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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
F-SGC-033 00

DATOS GENERALES DEL INSTRUMENTO.

División: Industrial
FDC*/Carrera: Mantenimiento Industrial
Asignatura: Máquinas Térmicas
Cuat.-Gpo(s): 5 Fecha de aplicación:
Unidad(es) de aprendizaje y/o tema(s) a evaluar.
Práctica I. máquinas de combustión interna

Especificar con una “X” el tipo de instrumento de evaluación a utilizar (señalar sólo uno).
Tec. evaluación para el SABER Tec. evaluación para el SABER HACER + SER
Prueba oral (entrevista) Otro (Especificar): Proyectos Otro (Especificar):
Prueba escrita X Prácticas, ejercicios, demostraciones
Trabajo investigación Rúbrica
Ensayo, informe Lista de cotejo
Guía de observación

Profesor(es) de la asignatura: Ing. Irving Antonio Huchim Noh

Nombre del alumno: Canche hu Edgar Yoel Calificación (puntaje):

CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

INVESTIGA UN PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA MAQUINAS DE

COMBUSTIÓN INTERNA, DONDE SE ESPECIFIQUE LA FALLA, POSIBLES CAUSAS DE LA FALLA Y
PROCEDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se considera que el estudiante

Cumple con todos los
Cumple medianamente No cumple con los
Indicador elementos solicitados Cumple con los
con los elementos elementos solicitados
sobrepasando el nivel elementos solicitados Puntuación
solicita para la actividad
esperado (9 puntos)
(8 puntos) (No aprueba)
(10 puntos)
Hay variedad en las Tiene pocas actividades
Presentación
actividades (menos de 5)
Especifica la actividad No especifica la
actividad
Contenido

No hay faltas de Tiene como máximo 2 Tiene como máximo 5 Tiene más de 5 faltas de
Ortografía
ortografía en el texto. faltas de ortografía en el faltas de ortografía en el ortografía en el texto.

*FDC: familia de carreras

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texto. texto.
Promedio =

VALIDACION DE LA ACADEMIA*

Nombre de los integrantes de la academia Firma

Miguel Leonardo Cervera Morales

* Este apartado solo se llenará para la entrega de este instrumento a la División correspondiente.

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Alumno
Edgar Yoel Canche Hu

Docente
Ing. Irving Antonio Huchim Noh

Asignatura
Maquinas térmicas

Tarea
RA

Grupo
B

Cuatrimestre
5

Carrera
mantenimiento

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motor de cuatro tiempos automóvil

Un motor de cuatro tiempos es un motor de combustión interna alternativo tanto de ciclo Otto
como ciclo del diésel, que precisa cuatro carreras del pistón o émbolo para completar el ciclo
termodinámico de combustión. Estos cuatro tiempos son: admisión, compresión, combustión o
explosión o expansión y escape
.
Mantenimiento preventivo

Cambio de aceite
Procedimiento de las actividades del mantenimiento
1) Estacione el vehículo en una superficie nivelada, coloque el freno para estacionarse y
apague el motor. Si es necesario, eleve la parte frontal del vehículo montándolo en una rampa
o utilizando un gato y apoyándolo en soportes ajustables.

2. Abra el capó.

3. Localice la varilla de medición del aceite del motor y retírela ayuda a que el aceite fluya
durante el drenaje

4. Una vez que el vehículo esté apoyado de manera segura, colóquese las gafas de
seguridad, arrástrese por debajo del vehículo y localice el cárter del aceite del motor

5. Localice el tapón de drenaje del aceite, que es un tornillo largo de cabeza plana ubicado en
el fondo del cárter. El tapón de drenaje permite drenar el aceite drene fuera del cárter.

6. Coloque debajo del tapón de drenaje un recipiente autorizado para vaciar ahí el aceite.
Asegúrese de que el recipiente sea lo suficientemente grande para vaciar todo el volumen de
aceite que espera drenar del motor. Revise el volumen de aceite que requiere su auto

7. Afloje el tapón de drenaje usando una llave de tuercas o una llave de tubo de

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6. Retire cuidadosamente el tapón con la mano, asegurándose de que el recipiente donde

cae el aceite esté bajo del hueco del tapón. El aceite fluirá rápidamente por el orificio, pero
espere unos cuantos minutos para que todo el aceite usado termine de drenarse. El aceite
puede estar caliente

8. Limpie las roscas del cárter y el tapón de drenaje de aceite con un paño e inspeccione
visualmente la condición de las roscas y la junta del cárter y del tapón de drenaje. Si duda
acerca de la condición del tapón existente, compre un tapón de drenaje nuevo. Si es
necesario, reemplace la junta del tapón de drenaje algunos fabricantes de equipo original lo
recomiendan. Cuando el aceite haya terminado de drenarse, reinstale el tapón de drenaje y
ajuste con la llave de tuercas o la llave de tubo de 6

9. Localice el filtro. Si el filtro anterior y el filtro nuevo no son iguales, verifique su utilización
para asegurarse que tiene el filtro.

