Evora Zelia - La Terapia Del Tricot

ÍNDICE
Dedicatoria
Introducción
ACCESORIOS Y MATERIALES
Herramientas y utensilios
Agujas
Otros accesorios
Interpretar etiquetas
Madejas
Tensión y muestra
EMPEZAR
Interpretar patrones para hacer punto
Abreviaturas para hacer punto
Montar puntos
Montaje sencillo
Montaje elástico
Cómo tejer
Orillas o rebordes
Punto del revés
Punto del derecho
Remate en punto del derecho
Remate en punto del revés
LABORES EN PUNTO PLANO

1. Toallita para baño. Punto musgo
2. Toallita para baño. Punto de arroz
Cómo hacer flecos de adorno
3. Bufanda roja
Cómo hacer flecos
4. Bufanda Julia
LABORES CON AUMENTOS Y DISMINUCIONES
Aumentos y disminuciones
5. Bufanda Rut
6. Corbata
7. Chal sencillo
8. Chal de invierno
9. Chaleco con cuello
UNIR PIEZAS
Unir piezas
10. Capa con caperuza roja
11. Gorro con trenzas
12. Gorro con botón
13. Poncho
14. Gorro para recién nacido
15. Cinta turbante
16. Cinta con lazo para el pelo
17. Guirnalda
18. Corona
19. Jersey para bebé
20. Jersey ranglán para bebé
21. Patucos para bebé
22. Manta para cuna
Disminución doble en punto del revés
LABORES EN PUNTO CIRCULAR

Punto circular
23. Cuello mostaza
24. Mitones
25. Cuello «Olas»
26. Jersey negro
27. Chaleco verde
28. Gorro sencillo
29. Pasamontañas
30. Gorro infantil
Cómo hacer un pompón
31. Chaleco Luisa
32. Chaqueta en rectángulo
33. Patucos de lana para afieltrar
Montar puntos en una pieza ya empezada
34. Chaqueta gris
35. Chaqueta para bebé en punto del revés
36. Jersey azul
37. Jersey de manga corta
38. Chaleco Sofía
39. Boina
40. Boina molino
41. Chaleco de cuello alto
42. Manguitos grises
43. Manoplas punto de arroz
44. Jersey «Noche»
45. Manguitos con ochos o perneras
46. Capucha con bufanda
47. Top de tirantes
AÑADIR COLORES
Añadir colores
48. Manta de rayas para bebé
Ganchillo-punto bajo
49. Gorro de rayas
50. Manguitos de rayas o perneras
51. Chaleco de colores con capucha
52. Jersey de rayas con escote ancho
53. Cuello de rayas verticales
54. Manguitos de punto suizo
55. Chaleco de rayas
56. Gorro «Niños»
57. Gorro jacquard azul y marrón
CALCETINES
58. Calcetines de bebé en punto de arroz
59. Calcetines Beiroa
60. Calcetines de dormir
Los puntos de los calcetines
PREGUNTAS FRECUENTES
Abreviaturas en inglés
Preguntas frecuentes
PARA TERMINAR
Bibliografía y webs interesantes
Agradecimientos
Créditos
Para Filipe Almeida Santos, que tuvo una idea
llamada Gang da Malha y ¡me puso al frente!
Para ti, Luísa Alves.

