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© 2015 Desmadejada – Sonia G. Masegosa. Todos los derechos reservados. Disponible en http://desmadejada.com

Bajo las sanciones establecidas por las leyes, queda prohibida, sin previa autorización por escrito de la titular del copyright, la
reproducción total o parcial de esta obra y su diseño por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro.
Esto significa que si respetas mi trabajo permitas que reciba mi compensación por él. Si se lo quieres mandar o prestar a algún amigo a
quien le haga falta en privado, adelante (todos compartimos y regalamos libros, ¿verdad?), pero por favor, no lo pongas al alcance de
cualquiera en la red.
Edición invierno 2015

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¿Qué es el cuaderno de Tejedora?
En este Cuaderno de Tejedora podrás encontrar consejos, trucos y
herramientas que harán tu vida de tejedora más fácil. No es un manual, ni
una guía para aprender a tejer al uso, ni un muestrario de puntos. Es mucho
más. Es un recopilatorio de herramientas y trucos básicos para empezar.

Este primer número del Cuaderno de Tejedora y está dedicado a las

Tejedoras Novatas, donde podrás encontrar todo aquello que me hubiera
gustado saber cuando comenzaba a tejer, todos los trucos que me habrían
venido bien saber, todos los consejos que me hubiera gustado recibir. En fin,
todo eso que me hubiera resultado imprescindible en mis comienzos como
tejedora, porque me habría hecho todo el proceso mucho más fácil.

Así, que he volcado en este cuaderno todo eso que he aprendido con el
tiempo y que he visto que viene bien saber en los inicios.

¡Espero que lo disfrutes y te sirva de ayuda!

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¿Cómo usar el cuaderno de Tejedora?
Este cuaderno puede adquirirse en formato pdf y utilizarlo como un
compendio de consejos, trucos y herramientas que se va a ir ampliando con
más de un volumen. Este es el número uno, pero habrá más.

1. El cuaderno en pdf: este cuaderno en formato pdf está listo para

imprimir. Puedes descargarlo en cualquier soporte: Tablet, pc o móvil.
Puedes elegir imprimirlo y encuadernarlo en formato anillas o bien
taladrar las páginas y crear con ellas un archivo. Así podrás ir
ampliando el contenido, añadiendo folios con notas o cambiar el orden
de los capítulos en la medida de tus necesidades.

2. El archivo: Puedes archivarlo todo en un bloc de anillas, donde puedes

ir duplicando las páginas de notas, fichas y trucos que irán apareciendo
en sucesivas ediciones, e ir añadiendo todo lo que necesites, tantas
veces como creas oportuno, o tejas algo nuevo.

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Contenidos
Capítulo pág
1. Antes de empezar 7
2. Herramientas imprescindibles para tejedoras 13
3. Guía de agujas para tejer 17
4. ¿Qué hilo escoger? Manual de grosores de hilado 29
5. Cada oveja con su madeja. Guía básica de fibras para tejer 35
6. Cómo detectar un buen patrón 45
7. Como interpretar una muestra de tensión 47
8. Cómo bloquear una prenda 55
9. Nociones básicas para empezar a tejer 61
10. Patrón: Chal Don’t Think 71
11. Dudas frecuentes al tejer 75

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 Antes de empezar
Antes de empezar a tejer hay
que tener en cuenta una serie de
consejos que te harán tu vida de
Tejedora Novata mucho más fácil
de lo que crees.
La tensión
correcta
Cuando empiezas a tejer suele
agobiarte que se te escape la lana
entre los dedos, que se te escurran
las agujas, y que se suelten los
puntos mientras tejes. Esta
inseguridad que nos provoca
enfrentarnos a algo nuevo hace que
tejamos apretando mucho el punto.
Es totalmente normal que esto
ocurra y no hay que agobiarse, ni
darle mucha importancia, no vas a
tejer así de apretado siempre. A
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medida que vayas dominando las
agujas y encuentres una postura
que te resulte cómoda para llevar la
hebra al tejer, irás relajándote poco
a poco, soltándote al tejer y
encontrando tu propia “tensión de
tejedora”.
Las agujas
correctas
Pero hasta que eso pase, lo
aconsejable es comenzar a tejer
con las agujas adecuadas.
Entonces, ¿cuáles son las agujas
adecuadas cuando empiezas a
tejer? Lo primero que debes saber
es que no hay agujas buenas o
agujas malas en sí mismas. En
principio cada tipo de aguja está
pensada para un tipo de fibra y para
un tipo de tejedora.
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Pero cuando empiezas a tejer
tienes que tener en cuenta que las
agujas ofrezcan cierta resistencia y
hagan que “frenen” un poco los
puntos en ellas. Así será más difícil
que se te escurran los puntos de la
aguja, que se te escapen,
facilitándote un mejor control sobre
lo que estás tejiendo. Y para ello,
las agujas que ofrecen más
resistencia al tejer son las de
bambú.
Por ello, cuando empiezas a tejer
es bueno que empieces con este
tipo de agujas, así podrás tejer de
forma más cómoda. Pero a medida
que aprendes, lo ideal es que vayas
probando diferentes tipos de
agujas. Cuando esto ocurra podrás
ir al Capítulo “Cada oveja con su
proyecto” para entender mejor todo
este lío de agujas.
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El mejor color
para empezar
La primera vez que vas a tejer, y
como nunca has tejido hasta ahora,
tu primer instinto es un color que
puedas combinar bien con tu ropa.
No sé por qué ocurre esto, pero lo
primero que se nos pasa por la
mente es elegir una lana oscura
(negro, marrón, azul marino, etc),
pensando que así podremos darle
más uso a lo que vamos a tejer
porque podremos combinarla mejor
con nuestro fondo de armario.
Es un error muy común y que
debemos evitar.
Hay que utilizar una lana de color
claro, para poder ver bien los
puntos que estás tejiendo y que te
sea más fácil identificarlos. El
consejo ideal sería usar tonos
claros y pasteles, para que tejer sea
más cómodo para ti. Recuerda que
estás empezando y lo mejor es
facilitarte y ayudarte a la hora de
tejer un proyecto.
A medida que vas adquiriendo
experiencia como tejedora, verás
que tejer colores oscuros no es algo
muy común, aunque a veces te
enfrentes al reto de poder tejer algo
con esos colores.
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Usa agujas
grandes
Un buen consejo cuando empiezas
a tejer es utilizar un mínimo de
agujas de 4 milímetros. Cuanto
mayor, mejor. Así podrás ver bien
los puntos cuando tejes, y te
ayudará a poder identificarlos
mejor. Esto va acompañado de una
lana de grosor acorde a este
número de aguja, claro está.
Además, cuando tejes con lanas y
agujas grandes hace que termines
antes los proyectos que vas a tejer,
por lo que te motiva mucho ir viendo
resultados de tu trabajo.
Y cuando eres novata esto es muy
importante.
Elige un patrón
sencillo
Tejer formas básicas y patrones
sencillos es fundamental cuando
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eres tejedora novata, así te vas
enfrentando a las dificultades poco
a poco. Primero tienes que ir
dominando nuevas herramientas
(agujas, lana), después
aumentando la dificultad de los
vas
puntos que aprendes a tejer, y por
último aprendes a realizar
diferentes estructuras de patrones.
Para ello es importante que
empieces con un patrón básico. Si
conoces a alguien que te pueda
asesorar, mejor que mejor. Si no,
están empezando a aparecer
revistas especializadas para
tejedoras principiantes con patrones
más fáciles y que pueden serte de
utilidad.
Para que te sea más fácil
empezar yo te incluyo un patrón
básico de un chal de punto al
final del Cuaderno de Tejedora,
para que puedas soltarte
practicando puntos.
Es el Chal Don’t Think, un diseño
propio.
9|Página

Tiempo para
tejer
Permítete el tiempo suficiente para
aprender. A menudo se nos olvida
que aprender algo nuevo requiere
tiempo (¿recuerdas todo el tiempo
que necesitaste para aprender a
escribir cuando ibas a la escuela?).
Como vivimos en un mundo
frenético en el que todo lo que
hacemos hay que hacerlo rápido, a
menudo caemos en el error de
pensar que no es necesario mucho
tiempo para aprender algo. Quizás
porque estamos inmersas en ese
estadío de “el que no corre, vuela”.
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Nos sentimos mal con nosotras
mismas si no hemos aprendido a
coger las agujas y la hebra en
menos de cinco minutos. Y solemos
frustrarnos si no tejemos bien en
menos de una tarde.
Este es el consejo más
importante cuando empiezas a
tejer, el mejor que puedo darte
como tejedora: permítete tiempo
para aprender.
Solemos ser demasiado
perfeccionistas y tejer nos enseña a
que todo tiene un proceso, con un
tiempo determinado y más acorde a
nuestro ritmo vital natural. En el que
todo no tiene por qué salir bien a la
primera.
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El método del
cangrejo
Deshacer lo tejido forma parte
también de este aprendizaje, es
algo natural. Yo lo llamo “la técnica
del cangrejo” porque aunque
parezca que vas hacia atrás,
realmente estás aprendiendo y
realizando el camino en la dirección
correcta.
Recuerda que es muy difícil hacer
las cosas bien siempre a la primera.
El método
científico
científico
El método científico se basa en la
observación y la experimentación a
base de prueba, ensayo y error.
Donde todos los errores cometidos
no son considerados fracasos, sino
ensayos para llegar a un fin. Este
fin no tiene que estar en principio
prestablecido de antemano, a veces
deriva en otra cosa diferente que
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les hizo realizar el estudio en un
principio.
Tejer me ha enseñado que este
método del ensayo se puede llevar
no sólo al aprendizaje en el mundo
del tejido a mano, sino a todos los
ámbitos de tu vida.
A veces tener que deshacer la labor
y volver a realizar varias veces una
misma técnica nos lleva a ir
aprendiendo, ensayando. Es muy
importante cuando tejes tu primera
prenda (primer jersey, primeros
calcetines, primera bufanda, etc)
que tengas encuenta que es un
ensayo para aprender a tejer. Esto
te quitará mucha presión ante lo
“perfecto” que debe o no debe
quedar algo tejido a mano.
Rodéate de
otras tejedoras
Es imprescindible rodearse de
gente maja, porque aprender en
grupo siempre es más gratificante
que hacerlo sola. Te ríes,
compartes dudas, reflexiones sobre
patrones buenos y malos,
experiencia sobre hilados y
herramientas. Y, sobre todo, te
11 | P á g i n a
sueles ir con la sensación de haber
compartido un buen rato.
Busca un grupo de tejedoras
con el que te puedas reunir en tu
localidad, o una profesora de punto
que te enseñe lo básico para
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empezar, donde puedas compartir
con otras alumnas lo que vas
aprendiendo. Esto te ayudará a
avanzar lo que vas tejiendo,
semana tras semana. Y te animará
porque irás viendo resultados.
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 Herramientas
imprescindibles
para tejedoras
Hoy en día hay una gran oferta de adelante, a medida que vayas
herramientas para tejer, y eso hace evolucionando como tejedora.
que sea difícil decidir cuáles son las
realmente imprescindibles, sobre
todo cuando empiezas en el mundo
del tejido. Además, hay una gran
Kit básico para
evolución entre lo que realmente
necesitaban nuestras abuelas para empezar
tejer y la gran variedad de la que
disponemos hoy en el mercado. Cuando empiezas necesitas pocas
herramientas, y a medida que vas
Por eso te voy a contar un poco qué
avanzando y enfrentándote a otro
herramientas son indispensables
tipo de patrones, vas necesitando
cuando empiezas a tejer, y cuáles
más y adquiriéndolas poco a poco.
las que irás necesitando más

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Por su puesto, lo imprescindible es bolígrafo, o incluso los que puedes
siempre las agujas de punto con las usar como colgantes.
que vas a tejer tu proyecto y la lana
necesaria para hacerlo. Pero
además, necesitarás:

Bolsa de proyectos: es muy

importante una bolsa donde guardar
tus proyectos y poder transportarlos
sin que pierdas nada. En esa bolsa
podrás llevar las lanas, agujas y
patrón de lo que estás tejiendo.