10. Coloque el recipiente de aceite bajo el filtro para capturar cualquier residuo de aceite que
siga dentro del filtro.

11. Afloje el filtro de aceite o la tapa del filtro con una llave de filtro de aceite, y deje que el
aceite se drene del filtro.

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12. Retire el filtro de aceite. Revise que la junta del filtro haya sido retirada junto con el filtro. Si
la junta está todavía adherida a la placa de montaje del motor, retírela junto con cualquier otro
residuo restante.

13. Para facilitar la instalación, coloque una ligera capa protectora de aceite nuevo en la junta
del filtro de aceite nuevo. No utilice grasa Instale el nuevo filtro de aceite con la mano,
girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Una vez que la junta del filtro de aceite entre en
contacto con la superficie de la junta de la placa de montaje, ajuste, preferentemente a mano,
el filtro según las instrucciones de su aplicación que generalmente se encuentran en el filtro
de aceite nuevo o en la caja del filtro de aceite nuevo. Habitualmente, el ajuste es a los tres
cuartos de una vuelta completa luego de que la junta del filtro entre en contacto con el motor.
El procedimiento de reemplazo de los filtros de aceite de cartucho puede diferir.

14. Bajo el capó, retire la tapa del depósito de aceite y vierta con un embudo la cantidad
correcta del aceite de motor de la viscosidad correcta

15. Coloque la tapa del depósito de aceite.

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16. Encienda el motor y déjelo funcionando durante al menos 30 segundos. Revise con
cuidado que no haya fugas debajo del vehículo especialmente por el tapón de drenaje del
aceite y el filtro de aceite. Si observa una fuga, apague el motor inmediatamente y repare las
fugas.

17. Apague el motor y espere 30 segundos para que el aceite se asiente en el motor. Revise
con cuidado si ha caído aceite debajo del vehículo.

18. Con cuidado baje el vehículo hasta el nivel del suelo.

19. Instale y retire la varilla de medición de aceite y revise que el nivel de aceite sea el
apropiado, agregando más aceite si fuera necesario. Vea en el manual del usuario la
capacidad de aceite y el nivel recomendado para la varilla de medición

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Posibles causas de fallas

Aceite diluido con combustible.

Mancales excesivamente desgastados.
Aceite insuficiente.
Viscosidad del aceite inferior a la adecuada.
Bomba de aceite dañada.
Resorte de la válvula de alivio dañada.
Pantalla de aspiración de la bomba de aceite obstruida.
Vaciamiento en la línea de descarga de la bomba de aceite.
Excesiva temperatura del aceite.
Alta formación de espuma.
Sensor de presión del aceite dañado
Alta presión del aceite:
Aceite con alto grado de viscosidad.
Aceite con baja temperatura.
Resorte de la válvula de alivio dañada.
Constante (K) del resorte de la válvula de alivio excesivamente alta (dura).
Línea de aceite obstruida.
Sensor de presión del aceite dañado.
Presión del aceite con Fluctuación:
Bajo nivel de aceite en el cárter.
Alto grado de viscosidad del aceite.
Pantalla de aspiración de la bomba de aceite obstruida.
Vaciamiento en la línea de aspiración de la bomba.
Toma de aspiración del aceite en el cárter excesivamente alta.
Resorte de la válvula de alivio dañada.
Ausencia de presión del aceite:
Bomba de aceite inoperable.
Envoltura en la línea de succión.
Líneas dañadas.
Bajo nivel de aceite.
Sensor de presión del aceite dañado

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Cambio de bujías
Bujía

Las bujías entran en juego encargándose de suministrar la chispa de encendido para que se
inflame el carburante dentro de la cámara de combustión. Pero no es la única función que
realizan: también se ocupan de aliviar el calor que se genera en la cámara de combustión

Descripción de la actividad de mantenimiento

1Localiza las bujías

Antes de nada, ten en cuenta que el motor debe estar frío y deben haber pasado 2 o más
horas desde la última vez que usaste el coche. Las bujías normalmente están a la vista o
están debajo del protector de plástico que cubre el motor. Tienen una forma característica que
te será muy fácil de encontrar.