Introducción
Debía tener alrededor de ocho años cuando di mis primeros puntos con dos agujas de
tejer.
A los doce hice mi primer jersey, aunque no sabía leer los patrones, eso lo aprendí
muchísimos años después. Una vecina me traía las revistas y yo, con las fotografías, por
ensayo y error, reproducía los patrones. No es difícil, hasta una niña puede hacerlo.
Se pueden tejer labores muy sencillas y aun así muy bonitas.
Con el tiempo se aprende a mirar una prenda y a tejerla sin grandes complicaciones:
primero se teje una muestra, después se decide cuántos puntos vamos a necesitar, cuántos
ovillos y qué agujas serán las adecuadas.
Y, claro, mucho después pensamos que es bastante más fácil leer los patrones que
alguien, antes, se tomó el trabajo de escribir. Al principio parecen complicados, como
fórmulas científicas sin sentido, pero no lo son. Son fórmulas mágicas que transforman un
simple ovillo de lana en una prenda apta para vestir.
Aprendemos a tomar notas para saber tejer dos piezas iguales. Aprendemos a unir
colores.
Después crecemos.
Aprendemos que hacer punto tiene muchos beneficios: reduce el estrés, aumenta la
autoestima, ayuda a reducir el ritmo cardíaco, mejora la motricidad fina…
A mí me ayudó durante el parto bajo la mirada incrédula de enfermeros y médicos.
Y hoy me ayuda muchas veces a pensar.
Paso fases en las que, simplemente, no hago nada de punto. Algunas labores se quedan
olvidadas en el brazo del sofá hasta que un día las vuelvo a deshacer y a transformar de
nuevo en un ovillo. Si no nos quedamos satisfechos, podemos deshacer y rehacer la misma
prenda dos, tres veces… las que aguante la lana.
Algunos días, el ansia por ver una prenda terminada me obliga a tejer de pie, mientras
estoy haciendo cola o en una sala de espera, hasta por la mañana mientras se hace el café.
Incluso sería la compañía ideal en una isla desierta.
¿Quieres ver cómo es?
¿Quieres probar a tejer tu primera prenda? Me darás la razón. Pasa la página, pero
después no me digas que no te he advertido: lo más seguro es que se convierta en tu mayor
vicio.
Herramientas y utensilios
AGUJAS
Para hacer punto se necesitan pocas cosas, lo
imprescindible son las agujas y la lana. La elección
de la aguja adecuada para la lana y la tensión que
se va a aplicar determinarán si la labor queda
«perfecta» o no. Normalmente, la indicación de las
agujas necesarias aparece escrita en la etiqueta; sin
embargo, la experiencia nos enseña que podemos
ajustarlas a nuestro gusto a medida que
aprendemos a manejarnos con las herramientas.
En el mercado hay muchas clases de moldes o
agujas, desde las más sencillas, que conoce todo el
mundo, a las más específicas. Y para cada caso
también tenemos agujas metálicas, de madera,
puntiagudas, de punta redonda… Es un nuevo
mundo por descubrir.
Las agujas se suelen medir en milímetros, por
lo que, por ejemplo, una aguja del número 6 se
corresponde con una aguja de 6 mm de grosor.
Agujas rectas: para hacer punto plano.
Agujas circulares: pueden usarse en labores de
punto plano y piezas muy anchas, o para labores en
tubo.
Agujas de gancho: parecidas a las agujas de
ganchillo, pero para hacer punto.
Agujas para tejer ochos o agujas auxiliares: un
accesorio muy útil para sujetar parte del ocho
mientras se trabaja.
Agujas de ganchillo: esenciales para recoger
los puntos caídos.
Marcadores: pueden sustituirse por pequeñas
lazadas de hebra de un color diferente al de la
labor que se teje en ese momento, aunque estos
pequeños marcadores de plástico son una buena
ayuda para marcar el inicio de la labor y llamar
nuestra atención a la hora de hacer
disminuciones, aumentos u otras cosas.
Calibrador de agujas: muy útil para saber la
medida de las agujas, especialmente las de
madera, que con el tiempo, a veces, se vuelven
ilegibles.
Tijeras: para cortar la lana a ras sin perjudicar
la labor.
OTROS ACCESORIOS
Además de los utensilios mencionados, también
deberíamos tener los siguientes accesorios:
Regla: sirve para medir la tensión del punto.
Agujas de dos puntas: como las que se usan, por
ejemplo, para hacer calcetines.
Cuentavueltas: no es de necesidad extrema, porque
siempre se puede utilizar un bloc de notas o hacer un
recuento mental, pero es un objeto accesible del que
muchas personas no prescinden y de fácil manejo. Yo,
por ejemplo, tengo uno que no uso nunca. Algunos
cuentavueltas se atan a una de las agujas, de manera
que hay que avanzar una hilera cada vez que giramos
la aguja. También hay cuentavueltas que se usan fuera
de las agujas.
Agujas de coser: para coser las piezas o rematar hilos.
Ganchos de hacer punto o alfileres: para las personas
a las que no les gusta ponerse la hebra de lana al
cuello; se utilizan para sujetar la lana en el pecho
mientras se teje.
Interpretar etiquetas
Las etiquetas de los ovillos de lana contienen una información muy útil
no solo para los principiantes, sino también para cualquier persona que haga
punto por muy experta que sea.
Siempre aconsejo guardar la etiqueta de la lana: cuando se trata de un
ovillo, la guardo escondida dentro del mismo (una práctica muy común entre
las personas habituadas a tejer), y cuando viene en madejas, la guardo en un
cuaderno con una pequeña hebra para no olvidarme de qué tipo de lana se
trata.
Podemos hacer la labor a ojo y acertar que aunque no tengamos la
etiqueta, pero, en realidad, la información que contiene siempre es muy útil.
Además de la más obvia, como puede verse en la imagen de la etiqueta
de abajo, es importante conocer el número de lote si queremos que toda la
lana tenga exactamente del mismo tinte (es decir, que tenga el mismo tono).
Madejas
Cuando compramos lana devanada en madeja conviene saber que, al no
poder trabajar directamente con ella como cuando viene en ovillo, hay que
tener ciertas precauciones en el momento de transformarla en un ovillo.
Muchas personas tienen una máquina que devana la lana y que forma
directamente unos ovillos perfectos, pero la imagen clásica es la de ver a
alguien con los brazos levantados sujetando la lana y haciendo de devanadora
mientras otra persona forma el ovillo.
Cuando se hace un ovillo es importante no estirar demasiado del hilo
para no deformarlo y para que no se deforme tampoco nuestra labor. Para
eso, como se puede ver en la imagen, se ponen los dedos entre la hebra de
lana que estamos devanando, se levantan y se vuelven a poner con cuidado,
creando una pequeña cámara de aire entre la lana, o hilo, para que respire.
Así, aunque esa lana no se vaya a usar de inmediato, mantendrá su forma
original pues, aunque parezca que no, es extremadamente importante para
que el resultado de una labor sea perfecto.
Tensión y muestra
Cada persona tiene su propia tensión al tejer. La tensión varía de una
persona a otra, con una misma lana y un mismo grosor de agujas se puede
obtener un efecto diferente en la labor.
Una misma labor raras veces puede ser tejida por dos personas sin que
se note dónde intervino una u otra en el resultado final.
Por eso se dice que cada persona debe tejer una pequeña muestra antes
de iniciar una labor, especialmente si va a seguir un patrón ya creado por
alguien, o podrá correr el riesgo de no obtener, por ejemplo, la misma
medida. Incluso con puntos diferentes, una misma persona puede obtener
resultados distintos.
Yo acostumbro a tejer una muestra de aproximadamente 15 puntos.

