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1.- La Funcion del Señuelo ........................ 2

2.- Requisitos Físicos ........................ 4
3.- Comunicación Canina ........................ 6
4.- Comunicación Humana-Canina ......................... 28
5.- Agresión Canina ......................... 36
6.- Estimular y Premiar la Agresión Canina ......................... 55
7.- Habilidades Básicas ......................... 67
8.- Procedimientos Comunes ......................... 81

Renuncia de Responsabilidad
Si bien el contenido de este libro se basa en la experiencia y unos conocimientos especializados,
trabajar con perros conlleva riesgos inherentes, especialmente en escenarios y situaciones
peligrosas. Cualquier persona que utilice enfoques descritos en este libro lo hace enteramente
bajo su propio riesgo y tanto el autor y el editor declinan toda responsabilidad por cualquier
lesión u otros daños que puedan ser sostenidos.

CAPITULO 1

La Funcion del Señuelo

En algún momento en la protección y el entrenamiento de la aprensión, una
persona debe engañar al perro para que piense que él o ella se está comportando tan
mal que él o ella merece ser mordido. Esta persona ha recibido muchos títulos en los
últimos años. Cuando yo por primera vez comenze sirviendo de señuelo de vuelta a
finales de 1970, yo era conocido como un "agitador", ya que saltaba mucho alrededor
y generalmente conseguia que se excitaran todos los perros. Entonces me di cuenta de
que algunas personas se referian a mí como un "receptor", ya que el resultado final de
mis esfuerzos era atrapar al perro en una manga protectora. Más tarde, cuando empecé
a trabajar con entrenadores deportivos, la gente me llama un "ayudante", ya que mi
trabajo consistía en ayudar al perro a aprender y perfeccionar sus habilidades. Al
parecer, muchos de ellos pensaban que las expresiones "agitador" y "receptor" eran
inadecuadas para describir el alcance del trabajo realizado. Estos manejadores
sugerian que todo lo que tiene que hacer el señuelo es saltar, molestar al perro, y
hacerle morder con el fin de hacer un buen trabajo. El alcance del trabajo del

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ayudante, de hecho, va mucho más allá de eso.
En algún momento en el proceso de mi trabajo alguien me llamaba un "señuelo", ya
que estaba atrayendo al perro en la creencia de que yo era una mala persona, un
criminal violento, o al menos alguien que necesitaba ser mordido de vez en cuando.
Este término ha demostrado ser mi favorito en la lista, ya que el señuelo no sólo ayuda
al perro a aprender, sino que a menudo tambien desempeña un papel para engañarlo.
Al encontrarse con perros entrenados, por primera vez, el señuelo realiza una especie
de valioso ensayo general, en el que el perro piensa que la amenaza es real y el
señuelo es un extraño. Recientemente he escuchado el término "cantera" que se utiliza
en relación con mi trabajo, sobre todo por los entrenadores del oeste de Estados
Unidos y Canadá. Es un buen término, pero mi favorito todavía es "señuelo".

Una Herramienta Valiosa

Un buen señuelo es la herramienta más valiosa de un entrenador de K9. Cuando se
trata del trabajo de la agresión, un buen señuelo tendrá una influencia positiva en los
perros siendo entrenado. Un buen señuelo puede tomar a un perro pobre y hacerle
mediocre, a un perro mediocre y hacerle bueno, a un perro bueno y hacerle excelente.
Un señuelo pobre puede tener efectos devastadores. Un excelente perro se convertirá
en mediocre o peor, al igual que un buen perro. Un perro que sea mediocre, para
empezar no tiene ninguna posibilidad en absoluto con un mal señuelo; de hecho, un
mal señuelo tiene la capacidad de arruinar a un perro mediocre. En algunos casos, los
señuelos pobres han arruinado por completo incluso a buenos perros. Por lo tanto, el
señuelo no sólo debe tener habilidad, sino también debe ser una persona disciplinada
comprometida a trabajar en cooperación con el entrenador. El propósito del señuelo es
proporcionar al entrenador un ser humano que se comporta exactamente como el
entrenador necesita en un momento dado durante el desarrollo del perro. En
consecuencia, el señuelo debe ser capaz de actuar de diferentes maneras y cambiar su
estilo rápidamente. En muchos casos, las acciones del señuelo realmente controlan el
proceso del entrenamiento y el aprendizaje, y hay una tendencia para empezar a
pensar que el señuelo es algo más que una herramienta. Esto es una trampa en la que
todos los buenos señuelos resisten, ya que sólo puede haber un entrenador sobre el
campo a la vez para los mejores resultados. Muchos entrenadores, tienen problemas
para encontrar buenos señuelos, y no tiene ganas de discutir con los cabezones que
tienen, que aprenden de señuelo ellos mismos. Se dan cuenta de que cuando algo es
realmente importante, deben ser capaces de hacerlo por sí mismos para controlar el
proceso de entrenamiento.

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Un buen señuelo puede tomar a un perro pobre y hacerle mediocre, a un perro
mediocre y hacerle bueno, a un perro bueno y hacerle excelente. Un señuelo pobre
puede tener efectos devastadores.

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 Un Experto en Comunicación
El buen señuelo es un experto en comunicación canina, entiende lo que el perro está
diciendo todo el tiempo, y entiende qué acciones son apropiadas para ajustar el plan
general del entrenador para el perro. Para ello el señuelo comienza estudiando el
lenguaje del perro hasta que él o ella puede leer bien a los perros. Entonces, el señuelo
debe aprender como hablar de regreso al perro, con los mismos gestos corporales y
comportamientos que los perros utilizan para comunicarse entre sí. Esto, por supuesto,
requiere que el señuelo este en buena forma física y tenga sincronizacion y
coordinación, algo que abordaremos más adelante.

Un Manipulador de Agresión
Una vez que él o ella es un experto competente en comunicación, el señuelo
necesita entender las formas naturales de la agresión en los perros y qué
comportamientos y lenguaje desencadenarán cada tipo individual de agresión. Sólo
entonces es que él o ella podran desencadenar la forma particular de la agresión que el
entrenador desea en el momento correcto y evitar el desencadenamiento de la agresión
cuando el entrenador está tratando de hacer el trabajo de control.
Así que, en resumen, a continuación se describen los buenos señuelos. El o ella:
• lee bien a los perros
• está en excelente forma física
• puede hablar el lenguaje de los perros
• usa sus habilidades físicas para activar o desarrollar diferentes formas de agresión
en los momentos adecuados
• puede evitar estimular la agresión cuando no es apropiada
Servir de señuelo es una habilidad precisa que requiere de la capacidad física y la
disciplina mental. Si usted desea probar su valor o está tratando de impresionar a la
gente, por favor, manténgase alejado de sevir como señuelo. Con el tiempo va a hacer
alguna tonteria y resultara herido, pero peor que eso, le harás daño a algun perro, ya
sea física o mentalmente. Si necesita probarse a sí mismo, haga algo así como el
puenting o paracaidismo y haganos un favor a todos dejando a los perros solos.

CAPITULO 2

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 Requisitos Físicos
Es cierto que casi cualquier persona puede ponerse una manga y asumir una
mordida, pero pocas personas se convierten en buenos señuelos. Ser un señuelo
significa jugar un papel en un juego extremadamente físico y mental. En realidad, es
una competencia atlética en la que el señuelo compite con un atleta de clase mundial
(el perro). Si no estas en mejor estado físico, no esperes sobresalir en este campo. Yo
veo en repetidas ocasiones a personas que tienen 9 kilos de sobrepeso, o respirando
con dificultad debido al consumo de cigarrillos, o simplemente débil por no estar en
forma, probando de señuelo. Pueden dejar que el perro los muerda bien, pero el perro
nunca consigue lo que realmente necesita.
Cuando los manejadores y entrenadores preparan ellos mismos para las otras fases
del entrenamiento del perro como el control de la agresión o el seguimiento ellos
primero deven asegurarse de que tienen el equipo apropiado. Esto es acertado. Los
manejadores y entrenadores nunca deben empezar una lección de control de la
agresión sin correa o una sesión de seguimiento sin ciertos equipos, como cables,
collares, arneses o, dependiendo del estilo de entrenamiento de seguimiento. Ellos
saben que es una tontería empezar a trabajar con el perro sin el equipo correcto. Y sin
embargo, a menudo piensan que pueden comenzar a trabajar de señuelo sin un buen
cuerpo. Esto es un error. El equipo más importante para el trabajo de señuelo es una
mente bien informada dentro de un cuerpo sano, una persona que puede hacer frente
al estres anaeróbico y aeróbico, tiene buena fuerza superior del cuerpo, un buen
sentido de la oportunidad, el equilibrio, reacciones rápidas, y coordinación, así como
una espalda fuerte y saludable y la capacidad de absorber el dolor de vez en cuando.
Si usted no haria el trabajo de control sin el equipo adecuado, usted no debe hacer el
trabajo de señuelo sin el tampoco.
Lo que nos lleva a la parte difícil de la historia. Lo listado anteriormente, son
cualidades ideales del señuelo que son esencialmente dones dados por Dios
codificados en el material genético de cada individuo. A veces es doloroso, pero sin
embargo importante darse cuenta de que algunas personas tienen estos regalos y otros
no. Los que tienen el potencial genético para ser un señuelo también pueden mejorar
en gran medida sus capacidades y habilidades con el trabajo duro. Sin embargo, las
personas que no cuentan con la programación genética de las cualidades como la
coordinación física y la rapidez pueden trabajar duro durante toda su vida y nunca
mejoraran lo suficiente como para llegar a ser buenos señuelos. Afortunadamente,
todo el mundo tiene un don para algo. Siempre he sentido que no debemos frustranos
a nosotros mismos tratando de hacer algo en lo que nunca vamos a sobresalir.

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Cualquiera que sea la forma de preparar su cuerpo para servir de señuelo, asegúrese
de que está en buena forma antes de comenzar a trabajar con los perros. Usted
simplemente tiene que estar en buena forma para tener éxito.

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 Si el trabajo de señuelo es para usted, antes de empezar a entrenar, asegúrese de que
le echa un vistazo su médico. Si usted no está en buen estado de salud general, el
estrés adicional de servir de señuelo podría ser perjudicial. Una vez que tenga el "visto
bueno" de su médico, el siguiente paso es ponerse en forma. Esto, por supuesto, es
una verdadera caja de Pandora ya que hay muchas maneras de hacerlo. Existen varios
métodos que he visto emplear a personas que son peligrosos e innecesarios, así que
ten cuidado acerca de cómo enfocar el entrenamiento físico. No hay una solución
rápida para estar en forma: estar preparado para pasar algún tiempo preparandose de
forma lenta y cuidadosamente. Si ha identificado un método que sea aprobado por su
médico, por todos los medios seguir con él. Si usted no tiene, es posible que desee
leer el libro ACSM fitness. En el, el American College of Sports Medicine describe
un método para evaluar el estado actual del estado fisico y luego sugiere un enfoque
responsable de la mejora del mismo. También puede consultar a uno de los muchos
profesionales del estado fisico en su área.
Cualquiera que sea la forma de preparar su cuerpo para servir de señuelo, asegúrese
de que está en buena forma antes de comenzar a trabajar con los perros. Usted
simplemente tiene que estar en buena forma para tener éxito.
Un último pero importante pensamiento. Llega un momento en la carrera de todos
los señuelos cuando tienen que dejar de ser señuelo. Tal vez la edad, una lesión, o en
su defecto la salud se ralentiza. Todos los señuelos con el tiempo pierden su capacidad
para trabajar con eficacia. Los perros parecen llegar más rápido y el equipo es más
pesado, por lo que los señuelos comienzan buscando técnicas que requieran correr
menos. Un exbuen señuelo que se encuentre en una posición tal que todavía tiene un
maravilloso juicio, sin embargo, puede encontrar el éxito en el mismo campo, pero en
calidad de asesor.
Es difícil para cualquier atleta el reconocer cuándo es el momento de retirarse, y los
señuelos no son una excepción. Sin embargo, es importante que lo hagan. Cuando
llegue el momento, dejar de ser señuelo. Es mejor para ti, mejor para el entrenador, y
mejor para los perros.

CAPITULO 3

Comunicación Canina
Una vez que haya establecido los requisitos físicos que necesita para ser un
señuelo, la siguiente tarea es estudiar el idioma del perro. Los señuelos deben ser
capaces de leer a los perros con los que trabajan. Por ejemplo, si el nivel de confianza
de un perro cambia de repente en medio de un simulacro, debe ser capaz de reconocer
al instante ese cambio. También debe saber lo que el entrenador quiere que hagas si se
produce un cambio en la confianza. Si siempre entiendes lo que los perros te
comunican y reaccionas de acuerdo a las instrucciones de un buen entrenador, muchos
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problemas en el entrenamiento de la agresión pueden ser evitados. Su capacidad para
entender el lenguaje del perro y trabajar en armonía con los entrenadores también
puede ayudar a aliviar los problemas que ya existen, ya sea de carácter básico del
perro o del aprendizaje de las sesiones de entrenamiento anteriores. Cuando los
señuelos no son capaces de "leer" al perro, son mucho menos valiosos y en algunos
casos incluso puede ser un obstáculo. De cualquier modo que se mire, los señuelos
deben dominar el idioma del perro para ser útiles.
Los perros se comunican de diferentes maneras. Probablemente el método de
comunicación más conocido es la auditiva (con sonido). Pocas personas han estado
alrededor de cualquier perro durante un periodo de tiempo sin oír un solo ladrido,
gruñido, quejido o aullido. Todos estos ruidos sirven para algo, aunque los humanos
no los entienden completamente.

Comunicación Auditiva
La investigación ha demostrado que la entonacion y la frecuencia del sonido pueden
afectar los niveles de actividad en los cachorros, independientemente del idioma que
los entrenadores utilizen, y los manejadores han sabido por mucho tiempo que el tono
de su voz tiene una gran influencia en el comportamiento de sus perros. En el mundo
del perro, cuanto mas elevada sea la entonacion de un sonido (tanto emitido como
oído por los perros), el sonido más sugiere la sumisión, el miedo o el estrés; cuanto
mas bajo es el tono, el sonido más indica el dominio, la confianza, y la amenaza.
El gemido es una señal de disminucion de la distancia, lo que indica que tu puedes
acercarte más; que sirve como una suplica en favor de la asistencia. Este sonido suave
y agudo se utiliza por primera vez por los cachorros para obtener ayuda de la perra (un
término técnico para la madre de un perro). De ello se deduce, entonces, que los
animales sumisos se quejan cuando se comunican con una figura animal o autoridad
de rango superior. La función del gemido parece seguir siendo constante a través de la
vida de un perro: incluso los perros adultos se quejan cuando están buscando ayuda.
El quejido, es otra señal de disminucion de la distancia y suele ser una respuesta al
dolor físico o miedo extremo. Los perros interpretan estos dos sonidos de la misma
manera, independientemente de si un perro los pronuncia o lo hace un ser humano, así
los señuelos pueden aumentar su eficacia mediante el uso de quejidos y gemidos
ruidosos u otros tonos de voz cuando están tratando de convencer a un perro de que él
les ha hecho daño y que tienen miedo y sumision. Gritarle al perro puede ser bueno
para el realismo, pero de ninguna manera ayuda a recompensar a un perro por la
agresión; quejandose y gimiendole.
El gruñido es una señal de aumento de la distancia, lo que indica que debe alejarse
del perro, y por lo general es una forma de amenaza o advertencia. El gruñido suele
ser el precursor de la agresión y como tal puede ser una señal de que el perro está
descontento con algo y está considerando la posibilidad de hacer algo violento para
resolver su problema. Aunque todos los gruñidos son amenazas, el tono de voz deja
ver la confianza y los niveles de estrés del perro. Cuanto mayor sea la entonacion, más
inseguro y estresado esta el perro, y cuanto menor sea la entonacion, más confiado y
serio que es. Como señuelo, puedes utilizar gruñidos para complementar lo que tu ya

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estas señalizando con tu lenguaje corporal. Cuando los señuelos están utilizando el
lenguaje corporal amenazante, pueden aumentar su eficacia pronunciando un buen
gruñido. Muchos perros, aquellos de gama alta que están muy motivados, altamente
reactivos, y muestran altos niveles de agresión cuando reaccionan, mostrarán la
agresión en respuesta a un simple gruñido, sin ir acompañado de un lenguaje corporal.
El ladrido es una señal de excitación o de alta energía y es otra señal de aumento de
la distancia, lo que indica que debe alejarse del perro. Que muchos perros callejeros
no ladren sugiere que el ladrido puede tener algo que ver con marcar o la defensa del
territorio o el espacio personal. Los señuelos deben prestar atención a la calidad del
ladrido del perro, por que indica el nivel de confianza del perro y, por lo tanto, la
calidad del trabajo del señuelo. Una vez más, la norma del tono de voz está en vigor.
El perro seguro tiene un ladrido de entonacion bajo: bajo en comparación a lo que es
normal para su raza. A medida que el perro se vuelve más inseguro, sumiso, o
estresado, la entonacion del ladrido se eleva, lo que indica que esta significativamente
incómodo con lo que está pasando. Por lo tanto, cuando usted está tratando de obtener
una reacción confiada del perro y el perro ladra en un tono bajo, todo está bien. Si, por
el contrario, usted está tratando de obtener una reacción confiada del perro y el ladrido
es agudo, algo está mal y hay que cambiarlo, como su distancia hasta el perro o sus
señales, hasta que la entonacion del ladrido se reduce a la normalidad o por debajo de
lo normal. La entonacion del ladrido puede ser un verdadero barómetro de lo que estás
haciendo como señuelo.
Además de la entonacion del ladrido, también se debe prestar atención al ritmo de
los ladridos. Los perros confiados a menudo ladran en una rítmica, casi musical, un
patrón. Este ritmo suave se rompe cuando se vuelven inseguros o estresados. Por lo
tanto, cuando usted está tratando de obtener una reacción confiada del perro y los
ladridos son suaves y con ritmo, todo está bien. Si, por el contrario, desea una
reacción confianza del perro y los ladridos son entre cortados, algo sobre tu
comportamiento tiene que cambiar para que el perro pueda recuperar su confianza y
sus ladridos se vuelvan suaves y con ritmo de nuevo. El tono de voz y el ritmo del
ladrido a menudo van de la mano, por lo que cuando se desea una reacción confiada
del perro y el ladrido se vuelve agudo y entre cortado, al mismo tiempo, sabes que
algo está seriamente mal y hay que dejar lo que se está haciendo y buscar un mejor
enfoque.
A veces la falta de ladridos es importante. Cuando un perro muestra agresión
depredadora, quiere acortar la distancia entre él y la presa para poder atraparla.
Obviamente, no sería útil para él hacer mucho ruido y utilizar señales de incremento
la distancia cuando quiere acercarse a su presa. El ladrar trabajará en su contra en una
situación así, por lo que a pesar de que está mostrando la agresión, el perro se
comportara con calma. Muchas veces he visto perros silenciosos con una intensa,
meta fija en sus adversarios. Por lo tanto, si usted está tratando de estimular la
agresión depredadora y el perro deja de ladrar y se vuelve tranquilo pero tiene enfoque
intenso en ti, sabes que has tenido exito. Un perro completamente entrenado a
menudo ladra incluso cuando muestra la agresión depredadora, pero eso es producto
del entrenamiento y la recompensa, no una reacción natural.
Otras veces la falta de ladridos es un problema. Muchos perros tienen problemas
con el sentado y ladrar debido a una falta de voluntad para ladrarle a usted, el señuelo.

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Ellos están dispuestos a sentarse en frente de usted, pero se niegan a ladrar. Esto es
completamente comprensible si se mira desde la perspectiva del perro. El ladrido es
una señal de aumento de la distancia o marcharse, por lo que el ladrido es decirle que
se vaya. El perro no quiere que te vayas, de ahí su rechazo a ladrar. Él quiere que te
quedes donde estás y que hagas algo estúpido para que pueda morder y obtener su
recompensa cuando su adversario se somete. La respuesta es no enojarse o frustrarse
con esos perros, pero en lugar de enseñarlos a que ladren lo que hará es seguir con el
último paso y llegar lo suficientemente cerca para ser mordido. Una vez que el perro
se da cuenta de que sentarse y ladrar conduce a lo que quiere, la vida se vuelve mucho
más fácil.
El aullido parece servir como un marcador de larga distancia de manera que las
manadas pueden evitar el territorio del otro en la naturaleza, lo que disminuye la
cantidad de agresión en sus vidas. También es una actividad de unión de la manada y
una solicitud de comunicación a distancia. Cada vez que un perro quiere comunicarse
con alguien que no está presente físicamente, será tentado a aullar. Cada vez que oye
aullar (a otro perro o en la forma de una sirena de ambulancia, por ejemplo), el va a
tener la tentación de devolver el aullido para reportar su ubicación a quien la esté
pidiendo.

Comunicación Olfativa
Los perros también se comunican a través de olfatear (su sentido del olfato). A
menudo marcan su territorio orinando sobre los límites para que otros perros huelan
sus marcadores y saber lo suficiente como para mantenerse al margen. Hay casos
registrados de humanos que mantienen a lobos salvajes fuera de sus campamentos
para orinar alrededor de los sitios de manera canina. Se sospecha que con el olor de la
orina, un perro puede decir qué perro individualmente marcó el punto. Los machos
pueden ciertamente saber si la orina es de una hembra lista para reproducirse. Los
perros utilizan la parte delantera de la lengua para forzar las muestras de aire a través
de un pequeño agujero entre las encías y el labio superior, un proceso conocido como
"lamiendo". Este proceso envía la muestra de aire de nuevo por encima del paladar
blando al órgano vomeronasal, parte del aparato olfativo del perro, lo que le da al
perro una mejor idea de qué productos químicos se encuentran en el aire.
El concepto del aroma del miedo es controvertido. Muchos entrenadores creen que
cuando los seres humanos se asustan y estresan, emiten un olor diferente con el que
los perros reaccionan. Existen numerosos relatos anecdóticos de los perros con
capacidades de rastreo muy bajas realizar casi a la perfección los rastros cuando se les
pidio que encontraran criminales que acababan de cometer delitos violentos. Algunas
personas sostienen que el cuerpo humano emite un olor completamente diferente
cuando la persona tiene miedo, y otros piensan que no es más que una versión más
concentrada del olor corporal normal, pero todos están de acuerdo en que los perros
pueden detectar la diferencia y que reaccionan a ella de una manera depredadora, que
en muchos casos mejora el rendimiento.

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 Comunicación Táctil
Los perros se comunican bastante a través de su sentido del tacto (el sentido de
tocarse). La perra tiene que lamer a los cachorros neonatales (cachorros de menos de
tres semanas de edad) para estimularlos a orinar y defecar. También los seca y trata
sus cortes y heridas al lamerlos. A medida que los cachorros se convierten en perros,
lamer sigue siendo un signo de aceptación, cuidado o preocupación. Hay similitudes
entre ser lamido y ser acariciado por un ser humano, que parece ser interpretado por
los perros como una señal de aceptación, cuidado y preocupación. Rápido, el
acariciarlos frenéticamente parece excitar a los perros, aunque despacio, en mascotas
inactivas parece tener un efecto calmante.
Cuando la perra comienza a quedarse sin leche y los cachorros necesitan alimentos
sólidos, comienzan lamiendo y mordisqueando la cara de la perra, que la estimula
para regurgitar la comida parcialmente digerida que la toman directamente de su boca.
Lamer y mordisquear la cara es una de las primeras señales que los cachorros dan a las
figuras de autoridad. A medida que crecen, se utiliza a menudo como un signo de
respeto hacia un animal de rango superior.
La perra a menudo reprende a sus cachorros con una mordida inhibida, que sirve
para castigarlos sin causar ningún daño real. Esto se ve con frecuencia cuando la perra
se queda sin leche alrededor de la septima semana de vida de los cachorros, y ella les
enseña lo que se conoce como "solo una vez !No!". Los cachorros todavía no han
aprendido que la vida tiene reglas que deben ser obedecidas, y hasta ahora han podido
mamar cuando lo deseaban. Esta vez, sin embargo, la perra sabe que la succión la hará
daño, y ella decide evitar que sus cachorros se amamanten. Ella por lo general emite
un serio, gruñido de tono bajo para advertir a los cachorros a distancia; consiguiendo
una, y sólo una, oportunidad de consentirselo. El problema es que los cachorros no
han sido castigados y no tienen ninguna comprensión real de lo que está pasando, por
lo que no se cumple y continúan acercandose con intenciones de amamantarse. En
este punto, la perra ofrece un castigo asombroso en forma de una mordida inhibida en
los hocicos de los cachorros, que los hace gemir y quejarse tan fuerte que la mayoría
de las personas temen que pueden estar muriendo. Los cachorros aprenden varias
cosas de esto. En primer lugar, la vida tiene reglas que deben ser obedecidas. En
segundo lugar, hay consecuencias desagradables cuando no se obedece, y tercero, sólo
se consigue una vez la oportunidad de cumplir con las directivas de los animales
dominantes. Estas son todas las cosas que los perros deben entender. Otras lecciones
pueden presentarsele a usted al reflexionar sobre este evento. Nosotros, los humanos
también debemos aprender de este ejemplo: el castigo es una parte natural del mundo
del perro, que ellos mismos eligen utilizar. Debemos obserbar que la perra no utiliza
el castigo cuando no es necesario, pero cuando es necesario, ella no vacila en usarlo y
en niveles que hacen que sea eficaz. También hay que obserbar que la perra no le da
múltiples posibilidades a sus cachorros para cumplir, de ahí el "solo una vez !No!".
Por último, deberíamos reflexionar sobre el hecho de que este es el sistema que los
cachorros están genéticamente programados para entender; los perros adultos usarán
la mordida inhibida unos sobre otros para comunicarse sin causar un daño real. Si
queremos ser bien entendidos por los perros, debemos adoptar sus patrones. En cuanto
a la pena, por lo tanto, hay que utilizar sólo el castigo con nuestros perros cuando sea
necesario, pero no debemos dudar en utilizarlo de manera eficaz cuando se requiera

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para no dar a nuestros perros múltiples posibilidades para obedecer nuestras órdenes.
Así es como los perros se tratan entre sí cuando se les deja a su aire, por lo que no
están forzando injustamente nuestros valores humanos en ellos si adoptamos un
método similar. Siempre debemos prestar atención a cómo los perros interactúan entre
sí para que podamos aprender la mejor manera de comunicarnos con ellos.

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Siempre debemos prestar atención a cómo los perros interactúan entre sí para que
podamos aprender la mejor manera de comunicarnos con ellos.

