pigmento que se denominan:
mano de Eugène Schueller
que comenzó a fabricar
• rojo mangenta.
en la cocina de su casa • amarillo.
los primeros tintes para
cabellos que vendía en • azul.
las peluquerías locales. La
coloración final se producía Como ya hemos explicado, en peluquería no existen colores primarios
por la oxidación de los porque todos se obtienen por la mezcla de otros. Si tenemos colores de
colorantes por la acción del reflejos que se parecen a los primarios pigmento como:
oxígeno del aire.
• el rojizo.
• el rubio o dorado.
• el ceniza azulado.

84 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 Colores primarios PIGMENTO Colores primarios CABELLO

Tip!

Rojo magenta Rojizo

VOLUMEN. El color con el
que se tiñe el cabello tiene
un efecto muy importante
sobre los volúmenes,
porque puede potenciarlos
Azul cian Amarillo Ceniza Rubio o o bien restarles importancia.
azulado dorado

5.18. Colores primarios del color pigmento y colores que se aproximan en peluquería.

COLOR PIGMENTO COLORES EN PELUQUERÍA

Rojo + amarillo = naranja Rojizo + dorado = cobrizo (naranja)

Rojo + azul = violeta Rojizo + ceniza = irisado (violeta)

Azul + amarillo = verde Ceniza + dorado = verdoso

Colores secundarios PIGMENTO Colores secundarios CABELLO

Violeta Rojo Violeta Cobrizo

anaranjado

Verde Verdoso

5.19. Secundarios color pigmento: naranja, violeta y verde.

6.2 Neutralización de reflejos no deseados

Neutralizar un matiz es hacer que disminuya o quede anulado, mediante la
aplicación del color adecuado.
En numerosas ocasiones nos encontramos que el color del cabello tiene un
matiz que no deseamos, en este caso podemos corregirlo o neutralizarlo,
aplicando el color que esté situado enfrente en el círculo cromático.

EL COLOR
85
EN PELUQUERÍA 85
 5.20. Las flechas muestran los colores enfrentados que se neutralizan entre sí.

Acentúa los tonos dorados y neutraliza los reflejos

D O R ADO violetas.

C E NIZA/ Neutraliza los tonos naranja fuertes.

A ZUL
Acentúa los tonos rojizos, pero no neutraliza las
tonalidades verdes, porque los colores fríos son
R O J IZO más intensos que los cálidos. El matiz verdoso hay
que eliminarlo con un barrido de color.

Acentúa los tonos cobres y neutraliza las tonalidades

C O B RIZO azules.

V E R DOSO Neutraliza los rojizos.

6.3 Los colores fríos y cálidos

Recordemos que los colores cálidos son los que van del rojo al amarillo y
los fríos los que van del rojo magenta al verdiazul.
En peluquería, los colores base son neutros y son los reflejos los que les
aportan matices fríos o cálidos.
La segunda ley del color decía que los colores fríos dominan sobre los
cálidos. Esto es así porque los fríos son más intensos.

86 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
5.21. Colores pigmento y colores de los reflejos

5.22. Colores fríos y cálidos.

Su función depende de su temperatura color como podemos ver en la

siguiente tabla:

3. Dorado (amarillo)
Aclaran ½ tono
4. Cobrizo (naranja)
REF L E J O S ¿QUÉ Potencia el color del tono base
CÁL I D O S 5. Caoba (rojo-naranja) HACEN? o aportan un color que falta.

6. Rojizo (rojo) Son los que contienen rojo.

1. Ceniza
Oscurecen ½ Tono
2. Irisado
REF L E J O S ¿QUÉ Neutralizan los matices no
F RÍO S 7. Verdoso HACEN? deseados.

8. Azul Son los que contienen azul.

EL COLOR
87
EN PELUQUERÍA 87

Tip!
Color del tinte. El color
que encontrarás en la caja
del tinte que compres, no va
a ser exactamente el mismo
tono que obtendrás, porque
dependiendo del tono de
tu cabello natural acabarás
con un color u otro después
de aplicarte el tinte.
5.24. Laboratorio del
colorista.
88 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
Veamos algunos ejemplos.
• Si tenemos un cabello teñido en un tono 6.3 rubio oscuro dorado (cálido) y
la cliente desea un 6.1 rubio oscuro ceniza (frío), conseguiremos un buen
resultado porque el tono frío siempre domina sobre el cálido.
• Si tenemos un tono de cabello 7.12 rubio nacarado (frío) y la cliente desea
un tono 6.6 rubio oscuro rojizo (cálido), no se puede conseguir porque
tenemos un fondo frío que anularía al cálido. Si se aplica el rubio oscuro
rojizo, el resultado sería un tono marrón sucio y sin brillo.
Con reflejos cálidos 7. Rubio Con reflejos fríos
5.23. Vemos los cambios del mismo color con un tono ceniza y con un tono cobrizo.
7. El laboratorio del colorista
Para trabajar con el color necesitamos unos materiales de apoyo y los
productos que nos ayuden a elegir los colores y reflejos adecuados a cada
cliente.
Materiales
• Escala de tonos base.
• Escala de reflejos.
• Círculo cromático.
• Carta de color.
• Probeta.
• Bol con marcas para calcular centímetros lineales.
• Paletina.
• Báscula.
Productos
• Agua oxigenada de diferentes volúmenes: 10, 20, 30, 40
• Tonos base del 1 al 10
• Reflejos del 1 al 9
Claves para la preparación de colores
En general los colores vienen preparados por el laboratorio, pero en muchas
ocasiones hay que mezclar para conseguir un tono especial o si falta algún
color base.
Si tenemos que añadir reflejos a un tono base, la cantidad de reflejo será
inversamente proporcional a la intensidad del color:
• cuanto más claro sea, se necesitarán menos centímetros lineales.
• cuanto más oscuro sea, se necesitarán más centímetros lineales de reflejo.

TON O S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BAS E
CANTIDAD DE
REFLEJOS EN 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
CM. LINEALES

?
Es importante definir si vamos a utilizar 1 o 3 matices, elegir los colores y cuál
va a ser el dominante, para lo que nos ayudaremos de la carta de colores.
Siempre es imprescindible seguir al pie de la letra las indicaciones del fabricante.

¿Para qué te sirven estos conocimientos?

• Para descubrir con qué tipo de colorantes trabajamos en peluquería.
• Para saber que el color en peluquería se produce por reacciones
químicas y tiene un comportamiento único.
• Para conocer que la gama de colores en peluquería está limitada a
los colores del cabello, llamados tonos base.
• Para recordar que el tono es la cualidad clara u oscura de un color y
que en peluquería hace referencia al color del cabello.
• Para conocer que la escala de tonos tiene 10 colores base, que están
numerados del 1 al 10.
• Para saber cómo condiciona un reflejo al tono base.
• Para conocer la importancia del círculo cromático en peluquería.

EL COLOR
89
EN PELUQUERÍA 89

ideas clave
• El color en peluquería tiene su propia naturaleza y una
aplicación muy alejada del color pigmento. Se trabaja
con dos tipos de colorantes, los que se forman por
procesos físicos (tintes temporales y algunos semi-
permanentes) y los que se forman por reacciones
químicas muy complejas (tintes permanentes por
oxidación).
• Los pigmentos que tiñen el cabello son los
precolorantes (base de oxidación y acoplantes), álcali
y oxidante.
• El color no lo vemos hasta que no se revela en el
cabello.
• El término tono en peluquería hace referencia a los
colores base del cabello.
• La escala de tonos está formada por 10 tonos base
que imitan el color natural del cabello y van desde el
más oscuro o negro que es el 1 al más claro o rubio
que es el 10.
• Entre cada número hay un tono de diferencia, no
llevan reflejos y es universal.
• La escala de tonos nos permite identificar la altura de
tono deseada, el tono exacto que queremos conseguir
y cuántos tonos de diferencia hay entre el tono del
cliente y el que queremos conseguir.
• Los tonos base vienen preparados solos o con
diferentes reflejos.
• El reflejo o matiz es una pequeña cantidad de color
que se une al tono base con el objetivo de cambiar
su matiz, potenciar su color, potenciar el brillo,
neutralizar matices y proporcionar una tonalidad más
fría o cálida.
90 FLASH
09 EN IDEAS CLAVE
El flash de
• La escala de reflejos también se ordena de forma
numérica, generalmente del 1 (ceniza) al 9 (violeta),
pero cada fabricante añade otros números para
personalizar sus tonos.
• La diferencia entre los reflejos primarios y secundarios
es el porcentaje de color: primarios 70% y secundarios
30%.
• La escala de tonos y reflejos se forma con diferentes
tipos de pigmentos: intermedios y modificadores.
• Los números de los reflejos van siempre detrás del
número del tono base, separados por un punto (.), un
guion (-), una barra (/), o una coma (,). El número que
va delante es el dominante, por llevar más porcentaje
y el segundo es el más suave.
• Para trabajar reflejos es importante utilizar el círculo
cromático, porque nos permite identificar colores que
neutralizan los reflejos no deseados, elegir los colores
para potenciar un tono e identificar colores cálidos y
fríos.
• Neutralizar un matiz es hacer que disminuya o quede
anulado, mediante la aplicación del color adecuado.
• Los colores que se neutralizan entre sí son los
enfrentados en el círculo cromático.
• Los reflejos pueden neutralizar o corregir un tono
residual o un sub tono y dar al color una tonalidad
fría o cálida.
• En general los colores en peluquería ya vienen
preparados, pero a veces hay que mezclar para
conseguir un tono especial. Si tenemos que añadir
reflejo a un tono base, la cantidad de reflejo será
inversamente proporcional a la intensidad del color.
 FLASH
91
EN IDEAS CLAVE 91
C
COLORACIÓN CAPILAR
03
Ciencia y ténica de la

06. Cosméticos colorantes.

07. Compuestos químicos asociados a
- los cambios de color permanente.

08. Tintes de oxidación I.

09. Tintes de oxidación II.
10. Pasemos a la práctica.
11. Seguridad y salud
- en la aplicación de tintes.

12. Técnicas de aplicación del tinte.

03. CIENCIA Y TÉCNICA DE LA COLORACIÓN CAPILAR

06. COSMÉTICOS COLORANTES

CLASIFICACIÓN DE COLORANTES
LOS COSMÉTICOS NATURALES
COLORANTES COLORANTES DE VEGETALES
CAPILARES USO PROFESIONAL TRADICIONALES

ÚLTIMAS
TENDENCIAS EN
COLORACIÓN
VEGETAL

El blog del
colorista
Y ya hemos llegado al primer
tema donde vamos a estudiar
los cosméticos para los cambios de
temporal del cabello, pero es
importante cuidar la calidad para
ofrecer los mejores resultados a los
color. clientes.
Como es natural, vamos a comenzar Los servicios de color deben contar
con los cosméticos y las técnicas con:
más sencillas para cambiar el color
del cabello. Estos cambios son los
1. Cosméticos de alta calidad, ya
que influirán en el resultado final.
que tienen una duración limitada,
pero pueden dar muy buenos 2. Técnicas novedosas.
resultados en diferentes servicios.
3. Asesoría de belleza.
En el mercado existen gran cantidad
de productos para la coloración

94 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 COLORANTES
TEMPORALES COLORANTES
O FUGACES DEMIPERMANENTES

COLORANTES COLORANTES
ORGÁNICOS SEMIPERMANENTES
SINTÉTICOS O DE APLICACIÓN
DIRECTA

1. Colorantes capilares
Los colorantes capilares son sustancias capaces de colorear o teñir el
cabello. Pueden tener distinto origen, por ejemplo, de origen vegetal como
la henna, de origen mineral o bien de origen sintético que son colorantes que
se forman en el laboratorio a partir de reacciones químicas muy complejas.
La coloración artificial del cabello consiste en cambiar con cosméticos
colorantes los colores naturales o artificiales del cabello, con fines estéticos .
Por lo tanto podemos definir los tintes para el cabello como cosméticos que
pueden cambiar temporal o permanentemente su color, bien sea eliminando
el color original y/o añadiendo nuevos colores.
Los colorantes empleados en peluquería pueden ser directos y de oxidación
o precolorantes.
• Colorantes directos: son aquellos que ya contienen el color y que,
al aplicarlo, lo fijan sobre la fibra capilar. Se utilizan principalmente en
coloraciones semipermanentes y también en algunos tintes permanentes
con el fin de proporcionar al color un reflejo vibrante.
• Colorantes de oxidación o precolorantes: son productos 6.1. En la actualidad los
colorantes capilares ofrecen
incoloros formados por moléculas precursoras del color. Estas moléculas
todo tipo de soluciones a los
en contacto con el cabello, y después de sufrir reacciones químicas, se profesionales.
transforman en moléculas coloreadas, es decir, que tiñen el cabello.

