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Cortar patrones al sesgo
Varias preguntas me han hecho sobre como colocar el molde en la tela para cortar al sesgo
una falda, un vestido, manga o pantalón.
Para seguir la explicación es importante que
conozca lo que es la urdimbre y la trama Lea
esta explicación, así aprenderá que es el hilo de
la tela. Porque si no sabe que es el hilo de la
tela, nunca colocará bien los moldes en el textil.

Para cualquier prenda que usted quiera cortar

al sesgo siga las siguientes indicaciones:
1- Trace el molde normal ya sea de falda, blusa,
vestido etc.
2- Coloque los signos en el molde o patrón como
he explicado antes: Al hilo de la tela que es una
línea vertical en el centro del molde y en este caso como vamos a trabajar el molde en diagonal
entonces colocamos el signo que nos indica que ubicaremos
el patrón en sentido diagonal. Es una línea recta inclinada
45 grados.
3- Si la pieza que va a cortar es sencilla, es decir no necesita
sacarla doble entonces coloque la tela sencilla sobre la mesa
ubicando el molde que indica al sesgo en forma vertical
sobre la tela como lo muestra el dibujo. De esta manera
usted notará que su molde quedó inclinado.
4- Si necesita doblarla por que desea sacar una pieza
completa, entonces simplemente doble la tela como lo
muestra el dibujo y coloque el molde con la indicación que
dice sobre el doblez de la tela en el doblez de la misma.
Esta es la misma posición que necesita para sacar sesgos.
Aunque en el mercado usted consigue sesgos de todos los
colores y todas las calidades. En algodón, seda, lino, con
cordón, anchos, delgados etc.
Conclusión: El truco está en colocar bien el signo al
sesgo en el patrón y ubicar este signo al sesgo en sentido vertical en la tela. Así puede estar
segura que estará cortando una pieza al sesgo.

La urdimbre y la trama - clases de patronaje

La urdimbre y la trama son tejidos que están formadas por dos series de hilos. Unos que
van de arriba hacia bajo y que forman la urdimbre comúnmente conocida como “hilo de la
tela”, y otra serie de hilos que van de orillo a orillo y que forman el ancho de la tela conocida
con el nombre de trama. Las líneas azules es la urdimbre. (largo de la tela o hilo de la tela)
Van de arriba hacia abajo. Las líneas rojas es la trama (ancho de la tela).
Las telas a todo lo largo tienen a cada lado un orillo
para darle resistencia a estas.
Las telas cortadas en el sentido de la urdimbre, es
decir a lo largo de la tela, son las que menos se
deforman y dan una mejor presentación a la
confección.

El sentido diagonal de la tela se llama sesgo o bies.

Algunas telas cuando se cortan en sentido diagonal o
al sesgo ceden y se deforman con facilidad.
En muchas ocasiones es necesario cortar piezas al
sesgo por razón de diseño, de caída de la prenda, de
ajuste perfecto, pero lo normal es cortarlas al hilo o
largo de la tela, por ser este sentido mas fuerte y
estable. Se dice que una prenda es perfecta cuando la
urdimbre y la trama forman un ángulo de 90º.
Cuando vaya a comprar telas fijese bien que los hilos
sean rectos y no presenten curvas en su trama.

Guía para un buen corte de tela – Clases de Patronaje

Para hacer un buen corte de tela, hay que tener mucho cuidado al tomar las medidas, al
trazar el patrón y también al cortarlo.
Siga las siguientes recomendaciones para un buen corte:

1-Corte fielmente por las líneas de trazo (No olvide los aumentos para costura.)
2-Busque el orillo de la tela y ubique el patrón a lo largo del orillo.
3-Por lo general los patrones se cortan en tela doble, ya que los trazos son la mitad de la
prenda; doble la tela con los derechos encontrados.
4-Coloque y afirme el molde a la tela con alfileres, marcando con tiza exactamente a los
bordes del mismo.
5-Cortar con seguridad la tela guiándose por las marcas de tiza si el molde en papel tiene
incluido los aumentos para costura. En caso contrario a partir de la marca de tiza haga los
aumentos.
6-Procure cortar de una vez todo lo que necesite: Sesgos, arandelas, cuellos, mangas, vistas,
entretelas, puños, pretinas etc.
Ya saben que los sesgos se cortan al sesgo, los cuellos al hilo igual que las mangas, los
bolsillos, los patrones de blusa, falda. Los patrones de las vistas las colocamos en la tela frente
al lugar donde van colocadas así toman la horma de la sisa o el cuello.

¿Que son patrones básicos?

¿Que son patrones básicos? El patrón es una pieza de una prenda de vestir del cuerpo
humano. Estas piezas son figuras geométricas planas. Cada una de estas piezas puede copiarse
en serie y reproducirse en escala.
Los patrones básicos son patrones del cual podemos desarrollar modas, ampliaciones,
transformaciones.
Los patrones básicos se trazan con las medidas anatómicas del cuerpo de la persona a la que
se le va a confeccionar una prenda de vestir o con medidas deducidas.
Cuando lo hace utilizando las medidas anatómicas representan el cuerpo de la persona a la
que le tomó las medidas. Cuando lo traza utilizando un cuadro de tallas representa una talla
en particular. También puede deducir las medidas y realizar su propio cuadro de tallas.
Trazamos básicos de blusa, falda, vestido, mangas, cuello, chaquetas, pantalón etc.
Como el cuerpo es simétrico, es decir que el lado derecho es igual al izquierdo trabajamos el
patrón solo con un lado del cuerpo.
Como sabemos que la parte delantera del cuerpo es diferente a la parte trasera dividimos la
medida de contorno a la mitad. Esta mitad la llamamos base o semi-perímetro.
Para desarrollar el patrón dividimos la base a la mitad, que corresponde a 1/4 de la
medida de contorno.

base o semiperimetro= 1/2 de contorno.

Ejemplo:Tiene de contorno de cadera 100cm.

La base es 50cm y la mitad de la base es 25cm
que es la medida con la que se trabaja el patrón.
(igual a decir 1/4 de contorno).Hay ocasiones en
que la medida de base delantera ya sea de busto
o cadera es bastante diferente a la medida de
base trasera. Esto se presenta en los casos de
tallas XL. Mujeres con mucho busto o mucho trasero. Entonces usted toma medida de
contorno y luego por separado desarrolla base delantera y base trasera.

Estos moldes usted los traza en papel Craft (es un papel muy bueno para trazar patrones
porque no se rompe con facilidad ni se arruga demasiado) los marca con las medidas, talla y
nombre. No olvide colocarles los signos y lo mejor es no hacerle aumentos para costuras.
Si a usted le gusta la ropa holgada simplemente haga el patrón básico, recórtelo y pase este
molde a otro papel. Al nuevo molde hágale los aumentos deseados. Recuerde que 1cm que
aumente al costado representan 4cms a su medida anatómica.
Para la ropa de niñas y señoras lo ideal es la ropa holgada porque ofrece más comodidad. Un
aumento a los costados del patrón entre 1- 2 cms es suficiente.

¿que es el escalado?
El escalado es el método utilizado para ampliar o disminuir tallas a partir de un patrón.
Lo utilizamos cuando queremos sacar una misma moda pero en diferente tallaje.
Hay que tener mucho cuidado en el trazo del patrón que vamos a utilizar ya que de el
dependen los otros moldes escalados.
Podemos escalar todos los patrones desde grandes hasta pequeños. Aumentar las tallas y
disminuirlas
Lo que utilizamos para este trabajo son líneas horizontales y verticales que nos ayudan a
marcar las diferencias entre una talla y otra.
Lo que en matemáticas llamamos el plano cartesiano. Un plano cartesiano esta formado por
dos lineas, una vertical y y una horizontal x.

Observe como trabaja una plano cartesiano. De esta misma manera usted aumentara o
disminuirá tallas.

Aunque mucho me han preguntado sobre este

tema y siguen insistiendo, entonces les
explicare sobre como se trabaja un plano
cartesiano:
Observen que hay 4 cuadrantes. A,B,C,D
En el cuadrante A disminuimos en x y
aumentamos en y.
En el cuadrante B aumentamos en x y en y.
En el cuadrante C aumentamos en x y
disminuimos en y.
En el cuadrante D disminuimos en x y en y.

El truco está en saber colocar estas líneas de

forma apropiada. Esto es lo que les explicaré
en los cursos de patronaje que dicto.

QUE ES EL SPANDEX?
El spandex o llamadas fibras sintéticas son todas las fibras elaboradas mediante procesos
químicos.
Generalmente se crean fibras que imitan las propiedades de las fibras naturales pero que se
obtienen a un menor costo.
Clasificación de las fibras sintéticas:
1-Polimeros
2-Policondensadas
De las fibras sintéticas obtenidas por polimerización tenemos: Acrílica, Clorofibra, fluorofibra,
modacrílica, polietileno, polipropileno, poliolefinas, elastáno, elastodieno, policarbamida,
poliuretano, vinilo, trivinilo.
Fibras sintéticas obtenidas por policondensación: Poliamida o nylon y el poliester.
Que es el spandex
Dentro de las fibras de polímero sintético, esta pertenece al conjunto de las poliolefinas cuyo
nombre genérico es spandex. También llamado elastano.
La denominación lycra es la marca registrada de la fibra elastomérica de la casa DUPONT.
La principal característica de estos filamentos, es su gran elasticidad (capacidad de estirarse
hasta cuadriplicar su longitud y de recuperarse a su estado inicial cuando se le retira la
tensión).
Su gran diferencia con el caucho es la capacidad de termofijación. Esto explica que la lycra
permite controlar el ancho de los tejidos y el porcentaje de elongación.
Esta fibra se utiliza,en diferentes mezclas y recubrimientos con fibras textiles convencionales
(algodón y viscosa) para tejidos planos. En tejido de punto también se utiliza en mezcla o el
filamento de lycra desnudo.

Propiedades de las fibras sintéticas:

Sensibilidad al calor.
Resistentes a agentes químicos.
Estabilidad en el color.
Son muy ligeras de peso.
Resistentes a la luz solar.
Se cargan fácilmente de electricidad.
Resistente a las polillas.
Absorben poca agua.
Se arrugan dificilmente.
 Problemas de Pilling.
Afinidad con los aceites y grasas.

Principales fibras sintéticas:

Las principales fibras sintéticas que se utilizan comercialmente son:
Poliamidas: Conocido como Nilon 6.6 que es lo mismo que Perlon T(Alemania),
Ducilo(Argentina) o Anid(España).
Poliesteres: Comercialmente se conoce como Dacrón(USA), Tergal(Francia), Tetoran (Japón).
Polivinilos: Conocida comercialmente como Acrilan y Orlon en USA, Crylor(Francia).
Poliuretanos: Base de la fibra SPANDEX, llamadas también elásticas o elastoméricas.
Conocidos comercialmente como Lycra.

ANCHO DE TELAS
EL ANCHO DE LAS TELAS
Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes
medidas de ancho, que suelen estar normalizados.
Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado.
Hay tejidos que miden el doble que los anteriores, por lo que se denominan “DOBLE DE
ANCHO”. Suelen medir 1.50 m ó 1.60 m. Los tejidos de cortina o de tapicerías tienen un
ancho especial, que varía según la pieza. En cortinas el más común son 2.80 m.

Dependiendo de la prenda a cortar, la tela deberá tener un ancho u otro que yo procuraré
indicar.