Y, además, un neceser o estuche

donde debes tener lo más básico
para empezar en el mundo del
tejido.

Tijeras: lo ideal es tener unas Metro: con uno que tenga

tijeras pequeñas, porque sólo las
vamos a necesitar para cortar
hebras de lana. Y preferiblemente
tijeras indicadas para bordar. (No
utilices tijeras escolares, al poco
tiempo empezarán a cortar mal).
centímetros nos viene bien. Pero si
encuentras alguno que tiene
centímetros y también pulgadas,
mejor que mejor.

¿Por qué? Porque a medida que

Corta-hilos: si lo prefieres puedes
elegir un Cortahilos, hay una gran
variedad en el mercado. Los hay en
forma de tijeras, en forma de
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estás aprendiendo a tejer te puedes
encontrar con patrones en inglés
que están traducidos al español
pero que no hacen la conversión de
pulgadas a centímetros. Por eso,
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tener un metro que tenga por una
cara los centímetros y por la otra las
pulgadas nos viene muy bien.
Aguja de ganchillo para cuando se
nos escape un punto. Para mí la
mejor es de 3mm, es la que me
resulta más práctica. (Si prefieres
las agujas de ganchillo de la marca
Dama entonces su equivalente
sería la doble cero, 00)
La aguja lanera es imprescindible
para rematar las hebras y para
coser. Hay varios tipos de agujas
laneras en el mercado.
• Las de punta roma, es decir, las
que no pinchan. Estas son
ideales para rematar las hebras
de lana y para coser una prenda
(por ejemplo delantero y espalda
de un jersey)
• Las de punta afilada, es decir,
las que sí pinchan. Estas son
ideales para coser tela con lana
(por ejemplo, si queremos coser
un forro de tela a un bolso de
lana)
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¿Cuáles deberías tener en tu kit?
Pues la verdad es que deberías
tener al menos una aguja de punta
roma y otra de punta afilada.
Agujas con la
punta doblada.
También puedes
encontrar agujas
con la punta doblada que se
suponen que ayuda con la costura.
Si he de serte sincera para mí
cosen igual que las rectas. Pero es
una opción más que hay.
Los marcadores de candado te
ayudan a:
• Unir las piezas a la hora de
coser
• A dejar un punto que se ha
escurrido, asegurado hasta
que puedas llegar a él para
rescatarlo
• Te sirven como marcadores al
tejer
• Te ayudan a marcar el inicio
de las vueltas
15 | P á g i n a
Lápiz y papel: imprescindible para A medida que vayas soltándote
anotarlo todo. Las cosas que tejiendo, empezarás a ampliar tu kit
necesitas anotar son: tu muestra de básico con otra serie de
tensión, la marca de lana que estás herramientas que también te serán
usando y el número de aguja, si le imprescindibles a medida que vayas
haces algún tipo de modificación al aventurándote en el mundo del
patrón, si te encuentras algunas tejido.
dudas, si tienes que contar vueltas
• Marcadores: de candado, de
también te sirve para ir
arandelas, con piedrecitas, etc
anotándolas, etc.
• Cuentavueltas: manuales o
automáticos
• Agujas para trenzas y torsadas
• Agujas auxiliares para dejar en
espera los puntos

Todas estas herramientas podrás

Kit para adquirirlas en tu mercería más
cercana, pero si por un casual no
encuentras lo que buscas, al final
avanzar del Cuaderno te doy unas
referencias para que puedas
encontrar online cada uno de estos
artículos.

©Desmadejada 2015 16 | P á g i n a
 Guía de agujas
para tejer
Cada aguja tiene unas
características que las hace más
acorde para unos proyectos que
otros. No hay agujas mejores o
peores en sí mismas. Cada aguja
está indicada a facilitarte tu bagaje
como tejedora de una u otra
manera. Aunque hay marcas que
tienen mejores calidades de agujas
que otras, por su puesto. Esto es
todo un universo de posibilidades al
que te enfrentas cuando eliges tus
primeras agujas.
Tus primeras
agujas
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Cuando empiezas a tejer tu primer
instinto normalmente es llevarte las
agujas más baratas del mercado.
Aún no sabes si tejer es algo que va
a ir contigo o no, así que no te
arriesgas a gastar mucho. No digo
que tengas que elegir las más
caras, pero por supuesto que las
más baratas no serán una
herramienta que te facilite el
trabajo. Y en cuanto compres tus
segundas agujas (de mayor calidad
que las primeras) te darás cuenta
de la gran diferencia que es tejer
con unas agujas que te facilitan
todo. Y dejarás esas primeras
agujas a un lado para no volverlas a
usar más (Conclusión: el dinero
empleado en agujas baratas a la
17 | P á g i n a
larga es dinero tirado). Lo sé por
experiencia.
. agujas
Entonces, ¿cuál
es la mejor
aguja?
Lo importante a la hora de elegir las
agujas es que tengas en cuenta con
qué fibra vas a tejer. Y, sobre todo,
que los consejos que te proporciono
aquí podrán ir variando en tu vida
de tejedora. ¿Por qué? Porque irás
adquiriendo tu propia tensión
personal y eso se adaptará mejor a
un tipo de aguja u otro. Al final te
gustará tejer más en unas agujas
de metal, o de madera, en función
de tu forma de tejer, tu ritmo, y tu
tensión. Y eso ya formará parte de
tu propia idiosincrasia como
tejedora.
Pero ahora que estás empezando,
es muy importante saber qué
agujas te ayudarán más con cada
proyecto que vayas a tejer. Y para
eso te proporciono esta pequeña
guía.
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Tipología de
Agujas de bambú.
Este tipo de agujas ofrecen gran
resistencia, lo que hace que a la
hora de tejer no se te escape con
tanta facilidad los puntos de las
agujas. Son ideales cuando se está
empezando a tejer porque te
ayudan a controlar mejor el tejido.
Además, son perfectas para tejer
fibras que aporten mucha suavidad,
así evitamos que se nos escurran
los puntos, como por ejemplo la
seda, o la lana superwash.
Agujas de madera
Hay otro tipo de agujas de madera
(normalmente de abedul) que están
enceradas y que facilitan tejer pero
siguen ofreciendo cierta resistencia,
lo que permite controlar mejor el
tejido. Se pueden hacer de
cualquier madera y ofrecen una
calidez y suavidad que el toque de
las agujas metálicas o de plástico
carecen. Normalmente las agujas
de madera suelen ser más caras
(las de bambú son la alternativa
más barata dentro de las de
18 | P á g i n a
madera). Estas agujas ofrecen más
resistencia al tejer que las metálicas
(pero menos resistencia que las de
bambú). Son ideales para tejedoras
con una tensión no muy apretada,
puesto que te aporta más control
sobre cada puntada que tejes.
Agujas de metal
Las más genéricas son de aluminio,
pero también las hay de latón y
normalmente van recubiertas con
una pátina de níquel. Las agujas
metálicas son más duraderas que
las de madera o plástico y ofrecen
mayor capacidad de velocidad para
las tejedoras.
Son ideales para tejer lanas que
ofrecen fricción porque sean más
rústicas, y será más fácil que se
deslicen por este tipo de agujas.
Además, suenan al chocar una
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contra otra mientras se teje, y hay
personas que disfrutan con este
sonido e incluso puede llegar a
resultarles relajante. Este tipo de
agujas son ideales para las
tejedoras con gran tensión, puesto
que la poca resistencia que ofrecen
en las fibras al tejer hace que se
relajen algo más los puntos y
puedan adquirir más velocidad en la
puntada.
Agujas de plástico
Son las agujas más baratas y más
ligeras. Además de ser las que más
resistencia ofrecen y mayor
capacidad de frenada en las fibras,
lo que en principio podría parecer
una ventaja cuando estás
empezando a tejer. Pero también es
cierto que estas agujas tienden a
romperse con muchísima facilidad,
con lo que no es una buena opción
a la larga. Además el plástico
envejece muy mal con el tiempo y
no suelen durar más de 10 años sin
que su composición química se
altere, por lo que se van volviendo
más frágiles con el tiempo (tengo
agujas de plástico de mi abuela que
se han roto sólo con montar los
puntos en ellas, y eso es una pena
a la larga).
19 | P á g i n a