Entonces, con una regla mido cuántos puntos caben en diez centímetros.
Muchas veces hay gente que cae en el error de utilizar una muestra
superponiéndola en otra labor y haciendo un cálculo mental de los puntos que
va a necesitar. En realidad, hay que dividir el espacio total que necesitamos
por los puntos que obtuvimos en esos diez centímetros, porque las orillas de
las muestras no cuentan. La orilla cuenta como un punto, pero actúa de
manera diferente a los puntos centrales, por lo tanto, ocupa más o menos
espacio y puede inducir a error.
Al principio, puede resultar difícil identificar los puntos, las columnas y
las vueltas. La imagen anterior muestra 9 «v» en horizontal (vueltas o hileras)
y 9 «v» en vertical (columnas).
DENSIDAD
Se denomina densidad al número de puntos y vueltas necesarias para

obtener diez centímetros de «punto» o tejido.
Por supuesto, ese espacio es variable, dependiendo del grosor de las
agujas utilizadas y también de la tensión que aplica quien teje la labor. Así,
cuando se tiene que obtener un tamaño concreto en una muestra, hay que
cambiar la tensión y/o las agujas utilizadas para que la labor final resulte.
TENSIÓN
La tensión de la que hablamos aquí se refiere a la forma en que se estira

más o menos del hilo de lana a medida que se va tejiendo. Algunas personas
tienden a tejer de manera poco relajada y la labor les queda más apretada,
mientras que otras tejen con poca tensión. Lo ideal será encontrar un término
medio para que la labor quede uniforme y la lana, o el hilo, tenga un
resultado perfecto.
Muchas veces me ha sucedido que al tejer de manera circular, por
ejemplo, y por estar tejiendo solo de un lado y muchas veces del revés, la
tensión era diferente de la habitual y obtuve un calcetín gigante, mientras que
el otro, tejido por otra persona, dio el tamaño correcto.
También sucede que casi todo el mundo, cuando da puntos del revés, lo
hace con una tensión diferente, más ancha que cuando teje puntos del
derecho.
Interpretar patrones para hacer punto
ABREVIATURAS PARA HACER PUNTO
P: punto.
P1: pasar un punto sin hacer.
PD: punto del derecho.
PR: punto del revés.
LAZ: lazada.
AUM: aumentar un punto sin hacer lazada. Pasar la aguja derecha en el hilo
de unión entre el punto actual y el siguiente de la aguja izquierda, tirar de la
hebra hacia la aguja izquierda y torcerla con la ayuda de la misma aguja para
que quede un punto cerrado (no lazada) y tejer como siempre.
DISM: disminuir o menguar el punto.
DPR: deslizar o pasar punto del revés.
DPD: deslizar o pasar punto del derecho.
H: hilera o vuelta.
D: derecho.
R: revés.
2PD juntos: disminución a la derecha: deslizar la aguja derecha con 2 puntos
al derecho, tejerlos juntos y dejar que los puntos caigan en la aguja izquierda.
2PR juntos: disminución del punto del revés.
Disminución a la izquierda: menguar a la izquierda: insertar la aguja
derecha en el primer punto de la aguja izquierda, como si fuese para hacer
punto del derecho, y pasarlo a la aguja derecha; pasar otro punto de igual
modo; tejer los 2 puntos juntos introduciendo la aguja izquierda por delante
de los puntos.
*…*: los asteriscos señalan el inicio y el fin de una parte del patrón que se
deberá repetir tantas veces como se indique (por ejemplo *3PR, 2PD* x 2).
En algunos casos, también suele indicar la repetición de determinadas vueltas
o hileras.
EJEMPLO
*
H pares: DPD, tejer PR hasta el final de la vuelta.
H impares: DPR, tejer en PD hasta el final de la vuelta.
*
Repetir tres veces.
Los patrones para hacer punto parecen complejos y asustan cuando los
leemos con abreviaturas, pero, como en cualquier lenguaje, una vez que se
comprenden, todo resultará sencillo.
En el ejemplo anterior tenemos:

Hileras pares: pasar un punto del revés, tejer en punto del revés hasta el final
de la vuelta.
Hileras impares: pasar un punto en punto del derecho, tejer en punto del
derecho hasta el final de la vuelta.
En muchos patrones, estas indicaciones se acaban haciendo intuitivas y
no tenemos que estar siempre pendientes de leerlas, aunque es importante
tenerlas a mano y no dar por sentadas algunas indicaciones.
Son comunes errores como leer la indicación «volver la labor» en vez de
«volver a la labor». Errores de este tipo alteran todo un proyecto y pueden
impedir el éxito de una prenda. También hay patrones en «plano». En este
libro algunos patrones se presentan en cuadrículas. Cada cuadrícula significa
un «punto» y tiene una leyenda donde se indica la abreviatura
correspondiente a cada punto.
También tienen una numeración de hileras al lado, donde las pares se
refieren a la cara del derecho de la labor y las impares a la del revés, como en
las imágenes. Siempre se debe rectificar el patrón en caso de que se quiera
modificar para tejer en tubo.
En punto circular los patrones deben leerse como si fueran del derecho.
Montar puntos
MONTAJE SENCILLO
Montar puntos en las agujas es una tarea muy sencilla, pero, como es
algo que se hace solo al principio de la labor, mucha gente empieza a tejer sin
saber hacerlo y pide ayuda a alguien más experimentado para comenzar cada
prenda.
Hay muchas maneras de montar puntos. No existe un modo exacto o
equivocado siempre que a ti te funcione. Existen, eso sí, métodos más
adecuados para un determinado tipo de labor.
Más adelante, en las diferentes labores, se indicará el tipo de montaje
que se usa. Con el tiempo, cada uno de nosotros aprende a elegir, a alterar,
según nuestro gusto personal. Unos los haremos más elásticos que otros,
otros más adecuados para chales, jerséis o para cualquier otra prenda.
El método más simple y utilizado es el de la «lazada», comúnmente
llamado «montaje simple».
El montaje simple no es eficaz en todas las labores, pero funciona en las
más básicas como bufandas o mantas, por ejemplo.
Cuando adquieras más experiencia y sepas lo que necesitas en cada
prenda, aprenderás otros métodos más «bonitos» y seguro que muy pocas
veces recurrirás a este montaje tan básico.
1. Sujeta la aguja con la mano derecha junto a la punta del hilo que vayas a
utilizar.
2. Con la mano izquierda haz pequeñas lazadas torciendo el hilo en la aguja

con el dedo índice como se muestra en la imagen.
3. Cuando hayas montado los puntos que desees, la aguja derecha debe
pasar a la mano izquierda, así ya estarás listo para empezar.
MONTAJE ELÁSTICO
Este tipo de montaje es bastante elástico y bonito, con mejor
presentación que el sencillo. Es especialmente eficaz para jerséis, calcetines y
gorros, al contrario que el montaje sencillo, que tiene tendencia a ensancharse
mucho y, en mi opinión, no consigue un acabado tan perfecto.
Hay maneras diferentes de montar los puntos. En este libro solo hablaré
de las que yo uso habitualmente.
Para hacer un montaje de puntos elástico se empieza por doblar la hebra
(en la imagen puede verse esa «doblez» en el dedo índice de la mano
izquierda), por lo que necesitaremos un hilo al que habitualmente se llamará
«rabo» para hacer las lazadas.
Para no quedarnos cortos con la hebra del «rabo», normalmente
tomaremos tres veces la medida de la hebra, es decir, si vamos a montar
puntos de 20 cm, necesitaremos 60 cm de hebra para hacer el «rabo», por
ejemplo.
El ovillo debe colocarse a la derecha y el hilo, o la hebra, alrededor del
cuello para ir estirando la medida del hilo que necesitaremos para montar los
puntos.
CÓMO HACER EL MONTAJE ELÁSTICO