COSMÉTICOS
95
COLORANTES 95
 2. Clasificación de los cosméticos
colorantes de uso profesional
La clasificación de los cosméticos colorantes se hace por diferentes criterios:
1. Por la naturaleza de los principios activos colorantes.
• Naturales:
oo vegetales.
oo metálicos.
oo vegeto-metálicos o compuestos.
• Orgánico sintéticos.
2. Por su duración en el tiempo.
• Temporales o fugaces.
• Semipermanentes.
• Demipermanentes.
• Permanentes o de oxidación, que se tratarán en el próximo tema.

Coloración temporal Coloración semipermanente Coloración permanente

Médula Médula Médula

Córtex Córtex Córtex
Cutícula Cutícula Cutícula

6.2. Esquemas de la forma de actuación de los tintes orgánico-sintéticos.

Los tintes orgánico-sintéticos son el grupo más numeroso que pueden

proporcionar:
• una coloración temporal cuando se trata de sustancias de alto peso
molecular y por lo tanto de poca penetración,
• una coloración semipermanente cuando son sustancias con moléculas de
peso molecular medio y mayor poder de penetración que los colorantes
temporales.
• una coloración demipermanente. Contienen colorantes de oxidación +
medio alcalino + sustancias oxidantes, pero con bajo poder alcalino,
habitualmente es MEA, es decir, los clásicos baños de color, la fijación

96 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 del color no es tan buena como con amoníaco, por ello la coloración
se va perdiendo con los lavados, y no se habla de permanente sino de
demipermanente.
• una coloración permanente cuando se trata de moléculas de bajo peso
molecular con buen poder de penetración a las que se incorporan oxidantes
y un medio alcalino formándose al mezclarse un polímero colorante.

2.1 Efectos de los colorantes temporales

Con estos colorantes se consigue:
• proporcionar mayor brillo al cabello.
• cambiar su tono ligeramente, pero siempre oscureciéndolo.
• matizar las canas, nunca taparlas.
• su duración es limitada. 6.3. Los cosméticos
colorantes orgánico-sintéticos
Lo que no pueden hacer: de duración temporal se
eliminan con el lavado.
• aclarar el color del cabello.
• cubrir las canas.
• mantener una duración permanente.

3. Colorantes naturales vegetales

Los colorantes vegetales se elaboran con pigmentos de algunas plantas y su
principal ventaja es la tolerancia, pero no pueden aclarar el cabello. El color
que aportan se “suma” al color natural del cabello y la gama de colores es
más limitada.
La aplicación de tintes vegetales tradicionales se basaba, principalmente,
en el uso de henna para obtener tonos rojizos, camomila para obtener tonos
dorados y rubios, e índigo para obtener tonos más oscuros.
Hasta ahora los colores que se conseguían eran muy limitados y su aplicación
muy laboriosa y larga, pero esto está cambiando.
Actualmente, y debido a la demanda creciente del mercado de productos de
coloración naturales con alta tolerancia, se han desarrollado productos en
base a henna y mezclas de otras plantas, que permiten obtener una gama
de tonos más amplia y con resultados más rápidos, efectivos y duraderos.

3.1 Tipos de plantas más utilizadas

Las plantas más utilizadas tradicionalmente son la henna, el índigo y la
camomila (romana y alemana).

COSMÉTICOS
97
COLORANTES 97
 HENNA O ALHEÑA

Tipo de colorante: orgánico natural.

Principio activo: lawsona, una sustancia con gran afinidad por los
aminoácidos azufrados de la queratina del cabello y de la piel.
Colores que proporciona: las gamas de los rojizos-cobrizos.
Tonalidades de cabello que puede teñir: cabellos oscuros, en los
claros da colores anaranjados muy artificiales.

6.4. Colores del cabello teñido con henna.

Contiene taninos: estos actúan como mordientes y proporcionan una

mejor fijación del colorante al cabello. La henna se puede mezclar con otras
plantas ricas en estos compuestos, como, por ejemplo, el té, el ruibarbo, las
agallas de roble o el azafrán, para facilitar la fijación del colorante a la cutícula.
Tipo de coloración: semipermanente y progresiva, ya que el color se va
intensificando después de varias aplicaciones.
Forma de presentación: en polvo extraído de las hojas de un arbusto
llamado alheña o henna (Lawsonia inermis) originario del norte de África y de
Asia Menor. También puede presentarse en forma de pasta.
En el mercado hay henna compuesta con una amplia gama de colores,
que procede de la combinación de la alheña con colorantes metálicos u otros
colorantes vegetales como el índigo o la cáscara de nuez.
Cómo se prepara
• Cuando se presenta en polvo se mezcla con agua caliente hasta formar
una pasta fluida para que sea más fácil de aplicar.
6.5. Aspecto del polvo • También se presenta en pasta lista para aplicar.
antes de su preparación
y durante la aplicación. Cómo actúa: los pigmentos de estas plantas se unen a la queratina del
cabello, rodeándola e impregnándola.
Cuánto dura: su duración es entre semipermanente y permanente. Se
puede aplicar varias veces para conseguir un color más intenso y duradero.

98 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 CAMOMILA O MANZANILLA

Tipo de colorante: orgánico natural.

Principio activo: apigenina. Los colorantes se extraen de las flores de la
camomila romana (Anthemis nobilis) y de la camomila alemana (Matricaria
chamomilla).
Colores que proporciona: las gamas de rubios dorados. A veces se
incorpora peróxido de hidrógeno en cabellos oscuros para conseguir colores
más claros.

6.7. La manzanilla para

aclarar el cabello se presenta
en forma de loción.

6.6. Además de utilizarse para aclarar suavemente el cabello, la manzanilla es una planta con
muchas propiedades beneficiosas para la salud; tomada en forma de infusión tiene propiedades 11
12
1
digestivas, es un suave sedante, calma los ojos irritados… Es una planta de uso común. 10 2
12
11 1

9 10
10
11
12
1
2
2
3
9 9 3
8
7
4
4
6 5
8

5
Tonalidades de cabello que puede teñir: cabellos claros, aclara
7
6

levemente el tono.
Flashback
Tipo de coloración: progresiva, ya que el color se consigue después de
varias aplicaciones. Un tinte vegetal aporta
color mediante moléculas
Forma de presentación: en forma de loción. Algunas de estas lociones pigmentos que se adhieren
contienen peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) muy diluido, que actúa al exterior de cabello.
como mordiente y aclara más el cabello. Los tintes vegetales
más conocidos son los
Cómo actúa: los pigmentos actúan atenuando el color natural del cabello, formulados con henna,
consiguiendo una leve aclaración de éste. cuyas hojas machacaban
y mezclaban con agua o
Duración: temporal. Si se realizan aplicaciones sucesivas puede tener una aceites hasta conseguir
duración semipermanente. una pasta para colorear.
Ramsés II, el faraón rival de
Moisés, se teñía la barba y
En los colorantes vegetales naturales, para que los pigmentos colorantes se el cabello para ocultar sus
fijen a la fibra capilar es necesaria la utilización de uno o varios mordientes, incipientes canas.
como los taninos, que ayudan a fijar el colorante. En algunos casos la planta
ya contiene mordientes en su composición y en otros casos es necesario
añadir el extracto de alguna otra planta que los contenga, como por ejemplo
el índigo y las agallas de roble.

COSMÉTICOS
99
COLORANTES 99
 Índigo: se extrae de las hojas de plantas del género indigofera originarias
de la lndia y de América del Sur.
Es un polvo azul verdoso cuyo principio activo colorante es la indigotina que
proporciona tonalidades azuladas al cabello.
Este compuesto tienes dos acciones:
• produce un ligero efecto mordiente por los taninos que contiene.
• si se mezcla con la henna puede oscurecer sus reflejos proporcionando
tonalidades que van desde el marrón hasta el negro.

6.8.Índigo.

11
12
1 Agallas de roble: las agallas son secreciones que forman unos
10
12
2 abultamientos que aparecen en las ramas de los robles. Esta secreción se
11 1

9 10
10
11
12
1
2
2

3
3 realiza en torno a un punto de la rama en donde un insecto ha puesto sus
9

huevos.
9
8
7
4
4
6 5
8

7
5
6
Se utiliza su polvo mezclado con otras plantas porque aporta taninos.
Flashback
Los tintes con sales
metálicas se empezaron
a utilizar en las antiguas
civilizaciones, pero en la
actualidad están en desuso
debido a su toxicidad y a la
incompatibilidad con otras
técnicas de peluquería
como los cambios de
forma permanente o la
decoloración. Los tintes
metálicos se basan en 6.9. Agallas de roble.
sales de plomo y plata, y
producen un oscurecimiento
progresivo.
Actualmente los tintes orgánico-vegetales, cada vez se utilizan más en
salones de peluquería.
Los colorantes metálicos y vegeto-metálicos son de uso personal y en la
actualidad no se utilizan.

100 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 C U A D R O R E S U M E N COLORANTES VEGETALES NATURALES

TI P O S CARACTERÍSTICAS APLICACIÓ N

Henna o alaña • Buena tolerancia y mínima toxicidad. Cataplasma

• Poca variedad de colores.
• Poca variedad de colores cobrizos y rojizos.
• Aplicación complicada y larga.
• Resultados inmediatos, visibles desde la primera aplicación.
• Hay que repetir las aplicaciones para conseguir mayor intensidad.
Camomila • Buena tolerancia. Lociones
• Poca variedad de colores, solo dorados y rubios.
• Coloración suave y progresiva.
• Necesita varias aplicaciones.

4. Últimas tendencias en
coloración vegetal
Actualmente se están desarrollando productos de coloración a base de
pigmentos vegetales, que permiten obtener una gama de tonos más amplia
y con resultados más rápidos, efectivos y duraderos.
Hay ciertas plantas que aportan color al cabello, como la Lawsonnia Inermis,
el Indigo Tinctoria, la Cáscara de Nogal, hasta un total de unas 10 plantas. Los
pigmentos de estas plantas se unen a la queratina del cabello, rodeándola
e impregnándola. En los cabellos donde hay mucha melanina (cabellos
muy pigmentados), como es el caso de los cabellos oscuros, sólo se puede
apreciar un reflejo, sobre todo bajo la luz del sol, pero también se consigue
un cabello más brillante, con más volumen, y más fuerte. En los cabellos
canosos, el cabello se cubre con el nuevo color. En el caso de tener un cabello
100% canoso, el cabello quedaría cubierto como con un tinte tradicional
pero quizás con menor intensidad.
Basándose en mezclas de estas 10 plantas se pueden obtener una amplia
gama de colores, que van desde el negro hasta el rubio claro. 6.10. Las nuevas
investigaciones con
La duración del color de esta nueva gama de tintes es similar a la de un tinte colorantes naturales como la
tradicional. Si el cabello crece un centímetro cada tres o cuatro semanas, henna, mezclada con otros
componentes, está abriendo
deberemos aplicar el color como con el tinte tradicional, sobre todo si el nuevas posibilidades a la
porcentaje de canas es elevado. El resultado y la duración también va a coloración capilar.
depender de la calidad y del estado del cabello. En el caso de porcentajes
bajos de canas, la duración puede ser entre uno y tres meses, puesto que
al cabello natural sólo le aporta reflejos.

COSMÉTICOS
101
COLORANTES 101

Tip!
HENNA. Si el cabello está
teñido con henna y deseas
utilizar después un tinte de
oxidación, es aconsejable
esperar 3 o 4 semanas
antes de la aplicación del
tinte de oxidación, ya que
la henna deja una película
protectora en el cabello que
impide que el tinte penetre
bien.
El tiempo medio de exposición es de 30 minutos, algo menos para tonos
claros. Los tonos más oscuros son los más complicados, ya que requieren
mayor tiempo de aplicación y el resultado depende mucho del estado del
cabello. No se aconseja su aplicación en cabellos decolorados porque los
pigmentos naturales no interactúan del mismo modo y se pueden obtener
matices no deseados. Como en el caso de un tinte tradicional, debería
hacerse previamente una prueba en una zona no visible para comprobar
que los resultados son los deseados.
Las ventajas de la aplicación de estos colorantes son múltiples, pues además
de aportar los reflejos, proporcionan los siguientes beneficios al cabello y
cuero cabelludo:
• aportan textura/grosor al cabello, consiguiéndose una melena más fuerte
y con mayor volumen.
• hidratan y dan brillo al cabello.
• mejoran el estado del cuero cabelludo graso y resecan ligeramente los
cueros cabelludos secos.
• alto grado de tolerancia para el cuero cabelludo.