Agujas cúbicas
Este tipo de agujas están pensadas
específicamente para facilitar el
tejido a personas con problemas de
artritis en las manos. La forma
cuadrada facilita el agarre
ergonómico y poder tener mayor
control de los puntos en la aguja.
Por eso también puede ser una
opción para principiantes.
Otros materiales
Hay multitud de novedades en la
fabricación de agujas, la última gira
en torno a la fibra de carbono que
normalmente se utiliza en la
fabricación de naves espaciales,
aviones, coches, accesorios para
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deportistas. Este tipo de fibra
aplicada a unas agujas las aporta
de gran ligereza, flexibilidad y
resistencia.
Estilos de
agujas
Agujas rectas
Son el estilo de agujas más
difundido y las primeras que te
vienen a la mente cuando piensas
en alguien tejiendo. Son ideales
para tejer proyectos de pequeña
envergadura puesto que en ellas
cabe un número limitado de puntos.
Por regla general, para poder tejer
por ejemplo un jersey, es necesario
trabajar el proyecto por secciones y
después unir las piezas con costura
Agujas de doble punta
También conocidas como DPN, son
agujas cortas con punta en ambos
extremos. Se venden en grupos de
cinco agujas y están diseñadas
20 | P á g i n a
para tejer en circular sin costuras.
Se suelen usar para calcetines,
gorros, e incluso para tejer mangas
sin costuras.
Agujas circulares
Es el estilo más versátil de agujas.
Te permite tejer en circular pero
también puedes tejer en ella como
si de una aguja recta se tratara. Las
hay fijas e intercambiables. Es
decir, las fijas es que vienen unidas
al cable, y las intercambiables
consisten en que va la aguja por un
lado y los cables por otro. Estas
últimas te dan muchas posibilidades
puesto que puedes elegir la medida
del cable con la que vas a tejer,
pudiendo tejer chales, mantas,
jerséis sin costuras, calcetines con
la técnica del magic loop, etc.
Sí es cierto que son algo más caras
que las agujas rectas pero también
tienes que tener en cuenta, que al
tener el cable intercambiable no
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necesitarás varios pares de agujas
del mismo número cuando tengas
que tejer algo y tengas ese número
ocupado con otro proyecto, bastará
con sacar las agujas del cable,
poner a éste unos tapones de
seguridad que traen las agujas para
que la labor no se pierda y poder
utilizar ese par de agujas para otro
proyecto en otro cable (recuerdo
que mi abuela acumulaba varios
pares de agujas rectas del mismo
número cuando esto le pasaba). Así
que a la larga también ahorrarás
dinero, puesto que los cables
sueltos son muchos más baratos.
Otra cosa que debes tener en
cuenta es que el hecho de que tejas
con agujas circulares no quiere
decir necesariamente que tengas
que tejer con un método concreto.
Es un error muy común pensar que
tejer con circulares quiere decir tejer
con el método continental y no es
así. (En el capítulo de los puntos
básicos te explicaré mejor los dos
métodos comunes con los que se
suele tejer, y ten en cuenta que
ambos métodos podrás emplearlos
en unas agujas circulares pero no
en unas rectas)
21 | P á g i n a

Agujas
Agujas
circulares
Estas agujas sueles encontrarlas
con dos tipo de unión al cable: a
rosca (marca Knit Pro o Hiya Hiya)
o a presión (marca Addi)
Doy por sentado que en principio no
tendrás ningún tipo de problemas
para adquirir unas agujas rectas, en
cambio puede que te resulte algo
más difícil conseguir o elegir unas
agujas circulares. Así que te voy a
hablar de los principales fabricantes
de agujas circulares
estén puestas, es decir, si
compras un cable de 60cm eso
es lo que mide desde una punta
de la aguja a otra punta de la
aguja.
• Todas estas marcas poseen un
cable flexible (muy importante
para tejer bien con unas agujas
circulares)
Knit Pro
Tiene agujas con punta afilada,
cable con unión a rosca de color
magenta.
La unión a rosca es universal en
sus agujas, es decir, que los cables
valen para todos los grosores de
agujas de esta misma marca.

Además traen una llave para poder

Cosas a tener en cuenta en agujas ajustar al máximo el cable a la
circulares: aguja y que no se desenrosque al
tejer
• las marcas de las que te voy a
hablar tiene agujas circulares
intercambiables (cable y agujas
por separado) y fijas (agujas con
su cable incorporado fijo)
• Además, por regla general las
agujas más pequeñas (desde
2mm) suelen ser fijas siempre
(debido a lo difícil que es unir
una aguja más pequeña que la
propia rosca de unión del cable)
• Cuando adquieres un cable su
largo es contando que las agujas

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Knit pro también hace una remesa
de agujas para la marca de lanas
Katia (con lo que en teoría podrías
adquirirla en cualquier mercería de
esta marca). Las knit pro de Katia
son todas de madera en color verde
y con el cable de color negro.
Knit pro tiene gran variedad de
agujas en diferentes formas y
materiales. Es la marca que más
variedad estética ofrece.
Hiya Hiya
Tiene agujas con punta muy afilada,
dos tipos de grosores de rosca de
cable (una para agujas finas y otro
para agujas más gruesas, aunque
también tiene un adaptador)
Son de punta más afilada que las
knit pro en cuanto a las metálicas
se refiere, en cambio con respecto
a las de bambú las knit pro tienen la
punta más afilada
Addi
Las agujas addi tienen patentado un
sistema propio de sujeción del cable
a las agujas a través de un “Clic”.
Hay que introducir el cable en la
aguja, empujar un pequeño muelle
interior que trae y hacerlas girar
hasta oir un clic. Esto asegura su
agarre (aunque las agujas de 3mm
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suelen dar algo de problemas, pero
las descambian desde tienda o
fábrica si es el caso)
Estas agujas tienen la punta más
roma, de las menos puntiagudas
comparándolas con knit Pro o Hiya
Hiya
Además esta marca le da más
importancia a la función que a la
forma. Son las más robustas y
duraderas.
Consejo:
Lo ideal es probar diferentes
marcas de agujas antes de comprar
cualquier set. Fundamentalmente
porque cada uno tiene su propio
sistema de cables y sería muy
costoso reunir todas.
Aun así, si has empezado a
comprar una serie de agujas de una
marca determinada, ¿para qué vas
a empezar a comprar todo de
nuevo?
Extras
Todas las agujas circulares tienen
también una serie de subproductos
derivados de ellas y que nos hacen
la vida mucho más fácil.
Los conectores: sirven para unir
unos cables con otros. Así puedes ir
añadiendo más espacio a tus
23 | P á g i n a
agujas. Cada marca tiene su propio Topes para las puntas de las
tipo de conectores. agujas: para proteger tus agujas
cuando las guardas.

Agujas cortas especiales para

mangas (y ¿por qué no? ¡También
para calcetines!). Al ser más
pequeñas pueden emplearse con
cables de 40 cm, también las hay
fijas con cables de 30cm.

Ejemplos de agujas cortas para mangas

(arriba intercambiables, abajo fijas)

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 Tabla comparativa de agujas

Aguja Marca Material Nota

Knit pro Madera Tipo de colorido
Symphony registrado y exclusivo de
esta marca.
Agradable al tacto.
Evitar números de 3mm o
3,5mm por su tendencia a
romperse al apretar la
aguja.
Knit pro Plástico Ofrecen mucha fricción y
Spectra resistencia, con lo que
adquiere mayor control al
tejer
Tendencia a romperse y
poca durabilidad
Knit pro Fibra de Combina dos materiales:
Carbonz Carbono fibra de carbono y punta
metálica
Agujas que ofrecen
flexibilidad y gran
resistencia

Knit pro Bambú Ofrecen resistencia a la

Bamboo fibra cuando la estás
tejiendo, aportando gran
control sobre el tejido.
Knit pro Madera / Agujas con forma cúbica
Cubics Metal que facilitan poder
sujetarlas eficientemente
Agujas especiales para
tejedoras con problemas
de artritis
Knit pro Metálicas Ofrecen muy poca fricción
Nova Metal de la fibra, favoreciendo el
deslizamiento de los
puntos
Ideales para adquirir
mayor velocidad al tejer
Hiya Hiya Bambú El tratamiento especial
Bamboo con resina inyectada al
bambú hace que estas
agujas sean más

©Desmadejada 2015 25 | P á g i n a
 resistentes y no ofrezca
tanta fricción como unas
agujas de bambú
normales
Deslizan mejor que otras
agujas de bambú del
mercado
Hiya Hiya Acero Su punta especialmente
Stainless inoxidable afilada la hace ideal para
tejer patrones muy
Steel
calados
Addi Turbo Bronce Son ligeras pero el bronce
recubierta le ofrece algo de peso
que las hace agradables
de níquel
para tejer
Tienen cable flexible
Addi Lace Latón Especial para tejer
calados con punta afilada
El latón ofrece la
resistencia justa para
poder tener mayor control
de los puntos y la tensión
Addi Bambú Agujas de bambú
Natura naturales y pulidas para
ofrecer una superfice lista
Bamboo
para tejer sin demasiada
resistencia
Addi metálica Una mezcla entre las addi
Roquets recubierta turbo y las addi lace.
Tienen el acabado
de níquel
niquelado de las addi
turbo pero con la punta
afilada de las addi lace
Addi Linos Combina Contiene dos agujas con
dos acabados diferentes para
saber identificar mejor las
acabados:
vueltas pares e impares
metálico Contienen cable fijo
recubierto También las hay rectas
de níquel con un tope de cada color
y latón Ideales para jóvenes
tejedoras de manos
pequeñas
Son agujas de longitud
más pequeñas pensadas
para niños especialmente

©Desmadejada 2015 26 | P á g i n a
 Tabla de equivalencia de
números de agujas de punto
Milímetros EEUU Reino Unido
y Canadá
2.00 mm 0 14
2.25 mm 1 13
2.50 mm - -
2.75 mm 2 12
3.00 mm - 11
3.25 mm 3 10
3.50 mm 4 -
3.75 mm 5 9
4.00 mm 6 8
4.50 mm 7 7
5.00 mm 8 6
5.50 mm 9 5
6.00 mm 10 4
6.50 mm 10,5 3
7.00 mm - 2
7.50 mm - 1
8.00 mm 11 0
9.00 mm 13 00
10.00 mm 15 000
12.00 mm - -
12.75 mm 17 -
15.00 mm 19 -
19.00 mm 35 -
25.00 mm 50 -

(Según la Craft Yarn Council)

©Desmadejada 2015 27 | P á g i n a
©Desmadejada 2015 28 | P á g i n a
 ¿Qué hilo escoger?
Manual de grosores
de hilados
Cuando estás empezando a tejer,
una de las cosas que más
quebraderos de cabeza da es el
tema de los grosores de hilados. Y
cuando digo hilado me refiero a
cualquier fibra lista para tejer (ya
sea lana o algodón).
Hay una gran dificultad a la hora de
sustituir, en un patrón, un ovillo de
una marca determinada por el de
otra. Esta dificultad se debe a que
en España no hay una
estandarización y nomenclatura de
los diferentes grosores de hilado
©Desmadejada 2015
con los que podemos tejer. Eso nos
dificulta saber qué ovillos de
diferentes marcas poseen el mismo
grosor de hilado para poder
sustituirlos en un patrón concreto.
Incluso nos dificulta el hecho de
poder sustituir un ovillo por otro de
su mismo grosor dentro de una
misma marca.
Te pondré un ejemplo. Tienes un
patrón en una revista de un chaleco
sin mangas de invierno muy bonito.
Lo acabas de tejer y te gusta mucho
cómo te queda. Así que crees que
29 | P á g i n a
estaría genial poder hacerlo en sirve a las tejedoras de forma más
algodón para el verano. Pero práctica.
resulta una gran odisea encontrar
Este método es el denominado
su equivalente en grosor en otro
WPI, es decir, “Wraps per inches”, o
ovillo o material.
lo que es lo mismo, Vueltas por
Y esto que aquí es una locura, ya lo Pulgada.
han resuelto hace mucho tiempo en
Método wpi:
la Craft Yarn Council, que es un
Consejo americano que representa 1. Coges un metro o regla y
las grandes compañías de hilado, empiezas a envolver el hilado a
fabricantes, diseñadores, editoriales lo largo de una pulgada o su
de patrones, etc. En fin, que equivalente en centímetros
representa a todas las empresas (2.5cm)
(grandes y pequeñas) relacionadas 2. Cuentas las vueltas y las
con el mundo de las tejedoras y comparas con la tabla que tienes
ganchilleras. Y lo primero que a continuación ¡y ya sabes tu
hicieron fue ponerse de acuerdo grosor de hilado!
con los tipos de grosores de hilado,
Nombre del Vueltas por
en tablas de medidas que iban a grosor de pulgada
usar, y en una estandarización en hilado (=wpi)
las nomenclaturas y abreviaturas Thread --
Cobweb --
para los patrones que se van a
Lace --
tejer. Light Fingering --
Fingering 14 wpi
Sport 12 wpi
DK 11 wpi
Cómo averiguar Worsted
Aran
9 wpi
8 wpi
Bulky 7 wpi
un grosor de Super Bulky 5-6 wpi

hilado
Además, para rizar el rizo, el portal
ravelry se ideó otra forma de
identificar estos grosores que nos

