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MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y
HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA

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EL MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA
Para que este tipo de herramientas se mantenga con su máximo poder de corte,
tendrán que ser afilados después de cada sesión de uso, o sea antes de ser
guardada en la caja de herramientas. Lógicamente este afilado no ha de ser un
afilado abrasivo, si no que ha de tratarse de un afilado con piedra especial y
aceites lubricantes que faciliten el deslizamiento. Como es natural el afilado de
este tipo de herramientas requiere una dedicación exhaustiva. Los profesionales lo
han hecho tantas veces que con el pulso gradúan el ángulo de inclinación. Para
los amantes del bricolaje, poco avezados en este arte, hay disponibles soportes
que dan el ángulo correcto y que además ayudan a ejercer la presión adecuada,
en el proceso de afilado. El ángulo correcto para el afilado de escoplos, formones
y cepillos es de 30°, teniendo en cuenta que sus extremos tendrán un afilado en
un ángulo de 25°. Con un poco de práctica se podrá ahorrar los soportes para
afilado, solo hay que guardar la regla de mantener el pulso firme y deslizar sobre
piedra, ejerciendo siempre la misma presión a lo largo de todo el recorrido.

Cuando afilemos una cuchilla estrecha, tendremos que deslizarla a lo largo de

toda la piedra, pues si friccionamos sobre un mismo punto continuamente,
crearemos un desgaste excesivo en ese punto y hará inservible esta piedra si
queremos afilar cuchillas más anchas, al quedar una superficie irregular en la
misma. No hay que olvidarse de emplear en todo proceso de afilado, aceite
lubricante y mantener la cuchilla siempre humedecida. Cuando terminemos con el
proceso de

Ésta será eliminada invirtiendo la cuchilla y deslizándola plana y ligeramente sobre

la piedra. Nunca en forma vertical, porque destruirá el afilado. Este
desplazamiento tendrá que ser horizontal con el mínimo ángulo posible. Como en
casos anteriores, el proceso de afilado también lo podremos hacer con la ayuda
de amoladoras eléctricas y con los soportes acoplables a dichas amoladoras.
Como en el mercado, y sobre todo para nuestro uso, vamos a emplear di versos
tamaños de cuchillas del gran número que existe, sería contraproducente, un
soporte para cada una.

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Quizá la herramienta más apropiada para un taller de aficionado al bricolaje, sea la
amoladora. Ésta nos permite un sin fin de trabajos, pues consta de un motor con
diferentes revoluciones, al cual en su eje van sujetos dos ruedas abrasivas. Una
de desgaste fino y otra de desgaste grueso o basto. No sólo nos permitirá afilar las
herramientas mencionadas, sino que además, podemos reparar destornilladores
mellados, martillos deformes, e incluso afilar cuchillos y tijeras.

Con un mínimo de práctica podrá sacársele un altísimo rendimiento a esta

herramienta. Como medida de seguridad, tener presente que hay de protegerse
con gafas o antiparras para evitar que las esquirlas que desprendan, pudieran
hacer daño. No es suficiente con las vísceras protectoras que cuentan las
amoladoras.

Puede ocurrir que debido a las excesivas revoluciones a que giran dichas piedras,
se produzca un recalentamiento en la punta que se está afilando. Si a
continuación se la enfría con agua, se perderá el temple, y por lo tanto, su poder
de corte. Aconsejamos evitar dentro de lo posible, que se produzca esta situación,
actuando con presiones cortas y espaciadas, dando tiempo suficiente a enfriarse
antes de la siguiente pasada.
Es apropiado mantener las herramientas colgadas, en lugar de guardarlas en una
caja, para su óptimo mantenimiento. No solo se localizarán con mayor facilidad,
sino que también se evitarán daños al rozarse unas con otras.

Para el buen funcionamiento de un martillo o una maza, es fundamental que la

cabeza y el mango estén bien fijados. Para ello, se puede bloquear la cabeza del
martillo si se inserta en el extremo del mango una cuña metálica, que fijará con
solidez la cabeza.
Para evitar que la madera de los mangos se seque y se rompa, conviene aplicarle
aceite de lino. Las partes metálicas también se deben limpiar cada cierto tiempo
con un paño impregnado en una ligera capa de grasa. Si el cotillo (parte metálica)
está sucio o rayado, se debe pulir con una hoja de papel de lija de grano medio.