LA CAÍDA DE LAS TELAS

Los tejidos no son todos iguales, algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se
escurren como agua. Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente. Una tela rígida
formará pliegues y se amontonará de mala manera.
Esta cualidad es muy importante: capas, vestidos, camisas y prendas con volumen deben ser
confeccionados en telas con buena caída para que sienten bien.

Las prendas propias de los guerreros, como las sobrevestas, chaquetones, tabardos, etc.,
pueden confeccionarse en telas más duras que realzarán el aspecto del guerrero, aunque si son
de gala podemos utilizar perfectamente telas suaves para las sobrevestas.

En caso de duda, la mejor solución es preguntarle al vendedor, que es el que entiende de

tejidos. Él os aconsejará perfectamente sobre el tipo de tela que necesitas.

trazo de escotes-clases de patronaje

trazo de escotes Para las personas que hacen ropa para vender por tallas y que no saben
que profundidad dar a los escotes, les voy a explicar de manera fácil como hacerlo.
Como deducir las medidas.

Escote en V:
Para trazar un escote en V sin tener medidas, vamos a utilizar el trazo del molde básico.
Procedemos a tomar la medida desde final de escote básico hasta cintura y esta medida la
dividimos entre 4. Esta medida la aplicamos desde final de escote básico hacia abajo.
En el hombro entramos 1cm y unimos en linea recta inclinada a la medida aplicada
anteriormente.
En la parte posterior bajamos y entramos un cm al escote básico.
Observe el dibujo:
Escote redondo: Tomamos la medida a la linea de hombro y esta medida la dividimos entre
3. El resultado lo aplicamos al contorno del escote básico delantero y posterior

introducción al patronaje - clases de patronaje

Patronaje es aprender atrazar patrones de ropa y no es tan difícil como muchas personas
piensan. Realmente es solo cuestión de querer, empezar y practicar lo suficiente. Ese es el
secreto.
Si usted nunca ha trazado un molde debe:
1- Aprender a manejar las herramientas que va a utilizar. Debe hacer lo posible por
comprarlas.
2- Tener conocimientos amplios sobre textiles. Así puede saber que tela queda mejor con
determinada moda.
3- Mucho cuidado al marcar las medidas en el trazo del patrón.
4- Tener paciencia como para repetir un patrón las veces que sea necesario. Leer toda la teoría
primero y después desarrollarla paso a paso.
No se desanime si al principio no entiende. Eso es normal. Siga insistiendo y no se desanime.

Cuando el diseñador lleva al patronista su diseño, este diseño va acompañado de todas las
especificaciones necesarias para poder desarrollar el patrón : Las dimensiones, los cortes que
lleva la prenda, tipo de manga, tipo de cuello, bolsillos, cinturón, botones, colores de hilo,
calidad de la tela, etc. Esto es lo que se llama LA FICHA TECNICA.
Puedo decir con toda seguridad que el patronista hace realidad un sueño, le da muchas
satisfacciones al diseñador y a la persona que al colocarse la prenda siente que fue hecha para
ella y para nadie mas.

medidas para el patronaje

Las medidas para el patronaje se dividen en:
MEDIDAS ANATÓMICAS: Son usadas especialmente por las personas que trabajan una
prenda a la vez.
 Se dividen en medidas horizontales, que son las tomadas al contorno del cuerpo o en sentido
horizontal y medidas verticales, que son tomadas a lo largo del cuerpo de arriba hacia abajo.
Estas medidas se toman exactas. Es decir ni justas ni anchas.
De la toma correcta de las medidas depende mucho el resultado del molde. Si deseamos hacer
el molde holgado, a la medida que tomamos le hacemos el aumento para la holgura. Si
deseamos la prenda justo al cuerpo tomamos las medidas ni anchas, ni justas.

MEDIDAS DEDUCIDAS : Como su nombre lo indica son medidas que se deducen o se sacan
de otra medida, aplicando formulas ya estudiadas y comprobadas con anterioridad.
Para la deducción las medidas más utilizadas son la medida de contorno de busto y la medida
de estatura total. Con estas medidas deducimos las otras consiguiendo un cuadro de tallas
completo.

trazo de cuello camisa - clases de patronaje

El cuello de la camisa tiene varias formas de hacerlo, aquí explicare una de ellas.
Trazamos un rectángulo que tendrá como medida mitad de medida de escote(Tomada al
patrón pieza delantera mas mitad de escote en espalda) por 8 cms. sigan el dibujo y hagan el
trazo.
Es bien sencillo. Este cuello lo pueden hacer para camisas de colegio, batas de enfermería,
medico. Todo lo que es informal.

TELA PARA HACER LA CAMISA: Para hacer una camisa talla M – L en tela de 110 de
ancho pueden comprar 1,7 Mt. Si la tela tiene 150 cms de ancho, entonces pueden comprar 1,5
Mt
PESTAÑAS En el contorno de escote. no dejamos pestañas, dejamos 1cm en el costado de la
camisa, hombros, en la almilla y donde se corta la pieza de la almilla. Es decir hay que dejar
pestaña o espacio para unir las piezas por donde vaya a pasar costuras menos en el escote.
IMPORTANTE:Para el trazo de camisa informal el escote no se redondea. Se traza
alargado. Se aumenta 10cms en el centro. Allí esta incluido 2 cms para botones y el resto es lo
que se dobla hacia adentro. En la manga dejamos en el largo 3 cms para el doblez. Este doblez
lo trazamos y antes de cortar la manga en el papel lo doblamos hacia arriba y cortamos. El
bolsillo lo colocamos en dirección del ancho de escote hacia abajo 3cms más arriba de la línea
de grueso. El ancho de bolsillo puede ser entre 10 – 12 - 14 dependiendo del ancho de la
camisa y el largo deseado.
falda drapeada - clases de patronaje
Falda drapeada a los costados hacerla es sencillo. Vamos a utilizar el básico de la falda
delantero y trasero, con medidas deducidas por que la vamos a cortar en tela licrada. El truco
está en la colocación del molde en la tela. Les advierto que con este corte sencillo quedará la
falda con costura en el delantero y trasero pero sin costura en los costados. También que el
drapeado se da a todo lo largo de la falda por el costado. Sugiero también desarrollar la moda
lápiz para que la falda luzca mucho mejor. El aumento
que queda en la parte de arriba que es el que da el
drapeado lo vamos a cerrar hasta donde marcamos el
piquete. (señal roja).

Al colocarse la falda drapeada introduzca hacia

adentro esta punta y es lo que hace el drapeado. Entre
más abierta coloquemos la falda mas drapeado nos
queda. Sencillo cortarla, sencillo coserla y hermosa
lucirla. En color negra queda espectacular y en largo
tipo americano, que es exactamente arriba de rodilla.
En el dibujo di aumento para costuras de medio
centímetro y en la parte de abajo aumento para
abertura si desea hacerla. Si no desea abertura en el
delantero simplemente no deje ese aumento. Este
mismo truco lo pueden aplicar para los pantalones
drapeados. Observen el dibujo y sigan las
instrucciones paso a paso y veran que les quedara
excelente, espero poder seguir ayudandoles.

patrón del vestido - clases de patronaje

Patrón vestido enterizo es la unión de los trazos de la blusa y la falda. Llevan vistas en la sisa y
escote.
TRAZO PARTE POSTERIOR: Espalda
1-Utilice un papel que tenga de largo la suma
de las medidas: Talle de espalda y el largo de la
falda más 10cms o menos dependiendo de la
moda.
2-Empiece a trazar la blusa dejando a todo lo
largo un margen de 2cms (pestaña para
corredera).
3-Tenga en cuenta al pasar las medidas de
busto y cintura la holgura que usted desea para
el vestido. Lo ideal es 1cm max. 2
4-No olvide hacer la corrección de entalle en el
trazo de la blusa y falda para evitar que se le
forme una bolsa.
5-Utilice la mima línea de cintura de la blusa para trazar la falda.
6-Suavice con línea ligeramente curva en el costado y centro del molde la unión de la blusa y
la falda para que no se formen picos.
7-Trace aumentos para costuras.
8-Corte el molde teniendo en cuenta doblar antes de cortar hacia adentro los aumentos para
costura de sisa y escote. Esto con el fin de que la pestaña lleve la forma real de la curva.
9-Marque señales, dibuje símbolos para hacer más fácil el paso del patrón a la tela. Coloque
nombre al patrón, medidas etc.
10- Marque piquetes en línea de cintura, altura de cadera por costado y centro.

LARGO DE LA CREMALLERA
Para saber que largo de cremallera comprar tomamos la medida 2cms abajo del escote hasta
la altura de cadera. Si usted es una persona 90cms o menos de cadera puede medir hasta
15cms abajo de la línea de cintura. Pero si usted tiene 100 o más es importante hasta la altura
de cadera para que el vestido entre y salga fácil.

trazo de la camisa-clases de patronaje

para el trazo de la camisa masculina necesitamos las siguientes medidas:
Ancho de espalda: Se toma de hombro a hombro
Contorno de grueso: Pasamos la cinta métrica por debajo de las axilas al contorno sin apretar.
Cintura: tomamos esta medida al contorno, a la altura donde el hombre acostumbra usar el
pantalón.
Largo de la camisa: Desde la parte mas alta del hombro hasta el largo deseado.
Talle: Tomamos esta medida por la espalda hasta inicio de la pretina del pantalón.
Manga: Desde el hombro hacia abajo, si es manga larga se toma la medida con el brazo
doblado hasta los nudillos de la muñeca.
Puño: Donde termina el largo de la mano. Medida floja.
Contorno de cuello: Alrededor del cuello cerrando la cinta métrica en el hueco. (al pie de la
manzana, como se le conoce en el hombre)
Nota: Los hombres con abdomen cervecero le tomamos la medida al contorno  para
desarrollar el patrón con esta medida.
POSTERIOR DEL PATRON
1- Trazamos un rectángulo que tendrá como medidas 1/4 de grueso mas 2 cms por largo de
camisa.
La medida del largo de camisa de hombre generalmente va entre 68 y 75 cms.
2- En la linea superior marcamos mitad de espalda.
3- De ancho de escote colocamos 7cms y bajamos 1cm y unimos con semicurva.
4- Bajamos 3 cms para darle la caída al hombro y unimos con línea inclinada al ancho de
escote
5- Desde la caída de hombro hacia abajo marcamos mitad de espalda y trazamos línea vertical.
6- Donde termina la medida de largo de sisa trazamos línea horizontal
7- Entramos 1cm en mitad de sisa y unimos linea de  hombro, mitad de sisa hasta final linea
de grueso de camisa.)observe el dibujo.
6- Procedemos a trazar la almilla. Para esto bajamos desde la linea superior 7cms y trazamos
linea horizontal utilizando escuadra para que no nos quede torcida.
NOTA: Si la distancia entre la linea vertical y el grueso es mas de 4cms no entramos 1cm en la
sisa. Seguimos el trazo derecho y hacemos curva al final.
PARTE DELANTERA

El trazo de la camisa masculina parte delantera se traza igual, la diferencia la tenemos en

el largo de escote.
Allí bajamos 7cms y dejamos a todo lo largo por el centro 2cms de  pestaña para el monte de
botón.
Tambien lo que bajamos por la línea del hombro son 3cms para completar la almilla

trazo del cuello bebe - clases de patronaje

El cuello bebe es un cuello formado por dos piezas con puntas redondeadas. Moda tomada
de la ropa infantil y adaptada a la blusa femenina.
Para el trazo del cuello bebe necesita los patrones delantero y espalda de la blusa o
vestido.