2. Desconecta el cableado de la bujía

Retira el cable de alta tensión de la bujía en cuestión por la que vayas a empezar tirando del
capuchón y no del propio cable, ya que podrías dañarlo. Hazlo con cuidado y tirando poco a
poco y recuerda de donde venía al cable y a qué bobina iba. Como los pongas después mal,
el coche ni siquiera te va a arrancar.

3. Extrae la bujía y la bobina de encendido

Coge el vaso hexagonal o carraca correspondiente y la llave de bujía y desatorníllala las
bobinas de encendido para poder extraerla. Para sacar la bujía tienes que girar la llave en el
sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarla y sacarla con tus propias manos.
4. Sopla el orificio de la bujía
Ponte las gafas de protección y con el soplador comienza a soplar el agujero de la bujía para
dejarlo completamente limpio de impurezas
.
5. Enrosca la nueva bujía
Engrasa las bujías nuevas y comienza a enroscarlas a mano con mucho cuidado y ejerciendo
poca presión. Cuando la bujía esté enroscada utiliza la llave y gira en el sentido de las agujas
del reloj para apretar las bujías, teniendo cuidado de no pasarte y de dejarla a una presión
similar a la que estaba la anterior.

6. Coloca la bobina de encendido

Coloca la bobina de encendido volviendo a atornillarla con los tornillos y la carraca que
utilizaste en el paso 3. Ten cuidado de no ejercer demasiada presión, ya que podrías dañar la
rosca y romper la propia bobina.

7. Conecta el cableado y repite el proceso con cada bujía

Una vez la bobina de encendido esté fijada, tan solo tendrás que volver a conectar el
cableado y habrás terminado de cambiar la bujía. Ahora solo tienes que repetir este proceso
con cada una de las bujías de encendido para realizar el cambio completo

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Posibles causas de la falla

1.- Aditivos del combustible:
Si cuando revisas las bujías de tu auto notas que hay depósitos de tono rojizo en la zona de
combustión, es muy probable que se deba a la presencia de aditivos en el combustible.

2.- Sobrecalentamiento:
Si el motor da unos pequeños saltos o pierde velocidad, lo más probable es que la bujía esté
sobrecalentada. El diagnóstico de este problema es deducible si al revisarla ves que los
sedimentos se han fundido con la cerámica, está descolorida o los electrodos están
desgastados. Esto puede deberse a múltiples razones, como utilizar la bujía incorrecta, un mal
ajuste o un octanaje muy bajo.

3.- Aislador de cerámica roto:

Este problema es provocado por un aumento o bajada brusca de temperatura y se puede
identificar cuando se manifiesta una pérdida notable del rendimiento en el motor. Es
importante que cuando esto suceda, lleves tu auto inmediatamente al taller para realizar un
cambio en las bujías y se ajuste la distancia de los electrodos. En caso contrario, los cilindros,
las válvulas y los pistones podrían verse seriamente afectados.

4.- Depósitos de carbón:

Los depósitos de carbón se aprecian en la punta de encendido de la bujía y se reconocen
fácilmente por tener manchas de color negro. Estos depósitos traen como consecuencia
dificultades al momento de arrancar el auto y un mal rendimiento en la marcha. Esto puede
deberse a un sistema de encendido defectuoso, así como a un distribuidor atrasado o una de
mezcla de aire-combustible mal dosificada.

5.- Presencia de impurezas:

Las impurezas son incrustaciones de color blanco que se encuentran depositadas en el
aislador y los electrodos de las bujías. Este problema se puede identificar mediante fallos en
el motor, sobre todo cuando trabaja en una marcha elevada o realiza carga pesada. Estas
impurezas pueden ser causadas por pérdidas o fugas de aceite por los aros de pistón y
también por utilizar combustible de baja calidad.

6.- Aceite en la punta de la bujía:

Esta falla la puedes notar cuando tu auto presenta dificultad en el arranque, error en el
encendido y mal rendimiento en marchas cortas. Ante estos indicios, es ideal que compruebes
si existe una fuga. ¿Cómo hacerlo? verifica si la punta del encendido de la bujía tiene un
aspecto engrasado, húmedo o negro.