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Para evitar que la madera de los mangos se seque y se rompa, conviene aplicar
aceite de lino
Respecto a las herramientas de medir, basta con guardarlas protegidas de la
humedad, limpiar con regularidad las partes metálicas con un trapo impregnado en
grasa y tratar las manchas de la madera con aceite de lino.
Las espátulas se pueden limpiar de restos de yeso o cola con una pistola de aire
caliente, que funde el material adherido.
Al guardar las sierras, se deben proteger sus hojas y dientes con vainas o gomas
para evitar que resulten melladas.
La herrumbre es uno de los principales enemigos de las herramientas. Para
protegerlas del óxido, se pueden cubrir con parafina o vaselina. Otra opción es
limpiarlas con un trapo impregnado en aceite fino, sin ácidos. Si las herramientas
están muy oxidadas, se deben sumergir en petróleo o aguarrás durante varias
horas, transcurridas las cuales se frotarán con un cepillo o un estropajo de
aluminio.
La caja donde se guardan se puede mantener libre de óxido si se coloca en su
interior una bolsita de arroz o una tiza.

Brochas y pinceles

Las brochas y pinceles se deben limpiar después de su uso. Los restos de

pinturas al agua se eliminan con agua tibia jabonosa, mientras que las pinturas al
aceite se limpian con aguarrás o parafina. Después, se lavan con agua y jabón, se
aclaran y se secan.
Si se ha dejado secar la pintura en las brochas, habrá que sumergir las cerdas en
disolvente durante varias horas. Para evitar que el pincel descanse sobre el pelo,
se debe hacer un orificio en el mango de la brocha (algunas ya cuentan con él) e
introducir una varilla para suspenderla del borde del receptáculo que contiene el
disolvente.
Si antes de guardarlas se humedecen las cerdas con unas gotas de aceite mineral
ligero, se mantendrán blandas y flexibles.

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Para evitar que las cerdas se abran, una vez limpias se deben envolver en papel
de aluminio sujeto con cinta de embalar.

Afiladas para un buen corte

Las herramientas de corte se deben mantener siempre afiladas. Hay que
repasarlas de forma periódica.
Para recuperar el filo de sierras y serruchos, se debe pasar con suavidad una lima
por los bordes de los dientes, nunca por encima de ellos, ya que se dañará el
dentado. En el caso de las sierras de arco con hoja recambiable, la baja dureza de
esta pieza provoca que se rompa en el momento del afilado, por lo que es más
rentable sustituirla por una nueva.
Para recuperar el filo de sierras y serruchos, se debe pasar con suavidad una lima
por los bordes de los dientes
Las puntas de destornilladores y escoplos se deben afilar. Para ello, se pasan con
mucha delicadeza sobre el disco abrasivo de la amoladora. Otra opción es utilizar
de forma manual una lima de grano fino.
Las brocas de metal y pared también son fáciles de afilar, pero este proceso se
debe realizar con cuidado. Esta tarea se puede llevar a cabo con un accesorio con
dos ruedas abrasivas que giran con el motor del taladro y que restituye los bordes
gastados y les devuelve el filo perdido.
Para afilar las tijeras, se puede pasar el filo varias veces por el cuello de una
botella de cristal, como si se quisiera cortar el gollete.

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MANEJO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE MADERA
HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN UTILIZACIÓN

Realizar trabajos múltiples de

carpintería. Hoy se fabrican
BANCO DE herramientas portátiles
CARPINTERO: seguras y eficaces.

Superficie preparada para

facilitar el trabajo de la
carpintería, como el
cepillado, lijado, corte
etc...

BARRENA: El movimiento giratorio

permite que la pieza metálica
Pieza metálica labrada penetre en la madera,
para facilitar la realizando un agujero según
penetración con mango en el diámetro de la barrena que
forma de "T". utilicemos.