5. Colorantes orgánico-sintéticos
Estos colorantes son los que más se utilizan en peluquería. Se llaman.
• Orgánicos, porque pertenecen a la química orgánica o de los compuestos
que contienen carbono.
• Sintéticos, porque se obtienen en el laboratorio por una serie de
reacciones químicas, llamadas de síntesis.
Se clasifican en función de la duración del color sobre el cabello en:

COLORANTES ORGÁNICOS-SINTÉTICOS

Colorantes temporales o fugaces Cuando el color se elimina con un

solo lavado.

Colorantes semipermanentes o Con una duración del color de 5 a

6.11. El poder cambiar
el color del cabello por
medio de los colorantes
orgánico-sintéticos es uno
de los grandes logros de la
química.
directos
Colorantes semipermanentes de
fijación del colorante por atracción
magnética
Colorantes permanentes o de oxidación
(se tratarán en el próximo tema)
8 lavados.
Con una duración del color de 45
lavados.
Con una duración del color hasta
que se corte el cabello.

102 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
Los colorantes orgánico-sintéticos son los más utilizados y los que dan
mejores resultados. Ofrecen una gran variedad de colores.

C U A D R O R E S U M E N COLORANTES ORGÁNICOS-SINTÉTICOS
FORMAS PUNTO S DE
TIPO CARACTERÍSTICAS
COSMÉTICAS VEN TA

• Sus componentes • Buena tolerancia y baja • Aerosoles. • Droguerías

pertenecen a la química toxicidad.
orgánica.
• Espumas. • Perfumerías
• Gran variedad de
• Líquidos. • Grandes superficies
• Son los sintetizados en colores.
el laboratorio.
• Aplicación sencilla y
• Champús. • Peluquerías
rápida. • Cremas.
• Resultados inmediatos, • Geles.
visibles desde la
primera aplicación.
• La duración es variable.

6. Colorantes temporales o fugaces

Son colorantes orgánico-sintéticos compuestos por moléculas de gran
tamaño y de alto peso molecular, que no pueden penetrar al córtex.
Las coloraciones que producen desaparecen tras el primer lavado e incluso
con un fuerte cepillado.
Antiguamente se utilizaba un eslogan que define el efecto de estos tintes
“con un enjuagado se consigue colorear el cabello y con un enjuagado se
elimina el color”.

6.1 Propiedades de los colorantes temporales

Tienen las siguientes propiedades:
• su efecto dura solo unos días y se elimina por el lavado.
• tienen poca afinidad por la queratina.
• resisten el efecto de la transpiración, la lluvia y los roces. 6.12. Una espuma color
puede aportar color que se
• no contienen ni oxidantes ni álcalis. va en un lavado.
• no suelen dar problemas de toxicidad ni de alergia.
• además de dar color, estos cosméticos suelen tener otras funciones,
como acondicionar el cabello o fijar el peinado.

COSMÉTICOS
103
COLORANTES 103

6.14. Una coloración
directa abre la posibilidad a
múltiples cambios de look.
104 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
6.2 Cómo actúan
Los colorantes van disueltos, generalmente en alcohol, que al aplicarlos se
evapora y quedan ligeramente adheridos a la superficie del cabello sin penetrar
en él, se depositan en la cutícula.
Coloración temporal
Médula
Córtex
Cutícula
6.13. Los colorantes temporales no penetran en el córtex, solo actúan en la cutícula.
Son coloraciones directas.
6.3 Indicaciones y modo de aplicación
Están indicados para:
• resaltar el tono del cabello.
• corregir reflejos.
• disimular el color amarillento de las canas.
Para seleccionar estos colorantes se debe observar el estado del cuero
cabelludo y descartar que no exista ninguna alteración, como erosiones o
heridas, que pueda contraindicar su aplicación.
El modo de aplicación depende del resultado que se quiera conseguir y de
la forma de presentación.
• Para aplicar en el cabello limpio y húmedo. Las más utilizadas son
espumas con color y plis color.
• Para aplicar en el cabello limpio y seco:
oo lacas coloreadas: denominadas también lacas de fantasía.
6.15. Foto espuma color

En las etiquetas se indica que el producto no contiene amoníaco ni agua

oxigenada y que para su aplicación se deben seguir las instrucciones del
fabricante.

El CI de las etiquetas indica el

compuesto orgánico que se ha
usado como colorante.

7. Colorantes semipermanentes
o de aplicación directa
Son colorantes orgánicos compuestos por moléculas de menor tamaño y peso
molecular que los colorantes temporales y con más afinidad por la queratina
del cabello.
Se denominan también. 6.16. Tubo de mascarilla de
color donde el cabello se
• Coloraciones directas: porque el cosmético colorante no se tiene que colorea en el mismo tono o
mezclar con ningún otro producto, sino que se aplica directamente. uno más oscuro.

COSMÉTICOS
105
COLORANTES 105
 7.1 Propiedades de los colorantes
semipermanentes
• Son moléculas estables a la luz, al oxigeno del aire, al roce y al lavado.
• Aportan coloraciones uniformes en todo el cabello.
• Proporcionan reflejos al cabello natural «reflejos de fantasía” y azulados
para cubrir el color amarillento de los cabellos canosos.
• Disimulan las primeras canas proporcionando tonos naturales.

7.2 Cómo actúan

Sus moléculas penetran en la cutícula y en la zona más externa
del córtex. A esto se debe que la coloración semipermanente sea más
resistente a la luz y al lavado que la temporal, aumentando su duración varios
lavados, normalmente de 5 a 8.
La duración del colorante también depende del estado de la cutícula; cuando
está dañada, el cabello es más permeable y el colorante se elimina antes.

Coloración semipermanente

Médula
Córtex
Cutícula

6.17. Los colorantes semipermanentes penetran en la parte externa del córtex, por lo que tienen
una mayor duración.

7.3 Indicaciones y modo de aplicación

Generalmente se utilizan para:
• personas sensibles a los colorantes permanentes o de oxidación.
• acentuar o dar reflejos a un cabello natural.
• disimular la tonalidad amarillenta de las canas.
• cubrir ligeramente las canas.
106 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
Antes de aplicar un colorante semipermanente se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos.
• Es necesario realizar la prueba de sensibilidad de las 48 horas para
descartar posibles intolerancias.
• Observar el cuero cabelludo y descartar que el cliente tenga algún tipo
de alteración, irritaciones, erosiones o pequeñas heridas.
• Las preferencias del cliente en cuanto al modo de aplicación, que a su vez
viene determinado por la forma de presentación, que puede ser:
oo para aplicar sobre el cabello limpio y húmedo:
• lociones, espumas, geles y cremas.
• se deben seguir las instrucciones del laboratorio fabricante y
después del tiempo de exposición aconsejado, se enjuaga el
cabello.
oo para aplicar sobre el cabello seco y sin lavado previo: champú.
Se utiliza como un champú normal, procurando no aplicarlo sobre el cuero
cabelludo. El cabello debe permanecer con el colorante el tiempo aconsejado
por el fabricante y se debe enjuagar.

12
11 1
10 2
12
11 1

9 10
10
11
12
1
2
2
3
9 9 3
8
7
4
4
6 5
8

7
5
6.18. La coloración semipermanente ha evolucionado mucho y en la actualidad podemos
6

encontrar tintes con una duración mayor de 5 u 8 lavados y un resultado muy atractivo y natural.
Flashback
En 1931 se lanza al mercado
7.4 Formas de presentación el primer champú colorante
semipermanente que fue
todo un éxito, y un poco más
Las formas de presentación son muy variadas:
adelante en 1953 surgió la
• lociones coloreadas semipermanentes. crema semipermanente
que ofreció una manera
• lociones y aerosoles acondicionadores con colorantes semipermanentes. más rápida de transformar
el look.
• champú de coloración directa, el lavado y el tiempo de exposición se realiza
de forma simultánea.
Estos colorantes también pueden formar parte de la composición de los
tintes de oxidación para aportar reflejos a la tinción.

COSMÉTICOS
107
COLORANTES 107
 8. Colorantes demipermanentes
Los tintes demipermanentes tienen una mayor duración que los
semipermanentes, porque incorporan en su fórmula precursores del color
(bases de oxidación y acoplantes) a baja concentración, oxidantes a unos
10 volúmenes y álcalis como la monoetanolamina, por lo que su duración
es mayor que la de los semipermanentes.

8.1 Colorantes demipermanentes de

fijación por efecto magnético
Son colorantes formados por compuestos orgánicos que tienen carga
positiva y la queratina capilar tiene carga negativa. Sabemos que las cargas
de distinto signo se atraen y el colorante queda adherido a la fibra capilar.
En la actualidad están muy de moda y sus colores poseen una resolución
superior de la que el ojo humano es capaz de percibir, obteniendo como
resultado colores puros, nítidos y de una definición insuperable.

6.19. Coloración semipermanente por efecto magnético.

8.2 Propiedades de los cosméticos

colorantes demipermanentes de fijación
por efecto magnético
• Los cosméticos colorantes son moléculas pequeñas y estables a la luz, al
oxigeno del aire, al roce y al lavado.
• Proporcionan colores muy intensos y brillantes. Se consigue un cabello
con luz propia.

108 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
• Se puede ver el color que vamos a obtener antes de aplicarlo.
• El tallo capilar no se altera porque no contienen álcalis ni oxidantes.
• Pueden llevar un polímero acondicionador que protege y repara la fibra,
reduciendo el encrespamiento y facilitando el cepillado y el secado del cabello.
• El color puede durar entre 10 y 20 lavados.
• El color obtenido posee una intensidad superior a la conseguida con los
tintes de oxidación.

6.20. Carta de colores de los colorantes por atracción magnética

8.3 Cómo actúan

Los colorantes con efecto magnético, son atraídos físicamente hacia la
cutícula y a la parte externa del interior del cabello (córtex), donde se fijan
fuertemente para un resultado perfecto de larga duración.
El polímero acondicionador que protege y repara la fibra capilar es un
derivado de la celulosa que se adhiere también por efecto magnético.

6.22. Efecto acondicionador

sobre la fibra capilar.

6.21. Efecto de los colorantes de acción magnética en el cabello.

COSMÉTICOS
109
COLORANTES 109

Tip!
EL ROJO SE VA ANTES.
Un aspecto a tener
en cuenta es que las
tonalidades rojizas tienen
menos durabilidad en el
cabello, porque la molécula
de los pigmentos rojos
es la más grande de las
moléculas de los colorantes,
por lo que puede salir de la
cutícula más rápido con
cada lavado.
110 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
8.4 Indicaciones y modo de aplicación
Generalmente se utilizan para.
• Personas sensibles a los colorantes permanentes o de oxidación.
• Proporcionar colores brillantes y llamativos.
Antes de aplicar un colorante semipermanente de atracción magnética se
deben tener en cuenta los siguientes aspectos.
• Se debe hacer una prueba de sensibilidad y observar los resultados durante
48 horas.
• Observar el cuero cabelludo y descartar que el cliente tenga algún tipo de
alteración, irritaciones, erosiones o pequeñas heridas.
• Observar la altura de tono. Los colores oscuros necesitan una decoloración
previa.
• Sin decoloración, en los cabellos oscuros estos colorantes funcionan como
reflejos.
• Es recomendable realizar la prueba del mechón para asegurar el resultado.
Estos colorantes se presentan en una escala de 9 tonos luminosos y uno
neutro, con el que crear tonos pastel, para una coloración capaz de transmitir
infinidad de sensaciones, con efectos totalmente personalizados.
6.23. Aplicación de una coloración semipermanente por atracción magnética.
8.5 Formas de presentación
Generalmente se presentan en forma de gel.
Estos colorantes se pueden eliminar con un producto quita-color especial.
Su fórmula neutraliza el efecto de los pigmentos arrastrándolos y eliminando
el color sin dañar el cabello.
En los cosméticos colorantes su composición también determina su
duración. El profesional debe conocer este dato a la hora de asesorar un
cambio de color.
Clasificación de los tintes orgánico-sintéticos según su duración:
CLASIFICACIÓN DE LOS TINTES ORGÁNICO-SINTÉTICOS POR SU DURACIÓN
ADHERENCIA INDICADO ACLARA EL
TI P O DURACIÓN
AL CABELLO PARA CABELLO

Temporal, fugaz o 1 lavado El colorante com- • Disimular reflejos. NO

directo puesto por molé- indeseados.
culas de gran ta-
maño, queda unido
• Matizar canas.
superficialmente a • Unificar color
la cutícula.

Semipermanente Más de 4 lavados Los colorantes • Igualar/ oscurecer NO

compuestos por tono
moléculas más pe-
queñas que se intro-
• Cambiar el reflejo
ducen ligeramente • Buena cobertura
en el córtex y que- de canas
dan unidos fuerte-
mente a la cutícula.

Semipermanente De 10 a 20 lavados Colorantes de úl- • Matizar canas NO

directo tima generación
que se introducen
• En cabellos
oscuros actúa
ligeramente en el
como reflejo.
córtex y se unen a
la cutícula fijándose • Conseguir tonos

?
por atracción mag- de fantasía.
nética.