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El estilo en el que un perro muerde también lleva información. Cuando un perro no

quiere que su presa se escape, se tiende a utilizar toda la boca para morder a fin de
involucrar a todos los dientes y hacer que sea difícil para lo que está en ella que
vuelva a salir. Este es también el estilo preferido de morder cuando un perro confiado
desea mantener a su adversario bajo control y dominarlo tan completamente como sea
posible. Cuando un perro tiene miedo y preferiría que el adversario se fuese, él
muerde de otra manera. En este caso no trata de controlar, sino que hay que hacer el
mayor daño físico lo más rápido posible para que el adversario se vea obligado a
retroceder o desaparecer por completo. Para lograr esto, el perro hunde sus colmillos
en su oponente y revuelve la cabeza para desgarrar la carne y causar daños. Si bien
esta es una forma efectiva de defenderse y le hará daño gravemente al adversario,
muchos entrenadores experimentan que el estilo de la mordida de tirar tajos es un
signo de inseguridad y prefieren tener un perro que utiliza lo que se conoce como una
"mordida a boca llena" al enganchar al humano.
Los perros confiados también tienden a permanecer en un lugar cuando muerden,
conseguir un buen agarre en sus adversarios y aferrarse hasta que termine la lucha, de
un modo u otro. Los perros inseguros, de nuevo buscando hacer el mayor daño
posible, tienden a morder varias veces, a menudo en diferentes lugares para que en
lugar de uno o dos bocados, el adversario sufra varias mordidas y mucho más daño.
En el trabajo de señuelo, algunas veces al morder sube y baja la manga en lo que se
llama una "mordida de máquina de escribir". (Es posible que tengamos que inventar
un nuevo nombre para esto pronto, ya que la mayoría de la gente está olvidando cómo
funciona una máquina de escribir). De vez en cuando, un perro seguro le muerde en
varios lugares cuando es estimulado y excitado también (véase la sección sobre la ley
de Dodson Yerkes en la página 65), pero la mayoría de las veces, frenéticos, múltiples
mordeduras son un signo de inseguridad. Por estas razones, muchos entrenadores
prefieren tener un perro que selecciona la mejor zona de destino en el adversario y
muerde allí con la boca llena, colgando sin volver a morder a menos que sea
absolutamente necesario.

Comunicación Visual

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 Mientras que todas las formas de comunicación son importantes, la mayor cantidad
de información se transmite visualmente. Los perros tienen un conjunto preciso de las
señales visuales que hemos venido a llamar el lenguaje corporal. Este es el segmento
de su sistema de comunicación que es de mayor importancia para el señuelo.
Mediante el uso de señales visuales personales en la forma correcta, las diferentes
formas de agresión pueden activarse exactamente en el momento que lo necesite para
fines del entrenamiento. Igual de importante, lo que provocó cualquier agresión puede
evitarse cuando sea apropiado.

LECTURA DEL PERRO

Si ya tiene experiencia en la lectura de los perros, probablemente debería seguir con
el método que utiliza ahora. Sin embargo, si usted es nuevo en el juego o no tiene un
sistema establecido por alguna razón, la siguiente descripción le ayudará a empezar.
Trate de orientar a todos los perros en la misma secuencia de modo que todos ellos
reciban un tratamiento uniforme. Si nos fijamos en la cabeza primero una vez y en la
cola primero la siguiente, es muy probable que se pierda algo importante. Tambien
recuerde descartar devido a causas físicas para el lenguaje corporal del perro. Por
ejemplo, si hay un ruido frente al perro, y él clava sus orejas hacia adelante,
probablemente significa que está escuchando y nada más. En ese momento usted
tendrá que hacer caso omiso de las orejas y leer el resto de su cuerpo para saber cómo
se siente acerca de lo que está escuchando. Si él se escabulle alrededor lentamente,
puede significar que se siente enfermo, no es que él sea inseguro. Siempre eliminar las
causas físicas antes de asignar significados emocionales con el lenguaje corporal de
un perro.
También ayuda observar los grandes indicadores primero (como el eje del cuerpo) y
luego pasar a los más pequeños (como las orejas y los ojos). Esto se puede hacer en
una serie de siete pasos, comenzando con el nivel de energía y pasando a través del eje
del cuerpo, la zancada, el tono muscular, el cuello, la cabeza y el rabo.

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SIETE FACTORES CLAVE EN LA LECTURA DE UN PERRO

1.- El Nivel de Energía

2.- El Eje del Cuerpo

3.- La Zancada

4.- El Tono Muscular

5.- El Cuello

6.- La Cabeza

7.- El Rabo

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Comience por leer el nivel de energía del perro, como se indica a continuación. Los
pasos del dos al siete deberán leerse en el orden indicado, ya que se enumeran por
orden de importancia. En otras palabras, la información de cada paso es más
importante que la información de cualquiera de los pasos próximos al inferior en la
lista. Por ejemplo, si un perro se inclina lejos de un ruido fuerte, pero muestra
confianza con la cabeza y el rabo, el está mostrando la inseguridad, no importa el
buen aspecto de la cabeza y el rabo. La información del paso dos es más importante
que la información de los pasos seis y siete. Un perro que muestra inseguridad en
todos los tres pasos que acabamos de mencionar se encuentra en un estado mucho
peor que el que tiene la cabeza y el rabo que parece confiado, pero cuando las señales
dan información contradictoria, dar más importancia a los pasos más altos que se ven
en la lista. Esto le ayudará a entender a los perros ambivalentes que envían conjuntos
de señales confusas.
Aquellos de ustedes que ya tienen un patrón establecido de lectura para los perros
probablemente no van a cambiar su orden de observar a estas alturas de su carrera. Mi
consejo es permanecer con el patrón con el que se sientan cómodos, pero agregar los
niveles de importancia de los siete pasos cuando los perros te dan señales
ambivalentes. Si usted enseña a señuelos principiantes, sin embargo, hagales un favor
y haga que aprendan los siete pasos en el orden descrito anteriormente. A la larga, van
a entender a los perros mejor y leerlos más rápido.

EL NIVEL DE ENERGÍA
El nivel de energía se refiere a menudo como el estado de excitación. Los
indicadores de alta energía son menear el rabo, ladrar, temblores musculares,
reacciones más rápidas de lo habitual, y una tendencia a caminar más rápido o correr
cuando no esta bajo un comando. El perro de baja energía reacciona lentamente,
incluso cuando se le provoca y quiere parar y descansar en cada oportunidad. Esto no
nos dice nada sobre el nivel de confianza de los perros, pero los perros de alta energía
reaccionan más rápidamente y, por tanto, pueden morder al señuelo más rápido y con
menos provocación. Por su propia seguridad, es conveniente leer el nivel de energía
del perro antes de participar con él.

EL EJE DEL CUERPO

La segunda cosa que miramos es el eje del cuerpo del perro. Pregúntese: "¿Dónde
está la predileccion del perro?". Audaces, perros confiados estan directamente en
posicion vertical o realmente se inclinan hacia el objeto de la atención. A menudo
permanecen apuntando directamente hacia el objeto de la atención. A medida que se
vuelven más inseguros o temerosos, comienzan a inclinarse lejos de la fuente de su
miedo, en realidad caminando hacia atrás lejos de ella en casos extremos (ver las
figuras 3.1, 3.2 y 3.3).

13
Figura 3.1 El eje del cuerpo de un perro confiado.

Figura 3.2 El eje del cuerpo de un perro menos confiado.

Figura 3.3 El eje del cuerpo de un perro inseguro.

Un perro temeroso también asumirá una alineación mas de costado con el objeto de
atención. En otras circunstancias, este comportamiento es parte de "T-ing up", donde
un perro sumiso se detiene en una alineación de lado para la aproximacion de un perro

14
dominante y permitir que el animal de rango superior le inspeccione. El perro
dominante de cara y se acerca al perro de menor rango perpendicularmente desde el
lado, normalmente por el hombro, formando una letra T. Esta es una confiada, manera
dominante para acercarse a otro animal. Se requiere que el perro sumiso permanezca
inmóvil en la alineación de lado y dejar que el perro de rango superior lo inspeccione.
Si él no lo hace, es castigado. Si los dos perros coinciden en que uno de ellos es
dominante y el otro sumiso, no se producira ninguna pelea. Sin embargo, si no hay
acuerdo en quien es dominante, los dos perros compiten por la posición, cada uno
tratando de "T-up" en el otro, de modo que ambos siguen moviéndose en círculos (ver
las figuras 3.4 y 3.5). Esto es a menudo una señal de que una lucha de algún tipo se
avecina.

Figura 3.4 T-ing up. El perro sumiso se detiene para ser inspeccionado.

Figura 3.5 T-ing up. Dos perros compitiendo por la posición.

15
 LA ZANCADA
El tercer elemento de interés al leer un perro es su zancada y los movimientos de la
pierna. Los perros dominantes se acercan a los perros sumisos. Los perros sumisos
unicamente se acercan a los perros de rango superior si se están dando numerosas
señales de sumisión para acompañar ese movimiento. El perro audaz se alza hacia
arriba o se mueve con pasos largos que mantienen el cuerpo hacia arriba fuera del
suelo. Mientras que un perro que tiene más y más miedo, sin embargo, comienza a
"escabullirse" acortando su zancada y bajando su cuerpo más cerca del suelo,
arrastrándose en algún momento, hasta que, en casos extremos, realmente se tumban y
se dan la vuelta, levantando su pata trasera en alto para exponer el área genital (ver las
figuras 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9).

Figura 3.6 El modo de la pata de un perro confiado.

Figura 3.7 Un perro inseguro mas bajo de si mismo.

16
Figura 3.8 Un perro muy inseguro echado.

Figura 3.9 Un perro extremadamente inseguro echado hacia arriba.

Algunos perros incluso se orinan en esta situación. Un perro dominante se mantendrá

sobre un perro sumiso para señalar el poder sobre él. Este movimiento puede ser tan
poco como poner la cabeza o la pata en la parte superior de la cruz del otro perro
(arriba de los hombros) mientras la Ts-up, o puede ser cuando el perro sumiso se
tumba y el perro dominante está con su cuerpo sobre el subordinado postrado (ver las
figuras 3.10 y 3.11).

Figura 3.10 Un perro dominante poniendo su pata en la cruz del subordinado.

Figura 3.11 Un perro dominante de pie sobre el subordinado postrado.

17
 En el otro extremo del espectro del lenguaje corporal del perro, el ecologista y
biólogo evolutivo Marc Bekoff lo llama el "juego de la reverencia", es una bajada de
la parte delantera del perro en un movimiento de rebote de las patas delanteras para
señalar que lo que sigue no es serio, el juego de la reverencia (ver la figura 3.12). Esta
pequeña reverencia ayuda a los perros a saber si están en una lucha seria o una pelea
jugando. Cuando se trata de juego, alguno se inclina primero.

Figure 3.12 Postura del "juego de la reverencia".

Parece que hay diferentes significados, dependiendo de la situación, para cuando un

perro levanta una de sus patas delanteras ligeramente del suelo. Después de un castigo
por un perro de rango superior, esta elevacion es un signo de sumisión. Por ello, si,
durante un entrenamiento de obediencia, su perro levanta la pata después de una
corrección, usted no deve ponerse más duro con él o va a crear problemas de
sobredominancia. La pata levantada es una señal muy útil para los entrenadores. Por
otro lado, algunos perros levantan su pata cuando están eligiendo entre alternativas (a
menudo si van o no a atacar a algo). En esta situación, el alzado puede ser un signo de
indecisión momentánea (ver las figuras 3.13 y 3.14).

18
Figura 3.13 La elevación de la pata es como una señal de sumisión parcial.

Figura 3.14 La elevación de la pata es como una señal de indecisión.

EL TONO MUSCULAR
El tono muscular es el siguiente indicador importante que usted debe considerar
cuando se lee a un perro. Caminar con movimientos de las piernas tiesas es practicado
a menudo por los perros dominantes que amenazan con agresión seria al inspeccionar
a un animal de menor rango. Por otro lado, los perros temerosos a menudo exhibirán
temblores musculares, hasta el punto donde algunos parecen estar temblando. A
primera vista, esto puede parecer contradictorio, pero no lo es. Los perros que son
realmente confiados en su capacidad para manejar cualquier situación en la que se
están metiendo tienen tonos musculares sueltos, relajados. Un apretado tono muscular
generalmente refleja algo menos de este nivel total de confianza. Por ejemplo, si un
perro es dominante, pero no está seguro de su habilidad para mantener el control,
tendrá que mostar un buen espectáculo, por lo tanto la rigidez, andando pavoneándose

19
como se menciono anteriormente. A medida que su nivel de confianza desciende, se
expondrá más y más la tensión muscular hasta que los temblores se hagan visibles
para el ojo humano. Si no ve temblores, es útil el poner su mano en el pecho del perro,
entre las patas delanteras, para probarlo en ellos. Esto es particularmente útil para los
manejadores al probar perros para disparar la timidez. Los temblores leves, invisibles
al ojo humano, a menudo se pueden detectar de esta forma e indican una ligera
inseguridad. De vez en cuando, un perro de alta energía también tendrá estos
temblores, pero en este caso no habrá otros indicadores presentes de alta energía.

EL CUELLO
El cuello también nos da un poco de información. Los perros dominantes confiados
se acercan a un adversario con sus cuellos y cabezas altas, a menudo con un arco en el
cuello. Los perros sumisos se acercan a un líder con el cuello y la cabeza en una
posición baja. Los perros asustados también llevan sus cuellos y cabezas bajas. La
complicación es que cuando los perros están acechando a la presa, el cuello a menudo
lleva la cabeza baja, independientemente de nivel de confianza, por lo que el cuello
debe ser leido en el contexto de la situación general.
Los perros se dice que tienen sus "pelos de punta" cuando el pelo en la parte
superior de sus cuellos se ponen para arriba, una condición a la que los científicos se
refieren como piloerección. Como retraer los belfos, se trata de una demostracion
agresiva diseñada para que se vean más grandes y asustar a otro animal a distancia. Es
considerada una señal de estrés, no de total confianza.

LA CABEZA
El siguiente punto de interés es la cabeza. El contacto visual directo es a menudo un
signo de confianza, incluso dominación. Los depredadores miran a sus presas con
cuidado antes de atacar, y los perros dominantes a menudo tratan de mirar hacia abajo
a sus oponentes cuando se trata en T-up con ellos. Romper el contacto visual es
generalmente interpretado como una señal de sumisión durante el conflicto. A veces,
un perro sumiso, se coloca de lado para el avance de otro perro, en realidad volver la
cabeza lejos del animal dominante: la mejor manera de romper el contacto visual. Una
excepción a esto es cuando los perros en conflicto activo vuelven la cabeza hacia un
lado mientras que todavía se enfrentan a sus adversarios. Al principio parece que se
están presentando, pero en realidad se estan atreviendo con sus oponentes segun se
acercan. Además de la inspección mostrará que está manteniendo un ojo sobre sus
adversarios, y no están poniendo los lados del eje del cuerpo en sumisión o mostrando
cualquier otra señal de sumisión que haría a un adversario marcharse. Estan, en efecto,
atrayendo a sus adversarios a una trampa. Cuando los opositores se acercan lo
suficiente, atacan inmediatamente. Muchos señuelos nuevos han sido mordidos en los
últimos años por leer mal este gesto (ver la figura 3.15).

20
Figura 3.15 La trampa. Lea esta situación cuidadosamente.

Los ojos de un perro se dilatan cuando se pone muy agresivo o excitado. En este
punto el tapetum, una capa reflectante en la parte posterior del ojo, está más expuesta
de lo habitual, dando a los ojos una misteriosa, apariencia de loco. Esto se refiere a
menudo como "resultado del ojo".
La posición de las orejas también nos da una mirada al interior de la mente del
perro. Los perros más confiados, las llevan sus orejas mas hacia adelante. Cuando se
sienten cada vez más inseguros, giran sus orejas hacia atrás hasta que finalmente se
aplanan sobre el cuello. Poner las orejas hacia atrás es también una señal de sumisión,
así que tenga cuidado al interpretar esta señal. Muchas veces los perros se someterán a
las cosas que les asustan, en cuyo caso hay pocas dificultades para interpretar las
señales correctamente. Sin embargo, también es posible que los perros se sientan
confiados y sin embargo les dara derechos de liderazgo, en cuyo caso las orejas
pueden ser recogidas en sumision mientras que el resto del cuerpo muestra confianza.
Otra complicación en relación con el movimiento de las orejas es que cuando los
perros toman la decisión de morder, a menudo se preparan para el conflicto, poniendo
sus orejas hacia atrás en el cuello, posiblemente para evitar ser dañados en la pelea
que se avecina. No es una señal de miedo o sumisión en este caso, sino simplemente
un método de control de daños. Sin embargo, aunque siempre hay excepciones, los
confiados, perros dominantes generalmente tienen las orejas hacia adelante, mientras
que, los perros sumisos temerosos llevan sus orejas hacia atrás (ver las figuras 3.16,
3.17, 3.18 y 3.19).

21
Figura 3.16 Las orejas de un perro confiado.

Figura 3.17 Las orejas de un perro menos confiado.

Figura 3.18 Las orejas de un perro inseguro.

22
Figura 3.19 Las orejas de un perro muy inseguro.

Leer los labios estando retraidos para exponer los dientes mientras gruñen ha sido
mal interpretado ampliamente en los últimos años. De hecho, es una señal de
agresión, pero no siempre es una señal de total confianza. A menudo es un intento de
asustar al otro perro y hacer que se aleje. Los perros totalmente confiados no tienen
necesidad de hacer que otros animales se alejen; por que pueden manejar cualquier
cosa que suceda bien cerca. Por lo tanto, se mantienen firmes con la confianza y le
permiten acercarse para, morder si es necesario, pero no tratando de asustarlos desde
lejos. Por lo tanto, retraer los labios para mostrar una gran cantidad de dientes se
considera que es una señal de agresión sobre la base de la inseguridad (véanse las
figuras 3.20 y 3.21).

Figura 3.20 Los labios de un perro confiado.

23
Figura 3.21 Los labios de un perro un poco inseguro pero agresivo.

La exposición de sólo unos pocos dientes en la parte delantera de la boca no se

considera un problema importante y es simplemente una señal de un perro confiado de
que usted debe moverse hacia atrás, lejos de él. Los perros que hacen esto se dice que
tienen una "boca corta" durante los entrenamientos de la agresión. Otros muestran más
dientes, retraen los labios más hacia la parte posterior de la boca. Este es un signo de
una mayor inseguridad, y estos perros se dice que tienen una "boca larga" durante el
trabajo de la agresión. Algunos perros también muestran una sonrisa mímica que imita
a la sonrisa humana. Esto no es común en las razas utilizadas para el trabajo de la
policía, pero existe y funciona como un saludo.
La boca del perro también indica un grado de si el perro está relajado o tenso.
Cuando los perros están tensos, a menudo tienen sus bocas bien cerradas y respiran de
una manera controlada, mientras que los perros relajados tienen la boca abierta y
respiran de manera más espontánea. Lamer la cara de otro animal suele ser una señal
de respeto o de solicitar atencion. Como se mencionó anteriormente, los cachorros
aprenden este comportamiento cuando lo hacen por primera vez para estimular a la
perra a regurgitar la comida para ellos. Lamer la cara es una manera de acercarse a un
animal de rango superior cuando un perro necesita algo de él o ella.

EL RABO
El rabo del perro nos da una gran cantidad de información. La más notable es el
nivel de excitación del perro. Cuando los perros se excitan, empiezan a mover el rabo.
Aquellos con rabos cortados menean sus espolones y a veces la totalidad de su
extremo posterior. Una de las razones que puede hacerlos excitar es que saluden a
alguien que les gusta. Dado que es lo que los dueños de mascotas ven mucho, muchas
personas piensan que menear el rabo es una señal universal de amistad y el saludo en
los perros. Esto no es verdad. Ellos mueven el rabo cada vez que están entusiasmados.
Muchos mueven el rabo mientras te están mordiendo durante un conflicto. Después de
todo, esto es emocionante, también.
El nivel de confianza de los perros a menudo se refleja en la forma en que llevan su
rabo (o la base de un rabo cortado). Generalmente, cuanto mas levantado lleva el rabo

24
un perro más confianza que tiene. A medida que su nivel de confianza disminuye,
también lo hace su rabo; un perro verdaderamente asustado metera el rabo entre las
piernas. Algunos perros incluso se orinan en este punto si son sobreestimulados. El
perro también utiliza su rabo para indicar respeto. Fotos de las manadas de lobos
muestran que sólo un animal lleva su cola por encima de la columna vertebral. Este es
el macho dominante (a veces la hembra dominante hará esto, también). Todos los
demás en la manada llevan su cola en una posición inferior. Por lo tanto, llevar la cola
alta es una señal de confianza, dominancia, o ambos (véase la figura 3.22).

Figura 3.22 La cola de un perro confiado.

PERFILES ESTANDAR
La combinación de las piezas anteriores del lenguaje corporal nos pueden dar
algunos perfiles estándar de los perros en diferentes estados emocionales. La figura
3.23 ilustra el aspecto de un perro confiado, dominante. Permanece levantado con la
espalda recta y alta, se enfrenta al objeto de interés con el contacto visual directo,
tiene las orejas hacia adelante, y tiene el tono muscular flojo y andares con un rabo
alto.

Figura 3.23 Un compuesto de un perro confiado.

25
 La figura 3.24 ilustra a un perro confiado que está señalando el respeto a un animal
de rango superior. Tenga en cuenta las mismas posturas corporales en la exposición
como en la figura 3.23, con excepción de que las orejas estan echadas hacia atrás. A
veces, el perro va a apartar la mirada de los animales de rango superior para
asegurarse de que el sepa que ningún contacto con los ojos se esta haciendo.

Figura 3.24 Un compuesto de un perro confiado, pero respetuoso.

La figura 3.25 muestra a un perro que es bastante confiado, pero no tan seguro como
el perro de la figura 3.24. Este perro ha desplazado su eje del cuerpo hacia atrás, sus
patas traseras están empezando a bajar el cuerpo ligeramente, su cuello esta
ligeramente bajado, y su boca se cierra herméticamente. Este perro está dando señales
contradictorias, por lo que cuando lo lea, asegúrese de dar más importancia a las
señales de la parte de arriba de la lista de los siete pasos; recuerde que los más altos en
la lista son más importantes que los que estan más abajo.

Figura 3.25 Un compuesto de un perro ambivalente dando señales contradictorias.

La figura 3.26 representa un ejemplo de un perro inseguro. El cuerpo de este perro se

inclina hacia atrás, lejos del objeto de interés. Su zancada es corta, y sus músculos
están bien apretados o tiemblan. El contacto con los ojos se rompe, las orejas estan
echadas hacia atrás, y el rabo esta bajado.

26
Figura 3.26 Un compuesto de un perro inseguro.

Tomaría demasiado tiempo y espacio para describir las otras posibilidades aquí, pero
si usted experimenta con todas las combinaciones posibles de las señales, usted será
capaz de completar la lista usted mismo. Este ejercicio no es una pérdida de tiempo: la
lectura de los perros es un proyecto en el transcurso de la vida. Un señuelo nunca se
puede decir que es bastante bueno en ello.

TRES CATEGORÍAS DE COMUNICACIÓN VISUAL CANINA

La mayoría de los aspectos de la comunicación canina se pueden dividir en tres
grandes categorías que son importantes para los señuelos:
• Aumento de la distancia (vete)
• Disminucion de la distancia (ven)
• Las señales de excitación

Las señales de excitación muestran que el perro está excitado (es decir, moviendo el
rabo). Para entender las otras dos divisiones, tenga en cuenta que los perros parecen
haber establecido normas entre sí en cuanto a su uso. Parece que sólo a los perros de
rango superior, o dominante, se les permite usar señales de aumento de la distancia al
interactuar con otro perro. A los animales de menor rango no se les permite controlar
el espacio alrededor de su cuerpo y por lo tanto no se les permite decir a un perro de
rango superior que salga de su espacio. Si lo hacen mediante el uso de señales de
aumento de la distancia, son castigados por el perro dominante. Además, aceptan el
castigo sin quejarse. Parece que se requieren perros de menor rango para invitar a
perros de rango superior a su espacio y los toleran allí en cualquier momento. Si el
perro de rango superior los atrapa en su espacio, están obligados a ser
extremadamente respetuosos y obedientes, mientras este alli, mostrando respeto por la
posición social del otro perro. Usted no tiene que estar de acuerdo con este enfoque o
27
pensar que es justo; pero si se quiere entender a los perros, debe aceptar que ellos
están de acuerdo con estas reglas. Este protocolo ayuda a los perros a mantener el
orden y la estabilidad en su mundo. Ellos establecen las reglas, no nosotros. Por lo
tanto, trate de recordar que si usted está dando señales de aumento de la distancia, es
que está hablando como un perro de rango superior, y si usted está dando señales de
disminucion de la distancia, usted está hablando como un animal de menor rango. Lo
mismo puede decirse de un perro cuando él está hablandote a ti.

SEÑALES DE AUMENTO DE LA DISTANCIA

Todos los indicadores de confianza descritos anteriormente son señales de aumento
de la distancia y están diseñados para conducir a otros perros lejos o crear temor y
respeto en ellos. Unos pocos, como retraer los labios, el pelo erizado, y los
movimientos de las piernas rígidas, traicionan una pequeña cantidad de la inseguridad,
pero no mucha. Indican un perro que es sobre todo confiado, pero no del todo.

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SEÑALES DE AUMENTO DE LA DISTANCIA

1.- De frente al oponente

2.- Moverse o inclinarse hacia el oponente

3.- De pie levantado alto

4.- Mantener el cuello y la cabeza alta

5.- Piloereccion

6.- Hacer contacto visual directo

7.- Orejas echadas hacia adelante

8.- Retraccion de labios y/o enmarañarse

9.- Mantener el rabo por encima de la espalda

10.- Gruñendo

11.- Ladrando

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SEÑALES DE DISMINUCION DE LA DISTANCIA

Por el contrario, todas las señales de inseguridad enumeradas anteriormente son
señales de disminucion de la distancia que permiten a los perros mostrar respeto al
invitar al perro de rango superior a su espacio.

28
 Estas señales son de extrema importancia para el señuelo. Al leer estas señales con
cuidado, un buen señuelo sabe cuándo presionar a un perro más y cuando se alcanzan
los límites. Imitando señales de aumento de la distancia desencadena una forma
particular de la agresión en los perros, de la que hablaré más adelante. Imitando
señales de disminucion de la distancia desencadena una forma completamente
diferente de la agresión, y la combinacion de los dos sin embargo desencadenan
diferentes tipos. Mediante el envío de señales diferentes, puede desarrollar partes
específicas del ajuste agresivo de un perro sin sobredesaroyar las demas.