©Desmadejada 2015 30 | P á g i n a

Tipos de
grosores de
hilado
Thread: hilado muy fino, casi como
hilo de coser. Contiene unos 2.000
metros por cada 100gr. Suele
utilizarse para tejer encajes en
ganchillo, en punto se suele
emplear junto con otra hebra de
otro grosor, para crear diferentes
texturas o efectos. Hay tejedoras
expertas que también se animan a
tejerlo en solitario.
(Dato ravelry: 18.000 patrones para
Thread)
Cobweb: algo más grueso que el
anterior. Suele utilizarse con los
mismos fines. Contiene unos 1.400
metros por cada 100gr. Se suele
tejer junto a otro hilado fino para
conseguir uno de mayor grosor.
También suele emplearse en
solitario para conseguir piezas
delicadas.
(Dato ravelry: más de 800 patrones
para Cobweb)
Lace: contiene unos
880metros cada 100gr.
Suele tejerse con agujas
de 1,50mm a 2,25mm. Pero es muy
común usar agujas de 3,5mm a
©Desmadejada 2015
4,5mm para darle una apariencia
más vaporosa al tejido.
Normalmente se suele emplear con
patrones muy calados para darle
más protagonismo a la fibra,
generalmente en chales. Aunque
también se suele emplear en
patrones de prendas de vestir, pues
este grosor hace que sean muy
ligeras. Además, les confiere un
toque muy romántico.
(En ravelry puedes encontrar más
de 15.000 patrones con este grosor
de hilado)
Light Fingering: similar
en uso a la Lace, algo
más gruesa.
(Dato ravelry: más de 12.000
patrones para Light Fingering)
Fingering/Sock: suele
usarse para hacer
guantes, calcetines y ropa
de bebé, pero también suele
emplearse en otro tipo de prendas.
Contiene entre 350-450 metros por
cada 100gr, y se puede usar con
agujas desde 2mm a 4,5mm. Es
uno de los hilados más versátiles.
Puedes tejerlo con aguja de 2mm a
2,75mm para prendas con más
cuerpo como guantes o
amigurumis. Con las agujas de
3mm a 3,75mm son ideales para
tejer en punto jersey prendas de
vestir. Y con agujas de 4mm a
31 | P á g i n a
4,5mm puedes aportar más caída a
prendas con calados o chales.
(Dato ravelry: más de 72.000
patrones para grosor Fingering)
Sport: contiene entre
250-300 metros cada
100gr. Indicado para
agujas desde 2,50mm a 5mm. Para
conseguir una prenda más tupida
puedes tejer con agujas de 2,50mm
a 3,50mm. Con 4mm-4,50mm
puedes tejer jerséis. Y si quieres
que la prenda tenga más caída
puedes probar a tejerlas con 5mm.
(Dato ravelry: más de 40.500
patrones para Sport)
DK (Double Knitting):
contiene unos 300 metros
por cada 100gr. Está
indicado para tejer con agujas
desde 3,75mm a 4,50mm
(Dato ravelry: más de 83.700
patrones para DK)
Worsted / Aran: contiene
unos 200 metros por
cada 100gr. Está indicado
para tejer con agujas desde
4,50mm a 5,50mm. Es un hilado
grueso ideal para las tejedoras
novatas porque se teje
relativamente rápido y puedes ver
resultados (sobre todo si quieres
dejar a un lado la fase
©Desmadejada 2015
cuellos/bufandas/gorros y comenzar
con un jersey).
(Dato ravelry: más de 126.000
patrones para Worsted y más de
64.500 para Aran)
Bulky/Chunky: contiene
unos 100 metros por
cada 100gr y está
indicado para gujas desde el
5,50mm a 8mm. Tiene un grosor
que prácticamente dobla al anterior
(Worsted) y se puede tejer con él
muy rápido. (Un cuello en una
tarde, por ejemplo). Al ser hilados
tan gruesos suelen tener un alto
poder calorífico todo lo que se teja
con ellos.
(Dato ravelry: más de 36.000
patrones para Bulky)
Super Bulky: unos 50
metros por cada 100gr.
Se suele emplear con
agujas de más de 10mm. Es de los
ovillos con mayor grosor y no suele
ser muy cómodo de tejer
(Dato ravelry: más de 23.300
patrones para Super Bulky)
Jumbo: Esta última
categoría se ha añadido
recientemente debido a
una tendencia de realizar prendas
para el hogar con este tipo de
grosor de hilado (mantas, puffs,
etc). No se suele tejer la fibra hilada
32 | P á g i n a
sino más bien el propio vellón de
lana que está preparado para hilar.
Suele ser incómodo de tejer.
Normalmente se suele emplear
para tejer con brazos o agujas muy
aparatosas por sus dimensiones.

Tabla de grosores de hilado

(Según la Craft Yarn Council)

Tipo de Fingering Sock, Sport, DK, Worsted, Chunky, Super Jumbo,

hilado Cobweb Fingering, Baby Light Afghan, Craft, Bulky, Roving
Thread Baby Worsted Aran Rug Roving
Muestra
tensión 33–40** 27–32 23–26 21–24 16–20 12–15 7–11 6 puntos
(en punto puntos puntos puntos puntos puntos puntos puntos o menos
jersey
x10cm)

Aguja 1.5–2.25 2.25— 3.25— 3.75— 4.5— 5.5— 8— 12.75 mm

recomen-
dada en
mm 3.25 3.75 4.5 5.5 8 12.75 mm and
milímetros mm mm mm mm mm larger

Metros por 2000m- 400m 300m 300m 200m 100m 50 -

ovillo
aprox. cada
880m
100g

©Desmadejada 2015 33 | P á g i n a
©Desmadejada 2015 34 | P á g i n a
 Cada oveja con su
madeja. Guía
básica de fibras
para tejer
Te voy a contar un poco qué tipo de • su tipo de grosor (cosa que te
ovillo escoger cuando vas a tejer. acabo de explicar en el
capítulo anterior)
Lo más importante es tener en • y también su composición,
cuenta dos cosas: que es otra de las cosas que
influirá enormemente a la hora
de elegir un ovillo u otro.

©Desmadejada 2015 35 | P á g i n a
Hay dos grandes grupos de fibras:
las denominadas naturales y las
químicas. Las naturales son Fibras naturales
aquellas que derivas de productos
naturales y solo hay que
procesarlos para adquirir la fibra.
Las químicas son aquellas que
requieren de un proceso químico
para poder procesar la fibra.

Dentro de las naturales, las hay de

origen animal, vegetal y mineral
(éstas últimas son las menos
comunes).

Y dentro de las fibras químicas Podrás encontrar información

las hay artificiales (provienen de detallada de cada una de estas
origen natural, pero creadas a
fibras naturales en el glosario anexo
través de un proceso químico) y de
origen sintético (creadas sin
ninguna base de fibra natural, son
puramente químicas).

©Desmadejada 2015 36 | P á g i n a
 Fibras químicas
Estas fibras artificiales necesitan
una fibra natural de base, que a
través de un proceso químico, se
deriva de ellas la fibra para tejer.
Las fibras naturales de las que se
parte para realizar este proceso
pueden ser la celulosa, las
proteínas vegetales y las algas.
Las fibras sintéticas parten
directamente de una composición
química para la creación de la fibra,
y pude resultar de la condensación
de polímeros o de la adicción de
estos. Son derivadas del petróleo.
©Desmadejada 2015
Glosario de
fibras
-A-
Acrílico: fibra sintética
petroquímica. Imita a la lana o pelo.
Propiedades: resistencia,
propensión al frisado, tiñen más
fácilmente que el poliéster. Otros
nombres comerciales de esta fibra
son el “Orlon” (de la empresa Du
Pont) y el “Acrilan” (de la empresa
Monsanto).
Algodón: procede de los copos de
la planta del mismo nombre. Su
calidad se mide por el largo de las
fibras obtenidas y por su
resistencia. Las tonalidades y brillo
del hilo se obtienen con los
tratamientos posteriores de mejora
y tintado. Es una fibra sin
elasticidad, mate y fresca.
Algodón orgánico: se cultiva con
el firme propósito de reducir su
impacto medioambiental. Todo es
37 | P á g i n a
profundamente manual: plantación,
cultivo y recogida. Además, no
Alpaca: procede del animal del
contamina el suelo, no utiliza
mismo nombre, de la familia de los
fertilizantes ni pesticidas químicos.
camellos, que vive en América del
Así, los agricultores no se exponen
Sur. Fibra de alto poder calorífico y
a productos tóxicos al cultivarlo, y
gran suavidad. Hay dos razas de
las personas que utilizan prendas
alpaca: la Huacaya y la Suri (que es
realizadas con esta fibra no está
la de pelo más sedoso y brillante)
expuestas a absorber esos
productos tóxicos a través de la
piel. Como esta fibra orgánica
requiere de un procedimiento de
estricta calidad se realiza una
certificación bajo un sello que
garantiza que ha sido elaborada
con estos controles. Alpaca Huacaya Alpaca Suri

Angora: procede del pelo del

conejo de Angora. Es un hilo ligero,
suave y cuyo pelo aumenta de
volumen con el uso. Posee unas
propiedades excelentes de
aislamiento del frío, por lo que es
Algodón mercerizado: la ideal para las bajas temperaturas.
mercerización es un tratamiento por Eso sí, una vez tejida es imposible
el cual se mantiene tenso el hilo de de deshacer y después de lavarse
algodón y se baña en una solución lo mejor es secarla al aire libre.
de hidróxido de sodio que luego se
neutraliza con un baño ácido. Esto
le aporta al hilo mayor resistencia al
moho, mayor capacidad para captar
el proceso del tinte, y más brillo;
pero también favorece la formación
de bolas de pelusa y hace que
pierda calidad la fibra natural del
algodón. (véase perlé e hilo de
Conejo de Angora
Escocia)