7.- Electrodos fundidos:

Este daño en la bujía puede deberse a haber conducido durante mucho tiempo a alta
velocidad, a un fallo en el sistema de refrigeración, recalentamiento en la cámara de
combustión y problemas con el ajuste del punto de ignición. Los principales síntomas de
electrodos fundidos son representados por una pérdida importante en la fuerza del motor y el
aumento desmedido de la temperatura.

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Cambio de la correa de distribución

Se conoce como correa de transmisión a un tipo de transmisión mecánica basado en la unión

de dos o más ruedas, sujetas a un movimiento de rotación, por medio de una cinta o correa
continua, la cual abraza a las ruedas ejerciendo fuerza de fricción suministrándoles energía
desde la rueda motriz

1. Eleva el coche y retira una rueda

Dependiendo de la posición que tenga tu motor, el acceso a la correa estará en un lado u otro.
Analiza la ficha técnica de tu vehículo, apunta cuál es y procede a cambiarla. Sube el coche
con el gato hidráulico, utiliza el caballete para mantenerlo en esa posición y retira la rueda en
cuestión con la llave cruz.

2 Retira si es necesario la correa de accesorio y las protecciones de la distribución

Cada modelo de coche tiene un acceso distinto a la correa, por lo que puede que sea
necesario que quites la correa de accesorios y las protecciones de la distribución. Para
saberlo solo necesitas mirar la ficha técnica de tu vehículo, donde vendrá indicado.
3. Bloquea las poleas
Bloquea las poleas apuntalando el motor tal y como venga especificado en la ficha técnica.
Puedes necesitar alguna palanca especial dependiendo del modelo, pero con un
destornillador fino debería de bastar.

4. Sincroniza el motor
Gira el motor con el tornillo del cigüeñal hasta que se alinee completamente. Después,
debes marcar la posición de cada una de las poleas para recordar su posición con respecto a
la correa y al motor con tipex o con un rotulador blanco

5. Afloja el rodillo tensor y saca la correa de distribución

Los rodillos tensores pueden ser de tensión automática, de resorte, con elevador hidráulico o
manual. Dependiendo del tipo de tensión, deberás aflojarlos de una u otra manera. Tras
aflojarlos, podrás retirar la correa de distribución del motor.

6. Desmonta los rodillos tensores y la bomba de agua

Tras sacar la correa, quita los rodillos tensores y de enrollado y la bomba de agua. Es
recomendable que aproveches el cambio de la correa para cambiar también la bomba de
agua, ya que es un cambio muy económico y te ahorrarás tener que volver a desmontarlo
todo.

7. Coloca la nueva correa de distribución

Si has quitado la bomba de agua, coloca la nueva antes de poner la correa de distribución.
Después, vuelve a montar los rodillos e instala la correa fijándote en las marcas que pusiste
antes para realinearla. Cuando esté bien alineada, ajusta la tensión del rodillo tensor y dale
varios giros al motor de nuevo con el tornillo del cigüeñal.

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8. Coloca la correa de accesorios y la protección si las quitaste

Si quitaste ambos elementos, vuelve a montarlos tras colocar la nueva correa de distribución
en el motor.

9. Arranca el coche y comprueba el funcionamiento de la correa

10. Coloca la rueda

Si la correa tiene una tensión adecuada, solo te quedará volver a colocar la rueda con la llave
cruz y habrás terminado con el cambio de correa de distribución

Posibles causas de la falla

Correa de distribución rota
Rotura de las cuerdas rectas: la correa está acodada antes de su montaje. Rotura de cuerdas
enredadas cuerpo extraño entre la correa y la polea puede llegar a romper las cuerdas de
tracción; o la correa puede estar retorcida 90° o volteada antes de su montaje, o puede que se
haya forzado en la polea, por ejemplo, mediante el uso de un objeto afilado, como un
destornillador.
Medidas correctivas:
asegúrese de seguir las instrucciones correspondientes para la manipulación de las correas y
no enrolle, pliegue ni retuerza las correas de distribución, puesto que una acción de este tipo
podría dañar las cuerdas de tracción.

Desgarro de dientes
Tensión baja. Agarrotamiento de la parte accionada. Desalineación
Medidas correctivas: Elimine la causa. Corrija la alineación.

Desgaste de dientes
Tensión incorrecta. Poleas desgastadas.
Medidas correctivas: Sustituya las poleas.

Dientes ahuecados
Tensión extremadamente baja. Pérdida de tensión durante el funcionamiento.
Medidas correctivas: Asegúrese de que los tornillos del tensor estén bien apretados.
Grietas en los dorsos
Temperaturas elevadas. Temperaturas bajas. Polea guía exterior desgastada.
Medidas correctivas; Elimine la causa de las temperaturas altas/bajas. Repare la polea guía
exterior.
Desgaste de la base
Tensión excesiva. Poleas
Medidas correctivas: Sustituya las poleas.