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SEÑALES DE DISMINUCION DE LA DISTANCIA

1.- De pie hacia los lados o de costado

2.- Moviendose o inclinándose lejos del adversario o quedarse quieto para la

inspección

3.- Descenso del cuerpo

4.- El cuello y la cabeza baja

5.- Sin piloereccion

6.- Romper el contacto visual

7.- Llevar las orejas hacia atrás

8.- No retraer los labios o enmarañarse

9.- Tener el rabo por debajo del nivel de la columna vertebral

10.- Gimotear

11.- No ladrar

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CAPITULO 4

Comunicación Humana-Canina
Una vez que haya aprendido a escuchar lo que el perro está diciendo, es el momento
de aprender a hablar de nuevo. Los seres humanos estan algo limitados en su
capacidad de hacer esto, ya que hay algunas señales de los caninos que son difíciles
para que nosotros las imitemos. Por ejemplo, no podemos bajar nuestros oídos o
ponerlos hacia adelante y hacia atrás, así como un perro puede, no importa cuánto nos

29
esforcemos. Sin embargo, hay varias señales caninas que podemos imitar, lo que hace
posible la comunicación básica.
Los seres humanos pueden ladrar, gruñir, gemir, y aullar. La calidad de estos
sonidos es tema de debate, pero los perros responderán a nuestros intentos de utilizar
estas formas auditivas de comunicación. Es por esto que es importante que los
manejadores no utilicen un tono quejumbroso de la voz al dar órdenes o reprimendas.
Los tonos de voz son de suma importancia, ya que el perro probablemente no entiende
el significado de las palabras que utilizamos en la mayoría de los casos. Lo que el
entiende es el ruido en sí (si se repite constantemente) y si de que suena como un
gruñido (una amenaza) o un gemido (una petición de ayuda o de aceptación, por lo
general hecho por un animal de menor rango a uno de mayor rango). Los señuelos no
pueden imitar los tonos de voz que los perros pueden hacer, pero en realidad pueden
realizar gruñidos y gemidos con gran efecto.
La comunicación olfativa es menos valiosa en la mayoría de las situaciones, ya que
no es socialmente aceptable para los seres humanos el marcar su territorio
exactamente como hacen los perros. En ocasiones, los seres humanos han tenido éxito
al poner vinagre blanco en botellas de chorro pequeñas y marcando su territorio con
eso, pero algo, probablemente, se pierde en la traducción.
La comunicación táctil abarca muchas cosas, así que ten cuidado de cómo se toca a
los perros. Acariciar y el aseo personal expresa la atencion y la preocupación por un
perro. Como se mencionó en el capítulo anterior, los seres humanos pueden
comunicarles la emoción a través de la forma en que acarician a los perros. Los
movimientos rápidos son señal de alta energía y excitacion (y animan a los perros a
asumir la misma condición), mientras que lento, acariciar despacio son señales de baja
energía y de calma (y alienta a los perros a asumir la misma condición). Los pellizcos
en las mejillas de un perro, las orejas, o la piel en el área del flanco (lo que antes se
llamaba "flanqueo") muestra una intención de infligir dolor y alienta la sospecha y
reacciones defensivas por parte del perro. Los seres humanos no muerden a los perros
a menudo, pero cuando lo hacen, los perros entienden claramente que no están
contentos acerca de algo (esto no es recomendable, ya que es una buena manera de
conseguir ser mordido en la cara por un perro agresivo). También entienden que no
estás contento cuando los agitas por el cuello (cuando son lo suficientemente
pequeños), aprietas su labio superior contra sus dientes o usas dos dedos para tocarlos
en la nariz. Ellos aprenden rápidamente las causas del notable dolor y pueden
identificar fácilmente los movimientos que conducen al dolor.
Los perros son los maestros del lenguaje corporal, y tenemos que recordar que ellos
siempre están prestando atención a lo que estamos diciendo, incluso cuando no
estamos hablando. Los manejadores y entrenadores necesitan que sus cuerpos digan lo
mismo que sus voces están diciendo para asegurarse de que sus mensajes están siendo
transmitidos y recibidos con claridad. Los señuelos necesitan ser capaces de hablar
nada mas que el lenguaje corporal para lograr los resultados deseados con una mínima
cantidad de tensión puesta en el perro.

=============================================================

30
 Los perros son los maestros del lenguaje corporal, y tenemos que recordar que ellos
siempre están prestando atención a lo que estamos diciendo, incluso cuando no estamos
hablando.

=============================================================

Las tres categorías principales, señales de excitación, señales de aumento de la

distancia, y señales de disminucion de la distancia descritos en el capítulo anterior son
particularmente importantes para las señales visuales.

Señales de Excitacion Humanas

Las señales de excitación se expresan por la cantidad de energía que ponemos en
nuestros movimientos. Menear el rabo es un poco difícil para nosotros, así que
tenemos que estar contentos con la expresión de la energía y los ruidos de tipo
ladridos para señalar un alto estado de excitación.

Señales de Aumento de la distancia Humanas

Afortunadamente, podemos imitar señales de aumento de la distancia (vete) con
más eficacia que las señales de excitación. Los principales problemas son los que
tenemos con la elevacion de nuestros pelos de punta (que no podemos controlar
voluntariamente y no se muestran bien cuando podemos realizarlo), mantener nuestros
oídos en una posición adelantada, y la celebración con nuestro rabo por encima del
nivel de la espalda. Las otras señales que figuran en el capítulo anterior son posibles,
lo que hace que nuestra lista de las principales señales de aumento de la distancia de
un subconjunto de los que se señalan para los perros, con la adición de un movimiento
rápido de las extremidades (manos, brazos, pies y piernas) una vez que los perros
saben que los seres humanos pueden golpearlos.

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SEÑALES DE AUMENTO DE LA DISTANCIA HUMANAS

1.- De frente al oponente

2.- Avanzar hacia el oponente

3.- De pie aumentando la altura

4.- Mantener el cuello y la cabeza alta

5.- Hacer contacto visual directo

6.- Retraer el labio y/o enmarañarse

31
 7.- Gruñir

8.- Ladrar

9.- Realizar movimientos rápidos con las extremidades

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Cuando te enfrentas al perro, imitas al perro dominante al acercarse al perro sumiso.

También imitas a un perro que se prepara para atacar a otro animal. Los perros no
atacan así de lado y por lo general se cuadran hacia arriba en el blanco antes de
precipitarse en el ataque.
Cuando se acompaña de otras señales de aumento de la distancia, moverse hacia el
oponente también se interpreta como una señal de alejarse. Inclinarse hacia el perro es
una señal de baja intensidad, dando un paso hacia el lo hace más intenso, y en realidad
caminando o corriendo hacia el es la forma más intensa de la señal. El aumento de la
velocidad de esta señal también aumenta su intensidad, así que tenemos toda una
gama de intensidades que empiezan por inclinarse despacio (en el extremo de la baja
intensidad), moviendose todo el trayecto hasta la carrera rápida (en el extremo más
intenso). Una vez más, esta señal imita al perro dominante que se mueve hacia el
perro sumiso para inspeccionarlo. También imita al perro realmente comenzando un
ataque a otro animal; el tiene que moverse lo suficientemente cerca para tocar a su
oponente o presa antes de que pueda causar algún daño.
De pie aumentando la altura también imita al perro dominante en su aproximación
al perro sumiso. El perro dominante por lo general tiene su cuerpo lo más alto posible
del suelo, también mantiene su cuello y la cabeza alta. Aquí es donde los seres
humanos tienen una ventaja. De pie sobre sus "patas traseras", puede hacer que se te
vea mucho más alto que cualquier perro. Así que, de pie alzandose o de cuclillas son
piezas eficaces en tu arsenal del lenguaje corporal, con las posturas más altas siendo
las señales más intensas para aumentar la distancia. Si mantiene el cuello y la cabeza
en alto, usted está poniendo progresivamente una señal de aumento de la distancia
cada vez mayor por razones similares. En el lado opuesto de este espectro, si usted
baja la cabeza y el cuello, también puedes romper el contacto visual.
El contacto visual directo sirve para aumentar la distancia por las mismas razones
que las señales descritas anteriormente. Es casi siempre un componente del enfoque
de un perro dominante o un ataque real. En particular, antes de atacar, los perros
suelen realizar una inspección detallada, visual de su objetivo, la búsqueda de posibles
debilidades. Un buen punto para recordar con esta señal es que los humanos suelen
llevar gafas de sol, lo que impide que el perro vea exactamente lo que estamos
mirando. Para mayor claridad en la comunicación, muchos señuelos han desarrollado
el hábito de dar la vuelta a toda la cabeza cuando se rompe el contacto visual, por lo
que es evidente que cuando se reestablece se gira la cabeza de vuelta.
La retraccion del labio y enmarañarse son casi tan difícil de conseguir por los seres
humanos como el hacer gruñidos y ladridos. Simplemente no es socialmente aceptable
para nosotros el ir por ahi poniendo caras de perro y ruidos. Estas ciertamente no son
el tipo de cosas que la mayoría de los padres fomenten en sus hijos, que tal vez es por
32
qué la mayoría de nosotros somos reticentes a hacerlas. Sin embargo, son señales muy
eficaces en la interacción con los perros. Es probable que sea prudente no usarlas
cuando sus padres o suegros están en casa, sin embargo.
Un punto importante a recordar es que usted no tiene que golpear realmente a los
perros para enseñarles que los rapidos movimientos de las extremidades son señales
de aumento de la distancia. Si los movimientos de manos y pies rápidos se combinan
con las otras señales de vete, pronto serán aceptados como parte de tu colección de
señales de aumento de la distancia. Poco después de la introducción de movimientos
rápidos de las extremidades, la mera elevación de una mano será reconocido como un
precursor para el resto de las señales de alejarse y luego se convertirán en una. Nadie
debe utilizar esta señal como una excusa para abusar de los perros en nombre del
entrenamiento de la agresión.

Señales de Disminucion de la Distancia Humanas

Las señales de disminucion de la distancia (ven), obviamente tienen la función
inversa de las señales de aumento de la distancia. No debe ser ninguna sorpresa,
entonces, que en la mayoría de los casos simplemente son lo contrario de las señales
de aumento de la distancia.

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SEÑALES DE DIMINUICION DE LA DISTANCIA HUMANAS

1.- Volviendo el cuerpo hacia los lados

2.- Alejándose del adversario o de pie inmovil para la inspección

3.- Descenso del cuerpo

4.- Mantener bajo el cuello y la cabeza

5.- Romper el contacto visual

6.- No se retrae el labio o enmarañarse

7.- Gimoteo

8.- No ladrar

9.- Cualquier moviénto de las extremidades lentamente o no se mueven en absoluto

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Al girar su cuerpo de lado, imita la postura del perro sumiso siendo inspeccionado
por el perro de rango superior. También es una posición en la que no se puede atacar a
un objetivo a una distancia de manera eficiente, por lo que es una amenaza menor que

33
cuando te enfrentas al perro de frente.
Moverse fuera del espacio de un animal de rango superior muestra respeto por su
posición en la manada. Así, cuando se mueve hacia atrás lejos de un perro dominante,
tu estas haciendo un gesto de presentación e invitando al perro de rango superior para
venir a usted. También hay un deseo por parte de un animal de la manada,
independientemente de su rango, para mantener el contacto con la manada. Cuando
los demás se alejan, un perro se siente tentado a ir en esa dirección para asegurarse de
que no se queda atrás. Además de esto, hay una respuesta depredadora en los perros
que tienta a muchos de ellos a seguir y perseguir las cosas que tratan de alejarse de
ellos. Si se aleja del perro de rango superior no es posible o deseable, la alternativa
para el perro sumiso de haberse detenido para la inspección y mostrar gestos de
sumisión con el resto de su cuerpo.
Bajar el cuerpo imita al perro sumiso o asustado que dobla las piernas hasta el punto
de poner su vientre en el suelo antes de volcarse. Es un constructor de confianza para
los perros cuando se les deja que te derriben al iniciar una nueva fase de trabajo o
después de haber tenido una mala experiencia. El efecto sobre el perro de ver al
señuelo caer y permanecer tumbado en sumision para que el perro termine siendo más
alto, o incluso capaz de pararse sobre el enemigo derrotado, es grande. Para parecer
débil para el perro, los señuelos han sabido trabajarlo con sus rodillas, para parecer
más pequeños. Cuando el perro está con el bozal correctamente, los señuelos también
han sabido trabajar a los perros sobre el plano de su espalda para que los perros los
sigan y los derriben abajo y se pongan de pie sobre ellos hasta que la confianza del
perro alcanza niveles aceptables (momento en el que se mueven a otras cosas).
Manteniendo el cuello y la cabeza baja imita al perro sumiso al ser inspeccionado y
es lo opuesto del porte de la cabeza del perro de rango superior. También le da la
apariencia de romper el contacto visual. Romper el contacto visual es otra señal de
sumisión utilizada por cualquier perro mostrando respeto hacia un perro de rango
superior.
El gemido es un alegato a favor de la asistencia, por lo general hecho por un perro
de menor rango a uno dominante. Indica claramente que eres sumiso.

Dominancia y Sumision
El uso de los gestos anteriores, son posibles para que un ser humano se establezca
ya sea como un animal dominante o sumiso, o uno que fluctúa entre los dos. Por
ejemplo, la figura 4.1 muestra a una persona que muestra todas las señales de aumento
de la distancia, anunciandose a sí mismo como un animal dominante. Tenga en cuenta
que se nos enfrenta directamente, que se mueve en nuestra dirección, de pie tan alto
como le sea posible con el cuello y la cabeza bien alta, mirando directamente hacia
nosotros, enmarañado con los labios retraidos, y (lo que la imagen no nos puede
mostrar) que está gruñendo (cuando no está con enojo) y moviendo sus brazos con
movimientos espasmódicos rápidos. El señuelo nos está diciendo muy claramente que
él es dominante y que nosotros hariamos mejor en salir fuera de su espacio, de pie
sumisamente para la inspección, darse la vuelta con sumisión, o luchar. Tenga en
cuenta también que con la excepción de la retraccion del labio, gruñir, y los
34
movimientos del brazo rápidos, esto es precisamente cómo la mayoria de las personas
se aproximan a un perro extraño. No es de extrañar que la mayoría de ellos sean
mordidos cuando el perro es dominante o se asusta fácilmente.

Figura 4.1 Una persona anunciandose a sí mismo como un animal dominante mediante el uso de señales de aumento de la
distancia.

La figura 4.2, en el otro extremo del espectro, muestra a una persona que se presenta
con menos señales de aumento de la distancia que aquel de la figura 4.1. De hecho,
esta persona está llevando a cabo señales ambivalentes en las que algunas son de
aumento de la distancia y algunas son de disminucion de la distancia. Tenga en cuenta
que los hombros se giran ligeramente, el contacto visual se ha roto, y no hay
retraccion del labio. Esta persona presenta mucho menos desafío a los perros
dominantes y es menos aterrador para los débiles de corazón. La intensidad de la
amenaza podría reducirse aún más si esta persona fuera haciendo ruidos de lloriqueo
en vez de estar en silencio o haciendo ruidos de gruñidos profundos. ¿El mensaje?.
Soy un animal menos dominante, no necesariamente sumiso, que no tiene intención
de atacar por el momento.

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Figura 4.2 Una persona ambivalente mostrando ambas señales de aumento de la distancia y disminucion de la distancia.

La figura 4.3 muestra a una persona que representa todas las señales de disminucion
de la distancia. El cuerpo se gira ligeramente hacia los lados y de pie quieto para la
inspección (que también podría estar alejándose de nosotros o acostado); y sus rodillas
están ligeramente flexionadas, lo que reduce el cuerpo; el cuello y la cabeza se
mantienen mas bajo de lo normal, y el contacto visual se ha roto. Lo que la imagen no
puede mostrar es que los brazos y las piernas estan fijas y el señuelo esta ya sea en
silencio o haciendo ruidos de tipo lloriqueo. La única manera de hacer mas fuertes las
señales de disminucion de la distancia que se podría dar sería si fuera a bajar su
cuerpo aún más o alejarse de nosotros. El mensaje que este señuelo está enviando al
perro es que él es un animal sumiso invitando al perro a su espacio. El perro es libre
de acercarse o lo que el desee. Esta persona no es ninguna amenaza para el perro, ya
sea física o socialmente.

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Figura 4.3 Una persona anunciandose a sí mismo como un animal sumiso mediante el uso de señales de disminucion de la
distancia.

En las perspectivas del señuelo se deben practicar estas señales intensamente, hasta
que puedan cambiar de las señales de aumentar a las que disminuyen en una fracción
de segundo sin errores. Ellos deben ser capaces de mostrar todas las señales de
aumento a excepción de una señal de disminución (y viceversa) y cambiar la señal
contraria por otra, una a la vez, sin necesidad de cambiar el efecto general de lo que
están diciendo al perro. Deben ser capaces de dar la mitad de las señales de aumento y
la otra mitad de disminucion en varias combinaciones sin detenerse a pensar en ello.
Este es el lenguaje del señuelo. Es lo que diferencia al señuelo aparte de las personas
que simplemente reciben las mordidas. Sólo cuando usted es dueño de este lenguaje
puede posiblemente alcanzar su potencial como un señuelo. Si es posible, debe
dominarlas antes de comenzar el entrenamiento. Si usted ya es un señuelo con
experiencia, el dominio sólo mejorará su habilidad y valor. De cualquier forma que se
mire, el aprendizaje de este lenguaje hacia adelante y hacia atrás es tiempo bien
invertido.

CAPITULO 5

Agresión Canina
Los señuelos tienen que hacer algo más que estimular la agresión en los perros que
están ayudando a entrenar. También deben estimular la forma correcta de la agresión
en el momento correcto en las cantidades correctas. Para ello, tienen que entender lo
que es la agresión y de lo que se compone. También deben estar familiarizados con

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los diferentes tipos de agresión y qué lenguaje corporal activará cada uno de ellos.
En primer lugar, dejemos claro que cuando usted hace de señuelo para perros no
estás activando ningun "impulso", ni usted "golpea al perro para iniciar un impulso".
Hay un poco de confusión sobre este tema debido al mal uso de la expresión
"impulso". Muchos de los nuevos señuelos piensan que se trata de impulsos, que
acumulan la energía que debe ser liberada de alguna manera. Esto es una trampa
natural, ya que muchos entrenadores utilizan el término "impulso" cuando quieren
decir "motivación". Dado que uno de los trabajos más importantes del señuelo es
estimular y mantener el comportamiento que llamamos la agresión, vale la pena el
tiempo para discutir qué comportamientos son en realidad, que no son impulsos, y qué
factores realmente les afectan. En este capítulo voy a hablar de esto, así como yo
describo las diferentes formas de agresión y si son o no son útiles en el entrenamiento
de perros de servicio policial.
La agresión es simplemente un comportamiento. No es impulsada por fuerzas
misteriosas o impulsos aparentemente entendidos solamente por los europeos. Como
todos los otros comportamientos, se ve afectado por cuatro factores principales y el
señuelo es sólo parte de uno de estos factores. La teoría de la reducción de impulsos
de Clark Hull’s trató de explicar el comportamiento y la motivación, pero cayó en
desgracia a mediados del año 1950, ya que fue rápidamente identificado como un
método insuficiente y defectuoso para describir comportamientos. La teoría de Hull ha
sido básicamente ignorada por los científicos serios desde entonces, dando paso a
otras teorías de la motivación como la jerarquía de las necesidades de Abraham
Maslow, la teoría de incentivos como motivación, entre otros. De acuerdo con la
teoría de la reducción de impulsos, se suponía que un impulso se compone de
múltiples comportamientos de modo que se trata de un impulso tratado con todos los
comportamientos de los componentes, lo que hace la vida más sencilla.
Desafortunadamente, la mayoría de los comportamientos demostraron ser
independientes de los demás, lo que resultó en cada uno de ellos con su propio
impulso, destruyendo así el propósito de hablar de "impulsos" en el primer lugar. La
simplicidad de que un solo impulso representa múltiples comportamientos fue
desacreditada.
Luego estaba el problema de la atracción. Por ejemplo, si alguien que realmente le
gusta el chocolate se come una gran comida hasta el punto en que está completamente
lleno y satisfecho, él o ella podría decirse que tiene completamente satisfecho el
impulso del hambre y no deberia querer comer más. Si usted ofrece a esa persona un
trozo de chocolate, sin embargo, él o ella se lo comera, aunque el impulso del hambre
este completamente satisfecho. El valor de la recompensa de ese chocolate explica el
comportamiento cuando con la teoría de la reducción de impulsos no se puede. Hay
muchas conductas que siguen este patrón.
Si la comprensión de los impulsos fuese importante para el entrenamiento, los
entrenadores de todas las especies de animales se concentrarian en ellos. Ellos no lo
hacen. Si hablas con los asesores de problemas de comportamiento que trabajan con
animales de compañía, te darás cuenta de que no se centran en los impulsos. Al
consultar a entrenadores de caballos no mencionan los impulsos. Al consultar a
entrenadores de aves no mencionan los impulsos. Y si hablas con los entrenadores de
mamíferos marinos, descubrirás que no se centran en los impulsos, tampoco. Ir a una

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gran biblioteca académica y sacar dos o tres buenos textos sobre introducción a la
psicología y busque la sección de impulsos en cada uno de ellos. Usted probablemente
encontrará que no hay una sección dedicada a los impulsos excepto que se mencionan
como parte de la historia de la psicología. Es evidente que el concepto de impulsos era
defectuoso en la década de 1950, sigue siendo defectuoso hoy, y seguirá siendo
defectuoso en el futuro.
Por lo tanto, los comportamientos no son creados y mantenidos por misteriosas
fuerzas que empujan por detrás y obligan al perro a hacer cosas. Más bien, se les
estimula por la genética y atraídos por lo que está delante del perro y el atractivo de
una actividad en los circuitos de placer del cerebro, específicamente la liberación del
neurotransmisor dopamina en lo que se conoce como la vía de recompensa
mesolímbica. Los neurocientíficos tienen claro que el efecto de la liberación de
dopamina en esa parte del cerebro es lo que los animales encuentran gratificante y tan
atractivo que se esforzarán para alcanzar dicho objetivo y repetir cualquier
comportamiento que piensen que les condujo a ello. Al parecer, la dopamina es la
base biológica del refuerzo y la motivación.
Al final, la creencia en impulsos excusa el comportamiento descuidado por los
entrenadores y señuelos, ya que sienten que la reducción de la energía del impulso
conlleva el día. La información moderna sugiere que este no es el caso y que en su
lugar las consideraciones tales como la buena genética, el condicionamiento operante,
el refuerzo positivo, la frecuencia de la recompensa, el momento y el valor son
extremadamente importantes. Si dejamos de centrarnos en los impulsos y prestamos
atención a como cruzamos y criamos a nuestros perros, así como a los detalles de
condicionamiento operante y clásico, vamos a ser mejores entrenadores y señuelos.
Nuestras creencias afectan a nuestras acciones; así que la discusión acerca de los
"impulsos" no es simplemente sobre la semántica.

Comportamiento
Si los impulsos no están controlando los comportamientos, específicamente la
agresión, entonces ¿qué es?. La agresión, al igual que muchas otras conductas, se ve
afectada por cuatro factores principales: la genética, la química, las experiencias
tempranas y el aprendizaje de adultos.

B = G + C + EE + AL

Dónde:
B = Comportamiento
G = Genética
C = Química (hormonas y la concentración de neurotransmisores en el cerebro)

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 EE = Las experiencias tempranas (durante los períodos sensibles del desarrollo)
AL = Aprendizaje de adultos (las lecciones aprendidas del medio ambiente,
incluyendo entrenadores y señuelos)

Los criadores modernos reconocerán rápidamente esto como una adaptación de la

ecuación clásica.

P=G+E

La P en esta ecuación significa fenotipo, o físico, la expresión de un rasgo (en este

caso el comportamiento), mientras que G significa genética y E para los factores
ambientales. Esta es la ecuación que describe los componentes de cuantitativa, o
rasgos poligénicos, que es lo que la mayoría de los comportamientos de importancia
para los formadores y señuelos son. Esto simplemente significa que la mayoría de los
comportamientos son influenciados por muchos, incluso cientos o miles de genes en
lugar de sólo unos pocos y que el medio ambiente también les afecta.
Para nuestros fines, he dividido la G en esta ecuación en dos partes: genética y
química. La mayoría de las enzimas involucradas en la producción y concentración de
neurotransmisores en el cerebro son las proteínas, y las proteínas están controladas
directamente por la composición genética del animal, por lo que la genética y la
química son probablemente subdivisiones del mismo factor en la ecuación de B = G +
C + EE + AL. Es beneficioso el mirarlo por separado, sin embargo, porque en este
momento no podemos cambiar la composición genética de un animal. El ensamblaje
de genes no es sólo una practica o un enfoque económicamente viable, todavía. Los
neurotransmisores en el cerebro, sin embargo, son otra cosa. Podemos administrar
fármacos y medicamentos para cambiar las concentraciones químicas, por lo que
aunque los desequilibrios pueden haber sido causados por la genética, vale la pena
considerar la química por separado, ya que podemos hacer algo al respecto, mientras
que no podemos cambiar el genotipo del animal.
También me gustaría dividir la E de los factores ambientales en dos partes: los
primeros efectos del medio ambiente en la vida durante los períodos sensibles del
desarrollo y los efectos del medio ambiente en la vida adulta. Aquí es donde los
entrenadores y los señuelos encajan. Para maximizar los buenos comportamientos,
debemos crear buenos genotipos a través de la cría o la biotecnología, criar asi a los
cachorros para proporcionar las experiencias tempranas adecuadas, y capacitarlos así
como de adultos y debemos lograr todas estas cosas en el mismo perro. Si fracasamos
en cualquiera de estos pasos, no vamos a maximizar los comportamientos que nos
interesan, incluyendo la agresión. Sin un buen señuelo, los efectos ambientales serán
pobres y la calidad de la agresión se vera afectada.

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40
 La agresión, al igual que muchas otras conductas, se ve afectada por cuatro factores
principales: la genética, la química, la experiencia temprana y la educación cuando son
adultos.

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GENÉTICA
Algunos comportamientos son controlados por la genética y no requieren el aporte
de los otros tres factores. Llamamos a estos instintos o comportamientos instintivos.
El mejor ejemplo es el comportamiento de arraigamiento de los mamíferos recién
nacidos que se traduce en que el bebe se conecta a un pezón para mamar. El bebé no
tiene que ser levantado correctamente o aprender esto de otros: el arraigamiento se
produce de forma espontánea. Muchos de los comportamientos no son controlados
estos completamente, pero están fuertemente influenciados por la genética, y otros
están influenciados de una manera mucho más débil. El animal está motivado por la
genética para tratar ciertos comportamientos y las consecuencias de esas conductas (si
la dopamina se libera en el circuito de recompensa o no) determinara si se aprenden y
repiten o no. La mayoría de los comportamientos que son de interés para los
manejadores y los señuelos, incluyendo la agresión, muestran este tipo de influencia
genética. Hemos sabido esto desde los días de WT James y sus estudios genéticos en
los años 1920 y los estudios de referencia de Scott y Fuller que siguieron en los años
1940 y 1950. Diferentes estimaciones de heredabilidad en estudios más recientes
muestran que los comportamientos específicos tienen diferentes cantidades de
influencia genética y que el medio ambiente juega un papel importante en el
desarrollo de las conductas. Esto no debería ser sorprendente, ya que el muestreo
Medeliano sencillo creara diferencias en el genotipo de cada perro. Estas diferencias
en la composición genética de cada perro crean diferentes niveles de estímulo para
tratar diferentes tipos de comportamiento, incluyendo las distintas formas de agresión.
Así, algunos perros estarán más tentados al participar en la agresión depredadora,
mientras que otros serán más tentados al participar en formas socialmente difíciles de
agresión debido a sus diferencias genéticas. Diferentes perros le pareceran más fuertes
en diferentes tipos de agresión, y uno de los trabajos del señuelo es equilibrar estas
fuerzas y debilidades para dar forma a un perro que sea tan fuerte como sea posible en
todos los tipos importantes de agresión. La influencia genética también se encuentra
en los rasgos emocionales del miedo y la confianza, lo que necesitamos con el fin de
entrenar a los perros para el trabajo de aprehensión, así como los comportamientos
que necesitamos a fin de enseñar a buscarlo en los perros, tales como la curiosidad y
la caza. Sin embargo, cuando se entrenan perros no podemos centrarnos en la genética
por sí sola, y no podemos ignorar la genética para centrarse en el medio ambiente
solo. Para producir buenos perros de trabajo, hay que controlar adecuadamente la
genética y el medio ambiente. El señuelo es parte del medio ambiente y es, pues, una
parte esencial del proceso.