1. Sujetamos el hilo con la mano izquierda,
en la zona de la «doblez» pasamos este por
detrás de los dedos índice y anular, de abajo a
arriba, mientras que con los dedos de la mano
izquierda sujetamos el «rabo» de la hebra.
2. Con la aguja en la mano derecha, introducimos la aguja por debajo del hilo que estamos
sosteniendo con la mano izquierda entre los dedos y el hilo.
3. Con el pulgar de la mano izquierda
levantamos el hilo que está sujeto al cuello,
pasándolo por encima de la aguja y creando
una lazada.
4. Tiramos de la lazada y ajustamos a la

aguja intentando que no se quede muy
apretada o muy floja, y volvemos a repetir
los pasos hasta tener todos los puntos que se
necesitan para la labor en cuestión.
Cómo tejer
ORILLAS O REBORDES
La orilla o reborde (derecho e izquierdo) de la labor es muy importante,
no solo para las prendas que luego hay que unir a otras, sino para la ejecución
de piezas donde después hay que levantar puntos. El reborde más sencillo que
se puede tejer resulta de la «no» ejecución del primer punto de cada hilera
(ten en cuenta que siempre tiene que tejerse el último de cada vuelta).
Dependiendo del punto que tejamos, «no se da» la primera puntada de
cualquier manera. Así, para el punto del revés, ilustrado más abajo,
introducimos la aguja de la derecha, de derecha a izquierda, y nos limitamos
a pasar ese primer punto al molde de la derecha sin tejerlo, pero sí trabajando
el segundo.
En el punto del derecho, ilustrado al final de esta columna, se hace
exactamente lo mismo, pero se debe dar el primer punto como quien teje un
punto al derecho, o sea, introduciéndolo en la lazada de izquierda a derecha.
Cuando se teje el primer punto de cada vuelta, la orilla o reborde queda
diferente, como con una especie de nudo, una hilera sí, otra no. Cuando
vamos a unir piezas, quizás no sea tan importante que existan esos pequeños
nudos, pero en prendas como calcetines, levantar los puntos de la parte de
atrás del talón, por ejemplo, puede resultar una tortura.
Así pues, el hecho de no tejer el primer punto de la hilera crea una
lazada que facilita la tarea.
PUNTO DEL REVÉS
Este punto, que suele llamarse «del revés» (mi madre lo llamaba «de
trenza», y así lo estuve llamando yo hasta hace pocos años), es un punto que
aparentemente se asemeja a un conjunto de pequeñas olas, como puede verse
en las imágenes de la página siguiente.
He preferido enseñar este punto primero porque está considerado el más
fácil para quien teje con la hebra al cuello y porque, cuando lo dominamos, se
puede elegir entre tejer vueltas pares e impares, o del derecho y del revés, y
hacer así algunas labores sencillas sin tener muchos conocimientos.
En este libro encontrarás una serie de patrones o modelos que podrás
realizar solo con este tipo de punto.
El punto del revés es muy bueno para practicar el manejo de las agujas
de tejer y para que más adelante te sientas más cómoda al avanzar con otros
puntos.
También es un punto bonito, porque cuando se trabaja por ambos lados
(derecho y revés) se obtiene un punto con volumen y sus orillas no tendrán
tendencia a enrollarse (lo que siempre sucede con el punto del derecho, que
aprenderemos a continuación). Es ideal para hacer bufandas, porque quedan
planas, y para hacer cuellos y mantas, también es excelente para las prendas
más pequeñas como, por ejemplo, las toallitas de aseo (primeras labores).
De cualquier forma, como iré repitiendo, cuando observamos con
atención el punto del revés, se comprueba que un punto de revés es siempre
un punto del derecho por la otra cara.
Si tejemos con punto del revés, al derecho y al revés, se obtiene lo que
se llama punto musgo. Cuando se trabaja con punto del revés, el hilo con el
que se teje siempre se sitúa por delante de la labor.
1. Introducir la punta de la aguja de la derecha en la primera

lazada de la aguja de la izquierda, de derecha a izquierda,
tirando totalmente hacia la aguja de la derecha.
2. El hilo de la labor tiene que quedar por delante; la aguja de la
derecha se introduce en la lazada del primer punto que se
presenta en la aguja de la izquierda, de derecha a izquierda.
3. Pasar el hilo de la labor por la punta de la aguja de la

derecha, de abajo a arriba.
4. Estirar de esa lazada por dentro de la lazada de la aguja de la

izquierda, formando así una nueva lazada.
5. Liberar el punto de la aguja de la izquierda y quedarse con

un nuevo punto en la aguja de la derecha.
Repetir los pasos del 2 al 5 hasta que todos los puntos de la