¿Para qué te sirven estos conocimientos?

• Para conocer que los cosméticos colorantes de uso profesional que
pueden ser naturales u orgánicos-sintéticos.
• Para distinguir los distintos tipos de colorantes en función de su
durabilidad.
• Para saber que entre los vegetales los más destacados son la henna
y la camomila.
• Para conocer que la coloración semipermanente tiene una duración
entre 4 y 20 lavados.
• Para ofrecer soluciones de tinción a las personas con sensibilidad a
los tintes de oxidación
• Para saber qué colorantes recomendar según las necesidades y el
estado del cuero cabelludo y cabello de cada cliente.

COSMÉTICOS
111
COLORANTES 111

ideas clave
• Los colorantes capilares son sustancias capaces de
colorear o de teñir el cabello. Pueden tener distinto
origen: vegetal como la henna, mineral como las sales
de plomo o sintético formado en el laboratorio. y se
dividen en naturales y orgánicos.
• Los colorantes empleados en peluquería pueden ser
directos, utilizados en coloraciones semipermanentes
y algunos tintes permanentes, o bien indirectos,
productos incoloros formados por moléculas
precursoras.
• Los cosméticos colorantes de uso profesional se
clasifican por la naturaleza de sus principios activos
y la duración en el tiempo.
• Los colorantes temporales dan más brillo al cabello,
cambian el tono ligeramente, matizan las canas, pero
no las tapan. Su duración es limitada
• Los colorantes naturales vegetales se elaboran con
pigmentos de algunas plantas, tienen una buena
tolerancia, pero no aclaran el cabello y la gama de
colores es limitada. Los principales son la henna,
camomila, índigo y las agallas de roble.
• La henna proporciona una coloración progresiva y
la gama de colores es caoba-rojiza. Su mecanismo
de acción es físico, formando una película como si
fuera barniz.
• La camomila también es progresiva y la gama de
colores son los amarillos. Su mecanismo de acción
es el mismo que con la henna.
• El Índigo proporciona tonalidades azuladas, produce
un ligero efecto mordiente, y si se mezcla con henna
oscurece los reflejos.
•
112 FLASH
211 EN IDEAS CLAVE
El flash de
• El polvo de agallas de roble se utiliza mezclado con
otras plantas porque aporta taninos.
• Los colorantes orgánico-sintéticos son los que más se
utilizan en peluquería y se clasifican en función de la
duración de color en el cabello: temporales o fugaces,
semipermanentes o directos, semipermanentes de
fijación del colorante por atracción magnética y
colorantes permanentes o de oxidación.
• Los colorantes temporales o fugaces no penetran en el
córtex. Su duración es de pocos días y se eliminan por
el lavado, no contienen oxidantes y ni álcalis. También
pueden aportar funciones de acondicionar o fijación.
Se presenta en loción, espuma, crema, aerosol,
polvos, soluciones concentradas y lacas coloreadas.
• Los colorantes semipermanentes también se
denominan coloración directa y tienen más afinidad
por la queratina del cabello. Penetran en la cutícula y
en la zona más externa del córtex. Resisten los efectos
del aire, el roce y el lavado, la coloración es uniforme
en todo el cabello. Proporcionan reflejos fantasía para
cubrir el color amarillento de los cabellos canosos,
disimulan las primeras canas tiñendo con tonos
naturales y tienen una duración de entre 5 y 8 lavados.
Se presentan en lociones, aerosoles y champú.
• Los colorantes semipermanentes de fijación por
efecto magnético son atraídos hacia la cutícula y a la
parte externa del interior del cabello (córtex), donde se
fijan fuertemente, para un resultado de larga duración.
Proporcionan colores intensos y brillantes, vemos el
color que vamos a aplicar antes de hacerlo. Incorpora
un polímero acondicionador que protege y repara la
fibra. El color puede durar de entre 10 y 20 lavados.
Se presenta en forma de gel.
COSMÉTICOS
113
COLORANTES
03. CIENCIA Y TÉCNICA DE LA COLORACIÓN CAPILAR

07. COMPUESTOS QUÍMICOS ASOCIADOS

A LOS CAMBIOS DE COLOR PERMANENTE
COMPUESTOS
ASOCIADOS A LOS EL LABORATORIO
CAMBIOS DE COLOR OXIDANTES DEL COLORISTA

El blog del
colorista
C omo ya sabemos, cuando se
realizan cambios de color en
el cabello pueden durar hasta que
se lave la cabeza, resistir una serie
de lavados, o bien permanecer en
el cabello de forma permanente.
Todo depende del tipo de tinte
que estemos utilizando y de los
objetivos que nos hayamos marcado
en función de las necesidades de
nuestra clienta.
Antes de estudiar los tintes
permanentes, es conveniente
conocer los productos químicos
necesarios para que se realicen
esos cambios. Para que un tinte
permanente permanezca en el
cabello es necesario una serie de
compuestos asociados que ayuden
a introducir el pigmento en el tallo
piloso y se produzcan las reacciones
químicas necesarias para modificar
el pigmento natural. Por todo ello
es importante conocer cada uno
de los compuestos químicos que
intervienen en el proceso de la
coloración capilar permanente.

114 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 ÁLCALIS

PRECAUCIONES PRECAUCIONES
ESPECIALES ESPECIALES
PARA SU USO Y PARA SU USO Y
CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN

1. Compuestos asociados a
los cambios de color
12
11 1
El descubrimiento de las sustancias que han hecho posible los cambios de 10
12
2
color permanente del cabello y la cobertura de las canas ha sido uno de los
11 1

9 10
10
11
12
1
2
2
3
avances más importantes en el campo de la peluquería, se trata de las bases
9 9 3
8
7
4
4
6 5
8

de oxidación y los acoplantes o modificadores del color que se estudiaran 7

6 5
más adelante, pero para que estos colorantes sintéticos realicen esta función,
necesitan de la ayuda de unos productos químicos imprescindibles en el
proceso: los oxidantes y los álcalis.
Flashback
El agua oxigenada se
Este tema desarrolla todos los conocimientos necesarios sobre:
desarrolló en la década
• lo que son. de 1920 por los científicos
Louis Jaques Thenard
• cómo actúan. (1777-1857) y Gay Lussac
(1778-1850), con el objetivo
• cómo se deben utilizar en los procesos de color. de contener infecciones y
• cómo se deben conservar. gangrenas de los soldados
en frente de batalla. En la
• cuáles son sus formas de presentación. Segunda Guerra Mundial
disminuyó el número de
Se deben estudiar con mucho interés ya que de su buena aplicación depende amputaciones por su uso.
el éxito en el resultado de los cambios de color en el cabello.

COMPUESTOS QUÍMICOS ASOCIADOS

115
A LOS CAMBIOS DE COLOR PERMANENTES 115
 Wikimedia Commons

Wikimedia Commons
7.1. Louis Jaques Thenard y Gay Lussac, descubridores del agua oxigenada en 1818

2. Oxidantes
Los oxidantes son compuestos químicos que oxidan el medio en el que se
encuentran liberando oxígeno.
El oxidante más utilizado en peluquería es el peróxido de hidrógeno, pero
la denominación más utilizada es agua oxigenada, que en realidad es una
solución de peróxido de hidrógeno en agua.
El agua oxigenada se comienza a aplicar en la decoloración del cabello
en 1860, su uso se popularizó rápidamente y se la conocía como «el agua
dorada de la fuente de la eterna juventud». En la actualidad, también se
utiliza, tanto en la decoloración como en la tinción por oxidación o tinción
permanente del cabello.
Su fórmula química es H2O2 y recibe esta denominación porque si la
comparamos con el agua tiene un átomo más de oxígeno.

Fórmula del agua Fórmula del agua oxigenada

H2O, tiene dos átomos de H2O2, tiene 2 átomos de hidrógeno
hidrógeno y uno de oxígeno. y dos de oxígeno.
© Fundación Uriach

H2O H2O2
7.2. Anuncio de agua
oxigenada de la botica J.
7.3. Moléculas de agua y agua oxigenada, respectivamente.
Uriach &CIA, de principios del
siglo XX.

Las propiedades de ambos líquidos también son diferentes.

116 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 PUNTO DE PUNTO DE FUSIÓN
D E N SIDAD
EBULLICIÓN (HIERVE A) (CRISTALIZA A)

Agua 1 100ºC 0ºC

Peróxido de hidrógeno
puro (90%) 1,44 151ºC -11ºC

El peróxido de hidrógeno es un líquido muy inestable y cuando se descompone

se transforma en agua y desprende oxígeno y energía en forma de calor.

Agua oxigenada Agua Oxígeno Energía en forma

2 H2O2 2 H 2O + O2 + de calor
Q

Este oxígeno que se desprende, en peluquería, tiene principalmente tres

funciones.
• Acción mordiente. Ayuda a la apertura de las escamas de la cutícula,
que facilita la penetración de los colorantes hasta el córtex.
• Acción decolorante. Dispersa y solubiliza los pigmentos naturales del
cabello (melaninas), decolorando tanto el color natural como cualquier
colorante sintético presente en la fibra capilar.
• Acción activadora de los precolorantes. Activa las reacciones
de oxidación de los precolorantes (bases y acoplantes), dando lugar al
color del tinte de oxidación.
El agua oxigenada también se llama revelador en los tintes de
oxidación, porque es la que forma el nuevo color.
En la práctica profesional se utiliza agua oxigenada de diferentes
concentraciones de oxígeno que se puede expresar en volúmenes
o en porcentaje (tanto por ciento en peso (%)).
Los volúmenes indican los litros de oxígeno gas (O2) que pueden
desprenderse en la descomposición de un litro de agua oxigenada. Por
ejemplo, un litro de agua oxigenada de 20 volúmenes desprendería al
descomponerse 20 litros de oxígeno.
El porcentaje o tanto por ciento en peso indica la cantidad de
peróxido de hidrógeno que hay en 100 gramos de agua oxigenada. Por
ejemplo, un agua oxigenada al 6% quiere decir que en cada 100 gramos 7.4. Al descomponerse
dos moléculas de agua
de esta solución hay disueltos 6 gramos de peróxido de hidrógeno puro. oxigenada, desprenden
una molécula de oxígeno
gaseoso.

COMPUESTOS QUÍMICOS ASOCIADOS

117
A LOS CAMBIOS DE COLOR PERMANENTES 117
 Etiqueta de agua oxigenada
expresada en volúmenes y
Tip! porcentaje.

En la etiqueta del agua oxigenada

Usos del agua oxigenada aparecen los ingredientes que la
medicinal. Se utiliza para componen ordenados de mayor a
desinfectar las heridas y, menor concentración...
además, ayuda a cortar la
hemorragia porque coagula
la sangre mejorando la
cicatrización.

7.5. Etiqueta de un envase de agua oxigenada.

En peluquería se puede encontrar agua oxigenada con la concentración

expresada:
• en Porcentaje (%).
• en Volúmenes.
Para pasar del % en peso a volumen hay que utilizar un factor de conversión
a través de una regla muy sencilla:
• se multiplica el porcentaje del que partimos por el factor de
conversión 3,29 y se redondea a la cifra entera más próxima.
Este factor de 3,29 es válido en condiciones normales de temperatura
y presión (0ºC y 1 atmósfera). Cuando la temperatura y la presión son
diferentes, el valor del factor cambia y por este motivo se redondea y el
valor que se obtiene es aproximado.
Volumen = 3,29 x porcentaje
Por ejemplo:
si disponemos de un agua oxigenada al 3% y queremos saber qué volumen
tiene, se realizará la siguiente operación:
3 x 3,29 = 9,87 que se redondea a 10 Volúmenes.
Si conocemos los volúmenes y queremos saber el porcentaje o tanto por
ciento en peso, se divide el volumen por 3,29 y casi siempre se considera el
número entero.
Porcentaje = Volumen / 3,29

118 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
Por ejemplo:
si disponemos de un agua oxigenada de 20 volúmenes y queremos saber el
porcentaje o concentración, realizaremos la siguiente operación:
Tip!
20 / 3,29 = 6,07 que equivale al 6%
En peluquería se utilizan de acuerdo a los volúmenes que identifican la
Materia orgánica.
cantidad de peróxido presente, específicamente aguas oxigenadas de 5V,
Cualquier fragmento
10V, 20V, 30V y 40V que se expresan también en porcentajes. En la siguiente orgánico (pelos, polvo o
tabla se expone la equivalencia entre volumen y porcentaje, así como los cualquier impureza) que
usos más frecuentes. entre en contacto con
la disolución provoca su
descomposición. Siempre
hay que tener los envases
de agua oxigenada bien
cerrados y no usar tapones
de corcho.