QUÍMICA
Las concentraciones de neurotransmisores en el cerebro se sabe que afectan los

41
niveles de agresión. Los perros con niveles más bajos de serotonina tienden a mostrar
más agresividad, y la aplicación de fármacos serotoninérgicos (medicamentos que
aumentan la concentración de serotonina) tiende a disminuir los niveles de agresión.
Los perros con problemas de comportamientos repetitivos conocidos como
estereotipias tienden a tener niveles más altos de dopamina de lo normal, y la
reducción de estos puede ayudarles. Los medicamentos como el DAP (Feromonas
Apaciguantes de Perros) también pueden ayudar a los perros a adaptarse a ambientes
que les asustan o les hacen sentirse incómodos. La mayoría de los expertos coinciden
en que los medicamentos no deben utilizarse como único tratamiento, sino siempre en
combinación con buenos programas de modificación del comportamiento. Es difícil
para el señuelo los perros que están preocupados por el extraño que esta de pie cerca o
la falta de luz en una habitación oscura, o que se sienten ansiosos porque están
separados de sus compañeros, por lo que se tiene la tentación de utilizar
medicamentos en tales situaciones. Toda regla tiene sus excepciones, por supuesto, si
bien los medicamentos pueden ser útiles para ayudar a los perros con problemas de
comportamiento, los entrenadores de perros de trabajo y los señuelos no deben confiar
en ellos. No queremos implementar a los perros que funcionan mal, simplemente
porque nos olvidamos de administrar o se queda sin sus medicamentos diarios. Es una
buena idea, en cambio, el seleccionar y entrenar a los perros que no tienen necesidad
de medicamentos en primer lugar.

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Si bien los medicamentos pueden ser útiles para ayudar a los perros con problemas de
comportamiento, los entrenadores de perros de trabajo y los señuelos no deben confiar
en ellos. No queremos implementar a los perros que funcionan mal, simplemente
porque nos olvidamos de administrar o se queda sin sus medicamentos diarios. Es una
buena idea, en cambio, el seleccionar y entrenar a los perros que no tienen necesidad de
medicamentos en primer lugar.

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En cuanto a las hormonas, cualquiera que haya trabajado con las perras en celo sabe
que los niveles hormonales afectan el comportamiento en los perros. En el macho, la
testosterona androgénica es famosa por sus efectos sobre la agresión y es la base para
castrar a los machos. Al decidir si debe o no castrar a un perro macho para reducir la
agresión, sin embargo, recordar que todos los comportamientos, incluyendo la
agresión, tienen un componente de aprendizaje de adultos que no desaparece cuando
la química del cuerpo cambia. Si el perro ha sido recompensado por ser agresivo, la
agresión se convierte en un comportamiento aprendido y se mantiene incluso después
de la extirpación de los testículos. Esto es a menudo una mala noticia para los
propietarios de perros de compañia que esperan demasiado tiempo para castrar a sus
perros, pero puede ser una buena noticia para los manejadores de un perro de trabajo,
en que los perros macho deben ser castrados en medio de su carrera profesional
debido a problemas médicos. Cuando un buen señuelo está involucrado, a menudo no
se ve ninguna diferencia en los niveles de agresión después de la castración en el perro
maduro. Se pueden administrar hormonas artificialmente. Por ejemplo, el uso de

42
progestinas se sabe que reduce los efectos de los andrógenos como la testosterona y
por lo tanto la agresión en otras especies. Las progestinas son sintéticamente
manufacturadas copias de la hormona femenina progesterona, que es responsable de
mantener el embarazo y produce el comportamiento tranquilo, la satisfacion de la
perra embarazada. Al igual que con la aplicación de los medicamentos, la terapia
hormonal se debe hacer siempre en conjunto con buenas técnicas de modificación del
comportamiento, y si bien puede ser una ventaja para algunos, probablemente no es
algo en lo que los enternadores y los señuelos deberian confiar.

EXPERIENCIA TEMPRANA
Una vez que la genética ha alentado al perro para intentar un cierto tipo de
comportamiento, la consecuencia de esa acción es importante. Si la consecuencia es
agradable, el comportamiento se repetirá; si es desagradable, no va a suceder tan a
menudo y puede desaparecer por completo. El primer paso para pensar en algo que es
agradable es pensar que se siente normal, y es aquí donde las primeras experiencias de
un perro entran en juego. Todos los perros progresan a través de las mismas etapas de
desarrollo a medida que crecen. Estas etapas se conocen como períodos sensibles, y lo
que llamamos el período de socialización es probablemente el más importante en
términos de la capacidad del perro para trabajar con un señuelo. La mejor manera de
entender estos períodos es considerar lo que sucede físicamente en el cerebro del
perro joven y el sistema nervioso.
Siendo una especie altricial, un perro nace sordo, ciego, y en su mayoría indefenso,
con un sistema nervioso que no está bien organizado o incluso totalmente conectado.
Las dos primeras semanas de la vida de un cachorro, conocidas como el período
neonatal, transcurren siendo atendidos, por lo general por los padres. En la tercera
semana, conocida como el período de transición, el sistema nervioso sufre una
transición enorme, y el cachorro se convierte en una unidad funcional capaz de recibir
estímulos, reaccionando a ellos, y la interacción con el medio ambiente. En la cuarta
semana comienza el período de socialización, que dura hasta alrededor de la semana
12 y es el período de impronta primaria del perro, cuando el cachorro forma enlaces
sociales y, más importante para los señuelos, aprenden lo que es normal en la vida.
Las cosas que aprenden los cachorros que son normales durante este período tienden a
ser consideradas como normales para el resto de su vida (salvo algún acontecimiento
traumático). Si el cachorro no está expuesto a algo durante este período, no aprende si
es normal y por lo tanto tenderá a estar incómodo o incluso a tener miedo de ello por
el resto de su vida. Las cosas que el cachorro aprende que son agradables durante este
período tienden a serle agradables el resto de su vida. Lo mismo ocurre con las cosas
que el cachorro aprende a temer durante este período.
Cada neurona que se utiliza regularmente durante el período de socialización se
mantiene por el cuerpo y en realidad gana una capa de mielina que es más gruesa que
las que no se utilizan durante mucho, lo que hace que sean más eficientes que las
neuronas menos utilizadas con la comparativamente más delgada capa de mielina.
Esas neuronas que no se usan regularmente no se mantienen y desaparecen
gradualmente para el final de este período de socialización. El cuerpo reemplaza
muchas de estas células, pero no tan rápido como desaparecen, por lo que el efecto

43
general es que las vías neurales implicadas sufren y muchas finalmente desaparecen.
Por lo tanto, todas las neuronas implicadas en la recepción de estímulos del entorno y
responder a ellos cuando un cachorro se expone a cosas nuevas se mantienen, y la
actividad en estas vías empieza a hacerle sentir normal al cachorro, mientras que las
neuronas y las vías que no se utilizan regularmente durante este período de tiempo no
le haran sentir normal cuando sean estimuladas en el futuro.
El período de socialización es el momento perfecto para que el cachorro aprenda el
gusto por todo lo relacionado con los señuelos. Se le debe permitir que vea a los
perros viejos que trabajan en la agresión para que pueda aprender que los perros
siempre derrotan a los señuelos y que esto es normal. El aprendizaje por observación
es muy importante para los perros, y usted no debe dejar pasar la oportunidad de
emplearlo en el, no importa la edad del perro. En este orden de ideas, se debe
introducir al cachorro al entrenamiento con equipos con el trapo de mordida,
mordedor, almohadilla y la cuña gratamente, y él debe saber que no importa lo duro
que puede parecer el señuelo al principio, si el perro pelea lo suficientemente duro y el
tiempo suficiente, el señuelo siempre resulta ser un cobarde débil al final. Por
supuesto, usted debe tener cuidado cuando se introducen todos estos elementos a un
cachorro. Alrededor de la semana nueve, muchos perros experimentan lo que se
conoce como el período de temor primario, donde las cosas que nunca se utilizan para
molestarlos de repente crean una respuesta de miedo. Normalmente, si hacemos caso
de estas respuestas "hinkey" (¿cómo es eso de un término técnico?), el cachorro crece
alejado de ellos y la vida continúa sin consecuencias negativas. Esto sería un mal
momento, sin embargo, para un señuelo para cometer un error y presionar al perro
joven demasiado, ya que es más fácil conseguir una reacción de miedo a esta edad que
en cualquier otro momento de la vida del perro. Usted realmente no debería estar
presionando al cachorro a esta edad, de todos modos. Usted no debe tener ningun
problema si usted está enseñandolo a través de la observación, jugar a un juego, y con
las recompensas de comida que es lo que debe hacer con los perros de esta edad.

APRENDIZAJE DE ADULTOS
El aprendizaje de adultos también afecta a los comportamientos. Aquí es donde el
condicionamiento clásico y operante, el aprendizaje latente, y la habituación de las
que usted ha oído hablar entran en juego. En verdad, estas formas de aprendizaje están
operando durante el período de socialización, también, pero es útil considerarlas por
separado porque continúan en vigor a lo largo de la vida adulta, mientras que el
proceso de impresión (en el que el perro aprende lo que es normal y lo que no lo es)
termina cuando el período de socialización llega a su fin. Así que, cuando la genética
anima al perro para exhibir un cierto comportamiento y que el comportamiento se
percibe normal debido a la impronta y la socialización adecuada, el último factor a
contribuir es el cambio químico, si lo hubiese, que se produce en el cerebro. Cuando
el comportamiento resulta en el neurotransmisor dopamina que se libera en la parte
del cerebro conocida como la vía de recompensa mesolímbica, crea una sensación tan
agradable que el perro se siente recompensado y se siente motivado para repetir
cualquier comportamiento que piense que le conduce a ese sentimiento. Si, por el
contrario, la situación da lugar a una liberación del neurotransmisor acetilcolina en la
parte del cerebro conocida como el "circuito de castigo", surge una sensación tan

44
desagradable que el perro se siente castigado y con frecuencia tratara de evitar lo que
él piensa que le llevo a esa sensación. Esto a menudo estimula lo que se conoce como
el sistema de inhibición de la conducta, lo que disminuye la aparición de
comportamientos que son indeseables en ciertas situaciones. Este sistema permite que
el perro se ajuste de forma productiva a las cosas tales como las reglas de la manada.
Cuando, como señuelo, usted estimula comportamientos agresivos (y hay muchos
diferentes, como se verá más adelante), que se basan en la genética y las
concentraciones adecuadas de sustancias químicas del cerebro para animar al perro a
mostrar agresión. Si no se empieza con un perro que tiene el genotipo correcto de
mostrar comportamientos agresivos, usted esta en una grave desventaja y debe buscar
un perro con un genotipo mejor. En este trabajo, también se basan en el desarrollo
físico de los caminos de los nervios de los perros en el cerebro, que sólo se produce a
través de la socialización adecuada, o impresión, donde el cachorro fue gratamente
presentado a todo lo relacionado con el señuelo y la agresión y se enteró de que este
tipo de entrenamiento es normal. Si el cachorro no reconoce el trabajo con un señuelo
de forma normal, usted está de nuevo en grave desventaja; en algunos casos, un perro
que no fue expuesto a los señuelos y trabajo agresión como un cachorro no puede
nunca sentirse cómodo con él. Cuando la genética anima al perro a exhibir un
comportamiento que se siente gratificante por la dopamina liberada en la via de
recompensa su comportamiento se refuerza y es probable que se repita. Si el
comportamiento se traduce en una liberación de acetilcolina en el circuito de castigo,
el perro va a evitar participar en ese comportamiento.
Recuerde, no hay impulsos misteriosos acumulando unidades de energia que deban
ser puestas en libertad y por lo tanto obligando al perro a ciertos comportamientos.
Los comportamientos (incluyendo la agresión) son el resultado de la predisposición
genética que, o bien se refuerzan o son castigados; es sobre todo el ADN, el desarrollo
del cerebro, y la química del cerebro, no los impulsos.

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No hay impulsos misteriosos acumulando unidades de energia que deban ser puestas
en libertad y por lo tanto obligando al perro a ciertos comportamientos. Los
comportamientos (incluyendo la agresión) son el resultado de la predisposición genética
que, o bien se refuerzan o son castigados; es sobre todo el ADN, el desarrollo del
cerebro, y la química del cerebro, no los impulsos.

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Los Tipos de Agresión

Los estudios con otras especies, a menudo gatos, indican que la agresión está
regulada por la actividad en ciertas áreas del cerebro, sobre todo el hipotálamo y la
amígdala. Al estimular ciertas áreas, los científicos han sido capaces de crear dos tipos
de agresión. Uno parece estar relacionado con la recolección de alimentos y el otro
con la emoción de las respuestas emocionales. El comportamiento de recoleccion de
alimentos (agresión depredadora) puede ser producido por la estimulación eléctrica de
45
esa área del cerebro llamada el hipotálamo lateral y puede ser inhibida por la actividad
en el hipotálamo ventromedial. Este comportamiento se define por debajo del perfil,
el tranquilo lenguaje corporal y los enfoques de acecho que minimizan las señales de
aumento de la distancia (véanse los capítulos 3 y 4 para las discusiones de estos). Su
principal objetivo es la captura y muerte del animal seleccionado y se caracteriza por
mordeduras en el cuello, la garganta y la cabeza.
Otros tipos de agresión parecen implicar al sistema autonómico, que afecta el ritmo
cardíaco, la presión sanguínea, dilatación de la pupila, y piloereccion (entre otras
respuestas), y han sido llamadas formas "afectivas" de la agresión. Algunas pueden ser
producidas por la estimulación eléctrica del hipotálamo medial en el cerebro y se
caracterizan por numerosas señales que influyen en la distancia y, en algunos casos,
un monton de escandalo. El daño causado por un animal que participa en la agresión
afectiva es a menudo grave, incluso mortal, pero no está pensado principalmente para
matar. La amígdala y el hipotálamo interactúan para producir la cantidad de agresion
que vemos en los dos tipos de agresión (recolección de alimentos y afectivas).
Al igual que con muchos de los comportamientos, la propensión a la agresión surge
de la composición genética del perro. Los factores genéticos desarrollan y controlan
las estructuras físicas del cerebro antes mencionado. Los productos químicos y las
hormonas también afectan a las expresiones de agresión. Las inyecciones de
acetilcolina en el hipotálamo pueden producir formas afectivas de agresión en algunas
especies, mientras que el aumento de niveles de serotonina en el cerebro parecen
reducir las respuestas agresivas. La influencia de las sustancias químicas en el sistema
nervioso, en particular en lo que se refiere a la agresión, no está bien definida en este
momento. Gran parte del trabajo que se está haciendo sobre la base química del
comportamiento, sin embargo, y los próximos 10 años deben mostrar incrementos
radicales en nuestro conocimiento de la materia. Es un tema en el que los entrenadores
de perros deben mantener sus ojos puestos.
El efecto de las hormonas masculinas (andrógenos) en la agresión es bien conocida.
Los andrógenos no parecen influir en la agresión depredadora, pero los científicos
creen que la presencia de los andrógenos en el cerebro durante el desarrollo del
cachorro aumenta el potencial de agresión afectiva cuando el perro madura. Debido a
esto, más machos muestran altos niveles de agresión en la edad adulta que las
hembras (excepto cuando las hembras están protegiendo a sus cachorros). Por
desgracia, esta información ha dado lugar a la creencia de que sólo los machos enteros
(con testículos) tienen suficiente agresividad para el trabajo de la policía, que no es
cierto. Una vez que las respuestas agresivas se han aprendido y mantenido
adecuadamente, un perro macho puede ser castrado y todavía trabajara tan bien como
antes. Ciertas hembras y machos castrados tienen fuertes tendencias agresivas y son
buenos perros de policía. Basándose en la información general, por lo general trabajan
cuando se trata de un gran número de perros, pero cuando se trabaja con personas,
cuando hacen de señuelos, recuerde que siempre hay excepciones notables. Si usted
no juzga un libro por su cubierta, no juzgues a un perro por su raza, sexo, tamaño o
color. Antes de lanzarnos a la descripción de las diversas formas de agresión, le podría
ser útil el dividirlas en dos categorías: "afectiva" (de las cuales hay 10) y "no afectiva"
(de los cuales hay cuatro).

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TIPOS DE AGRESIÓN CANINA

AFECTIVA NO AFECTIVA
1.- Territorial 1.- Sexual

2.- Inducida por dolor 2.- Predatoria

3.- Inducida por miedo 3.- Juego

4.- Entre machos 4.- Idiopática

5.- Social (Dominancia)

6.- Protección

7.- Maternal

8.- Aprendida

9.- Redirigida

10.- Irritable

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TERRITORIAL

La territorial es la primera forma de agresión afectiva. Es muy frecuente en perros y

es tan importante que puede revertir las relaciones de dominacia. Muchos perros son
mucho más dominantes y confiados en su propio territorio de lo que lo son en otro
lugar. Esta es la razón por la que los buenos entrenadores siempre ponen a prueba a
los candidatos en territorio extraño (los perros de policía rara vez trabajan en casa,
sino que por lo general trabajan en el terreno de otra persona). El espacio alrededor de
un perro se divide en varias categorías, incluyendo el rango del hogar, el territorio, el
espacio social, y el espacio personal (ver la figura 5.1).

47
Figura 5.1 Las diferentes categorías de espacio alrededor del cuerpo del perro. Dentro de su territorio, los perros reconocen
una distancia de evasion y una distancia crítica.

Un territorio se considera que es la zona que el perro está dispuesto a defender.

Algunos perros tienen una alta predisposición genética para este tipo de agresiones y
se pondran agresivos al momento de cruzar su línea territorial, independientemente de
cual sea su lenguaje corporal. Esto hace que sea una forma muy útil de la agresión
para el entrenamiento de la policía en las etapas iniciales del trabajo de protección.
Todo lo que tienes que hacer es configurar al perro en el mismo lugar las veces
suficientes para que él considere que ese lugar es su territorio y luego físicamente
saltar hacia atrás y hacia adelante a través de la frontera para estimular la agresión. En
etapas avanzadas del entrenamiento, a estos perros se les debe enseñar a ignorar por
completo el territorio, pero esto se hace generalmente después de que la agresión se
convierte en una respuesta aprendida y puede ser activada de forma fiable. Algunos
perros necesitan estimulo (en forma de lenguaje corporal) para responder de esta
manera, y algunos no están interesados en la defensa del territorio en absoluto a
menos que se les provoque fuertemente. Los límites del territorio de un perro pueden
ser bien definidos en la forma de una cerca, la frontera de los coches que alla, o una
carretera. Sin embargo, la línea es a menudo invisible visualmente, lo que lleva a
algunas personas a pensar que es imaginaria. Para apreciar plenamente a los perros,
debe aceptar que la línea es muy real para ellos. Ellos siempre parecen saber
exactamente donde está, a pesar de que tengamos problemas para hacer el
seguimiento de la misma.

INDUCIDA POR DOLOR

La agresión inducida por dolor es común en prácticamente todas las especies
domésticas de animales, y el perro no es una excepción. Los perros tienen tolerancias
individuales al dolor, por lo que la velocidad y la gravedad de sus reacciones pueden
variar de un animal a otro. El dolor es la base de una vieja forma de estimulación
conocida como flanqueo, donde el señuelo se acercaría al perro con calma, o incluso
de una manera amistosa, agarrando la piel del perro en el área del flanco justo en
frente de las patas traseras, y pellizcando y retorciendo la piel tan fuerte como sea
posible antes de saltar hacia atras, antes de que el perro pueda morderle. El perro
mordería instintivamente en la fuente del dolor y asegurarse de que la agresión pueda
hacer que la fuente del dolor desaparezca. Algunas personas todavía utilizan este
método, mientras que algunos pellizcan las orejas o las mejillas, y otros utilizan palos
o látigos para obtener los mismos resultados. Es un método rápido para llevar a cabo
la agresión y funciona bien en algunos perros. Sin embargo, no funciona bien en un
gran número de perros y ya no se recomienda como una técnica estándar para perros al
comenzar el entrenamiento. Los niños pequeños a menudo hacen cosas horribles a los
perros sólo por curiosidad (y por lo general cuando sus padres no pueden ver lo que
están haciendo). Los bebés y los niños pequeños nunca deben dejarse solos con perros
de trabajo. Es demasiado fácil para los niños el infligir dolor a los perros sin darse
cuenta de lo que están haciendo en realidad. Los perros que han sido flanqueados
reaccionarán rápidamente y con decisión a ese trato.

48
 El dolor es también parte de la base de lo que muchos entrenadores denominan
erróneamente como el "instinto de defensa" de los perros. Les enseña varias cosas. En
primer lugar, que la respuesta adecuada al dolor es la agresión. Esto no es siempre el
caso, como cuando un niño toma del pellejo o las orejas al perro durante una
manifestación de relaciones públicas. O cuando se tropieza su joven hija y cae sobre
el perro mientras está dormido. O cuando el veterinario tiene que manejarlo o ponerle
una inyección. La lista puede continuar, pero el punto es claro: la agresión no es
siempre la respuesta adecuada al dolor. El empleo de mucho dolor en la formación
también enseña al perro que el trabajo con los seres humanos no es divertido, sino
más bien un asunto muy serio. Provocar demasiada agresividad inducida por el dolor
demasiado temprano en el entrenamiento de un perro a menudo produce un perro que
tiene dificultad para relajarse y tener confianza en su capacidad para manejar
cualquier situación.
Los perros confiados que han tenido demasiada agresividad inducida por el dolor
provocado dará señales ambivalentes y son fáciles de reconocer. Ellos se parecen
mucho a otros perros agresivos seguros excepto que muestran una gran cantidad de
retraccion del labio y gruñendo junto con el pelo erizado y los movimientos de las
piernas rígidos y tensos que se describen en el capítulo 3 como signos de inseguridad
menor. Los perros inseguros que tienen demasiada agresividad inducida por el dolor
provocado aparece al igual que en otros perros agresivos inseguros y muerden por
miedo. Por lo tanto, la capacidad de manejar la agresión inducida por el dolor se debe
desarrollar cuidadosamente en los perros. Demasiado énfasis en ello crea perros de
valor limitado. Mientras que pueden completar las tareas básicas, que a menudo
llegan a estar demasiado estresados para ser buenos en los niveles avanzados del
entrenamiento de los perros de servicio. En consecuencia, muchos entrenadores
prefieren comenzar a trabajar con otras formas de agresión en primer lugar, dejando el
trabajo de la agresión inducida por el dolor para más adelante del entrenamiento.
Después de que el perro ha aprendido la confianza a través de métodos menos
estresantes, tales entrenadores empiezan a desencadenar la agresión inducida por el
dolor, pero lo suficiente como para crear un equilibrio entre ésta y las otras formas.
La tercera forma para flanquear y otras técnicas dolorosas lo que enseñan es que en
los humanos no se puede confiar. A menudo se acercan de una manera amistosa, pero
esto es una treta para establecer un ataque. En consecuencia, los perros no deben
permitir que los seres humanos se les acerquen. Esta es una espada de doble filo.
Algunos manejadores prefieren un perro al que nadie excepto el manejador pueda
acercarse (la mayoría de ellos trabajan en malas zonas de las ciudades en las que, sin
duda, el medio ambiente es más hostil de lo que es para muchos otros oficiales). Estos
manejadores parecen ser minoría ahora, sin embargo, como la mayoría de los oficiales
que ven a los perros inaccesibles como una obligacion innecesaria. En cambio, la
mayoría de los oficiales prefieren perros que sean accesibles y seguros cuando el
equipo de oficial y perro tienen que interactuar con el público. Como resultado, la
capacidad del perro para manejar la agresión inducida por dolor debe llevarse a cabo
con cuidado y siempre en equilibrio con las otras formas de agresión. Si se convierte
en el objetivo principal del entrenamiento, se limitará al perro cuando se trata de los
niveles avanzados de entrenamiento y en muchos casos te expondras tu mismo contra
obligaciones innecesarias.

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La mayoría de los oficiales prefieren perros que sean accesibles y seguros cuando el
equipo de oficial y perro tienen que interactuar con el público. Como resultado, la
capacidad del perro para manejar la agresión inducida por dolor debe llevarse a cabo
con cuidado y siempre en equilibrio con las otras formas de agresión. Si se convierte en
el objetivo principal del entrenamiento, se limitará al perro cuando se trata de los
niveles avanzados de entrenamiento y en muchos casos te expondras tu mismo contra
obligaciones innecesarias.

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La agresión inducida por dolor también causa problemas cuando las técnicas
dolorosas son utilizadas para enseñar el control de la agresión. Cuando se usa el dolor
para castigar la agresión para que disminuya o desaparezca por completo, y el perro
tiene una predisposición genética a responder agresivamente al dolor, el castigo va a
aumentar la agresión, no hará que desaparezca. Cuanto más dolor use usted, el perro
mas va a aguantar y mordera más fuerte, a pesar de que quiera que el perro suelte, y es
por tu culpa. Por infligir dolor a un perro con una predisposición para la agresión
inducida por dolor, incrementas sus niveles de agresión y le fuerzas a comportarse
mal. El no tenía otra opción. Utilizar el dolor como castigo para hacer que el perro
deje de ser agresivo y suelte al señuelo se basa en lo que se conoce como una
"reacción de escape". Hace muchos años, la mayoría de los perros entrenados por
señuelos tenían bajas tolerancias para el dolor y los viejos métodos basados en el
castigo funcionaban bastante bien. Era fácil el infligir suficiente dolor para
desencadenar una reacción de escape ya que el dolor era tan desagradable que el perro
se detendria de hacer cualquier cosa para escapar de el. La mayoría de los perros que
vemos en el entrenamiento de hoy en dia no son como estos. Tienen mucha mas
tolerancia al dolor, y es físicamente difícil infligir suficiente dolor para provocar una
reacción de escape. Por lo tanto, estamos viendo un aumento en el uso de múltiples
collares de pellizco, afilados collares de pellizco, e incluso múltiples collares
electrónicos en un esfuerzo para infligir suficiente dolor. En la mayoría de los casos
cuando se utiliza este aparato, todo lo que vemos es un perro que grita y muerde más
fuerte: hemos aumentado el nivel de dolor, pero aún no lo suficiente como es
necesario para una reacción de escape. La respuesta obvia para los perros como estos
es enseñar el control de la agresión con métodos que no se basan en el dolor o una
reacción de escape para la eficacia. Algunos de estos métodos se explican en uno de
mis otros libros, Control de la Agresión: La enseñanza del Fuera (Brush Educación,
2009).