©Desmadejada 2015 38 | P á g i n a

-B-
Bouclé: tipo de hilado con
pequeños bucles, ideal para crear
texturas llamativas en el tejido.
-C-
Cachemir: se obtiene de la cabra
de Cachemira (originaria del Tibet).
Propiedades: sedosa, buen aislante
térmico, muy ligera y suave. Se
extrae de la pelusa que nace entre
el pelo de la cabra. Debido a su
escasez y a sus propiedades es
una lana muy cara.
Cabra de Cachemira
Camello: se suele emplear en sus
colores naturales, del crudo oscuro
al marrón claro y se utiliza
especialmente en prendas de sport.
Chenilla: tipo de fibra sintética con
acabado aterciopelado.
©Desmadejada 2015
Cinta: tipo de hilado plano
(normalmente de algodón o
viscosa)
-F-
Flameado: tipo de hilado con partes
gruesas y finas en la misma fibra.
-H-
Hilo de Escocia: algodón que se
somete a un tratamiento de
mercerización y gaseado. (véase
algodón mercerizado y perlé).
-L-
Lana: se obtiene de la oveja y
reúne propiedades ideales para
realizar pendas tejidas: aísla del
frío, tiene una apariencia regular en
su hilado, facilita la transpiración, es
agradable al tacto y tiene memoria
(recobra con facilidad su forma).
39 | P á g i n a
Hay multitud de especies de oveja
de las que se hila su pelo para
poder tejer, la más suave es la lana
de merino. Puedes encontrarlas en
las etiquetas como lana, lana virgen
o lana de merino. Todas son pelo
de oveja.
Oveja merina
Lino: procede de una planta
oleaginosa y textil. Es más
resistente que el algodón. Las
prendas que tejes con lino resultan
frescas porque es un buen
conductor de la humedad y al
secarse enfría la piel. No amarillea
con los lavados, se va volviendo
más blanco y suave al tacto. Se
puede mezclar con seda, algodón o
lana. Muestra tendencia a arrugarse
(“La arruga es bella”, Adolfo Dominguez)
Lúrex: es una fibra sintética
compuesta de aluminio o vinilo junto
con la fibra. Su aspecto es metálico
y brillante o escarchado y suele
usarse para prendas de noche. Es
muy sensible al calor y con altas
temperaturas de lavado o
planchado puede llegar a derretirse
las partes metálicas.
©Desmadejada 2015
Lyocell: es una fibra artificial
celulósica, con un proceso de
fabricación respetuoso con el medio
ambiente. Los tejidos fabricados
con lyocell son suaves al tacto, con
la caída de la seda y la frescura del
algodón, y muy resistentes.
-M-
Mohair: procede de la cabra de
Angora (Turquía), de pelo largo y
sedoso. Las prendas que se tejen
con esta fibra conserva su aspecto
de nuevas debido a la larga
duración de su fibra. Se suele tejer
con agujas gruesas (en principio
desproporcionadas para su grosor)
y da un tejido abierto y calado.
Cada vez que se lava conviene
cepillarla, una vez seca, con un
cepillo de cerdas blandas y un poco
humedecido. Es una fibra más
aislante, fina y con brillo que la lana
de oveja. (No confundir el mohair
con la angora).
40 | P á g i n a
 -N-
Nailon: es una fibra sintética de las
poliamidas. Elástica y resistente.
-P-
Perlé: hilo que ha sido mercerizado,
pero previamente ha sido
“gaseado”, es decir, se ha pasado
la fibra por un proceso en el que se
ha quemado la pelusa que
sobresale de la fibra hilada. Este
proceso comenzó usándose en el
cáñamo y el algodón, aunque
actualmente se ha denominado
perlé al tratamiento que se le
confiere a una hilado de poliéster.
El perlé de algodón actualmente se
denomina “hilo de Escocia”.(véase
algodón mercerizado e hilo de
Escocia)
Poliamida: fibra sintética. Las
poliamidas fueron las primeras
fibras sintéticas que se fabricaron.
La más conocida es el nailon.
Poliéster: fibra sintética. Son fibras
resistentes y de tintura difícil. Se
utiliza principalmente en la
elaboración de hilos de coser y la
fibra de poliéster más generalizada
es el PET (también llamada Tergal).
©Desmadejada 2015
-Q-
Qmilch: fibra artificial proteica, que
procede de la caseína (una proteína
de la leche). Esta fibra ha sido
creada por Anke Domaske,
diseñadora y microbióloga. Para
producir cada kilo de fibra textil sólo
es necesario dos litros de leche.
Eso la hace ecosustentable.
Quiviut: procede del buey
almizclero (habituado a fríos
polares) y se considera la más
cálida de las fibras animales, su
apariencia es similar a la angora.
Esta fibra posee la cualidad de no
encogerse al lavarla en altas
temperaturas. El Quiviut está
considerada la lana más cara
puesto que su proceso de
extracción del animal no conlleva un
esquilado y es mucho más
laborioso. El Quiviut es una pelusa
que nace en la zona más cercana a
la piel del animal, para poder
extraerla hay que esperar a que el
41 | P á g i n a
animal mude la piel de forma
natural, puesto que esta fibra se
desprende en ese momento.
Requiere un tiempo para extraerla
dado que hay que hacerlo peinando
al animal en vez de esquilarlo.
-R-
Ramio: se extrae de la corteza de
esta planta. Las fibras de ramio
absorben y liberan humedad. El
ramio es liviano y sedoso y es
similar al lino. Durante el Antiguo
Egipto se utilizaba el ramio para
fabricar las vendas con las que se
envolvían a las momias.
Rayón: fibra artificial celulósica. Se
comporta al tacto como el algodón.
-S-
Seda: es una fibra natural formada
por proteínas y, aunque hay varios
insectos que la producen, sólo sirve
©Desmadejada 2015
para el textil la que se extrae del
gusano de seda. ES una fibra suave
y brillante, que protege del frío
extremo y conserva el calor en
condiciones húmedas. Esto la hace
perfecta tanto para climas cálidos
como para fríos.
Seda dorada: las “arañas de seda
de oro” (Nephila) son conocidas así
debido al color de la seda que
producen , que adquiere ese color
con la luz del sol. La Nephila
maculata es estudiada por la alta
resistencia de su seda, tanto que en
Indonesia se está utilizando para la
elaboración de prendas de vestir
Seda de mar: se obtiene del
filamento (biso) que segrega el
molusco Pinna Nobilis puede ser
tejida y es más suave que la seda.
Actualmente este molusco está en
peligro de extinción debido a la
sobrepesca, por lo que ha
desaparecido la comercialización de
este tipo de seda. Este arte sólo es
preservado por unas mujeres de la
isla de Sant’Antioco cerca de
Cerdeña.
Pinna Nobilis
42 | P á g i n a
Superwash: es un tratamiento que
se da a la lana, donde se eliminan
las escamas del pelo, o bien por
abrasión, o bien por adición de un
polímero que las recubre. Esto hace
que aporte mayor suavidad a la
fibra, menos probabilidades de que
salgan pelotas, y al mismo tiempo
que se pueda lavar a máquina (en
el programa delicado).
-T-
Tencel: es la marca comercial del
Lyocell (véase).
Tweed: tipo de hilado que contiene
pequeñas manchas de otros colores
contrastantes en la propia fibra.
©Desmadejada 2015
-V-
Vicuña: especie protegida. Está
prohibida la exportación del animal
de Perú. La venta y exportación de
esta fibra está regulada, siendo
excesivamente cara y la suelen
adquirir casi exclusivamente
grandes firmas de Alta Costura
francesas e italianas.
Vicuña
Viscosa: fibra artificial celulósica.
Se comporta al tacto como la seda,
aunque con más brillo y menos
resistencia de la fibra.
43 | P á g i n a
©Desmadejada 2015 44 | P á g i n a
 Cómo detectar un
buen patrón
Los patrones, por regla general,
suelen tener una serie de
información más allá de las meras
instrucciones propias de la
realización de la labor. Si ese
patrón que has elegido tejer no
contiene esto, ten cuidado antes de
empezar a montar puntos, y
plantéate dos veces si te merece la
pena tejer o no.
Lo que contiene un buen patrón:
1. Materiales: la información sobre
el número de agujas y la lana
empleada (lo ideal es que hasta
especifique el grosor de hilado)
2. Muestra de tensión: (aunque
pueda parecer increíble aún hay
algunas revistas que ni si quiera
se molestan en poner la muestra
©Desmadejada 2015
de tensión correspondiente en
sus patrones). Evita estas
revistas de patrones como si te
quemaran en las manos. En el
siguiente capítulo te explico lo
importante que es la muestra de
tensión para poder tejer con éxito
un patrón.
3. El patrón sólo tiene una
talla (lo que lo hace difícilmente
escalable). Para lo único que es
aceptable una talla única es para
algo oversize o para un chal.
4. Las medidas de la prenda una
vez terminada. . Es algo que
tiene que tener el patrón
obligatoriamente. Que te muestre
un esquema de la prenda que
vas a tejer con todas las medidas
(en sus diferentes tallas)
45 | P á g i n a
5. Fe de erratas: da igual si el
patrón es de una revista o si lo
has adquirido en ravelry
directamente de la tienda del
diseñador. Lo lógico es que te de
acceso a la fe de erratas para
comprobar que ha sido revisado.