BERBIQUÍ: Prácticamente en desuso por

el uso generalizado del
Instrumento giratorio taladro eléctrico.
capaz para alojar una El poder de penetración
broca en la madera depende del tipo de broca que
practicando un orificio. se monte y principalmente del
radio de la manivela. Se
recomienda un radio de unos
25-30 cm.

BOTADOR: Introducir las cabezas de los

clavos en la madera para que
Herramienta metálica en no se vean, golpeándolo con
forma de punta para el martillo.
embutir las cabezas de La cabeza debe ser inferior a
puntas y clavos las del clavo o punta, para
que no quede marca en la
madera.

BROCAS: Las más normales son:

Pieza metálica construida - RWIN: Para perforaciones

con forma espiral e profundas y perpendiculares.
instalada en un berbiquí o
taladro, tiene gran - HELICOIDAL: De paso
capacidad de penetración. largo y rápido, con poca
precisión.

- DE 3 PUNTAS: La punta
central sirve como guía en la

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penetración.

- TAMBOR: Instrumento de
gran precisión para realizar
agujeros en fondos planos.

- ESCOFINA: Obtener
agujeros de forma irregular.

- ESPIRALES: Exclusivas
para el trabajo en la madera

- HELICOIDALES: Para
perforar madera.

- ENCLAVIJAR: Como la
helicoidal pero con punta
ancha y centradora.

- PLANA: Perforar agujeros

grandes.

- DE CORONA: Broca
helicoidal centrada en una
corona ranurada. Taladros de
gran diámetro.

- AVELLANADORA:
Ensanchar bocas de orificios
para embutir tornillos en la
pieza avellanada.

CAJA A INGLETES: Efectuar cortes en los ángulos

indicados, consiguiéndose
Caja de madera, plásticos uniones de gran precisión de
o metal, con cortes las piezas cortadas.
efectuados en ángulos de
90º y 45º.

CARCEL: Presionar y sujetar distintas

piezas.
Tipo de Sargento de
grandes dimensiones

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CEPILLO ELECTRICO Acabados de buena calidad,
INTEGRAL: levanta finas capas de
madera, dejando superficies
Herramienta con una lisas y brillantes.
cuchilla giratoria de
profundidad de corte
regulable.

CEPILLO DE MADERA: Existen de los siguientes tipos

o funciones:
Herramienta de madera - DESVASTAR: Estrecho con
por cuya base asoma una cuchilla de 30 mm.
cuchilla metálica muy Preparación de superficies y
afilada. cantos.
- ALISAR: Alisamiento de
Es necesario un gran tacto tablas por la que ya ha
para su uso correcto. pasado antes del de
desbastar.
- DOBLE: Para cepillar en
sentido contrario a las fibras
de la madera. Lleva además
de la cuchilla una chapa de
acero que rompe la viruta.
- GARLOPA: Cepillo pesado y
largo para grandes
superficies.
- DE PULIR: Consigue
superficies completamente
lisas. Sustituible por el papel
de lija.
- FONDOS: Alisa ranuras
largas.
- GUILLAME: Se utiliza para
rebajes y otras muchas
funciones al tener la cuchilla
el mismo tamaño que la caja.

COMPÁS: Permite medir distancias

iguales y hacer círculos de
Herramienta distintos tamaños según el
generalmente metálica ángulo de apertura entre los
con dos brazos móviles brazos.
terminados en punta
unidos por uno de sus
extremos

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DESTORNILLADOR: Introducción y extracción de
tornillos girando la
Instrumento con mango y herramienta en sentido de las
parte metálica alargada agujas del reloj para apretar
terminada generalmente o introducir y contrario a las
en forma de pala o agujas del reloj para aflojar o
cruciforme extraer.

ESCOFINA: Existen diversos tipos, según

la utilización que se le va a
Herramienta de dientes dar:
triangulares dispuestos
diagonalmente. - PLANA Y
RECTANGULAR: Planas por
sus caras, con el canto de la
segunda paralelo.