7.6. Volúmes y concentraciones del agua oxigenada utilizada en peluquería.

PODER DE
VOL U M E N P O R C E N TA JE USO EN COLORACIÓ N
ACLARACIÓN

Concentración utilizada en diferentes

5V 1,5% Ligero
procesos de cambios de color.

Se utiliza en los baños de color, solo

10V 3% 1/2 tono
aclara ligeramente el cabello.

Concentración utilizada en diferentes

9V 2,7% Ligero
procesos de cambios de color.

Cubre canas y aclara el cabello hasta

20V 6% 2 tonos
dos tonos.

30V 9% 3 tonos Aclarar 3 tonos por encima del color base.

Se utiliza para tintes de gran aclaración

40V 12% 4 tonos del cabello, en los que queremos subir 3 o
hasta 4 tonos por encima del color base.*

*Esta concentración, puede dañar la fibra capilar, por lo que no se debe aplicar en cabellos secos, frágiles o muy
dañados. Es la concentración máxima permitida para su uso en peluquería.

COMPUESTOS QUÍMICOS ASOCIADOS

119
A LOS CAMBIOS DE COLOR PERMANENTES 119
 3. El laboratorio del colorista

Agua Agua Probeta Envase Etiquetas

oxigenada destilada

Aprendiendo a hacer diluciones

La dilución consiste en disminuir la concentración de una sustancia química

en una disolución.
Generalmente el agua oxigenada viene preparada en los volúmenes/
porcentajes con los que se trabaja, pero se pueden bajar las concentraciones
haciendo una dilución.
Procedimiento: partimos de una disolución, en este caso es el agua
oxigenada concentrada y reducimos la concentración de ésta mezclándola
con agua destilada.
NOTA IMPORTANTE. Para la mezcla no se debe utilizar agua del grifo
porque puede contener cloro, iones metálicos y materia orgánica que puede
dar lugar a reacciones no deseadas que nos desvíen el color del tinte, o
alteren el resultado técnico del trabajo que se esté realizando. También es
conveniente utilizar el agua oxigenada diluida inmediatamente.
Las disoluciones pueden tener distintas concentraciones de agua oxigenada
que se expresan en volúmenes (V) o en tanto por ciento (%).
El profesional puede tener agua oxigenada concentrada a un determinado
volumen y necesitar una cantidad determinada con un volumen más bajo.
Para ello la fórmula es la siguiente:

Cantidad de H2O2 concentrada =

Volúmenes de H2O2 deseados x Cantidad de H2O2 diluida

Volúmenes de H2O2 concentrada

La cantidad de H2O2 concentrada se pone en la probeta y se completa con

agua destilada hasta la cantidad total.

120 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
Ejemplo:
• disponemos de agua oxigenada de 40V (H2O2 concentrada).
• queremos preparar 80 ml de agua oxigenada de 30V (H2O2 diluida).
• para saber la cantidad de agua oxigenada de 40V que necesitamos,
realizaremos la siguiente operación:

cantidad de agua oxigenada

=
30 V x 80 ml
= 60 ml de agua oxigenada de 40V
de 40V
40 V

Como la cantidad total de agua oxigenada de 30V que queremos son 80

ml y necesitamos 60 ml de agua oxigenada de 40V, los ml que faltan hasta
completar los 80 ml serán de agua destilada. Realizaremos la siguiente
operación:
80 ml – 60 ml = 20 ml de agua destilada.
Los 60ml de H2O2 de 40V se miden en la probeta y se depositan en el bol, a
continuación, medir en una probeta el agua destilada (20ml) y depositar en
el bol y, ya tenemos el agua oxigenada a 30V.
Ejemplos prácticos de preparación de disoluciones de diferentes volúmenes
partiendo de agua oxigenada de 40V.

Caso I

Partiendo de agua oxigenada de 40V preparar una dilución

para obtener 50ml de agua oxigenada de 20V.
Tengo que preparar 50 ml de 20V partiendo de agua oxigenada de 40V.
¿Qué cantidad de agua oxigenada de 40V necesito?
Para calcularla se hace la siguiente operación:

Cantidad de H2O2 concentrada =

Volúmenes de H2O2 deseados x Cantidad de H2O2 diluida

Volúmenes de H2O2 concentrada

20 V x 50 ml
= 25 ml de agua oxigenada de 40V
40 V

¿Qué cantidad de agua destilada necesito para realizar la disolución?

Para calcularla se hace la siguiente operación:
50 ml - 25 ml = 25 ml de agua destilada.

COMPUESTOS QUÍMICOS ASOCIADOS

121
A LOS CAMBIOS DE COLOR PERMANENTES 121
 Material necesario
• Agua oxigenada de 40V
• Agua destilada
• 2 probetas (muy limpias).
• Recipiente vacío (muy limpio).
• Etiquetas.
Modus operand

01.
Medir en la probeta 25 ml de agua
destilada.
25 ml
Agua
destilada

40V Medir en la probeta 25 ml de agua

oxigenada concentrada (40V) y

02.
depositar en un recipiente vacío
y muy limpio, junto con el agua
40V
25 ml destilada. Tapar inmediatamente
Agua el envase.
oxigenada

Etiquetar el envase, con el nombre

de agua oxigenada, 20V y la fecha

03.
40V de preparación. Debe utilizarse
50 ml
inmediatamente, puesto que el
Agua
50ml
agua destilada que hemos añadido
oxigenada
no lleva conservantes.
20V

50ml
Resultado: 50 ml de disolución de agua oxigenada de 20V.

Caso II
50ml

Partiendo de agua oxigenada de 40V preparar una disolución

para obtener 50ml de agua oxigenada de 30V.
Tengo que preparar 50 ml de 30V partiendo de agua oxigenada de 40V.
¿Qué cantidad de agua oxigenada de 40V necesito?
Para calcularla se hace la siguiente operación:

122 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 Cantidad de H2O2 concentrada =
Volúmenes de H2O2 deseados x Cantidad de H2O2 diluida

Volúmenes de H2O2 concentrada

30 V x 50 ml
= 37,5 ml de agua oxigenada de 40V
40 V

¿Qué cantidad de agua destilada necesito para realizar la disolución?

Para calcularla se hace la siguiente operación:
50 ml - 37,5 ml = 12,5 ml de agua destilada.
Material necesario
• Agua oxigenada de 40V
• Agua destilada
• 2 probetas (muy limpias).
• Recipiente vacío
40V (muy limpio).

• Etiquetas.
Modus operandi
40V

01.
Medir en la probeta 37,5 ml de agua
37,5 ml
oxigenada de 40V.
40V Agua
oxigenada

02.
Echar en la probeta agua destilada
para completar hasta 50 ml (12,5 ml
12,5 ml agua destilada).
Agua
destilada
Echar en un recipiente muy limpio
y seco y etiquetarlo con el nombre
de agua oxigenada, 30V y la fecha

03.
50 ml de preparación. Debe utilizarse
Agua inmediatamente, puesto que el
50ml agua destilada que hemos añadido
oxigenada
30V no lleva conservantes.

Resultado: 50 50ml
ml de disolución de agua oxigenada de 30V.

50ml
COMPUESTOS QUÍMICOS ASOCIADOS
123
A LOS CAMBIOS DE COLOR PERMANENTES 123
 Caso III

Partiendo de agua oxigenada de 30V preparar una disolución

para obtener 150ml de agua oxigenada de 10V.
Tengo que preparar 150 ml de 10V partiendo de agua oxigenada de 30V.
¿Qué cantidad de agua oxigenada de 30V necesito?
Para calcularla se hace la siguiente operación:

Cantidad de H2O2 concentrada =

Volúmenes de H2O2 deseados x Cantidad de H2O2 diluida

Volúmenes de H2O2 concentrada

10 V x 150 ml
= 50 ml de agua oxigenada de 30V
30 V

¿Qué cantidad de agua destilada necesito para realizar la disolución?

Para calcularla se hace la siguiente operación:
150 ml - 50 ml = 100 ml de agua destilada.
Material necesario
• Agua oxigenada de 30V
• Agua destilada
• 2 probetas (muy limpias).
• Recipiente vacío (muy limpio).
• Etiquetas.
Modus operandi
30V

01.
Medir en la probeta 50 ml de agua
oxigenada de 30V.
50 ml
30V Agua
oxigenada

02.
Echar en la probeta agua destilada
para completar hasta 150 ml (100
12,5 ml ml agua destilada).
Agua
destilada

124 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO

150ml
 Echar en un recipiente muy limpio
y seco y etiquetarlo con el nombre

03.
de agua oxigenada, 10V y la fecha
150 ml de preparación. Debe utilizarse
Agua inmediatamente, puesto que el
150ml oxigenada agua destilada que hemos añadido
10V no lleva conservantes.

Resultado: 150 ml de disolución de agua oxigenada de 10V.

Aplicaciones del agua oxigenada

En peluquería se utiliza en:

• las decoloraciones.
• los tintes capilares para conseguir:
oo un ligero efecto mordiente facilitando la entrada del tinte capilar.
oo oxidar la melanina del córtex decolorándola.
oo activar la formación del color oxidando los precursores del color.
oo conseguir el color definitivo.
• como neutralizante en los cambios de forma permanentes.
Además de estas aplicaciones, el agua oxigenada se utiliza en la industria
para blanquear materiales delicados como la seda o el algodón y en medicina
como antiséptico al 3% = 10V.

4. Precauciones especiales para

su uso y conservación profesional
Para su utilización se deben seguir siempre las instrucciones del laboratorio
fabricante.

Los envases del agua oxigenada

Se debe manipular con guantes. deben permanecer alejados del sol
y de fuentes de calor.

Las cantidades para su uso deben

El agua oxigenada es un líquido que
estar perfectamente dosificadas,
se puede descomponer fácilmente
para lo cual se utilizará una probeta
si se deja destapado.
muy limpia.

COMPUESTOS QUÍMICOS ASOCIADOS

125
A LOS CAMBIOS DE COLOR PERMANENTES 125
 Es muy importante que el agua
Nunca devolver agua oxigenada al
oxigenada que se mezcle con el tinte
envase si ya fue expuesta al medio
o con el producto decolorante sean
ambiente, porque alterará todo el
del mismo laboratorio, para obtener
producto restante del envase.
un buen resultado.

Siempre que se hagan diluciones Evitar el contacto con los ojos, si se

de agua oxigenada para rebajar los produce lavarlos inmediatamente
volúmenes se debe utilizar agua con abundante agua y si el agua
destilada y, la disolución preparada oxigenada es muy concentrada
debe usarse inmediatamente. acudir al oftalmólogo.

El agua oxigenada no se descompone rápidamente porque viene estabilizada,

a no ser que se mezcle antes de su aplicación con un álcali o acelerador,
que es lo que se denomina en el lenguaje profesional.

Formas cosméticas o de presentación del agua oxigenada

El agua oxigenada se presenta estabilizada en medio ácido para evitar su

descomposición.
• En solución. Como es líquida tiene el inconveniente de gotear cuando se
aplica, por lo que se utiliza poco.
7.7. El agua oxigenada en
emulsión es la más popular • En emulsión, se utiliza mucho porque se aplica bien.
en peluquería por su fácil
aplicación.

5. Álcalis
Una solución es alcalina cuando tiene un valor de pH superior a 7.
El pH es una forma de indicar si la solución acuosa de un
producto es ácida, neutra o alcalina.

valor neutro

valores ácidos valores alcalinos

7.8. Escala de pH.

126 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
Los valores de pH están comprendidos en una escala que va del 0 al 14 y
justo en la mitad, es decir el pH = 7, corresponde a la neutralidad. Valores
inferiores a 7 indican un medio ácido y valores superiores a 7 indican un Tip!
medio alcalino o básico.
Las sustancias alcalinas en peluquería se utilizan principalmente cuando
se quiere cambiar la forma o el color del cabello de manera permanente.
Producción del
En las fórmulas cosméticas se incorpora un álcali buscando los siguientes amoniaco. El amoniaco a
efectos. temperatura ambiente es
un gas incoloro de olor muy
• En los procesos de cambio de color permanente: penetrante y desagradable.
Se produce naturalmente
oo como mordiente, abriendo las escamas de la cutícula para facilitar la por descomposición de la
entrada de sustancias al córtex. materia orgánica y también
se fabrica industrialmente.
oo como acelerador de la descomposición del oxidante Es fácilmente soluble y se
oo para mantener un pH elevado en el cabello, necesario para que las evapora con rapidez.
reacciones químicas de oxidación ocurran, facilitando así la formación
de las moléculas coloreadas dentro de la fibra capilar
• En los procesos de, cambios de forma permanente, los álcalis aumentan
la efectividad del alisado/ondulado del cabello, ya que afectan tanto a los
puentes de hidrógeno como a los enlaces disulfuro del cabello.
Los álcalis más utilizados en cosmética son: amoniaco y monoetanolamina.