INDUCIDA POR MIEDO

La agresión inducida por miedo es una respuesta a algo que asusta al perro. Muchos
perros no tienen la composición genética para resistir amenazas o presión. Ellos harán
todo lo posible para someterse al objeto atemorizante o animal, pero si estos intentos
no eliminan el temor de la situación, recurriran a otras medidas. Cuando la amenaza
50
alcanza la distancia de huida (ver la figura 5.1), los perros se escapan si eso es
físicamente posible. Si la huida no es una opción, y la amenaza sigue acercándose,
van a tomar medidas cuando la amenaza llege a la distancia crítica (ver la figura 5.1).
Los perros pasivos y sumisos se acuestan, se dan la vuelta, y esperan misericordia.
Otros parecen tomar la decisión de que es el momento de luchar, a pesar de que no
quieren. Este es la clásica mordida por miedo, la pesadilla de todos los veterinarios y
trabajadores de la perrera. Si se les da la oportunidad, los mordedores por miedo
preferirían escapar a luchar. Pero si no ven ninguna salida, pelearan con fiereza,
haciendo el daño que sea necesario para hacer que el miedo desaparezca. Esa es la
clave: recuerde que el miedo es la raíz de este tipo de agresión. Quita el miedo y la
agresión desaparecera. Este tipo de método de activación tiene similitudes con la
agresión inducida por dolor, porque a veces es el miedo al dolor al que el perro está
reaccionando. Sin embargo, a veces el perro se asusta de algo que nunca le ha
infligido dolor, así que no podemos llamar a esta agresión inducida por dolor.
La neofobia (el miedo de las cosas nuevas o extrañas) puede desencadenar este tipo
de agresión, se puede con enfrentamientos sobrecogedores en los que no hay contacto,
pero en los que al perro le coje por sorpresa. Los señuelos que usan señales o
enfoques que son demasiado fuertes para un perro puede conducir al perro a este tipo
de agresión por error. Esto suele ser un error y el signo de un señuelo de baja calidad
si sucede con frecuencia. La agresión inducida por miedo es otra parte de lo que
algunos entrenadores erróneamente llaman del perro "impulso de defensa", por lo que
se debe utilizar tan cuidadosamente como cualquier otra cosa conectada a este
impulso de defensa (revisar las advertencias que figuran en la agresión inducida por
dolor, la mayoría de ellas se aplican a la agresión inducida por miedo, también).
Mucha gente piensa que los perros con altos niveles de agresión inducida por miedo
hacen buenos perros de policía. Esto no suele ser cierto. El clásico mordedor por
miedo a menudo cambia y corre cuando se les da la oportunidad y no es un protector
fiable. En su lugar, esta en su mayoría interesado en sentir menos miedo, y el escape
va a lograr eso.

ENTRE MACHOS
La agresión entre machos se limita a los conflictos de macho con macho. Esto no es
competencia general por un rango en la manada, lo que puede implicar a las hembras,
pero la agresividad mostrada por un perro macho dirigida específicamente a otro perro
masculino. Nunca se dirige a las hembras. Es la fuente de gran parte de los problemas
de peleas de perros con los que los entrenadores se encuentran y como tal no es muy
útil para los instructores de perros policia. Un perro debe ser probado para ver si tiene
una inclinacion a la agresión entre machos antes de entrar en el entrenamiento.

SOCIAL
La agresión social (a veces conocida como agresividad por dominancia) sirve para
mantener el orden en la manada. Es el mecanismo por el que los desacuerdos respecto
al rango social son en última instancia establecidos. Hay dos tipos básicos de perros
dominantes. El primero es lo que yo llamo pasivamente dominante, en el que él no

51
considera que cualquier otro animal sea de rango más alto, pero no ve razón para
luchar por el dominio. El perro pasivamente dominante tiende a ignorar la mayoría de
las señales de la falta de respeto de los demás, pero no muestra respeto por nadie más,
tampoco. En algunos casos, es fácil confundir este tipo de perro dominante con un
perro de bajo rango, hasta que es demasiado tarde. El otro es lo que yo llamo
activamente dominante: un perro que busca inmediatamente una posición de liderazgo
cuando se coloca entre un grupo extraño de perros (y va a luchar para alcanzarlo),
responde activamente a cualquier desafio de un perro de menor rango, y no dejara que
nadie le falte al respeto sin respuesta. El perro activamente dominante a menudo
muestra un alto nivel de agresión social, que es parte de lo que muchos entrenadores
erróneamente llaman "impulso de lucha", ya que estos perros van a luchar en
cualquier momento que no obtengan exactamente lo que quieren. Después de todo, en
las reglas del mundo del perro parece ser que los animales dominantes consiguen todo
lo que quieren. Cualquier perro de menor rango que no les da exactamente lo que
quieren merece ser castigado. La agresión social es una forma muy útil de la agresión
para los entrenadores de perros policia. Todo lo que tienen que hacer es convencer al
perro de que el manejador y quizás otra persona son los animales de rango superior,
que el perro esta por debajo, y que todos los demás en el mundo estan por debajo de
ellos en el rango. El perro entonces obedecera al manejador (y a otra persona en caso
de que el manejador este alguna vez enfermo o incapacitado), pero al instante
combatira con cualquier otra persona en el mundo por orden del manejador. Con este
tipo de peleas de perros, se muestra el lenguaje corporal confiado.

=============================================================
La agresión social es una forma muy útil de la agresión para los entrenadores de
perros policia.

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PROTECCIÓN
La agresión por proteccion se puede confundir con la agresión social. A veces los
perros dominantes luchan por mantener la posesión de algo, pero este comportamiento
es realmente una forma de defender el rango. La agresión por protección también
puede ocurrir en perros de menor rango que no están tratando de tomar una posición
de liderazgo. Seleccionan algo y lo protegen mientras no hace ningún esfuerzo para
aumentar su posición social. A veces estos perros protegen a otro perro, a veces a un
ser humano, y a veces un objeto. Los perros que se crían y participan en Ringsport
realizan un ejercicio donde se debe guardar unos objetos extraños, desconocidos
seleccionados al azar por el juez. Como resultado, los perros de Ringsport pueden ser
fuertemente predispuestos a este tipo de agresiones debido a su cría, lo que hace muy
difícil en ocasiones el conseguir sus juguetes cuando estan detrás de ellos. A veces
estos perros consideran al señuelo su juguete favorito y se niegan a renunciar a él,
causando problemas de control de la agresión. (Las ideas sobre cómo abordar esto
están más allá del alcance de este libro, pero se podría ver en mi otro libro, Control de
Agresión: La enseñanza del Fuera, para sugerencias). Sin embargo, esta forma de

52
agresión es útil en algunos perros cuyas otras formas de agresión están poco
desarrolladas, excepto que tengan una persona favorita. A veces van a mostrar
agresividad para proteger a sus manejadores, pero no para defenderse o recoger
alimentos. Como tal, es una forma útil de la agresión, pero muchos entrenadores
sienten que debe ser fuertemente apoyada por otros tipos.

MATERNA
Cuando una perra protege a sus cachorros, está participando en la agresión materna.
Muchos piensan que el macho es más agresivo que la hembra, pero este no es el caso,
sobre todo teniendo en cuenta la agresión materna. Normalmente las perras amigables
pueden transformarse cuando tienen cachorros. Se convierten en algunos de los
animales más agresivos que puedas conocer. Vale la pena tener cuidado alrededor de
las madres primerizas hasta que obtenga una idea de lo que están haciendo frente a la
nueva experiencia. Una de las versiones más interesantes de este tipo de agresión se
produce cuando una perra es pseudo embarazada; ella no está embarazada, pero tiene
un desequilibrio hormonal que le hace pensar que si. Ella a menudo recoge un objeto,
como un zapato o calcetín, y lo trata como si fuera un cachorro. En algunos casos, ella
incluso produce leche para el objeto elegido. Si intenta obtener su zapato o calcetín de
nuevo, ella puede reaccionar con la agresión materna severa. Si bien todo esto es
interesante, la agresión materna no tiene ningún valor real en los perros para el
entrenamiento de la policía.

APRENDIDA
La agresión aprendida puede comenzar como cualquiera de las otras formas. Una
vez que la agresión ha sido suficientemente recompensada y mantenida, se convierte
en una respuesta aprendida y ya no requiere de los estímulos originales para
provocarla, simplemente con una señal del manejador o el señuelo. A veces, sin
embargo, el perro se vuelve agresivo sin la señal de los seres humanos y por una
recompensa que se produce por accidente. Esto causa problemas para los dueños de
mascotas, pero la agresión aprendida es muy frecuente en la formación del perro
policia. De hecho, la mayor parte de lo que enseñamos se convierte en aprendido en
algún momento.

REDIRIGIDA
La agresión redirigida se produce cuando otra forma de agresión no puede ser
expresada. Por ejemplo, cuando el perro realmente quiere morder a un perro
dominante (o persona), pero no se atreve a hacerlo. En tales casos, se redirige a
menudo la agresión hacia un perro de menor rango y le muerde en lugar de al perro
dominante (que originalmente provocó la agresión). Con frecuencia, el receptor se
girara y lo llevara a cabo con el próximo perro de rango mas bajo, y así
sucesivamente. Este tipo de agresión se puede observar cuando los manejadores irritan
a los perros utilizando técnicas dolorosas para obtener el control durante el trabajo de
protección, que es uno de los principales problemas para controlar este enfoque. El
53
perro en realidad no quiere morder a su amo, pero está siendo estimulado, por lo que
vuelve a dirigir la agresión al animal más cercano de rango inferior, el señuelo. En
lugar de sentarse y ladrar, según se desee por el manejador, por ejemplo, que correra
en y dara un bocado sucio (o tal vez se niege a liberar al señuelo si ya está mordiendo)
para evitar meterse en un verdadero problema al morder a su manejador. Uno de los
mejores enfoques a este problema es para los manejadores y los señuelos el enseñar el
control sin necesidad de utilizar técnicas dolorosas (consulte Control de la Agresión:
La enseñanza del Fuera).

IRRITABLE
La agresión irritable ocurre cuando algo irrita al perro lo suficiente para hacerle
agresivo. En su mayoría, estos perros sólo quieren que los dejen solos. La fuente de la
irritación generalmente desaparece, que premia al perro por tal comportamiento. Es
más probable que ocurra cuando los perros están enfermos o hambrientos y son menos
tolerantes a las perturbaciones. Como vimos en el último párrafo, los perros excitados
que están decididos a hacer algo y tienen un manejador incompetente pueden llegar a
ser lo suficientemente irritados para morder. Los perros son más propensos a la
agresión irritable cuando son mayores que cuando eran perros más jóvenes. Este tipo
de agresión puede ser un problema en los perros retirados del servicio que son menos
tolerantes a las molestias y que han tenido un amplio entrenamiento de mordida. En
general, esto no es un tipo útil de la agresión para el trabajo de la policía, pero los
señuelos pueden quejarse con los perros que tienen altos niveles de agresión irritable
frotando el pelo en la cara contra el trigo y hacer otras cosas molestas hasta que
quieran morder en ellos. Con suficiente recompensa, la agresión irritable puede
convertirse en un tipo de agresión aprendida, pero a menudo no vale la pena el tiempo
invertido.

SEXUAL
La agresión sexual es la primera forma de agresión no afectiva. Se relaciona
directamente con el apareamiento. A menudo, la hembra no esta receptiva y quiere
que el macho la deje sola. Si no lo hace, va a llegar a ser agresiva para hacer su punto.
A veces el macho llega a ser agresivo para mantener el control de una hembra
receptiva. En esencia, cualquier agresión que este conectada al acto del apareamiento
se considera agresión sexual. Por lo general, no es una forma útil de la agresión para
el entrenamiento del perro policia.

DEPREDADORA
Muchos científicos consideran que esta forma de agresión no afectiva meramente es
una forma del comportamiento de recolección de alimentos. Sin embargo, es
extremadamente útil en el entrenamiento de los perros de policia. Este es un tipo de
bajo estres de la agresión, donde el perro persigue a un animal pequeño, no
amenazante que huye de él. Si el perro elige el tipo correcto de presa, no hay mucho
de una pelea al final de la persecución y nada que temer. Esta es la base de lo que
54
algunos entrenadores llaman el "impulso de presa" en los perros. Le da a un perro el
deseo de perseguir a los señuelos y detenerlos, una vez que el perro está confiado en
su capacidad para vencer a los señuelos. Como tal, es un aspecto crucial de la
formación del perro policia. Sin embargo, el entrenamiento de este tipo de agresión no
debe ser exagerada. Por ejemplo, es posible entrenar a perros deportivos para puntuar
altamente en la competicion con el hombre de trabajo utilizando sólo la agresión
depredadora. Los perros se convierten en lo que llamamos "la manga feliz" y no
tienen intención de entrar en una pelea real.
Si la agresión depredadora se ha exagerado en el entrenamiento de un perro, el perro
no va a hacerlo bien en la calle. El truco para el entrenamiento de este tipo de agresión
es equilibrar la agresión depredadora con la inducida por dolor, inducida por miedo y
la agresión social para que el perro sea fuerte en las tres (el llamado impulso de presa,
de defensa, y de lucha). Algunos entrenadores deportivos lo hacen y otros no. Es por
esto que algunos perros deportivos se pueden convertir fácilmente en perros de la
policía y otros no. Todo depende de su composición genética y cómo sus primeros
entrenadores desarrollaron la agresión en ellos. La agresión depredadora es también
uno de los problemas que muchos perros tienen con los niños. Los niños tienen,
movimientos espasmódicos rápidos, al dar cariño o chillar como una especie de presa
y huir, y estan alrededor del tamaño adecuado para ser considerados objeto de presa.
Como ya he mencionado, los bebés y los niños pequeños nunca deben dejarse solos
con perros de trabajo. Ellos son maestros en desencadenar la agresión en los perros. A
menudo digo a los candidatos para señuelo que estudien los movimientos y las
acciones de los niños. Los niños son los mejores señuelos naturales en el mundo, por
desgracia.

JUEGO
La agresión en el juego permite a los perros jóvenes practicar las habilidades
importantes de la lucha de adultos más tarde en la vida, sin tener que lastimar al otro.
En los adultos jóvenes, este tipo de agresión esta todavía presente, pero uno de los
participantes casi siempre comienza la lucha por la realización del juego del arco de
Bekoff. Una vez que se dé la señal, por lo que todos los involucrados entienden que lo
que sigue es el juego, algunas de las cosas de aspecto feroces pueden suceder, pero
todas las mordeduras son inhibidas y no se producen daños. Este tipo de lucha puede
asustar a primera vista a los propietarios, pero es aparentemente muy entretenido para
los perros. Este tipo de agresión también puede ser útil en el entrenamiento del perro
policia cuando cometemos errores. Por ejemplo, cuando un señuelo provoca
demasiada agresividad defensiva en un perro joven puede haber problemas de
confianza. Una forma en la que el señuelo puede aliviar el problema causado es jugar
al arco con el perro, lo que sugiere que el perro lo entendio mal y que lo que acababa
de suceder en realidad era jugar. Después de una cierta cantidad de agresion del tipo
de juegos, la confianza del perro va a volver, y el señuelo de nuevo le puede dirigir a
la más grave, la agresión defensiva en una sesión de entrenamiento más tarde.

IDIOPÁTICA

55
 La última forma de agresión no afectiva es difícil de clasificar y está aquí porque yo
no estoy muy seguro de dónde si no pertenece. La agresión idiopática es aquella que
no tiene origen conocido o definible. Existe el origen, sólo que no sabemos cual es.
Muchas veces es causada por un tumor en alguna parte del sistema nervioso o del
cerebro. A veces es provocada por un desequilibrio químico en el cerebro. A menudo,
la causa no se puede determinar hasta que el perro ha muerto y se puede realizar una
necropsia. Los perros afectados por este tipo de agresión son generalmente
impredecibles y extremadamente peligrosos para trabajar con ellos. Su agresión no se
puede controlar de forma fiable, y nunca se sabe lo que podría desencadenar una
reacción agresiva. A veces no hay estímulo desencadenante que podamos identificar.
Este tipo de agresión no es de ninguna utilidad para los instructores de los perros de
policia. Los perros que muestran este tipo de agresión deben ser eliminados del
entrenamiento policial.
La distribución agresiva de un perro se compone de muchos factores diferentes. Los
entrenadores necesitan equilibrar estos factores en particular mezclandolos para
obtener los mejores resultados posibles. Para que hagan esto, necesitan a los señuelos
que pueden desencadenar tipos individuales de agresión en la demanda sin provocar
otros. Cuando comienza el trabajo del control de la agresión, los entrenadores
necesitan señuelos que también puedan detener rápidamente la activacion de cualquier
tipo de agresión. Esto requiere que el señuelo tenga conocimientos de la clase de
lenguaje corporal que activará cada forma de agresión, por no hablar de la disciplina
para practicar lo suficiente para dominar el tema. Se necesitan muchos años para
convertirse en un buen señuelo, en lugar de ser alguien que sólo se lleva mordidas
para ayudar.

CAPITULO 6

Estimular y Premiar la Agresión Canina

En el capítulo 4 tu aprendiste cómo presentarte tu mismo como un dominante, un
animal temible, o sumiso, uno no amenazador. Esto se logró mediante el uso de las
señales de aumento de la distancia y de disminucion de la distancia en diferentes
combinaciones. En el capítulo anterior, aprendiste que hay 14 tipos diferentes de
agresión en los perros. Ahora es el momento de combinar esta información para el
emparejamiento de los tipos útiles de agresión con el tipo de señales que las
estimulan. En general, tienes que recordar que en el mundo de los perros, solo a los
animales de rango superior se les permite usar señales de aumento de la distancia, ya
que son los únicos autorizados para controlar el espacio que les rodea. En
consecuencia, las señales de aumento de la distancia se consideran recalcando,
desafiantes, el miedo que provoca, o la presion mental que ejercen.
Por el contrario, de menor rango o los perros asustados utilizan señales de
disminucion de la distancia, por lo que los perros de rango superior saben que no
están desafiandolos o tratando de controlar el espacio alrededor de sí mismos. En

56
consecuencia, las señales de disminucion de la distancia son consideradas como
calmantes, de sometimiento, no amenazantes, o de liberación de presion. Al participar
en un enfrentamiento y forzar al oponente a liberar la presión con ese tipo de señales,
parece ser muy gratificante para los perros, por lo que a menudo los señuelos utilizan
señales de disminucion de la distancia cuando quieren premiar a un perro por una
buena actuación en particular.
A muchos señuelos les resulta útil distinguir entre la mordida y la recompensa para
la agresión. Las dos no son lo mismo. La mordida no es la mayor recompensa por la
agresión. Es agradable para algunos perros, esto es cierto, pero no es la principal
recompensa. La mordida es la herramienta que el perro utiliza para obtener la
recompensa, que es por lo general algún tipo en particular de señal o comportamiento
en el adversario. Estas señales y comportamientos son específicos para cada tipo de
agresión y deben ser suministrados por el señuelo para que el perro desarrolle su
máximo potencial.

=============================================================
La mordida no es la mayor recompensa por la agresión. Es agradable para algunos
perros, esto es cierto, pero no es la principal recompensa. La mordida es la herramienta
que el perro utiliza para obtener la recompensa, que es por lo general algún tipo en
particular de señal o comportamiento en el adversario. Estas señales y
comportamientos son específicos para cada tipo de agresión y deben ser suministrados
por el señuelo para que el perro desarrolle su máximo potencial.

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Estimular la Agresión Territorial

Puede estimular la agresión territorial cuando se mueve dentro y fuera del territorio
o el espacio del perro. A los perros con fuerte agresión territorial no les importa qué
tipo de lenguaje corporal se está utilizando; es el cruce de la frontera lo que les
estimula. Por extraño que parezca, a estos perros a menudo no les importa que estes
en su territorio o espacio ni la mitad de lo que les importa que cruces la frontera para
acercarte a ellos. A veces es mejor permenecer más lejos de ellos, por lo que puede
con frecuencia saltar hacia atrás y hacia adelante sobre la línea.
Si el perro conserva el lenguaje corporal confiado, puede utilizar señales de aumento
de la distancia al cruzar la frontera, pero cuando el perro ha reaccionado
correctamente, debería saltar a través de la frontera, dando señales de disminucion de
la distancia. Como se ha señalado antes, esto recompensa al perro y aumenta su
confianza. La recompensa final para la agresión territorial es para el perro ver al
enemigo salir del territorio. Por lo tanto, al final de la sesión, debe huir, dejando que
el perro sea el amo de su territorio.

57
Figura 6.1 Esquema de la ruta seguida para estimular la agresión territorial.

Estimular la Agresión Inducida por Dolor

La agresión inducida por dolor puede ser estimulada con cualquier método que
inflija dolor y aun asi le permita, al señuelo, que escape con seguridad. Describo los
métodos de flanqueo en el capítulo anterior, donde también señalo que muchos
entrenadores sólo estimulan esta forma de agresión después de que el perro ha
desarrollado otras formas menos estresantes. Cuando el perro esta confiado y trabaja
bien, puede introducir pequeñas cantidades de dolor con algo así como un palo ligero.
Siempre recompensar al perro huyendo después de que muestra la agresión al dolor.
Recuerde que la eliminación del dolor es la recompensa para este tipo de agresión, no
sólo el llegar a morder. Si una mordida hace que el dolor desaparezca, entonces la
mordida es recompensada, pero es la falta de dolor la que es el verdadero refuerzo.

Estimular la Agresión Inducida por Miedo

Puede provocar la agresión inducida por miedo al utilizar un lenguaje corporal que
sea demasiado fuerte (que tenga demasiadas o muy fuertes señales de aumento de la
distancia de las que el perro pueda manejar por el momento) (ver la figura 6.2).

58
Figura 6.2 Un señuelo que demuestra señales de aumento de la distancia.

Si este lenguaje corporal sólo produce una pequeña cantidad de agresión en el perro,
tratar de cambiar rápidamente a las señales de disminucion de la distancia y huye, el
perro se beneficiará al aprender que no debe temer a los seres humanos que dan tales
señales. La agresión inducida por el miedo también puede ser estimulada por
cualquier otra cosa que asuste al perro: usted podría emboscar al perro, por ejemplo,
saltando de una manera amenazante cuando el no este preparado (por ejemplo, cuando
se está dando un paseo entre las sesiones de entrenamiento). Los entrenadores han
utilizado esta técnica desde hace mucho tiempo para poner a prueba la habilidad del
perro para manejar situaciones de miedo. Algunos entrenadores ponen a prueba a los
candidatos caninos de esta manera y sólo entrenan a los supervivientes, mientras que
otros guardan la técnica para más adelante del entrenamiento cuando los niveles de
confianza de los perros estan al máximo.
En ambos de los métodos descritos en el trabajo del párrafo anterior. Cualquier cosa
que haga que el perro sospeche estimulará una leve forma de agresion inducida por
miedo, ya que la sospecha es una forma leve de miedo. Por eso, algunos señuelos
visten y se mueven extrañamente hasta que las alertas de los perros estan en su rumbo,
y luego huyen (ver las figuras 6.3 y 6.4).

59
Figura 6.3 Un señuelo arrastrándose sospechosamente desde detrás de un árbol.

Figura 6.4 Un señuelo huyendo.

Los movimientos extraños, seguidos de huir son eficaces en lo que sugiere a la

presencia de algo aterrador y luego tranquiliza al perro que no debe temer a la cosa
extraña después de todo, ya que un buen ladrido lo hará huir.
Aunque sólo se generen pequeñas cantidades de miedo por las técnicas descritas
anteriormente, y cada experiencia concluya con el perro victorioso, la confianza del
perro aumenta. Si es generado demasiado miedo por cualquiera de estos métodos, el
perro va a ser cada vez más inseguro, y muchas experiencias de este tipo producirán
un perro con demasiada agresividad inducida por el miedo. Como se ha señalado
antes, estos perros son de uso limitado en el trabajo de la policía, ya que están
demasiado estresados para las maniobras avanzadas. Introducir al perro a situaciones
potencialmente aterradoras es importante en el entrenamiento de un perro policía de

60
servicio, pero hay que hacerlo con cuidado para evitar la creación de mordedores por
miedo. La recompensa para este tipo de agresión es la reducción de los niveles de
miedo en el perro. Esto por lo general se puede lograr al permitir que el perro vea al
estímulo atemorizante (el señuelo) volverse menos aterrador, como cuando el señuelo
se escapa. Una vez más, una mordida no es necesariamente la recompensa. La
eliminación del miedo es el refuerzo.

Estimular la Agresión Social

Puede estimular la agresión social mediante establecerse usted mismo como un
animal de menor rango y luego desafiar la posición del perro en la manada, mostrando
algunas señales de aumento de la distancia. Como mencioné anteriormente, esto viola
las reglas del mundo del perro, y es la responsabilidad del perro de rango superior el
castigar al perro grosero de menor rango (en este caso, el señuelo). Esta es una de las
maneras de los perros para mantener el orden y la estabilidad en la manada. Si el perro
tiene una fuerte predisposición a la agresión social, sólo tiene que desafiarle utilizando
señales de aumento de la distancia y el va a reaccionar con rapidez y fiereza. Si el
perro tiene una menor predisposición a este tipo de agresión, primero debe dar el
mayor número de señales de disminucion de la distancia como sea posible en la
interacción con el perro, que tu te estableces, un tiempo, como un animal de menor
rango. A menudo, esto se puede lograr en una sola sesión, pero con algunos perros
lleva varias sesiones.
Una vez que este rango se ha establecido, usted puede comenzar a dar algunas
señales de aumento de la distancia. Por ejemplo, en realidad tu podrías volverte y
mirar a los ojos del perro por un segundo, luego romper el contacto visual y reanudar
las señales de disminucion de la distancia (ver las figuras 6.5, 6.6 y 6.7).

Figura 6.5 Para estimular la agresión social, el señuelo comienza a trabajar al perro con las señales de disminucion de la
distancia.

61
Figura 6.6 Sólo por un instante, el señuelo cambiara a señales de aumento de la distancia.

Figura 6.7 El señuelo vuelve rápidamente a mostrar señales de disminucion de la distancia.

Si el perro no responde, aumentar el número y la intensidad de las señales de

aumento de la distancia (siempre seguidos de señales de disminucion de la distancia
para mostrar la fundamental inseguridad) hasta que el perro reaccione agresivamente.
A la primera señal de agresión del perro, correr, mostrando tantas señales de
disminucion de la distancia posibles. Varias repeticiones de esto convencerá al perro
que usted, el señuelo, no eres más que un cobarde grosero que puede ser vencido
fácilmente. Después de un tiempo, el perro va a estar dispuesto a luchar con más
dureza y más decidido a ganar, sabiendo que si el lucha largo tiempo y bastante duro,
el siempre puede vencer.