- REDONDA O
CILÍNDRICA: Para trabajos
en superficies circulares.

- MEDIACAÑA: Para
superficies cóncavas y
convexas.

- DE PUNTA: Estrecha y fina,

para trabajos con detalles.

- DE PUNTA CURVA: Sus

dos extremos curvos permite
trabajar en ángulo. Alguno de
sus extremos puede llevar
dientes de lima.

ESCOPLO: Hacer muescas o rebajes en

la madera. Es especialmente
Herramienta de corte y útil para trabajos de rebaje
para ahuecar con mango pesados.
y hoja en forma de bisel.

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ESCUADRA:
Pieza normalmente
metálica que forma
ángulo recto, o con pieza
móvil que permite
modificar el ángulo, según
el tipo.
FORMÓN:
Herramienta de corte y
para ahuecar, con mango
y hoja de extremo
cortante.
FRESADORA:
Sustitutivo en pequeñas
superficies del cepillo o la
escofina.
GARLOPA:
(Ver cepillos)
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Trazar ángulos y
comprobación de cantos.
Existen los siguientes tipos:
- UNIVERSAL: Para trazar
ángulos de 90º y de 45º.
- FALSA ESCUADRA: La
movilidad permite el trazado
de diversos ángulos y
transportar los mismos.
Entallar golpeando a mano,
con una maza o martillo en el
extremo de madera, hasta
conseguir una caja que aloje
a otra pieza o accesorio.
Afinar los trabajos en la
madera, confección de
molduras etc...,
Las distintas fresas se
adaptan a máquinas
universales o fresadoras
específicas que pueden llegar
a ser de alta tecnología y
precisión.
(Ver cepillos)
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GRAMIL: Permite el trazado de líneas
paralelas. Existen los
Herramienta de trazado siguientes tipos:
de líneas.
- MORTAJAR: (imagen
inferior) Traza dos líneas
paralelas a la distancia
elegida, marca juntas de caja
y espiga.

- DE CUCHILLA: En vez de
punta lleva cuchillas. Corta
materiales finos o los marca
visiblemente.

GUBIA: Rebajes cóncavos, labrado,

ahuecado y acanalado.
Herramienta cortante con
hoja de sección
acanalada.

GUILLAME: (Ver cepillos)

(Ver cepillos)

LIJADORA ORBITAL: Lijar grandes superficies

planas.
Placa con motor y mango
que vibra cuando se
acciona

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HERRAMIENTA Como su nombre indica, sus
UNIVERSAL: prestaciones son casi
ilimitadas, fresar, taladrar,
Emana del antiguo atornillar, remover, lijar, ...
taladro, que mediante la
inserción de distintos
elementos acoplados, se
transforma en una
herramienta polivalente.

MARTILLO DE OREJAS: Por la parte opuesta a la

mocheta, o sea por el medio
Tipo de martillo con un de las "orejas", se puede
extremo con forma de introducir la cabeza de un
doble oreja. clavo o punta y haciendo
palanca se podrá arrancar con
cierta facilidad.

MAZAS Y MAZOS: Golpear piezas de madera al

ensamblar principalmente o a
Tipo de martillo con las gubias o formones, para
cabeza de madera. no dañarlos.

MARTILLO DE BOLA: Especialmente utilizado en

mecánica.
Martillo con la peña
semicircular La parte redondeada es
utilizada para conformar o
remachar metales y la plana
tiene un uso normal del
martillo como es golpear.

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MARTILLO DE Se trata de un martillo
TAPICERO: magnetizado y de poco peso
con el que se fijan mediante
Martillo con una parte de chinchetas las telas de
las peñas más delgadas tapicería en los marcos de los
que permite comenzar a muebles.
clavar con menor riesgo
Actualmente tiene poco uso
pues predominan las
grapadoras en la profesión

PUNZÓN: Los hay romos o de punta.

Penetran por el movimiento
Herramienta de de vaivén de la mano.
penetración compuesta de
parte metálica y mango.

SARGENTO: Presionar o sujetar piezas.