Aun que los dibujos están claros les voy a explicar:

1- Al molde delantero le doblamos el aumento para costura del hombro exactamente por la
línea de trazo y montamos el doblez que hizo en el delantero sobre la línea de hombro del
molde de espalda.
2-Medimos el ancho de cuello desde el centro del delantero y continuamos marcando esta
medida hasta llegar al centro de espalda. Para darle buena forma haga las señales seguidas.

3-Unimos las señales que hicimos a pulso o utilizando una plantilla de curvas para darle la
forma adecuada. Esta línea es la línea de ancho de cuello.

4-Trazamos las puntas del cuello como lo muestra el dibujo entrando en la línea de ancho de
cuello que da hacia la espalda 1cm y en el centro delantero 2 cm (Observe el dibujo)

5-Ahora viene algo muy importante vamos a calcar el molde para independizarlo de los
patrones de la blusa. Para esto colocamos los moldes sobre otro papel y lo aseguramos con
alfileres.
NOTA: El papel que se coloca debajo de los moldes debe ser de tamaño suficiente para calcar
el molde.

Con la ruleta calque todas las lineas correspondientes al trazado del cuello. Marque una
pequeña señal para piquete en dirección a la línea de hombro para que la tome como guía al
momento de coser.
6-Ahora retire los alfileres y trace el cuello siguiendo las marcas de la ruleta.
7-Haga aumento de 1/2cm para costuras, dibuje el símbolo “Al hilo de la tela” y marque el
delantero del cuello para evitar confusiones.
8-Corte el molde. Este molde solo representa la mitad. Al cortarlo sobre la tela debe sacar dos
moldes en tela doble.
Si desea las puntas redondeadas puede hacerlo.
trazo básico de pantalón - clases de patronaje
Para el trazo básico del pantalón masculino necesitamos:
1-las medidas.
2-Papel con el largo del pantalón más 10 cms
3-lápiz, regla de 100 cm, escuadra, cinta métrica etc.
Siempre para trazar un básico de cualquier patrón utilizamos una figura geométrica y dentro
de la figura geométrica trazamos las líneas de construcción.
Haga clic sobre la imagen para verla a tamaño original.
Les hago una aclaración para evitar confusiones: Tomamos la medida de contorno de cadera
pero de esta medida solo anotamos la mitad. Esta mitad tiene el nombre de base.
Ejemplo: Tenemos 94cm de cadera, anotamos la mitad que sería 47 cm. Estos 47 cm es la
base.
Así que cuando escriba base ya saben que me estoy refiriendo a los 47 cm.
Tomamos el papel y dejamos un orillo superior de 5 cms para esto medimos del orillo hacia
abajo 5cms y trazamos línea horizontal.
De izquierda hacia derecha del papel medimos 10cms y trazamos línea vertical. Esto lo
tenemos que hacer porque al momento de trazar la parte trasera necesitaremos estos espacios.
En estas líneas que trazamos antes aplicamos las siguientes medidas: 1/2 de base por largo de
pantalón más aumento para dobladillo.
Dentro de este rectángulo trazamos línea de largo de pantalón, línea de rodilla, línea de base,
línea de cintura. Tomamos el papel y dejamos del orillo del papel hacia abajo 5cm y
trazamos línea horizontal y del orillo del papel hacia adentro 10cms y trazamos línea vertical
1- Desde el largo total del pantalón hacia arriba se mide una cantidad equivalente al ancho del
dobladillo y trazamos línea de largo de pantalón.
2- Desde la línea de largo de pantalón hacia arriba medimos el largo de entrepierna. Donde
nos da esta medida se traza una línea horizontal llamada línea de base.
3- Desde la línea de largo de pantalón hacia arriba medimos la mitad de la medida de
entrepierna mas 5cm y trazamos una línea horizontal llamada línea de rodilla.

escalado de la falda - clases de patronaje

El escalado de la falda o de cualquier prenda es importante por que a partir de allí usted
podrá variar las tallas sin variar la moda pero es necesario que usted tenga claro todo lo
referente a la toma de medidas, el trazo del molde básico de la falda, lea todo lo
referente a las medidas deducidas y anatómicas.
Para el escalado de prendas vamos a utilizar una línea recta vertical llamada Y y otra línea
recta horizontal llamada X
La diferencia entre una talla y otra son 4cms. Si queremos pasar una talla 10 a 12
sumamos a las medidas de contornos 4cms y a las medidas de largos 1cm. Si queremos
disminuirla restamos a las medidas horizontales 4cms y a las verticales 1cm..
Vamos a observar el dibujo donde empezamos el escalado del delantero de la falda básica.
1- Trazaremos las coordenadas x, y en los puntos que vamos a utilizar para escalar. (lineas
rojas)
En este caso de la falda básica, al costado del molde en línea de cintura, línea de cadera, linea
de largo de falda.
En el centro del molde línea de cintura y línea de largo de falda. (Ver dibujo 1)
En las líneas laterales de la pinza para correrla porque no la podemos dejar en el mismo
puesto.
2- Como vamos a pasar de una talla menor a otra mayor  observe la cruz roja y trabaje solo del
lado derecho de esta cruz. Para aumentar en x que es la linea que utilizaremos para aumentar
las medidas horizontales mediremos 1cm.

Para aumentar en Y que es la línea que utilizaremos para aumentar las medidas verticales
mediremos 1cm que repartiremos proporcionalmente 0,5 parte superior del molde y 0,5 parte
inferior del molde.
3- Las pinzas las moveremos a lo ancho 1cm que repartiremos entre las dos líneas laterales de
la pinza, y las subiremos en el vértice 0,5 que es la medida que sube el molde.

el escalado - clases de patronaje

El escalado es el método utilizado para ampliar o disminuir tallas a partir de un patrón.
Lo utilizamos cuando queremos sacar una misma moda pero en diferente tallaje.
Hay que tener mucho cuidado en el trazo del patrón que vamos a utilizar ya que de el
dependen los otros moldes escalados.
Podemos escalar todos los patrones desde grandes hasta pequeños. Aumentar las tallas y
disminuirlas
Lo que utilizamos para este trabajo son líneas horizontales y verticales que nos ayudan a
marcar las diferencias entre una talla y otra.
Lo que en matemáticas llamamos el plano cartesiano. Un plano cartesiano esta formado por
dos lineas, una vertical y y una horizontal x.
Observe como trabaja una plano cartesiano. De esta misma manera usted aumentara o
disminuirá tallas.

Aunque mucho me han preguntado sobre este tema y siguen insistiendo, entonces les
explicare sobre como se trabaja un plano cartesiano:
Observen que hay 4 cuadrantes. A,B,C,D
En el cuadrante A disminuimos en x y aumentamos en y.
En el cuadrante B aumentamos en x y en y.
En el cuadrante C aumentamos en x y disminuimos en y.
En el cuadrante D disminuimos en x y en y.

El truco está en saber colocar estas líneas de forma apropiada. Esto es lo que les explicaré.

confección de la camisa - clases de patronaje

Confección de la camisa, haciendo el trabajo más fácil, solo siga el siguiente orden:
1- Prepare el cuello (Coloque entretela, cosa contorno)
2-Cosa la pieza donde van ojales y botones (Coloque entretela a todo lo largo, dóblela, cosa,
marque ojales verticalmente en el centro, enfrente los patrones derecho e izquierdo sostenga
con alfileres, marque botones pasando el lápiz por el centro del ojal.
3-Cosa los bolsillos al frente de la camisa. si solo va a colocar uno, póngalo en el lado
izquierdo.
4-Una la espalda a la almilla colocando el molde trasero entre las dos piezas de almilla si va a
hacer la almilla doble. Si la va a  hacer sencilla, coloque derecho de almilla con derecho de
molde trasero y cosa.
5-Cosa los frentes de la almilla a los moldes delanteros.
6-Cosa el cuello a la camisa.
7-Cosa las mangas a la camisa.
8-Cierre los costados.
9-Prepare los puños y cosalos a las mangas.
10-Haga orillo inferior y pegue los botones

corte de la falda campana

La falda campana es una falda que tiene un circulo completo (360º) de circunferencia en su
dobladillo y cintura. Es llamada falda campana en otros lugares. Su solo corte da una
amplitud suficiente sin necesidad de hacer fruncido aunque usted puede a esta falda darle
mas amplitud aumentando a la medida de 1/6 de cintura la cantidad que desea fruncir.
CORTE DEL PATRÓN DE LA FALDA CAMPANA
Después de hacer el trazo del patrón procedemos a cortarlo por todo el circulo del ruedo y el
circulo de la cintura, quedando la pieza como está en el dibujo.
CUANTA TELA COMPRAR
Tomamos medida al patrón desde el punto 4 al punto 6. Esa medida nos da el largo total de la
tela.
Y tomamos medida al patrón desde el punto 0 al punto 5 esa medida nos da la mitad del
ancho de la tela.

Si la medida que toma del punto 0-5 multiplicado por 2 es igual o menor a 150cms eso quiere
decir que solo necesita comprar el largo que es la medida del punto 4-6.
Para explicárselo en forma matemática el largo de la tela es dos veces la medida del largo de
falda más dos veces 1/6 de la medida de cintura.
El ancho de la tela es la misma cantidad.

COMO COLOCAR EL PATRÓN EN LA TELA

Observe el dibujo. Colocamos el patrón como se ve en el dibujo sobre el doblez de la tela. Esta
falda al cortarla sale sin costura pero después de cortada le hace la abertura a un costado y
coloca zipper invisible. La flecha en el patrón indica que se corta al hilo pero después notará
que queda sesgada. Esta es la manera más fácil de cortarla y más segura de que quedará
perfecta.

confección de gorro para bebe

Confeccionar gorrito para bebe es bien fácil y Tengo varios modelos pero vamos a
empezar por el mas fácil.
Este molde también podemos utilizarlo para hacer las capuchas en sueters, abrigos para el frío
etc.
1-Tomar las medidas 
Tome las medidas a la cabecita del bebe desde la parte baja de la oreja, pasando alrededor por
la parte superior de la cabeza hasta la otra parte baja de la oreja y anote la medida.(largo del
gorrito)
Tome la medida del contorno del cuello hasta abajo del mentón. anote la medida.
Tome la medida desde la cien pasando atrás de la cabecita del bebe hasta el otro lado (ancho
del gorro)
A estas dos medidas que tomamos le sacamos mitad y con estas medidas vamos a trabajar el
molde.
Trazamos el molde como se ve en el dibujo y cortamos el molde en tela doble. Si lo deseamos
mas calientico podemos colocar en la parte interna  forro en lana. Entonces cortaremos 4
piezas
Vamos a utilizar telas suaves calienticas en algodón o lana.
Confección: Unimos las piezas por el centro. En el contorno de la carita podemos colocar un
bies de otro color. En la parte baja del cuello podemos utilizar tela de resorte de lanita o
algodón para ajustar

medidas para telas strech - clases de patronaje

Medidas para telas strech en tejido de punto.
MEDIDA TOTAL DE CONTORNO DE BUSTO
Para corpiños descontaremos a la medida total  el 25%
Para camiseta descontaremos el 20%
Para malla el 16%

MEDIDA TOTAL DEL CONTORNO DE CADERA

Para pantys descontaremos 30%
Camisetas 20%
Maya 16%

ALTURA DE TIRO Y LARGOS DE TALLE

En pantys descontaremos el 5%
Corpiño base 5%
Camiseta 5%
Malla 5%

Ejemplo:Tenemos una medida total de cadera de 90cm – 30%

90 x 30 = 2.700/100= 27
Este valor 27 es el que descontaremos al total de la medida 90cm – 27cm =63cm

Esto quiere decir que usted trabajará con un contorno de cadera de 63cm.
Haga la misma operación con los demás porcentajes.

vestido strapless fruncido - clases de patronaje

Hacer un vestido strapless fruncido, no necesita ningún patrón. Simplemente tome las
siguientes medidas:
1-Contorno de pecho: Que se toma más arriba del busto pasando la cinta métrica al contorno
del cuerpo por debajo de las axilas.
2-Largo del vestido.
3-El ancho que desea de fruncido. Si es hasta bajo de busto o hasta la cintura.
Coloque la tela doble y sobre el doblez de arriba hacia abajo marque el largo del vestido más
dobladillo.
Para el ancho aplicamos del doblez de la tela hacia adentro la mitad de contorno de pecho
multiplicado x 2.5 ó 3.
Cortamos y marcamos con tiza hasta donde deseamos el fruncido.
Hacemos el orillo o pespunte en la parte de arriba del strapless
Colocamos hilo caucho en el carrete de la bobina, lo sacamos e hilo del color de la tela en la
parte superior.
Cosemos colocando el derecho de la tela hacia arriba a todo lo ancho en líneas horizontales
separadas unas de otras por 1cm hasta el ancho deseado del frunce.
Al terminar el fruncido cerramos el vestido, cosemos dobladillo y listo.