aguja de la izquierda hayan pasado a la aguja de la derecha; a
continuación, colocar la aguja de la derecha en la mano
izquierda y tejer el «derecho» con punto del derecho (véase la
página siguiente), o volver a repetir el punto del derecho para
obtener el punto musgo.
PUNTO DEL DERECHO
Usualmente se llama «punto del derecho» (mi madre lo llamaba punto
liso) porque normalmente se elige para presentarlo del derecho, o como la
cara a la labor; es un punto que aparenta ser un conjunto de pequeñas «V»,
como puede verse en las imágenes de la página siguiente.
Cuando tejemos con la hebra al cuello, el hilo con el que se trabaja se
encuentra siempre por detrás de la labor y, para los principiantes, este punto
es un poco más difícil que el punto del revés solo por el hecho de tener que
torcer el hilo para hacer la lazada. No es más que una cuestión de hábito. Una
vez que se ha adquirido práctica en el punto del revés, es más fácil aprender a
tejer el punto del derecho, y cuando se sabe hacer ambos ya se está
capacitado para hacer casi todo, pues estos 2 puntos son la base de cualquier
labor de punto.
Como ya he mencionado anteriormente, el revés de un punto del revés
es siempre uno del derecho y viceversa; tejer todas las hileras con punto del
derecho también hace que se obtenga el punto musgo (pero de manera más
difícil y lenta).
Para obtener punto del derecho siempre se tiene que tejer el punto del
derecho en la cara de la labor, y el punto del revés en el revés.
Recuerdo que cuando se teje en círculo, como cuando se hace un cuello,
siempre hay que tejer del derecho o del revés, volviendo después la prenda
del derecho.
Por ejemplo, cuando se teje en círculo, para hacer punto de musgo hay
que hacer una vuelta del revés y una del derecho, si no, no quedará bien.
1. Introducir la punta de la aguja de la derecha en la primera

lazada de la aguja de la izquierda, de izquierda a derecha,
empujando totalmente hacia la aguja de la derecha.
2. Situando el hilo por detrás de la aguja, introducir la aguja de la derecha en la lazada del primer
punto de la aguja de la izquierda, de izquierda a derecha.
3. Pasar el hilo de la labor sobre la punta de la aguja de la
derecha.
4. Tirar de esa lazada por dentro de la lazada de la aguja

izquierda, formando una nueva lazada.
5. Liberar el punto de la aguja de la izquierda, quedándonos con

un nuevo punto en la aguja de la derecha.
Repetir los pasos del 2 al 5 hasta que todos los puntos de la

aguja de la izquierda hayan pasado a la aguja de la izquierda; a
continuación, colocar la aguja de la derecha en la mano
izquierda y tejer el «revés» con punto del revés.
REMATE EN PUNTO DEL DERECHO
Hay muchas formas de rematar las labores, aunque personalmente
siempre utilizo el método de remate elástico:
1. Tejer 2 puntos (uno cada vez) con la

aguja de la derecha.
2. En la aguja de la derecha, con ayuda de

la izquierda, pasar el primer punto tejido sobre
el segundo, y solo quedará en la aguja (de la
derecha) el segundo punto.
3. Volver a tejer otro punto (que pasará a

ser el segundo) y repetir el proceso hasta que
quede solo un punto en la aguja de la
izquierda. Cortar el hilo y, con una aguja de
coser, hacer una lazada y estirar.
El remate que más me gusta y que más utilizo, porque no tiene ninguna
dificultad y queda muy bonito, es el que llamo elástico. Aunque haya otros
más elásticos, que no voy a tratar en este libro, este siempre me ha dado
resultado en casi todas mis labores.
REMATE EN PUNTO DEL REVÉS
El remate del revés se efectúa exactamente de la misma forma, pero
tejiendo los puntos del revés:
1. Dar 2 puntos del revés en la aguja de la

derecha.
2. Pasar el primero sobre el segundo y

repetir el proceso hasta que todos los puntos se
hayan rematado.
REMATE SENCILLO
Cuando aprendemos a tejer casi siempre se nos enseña el remate

sencillo. De tan simple que es, este remate no necesita imagen. Consiste en
dar 2 puntos del revés con una aguja solo, o sea, hacer en la aguja de la
derecha 2 lazadas como si fuera una, transformando 2 puntos en uno. El
resultado de este punto se pasa nuevamente a la aguja de la izquierda,
repitiendo el proceso hasta que no queden más puntos en la aguja. Es muy
poco habitual utilizar este remate, porque resulta siempre demasiado
apretado.
1. Toallita para baño. Punto musgo
Cuando nació mi hija, le hice unas toallitas de baño para sustituir las esponjas
comunes. Son de fácil ejecución e ideales para principiantes.
Montar 40 puntos en montaje elástico en dos agujas de 4 mm. Quitar una de

las agujas y trabajar de la manera siguiente:
Todas las hileras: P1 y tejer hasta el final de la vuelta en PR.