Los sargentos son

instrumentos de sujeción
o presión en forma de "C"
con mandíbula en sus
extremos que por medio
de un tornillo, ejercen y
mantiene la presión.

SIERRAS Y SERRUCHOS Cortar maderas, caucho,

MANUALES: etc... A mayor número de
dientes por centímetro, más
Instrumento con asidero y fino será el corte, aunque se
cuchilla dentada de acero tardará más en realizarlo.
para corte

SIERRA CIRCULAR: Cortar tableros, maderas,

plásticos. Permite variar la
Máquina compuesta de profundidad e inclinación del
una hoja circular de corte.
bordes cortantes y motor
propio.

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SIERRA DE CALAR O DE Cortes curvos o rectos en
VAIVÉN: todo tipo de madera y otros
materiales cambiando la
Maquina a la que se le sierra a la idónea para cada
acopla sierras de distinto caso.
calibre según los cortes
que se necesiten realizar.

TALADRO ELÉCTRICO: Perforar, lijar, cortar, etc.

(Ver herramienta universal).
Herramienta eléctrica muy
versátil con forma de Elíjalo preferible a partir de
pistola con gatillo que es 600 Watt. De potencia.
el interruptor que lo
acciona.

TENAZAS: Sujetar piezas, cortar

alambre, extraer clavos etc...
Herramienta metálica con
dos piezas formando
mandíbula por un lado y
que por la palanca que
ejerce su brazo sobre la
misma resulta una
herramienta polivalente.

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AFILADO DE CEPILLADORA DE MADERA

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Esta es la plantilla de madera que usaré para el afilado. He usado un trozo de roble que
tenía por el taller y seis tornillos. Como puedes ver, he realizado unos canales en ángulo a
la madera para introducir las cuchillas.

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Una vez he retirado todas las cuchillas y contra cuchillas de la cepilladora, limpio todas las
partes con desengrasante industrial. Este tipo de chuchillas son tan baratas que no
compensa enviarlas a afilar, fabricaré la plantilla de madera donde introduciré las cuchillas
y que me permitirá afilarlas contra una superficie plana dos o tres veces.

Por su precio, una vez estén muy gastadas o con muescas compensa comprar unas
nuevas. Primero realizo unas pruebas con la sierra de mesa para buscar el ángulo exacto
de los canales (cuarta foto).

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Ahora que tengo el ángulo, fabrico la plantilla con este trozo de roble. Con la mordaza
inclinable y el taladro de columna realizo unos agujeros para los tornillos que me
permitirán sujetar las cuchillas al bloque de madera. Usaré una broca de medio milímetro
menos que el tornillo que voy a utilizar (tercera foto).
Coloco los tornillos y compruebo si las dos cuchillas están paralelas entre sí, parece que
necesitan un pequeño ajuste. Aflojo los tornillos y ajusto las dos cuchillas entre sí antes de
volver a apretarlos.

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Con un rotulador permanente marco los filos de las cuchillas para comprobar si las estoy
afilando correctamente. Podemos lijar todo el filo de la cuchilla o darle solo a un pequeño
ángulo de la parte delantera del filo, igual que si se tratase de formones.
Para el afilado, usaré lijas de grano P120, P320 Y P800 pegadas sobre un trozo
perfectamente plano de granito, también serviría un cristal grueso. Ahora ya puedo volver
a montarlas y comprobar si se nota la mejoría. Coloco los muelles en sus agujeros, y
también las cuchillas y contra cuchillas.
Para el ajuste en altura voy a usar estas piezas que he fabricado de panel Hpl(tercera
foto). Las atornillo en los dos agujeros roscados que tienen este tipo de cepilladoras para
sujetar el sistema de aspiración cuando usamos la función de regrueso.
Los muelles empujarán las cuchillas hacia arriba hasta tocar las dos piezas que he
atornillado a la máquina, y debemos apretar las tuercas cuando tengamos la cuchilla a la
misma altura que la mesa de trabajo. Si todo va bien, deberíamos poder girar el tambor
sin problemas. Realizo unas pruebas con este trozo de castaño y sin duda cortan mucho
mejor

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