De la misma forma podemos hacer un vestido para niña o una blusa o vestido pré-mamá.
Para el vestido pré-mamá tomamos la medida de largo adicional desde el pecho hacia abajo
pasando por el centro del abdomen hasta el largo deseado y desde el centro de la espalda hacia
abajo. Todo para darnos cuenta que el frente debe ser más largo que el trasero

vestido escote halter - clases de patronaje

El vestido escote halter con cuello redondo es fácil de confeccionar y Para su trazo
necesitamos:
1-El trazo básico delantero y trasero del vestido. No necesitamos corrección de sisa en el
básico ya que la trazaremos al hacer el desarrollo de la moda para mejor asentamiento.
2-Bajamos 2cms por el costado desde la línea de sisa.
3-Trazamos una línea semi-curva desde el inicio de la línea de hombro hasta los 2cms que
bajamos al costado.

4-Ahora si hacemos la corrección de sisa en la nueva línea que trazamos de 1cm de

profundidad.
5- Cerramos pinza de corrección y hacemos aumentos para costuras en costados, sisas y largo.
En el cuello no dejamos pestañas.
6-En el básico de la espalda bajamos también los mismos 2cms que bajamos en el delantero y
desde este punto trazamos una línea horizontal hacia el centro del molde.
En el delantero tenemos dos pinzas y necesitamos desaparecer una de ellas. Si usted tiene
elegida una tela strech o pieza cortar el vestido al sesgo puede descontar los 3cms de la pinza
central de la línea de cintura del vestido así queda anulada esta pinza.

Con este molde podemos desarrollar cantidades de modas.

1-Podemos trasladar la pinza de costado para el escote redondo y hacerlo fruncido.
2-Podemos trasladar la pinza de costado para la sisa y desarrollar el estilo pincesa,
aprovechando el trazo daremos amplitud a la falda.
3-Podemos hacer corte imperio recto o en punta.

trazo de blusa con un solo hombro

Para el trazo de blusa con un solo hombro necesitamos hacer un patrón básico de blusa.
Recuerde que el molde debe tener la corrección de sisa y trazada la pinza de costado, para las
que tienen diferencia de talle delantero y espalda.
COMO TRAZAR EL PATRÓN DELANTERO
1- Tomamos el patrón básico de blusa que lo hemos trazado en papel doble de modo que al
abrirlo nos salga completo el delantero de la blusa.

2- Trazamos el desarrollo de moda para eliminar un hombro. Usted lo puede hacer del lado
derecho o izquierdo. En la moda esta eliminado el hombro izquierdo.
3- Quitamos del molde la pieza que no vamos a utilizar
4- Damos el largo a la blusa o vestido, en este caso vemos que la figura al vestido se lo hace un
cinturón elaborado en la misma tela. No lleva pinzas ni de costado ni de centro.
confección de falda fruncida - clases de patronaje
La confección de falda fruncida es una de las más sencillas de hacer. Puede hacerla del
ancho deseado.
Puede elaborar un molde sencillo o trabajarla directamente sobre la tela.
CANTIDAD DE TELA QUE NECESITA PARA LA FALDA FRUNCIDA
La mayoría de las telas vienen en anchos de 150cms. Para este ancho de tela necesitaría el
largo de la falda más lo que desee para dobladillo. Antes existía una medida estándar de
10cms para el dobladillo o ruedo pero ahora con las cuestiones de la moda las cosas han
cambiado.
Si el ancho de la tela es menor a 150cms, necesita comprar 2 veces el largo de la falda más lo
deseado para el dobladillo según la moda.
Esto lo puede aplicar para cualquier falda fruncida que quiera hacer.
Pero en este caso como es un vestido talle bajo con falda fruncida entonces haremos lo
siguiente:
1-Que tan ancho queremos que nos quede la falda? El ancho puede ir desde la medida de
contorno de cadera o mayor si la queremos con más recogido.
Podemos trabajar con la 1/2 de contorno de cadera si deseamos la falda con una sola costura
que estaría ubicada en dirección del cierre o corredera de la blusa. Es lo más indicado.
Una falda con un vuelo o ancho normal, súmele a la medida de 1/2 de cadera la mitad de la
misma medida.
También si lo desea puede aplicar todo el ancho de la tela.
Ahora necesitamos conocer el largo :
Para hallar el largo de la falda le restamos lo que aumentamos al talle de la cintura hacia
abajo.

Ejemplo:
Tiene una medida de largo de falda de 50 cms - 15 cms= 35 cms. Esta medida es el largo del
molde de la falda

OJO: Estas medidas son solo ejemplos. Aplique sus medidas reemplazando los números.

Con la medida de largo y ancho del molde hacemos un rectángulo en papel y si tiene práctica
puede hacerlo directamente sobre la tela.
Recuerde que los largos van en sentido vertical o al hilo de la tela.

COMO REPARTIR EL FRUNCIDO:

Para que una falda fruncida tenga buena caida reparta uniformemente el fruncido. Puede
corregir también la figura así:
a)Si tiene muchas caderas de menos fruncido a los costados.
b)Frunza menos en el estómago si quiere hacer menos notable su pancita.

AUMENTAR COSTURAS
Para cintura 1cm
Para cierre de la falda 1cm
Para dobladillo: Depende de la moda.
confección de la falda recta
La confección de la falda recta requiere una gran precisión, en la forma de tomar las
medidas, en la confección del molde, y en el traslado de los contornos del molde y las marcas
de pinzas y otros detalles que lleve dentro. Estas marcas se hacen con tiza o carbónico, y se
cose la prenda directamente pinchada con alfileres, evitando hilvanes, punto flojo y pruebas
que hacen la tarea lenta y fastidiosa. No obstante, es aconsejable que si nunca cosió, haga una
prueba hilvanando la prenda en alguna tela en desuso, o en fliselina. Esto le permitirá
corroborar si tomó bien las medidas, a partir de lo cual, estará en condiciones de seguir paso a
paso nuestras indicaciones para lograr una confección rápida y perfecta.
Pasos Preliminares
1.- Aplicar el molde sobre la tela, dejando margen suficiente para costuras y dobladillos., (el
que se indica en el gráfico correspondiente).
2.- Marcar el margen de costura, midiendo con exactitud, y cortar la tela por la marca.
3.- Marcar los contornos del molde, los detalle internos, y los aplomos de coincidencia, con
tiza, o con ruleta y carbónico.
4.- Levantar el molde, y cortar el forro. Este debe ser 2 cm. más corto que la falda, y debe
dejársele margen para costura y dobladillos, tal como se hizo con la tela de la falda.
5.- Cortar la fliselina para la cintura y para los refuerzos de las aberturas de la costura de
atrás, (la fliselina de la cintura, debe tener el ancho que se le quiera dar a la cintura). No se
deja margen para costuras arriba ni abajo, sólo se dejará margen en los costados.-
6.- Guardar todos los moldes antes de comenzar a coser.
COSTURA

7.- Pasar a máquina la costura de atrás, dejando sin coser las aberturas del cierre y del ruedo.
Coser las pinzas, y surfilar todas las costuras, con zig-zag en la tela de la falda, y con costura
recta por el orillo del forro, que debe tener un pequeño doblez hacia adentro.
8.- Marcar con hilván el centro de atrás, y el pespunte del cierre a 1,5 cm. del centro del lado
derecho.-
9.- Planchar las pinzas, distribuyendo la tela mitad para cada lado de la costura.-
10.- Aplicar la fliselina al margen de costura de las aberturas del ruedo, y a la cintura, dejando
1 cm. de margen de costura en la parte inferior. Doblar este margen, e hilvanarlo sobre la
fliselina. Coser los extremos, y los 3 cm. de cruce del lado izquierdo. Doblar 1 cm. el margen de
costura libre, y pasar un pespunte.-
11.- Colocar el cierre, doblando el margen de costura del lado izquierdo, poco menos de ½
cm. hacia fuera. Pinchar e hilvanar el borde del doblez, bien cerca de la cremallera.
12.- Coser a máquina con el cierre abierto, hasta la mitad, aproximadamente. Levantar la
aguja, y correr el tirador del cierre hacia arriba.-
13.- Pinchando las telas centro sobre centro, hilvanar la tela del cierre al lado derecho,
guiándose por las marcas del pespunte hechas previamente.
14.- Coser el cierre a máquina.-
15.- Pinchar y coser los costados de la falda y del forro.-
16.- Planchar las costuras abiertas.-
17.- Levantar el ruedo de la falda, hilvanarlo, y coserlo a 1 cm. del borde.-
18.- Doblar y coser los márgenes de costura de la abertura.-
19.- Coser a máquina el dobladillo del forro, doblando el orillo, y pasando un pespunte por el
borde.-
20.- Aplicar el forro a la falda, enfrentando los lados del revés, y haciendo coincidir pinzas y
costados.-
21.- Hilvanar el forro sobre el cierre, y coserlo con punto inclinado. Hilvanar falda y forro en
la cintura.-
22.- Pinchar el forro junto a la falda en la costura de atrás, cuidando que no “tire”. Hilvanar y
coserlo con puntadas escondidas, sobre el margen de costura.-
23.- Aplicar la cintura, pinchando de manera que se tomen todas las telas juntas. Hilvanar y
pasar un pespunte por el orillo, arriba y abajo. Terminar con un corchete y una presilla.

aprendiendo a trazar el molde - clases de patronaje

Aprender a trazar el molde es muy fácil y sencillo pero para ello, siempre debemos
empezar trazando un ángulo recto como punto de partida, es necesario utilizar una escuadra.
Si tiene una escuadra de 60 cm., mejor, pero si no la tiene, puede utilizar una de 30 cm., que
se venden en cualquier librería, y luego prolongar las rectas con una regla. Otro recurso, es
medir desde el borde superior de la hoja hacia abajo, 4 ó 5 centímetros, y desde el costado
izquierdo. (Donde marcará el largo de la prenda), aproximadamente 10 cm.
En esta parte se deja un margen mayor, para poder marcar la amplitud lateral que pueda
llevar la falda, o el cruce de la vista, en caso de tratarse de la camisa. Lo importante, es que la
raya horizontal y la vertical, formen un ángulo recto.
Una vez trazado el ángulo, se aplicarán las medidas que indique la fórmula, dando el ancho en
sentido horizontal, y el largo, en sentido vertical. Luego se cierra el rectángulo.