5.1 Amoniaco
Es un gas incoloro, volátil de olor como picante y penetrante.
Es un compuesto formado por un átomo de nitrógeno y tres átomos de
hidrógeno. Su fórmula química es NH3.
Se trata de un gas que se presenta comercialmente diluido en agua y se
llama hidróxido amónico.

+
NH3 H2O NH4OH
Amoniaco Agua Hidróxido amónico

NH3 H2O NH4OH

7.9. Moléculas de amoniaco, de agua y de hidróxido amónico.

Se utiliza de preferencia a otras sustancias alcalinas porque es el más eficaz,

tanto para abrir las escamas de la cutícula del cabello como para facilitar la
formación y la penetración de las moléculas coloreadas dentro de la fibra capilar.

COMPUESTOS QUÍMICOS ASOCIADOS

127
A LOS CAMBIOS DE COLOR PERMANENTES 127
 Concepto de amoniaco volátil en la cosmética de color actual
Tip! Las investigaciones actuales en la coloración capilar por oxidación buscan,
principalmente, que los componentes colorantes aporten buena cobertura,
uniformidad de color y sobre todo que no sean lesivos para el cabello.
Olor del amoniaco. El Durante la mezcla del tinte de oxidación y el agua oxigenada, se genera oxígeno
álcali más utilizado sigue y amoniaco. En los tintes de oxidación clásicos, la crema está formulada con
siendo el amoniaco y uno ingredientes que crean una barrera casi impermeable al oxígeno y al amoniaco
de sus inconvenientes es el
fuerte olor que desprende,
generados, de manera que las concentraciones de los mismos durante la
ya que resulta poco coloración no pueden liberarse y llegan a dañar la propia fibra capilar.
agradable. En la actualidad
En las cremas colorantes más innovadoras, los ingredientes han sido
las investigaciones van
dirigidas a conseguir álcalis escogidos para trabajar sinérgicamente en la obtención de una matriz firme,
que no tengan el problema que sea permeable no sólo al oxigeno sino también al amoniaco, permitiendo
del olor y no resten eficacia que recupere su característica física innata de la VOLATILIDAD. En esta
en los resultados técnicos. matriz cosmética el amoniaco se comporta como tal, como una molécula
volátil, actuando inicialmente en las reacciones de polimerización de los
precolorantes y abriendo las escamas del cabello, pero una vez hecha su
función, desaparece de la matriz. De este modo SOLO actúa en beneficio
de la calidad final del color del cabello.
La composición y textura de las cremas colorantes actuales
permiten.
• Una fácil aplicación porque no gotean.
• Una vez realizada la acción del álcali permiten que se libere rápidamente
el amoniaco y al ser volátil se evapora y no permanece sobre el cabello.
Estas dos cualidades permiten conseguir buenos resultados en la coloración
y producir menos daño a la fibra capilar.

10
11
12
1
2
5.2 Monoetanolamina
12
11 1

9 10
11
12
1
2
3
Es otra base alcalina que se utiliza en lugar del amoniaco porque es más
10 2

9 9 3
8
7
4
4
6 5
8

7
6 5 suave, pero es menos eficaz y en algunos casos sensibiliza el cuero cabelludo.

Flashback
Suele venir en los envases con el nombre abreviado MEA.
Se puede utilizar como base alcalina única o combinada con el amoniaco,
El nombre del amoniaco para reducir su fuerte olor.
fue dado por el químico
sueco Torben Berman
al gas obtenido en los
depósitos de sal cerca del 5.3 Beneficios del amoniaco volátil sobre
templo de Amón en Libia.
Etimológicamente viene la monoetanolamina (MEA)
del griego ammoniakón, lo
perteneciente a Amón.
• Mantiene la cutícula abierta menos tiempo que los tintes con MEA
produciendo menos daño a la fibra capilar (Ver gráfico página 129).
• Precisa menor concentración para conseguir los mismos resultados.

128 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
• Durante el proceso de coloración el amoniaco se evapora. La
monoetanolamina (MEA) no se evapora por lo que mantiene su
concentración en la mezcla.
• El amoniaco no precisa de un lavado y aclarado exhaustivo como los
productos con monoetanolamina (MEA).

Comparativa del daño que causan en las fibras capilares la monoetanolamina

(MEA) y los colorantes capilares con base de amoniaco.
Estudio realizado por AARON D. BALEY, GUIRU ZHANG, y BRYAN P. MURPHY
(P&G Beauty Technology Division).

7.10. MEA* es el álcali utilizado en los tintes sin amoniaco. La
MEA* no se evapora por lo que produce un daño innecesario
a la fibra capilar durante la coloración al mantener un pH
extremadamente alto manteniendo la cutícula abierta durante
todo el proceso.
7.11. El amoniaco volátil abre la escama consigue una
máxima penetración de las partículas de color y se evapora
rápidamente, consiguiendo el efecto deseado con el menor
daño a la fibra capilar.

5.4 Metasilicato de sodio o metasilicato

de sodio pentahidratado
El metasilicato de sodio pentahidratado es un álcali que se utiliza en las
cremas decolorantes porque:
• se emulsiona muy bien con la fase grasa de la emulsión.
• estabiliza el pH de la emulsión, manteniéndolo alto durante todo el proceso
de la decoloración.
• una vez conseguida la decoloración del cabello facilita la retirada del
cosmético decolorante por simple enjuagado.

COMPUESTOS QUÍMICOS ASOCIADOS

129
A LOS CAMBIOS DE COLOR PERMANENTES 129
 6. Precauciones especiales
para su uso y conservación
Tanto el amoniaco como otros álcalis van incorporados a las fórmulas
cosméticas, por lo que no se manipulan directamente.

Hay que evitar el contacto con la piel

Para la utilización de cosméticos
y con los ojos, si se produce lavar
que contengan álcali se deben
inmediatamente con abundante
seguir siempre las instrucciones del
agua.
laboratorio fabricante.

Los cosméticos que contienen álcali

se deben manipular con guantes.

?
¿Para qué te sirven estos conocimientos?
• Para identificar los compuestos que están asociados a los cambios de color
permanente.
• Para saber que el agua oxigenada se utiliza tanto en la decoloración como
en la tinción por oxidación, y como neutralizante en los cambios de forma
permanentes.
• Para saber qué indican los volúmenes de un agua oxigenada.
• Para conocer que el porcentaje o tanto por ciento en peso indica la cantidad
de peróxido de hidrógeno que hay en 100 gramos de agua oxigenada.
• Para saber que un álcali actúa como mordiente, acelera el proceso de
la decoloración y tinción y mantiene un pH elevado durante los cambios
permanentes de color.
• Para distinguir los diferentes álcalis que se utilizan en peluquería: amoniaco,
monoetanolamina y metasilicato de sodio.

130 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO

ideas clave
• Los oxidantes son compuestos químicos que oxidan
el medio en el que se encuentran liberando oxígeno.
• El oxidante más utilizado en peluquería es el peróxido
de hidrógeno, cuya denominación más utilizada es
agua oxigenada.
• El oxígeno que se desprende, en peluquería, tiene
principalmente tres funciones: acción mordiente,
acción decolorante y acción activadora de los
precolorantes.
• En peluquería al agua oxigenada también se conoce
como revelador y se utiliza de diferentes concentraciones
de oxigeno que se pueden expresar en volúmenes o en
porcentaje (tanto por cierto de peso).
• El porcentaje o tanto por cierto en peso nos indica la
cantidad de peróxido de hidrógeno que hay en 100
gramos de agua oxigenada. Por ejemplo, un agua
oxigenada al 6% quiere decir que por cada 100
gramos de esta solución hay disueltos 6 gramos de
peróxido de hidrógeno puro.
• En peluquería se utilizan aguas oxigenadas de 5V
(1,5%), 10V (3%), 20V (6%), 30V (9%) y 40V (12%).
• La dilución es la reducción de la concentración de una
sustancia química en una disolución. Generalmente el
agua oxigenada viene preparada en los volúmenes/
porcentajes con los que se trabaja en peluquería, pero
se pueden bajar esas concentraciones realizando una
dilución.
• Para realizar una dilución se mezcla agua oxigenada
con agua destilada, nunca con agua del grifo. La
fórmula utilizada es:
• Volúmenes de
x Cantidad de H2O2
Cantidad de H2O2
•
concentrada = H2O2 deseados diluida
Volúmenes de H2O2 concentrada
El flash de
• Para la utilización del agua oxigenada es necesario
seguir las instrucciones marcadas por el laboratorio
fabricante, tanto para su uso como para su
conservación.
• Las formas de presentación del agua oxigenada son
en solución (líquida) y en emulsión (la más frecuente).
• Una solución es alcalina cuando su valor de pH es
superior a 7 y en peluquería se usan para cambiar la
forma o el color del cabello de manera permanente.
• En los cambios de color se utilizan como mordiente,
como acelerador de la descomposición del oxidante y
para mantener un pH elevado en el cabello, necesario
para que ocurran las reacciones químicas.
• En los cambios de forma permanente se usan para
aumentar la efectividad del alisado/ondulado.
• El amoniaco es el álcali más conocido. Es un gas
incoloro, volátil y con un fuerte olor.
• La composición y textura de las cremas colorantes
actuales contienen compuestos amoniacales que
permiten que una vez realizada su acción el amoniaco
se evapore rápidamente.
• La monoetanolamina (MEA) es un álcali más suave,
pero menos eficaz.
• El metasilicato de sodio se utiliza en cremas
decolorantes porque se emulsiona muy bien, estabiliza
el pH, manteniéndolo muy alto todo el proceso y es
de fácil retirada.
• Tanto el amoniaco como otros álcalis van incorporados
a las fórmulas cosméticas, con lo que no se
manipulan directamente, pero es necesario seguir
las instrucciones del fabricante cuando se utilice un
cosmético con estos componentes.
FLASH EN
131
IDEAS CLAVE 131
03. CIENCIA Y TÉCNICA DE LA COLORACIÓN CAPILAR

08. TINTES DE OXIDACIÓN I

DEL COLOR
NATURAL AL
COLOR ARTIFICIAL LOS COLORES
O SINTÉTICO DEL CABELLO

El blog del
colorista

L os tintes de oxidación son

coloraciones permanentes que
permiten teñir el cabello de uno a
tres tonos más claros, en un tono
parecido al que tenía o en tonos
más oscuros, pero su efecto más
destacado es que pueden cubrir
totalmente las canas.
Los cosméticos que cambian el
color natural del cabello de manera
permanente son específicos de
la peluquería y lo hacen de una
forma especial: provocando unas
reacciones químicas muy complejas
que debemos conocer.
Dada su importancia, en este tema
aprenderemos cuáles son los
activos cosméticos encargados
de formar el color permanente por
oxidación.

132 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 PRECURSORES
DEL COLOR

TINTES NUEVAS LÍNEAS DE

PERMANENTES O INVESTIGACIÓN
DE OXIDACIÓN TINTES DE
REPIGMENTACIÓN

1. Del color natural al color

artificial o sintético
Así como en el tema 1 estudiamos como se formaba el color natural del
cabello, aquí vamos a conocer como las investigaciones del hombre han
dado sus frutos, consiguiendo descubrir unos compuestos químicos que
han superado sus objetivos respecto a dar un nuevo color a los cabellos
que lo perdían.
En un primer momento las investigaciones iban orientadas principalmente a
encontrar una solución para recuperar el color perdido por el paso del tiempo,
es decir cubrir las canas. Pero además de conseguir cubrir las canas, los
nuevos compuestos han permitido cambiar el color del cabello.
Esta búsqueda ha durado miles de años, pero por fin dio sus frutos y en
el siglo XIX, los científicos encontraron la respuesta en unos productos
derivados del benceno (los denominados colorantes de oxidación), que
asociados a los oxidantes y los álcalis, penetraban en el córtex del cabello
y podían obrar el “milagro”.
• Decolorar los pigmentos naturales del cabello (melanina). 8.1. Haussmann 1.863
• Formar un nuevo pigmento artificial o sintético e introducirlo en el córtex, descubridor del colorante
p-fenilendiamina (PPD).
hecho que permitía tanto cambiar el color natural del cabello como cubrir
las canas de forma permanente.