©Desmadejada 2015 46 | P á g i n a
 Cómo interpretar
una muestra de
tensión
Si estás tejiendo y, cuando llevas el solucionar más de un quebradero
jersey por la mitad, te das cuenta de cabeza. Y, aunque te parezca
que, a pesar de haber escogido tu mentira, muchas tejedoras se saltan
talla, te queda enorme, o estrecho. este paso, normalmente porque les
Está claro, algo ha fallado. ¿Pero da pereza de realizar, hasta que es
qué? demasiado tarde, porque la
impaciencia por empezar un patrón
Por eso te explico un truco
es enorme. Y el saltarte este paso
infalible para tejer un patrón con
puede obligarte a acabar tirando del
éxito y no desesperarte en el
tejido para empezar de nuevo un
intento. Igual piensas que te voy a
jersey que llevabas ya a medias, al
desvelar un secreto súper oculto
que has dedicado horas y horas,
que sólo las grandes tejedoras y las
para tener que partir de cero, de
más experimentadas conocen. Pero
nuevo.
la verdad es que no, es algo más
sencillo y más útil. Algo que te va a

©Desmadejada 2015 47 | P á g i n a
 ¿Cómo prevenir que
todo esto pase? ¿Cómo
iniciar y terminar con
éxito un patrón?
Pues es tan sencillo como realizar
la muestra de tensión.
Sí, lo sé, la muestra de tensión no
es para ti, eso es algo que está en
los patrones sólo para rellenar
texto. Pues bien, tejedora
compulsiva, si no quieres tener que
tirar del hilo cuando lleves tejido
medio jersey, ¡este paso es
fundamental!. Yo diría que incluso
es la parte más fundamental de un
patrón.
¿Por qué es tan
importante la
muestra de
tensión?
Si un grupo de tejedoras decidimos
hacer el mismo jersey con la misma
talla, el mismo número de agujas y
el mismo ovillo, a todas nos saldrían
medidas diferentes, a pesar de
haber partido desde la misma base.
©Desmadejada 2015
Esto se debe a que cada tejedora
tenemos nuestra propia tensión y
eso nos hace únicas al tejer.
La muestra de tensión es muy
importante porque te aporta mucha
información. Si no la realizas antes
de hacer un patrón, entonces puede
que no te salga lo que esperas.
Aunque utilices el mismo número de
aguja y el mismo hilo/lana (marca)
que figura en el patrón, puede que
no te salga para nada como el
patrón indica en medidas.
La muestra de tensión nos facilitará
la información que necesitamos
para que podamos conseguir el
resultado esperado en cuanto a las
medidas de una prenda.
Cómo realizar tu
muestra de tensión
Por defecto las muestras de tensión
se realizan en punto jersey (una
vuelta del derecho y otra del revés),
a no ser que el patrón indique lo
contrario.
Montamos el doble de puntos de lo
que indica el fajín o etiqueta del
ovillo, y tejemos hasta tener 10cm.
48 | P á g i n a
 Cómo medir tu
muestra de tensión
Colocas la regla al inicio
Normalmente montamos el doble de
de un punto (o espiga) y
puntos que indica el fajín porque
comienzas a contar los
hay que medir la parte central del
puntos (espigas) de una
tejido, es decir, nunca
misma vuelta hasta
empezaremos a medir desde los
alcanzar los 10cm.
orillos. Esto se debe a que
queremos medir cómo se comporta Ahora toca hacer lo
el tejido en la zona central. mismo con las vueltas

Anota esta tensión en un

papel.

Cómo bloquear tu
muestra de tensión
Bloquear consiste en darle forma a
la prenda tejida (puedes verlo en el
siguiente capítulo) por medio del
siguiente proceso:

1º. sumergir la muestra en agua

Hay reglas especiales que te

facilitan el poder medir la muestra
de tensión, a veces esto va incluido
en un calibrador de agujas.
También puedes hacerlo con una
regla normal.

©Desmadejada 2015 49 | P á g i n a
2º. colocarlas sobre una toalla Una vez se han secado las
muestras vuelve a medirlas y anota
de nuevo esta medida.

¿Hay mucha diferencia?

Normalmente la muestra que ha

sido bloqueada es la que nos vale
para la muestra de tensión.
3º. Enróllala y písala para quitar el
Ésta es la que tenemos que
excedente de agua
comprarar con la información del
patrón.

¿No te ha salido la misma tensión

que el patrón? ¿y ahora qué?

4º. Colocar alfileres para dar la

forma cuadrada a la muestra Cómo interpretar
tu tensión
PASO 1. Comparar nuestra
tensión con la del patrón

Para aprender a interpretar una

muestra de tensión lo vamos a
hacer con un ejemplo.

Por ejemplo, si la muestra de

tensión en el patrón es:

20 puntos =10 cm
Volver a medir la Y, cuando tú la tejes, te sale que es
20 puntos = 12cm
muestra de tensión
Eso quiere decir que nos sale 2cm
más en la muestra de tensión.

©Desmadejada 2015 50 | P á g i n a
PASO 2. ¿Cómo influiría nuestra cada 10 cm muestra de tensión que
tensión actual al patrón? cabe en el patrón. (porque eso es lo
que nos mide de más nuestra
Si siguiéramos tejiendo como si tal
tensión)
cosa, ¿qué pasaría? ¿Cómo
quedaría el jersey con esta muestra De la siguiente manera:
de tensión que hemos hecho? Para
2cm de más de muestra de tensión
averiguarlo vamos a hacer este
que se repite 9 veces hace un total
paso.
de:
Ahora vamos a ver cuántas
2cm x 9 veces = 18 cm de más en
muestras de tensión caben en la
el contorno de la prenda.
talla que nos queremos realizar.
Es decir, que en vez de medir 90cm
Por ejemplo, imaginemos que el
de contorno acabaría midiendo
patrón dice que para nuestra talla
108cm de contorno (90cm+18cm)
tenemos que tejer un contorno de
90cm (45cm para el delantero y Enorme, ¿verdad?.
45cm para la espalda)
Nota aclaratoria: si tu tensión
Si el contorno de nuestra prenda es hubiera sido de 2cm menos de lo
de 90cm, eso quiere decir que entra que pide la muestra (es decir, más
nuestra muestra de tensión de pequeña) haríamos todo el proceso
10cm un total de 9 veces dentro de de cálculos exactamente igual. Pero
ella. en vez de sumar 18cm a los 90cm
lo que haríamos sería restarlos y
90cm de contorno =9
así veríamos cómo de pequeño nos
10cm de muestra de tensión
quedaría.
Es decir, que nuestra muestra de
tensión se repite 9 veces a lo largo
de nuestro contorno de jersey.

PASO 3. ¿Cuál sería el resultado

de tejer con nuestra muestra de
tensión actual?

Entonces, la idea es que a las

medidas finales del jersey tú le
tienes que sumar esos 2cm más de

©Desmadejada 2015 51 | P á g i n a
 ¿Cómo corregir
tu tensión?
1. Utilizando otra aguja:

La forma muy común y sencilla de

adaptar tu tensión a un patrón es ir
probando con diferentes grosores
de aguja (medio punto arriba o
abajo) y ver si consigues la muestra
de tensión justa que te pide el
patrón simplemente probando otras
agujas.
Esta es la forma más sencilla que
hacer coincidir tu tensión con la del
patrón. Así te saldrá tu talla sin
ningún tipo de complicaciones.
Por su puesto, tienes que repetir el
proceso de bloquear la muestra.
Truco: yo hago varias muestras con
diferentes grosores de agujas para
poder bloquearlas después y ver
qué aguja me viene mejor. Para
poder identificarlas tras el lavado
con mayor facilidad les anudo una
hebra de colores diferentes para
saber cuál he hecho con cada
número de aguja. Otra forma de
identificarlas es hacerles orillos
diferentes (una muestra lleva orillos
en punto bobo, otra en punto de
arroz, otra no lleva orillos, etc)
2. Escogiendo otra talla:
Ya hemos visto cómo podemos
adaptar nuestra tensión a la del
patrón.
Hay otra forma que consiste en
adaptar el patrón a nuestra tensión.
Siguiendo con el ejemplo anterior, si
quieres que tus medidas finales
sean de 90cm, tenemos que
escoger la talla que nos vaya a dar
ese resultado final (o el que más se
le aproxime)
Pero, ¿cómo saber qué talla
escoger?
Más fácil de lo que crees. Haciendo
una regla de tres con tu propia
muestra de tensión:
Si…………...12cm son 20 puntos
Entonces……90cm son x puntos
x = 90cm x 20 puntos
12cm
x = 150 puntos*

©Desmadejada 2015 52 | P á g i n a
* (Si nos saliera un resultado decimal realizar con nuestra muestra de
redondearíamos siempre en números pares y
tensión para que saliera el resultado
en el decimal más próximo al número entero)
que necesitamos.

Total 150 puntos. Eso es lo que

tendría que tener el jersey para
abarcar el contorno de 90 cm que
necesitamos. Ahora sólo
tendríamos que ir al patrón a ver
qué talla se acerca más a ese
número de puntos de contorno y
esa es la talla que tendríamos que
Ejemplo de medidas que encuentras en un patrón.

©Desmadejada 2015 53 | P á g i n a
©Desmadejada 2015 54 | P á g i n a
 ¿Cómo bloquear una
prenda tejida?
Bloquear es un proceso por el cual
se le da forma a una prenda ya
tejida. El primer bloqueo que le
hagas a una prenda le dará una
forma que será muy difícil de
cambiar. Así que es muy importante
saber bloquear bien.

Cuando empecé a tejer yo no

bloqueaba mis prendas y hubo un
momento que empecé a hacerlo
para probar. Y he de admitir que
ahora soy muy fan del bloqueo
porque hay una gran diferencia
entre una prenda bloqueada y otra
sin bloquear.
sin bloquear prenda bloqueada
El bloquear muestras de tensión me
sirvió de entrenamiento, la verdad.
Ahí le perdí el miedo a bloquear.
Hacía muestras de tensión no sólo
con formas cuadradas, sino
circulares, triangulares, etc.

Además, de ahí pasé a bloquear

ropa de bebé, que me resultaba
muy fácil de manejar por sus
pequeñas dimensiones.