Luego de cerrar el rectángulo, se numerarán los vértices.

Antes de continuar con el trazado, lo conveniente es leer atentamente la fórmula, observando

simultáneamente el trazado, para familiarizarse con él.

trazo y confección de la chaqueta

Para el trazo y confección de la chaqueta, partimos de los patrones base de la camisa de
delantero y espalda siendo el largo del patrón el largo de chaqueta y el ancho el que vamos a
calcular.
El contorno de busto lo dividimos entre 2, restamos 2 en la espalda y se lo sumamos en el
delantero, dividimos ambas medidas por 2 y le sumamos 4 de holgura, y tenemos el ancho de
los patrones.

El cuello será camisero añadido al escote caja.

En el delantero en el centro de la prenda añadimos 2,5 cm para los botones.

Bajamos 1 cm el escote para luego poner el cuello.

Para hacer la línea del hombro trazamos una línea a 4 cm de arriba.

La sisa delantera va desde el final del hombro hasta el alto de sisa pasando por la mitad del
ancho de sisa que marcaremos a 12 cm medidos desde arriba.
A la altura del largo de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de cintura y
serán de 14 cm de largo y 3 cm de ancho .

El costado de la prenda va desde el final de la sisa hasta el final del patrón pasando por un
punto que marcamos a la altura del largo de talle, esta medida será la cuarta parte del
contorno de cintura más 3 cm de pinza más 4 de holgura.

El patrón de la espalda, escote, hombro y sisa es como el base.

A la altura del alto de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de cintura de 16
cm de largo la superior y de 11 la inferior.

Aquí hemos de marcar también el punto por el que pasará el costado en la cuarta parte de
contorno de cintura más 3 cm de pinza más 2 cm de holgura.

Al hacer estos patrones hemos de controlar que no nos queda estrecho de cadera. De ahí que
saquemos lo necesario para conseguir esto y además 1 cm más o menos de holgura y conseguir
así el final del costado.

Patrón cuello.
Hacemos un rectángulo cuyo ancho es la suma de las medidas de las curvas del escote de
delantero y espalda, y el alto del rectángulo será el ancho del cuello.

A la derecha del rectángulo partiendo de la esquina superior derecha trazamos una línea
inclinada hacia fuera del rectángulo.

Luego trazamos dos curvas, una uniendo la esquina superior derecha del rectángulo con un
punto situado 1,5 cm por debajo de la esquina superior izquierda del rectángulo, la otra
paralela a ésta desde la esquina inferior izquierda del rectángulo hasta que se encuentre con la
línea inclinada.

Patrón manga.
El rectángulo será largo de manga por ancho de manga que dividimos por la mitad a lo largo.

Hemos de marcar la bajada de copa que se calcula sumando los recorridos de las sisas de
delantero y espalda, las curvas, dividiendo entre 4 y sumando 2.

A esta altura midiendo desde arriba hacemos una línea horizontal.

Por encima de esta línea quedan dos rectángulos de los que trazamos su diagonal desde el
vértice superior común que tienen hasta sus respectivos vértices opuestos.

Estas diagonales se dividen en cuatro partes.

De arriba abajo en la diagonal de la izquierda en la primera marca marcamos 1,5 cm hacia
arriba (punto A), la 2ª marca será el punto B y en la 3ª marca marcamos 2.5 cm hacia abajo
(punto C). Ahora unimos los 2 extremos de la diagonal con una curva pasando por los puntos
A, B y C. Ésta será la parte del delantero, la otra diagonal será la espalda. En la espalda las
marcas serán 1 cm hacia arriba y 0,5 cm hacia abajo y haremos la curva igual.

Para acabar el patrón sólo nos queda marcar el puño en la línea inferior del rectángulo inicial.
Medimos un puño que nos permita sacar la mano y esa medida la ponemos la mitad a cada
lado de la vertical que nos ha dividido el rectángulo. Luego unimos estos puntos con los
extremos de la bajada de copa y tenemos el patrón.

Confección de la chaqueta.
Cortamos, pasamos hilos flojos, hilvanamos, probamos y si queda bien, cosemos. Al pasar
hilos se ha de marcar el cruce de los botones en el delantero.

Pasamos a montar mangas, para ello fruncimos un poco la copa para que se adapte a la sisa.

Probamos y si queda bien, cosemos.

En el cuello la parte que no se ve irá cortada al bies y entretelada.

En la chaqueta entretelamos vistas y bajos.

Para hacer la prueba del cuello podemos utilizar un trozo de entretela, lo que nos permitirá
ver sobre la chaqueta el tamaño que tiene.

Para colocar el cuello, lo cosemos por dentro y luego le damos la vuelta hacia fuera cosiéndolo
a puntada escondida, antes cortaremos la tela que sobra y daremos piquetes en los extremos.

La tela que no lleva cuello, se mete hacia dentro y se cose a puntada escondida.

El forro lo cortamos con los mismos patrones, lo cosemos y lo unimos a la prenda como
dijimos en el chaleco. Este forro irá sujeto en la axila por las telas que sobran de las costuras.
En el puño se cose como el bajo.

En las mangas la plancha es muy importante para dar forma a la copa. Se planchan las dos
telas juntas que sobran de la costura hacia dentro marcando bien la forma.

Las orillas en esta parte, sisa, las dejaremos de 1 cm más o menos. La hombrera irá colocada a
la orilla de estas telas bien sujeta dándole unas puntadas con hilo doble.

Antes de colocar el forro sujetaremos las vistas y los bajos de la chaqueta. Al ir forrada no es
necesario sobrehilar
confección de pretina en el pantalón
Para confeccionar la pretina en el pantalón con costura atrás debemos dejar sin cerrar
el tiro y la entrepierna ya que nos facilita el trabajo. Sigamos esta secuencia:
1-Cerramos pinzas
2-Cerramos tiro delantero
3-Colocamos corredera
4-Cerramos costados
No olvide hacer coincidir piquetes de bota y rodilla para que quede perfecto.
CONFECCION DE LA PRETINA
1-Abra la cremallera
2-Por el revés del pantalón coloque la pretina de manera que el derecho de la pretina se
encuentre con el revés del pantalón (ver dibujo)
3-Del orillo de la aletilla hacia afuera deje un sobrante de 1cm. Este es el aumento de costura
para cerrar las puntas de la pretina.
4-Fíjese que si está montando la pretina en el lado izquierdo la aletilla debe quedar extendida.
5-Hilvane orillos y cosa.
6-Como la pretina que trazamos corresponde a los dos lados el pantalón, corte el sobrante en
forma recta. Este sobrante corresponde a la pretina del lado derecho.
7-De la misma forma proceda con la pretina en el lado derecho. En este caso la aletilla no va
extendida. Debe quedar 1cm también para cerrar las puntas.
8-Después de coser la pretina al pantalón corte los sobrantes de corredera y planche hacia el
revéz los orillos de pretina y el dobléz del largo de pretina. Esto para facilitar el embone.

9-Doble la pretina hacia el derecho del pantalón, hilvane con cuidado teniendo en cuenta que
la pretina no quede torcida.

Observe que los orillos de las puntas de la pretina estén hacia adentro y pase costura a
máquina. Para los sobrepisados es aconsejable puntada más larga.

10-Cosa entrepierna y cierre tiro

trazo de la pretina - clases de patronaje

EL trazo de la pretina del pantalón tiene varias formas de trazarlo: En forma o
anatómica, en una sola pieza o partida en la parte posterior.
Esta última es la más práctica cuando estamos iniciando el aprendizaje para trazarla hacemos
lo siguiente:

Tomamos la medida de la cintura al molde posterior o trasero sin incluir aumento para pinzas
y sumamos la misma cantidad.
Ejemplo: medida de la cintura posterior 30 cm + 30 cm =60 cm por 10 cm de ancho

Los 10 cm de ancho los distribuimos así 2cm para costura y 8cm que doblados por la mitad
nos dará una pretina de 4 cm de ancha.
En los extremos de la pretina localice la mitad, haga unos piquetes y trace una línea horizontal
de piquete a piquete. Esta línea horizontal nos indica que por allí se dobla la pretina una vez
cortada en tela.
El refuerzo lo trazamos con el largo total de la pretina por 4 cm en este caso.
Si deseamos colocarle entretela fusionable la cortamos con el mismo largo y ancho de la
pretina.
El ancho de la pretina lo determina el modelo o el gusto de la persona.

Sacamos el patrón en la tela colocando el molde a lo largo de la tela

guantes para niños - clases de patronaje

Confeccionar guantes para niños en esta época de frío es importante en su negocio, pues
la demanda acrecienta en esta época y por eso considero necesario que usted sepa como
hacer el trazo y confección de guantes.
El material textil que vamos a utilizar es la lana que es buena para hacer guantes, gorros,
bufandas etc. Debemos comprar también un poco de ante sintético si deseamos adherir a las
palmas del guante para una mejor conservación del calor.
Hay diferentes tipos de lana. Por esto haga la aclaración: Lana para guantes.
PROCEDIMIENTO

1-En un papel al centro trazamos una linea vertical de 38cm de largo.(linea A)

2-Al final de esta linea trazamos otra pero en sentido horizontal y centrada de 15 cm de ancho.
(linea B)
3-Desde la linea final subimos 7cm y trazamos otra linea horizontal perpendicular a la
anterior . (observe dibujo. Linea C)
4-Colocamos sobre estas lineas la mano del niño, teniendo en cuenta que el dedo mas largo de
la mano quede a lo largo de la linea vertical y la muñeca centrada en la linea C y los dedos un
poco abiertos como lo muestra el dibujo.
5-Utilizando un lápiz dibujamos el contorno de la mano.
Aumentamos 2cm a todo el contorno de la mano y extendemos esta linea hasta el largo del
guante a ambos lados.
CORTE DEL MOLDE
Colocamos el molde sobre la tela doble y cortamos.
CONFECCION DEL GUANTE
En el lado interno de cada guante en la parte de la muñeca(linea C). colocamos un elástico del
largo de la linea C menos los 2 centímetros de aumento. Esto para darle seguridad.
En la parte exterior de las palmas del guante si lo desea puede colocar el cuero sintético.
Unimos las piezas juntando derecho con derecho y cosemos a todo el contorno a medio
centímetro.
vistase segun su figura
Para muchas chicas escoger lo que van a usar les resulta un problema. Pero aprender a
vestirnos es solo cuestión de adaptar la moda a nosotros según la figura. Haga la prueba con
estos trucos y saque conclusiones:
Los colores

Si usted es bajita el truco esta en mantener una sola línea de color. Por ejemplo: Falda,
blusa y zapatos del mismo tono y una chaqueta de otro color. O saco, falda, zapatos y medias
del mismo tono y la blusa de otro color. Si no usa chaqueta, procure que su blusa sea del
mismo color de la falda o del pantalón. Ya que al usar colores contrastes se parte la figura y la
empequeñece.
Las personas altas tienen la ventaja de poder usar chalecos, cinturones y combinar colores.
Para primavera y verano debe usar colores claros- Tonos pastel lisos- o con diseño de
flores.
En Otoño lucen muy bien los colores de la naturaleza: El dorado, verde, beige y el tabaco.
Los colores neutros como el gris y el beige lucen muy bien cuando los combinamos con algo
alegre y colorido (un collar, una flor, botones, correas,etc) Recuerde que entre más claro sea el
color cualquier defecto se nota más.
Su silueta