Cuando haya varias hileras, se mide la anchura de la toallita, haciendo el
número de vueltas necesario para obtener la misma altura, menos medio
centímetro (que se obtendrá cuando se remate la labor).
Rematar los puntos:

Cortar el hilo con aproximadamente 20 cm y esconderlo con una aguja
de coser o con una aguja de ganchillo.
Hacer cuatro adornos o flecos (véase pág. 41) (usar una cartulina de
unos 5 cm de altura) y coserlos en los extremos de la toallita.
Consejo: al inicio de cualquier labor, y como en cualquier receta de cocina, lee

con atención los patrones antes de empezar. Necesitas asegurarte de que tienes
todo lo que precisas y también haber comprendido los distintos pasos o te
frustrarás y darás de lado a la labor. Los trabajos «arrinconados» son algo muy
común en cualquier persona que hace punto desde hace tiempo, más aún en
alguien que se está iniciando.
2. Toallita para baño. Punto de arroz
Es parecido a la labor anterior, pero introduciendo el «grano de arroz», el

punto perfecto para mantener pequeños cuadrados rectos, ya que el punto de
arroz no se enrolla.
Montar 40 puntos en dos agujas superpuestas. Retirar una de las agujas y

tejer de la forma siguiente:
Hileras pares: P1, (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hileras impares: P1, (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.
Cuando se tengan hechas algunas vueltas, se mide la anchura de la

toallita y se teje el número de hileras necesario para obtener la misma altura,
menos medio centímetro (este se obtiene cuando se remata la labor).
Rematar los puntos.
Cortar el hilo con cerca de 20 cm y esconderlo con la aguja de coser.
Igual que en el proyecto anterior, hacemos cuatro adornos y los cosemos
en los extremos de la toallita.
Cómo hacer flecos de adorno
Primero, en un cartón pequeño y cuadrado coloca una hebra de lana
doble atravesada; segundo, devana la lana alrededor del cartón.
Sube la hebra doble atravesada para sujetar la lana devanada con un

nudo.
Corta por debajo para que los flecos se suelten y quita el cartón.
Con otra hebra de lana, ata los flecos un poco por debajo del nudo (1
cm o 2 cm, según sea el tamaño del adorno). Nivela los flecos con
unas tijeras.
3. Bufanda roja
Las bufandas son prendas muy sencillas de ejecutar y fáciles de tejer en

cualquier sitio, como por ejemplo en un transporte público, ya que no se
necesita hacer recuento de puntos ni prestar mucha atención. Unos flecos
pueden darle cierta gracia, pero puedes optar por no ponerlos.
Montar 30 puntos en dos agujas superpuestas (montaje elástico). Retirar una

de las agujas y tejer de la siguiente forma:
Todas las hileras: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Cuando se alcance la altura deseada (en este caso yo usé 100 g de lana, o
sea, dos ovillos), se remata la bufanda.
Esconder el hilo con una aguja de coser.
FLECOS
1. Cortar varias hebras de lana de 40 cm aproximadamente. Cada fleco tiene

3 hebras.
2. Doblar las hebras.
3. Con una aguja de ganchillo, enhebrar cada fleco en los puntos por donde se
pretende hacer la franja, de atrás hacia delante, y sacar las hebras en el
pliegue.
4. Hacer una lazada y estirar.
Después de colocar todos los flecos, estos deben recortarse para

igualarlos con unas tijeras.
Cómo hacer flecos
4. Bufanda Julia
En este tipo de bufanda he elegido el punto de arroz doble, pues es ideal

porque alterna el punto del revés y el punto del derecho, a semejanza de la
labor 2, creando un tejido que no se enrosca y que tiene cierto volumen.
Montar 32 puntos en dos agujas superpuestas (montaje elástico). Retirar una

de las agujas y proceder de la manera siguiente:
Hilera 1: P1 (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 2: P1 trabajar en PR hasta el final de la vuelta.
Hilera 3: P1 (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.
Hilera 4: P1, trabajar en PR hasta el final de la vuelta.
Repetir las hileras desde la 1 a la 4 hasta alcanzar el tamaño deseado y

rematar.
Cortar la hebra de lana con 20 cm aproximadamente y esconderla con la
aguja de coser.
Nota: en labores con más de una madeja (o cuando la hebra de lana se parte), se
une de la misma manera que cuando se añade color. Véanse págs. 152 y 153.
Aumentos y disminuciones
Aumento sencillo en PR: en el punto donde nace la lazada
(aguja de la izquierda), introducir la aguja de la derecha y
levantar un punto colocando la hebra de la derecha sobre la
punta y empujándola hacia arriba.
Aumento con lazada en PR: con el pulgar levantar la hebra

pasándola por encima de la aguja de la derecha; después,
tejer el punto siguiente. La lazada representa un aumento.
Esta deja un agujero a propósito.
Remate sencillo en PR: usualmente se suele decir «tejer 2

puntos del revés juntos», y esto significa: tejer 2 puntos
transformándolos en uno solo. Meter la aguja de la derecha
en las 2 lazadas de la aguja de la izquierda.
Aumento sencillo en PD: introducir de abajo a arriba la aguja

de la derecha donde nace el punto (aguja de la izquierda) y
tirar de la hebra de arriba hacia abajo, creando una nueva
lazada.
Aumento con lazada PD: con la hebra por detrás de la labor,
hacer una lazada de abajo a arriba y dar el punto siguiente.
Esta lazada será un aumento. Crea un agujero a propósito.
Hacer lazada y tejer ambas lazadas como si solo se tratase de

una, retirando el punto resultante a la aguja de la derecha. Se
puede hacer lo mismo en el punto del derecho.
5. Bufanda Rut
Esta bufanda se teje con unas agujas «demasiado grandes» para la lana, de
esta manera se proporciona volumen a la labor. Si se utilizan unas agujas aún
más gruesas, se crea un falso efecto de encaje.
Montar 4 puntos en una aguja.
Hilera 1: P1, AUM1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 2: P1, trabajar en PR hasta el final de la vuelta.
Repetir las hileras 1 y 2 hasta tener 26 puntos en las agujas.