TINTES DE
133
OXIDACIÓN I 133
 El gran avance en la coloración capilar se produce en 1840, con el
descubrimiento de las anilinas, unos colorantes que se utilizaban para teñir
Tip! las pieles.
En el año 1863 Georges-Eugène Haussmann (1809-1891) descubrió el
colorante p-fenilendiamina (PPD), que se empleaba en peletería.
RETOQUE DE COLOR. Es En 1909 el químico Eugene Schueller creo la primera coloración capilar
importante recomendar una segura. Eugene empezó a experimentar con productos químicos y creó la
nueva cita a la cliente tras fórmula con un compuesto: la parafenilendiamina. Constituyó además la
el servicio de color para un
fundación Societé Francaise de Tinteux inoffensives por cheveux
retoque, porque el color de
cabello semi-permanente o fábrica de tintes inofensivos para el cabello, sentando las bases de las
tiene una duración de unas coloraciones que hoy día se siguen aplicando.
4 semanas. El permanente
dura hasta que el cabello
crece, con lo que el color
del cabello debe retocarse
cuando las raíces empiezan
a aparecer, unas 4-6
semanas.
© National Pictures

© First National

8.2. En los años 20 las mujeres se teñían el cabello con una solución de colorantes con amoniaco.

Los primeros años del siglo XX están marcados por la rápida evolución
en la tinción capilar. El lanzamiento de los tintes líquidos, soluciones de
colorantes en agua, se produjo en Francia en 1907 y la coloración final se
producía por la oxidación de los colorantes por la acción del oxígeno del
aire. La adición de una cantidad de alcohol y de amoniaco a la solución del
colorante aumentó la eficacia del producto y mejoró los resultados de la
aplicación. Hasta ese momento se tenían dos tipos de productos capilares
con funciones opuestas y aplicaciones separadas.
• Para decolorar, el agua oxigenada con amoniaco.
• Para teñir, la solución de colorantes con amoniaco.
Lo siguiente fue mezclar los dos productos en el momento de la aplicación,
lo que permitía realizar una decoloración y una coloración simultáneas.
Los cosméticos que han revolucionado la tinción capilar son los que vamos
a estudiar en este tema.

134 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 2. Los colores del cabello
Así como es importante conocer el proceso de cómo se forma el color natural
del cabello, también es importante saber cómo podemos cubrir las canas y
hasta cambiar el color con uno nuevo creado en el laboratorio y mantenerlo
a lo largo del tiempo.

L O S COLORES DEL CABELLO

C O L O R N AT U R A L COLOR AR TIFICIAL

Los pigmentos que El color artificial o sintético se

proporcionan el color natural crea en el laboratorio. El color
se producen en el interior del lo forman los precolorantes o
pelo. precursores del color:

Las melaninas son el • Bases de oxidación, llamados

en el lenguaje profesional
pigmento que producen los
para-activadores.
melanocitos para dar color al
cabello. • A c o p l a n t e s o meta-
moficadores.

Para formar los pigmentos Para formar el color artificial

de melanina, dentro del del cabello, los precursores
melanocito se producen del color necesitan de un
reacciones químicas muy oxidante y un álcali, entre los
complejas. que también se producen
reacciones químicas muy
complejas.

Las reacciones químicas Cuando se mezclan los

tienen lugar en el interior o precursores del color con el
o o
o o
o

del melanocito. La melanina álcali (va con los precursores)

se introduce en los y el oxidante se forma el
queratinocitos. polímero colorante que es el
que va a colorear el cabello.

Los queratinocitos son El color artificial penetra a

las células encargadas de través de la cutícula hasta
repartir los pigmentos de llegar al córtex donde se fija
melanina a lo largo del córtex. a lo largo de toda la fibra
capilar.

Los pigmentos naturales Los colorantes artificiales

tienen una duración (tintes de oxidación) tienen
permanente. una duración permanente.

TINTES DE
135
OXIDACIÓN I 135
 8.3. A la izquierda, cabello natural. A la derecha, teñido.

El descubrimiento de los medios y procedimientos para cambiar

permanentemente el color del cabello tiene gran importancia, pues el que
las personas se sientan bien con su imagen, mejora su autoestima y sus
relaciones personales, laborales y sociales.
Estos compuestos químicos descubiertos por el hombre son los que vamos
a estudiar en este tema.

3. Tintes permanentes o
12
11 1
10 2
12
11 1

9 3
de oxidación
10 12
2
11 1
10 2

9 9 3
8
7
4
4
6 5
8

7
6 5

Flashback Los tintes de oxidación son compuestos orgánico-sintéticos que cambian el

color del cabello de forma permanente en una sola aplicación y además cubren
las canas.
En la segunda mitad del
siglo XIX August Wilhelm Se denominan permanentes por su duración (hasta que se corte el cabello) y de
von Hofmann descubrió las oxidación porque se necesita un oxidante para obtener el color.
propiedades de la parafeni-
lenodiamina (PPD). Gracias Se caracterizan por:
a este descubrimiento se
pudo inventar más adelan- • su durabilidad,
te el tinte artificial para el
cabello.
• la cobertura total de canas y
• su sencilla aplicación.
Son los más utilizados.

136 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 Tip!

SUGERENCIA DE
COLORACIÓN. Para
8.4. Tintes permanentes de oxidación.
aumentar la facturación en
los servicios de coloración,
los profesionales del salón
3.1 Cómo actúan deben sugerir servicios de
coloración, ya que todas las
personas son potenciales
Se trata de un proceso complejo donde los activos cosméticos deben clientes.
penetrar en el córtex a través de las escamas de la cutícula y necesitan de
un oxidante y un álcali para que se produzcan las reacciones químicas que
van a dar lugar al color.

3.2 Ingredientes cosméticos responsables

del color permanente
Los componentes de un tinte de oxidación son:
• los precursores del color, que son los activos cosméticos principales,
responsables de la formación del color permanente.
• álcali
• oxidante
• otros ingredientes que facilitan la aplicación del tinte, protegen y
acondicionan el cabello, perfuman , etc.
En este tema estudiaremos los precursores del color.

4. Precursores del color

Los pre-colorantes o precursores del color se llaman así porque no tienen color.
Son pequeñas moléculas incoloras que pueden penetrar en el interior del cabello
(córtex) para formar las grandes moléculas que van a producir el nuevo color.
Se clasifican en:
• bases de oxidación o para-activadores, los que dan el color.
• acoplantes, o meta-modificadores, los que modifican el color de las bases.
Estos pre-colorantes son los que preparan los químicos en el laboratorio y
tienen una particularidad y es que por ellos mismos no pueden producir color,
para formar el nuevo color que va a teñir el cabello, necesitan mezclarse,
antes de su aplicación, con otros dos compuestos que hemos estudiado
anteriormente: álcali y oxidante.

TINTES DE
137
OXIDACIÓN I 137
 Es importante conocer algunas características químicas de los precursores
del color para entender mejor cómo se forma el color artificial o sintético
Tip! en el cabello. Y no menos importante, también servirá para interpretar los
nombres de los compuestos que aparecen en el listado de ingredientes de
los envases de los tintes de oxidación.

COLOR Y ÉXITO
PROFESIONAL. La clave
del éxito para una buena 4.1 Precursores activadores: bases de
coloración capilar es
asegurarse de que el cabello oxidación o para-activadores
que se está coloreando está
en buenas condiciones. Las bases de oxidación o para-activadores son compuestos derivados del
Un cabello saludable benceno. Se trata de moléculas sin color que, en presencia de oxígeno, se
mantendrá el color vibrante
durante mucho más
oxidan fácilmente y revelan el color. Son las encargadas de proporcionar
tiempo, así que siempre los tonos intensos al cabello y la cobertura de las canas.
es importante utilizar
Actualmente las más usadas son:
productos adecuados y
de buena calidad para • para- fenilendiamina
el cabello y aplicar un
tratamiento capilar al menos • orto-fenilendiamina
una vez al mes.
• para- aminodifenilamina
• para-aminofenol
• para-toluendiamina

4.2 Precursores modificadores:

acoplantes o meta-modificadores
Los acoplantes o meta-modificadores también son moléculas sin color que,
12
en presencia de oxígeno, se oxidan, pero con cierta dificultad, producen
11 1 coloraciones débiles que modifican la intensidad del color de las bases,
10 2
11
12
1 por lo que se llaman modificantes o modificadores.
9 10
10
11
12
1
2
2
3
9 9 3
8
7
4
4
6 5
8

7
6 5

Flashback
Resorcinol Verde - marrón

Durante el barroco todavía

+
no se había inventado el
tinte de oxidación, pero sí PARAFELINENDIAMINA m-diaminas Azules
utilizaban un mordiente para
potenciar el tinte, se trataba
del alumbre de potasio, que
se usaba en el teñido de la
Marrones
lana. m-aminofenol

Magentas

8.5. Una base de oxidación con distintos acoplantes da tonalidades diferentes (En la tabla)

138 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
Las bases de oxidación y los acoplantes actúan juntos para formar los
compuestos coloreados mediante complejas reacciones de oxidación y
polimerización, pero necesitan el álcali y el oxidante.
Los acopladores más usuales son:
• alfa-naftol
• resorcinol, también llamado Resorcina
• meta-aminofenol
• para-amino-m-cresol
En términos generales y a nivel orientativo, la reacción de bases y acopladores
dan las siguientes tonalidades:

+ =
EJ E M P L O D E C O L O R E S CON UNA BASE Y DIFERENTES ACOPLAN TE S

BASE ACOPLANTE COLOR

Para-fenilendiamina + Sin acoplantes = Marrón (castaño oscuro)

Para-fenilendiamina + Resorcinol = Verdes-marrones (castaño

verdoso)

Para-fenilendiamina + Meta- aminofenol = Magentas y marrones (castaño

violáceo, o castaño rojizo)

Para-fenilendiamina + Meta- diaminas aromáticas = Azules (negros azulados)

Recordemos que a las bases de oxidación (para-activadores)

y los acoplantes (meta-modificadores) se les denomina
precursores del color, porque no tienen color y por ellos
mismos no pueden producir color.
Para-fenilendiamina o Orto-fenilendiamina u Meta fenilendiamina o
Para Para-diaminobenceno Orto-diaminobenceno Meta- diaminobenceno
(Base de Oxidación) (Base de Oxidación) (Acoplante)
Orto
NH2 NH2 NH2

1 1 1
2 NH2

3
NH2
4

Meta
NH2

TINTES DE
139
OXIDACIÓN I 139
 En el listado de ingredientes de las etiquetas de los tintes de oxidación
podemos leer los nombres de los precursores de color utilizados en la
fórmula. Y podemos identificar si son bases o acoplantes por la posición de
los grupos sustituidos en los anillos del benceno, que se denominan para
si se trata bases de oxidación y meta para los acoplantes.

La etiqueta del tinte nombra el color

con su correspondiente número. Proporción de mezcla
con el oxidante.

Ingredientes de la fórmula de un tinte

de oxidación, tal y como aparecen
en la etiqueta. Van en orden de
mayor a menor concentración.

8.6. Cómo leer una etiqueta.

5. Nuevas líneas de investigación:

tintes de repigmentación
Actualmente existe una nueva categoría dentro de los tintes de oxidación
que corresponde a unos tintes especialmente formulados (indicados) para
hombres, que repigmentan los cabellos blancos para un resultado progresivo
y natural. Están formulados con moléculas colorantes que pigmentan los
cabellos canosos sin necesidad de incorporar sustancias oxidantes (agua
oxigenada) y en tan sólo 15 minutos. La frecuencia de uso depende del
resultado deseado, pero habitualmente se aplica 2 veces por semana, de
manera que las canas se van coloreando progresivamente, y luego una
aplicación cada dos o tres semanas para repigmentar los cabellos canosos
que vuelven a aparecer.

140 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
Está especialmente indicado para cabellos castaños a rubios oscuros. No
se recomienda su uso en cabellos muy claros o muy oscuros, ni en cabellos
decolorados o mayoritariamente canosos, pues se pueden obtener reflejos no
deseados.

8.7. Por lo general el hombre tiende a ser más reacio que la mujer al uso de los tintes de oxidación,
por lo que los nuevos tintes de repigmentación suponen una solución muy interesante que viene a
dar solución a este problema.

?
¿Para qué te sirven estos conocimientos?
• Para tener una noción histórica sobre el origen de los tintes de
oxidación.
• Para saber qué son y cómo actúan los tintes de oxidación en el cabello.
• Para conocer los precursores del color y sus características.
• Para entender cómo se forma el color artificial en el cabello.
• Para identificar en una etiqueta los componentes de un tinte de
oxidación.