Si usted tiene el cuello corto no le conviene usar suéter o blusas con cuello tortuga. Elija
mejor blusas con escote en “V”, en “U” o redondos.
Si tiene sobre peso a nivel de espalda y cintura lo mejor es el estilo camisero, nunca una
blusa cruzada.
Si tiene mucho busto escoja para sus blusas telas livianas de un solo color.
Cualquier corte al nivel del busto, flores, líneas, cuadros, bolsillos aumentan el volumen.
Para alargar el torso acompañe su blusa con un collar o cadena larga. Si su figura no es
estilizada, no use ropa ajustada ni textiles gruesos. No use blusas cortas, cinturones apretados
o gruesos. Son muy sentadoras las blusas que se llevan por encima de la falda.
Si su figura es estilizada le convienen los contraste de color en la vestimenta, los materiales
gruesos y las piezas con diseño.

trazo del panty - clases de patronaje

Para el trazo del panty clásico es conveniente que usted ya sepa que son medidas
anatomicas y medidas deducidas, toma de medidas y tenga perfectamente claro donde se
ubican en el trazo, que materiales necesita para trabajar.
El molde de panty clásico lo vamos a usar como un básico para a partir de este molde
desarrollar diferentes estilos de panty. Este molde lo puede utilizar también para mujeres
mayores de edad y personas obesas.
Como recomiendo siempre, trace el molde, marquelo, coloque las medidas y si necesita uno
igual no lo utilice. con papel de calco saque una copia.
Para el trazo del molde del panty señorero necesita papel de modistería, lápiz de punta fina,
regla, si no tiene práctica para trazar curvas sin ayuda, utilice la regla de curvas que les
coloqué en una entrada, tijeras para cortar papel, alfileres, tiza de modistería o marcador,
regla, también necesita las medidas de contorno de cadera, altura de tiro ya listas con las
deducciones y la medida de entrepierna que es una medida standar.
Medidas de entrepierna: 4cm para personas con cadera real desde 86-90cm Que son talla 6-8
Medidas de entrepierna 6cm para personas con cadera real desde 94-100cm
Medidas de cadera mayores de 100cm aumentar 1cm cada 6cm
OJO: La medida de entrepierna no se le aplica descuento.

TRAZO DEL PANTY (DELANTERO BASE)

1-Trazamos un rectángulo que tendrá como medidas 1/4 de la medida de contorno de

cadera(medida ya deducida), por largo de tiro.

2-Dividimos este rectángulo por la mitad menos 1,5cm y trazamos una linea horizontal y la
llamaremos la linea de cadera.

3-En la cintura entramos 1cm y desde este punto disminuimos la medida hacia la cadera.
4-Desde la linea de cadera hacia adentro entramos 2cm. Colocamos una señal, lo mismo
hacemos desde la linea de largo de tiro. Estos dos centímetros son la mitad de la medida de
entrepierna.
5-Unimos con linea vertical los dos puntos anteriores.

6-La medida que tenemos desde la linea de cadera hasta el largo de tiro lo dividimos entre 2 y
trazamos linea horizontal.
7-Desde el vértice que se forma entre la linea de cadera y la linea vertical de entrepierna
medimos 3cm(observe el dibujo), colocamos un punto. 
8-Formamos la curva de la boca de la pierna pasando una linea semicurva desde la mitad de
entrepierna, pasando por el punto que marcamos y siguiendo hasta la cadera.
9-Usted observa que queda la otra mitad de entrepierna. Allí es donde colocaremos el
refuerzo. Es decir debemos sacar aparte otra pieza con la misma medida.
que es la moda - clases de patronaje
Que es la moda: es una forma de comunicarnos y de expresar muchas veces sin saber, lo
que deseamos. Nuestras frustraciones, estados de animo y hasta los momentos históricos que
estamos viviendo.
Con la moda usted comunica su ocupación, categoría, género sexual, disponibilidad, localidad,
clase, la riqueza y la afiliación a un grupo.
La moda no solo abarca las prendas de vestir, sino también accesorios, joyas, peinados,
belleza y arte corporal.
Siempre la moda tendrá un ciclo de vida desconocido.
También podemos definir la moda como un signo del sistema. Es un barómetro de los
cambios culturales.
A muchos la moda los une en un grupo que los clasifica In o Out .
Las personas están consientes de que otros emiten juicios sobre ellos por la forma como van
vestidos y eso les incomoda. Por llevar el estilo de vida del momento se endeudan y hacen
sacrificios enormes y agotadores, por que la moda no es estática.
Otros por su alto status social llevan la ropa que los demás esperan que lleve. No desean crear
conflictos, no les conviene hacerlo. Tienen el dinero suficiente y siguen la corriente de la
moda.

Pero lo que no podemos negar es que la ropa que usted lleva puesta revela mucho su grado de
autoestima y de respeto del otro. También inconscientemente usted clasifica a una persona
por la forma como va vestida.
La moda pasa por varias etapas y su duración depende de la rapidez con que sea aceptada.
Puede ser de corta o larga duración. Una moda cuando se hace popular rápidamente es
reemplazada por otra.
En general la moda sigue unas etapas que comprenden:
Introducción:Periodo de lanzamiento del producto al mercado.
Crecimiento: Periodo de aceptación del producto.
Madurez: Periodo de disminución de las ventas.
Declinación: Las ventas tienen una tendencia a la baja. Es hora de las gangas o retirar el
producto.
RECUERDE:Todo lo que es moda pasa de moda. Y la principal cualidad de la moda es“estar
en el momento” Hoy en día la moda está al alcance de todos. Se entera por TV, por Internet y
si usted es afortunado y sabe coser puede entrar al grupo sin comprar caro o sin esperar las
rebajas de los rezagos que quedan.

estilos de moda
Primero debemos saber diferenciar entre moda, estilos de moda y moda pasajera. Para esto
debes leer el concepto que es moda.
El estilo es un conjunto de prendas de vestir que se hicieron costumbre y que se mantiene
por generaciones y de las cuales se desarrollan las microtendencias. Así de fácil. “El estilo
permanece, la moda pasa”
En moda hay cantidades de estilos los mas comunes son:

El estilo formal: El color preferido es el negro para fiestas de gala. Los colores oscuros, para
climas templados y fríos y los colores claros para climas cálidos y calientes .Los estampados y
preteñidos son determinados por las tendencias del momento. En la oficina faldas tubo,
pantalones clásicos, camisas manga larga, chaquetas, El estilo formal puede ser impuesto o
posiblemente es un estilo que le gusta llevar. Los que saben dicen que en esta época de crisis si
está buscando trabajo, se anota varios puntos si lleva ropa formal.

Estilo casual: Es un vestuario más flexible. La silueta más suelta dando apariencia de
confort. Se usa para actividades del día.
Hay libertad para escoger colores, Se imponen el crudo, el caqui, los grises, los estampados. Y
Textiles como el algodón, el dril, lino, seda. Dependiendo mucho de las tendencias Aparecen
aquí la falda, blusas, zapatillas, sandalias, suéter, chaquetas, bufanda, la típica camisa blanca,
jeans, ropa en tejido de punto, pantalones.

Estilo deportivo: Son las camisetas sudaderas, gorras, pantalonetas, bermudas. Los textiles
usados son la lycra, el algodón, nylon, poliuretano

tendencias de moda
La moda es dinámica y cambia constantemente influenciada por factores económicos, sociales
o políticos. La dirección en la cual se mueve la moda es lo que llamamos tendencia. Esta
tendencia expuesta en las pasarelas de famosos diseñadores y las casas de Paris, New York,
Milán, acompañada de lo que dicen los medios de comunicación, de la crisis política del
momento o de lo que usa el artista famoso es lo que va definiendo la moda.
 De las tendencias se valen las empresas dedicadas a la confección para desarrollar la moda.
Esta llega rápido a nuestras casas gracias al Internet y  se adapta con facilidad a cualquier
cultura. En su mayoría son tendencias acogidas de las celebridades. Copiamos su look con la
esperanza de parecernos a ellas. Nace la demanda por ese estilo y posiblemente cuando usted
tenga el dinero para adquirirlo ya pasó de moda..
Las tendencias pueden ser: Tendencias regionales que son las que adoptan los
diseñadores teniendo en cuenta las costumbres, clima y usos de cada región acompañada de
lo que identifica a una marca determinada. De la política también salen tendencias que se
convierten en moda. Un ejemplo lo tenemos en Chavez que con su tendencia al color rojo
impuso una moda entre los chavistas que ya es un estilo.
Las Macrotendencias son tendencias de moda que perduran en el tiempo. Los que
llamamos también estilos de moda. Moda casual, moda formal, uniformes.
Entonces ya se aprendió: Que de la moda que se impone, nace el estilo y que el estilo se
renueva para dar origen a las microtendencias.
También debe saber que en una temporada hay varias tendencias y por esto tenemos
diferentes estilos para escoger.

el mundo de la moda
A quién no le gusta llevar ropa nueva? Quién desea sentirse fuera de lugar? La industria de la
confección se vale de estas debilidades nuestras para hacer dinero.
Según cálculos recientes, en un año pueden llegar a producir prendas por un valor total de
335.000 millones de dólares. Los anunciantes se valen eficazmente de desfiles de modelos
atractivas, revistas de moda, escaparates y anuncios de TV para incentivar a las personas a
adquirir lo que está IN y desechar lo que está OUT.

Cada primavera, verano y otoño, las casas de Nueva York, París y Milán exhiben en sus
desfiles de moda, modelos de trajes exclusivos de grandes diseñadores que tienen elevados
precios y que algunos de ellos poco prácticos. Estos desfiles tienen más el propósito de dar
publicidad a ciertos diseñadores o casas de moda que vender las prendas que presentan.
La industria de la moda se inicia con los fabricantes de textiles, cuero,diseñadores textiles;
que deben tener dos años antes de la temporada las telas.
Los fabricantes y diseñadores de moda trabajan en la colección  entre 9-12 meses para poder
dejarla en los almacenes, 3 meses antes de la temporada. Esto quiere decir que ya es conocido
por diseñadores, fabricantes de ropa y comerciantes lo que se usará en el 2011. Mas que
adivinanza, es un estudio detallado de mercado, de la economía del momento, del clima,
política y de sicología social.
La moda tiene su lado bueno y su lado malo. Aunque satisface nuestro deseo de lucir bien y de
estrenar ropa, también presenta estilos que muchas veces van contrarios a nuestra manera de
ser.
Debemos ser cuidadosos al momento de aceptarla.
Debemos comprar ropa que nos quede bien, que sea práctica, que combine con lo que ya
tenemos y que no pase de moda enseguida. Es decir debemos tener un estilo definido. Eso
además de ser un sello que nos identifique ayuda al momento de reinventar.

tipos de diseño
En el mundo de la moda existen 3 tipos de diseño:

Alta costura: El tipo de diseño de moda que predominó hasta la década de 1950. Es la moda
“hecha a la medida”.
Este titulo puede ser usado para cualquier prenda que se crea para cualquier cliente en
particular. Sin embargo el término “alta costura está protegido y solo puede ser usado por
compañías que cumplen los estándares definidos por La cámara Sindical de la Alta Costura.
No obstante, muchos prêt-à-porter, e incluso las etiquetas de mercado de masas, dicen
producir alta costura, cuando en realidad, de acuerdo con las normas establecidas, no lo
hacen.