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Contaminación por aceite

Fuga de aceite.
Medidas correctivas: localice la fuga de aceite y corrija la fuga

Desgaste lateral
Poleas dañadas Desalineación.
Medidas correctivas: sustituya las poleas y Corrija la alineación.

Ruido de la correa
Tensión alta. Tensión baja. Desalineación. Poleas dañadas
Medidas correctivas: Corrija la alineación. Sustituya las poleas

Mantenimiento correctivo
Fisuras en Carter
Posibles causas en el Carter
Los golpes externos o fuertes contrastes de temperatura pueden provocar fisuras en
el cárter y hacer que este tenga fugas de aceite. Un apriete excesivo de los tornillos puede
hacer que se deforme y que, con el tiempo, tienda a romperse incluso por zonas
aparentemente no tensionadas.

Consumo excesivo de aceite.

Debido a fugas o contaminación, lo que ocasiona mayor combustión del aceite.

Filtros de auto contaminados.

Esto puede deberse a que la válvula PCV no está trabajando bien, lo que ocasiona mala
mezcla aire/gasolina y otros problemas.

Humo negro
Si notas humo negro en el escape de tu auto puede deberse a la sobre acumulación de aceite
que debe ser retirado del cárter automotriz.

Sobrecalentamiento.
Aunque puede haber otras causas posibles, un excesivo calentamiento del auto puede
deberse a que el aceite no está circulando de manera correcta.
En cualquiera de estos casos es necesario realizar una inspección al cárter, así como a otros
elementos del motor. Algunas averías, como agujeros en el cárter o fugas pueden repararse
con relativa facilidad. Sin embargo, puede que haya otras partes comprometidas,
especialmente si el auto ha estado funcionando sin una ventilación o circulación normal de
aceite.

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Posibles soluciones
Al tratarse de un elemento tan sencillo, una avería en el cárter suele referirse a alguna fisura o
rotura producida por un golpe o a la pérdida de aceite a través de la junta por una mala
instalación. En estos casos lo más habitual es cambiarlo por otro nuevo
Procedimientos de cambiar el Carter
1) Elevar el vehículo para tener acceso a los bajos

2) Tras quitar las protecciones, localizar el origen de la fuga de aceite. Los restos de aceite
pueden ayudar a encontrar el foco del problema, sin embargo, también pueden resultar
confusos y, por ello, se recomienda limpiar el cárter por fuera y arrancar el motor. Al coger
temperatura, la fuga de aceite se va a hacer evidente.

3) Sujetando el cárter en su posición con la ayuda de un gato hidráulico y colocando un

recipiente colector en el lugar oportuno, soltar el tornillo o tapón de vaciado del aceite

4) Verificar el estado del aceite y valorar la necesidad de sustitución del mismo. De igual
modo, debe comprobarse el estado del filtro de aceite y determinarse si es necesario
sustituirlo o no.
Si la fuga de aceite ocurría en el tapón de vaciado, es el momento de sustituirlo (en ocasiones
es suficiente con apretarlo correctamente o sustituir la arandela de estanqueidad). En este
caso, los pasos siguientes no son necesarios y basta con corregir el nivel de aceite.

5) Extraer los tornillos de amarre al bloque motor y liberar el cárter.

Si existe un daño en el cuerpo del cárter y ese es el motivo de la fuga de aceite, es el
momento de montar el nuevo cárter, en el caso de que el antiguo deba sustituirse. Si la fisura
puede ser arreglada, debe llevarse a cabo la reparación correspondiente .

6) Tanto si se procede a la instalación de un nuevo cárter

como si se vuelve a montar el antiguo ya reparado, es necesario renovar la junta de
estanqueidad. Antes de ello, se deben limpiar las superficies de apoyo de la junta tanto en el
bloque motor como en el propio cárter si se va a reutilizar y liberarlas de cualquier resto
adherido de junta antigua u otro tipo de suciedad. Para ello, se aconseja limpiarlas con un
paño seco que no desprenda pelusas y rociarlas con un eliminador de juntas

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7) Instalar la junta.
Como se ha explicado en la introducción de este post, esta junta puede ser un componente
comercial o bien una junta líquida formada. En el caso de optar por un formador de juntas, es
necesario desengrasar la superficie con un limpiador de base solvente que no deje residuos.
Una vez el cárter se monta sobre el bloque motor, la junta se extiende y cura entre ambas
superficies, rellenando la holgura entre las piezas, las ralladuras y las irregularidades
superficiales y ofreciendo un sellado duradero

8) Montar el cárter del motor y apretar los tornillos

utilizando el par de apriete recomendado por el fabricante.