©Desmadejada 2015 55 | P á g i n a
Después me pasé a bloquear
chales (aquí es donde más noté la
diferencia a la hora de bloquear,
porque ganan muchísimo, sobre
todo los que llevan calados)
Y cuando me sentía completamente
segura seguí bloqueando piezas
más grandes.
Herramientas
para bloquear
Ahora te enumero las herramientas
necesarias para poder bloquear una
prenda tejida.
1. Alfileres: lo ideal son los alfileres
especiales para bloquear (tienen
forma de T). Aunque también
puedes emplear alfileres
normales con cabeza que no sea
©Desmadejada 2015
plana. La diferencia es que los
alfileres para bloquear tienen la
punta muy afilada para que no se
enganche con la lana o seda,
etc. Otra diferencia es que los
alfileres para bloquear son de
acero inoxidable (date cuenta
que están expuestos siempre a
prendas húmedas o mojadas)
2. Alfombras de puzle: te permite
clavar los alfileres para poder dar
la forma correcta, con su forma
de puzle puedes adaptarla para
bloquear desde chales a jerséis.
Lo ideal es unas 9 piezas de
puzle de 30cmx30cm. (Mucho
cuidado con los
económicos y de baja calidad
puzles
puesto que pueden despintar)
3. Champú
a. para lanas: puedes usar en
el proceso del lavado algún
champú especial para
lanas, o bien tu propio
champú (es genial el
56 | P á g i n a
 champú reparador que
ofrezca cualquier marca)
b. para otras fibras: vale
cualquier liquido especial
para lavar prendas
delicadas a mano
4. barreño limpio: con la medida
adecuada para que entre nuestra
prenda mojada.
5. toalla limpia: bien grande,
donde podamos envolver la
prenda extendida (a ser posible)
6. Varillas: opcional. Es de gran
ayuda sobre todo para dar
formas curvadas, como para los
chales.
©Desmadejada 2015
7. Bloqueadores: opcional. Es de
gran ayuda cuanto tienes que
poner muchos alfileres porque la
prenda sea muy grande. Son
grupos de alfileres unidos entre
ellos para poder tardar menos en
bloquear una prenda. (Tienen la
apariencia de pequeños peines)
Pasos para
bloquear una
prenda
1º. Sumergir la prenda en agua.
Hay que tener en cuenta que el
agua no esté muy fría o caliente.
Debe estar a una temperatura
tibia. Cuando la lana se expone a
cambios bruscos de temperatura
se puede apelmazar o, incluso,
fieltrar. Agregar un poco de
57 | P á g i n a
 champú para lana. Dejar en
remojo entre 15-30 minutos.
2º. Colocarla sobre una toalla.
Para poder escurrir la lana hay
que colocarla previamente sobre
una toalla. Si quieres quitar
exceso de agua antes de colocar
la prenda en la toalla recuerda
que no debes retorcer la fibra,
pero sí puedes apretar con los
dedos abriendo y cerrando el
puño.
3º. Enróllala y písala para quitar el
excedente de agua. Esto sirve
para quitar el agua sobrante, y el
hecho de pisarla no hace que se
estropee la fibra.
©Desmadejada 2015
4º. Colocar alfileres para dar la
forma a la prenda. Esta es la
parte del proceso más delicada.
Debes tener cuidado de no
estirar demasiado la prenda.
Además, este paso sirve para
ajustar las medidas que
queremos, es importante intentar
que queden rectas las partes que
deben estar rectas (puedes
ayudarte de reglas para ello).
5º. Dejar secar varios días.
Otros métodos
para bloquear
1. Sumergir en agua: este es el
método que te acabo de explicar
detallado paso a paso.
58 | P á g i n a
2. Con spray: otra forma de
hacerlo es
a. Dar forma (con la prenda
seca) y colocarle los
alfileres
b. Pulverizar con un spray
agua limpia sobre la
prenda. (Asegúrate de que
el pulverizador está
completamente limpio)
c. Dar pequeños toques con
las manos para asegurarte
de que la fibra se impregna
por completo del agua.
d. Dejar secar y volver a
pulverizar.
e. Repetir esto durante varios
días
3. Con vapor:
a. Dar forma (con la prenda
seca) y colocarle los
alfileres
b. Pasar el vapor de la
plancha a unos 10-20cm
de la prenda (todo
dependiendo de la
potencia de vapor de la
plancha). Si la plancha
tiene mucha fuerza de
vapor puede colocarse un
paño húmedo entre ésta y
la prenda tejida. Nunca
apoyar la plancha sobre la
prenda.
c. Dejar secar y volver a
pasar el vapor de la
plancha
©Desmadejada 2015
d. Repetir esto durante varios
días
Qué fibras se
pueden bloquear
Los tejidos que pueden bloquearse
son aquellos que poseen fibra
natural. Por su puesto, el acrílico (y
cualquier fibra sintética) te va a
bloquear poco, o más bien nada.
Así que si estás pensando en tejer
un chal con unos calados
impresionantes (que vas a tener
que bloquear para que se vean
bien), evita tejerlo con fibras que no
sean naturales, porque entonces no
va a poder lucir de la misma
manera tu trabajo.
Lo primero que tienes que saber es
que no hay diferentes tipos de
bloqueo en función de la
composición de la fibra. Es decir,
todas las fibras naturales se
bloquean exactamente con el
mismo procedimiento, ya sea
algodón o lana.
59 | P á g i n a
Ya te he mostrado los tres métodos soltando ese exceso de humedad y
con los que puedes hacerlo. Elige el sustituyéndolo por aire, eso hace
que más te guste, o ve probando que se mantenga la forma con la
entre ellos. que se ha forzado ahí la fibra.

Resumiendo, podrás bloquear Como si tuviera memoria, esta

perfectamente con fibras naturales forma se mantiene. (Aunque a lo
y artificiales de origen natural. No largo del tiempo va perdiendo poco
podrás bloquear bien con fibras a poco en parte su consistencia, por
sintéticas (puedes repasar el lo que si hace tiempo que tejimos
capítulo sobre las fibras básicas un chal y se va empezando a
para tejer para saber un poco más deformar algo, puedes volver a
de esto). bloquearlo cuando han pasado
varios años y puede volver a
recuperar en parte su forma).
Por qué funciona
esto de bloquear
La lana y los pelos de animales se
componen de proteína. Así, cada
hebra de lana es un sistema de
escamas superpuestas unas con
otras.

A través de estas escamas entra en

la fibra el aire o el agua. Es manera
que tiene la fibra de “respirar”.

Cuando tensamos la fibra y al

mismo tiempo va “respirando”,

©Desmadejada 2015 60 | P á g i n a
Nociones básicas para
empezar a tejer
El objetivo de estas nociones
básicas para empezar a tejer es
que te sirvan como una especie de
ficha, de forma que con un solo
vistazo seas capaz de recordar
cómo se hace el punto derecho y el
revés, por ejemplo. Doy por sentado
que ya has visto algún video-tutorial
o alguien te ha enseñado esos
puntos.
Con este capítulo lo único que
pretendo es que seas capaz de
recordarlos si te llevas algún tiempo
sin tejer y empiezas a dudar cuál
era cuál.
Antes de empezar
Lo primero que tienes que tener en
cuenta cuando empiezas a tejer es
©Desmadejada 2015
que primero hay que practicar para
aprender los puntos. Y para ello es
necesario que estés usando un
número de aguja acorde a la lana
que hayas escogido, para ello
debes ver en la etiqueta o fajín de la
lana para qué agujas está indicada.
No estaría de más que leyeras el
primer capítulo antes de empezar y
tuvieras en cuenta los consejos que
te doy en él.
Inicio: nudo
corredizo
Paso 1
Paso 2
61 | P á g i n a
 Cómo montar
puntos con el
método de la
hebra larga
Lo primero que tienes que hacer es
2
un nudo corredizo, introducirlo en la
aguja y ajustar.

Ahora tienes dos hebras que

cuelgan de la aguja, una de ellas
viene de la madeja y la otra está
suelta.

Coge la hebra suelta con el pulgar y

la hebra de la madeja con los otros
dedos de la mano.

Ahora repite estos pasos:

3

4
1

©Desmadejada 2015 62 | P á g i n a
5 8

©Desmadejada 2015 63 | P á g i n a
 Cuando tejes con agujas circulares
Método inglés o normalmente está extendido más el
uso del método continental porque
continental aporta más velocidad al tejer.
Pero tejer con agujas circulares no
implica necesariamente tejer en
Cuando tejes con dos agujas hay
continental obligatoriamente,
dos tipos de puntos: punto derecho
puedes tejer con el método inglés
y punto revés. Dependiendo de
en circulares sin ningún problema.
cómo combines estos dos puntos te
saldrán diferentes tejidos: jersey,
bobo, elástico, arroz, cesto, etc.
Entre el método inglés y el
continental, lo ideal es probar
Ahora voy a explicarte los dos
ambos hasta encontrar la postura
métodos principales con los que
con la que te sientas más cómoda.
puedes tejer.

El hilo con el que se trabaja puede

sujetarse lo mismo con la mano
izquierda que con la derecha.
Cuando manejas el hilo con la
mano derecha es el método ingés y
cuando usas la izquierda es el
método continental.
Además de usar la mano para
acompañar a la hebra a la hora tejer
el punto, es importante la tensión
que le des a ésta. Entrelazar el hilo
entre los dedos ayuda a controlar la Método continental
veocidad y la uniformidad del punto,
puesto que crea algo de tensión.

Método inglés

©Desmadejada 2015 64 | P á g i n a
Método inglés: Método inglés:
Punto derecho Punto revés

Paso 1 Paso 1

Paso 2 Paso 2

Paso 3 Paso 3

Paso 4 Paso 4

©Desmadejada 2015 65 | P á g i n a
 Continental: Continental:
Punto derecho Punto revés

Paso 1

Paso 1

Paso 2

Paso 2

Paso 3

Paso 4
Paso 3

©Desmadejada 2015 66 | P á g i n a
Aumento sencillo: Aumento sencillo:
Echar hebra kfb

Paso 1 Paso 1

Paso 2 Paso 2

Paso 3 Paso 3

Es el aumento más sencillo. Una kfb: en inglés “knit front back”. En

vez tejido la hebra queda español significa tejer por delante y
estéticamente como un calado. por detrás de un mismo punto.

©Desmadejada 2015 67 | P á g i n a
 Disminución: Disminución:
Dos pdj sujerte

Paso 1

Paso 2

2pdj: dos puntos juntos del derecho. Se

tejen dos puntos juntos del derecho como
si de un único punto se tratase
Paso 3

El sujerte (skp en inglés), consiste en

deslizar un punto de la aguja izquierda a
la aguja derecha sin tejerlo, tejer el
siguiente punto del derecho, y pasar por
encima el primer punto deslizado (como
cuando cierras un punto).

©Desmadejada 2015 68 | P á g i n a
Cerrar puntos

Paso 1 Paso 4

Paso 2 Paso 5

Cerrar puntos:
1. Tejer el primer punto del derecho
2. Tejer el segundo punto del
derecho
3. Pasar el primer punto sobre el
segundo (ya has cerrado un punto)
4. Tejer el siguiente punto del
derecho
5. Volver a pasar el punto anterior
por encima del que acabas de tejer.
Repetir hasta el último punto, cortar
Paso 3 la hebra e introducirla por ese
último punto.

©Desmadejada 2015 69 | P á g i n a
 Punto jersey
Tejido resultante de tejer:

Vuelta 1: todos los puntos del

derecho
Vuelta 2: todos los puntos del revés

Repetir vueltas 1 y 2

Punto bobo
Tejido resultante de tejer:

Vuelta 1: todos los puntos del

derecho
Vuelta 2: todos los puntos del
derecho

Repetir vueltas 1 y 2

Punto elástico
Tejido resultante de tejer:

Vuelta 1: *[1pd, 1pr]*, repetir de * a

*
Vuelta 2: *[1pd, 1pr]*, repetir de * a
*
Repetir vueltas 1 y 2

Este patrón es múltiplo de 2 puntos.

©Desmadejada 2015 70 | P á g i n a
Patrón del Chal
“Don’t Think”

©Desmadejada 2015 71 | P á g i n a
 Este chal es un básico al que vuelvo siempre que quiero
resetear de algún proyecto complejo, o simplemente
cuando quiero tejer algo en “modo automático”. Cuando
siento la necesidad de tejer por pulsión y quiero algo a
lo que no tenga que prestar demasiada atención, ideal
para quedar y charlar con otras tejedoras.

Es perfecto para deshacerte de restos de lana, para

tejer en varios colores, en un único color o en una long-
print. Ideal como chal para verano o para invierno.

Se teje desde el centro superior hasta abajo, y se va

realizando en forma de uve. Lo que hace que puedas ir
viendo cómo crece poco a poco y decidir el largo del
chal a tu gusto.