Una prenda de alta costura se fabrica bajo pedido para un cliente individual, y
normalmente es de alta calidad, elaborada con textiles costosos, cosida con
extrema atención al detalle y acabado. Importante es el ajuste de la prenda al
cuerpo y la buena calidad del trabajo sin escatimar gastos.
Moda lista para usar o prêt â porte, es un punto medio entre alta costura gran cuidado en
la elección y el corte de la tela. La ropa está confeccionada en pequeñas cantidades para
asegurar la exclusividad, por lo cual es más bien costosa. Las colecciones de prendas listas
para usar son usualmente presentadas por casas de modas en cada temporada durante un
período conocido como Fashion Week (semana de la moda) que toma lugar dos veces al año.
Mercado de masa: Actualmente la industria de moda cuenta sobre todo con las ventas del
mercado de masa. El mercado de masa cubre las necesidades de un amplio rango de clientes,
produciendo ropa lista para usar en grandes cantidades y tamaños estándar. Materiales
baratos usados creativamente producen moda asequible.
Los diseñadores de mercado de masa generalmente adaptan las modas establecidas por los
nombres famosos en el área de la moda.
Esperan generalmente una temporada para asegurarse de que un determinado estilo tendrá
éxito antes de producir sus propias versiones de éste. Para ahorrar tiempo y dinero, usan
textiles más baratos y técnicas de producción más simples que pueden ser fácilmente
ejecutadas por una máquina. El producto final puede ser vendido a un precio mucho más bajo
que un producto de cualquiera de los otros dos métodos de producción.

diseño de modas-clases de patronaje

Antes de hacer un diseño de modas usted debe tener en cuenta los siguientes pasos para no
perder tiempo:
1- Que necesidad quiere cubrir su sector. Es decir, definir primero si va a diseñar accesorios,
bolsos, zapatos, lencería, linea de hogar, o atuendos para hombre, mujer o niños.
1- Que clase de linea: Si es deportiva, casual o formal.
2- El segundo paso sería ayudarse de revistas o ideas del pasado. Mirar que ya está inventado
y ver que ajustes o transformaciones puede hacer (En cuestiones de diseño de moda nada es
nuevo. Solo basta mirar figurines de hace 20 0 30 años. La misma moda con diferentes
tejidos)
También puede o debe seguirse por las tendencias de la época. Esas vienen de las casas de
diseño de los famosos que deciden que ponernos, que color, que largo. Es decir hacer un story
board.
Si usted quiere salirse del patrón e innovar también puede hacerlo, pero no lo recomendaría
de manera comercial ya que sabemos que a la mayoría le gusta el uniforme. Puede hacerlo a
nivel personal para salirse de un orden. Diseñarlo, hacerlo y ponérselo, quien quita que
alcance la fama.
3- El tercer paso sería mirar con que cuentas para el proyecto: Dinero, maquinarias, el tiempo
que te va a llevar hacerlo, si es un diseño de temporada etc, etc.
La mejor proyectación es la que se hace bien y se gasta poco. Sumando los pasos anteriores,
añadiendo la creatividad y la originalidad seguro va a conseguir una creación artística digna
de elogios.
Elabore varios diseños y después escoja el que más le guste, se acomode a su presupuesto y
tenga más posibilidades en el mercado

ficha técnica - diseño de modas

En diseño de modas la ficha técnica es elaborada por el diseñador para el patronista. En
ella se definen las características y tendencias de una prenda. Contiene toda la información
necesaria para el desarrollo del patrón y su posterior confección.

Debemos incluir un código definido por la empresa o el diseñador, nombre de la colección,

autor del diseño, descripción detallada del diseño, a quién va dirigido, el material textil,
colores del material textil, tallas a realizar, accesorios etc.
También debe ir acompañada del dibujo de la prenda.

colecciones de moda
Una colección es un conjunto de prendas destinada a una temporada en concreto, creada
dentro de los parámetros de moda que han sido previamente elegidos y que tiene una
coherencia interna en cuanto a unidad formal, funcional y de estilo.

Plan de creación de una colección de temporada

1º Título de la colección : Con este título se define tanto la temporada a la que va destinada
esta colección como la firma o sello de su propietario industrial (por ejemplo, Carolina
Herrera, PRIMAVERA-VERANO 2006). Tal definición no cierra en ella el ciclo de diseño,
puesto que se relacionará con la colección siguiente de ese año o con la anterior. La colección
primavera-verano no va a contradecir la de otoño-invierno.

2º Selección de tejidos: Según las tendencias para esa temporada, por qué materia prima se
opta, coloridos, lisos o estampados.. Cuáles y cómo serán los coordinados. Igualmente,
selección de forros y entretelas, cuidando la compatibilidad entre ambos materiales a la hora
del mantenimiento de las prendas: que forro y entretelas cumplan las mismas normas de
conservación que los tejidos elegidos, para que en la vida de la prenda ésta no se deforme ante
las distintas respuestas de los tejidos al lavado, calor etc.
3º Definición del conjunto de prendas: Elección de la moda acorde con los tejidos que hemos
seleccionado ¿trajes?, ¿abrigos?, ¿faldas?, ¿blusas?

4º Diseñar la colección: Es la parte del trabajo único y exclusivo del diseñador. Por cada
modelo, el diseñador hace dos fichas: una artística y otra técnica.

La ficha artística: comprende uno o más figurines o dibujos del modelo y, como mínimo, uno
de ellos en movimiento. Los figurines deben dar suficiente idea acerca de la prenda completa
o del conjunto de prendas que visten el figurín; idea sobre el colorido, las formas (volúmenes,
caída, estructuración, silueta) y ciertos aspectos intangibles, como ligereza o pesadez, armonía
o sorpresa, juventud o madurez, humor o seriedad, etc.

La ficha técnica: es el esquema técnico del modelo, con información gráfica del modelo,
medidas, insumos, tallaje.

Debe contener, al menos:

§ vistas de delantero y espalda
§ costuras (con su explicación: simples, abiertas, cargadas)
§ pespuntes sencillos, dobles, triples, distancia del doblez
§ medidas de ancho de las partes (solapa, puño)
§ posición de bolsillos, adornos, etc
§ cosido hilo al tono o contraste, qué grosor de hilo
§montaje de cremalleras: En que sitio, vista u oculta, metálica o al tono.

Además debe acompañar a la ficha técnica: una muestra de tejido, una muestra de forros o
una referencia de ellos, la referencia de entretelas, referencia de botones (y tamaño, nº de
líneas, color) y todos los insumos o mercería tienen que estar referenciados.

5º Hacer patrones y prototipos: Suelen hacerse en una talla estándar y todos los modelos
en esa talla, para poderlos probar.
6º El muestrario: De toda la colección de modelos creados; corresponde al jefe de producto
elegir aquellos modelos que integraran el muestrario de esa colección o que saldrán a la
pasarela.
7º Selección de modelos para ventas. Selección que puede consistir en la formación de
varios muestrarios, dependiendo de las características de cada cliente.
Final de diseño y entrada a producción. El patronista necesita encontrar en el diseño de
la prenda una definición completa de cómo ha de ser ésta, las dimensiones que ha de tener,
situación de los cortes que lleva en delantero como en espalda, tipo de manga, cuello,
bolsillos, carteras, chavoletas, hombrera, cinturón, largo, etc; todos las precisiones técnicas
que sean necesarias para realizar ese modelo; tales indicaciones vienen dadas por el hecho de
que el patronista necesite a su vez un mínimo de consultas al diseñador y al resto de los
participantes en la realización del modelo.
Hay líneas de confección que han sido establecidas ya al principio de una temporada y serán
constantes para todos los modelos de esa; también puede haber costumbres establecidas
como definitivas en la marca, la línea de moda que lleva tal casa; ello evita ser repetitivos de
muchos detalles en las notas técnicas del diseño. Pero cuanto sea aclaratorio de un modelo de
prenda o de diferenciación de otros modelos, debe llegar a la mesa del patronista
acompañando al diseño de cada modelo. De no ser así, y aún suponiendo que esa falta de
datos o de claridad en los datos no conduzca a errores, sí al menos conllevará retrasos en el.

el tipo de falda que debo usar

Enseñar las piernas es bueno, yo diría que muy bueno. Muchas miradas masculinas hacia una
mujer, casi siempre van dirigidas a 3 partes los pechos, las pompis y las piernas.

LA falda es una de las prendas que nos ayudan o nos perjudican al momento de usarla.
Pantorrillas y muslos delgados: Ponte minifaldas, pero te aconsejo que hagas ejercicio para
tornearlas. Uno bueno y fácil es subir escaleras. NO deberías usar zapatos de tacones muy
altos,ya que se te verán más flacas.
Te favorecen las faldas largas y a media pierna si las tienes demasiado delgadas.

Pantorrillas delgadas y muslos gruesos: Tienes más ventaja ya que la minifalda se te verá
súper y mucho mejor si te las pones con botas para tapar la delgadez de la pantorrilla. Ponte
faldas de la rodilla para arriba.
Recuerda que el ojo lo ponen donde termina el dobladillo.

Pierna gruesa: Muslo y pantorrilla gruesa, libre de celulitis, manchas y varices es un premio de
la naturaleza. Todo largo de falda te queda bien, pero especialmente las que uses de la rodilla
para arriba. OJO: Demasiado cortas NO.

La mujer alta luce muy bien una falda larga, mejor sin tacones. Si es bajita OLVIDESE de la
falda larga.

FALDAS CORTAS ES MEJOR USARLAS JUSTAS.

Póngase a trabajar las piernas: No las cruce cuando esté sentada. Solo si quiere llamar la
atención de alguien y por muy corto tiempo. Suba y baje escaleras cada vez que pueda y
cuando esté en la cama ubíquese un rato con las piernas arriba para mejorar la circulación.

como hacer ojales-clases de patronaje

Como hacer ojales es muy sencillo, a continuación les muestro el paso a paso para hacer
ojales
1. Quite el prensa-tela regular y coloque la prensa-tela de ojales.

2. Fije el regulador de la anchura de zigzag entre “1″ y “2″ .Fije el regulador de la

longitud de punto para obtener puntadas cercanas.

3. Marque con lápiz o tiza la posición y longitud exacta del ojal en la tela.

4. Baje la aguja cuidadosamente a la marca en la tela donde se inicia el comienzo del

ojal. Baje la prensa tela y comienza a coser el lado izquierdo del ojal hasta que llegue al
fin de la marca (dibujo 1).

5. Levante la aguja de la tela. Coloque el regulador de la anchura del zigzag en “5″ y el

 regulador de longitud de punto en “0″ para que cosa tres o cuatro puntadas haciendo el
hilvanado (dibujo 2).

6. Ahora, para coser la otra hilera del ojal, regrese el regulador de la anchura entre “1″ y
“2″ (a la posición original) y comience a coser hasta que sus puntadas lleguen a la
posición que se muestra en el dibujo 3.

7. Para hacer el hilvanado final, regrese el regulador de anchura a “5″ y el regulador de

longitud a “0″ y cosa tres o cuatro puntadas para apretar los hilos del hilván
previniendo así que se deshile.