9) Rellenar el depósito de aceite del motor

hasta el nivel apropiado

Averías en la culata

Posibles causas
principal causa de un anormal funcionamiento de la junta de la culata es debido a que se ha
deteriorado y no cumple adecuadamente su función. Una pérdida de agua, por ejemplo,
puede hacer que la junta de la culata se vea sometida a una temperatura superior de servicio,
que acabe quemándose y dejando de funcionar correctamente. Un mal ajuste de la misma, la
pérdida de líquido de refrigeración, un fallo en el radiador, la bomba de agua o el termostato
que provoquen el sobrecalentamiento del motor son las causas más habituales de una avería
de la junta de la culata
Generalmente, las fugas en la culata aparecen a causa de dos razones:
Existen fisuras o grietas en la culata
Las juntas están deterioradas.

posibles soluciones

En cualquiera de las dos opciones la reparación más habitual es la sustitución de las

piezas dañadas realizando las operaciones relativas a este tipo de intervenciones. Sin
embargo, también existe otra alternativa, que es reforzar con sellador la junta de la culata.
En este caso, la opción más recomendada es utilizar un reforzador de juntas como, un
sellador que presenta una alta resistencia a las altas temperaturas y presiones, algo
indispensable en una pieza como una culata.
La forma más habitual de realizar este proceso es la siguiente:
Aplicar una capa fina y uniforme sobre ambas caras de la junta de culata y montar ésta en el
bloque motor de forma habitual
Dejar transcurrir como mínimo entre 3-5 horas antes de poner en marcha de nuevo el motor.
Resaltar que se trata de una alternativa más económica a la opción más común, que es
cambiar la junta de culata. Sin embargo, si la sustitución se nos va de presupuesto, o las
juntas no están demasiado deterioradas, podemos optar por reforzarlas.

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Procedimientos de las actividades del mantenimiento

1 Desconecta la batería
Busca la batería de tu coche en el capó y localiza el borne positivo rojo y negativo negro.
Utiliza una llave para desanclar primero la terminal negativa y posteriormente la positiva.
Nunca lo hagas de manera inversa, podrías romper el sistema eléctrico y provocar daños
graves en el coche.

2. Drena el aceite y el anticongelante del coche

Para drenar el anticongelante, dependiendo del modelo, tendrás que buscar un tornillo o grifo
de vaciado en la parte baja del radiador o un tapón en el bloque del motor. Solo tienes que
abrirlo y dejar que salga todo el anticongelante.

3. Accede a la junta de culata

Para llegar a la junta de culata tendrás que soltar la tapa de la correa de distribución y quitar el
tubo del anticongelante y los diferentes cables que están por encima de ella (conexiones
eléctricas, bujías, acelerador. Una vez los hayas quitado, llegarás a la tapa de balancines y a
la propia culata.

4. Quita la junta antigua o la fisurada

Cuando hayas accedido a la culata solo deberás retirar los tornillos de la misma con una llave
y podrás sacarla con tus manos. Y veras que la junta saldrá sin problema.

5. Limpia la superficie de la culata

Utiliza una lija de grano y un desengrasante para quitar el hollín y toda la suciedad de la
culata. Tiene que quedar completamente limpia.

6. Coloca la nueva junta de culata

Esta es la parte más delicada, ya que colocarla mal hará que tengas que cambiarla otra vez
en muy poco tiempo. La junta debe de fijarse tal y como viene indicado en el manual de
instrucciones de la propia junta que compres
Sobre todo, debes de tener cuidado a la hora de poner los tornillos, ya que tienes que respetar
el par de apriete. Recuerda el número de vueltas que diste para sacar cada tornillo o utiliza la
dinamométrica para conseguirlo

7. Vuelve a colocar todas las piezas

Tras poner la nueva junta de culata te tocará colocar todas las piezas que has ido quitando
para acceder hasta ella. No olvides ninguna y coloca cada una en el mismo lugar que estaba.

8. Rellena el depósito de aceite y anticongelante

Para finalizar solo tendrás que volver a cargar de aceite y anticongelante el coche. Una vez lo
hayas hecho, habrás terminado con el cambio de junta de culata.

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