Materiales
Para tejer el chal necesitarás mínimo unos 600-800
metros

Número de aguja 4,5 mm y 2 marcadores

Nota aclaratoria: estos cálculos de metros están

hechos en función de un grosor de hilado DK, si quieres
realizarlo con un grosor mayor o menor de hilado, los
metros podrán variar (al igual que si utilizas un número
de aguja mayor o menor)

©Desmadejada 2015 72 | P á g i n a
Instrucciones escritas:
Abreviaturas:
pd: punto derecho h: montar hebra en la aguja
CM: colocar marcador PM: pasar marcador
*…*: todo los puntos que hay entre asteriscos se repiten

Patrón:
Montar 6p en la aguja

V 1: * pd *

V 2: 2pd, h, CM, 2pd, CM, h, 2pd

V 3: 3pd, PM, 2pd, PM, 3pd

V 4: 2pd, h, * pd*, h, PM, 2pd, PM, h, *pd*, h, 2pd

(=inicio) (= cuerpo del chal) (=centro) (= cuerpo del chal) (final)

V 5: 2pd, h, * pd*, , PM, 2pd, PM, *pd*, h, 2pd

(=inicio) (= cuerpo del chal) (=centro) (= cuerpo del chal) (final)

Repetir V4 y V5 hasta obtener el largo deseado del chal.

V4: Teje 2 puntos del derecho, echar hebra (=inicio). Después tejer todo del
derecho hasta que llegues al marcador. Echar hebra antes de deslizar el
marcador de una aguja a otra, después pasas el marcador, tejes 2 puntos del
derecho, pasas el otro marcador y echas hebra. Después tejer todo del

©Desmadejada 2015 73 | P á g i n a
derecho hasta que queden dos puntos. Entonces echar hebra y tejer los dos
últimos puntos del derecho(=final)

V5: igual que la vuelta 4 pero no se echan hebra a los lados de los
marcadores centrales.

Indicaciones aclaratorias al patrón: Tener la precaución en la V4 de echar

las hebras centrales de la forma en la que indica el patrón. Es decir, nunca,
nunca, nunca, la hebra debe estar junto a los puntos centrales, puesto que
junto a estos debe estar siempre los marcadores.

¡Disfruta y teje este patrón tantas veces como

quieras!
Puedes crear tu proyecto en ravelry y compartir tus resultados aquí:

©Desmadejada 2015 74 | P á g i n a
 Dudas más
frecuentes cuando
empiezas a tejer
En este último capítulo aprovecho Las etiquetas de los ovillos nos
para recopilar todas las dudas aportan muchísma información y es
frecuentes cuando estás muy importante dedicarle algo de
empezando a tejer e intento tiempo para averiguar cuanto nos
resolveras con la esperanza de que puede ayudar a la hora de tejer.
te sirvan de ayuda.
En esta etiqueta que nos sirve de
ejemplo aparece los consejos de
cuidado de la lana, la muestra de
Cómo leer una tensión, el número de agujas a
emplear con este grosor de lana,
etiqueta de un una aproximación estimada del
número de ovillos para tejer un
ovillo jersey, metraje, peso, composición,
color y tintada.

©Desmadejada 2015 75 | P á g i n a
 Consejos sobre
el cuidado de la
Muestra de tensión
lana

Número de
agujas a emplear

Metraje y peso
Estimación
aproximada de
ovillos necesarios
Información adicional para tejer un jersey
sobre consejos y (en el interior figura
cuidados la talla y en la parte
inferior el número
de ovillos)
Nombre y marca de la
lana

Composición
Sello de certificación
de lana de merino Color y tintada

©Desmadejada 2015 76 | P á g i n a
 prendas que tejemos. A menudo me
preguntan por qué quedan flojos y
Colocar bien los cómo remediar que eso pase.

Lo primero que tengo que

puntos de orillo advertirte es que hay muchos
métodos para intentar corregir esto
para tejer y no hay unos mejores que otros.
No existe el método perfecto para
corregir que estos puntos de orillo
queden flojos. ¿por qué? Porque
En el punto derecho:
todo dependerá de la tensión que tú
tengas como tejedora, y por lo
tanto, deberás ir probando para ver
cuál se adapta mejor a ti.

A mí me funciona muy bien un

Incorrecto Correcto
método que a ti puede que no
En el punto revés: porque tu forma de tejer sea más
floja o apretada que la mía.

Por eso te voy a explicar

diferentes formas de tejer los
puntos de orillo y espero que
Incorrecto Correcto practiques para ver cuál te queda
mejor.

Orillo en punto bobo:

Cómo tejer los Este es el orillo más sencillo, y

se usa sobre todo cuando tejes
puntos de orillo punto jersey, porque ayuda en la
costura. Los puntos de orillo se
Una de las dudas más tejen del derecho en todas las
frecuentes cuando estás tejiendo es vueltas, y entre estos puntos tejes
qué hacer con los dichosos puntos el patrón del punto que estés
de orillo. usando, es decir:

Los orillos son esos puntos que Vuelta 1: 1punto derecho de

hay al principio y al final de las orillo, tejer el patrón del punto que

©Desmadejada 2015 77 | P á g i n a
se esté empleando, terminar con un
punto derecho en el último punto.
Nociones básicas
básicas
Repetir esta vuelta para coser lo que
Orillo de punto pasado
tejes
Este punto forma en el orillo una En algunos proyectos que tejes es
espiga o cadeneta que suele tener necesario coser.
el mismo alto que dos vueltas, es Fundamentalmente hay tres tipos
decir es una espiga grande de costuras básicas:
comparada con las del punto jersey, A. Coser puntos con puntos
llegando a medir dos vueltas. B. Coser vueltas con vueltas
Vuelta 1: deslizar sin tejer el C. Coser puntos con vueltas
primer punto, seguir tejiendo normal
hasta el final de la vuelta
Puntos
Repetir esta vuelta

Vueltas
Orillo de cadeneta

Ideal para el punto bobo, por

ejemplo.

Vuelta 1: coloca la hebra por Por su puesto, para cada una de

delante de la labor como si fueras a estas tipologías hay multitud de
tejer un punto del revés, ahora métodos diferentes para coser, que
desliza el primer punto del derecho, dependen fundamentalmente del
vuelve a colocar la hebra como si tipo de punto que tengas que coser.
fueras a tejer punto del derecho y Aquí tienes unas nociones de
sigue tejiendo la vuelta normal. costura básicas para estas
tipologías.
Repetir esta vuelta.

©Desmadejada 2015 78 | P á g i n a
Coser puntos con puntos
Cómo rematar
la labor
Rematar bien lo que has tejido hace
que quede un acabado perfecto.

Es muy importante para ello que

cuando has hecho un nudo al coser,
no cortes la hebra al ras del nudo.
Coser vueltas con vueltas
Con el uso y los lavados, ese nudo
acabaría deshaciéndose y podría
arruinar lo que has tejido.

Para ello es necesario que dejes la

suficiente hebra como para
esconderla y rematar bien la labor.

Esto ocurre también con todas las

hebras derivadas de las uniones de
ovillos, etc.
Coser puntos con vueltas
Este tipo de remate de hebras te va
a servir tanto si has tejido punto
bobo, como para el revés de un
punto jersey.

©Desmadejada 2015 79 | P á g i n a

Cómo unir dos
ovillos al tejer
Cuando estás tejiendo, hay
momentos que terminas un ovillo y
tienes que unir con el comienzo de
otro ovillo para poder seguir
tejiendo.
Lo primero que tienes que saber es
que nunca, nunca, nunca, se unen
dos ovillos en mitad de una labor
tejida. Hay que unir en los orillos, es
decir, al principio o al final de una
vuelta (aunque te parezca que
estás desperdiciando lana).
©Desmadejada 2015
Y esto es porque los nudos de
unión de un ovillo y otro, se ocultan
mejor en las zonas donde
probablemente habrá una costura.
Cuando unes dos ovillos en mitad
de un tejido, con el roce con la
prenda tienden a asomar por fuera.
Dicho esto, además has de saber
que hay una multitud de métodos
distintos para unir hebras de ovillos,
por su puesto te voy a mostrar una
forma básica de unir dos ovillos,
que es la siguiente:
1º. Unir en el orillo de la labor
2º. Con la hebra de la madeja
nueva, hacer un nudo simple
envolviendo la hebra de la
madeja usada (como se muestra
en la imagen)
3º. Ajustar ese nudo acercándolo el
máximo posible a la aguja (ahora
está unida la madeja nueva)
4º. Hacer un nudo entre la hebra de
la madeja usada y la hebra de la
madeja nueva (ahora la hebra
usada está unida)
5º. Comenzar a tejer con la hebra
nueva
80 | P á g i n a
 Cómo rescatar Cómo calcular
calcular la
puntos caído
caídos
ídos cantidad de
Para rescatar un punto que se ha hebra que
caído es necesario utilizar una
aguja de ganchillo. necesitas para
montar los
puntos
Suele molestar el hecho de estar
montando los puntos en la aguja y
que, cuando te quedan unos pocos
por montar, te des cuenta de que ya
no te queda hebra para poder
hacerlo. Nos ha pasado a todas.

Paso 1. Introducir un ganchillo en la ¿Cómo evitarlo?

espiga o punto caído, y coger la
Lo primero es medir el largo de un
hebra más próxima para introducirla
punto: para ello envuelves la aguja
por ese punto
con la hebra y mides el resultado.
Por ejemplo:
1punto …….3cm

Después haces una regla de tres

con el número de puntos que tienes
que montar en la aguja

Paso 3. Sacar la aguja y volverla a Por ejemplo:

1punto …….3cm
introducir desde delante y coger la
20 puntos…..x cm
siguiente hebra. Repetir hasta que x= 20p x 3cm = 60cm
ya no queden hebras y colocar el 1p
punto en la aguja.

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Ahora divides por dos el resultado corredizo sin dejar hebra larga ni
(puesto que usaremos dos hebras: nada, e insertarlo en la aguja. A
la que estamos calculando y la que continuación seguir los siguientes
pasos:
viene de la madeja)
Por ejemplo:
60cm = 30cm
2 hebras

Ahora le sumaremos 20cm a ese

resultado (que es lo que
necesitaremos de hebra sobrante
1
para poder montar cómodamente el
último punto)

Por ejemplo:
30cm + 20cm = 50cm para 20 puntos

2
¡Ahora a disfrutar montando puntos!

Cómo montar
puntos en la aguja 3

aprovechando la
madeja al máximo
máximo
Un método para poder aprovechar
las madejas al máximo es un
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montaje de puntos que no necesita
calcular hebra para hacerlo.
Primero hay que hacer un nudo

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 5
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 Cómo deshacer
una vuelta

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 Notas

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©Desmadejada 2015 86 | P á g i n a