62
 La recompensa para el entrenamiento de este tipo de agresión es el establecimiento
del perro como animal de rango superior. Sin embargo, las señales que muestran la
sumision son también las que estimulan la agresión depredadora (ver más abajo). En
consecuencia, por el cambio a las señales de disminucion de la distancia utilizadas en
la agresión depredadora, puede premiar al perro por luchar bien en la agresión social.
Si un mordisco es lo que conduce a la otra señalización de sumision de los animales, a
continuación, la mordida es recompensada, pero ten en cuenta que la señalización de
sumision del adversario es la recompensa real.

Estimular la Agresión Depredadora

Puede estimular la agresión depredadora imitando los movimientos de animales de
presa. La mayoría de las especies de presa huyen cuando son atacadas y muchas veces
dan señales de disminucion de la distancia cuando se ven atrapados. Así, los objetivos
que se mueven rápidamente lejos de o en la parte delantera de los perros tienden a
estimular esta forma de agresión. A menudo los señuelos atan juguetes de mordedores
a los extremos de las cuerdas o correas y los arrastran por el suelo detrás de ellos, en
angulo un poco lejos del perro para animarle a perseguir el juguete y atraparlo. Si el
perro tiene éxito, se le permite llevarse el premio por alrededor y presumir un poco
(ver la figura 6.8).

Figura 6.8 Arrastrando el mordedor frente a un perro. La línea de juego está atrayendo al perro hacia la izquierda.

Utilice señales de disminucion de la distancia durante este ejercicio y anime al perro

a jugar al tira y afloja antes de que suelte el juguete. Finalmente, use un rollo de
arpillera y luego pongalo en una manga de proteccion, que puede dejarla caer tan
pronto como el perro muerde. El perro entonces consigue llevarse la manga por los
alrededores para presumir. Ya que el rapido movimiento de alejarse del perro es en
realidad una de las señales de acercamiento, el uso máximo de las señales de
63
disminucion de la distancia es lo que estimula la agresión depredadora. La
recompensa para este tipo de agresión es la simulación de la muerte del objeto de
presa o el señuelo. Es por esto que el perro lo disfruta haciendo cabriolas alrededor
con el juguete "muerto", la manga o el mordedor, en su boca. Si esto no es posible,
debes fingir que mueres de vez en cuando para premiar al perro.

Tabla 6.1 Estimular y Premiar la Agresión

=============================================================

Tipo de Agresion Estimulantes Recompensa

=============================================================
Inducida por dolor Dolor El dolor disminuye o

desaparece

Inducida por miedo Estimulos atemorizantes La cosa espantosa se vuelve

menos atemorizante

Social Falta de respeto Respetuoso

Desafiante Sumiso

Señales de aumento Señales de disminucion de

de la distancia la distancia

Predatoria Señales de disminucion La captura de la presa, el

de la distancia con mucho cese del movimiento de

movimiento señales de disminucion

de la distancia, fingiendo

la muerte

=============================================================

Combinando los Tipos de Agresión

Puede utilizar combinaciones de los enfoques anteriores para adaptarse al
temperamento individual de cada perro con que trabaja. Si un perro muestra evidencia
de un exceso de agresión inducida por el miedo, se puede cambiar a las señales de
disminucion de la distancia y trabajar al perro utilizando la agresión depredadora.
Después de que la agresión depredadora se ha incrementado hasta el punto que se
equilibra con la agresión inducida por el miedo, se puede trabajar al perro con
normalidad, ya que sus niveles de estrés ahora estarán bajo control. Por el contrario, si

64
un perro funciona completamente en la agresión depredadora, y no puede manejar
bien la agresion inducida por el miedo, puede cambiar a las señales aumento de la
distancia y construir gradualmente la agresión inducida por el miedo del perro hasta el
punto en el que se equilibra con el componente depredatorio. Una vez más, una vez
que llegue a este equilibrio, se puede trabajar al perro normalmente.
A menudo, lo mejor será utilizar ambas señales crecientes y decrecientes en la
misma sesión, como cuando se está trabajando con la agresión social, o el
denominado "impulso de lucha". Usted sólo tiene que utilizar más del tipo que el
perro necesita para desarrollarse correctamente. A veces se desea utilizar los tres tipos
de agresión en el mismo entrenamiento. Si usted prefiere trabajar con la agresión
social, pero el perro también tiene un problema de manipulación de agresion inducida
por el miedo, se puede usar una mezcla de las señales, haciendo hincapié en las
señales de aumento de la distancia para desarrollar la agresión inducida por el miedo
más plenamente. Si usted desea desarrollar la agresión depredadora más plenamente,
se puede usar la agresión social, haciendo hincapié en las señales de disminucion de la
distancia para desarrollar la agresión depredadora más plenamente. A algunos
entrenadores les gusta trabajar un tipo de agresión por un período, llevar ese tipo al
punto mas alto, y luego cambiar a otro tipo y trabajarlo por un tiempo. Este cambio de
tipos en el mismo entrenamiento a veces se llama "canalizar al perro".
Entendiendo que tipo de señales activan la agresión te da la posibilidad de ajustar,
segundo a segundo, para lo que necesite el perro. Simplemente lee el lenguaje
corporal del perro y reacciona con las señales adecuadas. Esto es de lejos superior que
hacer de señuelo con patrones establecidos, simplemente porque esa es la forma en
que se les enseñó originalmente para hacerlo y no saben con cualquier otra formula.
Hacer de señuelo nunca debe ser una fórmula. Debe ser un proceso dinámico de la
comunicación que se ajusta a las necesidades de cada perro mientras se desarrolla.
Los señuelos nuevos se confunden con frecuencia con respecto al tipo de agresión
que han estimulado cuando se trabaja un perro. Por ejemplo, el entrenador les ha
dicho de trabajar al perro en el "impulso de lucha" (léase: estimular mas la agresión
social que cualquier otra cosa), pero no está seguro de si eso es lo que está haciendo
en realidad. Las claves para averiguar qué tipo de agresión estás estimulando son, 1:
que señales está utilizando el señuelo y 2: el lenguaje corporal del perro. Si el señuelo
está utilizando predominantemente señales de disminucion de la distancia y el
lenguaje corporal del perro indica confianza, es muy probable que vean la agresión
depredadora. Muchos entrenadores podrian erróneamente decir que en este momento
se está trabajando al perro en el "impulso depredador" o simplemente el "impulso de
presa". Si el señuelo está utilizando señales de aumento de la distancia y el lenguaje
corporal del perro es completamente confiado, es probable que esté viendo la agresión
social. Muchos entrenadores llamarían a este trabajo del perro el "impulso de lucha".
Si en algún momento se ve la inseguridad o el miedo en el lenguaje corporal del perro,
usted probablemente este viendo la combinación de la agresión inducida por miedo o
inducida por dolor, o un poco de ambas. Lo que harias luego es trabajar al perro en lo
que muchos entrenadores erróneamente llaman el "impulso defensivo", o simplemente
el "impulso de defensa".
Su habilidad para saber qué forma de agresión le has estimulado depende de su
capacidad para leer el lenguaje corporal del perro. Además, su capacidad para

65
estimular el tipo en particular de agresión que el entrenador quiere depende de su
capacidad de utilizar su propio cuerpo para dar las señales correctas con la intensidad
correcta en el momento correcto.

Tabla 6.2 Determinar qué Tipo de Agresión ha sido Estimulada

=============================================================

Señales del señuelo Señales del perro Señales adicionales Tipo de agresion
del perro
=============================================================
Incremento de la Temeroso El dolor o el

distancia miedo inducido

(Defensiva)

Distancia decreciente Temeroso El dolor o el miedo

inducido

(Defensiva)

Incremento de la Confianza total Estrepitosos, altos Social (Lucha)

distancia ladridos; envolver

las patas delanteras

alrededor de la pierna

o el cuerpo del señuelo

Distancia decreciente, Confiado En silencio o tranquilo, Predatoria (Presa)

con muchos movimientos cabeza baja, enfoque intenso

en los movimientos

=============================================================

=============================================================
Su habilidad para saber qué forma de agresión le has estimulado depende de su
capacidad para leer el lenguaje corporal del perro. Además, su capacidad para
estimular el tipo en particular de agresión que el entrenador quiere depende de su
capacidad de utilizar su propio cuerpo para dar las señales correctas con la intensidad
correcta en el momento correcto.

=============================================================

66
 La Ley de Yerkes Dodson
En ninguna parte es la ley de Yerkes Dodson (también llamada la "U invertida")
mas prominente en el trabajo de la agresión del perro. Hace más de cien años, dos
psicólogos jovenes llamados Robert M. Yerkes y John Dodson Dillingham definen la
relación entre la emoción y el rendimiento del comportamiento en los seres humanos y
los animales: Cuando los niveles de excitación aumentan, el rendimiento del animal
mejora hasta que se alcanza un cierto nivel óptimo de excitación. Si los niveles de
excitación aumentan más allá de ese punto óptimo, el rendimiento del animal
comenzará a disminuir de nuevo y seguirán disminuyendo cuanto más aumente la
excitación, como ilustra la figura 6.9.

Figura 6.9 La Ley de Yerkes Dodson.

Como el señuelo, es su labor al trabajar al perro en cualquier conducta, es necesario

mantener al perro en la parte superior de la curva de manera que se maximize el
rendimiento. A veces esto requiere que usted este más excitado y a veces esto requiere
que usted este más calmado e incluso francamente aburrido. Casi todo el mundo está
dispuesto a estar más excitado cuando sea necesario ya que la mayoría de nosotros
somos adictos a la excitacion, pero muy pocas personas ven la necesidad y están
dispuestos a estar calmados y aburridos cuando eso se requiere. Esto crea dificultades
en muchos casos, ya que el tipo de perro con el que está el señuelo puede ser muy
diferente ahora de lo que eran hace muchos años. Hace treinta o 40 años, la mayoría
de los perros que se tenian en el entrenamiento de la policía no eran tan excitables
como los perros que se están entrenando ahora. En consecuencia, los métodos del
señuelo desarrollados hace años enfatizaron en construir el nivel de excitación de los
perros para maximizar su rendimiento llevandolos en la medida de lo posible hasta la
creciente del lado izquierdo de la curva de Yerkes Dodson. Estos métodos y filosofías
todavía se les enseña y necesitan ser modificadas para satisfacer las necesidades de la
mayoría de los perros que se ven hoy en día. Los perros con señuelos que se ven hoy
en día, ya sean importados o nacionales, en general son más excitables que los perros
con señuelos que trabajaban hace 40 años, y muchos se están amaestrando mal porque
se les excita demasiado y están en la caída, en el lado derecho de la curva. Estos
perros necesitan señuelos que sean menos excitados para llevarlos de vuelta a la cima
de la curva, en particular durante la fase del aprendizaje del entrenamiento.

67
 Cada perro tiene que ser evaluado individualmente, y hay que aplicar la cantidad de
excitacion apropiada para su excitabilidad natural, que varía de un perro a otro. Sólo
cuando los señuelos hacen esto vamos a ver a los perros alcanzar su máximo
potencial.

CAPITULO 7

Habilidades Básicas
Los señuelos inevitablemente desarrollan sus propios estilos de trabajo, lo que
conduce a una gran variación en las técnicas específicas que son realmente empleadas
en el campo. Sin embargo, si se observan bastantes buenos señuelos, usted comenzará
a ver ciertos denominadores comunes. A pesar de que está más allá del alcance de este
libro la lista de todas las diferentes técnicas utilizadas, es útil el discutir algunas de las
habilidades y elementos que son básicos para la mayoría de ellos.

Conciencia de la Seguridad y la Mentalidad Adecuada

La conciencia de la seguridad es la primera habilidad importante del señuelo. Hay
muchos riesgos involucrados haciendo de señuelo. Algunos de estos son evitables;
otros no lo son. Una de las reglas más importantes de la cuestion es: No se arriesgue
usted si no es necesario hacerlo. Hay muchos riesgos inherentes en esta actividad, y
asuma los que no se pueden evitar sin quejarse. Sin embargo, es importante minimizar
las posibilidades de lesiones siempre que sea posible. Ser herido disminuye su
capacidad de señuelo. Usted defrauda a las personas que dependen de usted cuando
usted se lesiona, y los perros también sufren. No es una cuestión de coraje, es una
cuestión de sentido común y sentido práctico. Los buenos señuelos son difíciles de
encontrar, y los entrenadores no pueden permitirse el lujo de tener uno herido. No es
bueno para ti, no es bueno para el entrenador, y no es bueno para el perro, que tiene
que aguantar con señuelos mediocres mientras estás de permiso. Por lo tanto, hacer lo
que se tiene que hacer, pero no asuma un riesgo a no ser de que sea absolutamente
necesario.
Mientras estás en ello, evita trabajar con señuelos que tienen un gran número de
cicatrices y parecen ansiosos de presumir de ello. Si no lo hace, es probable que
termine con un número similar de cicatrices. Recuerde que las cicatrices no son un
signo de habilidad. Todos tenemos algunas, pero usted debe estar aprendiendo el
oficio de alguien que sólo tiene unas pocas y no las considere un motivo para alardear.
La calidad de la gente con la que trabajas es crítica. No hay manera segura de trabajar
con un tonto. No importa qué tan cuidadoso sea, no importa lo bueno que su equipo
sea, un tonto encontrará una manera de hacerte daño.
El primer componente de la seguridad se introdujo anteriormente: una actitud que

68
hace hincapié en la seguridad. Trate de elavorar "qué pasaría si" pensaramos. Examine
cada situación antes de entrar en ella, y haga una lista mental de todas las cosas que
podrían salir mal. Asegúrese de tener una reacción prevista para cada posibilidad. La
ley de Murphy dice que todo lo que puede salir mal, pasara; La ley de Murphy del
señuelo dice que lo peor siempre va a suceder en el peor momento posible. Esté
preparado para eso en todo momento y usted tendra la oportunidad de una larga y
productiva carrera. Lanzar la precaución al viento o mostrarlo a los niños o niñas y se
dirigira por un doloroso, corto, pero excitante año o menos de señuelo.
Su equipo también es importante para la seguridad. La mayoría de las herramientas
diseñadas para servir de señuelo están destinadas a proporcionar alguna medida de
seguridad, tales como protectores de la ingle (que nadie aprecia hasta que reciben un
bocado en la ingle) y fundas de la mano para su uso con mangas ocultas. Todos ellos
tienen fortalezas y debilidades y si estas se utilizan o no son generalmente una
cuestión de estilo y una elección personal. Hay demasiados dispositivos en el mercado
ahora para listarlos todas aquí, pero he tratado de comentar algunas de las
herramientas comunes y sus usos. Tenga en cuenta que ninguna de ellas le mantendra
a salvo por sí mismas: Cada una puede usarse bien o ser mal utilizadas. Es la forma en
que se utilicen lo que cuenta. Por último, un buen manejador y entrenador marcan la
diferencia en la labor de un señuelo y el éxito con los perros, y su capacidad para
trabajar con seguridad.

=============================================================

REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD PARA UN SEÑUELO DE

CALIDAD

1.- Mentalidad adecuada

2.- Linea apostada (atada atras)

3.- Equipo fiable

4.- El calzado adecuado

5.- Pantalones para rasguños

6.- Buen manejador y entrenador

=============================================================

LÍNEA APOSTADA (ATADA ATRAS)

Las lineas apostadas no son piezas necesarias de los equipos. Muchos buenos perros
son entrenados bien sin ellas, y esto seguirá siendo así en el futuro. Para un nuevo
señuelo, sin embargo, son una gran ventaja. Cuando comencé de señuelo, era
costumbre que el manejador mantuviera el final de la correa del perro mientras que el
señuelo trabajaba. El truco consistía en consegir que el manejador se quedara quieto.
69
A menudo, el perro queria arremeter contra el señuelo, tirando desequilibraban al
manejador. El manejador entonces se desplazaba hacia adelante uno o dos pasos, y el
perro era capaz de hacer contacto en un momento en el que no debería haber sido
capaz de hacerlo. Como resultado, muchos señuelos recibian mordidas innecesarias.
En algún momento, los entrenadores comenzaron a "apostar" o "atar atras" a los
perros, lo que significa que en lugar de estar en las manos de un ser humano, el perro
estaba atado de alguna manera a una estaca u otro objeto inmóvil mientras el señuelo
trabajaba (ver la figura 7.1 ).

Figura 7.1 Con el perro apostado de forma segura a un árbol, el autor trabaja con seguridad y sin equipo de protección.

Asi apostado representó una importante mejora en la seguridad. No había ningún

hombre manteniendo la línea, por lo que el señuelo sabía exactamente hasta qué punto
el perro podría llegar en su dirección. Siempre y cuando el perro tuviera una buena
motivación y el señuelo atrajera al perro lentamente hasta el final de la línea apostada
antes de trabajar en serio (para no correr hacia adelante con una línea floja y dar un
tiron en el final de la misma con un golpetazo), la linea apostada era bastante
funcional y permitió que el señuelo trabajara de forma más segura y jugar al tira y
afloja con mayor eficacia (el perro podría tirar en contra de la línea apostada). La línea
apostada también eliminó algunos problemas causados por la falta de comunicación
con el manejador. No importa lo que pasara, los señuelos sabían exactamente donde
estaban a salvo y donde el perro podia llegar a ellos. Cuando se utiliza una línea
apostada, recordar al manejador que mueva al perro hasta el final de la línea para que
este recta y tensa. De esa manera, el perro no puede corregirse a si mismo por lanzarse
hacia adelante y golpearse al final de una línea floja. Cuanto más larga sea la línea
apostada, el más complicaciones tendra, naturalmente. Con una línea larga, el perro
puede enredarse con mayor facilidad y el señuelo puede juzgar mal la longitud de la
línea de vez en cuando. Pero aun con sus debilidades, utilizando una linea apostada es
aún más seguro para el señuelo que emplear el método antiguo.

EQUIPO FIABLE
Los collares, correas, y las líneas utilizadas para restringir al perro son la fuente de
muchos problemas. Collares desgatados y rajados, hebillas separadas, broches rotos,

70
correas rajadas, remaches a prueba de lo que sea y que puede suceder. Compruebe lo
siguiente antes de trabajar con un perro, y no confíes en nadie más para hacerlo a
menos que no tengas mas remedio. A menudo, los manejadores no aprecian la
importancia de la seguridad del señuelo, y deberias tener cuidado siempre que sea
posible. A su vez, monitorear constantemente el estado de sus mangas y demas equipo
de protección. Un buen principio a tener en cuenta es que cualquier cosa hecha por el
hombre puede, y vendra, un mal funcionamiento en algún momento. Los fallos en el
equipamiento es una causa común de lesiones del señuleo y el perro, y que deberías
estar constantemente en guardia contra esto. Este es uno de los principales "qué
pasaría si" categorías mencionadas anteriormente.

CALZADO ADECUADO
Muchos personas hacen caso omiso a los zapatos cuando piensan en los elementos
de seguridad, pero estos son importantes para el señuelo. Es difícil para el señuelo
permanecer bien o incluso a salvo si tiene un desliz y cae en el momento equivocado.
El movimiento del pie constituye una gran parte de la práctica de un señuelo, y es
necesario tener el pie seguro para hacerlo de forma segura. Asegúrese de que sus
zapatos están en buen estado y son apropiados para el entorno en el que está
trabajando. Por ejemplo, el calzado de futbol con tacos son los mejores para campos
de hierba, pero éstos son inútiles dentro de un edificio, donde el calzado de baloncesto
o de tenis son una ventaja. Los buenos señuelos a menudo llevan más de un tipo de
calzado para trabajar.

PANTALONES PARA RASGUÑOS

Los pantalones de protección, a menudo llamados los pantalones de rasguño,
también son importantes. Los perros son mucho más rápidos que los humanos y por lo
general tienen la ventaja de actuar primero en una situación mordiendo. Si eligen
morder en una ubicación de su cuerpo en que no sea la que han tratado de enfocarlos,
tienen la ventaja del tiempo de reacción y una mejor velocidad general. Por lo general,
haran contacto antes de poder salir de su trayectoria. Si no pueden, es que no son muy
buenos atletas. Agregando a esto el hecho de que a algunos perros les gusta morder las
piernas más que otra cosa y que muchos perros dan mordiscos de mal gusto al salir de
la manga y en otros momentos durante el trabajo de control; y que en escenarios
realistas las piernas a veces son la única parte de su cuerpo a la que el perro puede
llegar, debería pasar y no es de estrañar que sus piernas sean mordidas de vez en
cuando.
Otro factor a favor de usar los pantalones de rasguños es que la presentación
adecuada de la manga requiere de ponerse de pie y forzar al perro a llegar a la manga
para morder. Esta técnica es el resultado de problemas reportados hace unos años,
donde los perros entrenados por señuelos que no usaban pantalones de rasguños
fracasaban para morder a criminales huyendo porque los criminales no se doblan
hacia abajo para presentar la manga. Los señuelos de estilo antiguo siempre se
doblaban hacia abajo cuando el perro estaba a punto de morder porque era la única
forma segura de evitar que los perros mordieran sus piernas. Algunos perros

71
aparentemente aprendian que si un mordisco se requeria en una situación, a la persona
que necesitaba morderle se inclinaba. Empezaron a leer a una persona agachada o sin
agachar, como una señal para cuando morder y cuándo no. Cuando los verdaderos
criminales huyen por la calle, no se retrasan ni se doblan hacia abajo, por lo que los
perros no los mordian. Algunos realmente corrieron junto a los delincuentes, mirando
a la derecha en ellos, como si se preguntaran cuando iban a frenar y doblarse hacia
abajo con la manga. Pero, no se doblaban y los perros nunca los mordieron, lo que
permitia a algunos escapar por completo, para vergüenza de las unidades de K9.
Ahora tratamos de ponernos de pie tan alto como sea posible, por lo que el perro
venga más arriba para obtener la mordida. Parece estar ayudando a la situación. Sin
embargo, si usted no tiene los pantalones de rasguños, es difícil que usted pueda
ponerse de pie recto sabiendo que hay una buena probabilidad de que el perro le
muerda las piernas sin protección. El uso de pantalones de rasguños ha ayudado a que
los señuelos resistan mejor, sabiendo que sus piernas están cubiertas hasta cierto
punto. Esto a su vez ha ayudado directamente a los perros.

BUEN MANEJADOR Y ENTRENADOR

Un último tema a destacar antes de continuar. Un buen manejador es probablemente
la mejor pieza del equipo de seguridad a disposición de un señuelo. Cuando las cosas
van mal, no hay nada mejor que tener alrededor a un manejador competente que
quiere que salgas ileso. Los señuelos con frecuencia son salvados por la habilidad de
un buen manejador. Como se dijo anteriormente, no hay manera segura de trabajar
con un tonto. Ellos te meterán en problemas, y a menudo no son buenos en conseguir
que tu salgas.

=============================================================
No hay manera segura de trabajar con un tonto. Ellos te meterán en problemas, y a
menudo no son buenos en conseguir que tu salgas.

=============================================================

Comenzando sin Perros

Varias habilidades necesarias para el trabajo de señuelo se enseñan mejor sin el
perro. Independientemente de su filosofía de señuelo, hay ciertos pasos que siempre se
deben tomar en el desarrollo de nuevos señuelos. Tal vez lo más importante que
pensar durante el desarrollo de señuelo es lo que debe evitar. Lo que no queremos que
suceda es lo que le paso a la mayoría de nosotros: Ponerse la manga, cuando se les
pide que salgan al campo para comenzar a tomar las mordidas y recibir "preparacion"
desde la barrera. Todo lo que hace es garantizar un número máximo de errores que
afectarán negativamente a los perros y un nivel máximo de confusión o frustración
para usted, el señuelo sin preparación. Por lo tanto, vamos a examinar algunos
simulacros elementales que pueden ayudarle a prepararse para cumplir con su primer

72
perro. Probablemente hay más de una manera de lograr esto, así que no sienta que
tiene que hacer exactamente lo que usted lea aquí. Siéntase libre para comenzar con
estos simulacros, sin embargo, ya que han funcionado bien durante varios años en las
listas de colegios y talleres de señuelos.

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SIMULACROS SIN PERROS

1.- Simulacros de bandera para el juego de pies y la sincronización

2.- Simulacros de bloqueo con la manga para la presentación adecuada

3.- Simulacros de la cinta para la colocación de la mordida

4.- Simulacros de manga con línea para mantener el equilibrio y movimientos en

forma de 8

5.- Simulacros del palo con la manga con linea

6.- Simulacros de movimientos laterales en la manga con linea

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SIMULACROS DEL JUEGO DE PIES Y LA SINCRONIZACION

El mejor sitio para que comienzen los nuevos señuelos es con los pies. La mayor
parte del tiempo en el trabajo de señuelo, tu no querras pensar en tu juego de pies.
Tienes un montón de otras cosas de que preocuparte, y necesitas a tus pies para cuidar
de ti mismo. Cuando estás estimulando la agresión territorial o haciendo agitación
civil (trabajar al perro sin equipo de protección), tienes que ser capaz de saltar dentro
y fuera del espacio o territorio del perro cuando lo desees y con una buena
sincronizacion para que no resultes mordido.
Para desarrollar este tipo de juego de pies en los señuelos estudiantiles, yo juego a
un juego de banderas con ellos, dividiéndolos en parejas, con uno solo jugando al
papel de perro y el otro al de señuelo. Pueden cambiar los papeles de vez en cuando
para que cada uno obtenga la misma cantidad de trabajo en ambos roles. Coloque dos
banderas o tiras de tela en el cinturón del señuelo, una en cada cadera, y luego conecte
al estudiante en el papel de perro a una línea apostada (por lo general la atamos
alrededor de la cintura), y pídale que baje las manos y las rodillas para imitar la
postura de un perro (ver la figura 7.2).

73
Figura 7.2 Gary Hellmers y el autor recreandolo para ilustrar la indicacion del juego.

Marque el semicírculo que describe hasta qué punto el "perro" puede alcanzar al
"señuelo", y luego marcar un segundo semicírculo justo dentro de esa curva. El
simulacro entonces es tener el enfoque de "señuelo" al "perro" y tocar el semicírculo
interior con un pie mientras se mueve lateralmente frente al "perro". El truco está en
hacerlo sin que el "perro", sea capaz de agarrar una de las banderas. Esto requiere
buen juego de pies, velocidad y sincronizacion (ver la figura 7.3).

Figura 7.3 Después de tocar la marca con los pies, el autor salta de nuevo sólo en el último momento.

Repetimos este ejercicio varias veces en mis escuelas de señuelo, y creamos un poco
de motivación, yo suelo añadir la siguiente regla: Al final de cada pasada, uno de los
dos estudiantes se hace tres flexiones. Si el "perro" tiene una bandera en la mano, el
"señuelo" hace las flexiones. Si el "perro" no tiene bandera y el "señuelo" a tocado el
semicírculo ínterior con su pie, el "perro" hace las flexiones. Si el "señuelo" no toca el
semicírculo interior con el pie, naturalmente, él o ella hace las flexiones
independientemente de los resultados (ver la figura 7.4).