2. 8. Quite la tela de la máquina y corte el agujero del ojal con un cortador de ojales o
descosedor.

trazo de la pretina del pantalón

Hacer el trazo de la pretina anatómica, que es la usada en los pantalones y faldas con corte
bajo o que no desean justos en la cintura, aquí les dejo las explicaciones en dibujos.
Por favor siga los pasos:
1-Hacemos el trazo básico de la blusa o la falda.

2-Desde la cintura bajamos por el centro del molde y costado el ancho de pretina que
deseamos.(ver dibujo 1)
3-Trazamos línea.
4-Al hacer el trazo notamos que queda arriba de la pinza.
5-Medimos el ancho de la pinza que queda de la línea hacia abajo y lo descontamos del
costado.(si el ancho es igual o menos a 1 ó 1,5cm) Si la pinza es mas ancha y tiene largo
suficiente simplemente cerramos la pinza pequeña. Abra el dibujo para que observe como
hacerlo.

6- Corte por la línea que divide las piezas para separarlas. Y corte por la corrección que hizo
en el costado(línea Roja)
7-Cierre las pinzas en la cotilla trasera y delantera. (ver dibujo)
8-Observe que al cerrar la pinza de cotilla, su ancho es igual a la pieza del pantalón donde se
cortó.
9-Si el pantalón en la parte delantera también tiene pinza hace lo mismo. Si va a elaborar el
pantalón en tela con elongación (strech) puede trazar el pantalón y descontar el valor de pinza
en el delantero.

10-Hace aumentos para costura en las dos piezas para poder unirlas después.
11-Une la cotilla del frente con la del posterior por el costado para sacar la 1/2 de la pretina.

trazo de blusa escote ojal

El trazo de blusa escote ojal es muy fácil de hacerlo, lo lograremos trazando el básico de la
blusa, con el delantero nos basta para tenerlo también como trasero, esta blusa gusta mucho a
las chicas ya que el hombro queda expuesto de manera sexy, con una tela elástica se verá muy
bien nuestro diseño.
Teniendo el trazo básico, en el hombro subimos 2cm y marcamos un punto, desde la esquina
del cuello superior marcamos una recta hasta allí, a partir de estos 2cm marcaremos el largo
de la manga según lo deseado (en el gráfico es la línea roja superior).

Teniendo el largo ahora marcamos el ancho hacia abajo con una línea totalmente vertical, y en
la parte inferior entramos 2cm, luego en el costado de la sisa bajamos 8cm y unimos estos con
el ancho de la manga para formar la parte inferior.

En el cuello al costado derecho, bajamos 3 cm y los unimos con los 2 cm que subimos en la
caída de hombro o parte superior de la sisa, formamos una semicurva la cual le va a dar la
caída a nuestro escote ojal.
En la tela se corta dejando 1cm de ventaja para costuras y unimos hombros y costados, el
cuello si se desea dejar sin coser se corta sin ventaja o se le da 1cm para el ruedo, igualmente
en la parte inferior y en la manga.

Este diseño se puede realizar para un lindo vestido o para una blusa playera, se puede
elaborar sin trazo de cintura o con el, según el gusto y la ocasión ya sea algo elegante, formal o
informal.

trazo de la chaqueta - clases de patronaje

En el trazo de la chaqueta partimos del patrón base de la camisa de delantero y espalda
siendo el largo del patrón el largo de chaqueta y el ancho el que vamos a calcular.
El contorno de busto lo dividimos entre 2, restamos 2 en la espalda y se lo sumamos en el
delantero, dividimos ambas medidas por 2 y le sumamos 4 de holgura, y tenemos el ancho de
los patrones.

El cuello será camisero añadido al escote caja.

En el delantero en el centro de la prenda añadimos 2,5 cm para los botones.

Bajamos 1 cm el escote para luego poner el cuello.

Para hacer la línea del hombro trazamos una línea a 4 cm de arriba.

La sisa delantera va desde el final del hombro hasta el alto de sisa pasando por la mitad del
ancho de sisa que marcaremos a 12 cm medidos desde arriba.

A la altura del largo de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de cintura y
serán de 14 cm de largo y 3 cm de ancho .
El costado de la prenda va desde el final de la sisa hasta el final del patrón pasando por un
punto que marcamos a la altura del largo de talle, esta medida será la cuarta parte del
contorno de cintura más 3 cm de pinza más 4 de holgura.

El patrón de la espalda, escote, hombro y sisa es como el base.

A la altura del alto de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de cintura de 16
cm de largo la superior y de 11 la inferior.

Aquí hemos de marcar también el punto por el que pasará el costado en la cuarta parte de
contorno de cintura más 3 cm de pinza más 2 cm de holgura.

Al hacer el patrón de la chaqueta hemos de controlar que no nos queda estrecho de cadera.
De ahí que saquemos lo necesario para conseguir esto y además 1 cm más o menos de holgura
y conseguir así el final del costado.
Patrón cuello.
Hacemos un rectángulo cuyo ancho es la suma de las medidas de las curvas del escote de
delantero y espalda, y el alto del rectángulo será el ancho del cuello.

A la derecha del rectángulo partiendo de la esquina superior derecha trazamos una línea
inclinada hacia fuera del rectángulo.

Luego trazamos dos curvas, una uniendo la esquina superior derecha del rectángulo con un
punto situado 1,5 cm por debajo de la esquina superior izquierda del rectángulo, la otra
paralela a ésta desde la esquina inferior izquierda del rectángulo hasta que se encuentre con la
línea inclinada.

Patrón manga.
El rectángulo será largo de manga por ancho de manga que dividimos por la mitad a lo largo.

Hemos de marcar la bajada de copa que se calcula sumando los recorridos de las sisas de
delantero y espalda, las curvas, dividiendo entre 4 y sumando 2.

A esta altura midiendo desde arriba hacemos una línea horizontal.

Por encima de esta línea quedan dos rectángulos de los que trazamos su diagonal desde el
vértice superior común que tienen hasta sus respectivos vértices opuestos.

Estas diagonales se dividen en cuatro partes.

De arriba abajo en la diagonal de la izquierda en la primera marca marcamos 1,5 cm hacia

arriba (punto A), la 2ª marca será el punto B y en la 3ª marca marcamos 2.5 cm hacia abajo
(punto C). Ahora unimos los 2 extremos de la diagonal con una curva pasando por los puntos
A, B y C. Ésta será la parte del delantero, la otra diagonal será la espalda. En la espalda las
marcas serán 1 cm hacia arriba y 0,5 cm hacia abajo y haremos la curva igual.
Para acabar el patrón sólo nos queda marcar el puño en la línea inferior del rectángulo inicial.
Medimos un puño que nos permita sacar la mano y esa medida la ponemos la mitad a cada
lado de la vertical que nos ha dividido el rectángulo. Luego unimos estos puntos con los
extremos de la bajada de copa y tenemos el patrón.

Confección de la chaqueta.
Cortamos, pasamos hilos flojos, hilvanamos, probamos y si queda bien, cosemos. Al pasar
hilos se ha de marcar el cruce de los botones en el delantero.

Pasamos a montar mangas, para ello fruncimos un poco la copa para que se adapte a la sisa.

Probamos y si queda bien, cosemos.

En el cuello la parte que no se ve irá cortada al bies y entretelada.

En la chaqueta entretelamos vistas y bajos.

Para hacer la prueba del cuello podemos utilizar un trozo de entretela, lo que nos permitirá
ver sobre la chaqueta el tamaño que tiene.

Para colocar el cuello, lo cosemos por dentro y luego le damos la vuelta hacia fuera cosiéndolo
a puntada escondida, antes cortaremos la tela que sobra y daremos piquetes en los extremos.

La tela que no lleva cuello, se mete hacia dentro y se cose a puntada escondida.

El forro lo cortamos con los mismos patrones, lo cosemos y lo unimos a la prenda como
dijimos en el chaleco. Este forro irá sujeto en la axila por las telas que sobran de las costuras.
En el puño se cose como el bajo.

En las mangas la plancha es muy importante para dar forma a la copa. Se planchan las dos
telas juntas que sobran de la costura hacia dentro marcando bien la forma.

Las orillas en esta parte, sisa, las dejaremos de 1 cm más o menos. La hombrera irá colocada a
la orilla de estas telas bien sujeta dándole unas puntadas con hilo doble.

Antes de colocar el forro sujetaremos las vistas y los bajos de la chaqueta. Al ir forrada no es
necesario sobrehilar.

medidas para la blusa-clases de patronaje

Las medidas para la blusa son las siguientes:
Amplitud de Espalda: Se toma de hombro a hombro.
Longitud de Espalda: Se toma de la base del cuello a la cintura.
Longitud de Delantero: Se toma de la base del cuello a la cintura pasando por la parte más
prominente del busto.
Circunferencia de Cuello: Se toma alrededor del mismo, la medida ha de ser exacta.
Circunferencia de Sisa: Se toma de la parte más alta del hombro a debajo del brazo.
Circunferencia de Busto: Alrededor del cuerpo en esa parte holgado.
Circunferencia de Cintura: Alrededor del cuerpo en esa parte holgado.
Separación de Busto: Del centro del busto al centro del busto.
Amplitud de Pecho: De la unión a la unión de brazo y cuerpo
Antes de empezar el trazo del patrón de la blusa tome en cuenta todos estos pasos y usted
podrá trazar de manera eficiente el molde de la blusa.

telas para ropa de niños

Cuando usted vaya a comprar la tela para confeccionar la ropa de sus hijos debe tener en
cuenta la ocasión. No son las mismas telas las que usamos para elaborar prendas de uso diario
expuestas al desgaste del juego, que las que deberá comprar para una ocasión especial como
una ceremonia o ropa dominguera.

Para ropa de diario escoja telas de fácil cuidado, durables y cómodas.

Para ocasiones especiales telas suaves, con buena caída, transparentes,  o brillantes.
Las telas 100% algodón son durables y frescas pero requieren de planchado. Ya sabemos que
las mezclas de fibras naturales y poliéster son más fáciles de manejar y requieren menos
cuidados.
Una de ellas es la batista que viene poliéster-algodón, poliéster-lino, llamada “Batista
imperial” y viene también 100% algodón llamada “batista suiza.”
Con esta tela podemos elaborar vestiditos, camisas, ropa de bebe etc. También es una tela
muy buena para bordar.
Otras telas son: Batista cambray, tafeta, popelina, crepé, gasa, telas de punto, pana, franela,
interlock.

La ventaja de las mezclas de fibras sintética-naturales es que dan origen a telas suaves,
resistentes y que no se arrugan

trazo del sniker y del short-clases de patronaje

Para el TRAZO DEL SNIKER buscamos la mitad entre la línea de rodilla y largo de
pantalón, trazamos una línea horizontal y cortamos.

Para el TRAZO DEL SHORT tomamos la medida del largo del short y si lo deseamos que
nos quede justo en la pierna tomamos la medida de contorno de pierna y aplicamos esta
medida de la misma manera que hemos aplicado contorno de rodilla y bota. Si lo deseamos
recto, veamos como observando el dibujo

CON ELÁSTICO EN LA CINTURA: Aplicamos en la línea de cintura la misma medida que

hemos aplicado en la cadera. Ampliamos piernas para más comodidad. Con el patrón como
está en el dibujo nos quedaría con elástico, amplio en piernas pero no en caderas. Observe que
no hemos aumentado nada en caderas. Si lo deseamos holgado en caderas simplemente
damos más aumento.