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Con el objeto de estandarizar la formación de las puntadas y los tipos de costuras, el gobierno
de los Estados Unidos desarrolló una guía que define un estándar para la formación de cada
uno de los tipos de puntadas en las máquinas de coser y el tipo de costuras. Esta clasificación
se denomina United States Federal Stitch and Seam Specifications (Federal Standard 751ª), el
cual fue adoptado por la industria manufacturera a partir de 1965, revisado en 1983, y
recientemente reemplazado por la norma ASTM D 6193 Standards Related to Stitches and
Seams. El uso de esta norma, en cuanto a puntadas y costuras, facilita la comunicación de
especificaciones del producto y de procedimientos concretos, con el propósito de asegurar la
calidad de la prenda final. Esta clasificación permite y facilita la comprensión del tipo de
operaciones que conlleva la confección de una prenda, y se establece un código que define la
construcción del producto de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Según el estándar americano, las diferentes puntadas que se pueden producir en el proceso de
elaboración de una prenda de vestir son las siguientes:
Una puntada podemos definirla de la siguiente manera: es la configuración del resultado del
entrelazamiento del hilo de coser en una unidad específica de repetición o patrón, o dicho de
otra manera, es una configuración de hilos entrelazados que permite obtener una serie
uniforme de repetición específica.
Las propiedades de las puntadas están dadas básicamente por el tamaño que éstas adoptan
como resultado del entrelazamiento y repetición continua de los hilos que intervienen en su
formación, por consiguiente, estas propiedades están ligadas al tipo de máquina o de del tipo
de puntada a formar. El largo de la puntada está dado por el número de puntadas que se
pueden efectuar a lo largo de una pulgada lineal, o bien simplemente se dice puntadas por
pulgada (ver figura), cuya nomenclatura es PPP (puntadas por pulgada), o SPI (Stitching per
inch).
El ancho de las puntadas se mide dependiendo del tipo de formación que éstas tengan, por
ejemplo, la medición del ancho que se puede obtener de una puntada tipo 500 (overlock) o de
tipo 600 (collaretera), que por su formación poseen un ancho de puntada, tal como se muestra
en la figura.
La profundidad de la puntada se determina por el grosor entre las telas a unir y que una
máquina de coser puede elaborar según sus especificaciones (ver figura).
Denominadas puntadas de cadeneta, ya que son formadas por un solo hilo, son formadas por
un spreader rotatorio o por un looper oscilante que entrelaza el hilo de la aguja, formando las
puntadas en forma de cadeneta, de donde se obtiene el nombre de la máquina. La figura 24
muestra los dos tipos de spreader
Este tipo de puntada es realizado por las máquinas denominadas de doble pespunte. Se forma
con el entrelazamiento del hilo de aguja con el hilo que suministra la bobina, formando la
puntada recta de seguridad (lockstitch). Las máquinas que producen este tipo de puntadas son
las máquinas planas de una aguja, dos agujas, máquinas de zigzag, la figura 25 detalla la
formación de la puntada 300.
Las puntadas de recubrimiento son formadas a partir de un looper Inferior que oscila en forma
de ovoide alrededor de las agujas y un spreader superior con hilo que forma una puntada
recubierta, tal como lo muestra la figura 27. Las máquinas que pueden formar este tipo de
puntadas son conocidas como collareteras, máquinas sambo, o de recubrimiento.
Las máquinas de coser overlock (que significa en español sobrehilado) tienen la función
de cortar el excedente del margen de costura y al mismo tiempo envolver el margen
resultante entre una cadena de hilos para evitar que los bordes de la tela se deshilachen.
Los modelos más recientes de máquinas overlock que llamamos "de nueva generación"
de uso doméstico tienen básicamente las mismas funciones. En este caso dejaremos un
cuadro que indica la configuración de la máquina para hacer diferentes tipos de
costura con 2, 3 ó 4 hilos.
Dial de anchura: se gira según la clase de material, la anchura normal viene de fábrica
en 6 mm. Girar hasta el 5 si el borde del material se riza cuando cose o hasta el 7 si la
forma del lazo está demasiada floja.
Agujas: Según el tipo de costura que utilicemos dejaremos dos o una.
Dedo de puntada: La forma del lazo está demasiada floja cuando cose con el material
de género ligero usando 3 hilos (sólo aguja izquierda) y fijando el dial de anchura en 4-
5. En estos casos cambiar el dedo de puntada (A) a (B) para obtener una mejor puntada.
Convertidor de dos-hilos: Se emplea en las técnicas donde se utilizan dos o tres hilos.
Control de tensión: Girar el dial de tensión hacia arriba da una tensión del hilo mayor.
Girando el dial de la tensión hacia abajo nos da una tensión menor. El número más alto,
la mayor tensión. Comprobar cada tensión de hilo sobre un trozo de material
independiente y similar al material que desee utilizar.
Control de longitud de puntada: Cuanto más alto es el número más largo es el punto,
regulable de 1 a 5 mm. El largo normal es de 2,5-3,5 mm.
BIBLIOGRAFÍA