74
Figura 7.4 Alguien siempre hace las flexiones.

Después de varias repeticiones, los estudiantes están ansiosos por evitar las
flexiones. (Tenga en cuenta que cualquier persona que no este lo suficientemente sana
como para hacer con seguridad tres flexiones no debería estar en la formación de
señuelo. Si hay una excepción a esto, se puede ajustar la sanción correspondiente).
Aquellos que juegan a señuelos también están ansiosos por mejorar su juego de pies.
Para este juego agrego ejercicios donde el señuelo escoge una línea recta para correr
que se cruza con y realmente permite que el "perro" pueda coger una bandera (ver la
figura 7.5), por lo tanto enseño a mis estudiantes la aproximacion en ángulo, también.

Figura 7.5 El "señuelo" le permite coger la bandera mientras practican la aproximacion en ángulo.

PRESENTACIÓN DE LA MANGA Y COLOCACIÓN DE LA MORDIDA

La siguiente cosa que trabajo con mis alumnos es la presentación de la manga y la
colocación de la mordida. Sigue trabajando en parejas de humano "perro" como se
describió anteriormente, los "señuelos" están equipados con una manga externa y
tienen la obligación de mantenerla en frente de ellos, con el pulgar de la mano que

75
tiene la manga tan firmemente como sea posible contra su ombligo y el exterior del
borde afilado de la misma mano hacia afuera y ligeramente hacia la boca del "perro"
(ver la figura 7.6). Los "señuelos", entonces deben mantener la manga todavia durante
la ejecución de los patrones de acercamiento en frente del "perro". Cuando los
"señuelos" pueden hacer esto correctamente, pueden empezar a mover su brazo de la
manga con naturalidad, siempre que puedan regresar a su posición cuando les digo
que lo hagan.

Figura 7.6 Un "señuelo" practicando mantener la manga aun durante los simulacros de aproximación en angulo.

Como una aproximación brutal que es de donde el perro muerde, no es la cuestión.

El propósito de este ejercicio es introducir la idea de la colocación de la mordida y
mostrar a los señuelos estudiantes que las cosas se pueden hacer para influir sin
interferir el perro con la boca. Este ejercicio ha sido muy exitoso en la enseñanza de
los movimientos y las ideas necesarias para este concepto en particular.

SIMULACROS CON LA CINTA PARA COLOCACION DE LA MORDIDA

El siguiente paso en este ejercicio es dar al "perro" un poco de cinta de mascarilla o
cinta adhesiva enrollada como una bola, con el lado pegajoso hacia fuera. Cuando el
"señuelo" pasa por delante, el "perro" se lanza hacia adelante y empuja la cinta contra
la manga (ver la figura 7.7). Siempre con la bola de cinta colocada aproximadamente
(más o menos) en la ubicación de la manga donde un perro de verdad hubiera
mordido. El siguiente paso es que el "señuelo" mueva el brazo de la manga durante
los pases de una manera tal que el "perro" coloque la cinta en puntos en particular
sobre la manga. El "señuelo" debe hacer esto sin hacer movimientos que atasquen a un
perro en la boca. No se pierde nada en este momento por pedir al "señuelo" que
sostenga la manga a unos cuantos centimetros de distancia del cuerpo y tirar de nuevo
cuando el "perro" golpea la manga con la cinta. Esto estimula la captura del perro al
absorber parte del choque y no se atasca el perro en la boca. El "señuelo" debe ser
capaz de mover la manga para que el "perro" pueda desplazar la bola de cinta hacia
adelante hasta que haga contacto con la muñeca, en el medio del antebrazo, cerca del
codo, en función de los deseos del instructor (ver las figuras 7.8 y 7.9). Entonces, el
"señuelo" puede coger la cinta en la posición correcta. Es de vital importancia que

76
cada estudiante haga estos ejercicios con ambos brazos, a menos que los problemas
físicos lo impidan. Un señuelo que puede colocar mordidas en cada brazo es mucho
más valioso que uno que sólo puede hacerlo con un lado.

Figura 7.7 El "perro" colocando la pelota de cinta sobre la manga durante el simulacro de la cinta.

Figura 7.8 La cinta colocada a la mitad del antebrazo.

Figura 7.9 La cinta colocada cerca del codo.

Puramente por diversión, a veces añado la norma de flexion de brazos a la

77
colocación de la cinta, a pesar de que los "perros" tienden a hacer trampa, lo que hace
que sea muy difícil para los "señuelos".

TRABAJAR LA MANGA
Trabajar al perro con la manga es el siguiente paso. Los estudiantes aún deben
trabajar en parejas humano-"perro". El "señuelo" ajusta la manga con una pequeña
cuerda o correa para que el "perro" puede agarrarla y tirar de la manga (ver la figura
7.10). El "perro" detiene al "señuelo" tomando el asa de la correa de la manga y
tirando del "señuelo" hacia delante y de lado a lado (ver la figura 7.11). Mientras que
el "perro" está haciendo esto, se requiere que el "señuelo" trabaje la manga lentamente
y con cuidado moviendo la muñeca en una pequeña forma de 8 con los movimientos
(véase la Figura 7.12). Este ejercicio enseña a los señuelos estudiantiles a mantener el
equilibrio, incluso cuando el perro está tirando en direcciones diferentes, así como
para trabajar al perro de una manera segura. Los instructores introducen otros patrones
de movimiento de la manga más tarde, pero el movimiento en forma de 8 es seguro
para el perro y simple para los principiantes que aprenden.

Figura 7.10 Una manga equipada para el simulacro del trabajo con la manga.

Figura 7.11 El "perro" agarrando la línea de equilibrio.

78
Figura 7.12 El "señuelo", tratando de mantenerse en pie y en equilibrio mientras trabajaba en una figura en 8.

Antes de la aceptación de las mangas duras, morder barras y similares, utilizados por
los señuelos para hacer algunas cosas bastante salvajes con los perros en sus mangas.
Solíamos golpear al perro de arriba a abajo, levantandole del suelo y luego dando
vueltas, girando al perro (todavía mordiendo la manga) por el aire. Con el tiempo,
empezamos a darnos cuenta de que algunos perros sufrian lesiones de cuello de estas
actividades y a otros fueron rompiendoseles los dientes caninos y absorviendo otros
daños orales. Así, empezamos a ser más conservadores de nuestros estilos de señuelo.
Parte del problema en ese momento era que a menudo entrenabamos perros con
menos agresividad natural de lo que nos hubiera gustado. Los perros necesitaban más
estimulación cuando estaban con la manga para darnos la cantidad de lucha que
queríamos de ellos. En consecuencia, hemos desarrollado el hábito de trabajar a lo
salvaje, estimulando de manera que mantengamos a los perros en un nivel aceptable
de agresión. También fuimos rutinariamente usando mangas blandas suaves y mangas
duras con la misma infraestructura, pero las mangas de estilo más antiguas tienen
acolchado suave y más relleno en el interior, de ahí el nombre de "manga blanda".
Hubo mucha menos probabilidad de daño en los dientes con dicho equipo. Cuando
llegamos mejor a la selección de los perros con mayores niveles de agresión, llegamos
a necesitar mangas más duras hechas con cuero y materiales mas duros para proteger
nuestros brazos, pero aún así nos movemos con los hábitos de los señuelos con
mangas suaves. Esto creó algunos problemas hasta que aprendimos a ajustar a los
perros que no necesitaban tanta estimulación y de hecho podrían perjudicarse a sí
mismos con las mangas duras.
La idea ahora es seleccionar perros con las formas naturales de la agresión,
atraparlos bien, y trabajar con los conservadores, pequeños, movimientos lentos
cuando están con la manga (incluso cuando se utiliza una manga suave). El
movimiento en forma de 8 es el patrón preferido en este momento.

ABSORBER SACUDIDAS
Muchos perros están tan ansiosos por combatir al señuelo que cargan contra él o ella
demasiado rápido por su propio bien, la creación de las sacudidas fuertes que resultan
en lesiones tanto para ellos como para el señuelo. Por tanto, es importante para usted
desarrollar el hábito de la reducción de la sacudida cuando sea posible. En los

79
ejercicios donde se están alejando del perro, la sacudida se reduce automáticamente,
pero a veces se quedan atascados en una posición donde no pueden alejarse del perro.
Una forma de reducir la sacudida en esta situación es dejar que gire el perro por lo que
la fuerza de contacto se dispersa en el giro. Yo enseño a mis estudiantes cómo hacer
esto haciendo que el "señuelo", presentando la manga, frente a la persona en el papel
de perro, y yo luego permito al "perro" cargar contra la manga. Cuando el "perro" hace
contacto, el "señuelo" da un paso atrás con el pie adecuado, permitiendo que el
"perro" gire alrededor de él o ella. Este es un truco útil para hacer con la manga
cuando tienes espacio en ambos lados para permitir el giro, pero a veces se encuentran
en un espacio tan estrecho que esto no es posible. Hay otra manera de absorber una
sacudida si usted se encuentra en una situación difícil. Un buen ejercicio para esta
situación es que el "señuelo" frente al "perro" presentado la manga y el pie del mismo
lado que la manga colocado hacia adelante, hacia el "perro". Una vez más, tiene que
cargar el "perro" contra la manga , y justo cuando se hace contacto, el "señuelo" da un
paso atrás con el pie adelantado hasta el momento que lo lleva a la posición trasera.
Este movimiento crea un movimiento hacia atrás del cuerpo del señuelo y por lo tanto
de la manga, y puede absorber tantas sacudidas como le sea posible en un lugar
estrecho.

TRABAJO CON PALO

Si sé que será necesario que un señuelo estudiante realice trabajos con palo, o si
simplemente quiero formar a todos mis alumnos para que en caso de que tengan que
hacerlo algún día, les presento los ejercicios para trabajar con el palo en esta etapa.
Ate la correa de la manga o línea a algo sólido, en la manera de una línea apostada.
Con el palo en la mano que no tiene la manga, el señuelo estudiante puede practicar a
golpear la línea, que debe ser estirada con fuerza (ver la figura 7.13). Esta debe
mantenerse hasta que el estudiante es capaz de hacer movimientos llamativos
completos con buena velocidad, que no superen un centimetro y medio aproximado de
la línea, pero sin tocarla. Entonces el estudiante debe hacerlo corriendo alrededor del
semicírculo. Cuando sean habiles en esto, globos pequeños pueden ser encintados a la
línea. Los señuelos entonces pueden practicar golpeándolos sin estallarlos.

80
Figura 7.13 El señuelo practicando trabajos con el palo, la sustitución de un látigo de mango largo por un palo.

MOVER AL PERRO
En el trabajo de señuelo, a veces es necesario mover al perro a un lugar diferente o
simplemente moverse con el perro mientras está con la manga. Al hacer esto, tenga
cuidado de no pisar los pies del perro. Un buen ejercicio para ayudar a los señuelos
estudiantes para aprender a evitar pisar al perro comienza atando una linea larga a una
manga y asegurar el otro extremo a un objeto sólido. La manga de los estudiantes
puede llevarse suavemente hacia atrás hasta que la línea este tensada. Mantener la
línea tensada, los estudiantes pueden practicar moviéndose a la izquierda y derecha,
prestando especial atención a sus pies. Al alejarse de la manga (por ejemplo, cuando
la manga está en el brazo izquierdo y los estudiantes se están moviendo hacia la
derecha, o alejandose de la manga), los estudiantes pueden simplemente alejarse de su
manga, poniéndola en su cadera, y caminar o correr con normalidad, ya que cuando se
mueve en esta dirección y un perro esta en la manga, sus pies estarán lejos de los pies
del señuelo. Cuando se mueve hacia la manga (por ejemplo, cuando la manga está en
el brazo izquierdo y el señuelo se está moviendo a la izquierda, o hacia la manga), es
necesaria más precaución, ya que los pies del perro estan ahora mucho más cerca de
los pies del señuelo. Cuando se mueve en esta dirección, es más seguro para los
nuevos señuelos dar un paso lateral con cuidado, sin cruzar los pies por encima. Con
más experiencia, los señuelos pueden aprender a trabajar en ambas direcciones, pero,
de nuevo, esto sólo viene con el tiempo y la experiencia.
El uso del palo debe coordinarse con la dirección de desplazamiento. Cuando se
mueve hacia la manga, use señales de aumento de la distancia que son desafiantes o
potencialmente aterradoras para el perro. Aqui es cuando tiene sentido utilizar el palo
para aumentar el nivel de desafío o el miedo. Al alejarse de la manga, gire hacia un
lado y basicamente está corriendo lejos del perro, dando señales de disminucion de la
distancia (sumisos). Utilizar el palo para aumentar el desafío o el nivel de miedo en
este momento no sería útil en la mayoría de las circunstancias y francamente confuso
en otras. Así, la regla general es utilizar el palo cuando se está moviendo hacia la
manga y evitar su uso cuando se está moviendo lejos de la manga.

81
 Envolver
Cuando usted es habil en los tipos de ejercicios mencionados en este capítulo, usted
está listo para cumplir con su primer perro. Usted tendrá una idea de cómo juzgar la
distancia y la velocidad a la que se acerca un perro y que ángulos debe utilizar al
hacerlo, la forma de absorber parte del impacto del choque, cómo colocar un mordisco
en la manga donde se quiera, cómo evitar atascamiento en la boca del perro, y cómo
mantenerse de pie y trabajar al perro después de que hace contacto. Y has aprendido
todo esto sin haber tenido la más mínima posibilidad de lastimar a un perro. Los
ejercicios que menciono anteriormente le ayudarán a tener mucha mas probabilidad de
éxito con su primer encuentro con un perro, construyendo así su confianza y que le
permita disfrutar del trabajo. Cabe mencionar que su éxito también será apreciado por
los perros que te encuentres.

CAPITULO 8

Procedimientos Comunes
Está más allá del alcance de este libro la lista de todos los posibles procedimientos
que utilizan los señuelos en el curso de sus carreras. Es más práctico describir algunos
de los procedimientos más comunes. Esto proporcionará un punto de partida
uniforme; procedimientos más avanzados se pueden añadir en otro momento bajo la
supervisión directa de un instructor competente. Mediante la práctica de estos
procedimientos básicos, usted aprenderá lo suficiente como para ser útil para
cualquier entrenador. Utilice estos procedimientos como una base sobre la que
construir su propio estilo personal, añadiendo las necesidades del entrenador a medida
que avanza.

Agitación Civil
La agitación civil es un término usado por el trabajo realizado con el perro con una
línea apostada o sujeto por el manejador. Durante este tipo de trabajo, el señuelo no
usa equipo de protección. El objetivo es estimular al perro para tratar de morder al
señuelo cuando el señuelo se viste normalmente, pero en realidad no deja que suceda.
Para este trabajo, se utilizan las señales del cuerpo que sean necesarias para activar el
tipo de agresión con la que el entrenador quiere trabajar, así como una gran cantidad
de juego de piernas (como el utilizado en el simulacro de la bandera en el capítulo
anterior) para tentar al perro y volver a salir del camino antes de que el haga contacto.
La agitación civil puede ser utilizada en diferentes etapas en el entrenamiento de un
perro, pero siempre es arriesgado para usted, el señuelo. Este es uno de los riesgos que
hay que asumir, pero asegurese de que todo el mundo está trabajando, lo que garantiza

82
la seguridad tanto como sea posible.

Trabajo con el Saco o Mordedor

Otros procedimientos están diseñados específicamente para fomentar el contacto
entre el señuelo y el perro. Los perros nuevos o jóvenes a menudo se inician con el
"trabajo del saco". Esta es una fase en la que se estimula cualquier forma de agresión
que sea apropiada para el perro (véanse los capítulos 4, 5, y 6 para una discusión de
esto) y construir su frustración en un cierto grado. Cuando el entrenador siente que es
el momento adecuado para que el perro muerda realmente algo, presentate a el con un
saco de arpillera enrollado, otra tela enrollada, o un juguete de mordedor. Tú llevas el
saco contigo durante varias sesiones antes de que realmente le permitan morder.
Durante esas sesiones, tu provocas al perro con el saco repetidamente colgando dentro
de su alcance y luego tirando de él hacia atrás fuera de su alcance justo antes de que
pueda atraparlo. Es importante mover el saco hacia el perro lentamente y tirar de el
rápido, no al revés. El mero hecho de golpear al perro en la cara con el saco no
funciona bien en muchos casos. Moviendo el saco, más que cualquier otra cosa, usted
puede conseguir que el perro preste tanta atención al saco que el apenas observara
ninguna otra cosa. Durante este tiempo, utiliza las señales del cuerpo adecuadas para
desencadenar cualquier tipo de agresión con la que el entrenador quiera trabajar. A
menudo se presenta el saco al perro al final de una pasada, al cambiar de dirección.
Mantenga el saco en la mano cercano al perro, y cuando giras hacia el para cambiar
de dirección, balanzear el saco firmemente hacia el interior de la boca del perro,
colocándolo tan lejos como sea posible (ver las figuras 8.1, 8.2 y 8.3). Cuando el perro
muerde, usted tiene que actuar de manera adecuada, en función del tipo de agresión
que el entrenador este tratando de desarrollar. Si la agresión predatoria es el proposito,
por ejemplo, tendría que jugar a un juego momentáneo de tira y afloja, dejando que el
perro te arrebate el saco de tu mano, sin dejar de utilizar las señales de disminucion de
la distancia y sales corriendo.

Figura 8.1 Después de acercarse con cuidado a un perro joven, el señuelo se prepara para colocar el saco.

83
Figura 8.2 El señuelo colocando cuidadosamente el saco.

Figura 8.3 El perro consigue un pequeño tira y afloja antes de ganar el saco.

Una variación de este procedimiento para los perros que sólo tienen la agresión
depredadora, y más bien bajos niveles de eso, es atar el saco en el extremo de una
correa o línea. A continuación, lo arrastra detrás de usted como un pescador de
currican. Esto disminuye la presión por el aumento de la distancia entre usted y el
perro, y permite que el saco imite fuertemente la altura y el movimiento de los
animales de presa. El perro es mantenido con la correa por el manejador y se le deja
correr tras el saco en una persecucion en línea recta (ver la figura 8.4). Cuando el
entrenador decide que es el momento para que el perro muerda, corra lo
suficientemente despacio como para dejar que el perro haga contacto. El breve tira y
afloja puede llevarse a cabo mediante la línea por lo que nunca tiene que acercarse al
perro (ver la figura 8.5).

84
Figura 8.4 Un perro joven persiguiendo un mordedor sujeto a una línea.

Figura 8.5 Después de agarrar el mordedor, el señuelo y el perro juegan al tira y afloja antes de que el perro gane el mordedor.

Poco a poco se disminuye la distancia entre usted y el perro hasta que el perro está
haciendo un trabajo de agresión depredadora normal. Volviendo al tipo normal de
presentación del saco, si el entrenador está tratando de utilizar la agresión social,
tienes que alternar las señales de aumento y disminucion de la distancia mientras
juegas al tira y afloja (ver las figuras 8.6 y 8.7), antes de que finalmente admitas la
derrota, soltando el saco, y echando a correr.

85
Figura 8.6 El tira y afloja, con señales de aumento de la distancia.

Figura 8.7 El tira y afloja, con señales de disminucion de la distancia.

Si el entrenador está tratando de provocar agresion inducida por miedo, utiliza la

mayor cantidad de señales de aumento de la distancia tan severas como el perro pueda
tolerar mientras juegas al tira y afloja (ver la figura 8.8) antes de finalmente dejar caer
el saco y salir corriendo.

86
Figura 8.8 El tira y afloja, con señales de aumento de la distancia severas.

Cualquiera que sea el tipo de agresión que el entrenador quiera que activemos, la
colocación del saco y el tira y afloja son importantes. Cuando se pone el saco en la
parte posterior de la boca del perro, le enseñas que tiene más poder cuando se utiliza
toda la boca (es decir, le animara a dar un mordisco con toda la boca). El tira y afloja
ayuda a desarrollar los músculos de la mandíbula del perro, tanto como el ejercicio
fortalece cualquier otro conjunto de músculos. Es increíble lo mucho que un perro
puede morder después de un buen programa de tira y afloja.
Recientemente, muchos entrenadores se han encontrado con que la cuña es una
herramienta eficaz para la construcción de la mordida, y los señuelos la utilizan
mucho de la misma manera que el saco.

Mangas Externas
El perro nuevo a menudo cuando pasa a las mangas externas suaves después de que
el ha trabajado con éxito con un saco de arpillera, mordedor, o cuña. A veces hay que
atar el saco alrededor de la manga para el puente de la brecha mental, pero muchas
veces el perro muerde una manga la primera vez que ve una (sobre todo si se tienen
fuertes tendencias agresivas). Las mangas más duras pueden ser introducidas despues
para proteger al señuelo. El trabajo de la manga externa no es más que una extensión
de los ejercicios que describo en el capítulo 7. El señuelo utiliza los mismos ángulos
de enfoque, la presentación de la manga, la colocación de la mordida, el equilibrio y
los movimientos en forma de 8 de la manga como en los simulacros con la gente que
hace de perro. Esto ayudará a algunos perros a centrarse en la manga, usted alentara
esta cantidad en la misma forma en que ayudaba al perro para centrarse en el saco de
arpillera. Si coloca la manga a su alcance, siempre quitarla justo antes de que el perro
pueda conseguirla, se prestará atención a poco más hasta que pueda obtener el premio.

87
 Cuando usted juega a este juego para ayudar a enfocar al perro en la manga, lo
juegas todo con los pies, moviendote lo suficientemente cerca para un mordisco y
luego saltando hacia atrás justo a tiempo para impedirlo. Hacer la manga el objeto
más interesante de alrededor ayuda a algunos perros tremendamente. Una vez que el
perro está enfocado, puede presentarle la manga y permitirle que muerda. Luego,
asegúrese de extraer lentamente al perro hasta el final de la línea apostada antes de
trabajar duro (para evitar que el perro se golpee al final de la línea), y recordar
cambiar de dirección justo antes de la presentación de la manga (ver la figura 8.10).
Este cambio de rumbo coloca al perro un poco por detrás de su movimiento, por lo
que es más fácil para que el consiga un buen mordisco. A este movimiento se le dice a
menudo como "amartillar al perro".
Una vez que el perro está con la manga, de un paso suavemente hacia atrás todo lo
necesario para mantener la linea un poco tensada o lo más cercano a él como el perro
puede manejar (ver las figuras 8.9, 8.10, 8.11 y 8.12). De esta forma, si algo sale mal,
la seguridad está a un paso. A algunos entrenadores les gusta comenzar con el ladrido
y el procedimiento de la espera en esta etapa, donde el perro debe aprender a sentarse
y ladrar si el señuelo no se mueve. No todos los entrenadores hacen esto, pero a los
que les gusta para neutralizar al perro antes de que vaya demasiado lejos en su
entrenamiento. Si el entrenador es uno de este número, él o ella le pedirá que este de
pie y permanezca inmóvil, justo delante del perro. Cuando el perro se sienta y ladra, le
recompensas moviendote hacia un lado y presentandole la manga, tal como lo hace en
la etapa final de los otros enfoques, lo que permite que el perro muerda. El perro
finalmente aprende a sentarse y ladrar si tu estas inmóvil, anticipándo la mordida y
obteniendo su recompensa. Cuando el perro es bueno en esto, se dice que el está
"neutralizado" (ver la figura 8.13).

Figura 8.9 El autor se acerca al perro.

88
Figura 8.10 Plantar los pies para invertir la dirección y presentar la manga.

Figura 8.11 Justo después del contacto inicial.

89
Figura 8.12 El señuelo se mueve lentamente hacia atrás para tensar la línea apostada.

Figura 8.13 El señuelo y el perro en posición de "neutralización".

Tenga en cuenta que en esta etapa de señuelo, te darás cuenta de que algunos perros
con niveles más bajos de la agresión necesitan ayuda para mantenerse sobre la manga.
Una forma de alentarlos a permanecer en la manga es rotar la muñeca de su brazo con
la manga hacia atras y hacia adelante en pequeños movimientos después de que el
perro ha cogido un mordisco. Las rotaciones deben ser pequeñas pero rápidas, a la vez
produzca una especie de vibración en la manga, mientras que no le crees difícultad
para sostenerla. Este movimiento imita el retorceso de un animal de presa y anima al
perro a morder más duro para mantenerlo. A medida que el perro se vuelve mejor en
aferrarse, usted puede dejar de hacer vibrar la manga y inclinarse hacia atrás y jugar al
tira y afloja con la manga. Dado que el perro está con la línea apostada y la línea ya

90
está tensa, el miedo a perder la manga animará a muchos perros a morder más duro.
Cuando son competentes con la línea apostada, introducir persecuciones cortas a su
rutina. Las distancias se pueden aumentar a medida que se domina el equilibrio, hasta
que está cubriendo tanto territorio como es deseado por el entrenador.

Dejando Caer la Manga Externa

Una parte importante del trabajo de la manga externa, y un tema complicado, es la
caída de la manga. Esto es cuando usted deja deliberadamente de lado la manga, lo
que le permite que se deslice fuera de su brazo cuando esta huyendo (por esta razón,
este movimiento se refiere a menudo como "el deslizamiento de la manga"). Es una
forma de recompensa para el perro y se utiliza con frecuencia con los perros nuevos o
jóvenes. Todo el mundo está de acuerdo en que a los perros jóvenes les gusta tirar de
la manga del señuelo y disfrutar corriendo con ella en la boca (ver la figura 8.14). La
controversia surge cuando consideramos con qué frecuencia debe hacerse. Si lo hace
con demasiada frecuencia (lo mucho que esto se hace varía de un perro a otro), puede
animar al perro a convertirse en "la manga feliz", una condición en la que el perro
aprende que el objetivo del juego es morder a la manga no al hombre.

Figura 8.14 Un perro desfilando con una manga dejada caer o deslizada.

Es posible que los entrenadores deportivos para aumentar la puntuación de un perro

en el campo de competicion, centren deliberadamente al perro en la manga. Así los
perros de la manga feliz pueden ser muy exitosos en el mundo del deporte y al mismo
tiempo ofrecer a sus dueños riesgos limitados, ya que, literalmente, no van a morder a
un humano, sólo a las mangas. Otros entrenadores deportivos quieren un perro que
realmente los proteja, y para que no se deje caer la manga muy a menudo en absoluto,
prefiriendo enfocar al perro en el hombre. Así, dentro de las filas de los competidores
del deporte, se encuentran los perros que nunca van a morder a los seres humanos, así
como otras personas que harán el trabajo de protección serio, por no hablar de todas
las sombras de gris en el medio.
Los perros policía de servicio deben centrarse en el adversario, no en un pedazo de

91
equipo que el señuelo puede o no estar usando. Por otro lado, es bueno ser capaz de
recompensar al perro con una caída de la manga en ocasiones. Afortunadamente, hay
maneras de hacer las dos cosas, pero para hacerlo, el señuelo y el manejador deben
coordinarse. Hay dos enfoques principales, cada uno trabajando bien en diferentes
perros. El primero es trabajar al perro con la línea apostada, dejando caer la manga en
un extremo de un pase (ver la figura 8.15). En este caso, en lugar de salir de la zona,
se detiene, espera un segundo, se mueve lateralmente lejos de la manga, y luego
estimula al perro de nuevo (ver la figura 8.16). Muchos perros soltaran la manga
inmediatamente y se alejaran de ella para cumplir con el nuevo desafío (ver la figura
8.17). Puesto que usted no tiene la manga en este punto, usted sabe que el perro
demuestra agresión hacia el hombre, no a la manga.