TINTES DE
141
OXIDACIÓN I 141

ideas clave
• En el siglo XIX los científicos encontraron productos
derivados del benceno, que asociados a los oxidantes
y los álcalis, penetraban en el córtex del cabello y
permitían decolorar los pigmentos naturales y formar
un nuevo pigmento artificial o sintético.
• Georges-Eugène Haussmann (1809-1891) descubrió
el colorante p-fenilendiamina (PPD), y en 1909 Eugene
Schueller creó la primera coloración capilar segura.
• Los pigmentos que proporcionan el color natural
(melaninas) se producen en el interior del cabello.
Para formar los pigmentos dentro del melanocito se
producen reacciones químicas muy complejas.
• Los queranocitos son las células encargadas de
repartir los pigmentos de melanina a lo largo del
córtex.
• Los pigmentos naturales duran hasta que se corta
el cabello.
• El color artificial se crea en el laboratorio y lo forman
los precursores del color: bases de oxidación o
activadores y acoplantes o meta-modificadores.
• Los tintes de oxidación son compuestos orgánico-
sintéticos que cambian el color del cabello de forma
permanente y cubren las canas. Se caracterizan por su
durabilidad, cobertura de canas y sencilla aplicación.
• Actúan a través de un proceso muy complejo donde
los activos cosméticos deben penetrar en el córtex,
142 FLASH
241 EN IDEAS CLAVE
El flash de
y necesitan un oxidante y un álcali para que se
produzcan las reacciones químicas que darán lugar
al color.
• Los activos cosméticos que intervienen en el proceso
del color son los precursores del color o pre-colorantes,
son pequeñas moléculas sin color y se clasifican en
bases de oxidación o para-activadores, que dan color
y los acoplantes o meta-modificadores, que modifican
el color de las bases.
• Para que se forme el nuevo color estos componentes
necesitan mezclarse con el oxidante y el álcali, porque
por sí solos no pueden formar color.
• Los precursores activadores (bases de oxidación o
para-activadores), en presencia de oxígeno, se oxidan
fácilmente y revelan color, son los encargados de
proporcionar tonos intensos y la cobertura de canas.
• Los precursores modificadores (acoplantes o meta-
modificadores), en presencia de oxígeno, se oxidan
con más dificultad, producen coloraciones débiles
que modifican la intensidad del color de las bases.
• En el listado de ingredientes de las etiquetas de
los tintes podemos distinguir los nombres de los
precursores de color e identificar si son bases o
acoplantes, en función de si llevan la palabra orto o
para si se trata de bases de oxidación y meta si son
acoplantes.
 TINTES DE
143
OXIDACIÓN I
 o
o o
o o

03. CIENCIA Y TÉCNICA DE LA COLORACIÓN CAPILAR

AGUA OXIGENADA
09. TINTES DE OXIDACIÓN II

Tinte
COMPONENTES REACCIONES
BÁSICOS DE QUÍMICAS PARA
LOS TINTES DE LA FORMACIÓN
OXIDACIÓN DEL COLOR

PROCESO DE
FORMACIÓN
DEL COLOR
ÁLCALI
PERMANENTE

El blog del
colorista
En el tema anterior hemos conocido color, el oxidante y el álcali, dan
cuáles son los activos cosméticos lugar a unas reacciones químicas
que hacen posible la coloración muy complejas para llegar al
permanente del cabello. Ahora resultado deseado.
conoceremos como actúan, ya que
Otro aspecto interesante para el
para realizar su importante función
profesional es que aprenda a valorar
necesitan de dos compuestos
la calidad de estos productos y del
químicos que ya se han estudiado:
servicio, que será lo que nos indique,
los oxidantes y los álcalis, con los
no solo si se ha realizado bien el
que, necesitan trabajar en equipo
trabajo, sino si el producto es de
para formar el color.
calidad y si el cliente ha quedado
La unión de los precursores del satisfecho.

144 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
 VALORACIÓN
DEL CLIENTE

CÓMO SE VALORA VALORACIÓN DE

LA CALIDAD DE RESULTADOS
UN TINTE DE
OXIDACIÓN

1. Componentes básicos
de los tintes de oxidación
Los cosméticos de coloración permanente por oxidación se presentan en dos
envases diferentes, cuyos componentes hay que mezclar momentos antes
de su aplicación. El primero de ellos es lo que popularmente conocemos
como el tubo de tinte, que contiene los precursores del color, el álcali y
otros ingredientes.
Los tintes de oxidación constan de dos productos, uno donde se encuentran los
precursores del color en medio alcalino, y otro donde se encuentra el oxidante. Para
El hecho de que sean dos productos es debido a que el oxidante reacciona
inmediatamente con el álcali y libera oxígeno, y por ello que deben ir envasados Orto
separadamente. Sólo antes de su empleo ambos productos pueden mezclarse.

1.1 Envase 1: el tubo de tinte

Contenido
Meta
Los precursores del color
9.1. Precursores del color.
• Bases de oxidación o para-activadores, que proporcionan el color.
• Acoplantes o meta-modificadores, que modifican el color de las bases
de oxidación.

TINTES DE
145
OXIDACIÓN II 145
 ÁLCALI El álcali
Normalmente amoníaco o alguna alcanoamina. La sustancia alcalina que más
se utiliza es el amoniaco y sus sales, principalmente el hidróxido amónico
(NH4OH). También se utiliza la monoetanolamina (MEA), y existen otros álcalis
con menor uso, como por ejemplo la AMP.
Los tintes de oxidación necesitan la presencia de un producto alcalino por
tres razones:
NH3

Amoniaco
• actúa como mordiente, abriendo las escamas de la cutícula, para facilitar
la entrada de la mezcla colorante en el córtex.
9.2. Álcali. • acelera la descomposición del oxidante (agua oxigenada) para que libere
oxígeno, O2, por este motivo al álcali también se le denomina acelerador.
• mantiene un pH elevado en el cabello, necesario para que las reacciones
químicas de oxidación ocurran, facilitando así la formación de las moléculas
coloreadas dentro de la fibra capilar.
Otros ingredientes
En la formulación de un tinte de oxidación también se incorporan otros
ingredientes:
• agentes Tratantes: destinados a nutrir y reparar el cabello, alargar la
duración del color y sellar la cutícula. Estos ingredientes forman parte del
excipiente del producto cosmético.
• antioxidantes: para evitar la oxidación de los precursores del color
9.3. Envase de un tinte de en el tubo durante su almacenamiento (tienen tendencia a oscurecer en
oxidación. presencia de oxígeno del aire).
• perfume: para que el cliente tenga una sensación más agradable.

Formas de presentación
12
11 1
10 2 Las formas de presentación de un tinte de oxidación suelen ser en emulsión
9 10
11
12

11
12
1
1
2
3 (crema) o en gel, porque son más cómodas de aplicar. La presentación más
habitual es la de emulsión.
10 2

9 9 3
8
7
4
4
6 5
8

7
6 5

Flashback
En 1951 se realiza un nuevo
avance en coloración por
oxidación. Se comercializa
el tinte en el que no hay
necesidad de decolorar
primero el cabello. Esto hará
que se acelere el proceso
de tinción.

9.4. Preparación de un tinte.

146 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
1.2 Envase 2: el oxidante OXIDANTE

Oxidante
El más utilizado es el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) que se
presenta en forma de disolución o de emulsión. El oxidante al mezclarse
con los precursores del color hará posible la formación de los compuestos
químicos coloreados. H2O2
Tiene tres funciones: Agua oxigenada
1. Ligera acción mordiente para facilitar la entrada de la mezcla hasta el
córtex. 9.5. Oxidante.

2. Oxida los pigmentos de melanina situados en el córtex, decolorándolos.

3. Oxida los precursores del color para formar moléculas de gran tamaño
que son las que proporcionan la coloración definitiva.

2. Reacciones químicas
para la formación del color
Las reacciones químicas más importantes para la formación del color son
la oxidación y la polimerización.

9.6. Envase de oxidante de

2.1 Reacciones de oxidación 20 volúmenes.

Son reacciones químicas provocadas por un oxidante que al descomponerse

libera oxígeno.
El oxígeno que se libera actúa sobre las moléculas de su entorno
transformándolas en compuestos oxidados que tienen propiedades
diferentes a las que tenían antes de ser oxidadas.
Por ejemplo, la oxidación produce dos efectos totalmente opuestos:
1. En la decoloración capilar, la melanina natural se oxida y se transforma
en melanina de color más claro.
2. En el caso de los precursores del color (compuestos no coloreados)
cuando se oxidan se transforman en compuestos coloreados.

TINTES DE
147
OXIDACIÓN II 147
 Tip!
Melaninas en su
color natural + Oxidante
= Decoloración de
pigmentos

O
O
APLICACIÓN DEL TINTE. O
Se recomienda empezar por
la zona más difícil de teñir. Si
el cabello no es canoso, se

+
inicia en la nuca por ser la
zona menos porosa. En el
cabello canoso se empieza
por la zona de mayor
Bases de oxidación
incoloras
Oxidante
= Compuestos
coloreados

numero de canas, que suele

ser la frontal. Esto es debido
a que las canas son poco O
porosas. O
O

9.7. El oxígeno liberado por el oxidante oxida los pigmentos naturales y los precursores del color
modificando su color.

2.2 Reacciones de polimerización

Son reacciones químicas en las que se forman polímeros, que son moléculas
de gran tamaño formadas por la unión de un gran número de moléculas
iguales, más pequeñas llamadas monómeros.

9.8. Monómero.

El polímero es un compuesto que tiene propiedades muy diferentes a los

monómeros que lo forman.

9.9. Polímero.

148 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
Por ejemplo, los precursores del color cuando se oxidan se transforman en
el polímero colorante que va a dar lugar al color definitivo.
En los tintes de oxidación se forman copolímeros (polímeros colorantes) que
son polímeros con algunas moléculas o monómeros diferentes.

9.10. Copolímero.

Monómeros Copolímeros
Polímeros

9.11. Proceso de polimerización. Los monómeros se unen para formar polímeros, a la izquierda se
representa con bolas y a la derecha con la estructura de la parafenilendiamina. Cuando se unen
moléculas diferentes se forman copolímeros, en este caso polímeros colorantes.

Aunque en realidad, en los tintes de oxidación se forman copolímeros

siempre se habla de polímeros colorantes, puesto que es una reacción de
polimerización.
En los procesos de oxidación y polimerización, las bases de oxidación
producen un pigmento oscuro y los aclopantes otros más claros que
modifican el de las bases y que se fijarán a la queratina.
Pero estas reacciones no ocurren solamente entre los productos
que componen el tinte, sino que también influyen sobre la fibra capilar
especialmente en la queratina y la melanina.

2.3 Efectos sobre la fibra capilar

Estas reacciones tienen determinados efectos sobre la fibra capilar que
hacen que los tintes no sean totalmente inocuos, por lo que después de un
tinte de oxidación, el cabello queda más poroso y permeable.

TINTES DE
149
OXIDACIÓN II 149

Tip!
PROTECCIÓN. Durante
una coloración, el uso de
guantes es necesario para
protegerse las manos de los
agentes químicos. También
es necesario proteger la
piel del contorno de la
cabeza aplicando una capa
de crema protectora. De
ese modo, la piel no será
dañada ni coloreada en
caso de desbordamiento
del tinte.
150 ESPACIO
DE CONOCIMIENTO
Más débil y menos resistente. Frágil y quebradizo porque:
• el oxidante debe actuar con pH alcalino que puede alterar la queratina
de la fibra capilar y dejar el cabello frágil y quebradizo (poroso, con las
escamas de queratina abiertas).
• cuanto mayor es el volumen del oxidante, más pigmentos, proteínas y
agua pierden las fibras capilares.
• la oxidación produce un mayor o menor aclaramiento de los pigmentos
melanicos, dependiendo de las concentraciones del agua oxigenada.
Las fórmulas actuales incorporan ingredientes para proteger la fibra
capilar, pero para recuperar bien el cabello, después de un tinte, es
necesario acondicionarlo y tratarlo con productos específicos en el salón y
recomendando productos de uso personal.
3. Proceso de formación
del color permanente
Cuando se mezclan los componentes de los envases 1 y 2 comienza el
proceso y todo ocurre simultáneamente.
• El álcali abre la cutícula para que la mezcla penetre en el córtex, mantiene
un pH elevado, por encima de 7, que acelera el desprendimiento del
oxígeno del oxidante en el cabello para que las reacciones de oxidación
y polimerización ocurran.
• El oxidante realiza dos funciones:
oo oxida los pigmentos naturales de la melanina decolorándolos.
oo oxida los precursores del color revelando su color.
• Las moléculas de las bases de oxidación y los acoplantes reaccionan
entre sí dentro del córtex:
oo se unen formando moléculas de gran tamaño que son los polímeros
colorantes.
oo estos colorantes se fijan al córtex de forma permanente.
En el momento en que se mezclan los componentes de los dos envases
se libera inmediatamente el oxígeno del agente oxidante y comienzan las
reacciones de oxidación y polimerización. Por este motivo los tintes de
oxidación y el oxidante se presentan en envases separados y se mezclan
inmediatamente antes de su aplicación. Si se tardara en aplicar la mezcla, las
reacciones se producirían en el bol y el color resultante no sería el deseado
porque parte del oxígeno desprendido se perdería.