Figura 8.15 La caída lateral de la manga: el señuelo y el perro después de que se cayó la manga.

Figura 8.16 El señuelo dejando al perro y se mueve lateralmente.

92
Figura 8.17 El perro dejando la manga y atraido al señuelo.

Si es necesario probar un perro de entrenamiento deportivo para el trabajo de la

policía, el método anterior no es una mala manera de probar para la manga feliz. Si el
perro escupe la manga cinco veces seguidas para llegar al señuelo retornando, el es
probablemente un buen candidato para el trabajo policial. Si no lo hace, tal vez no es
un buen candidato. Algunos perros tienen problemas con el método anterior, algunos
porque son mangas felices, otros porque tienen una propensión a la agresión inducida
por dolor y redirigida. A medida que el señuelo re-estimula el último tipo de perro, el
perro vuelve a dirigir su agresividad en la manga, que está cerca a mano, y
simplemente muerde la manga más duramente. Cuanto más se trabaja un perro como
ese, el más muerde la manga. Si usted golpea a un perro con un palo, una vez más, el
acabara mordiendo la manga más duramente, ya que cualquier agresión que se
estimula se redirige a la manga. Es una situación sin salida. Si se encuentra con esto,
otro enfoque puede funcionar mejor.
Al dejar caer la manga y quedarse rigido, el entrenador pedirá al manejador que coja
al perro suavemente por el cuello del collar o arnés de agitacion (no el collar de
ahorque) hasta que las patas delanteras del perro esten levantadas del suelo (véase la
figura 8.18). Espere pacientemente hasta que el perro deje caer la manga. Esto puede
llevar un largo rato con algunos perros, pero la mayoría eventualmente la dejan caer.
Ahogar al perro no enseña lo que queremos que el perro aprenda, por lo que el
manejador debe evitarlo, cuando sea posible. Cuando el perro libera la manga,
moverse lateralmente y re-estimular al perro. El manejador debe dar un paso
lateralmente para que te siga, llevando al perro lejos de la manga, que debe estar en el
suelo. Cuando el perro está lo suficientemente lejos de la manga, el manejador pone
las patas delanteras del perro en el suelo para hacerle responder hacia usted, el señuelo
(ver la figura 8.19). El manejador debe tener cuidado durante este ejercicio si el perro
es propenso a la agresión redirigida, ya que el manejador es ahora el objetivo más
cercano disponible.

93
Figura 8.18 Un perro zurrando a la manga mientras el manejador tiene sus patas delanteras levantadas del suelo.

Figura 8.19 Una vez que el perro deja caer la manga, el manejador se mueve lateralmente y coloca al perro de vuelta frente al
señuelo. El perro ahora se ocupa del señuelo.

Si este método no funciona bien, quitar al perro de la línea apostada, haga que el
manejador mantenga al perro con correa, y probar otra variante, llamada la "caída
lineal de la manga". Esta vez, cuando se le cae la manga, el manejador debe recoger al
perro por el cuello como antes (ver la figura 8.20). Cuando el perro suelta la manga, el
manejador debe pasar por encima de él y caminar hacia adelante varios pasos a
medida que se aleja, estimulando al perro (ver la figura 8.21). Por alguna razón, es
más fácil para algunos perros de hacer el cambio de esta manera.

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Figura 8.20 La caída lineal de la manga. El manejador mantiene las patas delanteras del perro levantadas del suelo y espera a
que el perro suelte la manga.

Figura 8.21 Cuando el perro suelta la manga, el manejador da un paso hacia adelante encima de el y coloca al perro delante
del señuelo.

Cualquiera que sea la forma en que trabaje, el punto es llevar al perro al señuelo
cuando se deja caer la manga. Esto enseña a los perros nuevos a no convertirse en la
manga feliz a pesar de que la manga se deja caer para ellos a veces, y que ayuda a
rehabilitar a los perros que ya están con la manga feliz (aunque algunos de ellos nunca
hacen una transición completa).

Mangas Ocultas
Otra manera de minimizar los problemas con el equipo de orientación es trabajar al
perro con mangas ocultas. Esto requiere no sólo de las mangas, sino también de
muchas capas de ropa suelta que se pueden arrojar fuera cuando son arrancadas. Las
principales diferencias entre esto y el trabajo de la manga externa es que le duele mas
al señuelo y la colocación de la mordida es crítica, ya que la mano esta a menudo
expuesta. Si usted es un señuelo nuevo, la mejor manera de probar este método es
volver a la línea apostada con un buen perro. Ejecute sus enfoques de la misma
manera (ver las figuras 8.22 y 8.23), pero asegúrese de que la mordida se coloca lo
más cerca del codo como sea posible (ver la figura 8.24).

95
 Cuando el perro está en la manga, asegúrese de que coloca su muñeca más alta que
el codo (ver la figura 8.25). Cuando los perros rebocan o se deslizan, la gravedad los
hace bajar el brazo. Si la muñeca esta más baja que el codo, el perro se desliza en la
dirección de la mano expuesta. Es más seguro el mantener al perro arriba en el
antebrazo, lo más lejos de la mano que sea posible. Es por esto que se debe prestar
mucha atención a la colocación de la mordida en los primeros ejercicios que se
ejecutan, incluso los que tienen un compañero humano haciendo de "perro" y la cinta,
como se describió anteriormente. En el momento de ponerse a trabajar con la manga
oculta, sus hábitos se formaran y usted deseara haber prestado más atención a los
detalles al comienzo de su entrenamiento.

Figura 8.22 El autor acercandose a un perro con la manga oculta por el lado lejos del perro.

96
Figura 8.23 Plantar el pie para invertir la dirección y presentar el brazo con la manga oculta.

Figura 8.24 Colocación de la mordida con la manga oculta.

Figura 8.25 Después de la colocación de la mordida, la muñeca debe mantenerse más alta que el codo.

Si está trabajando con perros desconocidos, puede ser aconsejable usar un protector
para la mano, aunque los perros pueden saber fácilmente lo que son. Tambien
recuerde que las mangas ocultas tienen cierto grosor para ellos. Tener una manga y
nada en el otro brazo hace que sea fácil para el perro saber que usted está usando solo
una (incluso los seres humanos pueden ver la diferencia). Cualquier cosa que
demuestre que están protegidos de cualquier manera destruye la ilusión que están
tratando de crear para el perro: que estan sin protección. En consecuencia, lo mejor es
usar la manga oculta en el brazo más alejado del perro. Enfoque al perro en el brazo
sin protección al hacer movimientos del brazo con él (ver las figuras 8.22 y 8.23). Al
97
girar hacia el perro para cambiar de dirección al final del paso, el brazo protegido
puede ser deslizado entre su cuerpo y el perro. Al mismo tiempo, se mueven lo
suficientemente cerca para permitir que el perro haga contacto (véanse las figuras 8.23
y 8.24). Esto le da al perro poco tiempo para notar la manga oculta.
Desde que el perro se centró en el brazo sin protección, el toma la decisión de
morder un brazo sin protección. En el momento que el se da cuenta de la diferencia, la
decisión esta tomada. Tanto si se trata de este engaño o que simplemente los perros
deciden que muchos seres humanos llevan mangas ocultas y es correcto morderlos, el
hábil uso de las mangas ocultas ayuda a producir un buen perro de calle.

Bozales
Otra herramienta útil en la practica del señuelo es el bozal. Cuando un perro está
usando uno, se puede trabajar con el sin el uso de una manga externa, aunque los
perros pueden orientar su comportamiento al bozal tanto como lo hacen con las
mangas externas si el trabajo no es lo suficientemente equilibrado con una variedad de
ejercicios. Pero esto es cierto para todos los equipos utilizados mientras se hace de
señuelo.
El propósito original de trabajar un perro con un bozal era permitir que el perro
golpeara en el tronco del cuerpo, centrándose así en alejarse de los brazos y las
piernas. El perro se da cuenta de que puede derrotar a un ser humano, incluso sin
morder (un gran constructor de confianza); que golpeando el tronco del cuerpo puede
derribar al ser humano hacia abajo; y que golpeando el cuerpo, pegando con las patas,
y hacerle tropezar son herramientas eficaces. Cuando se hace correctamente, el trabajo
con bozal enfoca a un perro en el tronco del cuerpo y a alejarse de las manos y los pies
y le enseña a utilizar todas sus herramientas, haciendo de el un luchador más
completo. Recuerde que cualquier cosa que usted pueda hacer con un traje de mordida
se puede hacer con un bozal, excepto la prueba de mordida, y hay algunas cosas que
puedes hacer con un bozal que no se pueden hacer con un traje de mordida. Una de las
grandes ventajas del trabajo con bozal es que permite que usted trabaje al perro sin
ropa de protección en absoluto. De hecho, muchos perros se benefician de ser
recompensados por tratar de morder a un humano, pero a ninguno que lleve un traje
de baño o pantalones cortos y camiseta. Esto es particularmente importante en los
climas cálidos, donde los perros aprenden rápidamente que sólo las personas con
mangas largas pueden estar escondiendo una manga oculta y por lo tanto son los
únicos dignos de atención. Cuando no tienes nada más que un traje de baño con el
perro, sabe que no le estás pidiendo que muerda los dispositivos de protección bajo
las mangas o perneras de los pantalones. Ayuda a muchos perros para mantenerse
centrados en el ser humano en lugar de en las mangas del brazo o de la pierna. Piense
en esto: ¿Cómo se puede enseñar a un perro a morder a la gente en pantalones cortos,
camisetas, ropa interior, o si los señuelos siempre usan trajes de mordida y mangas?.
Es evidente que tales equipos voluminosos y fácilmente visibles no es una buena
opción para esta parte del entrenamiento del perro de servicio. Para tener un perro
muy completo, es necesario hacer un buen trabajo con bozal.

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Cuando se hace correctamente, el trabajo con bozal enfoca a un perro en el tronco del
cuerpo y a alejarse de las manos y los pies y le enseña a utilizar todas sus herramientas,
haciendo de el un luchador más completo.

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En el control de la agresión, el bozal es a menudo un beneficio al enseñar a perros

difíciles para liberar al señuelo después de morder. Una regla general para el bozal es
que si los dientes son parte del problema, el bozal puede ser parte de la solución. Si el
perro continúa su agresión después de que usted deje de mostrar señales de
estimulacion de la agresion y el manejador ha dado la orden de liberación, el
manejador puede moldear un buen comportamiento al ayudar físicamente al perro
para asumir la posición correcta y luego enfáticamente premiar al perro. Esto le
enseñará el comportamiento deseado sin tener que recurrir a las técnicas de mano
dura. Esto nos permite recompensar el buen comportamiento en lugar de castigar el
mal comportamiento, lo cual es siempre una buena cosa. El perro no puede resistirse a
nuestro control hundiendo sus dientes en el señuelo y colgar durante largos periodos
de tiempo si no puede conseguir hundir sus dientes en el señuelo desde el principio. El
bozal elimina esa complicación por completo, y si premiamos al perro con eficacia
por su buen comportamiento, el no va a querer desobedecer. Es un sistema muy eficaz
para muchos perros, por lo que no se de por vencido en el control hasta que haya
probado el bozal.
Los bozales de agitación son diferentes de los bozales regulares, así que asegúrese
de que el perro tiene uno que le permite respirar y ladrar, pero que no se sale cuando
se pone de la manera adecuada. También asegúrese de que no hay dientes que puedan
colarse a través de las aberturas, ya que los dientes perdidos pueden infligir malos
cortes (ver las figuras 8.26 y 8.27).

Figura 8.26 El bozal de agitación permite al perro que respire y ladre sin restricciones.

99
Figura 8.27 El señuelo comprobando el ajuste del bozal.

Antes de usar el bozal en el trabajo de la agresión, el perro debería haberlo llevado

con frecuencia durante el entrenamiento de la obediencia, otras obligaciones, y tiempo
de inactividad para que se ajuste al mismo, ignorandolo, y se centre a través de él
mentalmente. Jugar al fútbol o algún juego de pelota, mientras lleva el bozal a
menudo ayuda, o el manejador podría también dejar que el perro con bozal golpee
alrededor de su juguete favorito. Si usted le pone el bozal sólo durante la agresión,
muchos perros pasarán su tiempo tratando de quitarselo en lugar de enfrentarse al
señuelo. Si el perro trata de arañarle cuando usted aparece, usted sabe que el perro aún
no está aclimatado al bozal y no está listo para el trabajo con bozal. El manejador
debe utilizarlo con frecuencia durante el entrenamiento de la obediencia, y el perro
debe aprender que nunca puede negarse a su manejador cuando él o ella le dice que el
juego ha terminado y el debe renunciar a la pelota o juguete.
Cuando comenzar a trabajar con bozal es un tema controvertido. Algunos
entrenadores sienten que el uso del bozal requiere un perro con un alto nivel de
agresión. Dicen que si pones a un perro en este tipo de trabajo sin los niveles de
agresión suficientes, será sobre enfrentado (enfrentado a algo que no puede manejar) y
se haran daños psicológicos que a menudo son difíciles de reparar. Ellos sienten que
el trabajo con bozal se debe posponer hasta que el perro tenga los niveles de agresión
medianos teniendo tiempo para desarrollar niveles más altos. Sin embargo, otros
entrenadores han reportado buenos resultados usando bozales incluso con perros
débiles. Ambas partes están de acuerdo en que los perros con niveles naturalmente
altos de agresión pueden comenzar a trabajar con bozal cada vez que el entrenador
considere que es apropiado. Si un entrenador no está seguro acerca de si comenzar o
no con este tipo de trabajo, es probable que sea más seguro retrasarlo hasta que él o
ella este seguro.
Como el señuelo, es probable que no deba participar en el trabajo con bozal hasta
que se desarrolle su confianza en su trabajo como señuelo. Muchas personas
encuentran el trabajo con bozal más preocupante emocionalmente que otras formas de
señuelo. Si usted es uno de ellos, no se ponga a si mismo de ser un cobarde. Usted se
acostumbrará a el con el tiempo y la exposición positiva. La única pregunta es cuánto
tiempo va a llevar. El uso de un chaleco para bozal puede ayudar al nuevo señuelo, ya
que es importante que los señuelos permitan que el perro golpee el tronco del cuerpo y

100
no se protejan con las manos, lo cual es la reacción natural de la mayoría de la gente.
El chaleco se puede utilizar por un tiempo, pero al final debe abandonarlo, al igual
que el resto de los equipos de protección. En este punto, se puede minimizar la
conmoción cerebral haciendo todo a corta distancia, pero recuerda que el buen trabajo
con bozal todavía inflige una cierta cantidad de dolor en el señuelo.
Un método popular para introducir nuevos señuelos al trabajo con bozal es poner al
perro en la línea apostada de nuevo, al menos para las primeras sesiones, por lo que el
señuelo se sentirá cómodo. Usted debe asegurarse de que usted está usando la ropa lo
suficientemente gruesa para absorber la presión de las uñas de los perros, que pueden
hacer arañazos desagradables en la piel humana. Si se supone que tienen poca ropa
puesta, insistir en que el perro use botas sobre sus pies. También debes probar cada
bozal tu mismo de pie en frente del perro, agarrar el bozal por los lados con las dos
manos, y tirando con fuerza hacia usted para ver si se puede salir el bozal de la parte
frontal de la cabeza del perro (no debes retorcer o pellizcar al perro cuando esto se
hace). La prueba final es colocar una mano debajo de la correa de la parte superior del
bozal con la palma de la mano hacia arriba. Agarrando la correa, gire la mano hacia
usted, tratando de hacer palanca del hocico hacia afuera. Muchas veces, un bozal que
no se sale de otra manera, se saldra al utilizar este método de palanca. Se ha
convertido en el método preferido de las pruebas de bozal para muchos señuelos y
manejadores (ver la figura 8.27).
Cuando todo está listo, comenzar a trabajar normalmente. Si se confunde al perro,
puede ser útil si usted se pone una manga externa durante las primeras sesiones, hasta
que el perro se da cuenta que se supone que debe mostrar agresión. Cuando sea el
momento adecuado para un mordisco, muevanse lo suficientemente cerca como para
permitir que el perro haga contacto con su cuerpo, manteniendo los brazos hacia
arriba o hacia atrás fuera de su camino, cayendo al suelo en el instante en que es
golpeado por el perro. A continuación, utilice las señales de disminucion de la
distancia y arrastrese fuera como si estuviera herido (ver las figuras 8.28 y 8.29). A
medida que el perro se vuelve más audaz, puedes caer a los pies del perro y dejarle
ponerse de pie sobre ti (la señal del final de la dominación y la victoria para el perro)
(ver la figura 8.30). Cuando la confianza del perro se eleva, puede ponerse de pie
durante unos segundos antes de caer hacia abajo, extendiendo este tiempo hasta que
ya no sea necesario caer por un tiempo (ver la figura 8.31).

Figura 8.28 El señuelo permitiendo a un perro con bozal que lo derribe en el primer contacto.

101
Figura 8.29 El señuelo se arrastra a distancia, con señales de disminucion de la distancia.

Figura 8.30 El perro de pie sobre el señuelo caído.

Figura 8.31 Finalmente, el perro va a luchar estando de pie.

Es importante en todas las fases del trabajo con bozal que permitan al perro que
golpee el tronco del cuerpo sin obstáculos. Esto es difícil para algunas personas, ya
que la primera reacción de un ser humano es la de proteger el cuerpo propiamente
dicho por la captura de los objetos de entrada con las manos o para desviar las cosas
que pueden dañar el tronco del cuerpo. El truco para trabajar con bozal es mantener

102
las manos y los brazos hacia atrás, dejando al descubierto su cuerpo, y recibir el golpe
en las costillas, la espalda o el estómago sin usar las manos o los brazos para coger o
encubrir. Esto, por supuesto, resulta en dolor y hematomas y es la razón por la que los
chalecos para bozal se inventaron. Los señuelos nuevos encontrarán en los chalecos
protectores una ventaja al principio, pero, como ya he señalado, con el tiempo tiene
que eliminarlos de su trabajo y hacer el trabajo "realista" con el perro con bozal.
Utilizando sus manos demasiado durante este trabajo puede fomentar a algunos
perros para centrarse en ellos en lugar de en los brazos y el cuerpo. En consecuencia,
los buenos señuelos tratan de luchar contra el perro usando sus antebrazos al hacer el
trabajo con bozal, manteniendo sus manos hacia atrás y fuera del camino. Mantenga
sus manos cerradas para evitar que consiga alcanzarlas a través de la malla del bozal y
ser mordido por el perro. Los buenos señuelos tienen cuidado de no golpear al perro
con los codos en medio de la acción.
El siguiente paso en este tipo de trabajo es tomar al perro con la línea apostada, y
usted puede trabajar con mordidas en movimiento de una manera similar a la que se
hace en el trabajo de la manga externa. Cuando comienzan las persecuciones cortas, a
menudo es útil si usted se cae al suelo tan pronto como el perro entra en contacto (ver
la figura 8.32). Es importante que usted utilice sus manos para cubrir sus ojos y oídos
cuando esto sucede (ver la figura 8.33).

Figura 8.32 El señuelo cae durante una persecución con bozal sin la línea.

Figura 8.33 El señuelo cubriendose, mientras esta en el suelo durante la persecucion con bozal.

103
 El perro generalmente regresa y empieza a morder, o trata de morder, al señuelo
postrado, rodando, o arrastrándose. A pesar de que sus dientes son ineficaces, es facil
que el perro arañe las orejas y los ojos del señuelo con sus uñas de los pies durante
este proceso. Recuerde que al disminuir su altura y con señales de disminucion de la
distancia, se estimula la agresión depredadora. En esta situación, muchos perros
muerden y rasgan en la cabeza y el cuello con más frecuencia que en otras
circunstancias. Esto es natural, ya que el objeto de la agresión depredadora es matar a
la presa para comer. Las mordeduras en el cuello y la cabeza conducen de manera más
eficiente a la muerte de la presa, por lo que debe protegerse la cabeza y el cuello, así
como sea posible, a pesar de que probablemente conseguirá golpearte con el bozal en
todas las partes del cuerpo antes de levantarte.
Para los próximos pasos, como antes, permanecer arriba un instante antes de caer
hacia abajo, el aumento de la cantidad de tiempo que usted está parado erguido va de
acuerdo con los niveles de confianza de los perros y la voluntad de luchar (ver las
figuras 8.34 y 8.35).

Figura 8.34 El señuelo empezando a ponerse de pie.

Figura 8.35 El señuelo de pie.

Una vez que el perro tiene la confianza suficiente para que usted pueda permanecer
de pie, el entrenador puede realizar todos los ejercicios que se pueden hacer con una

104
manga de mordida normal, incluida la protección del manejador, el trabajo de control,
persecuciones y simulacros que incluyan el final de la persecución antes de que el
perro haga contacto con el señuelo.
Otra secuencia útil es poner el bozal al perro con una línea larga en poder del
manejador después de probar el ajuste del bozal, como en la figura 8.27. Trabajar al
perro normalmente, utilizando las señales que estimulen el tipo de agresión que desea
el entrenador, sociales, defensivas, o depredadoras. Al término de esta señalización,
girar y salir corriendo, dejando al descubierto su espalda y dar al perro un objetivo
tocando su espalda con las manos (ver la figura 8.36). Cuando el perro hace contacto
físico de cualquier tipo en cualquier parte de su cuerpo, tirarse, teniendo cuidado de
no caer en el perro. Al llegar al suelo, ruede lejos del perro y permitale que le golpee
repetidamente con el bozal. Continúe apartando al perro habriendo un camino con los
antebrazos y gire habriendo otro camino para crear una pequeña cantidad de distancia
y para permitir que el perro vuelva y le golpee varias veces hasta que el entrenador
determine que el perro ha hecho lo suficiente (ver las figuras 8.37, 8.38, 8.39, 8.40,
8.41, y 8.42). Como se mencionó anteriormente, recuerde que debe mantener sus
manos cerradas para evitar que consiga alcanzarle a través de la malla del bozal y ser
mordido. También recuerde que no debes dar manotazos al perro sino más bien
empujarle fuera, usando los antebrazos, ya que el propósito del trabajo con bozal es
centrar al perro en el tronco del cuerpo, lejos de las manos y los pies. Cuanto más
utilice sus manos, más luchas tu con el razonamiento en primer lugar para hacer el
trabajo con bozal. Muchas personas tienen dificultad para recordar esto.

Figura 8.36 El señuelo Kyle McCraith huyendo del perro y tocandose la espalda para ayudar a enfocarse al perro en su
espalda.

105
Figura 8.37 El perro llegando al blanco.

Figura 8.38 El perro golpea al señuelo sólidamente en la espalda.

Figura 8.39 El señuelo empujando al perro después de caer. Observe las manos cerradas y el uso sólo de los antebrazos.

106
Figura 8.40 El señuelo rodando lejos del perro.

Figura 8.41 El señuelo continua rodando; el perro continúa el ataque. Observa la intensa atención del perro en los hombros y
la cabeza del señuelo.

Figura 8.42 Por último, el perro se pone de pie por encima de su enemigo vencido.

Cuando el perro es fuerte y confiado al golpear su espalda, el entrenador puede

aumentar el simulacro al girarse para ponerse de cara al perro justo antes del contacto
mientras sigue corriendo hacia atrás lejos de el y palmeandose el pecho para darle un
objetivo (ver las figuras 8.43 y 8.44). Esto ayuda a que el perro aprenda a canalizar a
partir de señales puramente depredadoras a una mezcla de señales depredadoras y
sociales sobre el camino a la manipulacion de señales sociales más difíciles por sí
107
mismos después. Una vez más, cuando el perro entra en contacto, usted debe caer y
rodar para terminar el ejercicio con una lucha en el suelo. Tenga en cuenta que
algunos perros llegan lo suficientemente alto como para golpear la barbilla o la cara
en esta etapa.

Figura 8.43 Mientras que huye, el señuelo se vuelve hacia el perro, todavía se mueve hacia atrás lejos de el, tocando su pecho
para dar al perro un objetivo.

Figura 8.44 El perro en el momento después de golpear al señuelo en el pecho, derribándolo.

Cuando el perro golpea el pecho fuertemente, el entrenador aumentara el simulacro

al hacer que deje de correr hacia atrás para hacer contacto y simplemente estar quieto
para recibir el golpe. En este punto, hay que hacer algo para disminuir la fuerza del
impacto para protegerle tanto a usted como al perro. Un enfoque común para esto es
para ti el formar una rampa con tu cuerpo para desviar o rebotar al perro de encima
cuando se hace contacto. Esto se ilustra en la figura 8.45, donde se puede ver el
108
señuelo recostándose para formar la rampa desde el punto más bajo del pie adelantado
a través de sus hombros. Donde quiera que el perro entre en contacto, la fuerza será
desviada hacia arriba y hacia un lado, lo que reduce el impacto sobre el perro y el
señuelo. Usted puede ayudar aún más a desviar la fuerza empujando al perro a un lado
con los antebrazos cuando el perro entra en contacto. Al igual que antes, cuando el
perro entra en contacto, caer al suelo y terminar el simulacro con una lucha en el suelo
(ver las figuras 8.46, 8.47, 8.48 y 8.49).

Figura 8.45 El señuelo Kyle McCraith formando la rampa.

Figura 8.46 La fuerza del impacto se desvía hacia arriba y hacia un lado.

109
Figura 8.47 El señuelo empezando a girar y caer.

Figura 8.48 El señuelo continua girando antes de caer.

110
Figura 8.49 El señuelo tirandose para comenzar la lucha en el suelo.

Cuando el perro es fuerte en esta fase del simulacro, el entrenador le pedirá que
permanezca sobre sus pies después del primer contacto. Desviar al perro y sacudir su
cuerpo, creando una pequeña cantidad de distancia entre los dos, que luego aumenta
retirandose a unos pasos del perro y volviendo a adoptar la posición en rampa para
otro golpe (ver las figuras 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, y 8.55). Cuando el perro hace
contacto por una segunda vez, caer al suelo y rodar lejos del perro para acabar con el
simulacro luchando en el suelo. Es importante establecerse para el segundo golpe y
dejar de mover las piernas lo más rápido posible, ya que el movimiento de la pierna
centra la atención del perro en las piernas y el propósito del trabajo con bozal es
centrar al perro lejos de las piernas y los brazos y centrarlo sobre el tronco del cuerpo.
Como se dijo anteriormente, muchas personas tienen dificultad para recordar esto.
Cuando el perro es fuerte en la parte de "dos golpes" de este ejercicio, el entrenador
aumentará el simulacro para hacer que usted reciba tres golpes antes de caer.
Finalmente, el perro luchará por varios minutos, sabiendo que si el te golpea
suficientes veces, es muy probable que caigas.

Figura 8.50 El señuelo recibe el primer golpe. Tenga en cuenta la posición de la rampa y los brazos separados que permiten al
perro pleno acceso al tronco de su cuerpo.

111
Figura 8.51 El señuelo comenzando a empujar al perro, mientras que sigue en pie.

Figura 8.52 Continúa empujandolo, tenga en cuenta que el señuelo no está utilizando sus manos.

112