Trabajar del derecho (sin aumentos) hasta obtener la altura deseada.
Nunca se teje el primer punto de cada hilera.
Cuando se alcance el tamaño deseado, deben hacerse las disminuciones
para que quede con las puntas iguales.
DISMINUCIONES
Hileras impares: P1, 2PR juntos. Tejer en PR.

Hileras pares: P1, tejer en PR.
Repetir las hileras pares e impares hasta que queden solo 4 puntos en las
agujas.
Rematar y esconder la hebra de lana con la aguja de coser.
6. Corbata
Siempre me han gustado mucho las corbatas. En invierno las pueden usar
como complemento tanto hombres como mujeres. Basta con modificar la
longitud. Las corbatas son, además, un regalo rápido de tejer.
Montar en una aguja 3 puntos.
Hilera 1: P1, 2PR.

Hilera 2: P1, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 1PR.
Hilera 3: P1, 4PR.
Hilera 4: P1, 1 LAZ, 3PR, 1LAZ, 1PR.
Hilera 5: P1, 6PR.
Hilera 7: P1, 8PR.
Hilera 9: P1, 10 PR.
Hilera 10: P1, 1 LAZ, 9PR, 1LAZ, 1PR.
Hilera 11: P1, 12PR.
Hilera 16: P1, tejer en PR.
A partir de este punto, tejer sin aumentos cerca de 10 cm.

A lo largo de la corbata, de 10 cm en 10 cm, disminuir 2 puntos (uno de
cada lado), para que la corbata quede ligeramente como un embudo y con el
aspecto típico de corbata.
Se le da la longitud que se quiera y se esconde la hebra de lana con la
aguja de coser.
7. Chal sencillo
Este chal se teje completamente en punto del revés y en alto, es decir, se

empieza en una punta, al contrario del inicio común en pico por detrás en
forma de V.
Montar 3 puntos en dos agujas, retirar una de ellas y empezar a tejer de la

manera siguiente:
Hilera 1 (derecho): P1, 2PR.

Hilera 2 (revés): P1, 2PR.
Hilera 3 (derecho): P1, 1LAZ, 2PR.
Hilera 4 (revés): P1, 3PR.
Marcar el derecho con una señal (para que al principio no nos

confundamos en dónde aumentar).
Hileras del derecho hasta mitad del chal: P1, 1LAZ, tejer en PR hasta el
final de la vuelta.
Hileras del revés hasta la mitad del chal: P1, tejer en PR hasta el final de la
vuelta.
Cuando se haya alcanzado la mitad de la madeja (pesar en una balanza),

tejer de la manera siguiente:
DISMINUCIONES
Hileras del derecho: P1, 1LAZ, 3PR juntos, tejer en PR hasta el final de la
vuelta.
Hileras del revés: 1P, tejer en PR hasta el final de la carrera.
Cuando se vuelvan a tener solo 3P en las agujas, hacer remate en PR,
cortar la hebra de lana y esconderla.
Consejo: marcar el lado que se decida que será el derecho de la labor con un
marcador. A medida que chal vaya creciendo, el marcador dejará de necesitarse,
pero al principio, cuando todavía no se notan los aumentos, es difícil saber dónde
está. Yo siempre hago los aumentos del lado que considero que es el derecho del
chal.
8. Chal de invierno
Este chal ha sido una de las prendas que más me ha gustado preparar para
este libro. Cuando lo terminé, no pude resistirme y me lo puse de inmediato.
Es rápido de hacer y cómodo, además, los flecos de colores le dan un toque
gracioso.

Hilera 2: P1, hacer 1LAZ, 1PR, 1 LAZ, 1PR.
Hilera 4: P1, 1PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 2PR.
En esta fase ya se pueden distinguir los puntos del revés que componen
el centro del chal, así como la orilla que define la lazada. Proceder como se
indica en el siguiente esquema:
Hileras impares: P1, tejer en PR.

Hileras pares: P1, IPR, 1LAZ, tejer en PR hasta que falten 3P para el final
de la hilera, 1LAZ, 2PR.
Tejer hasta alcanzar el tamaño deseado.

Terminar el chal en una hilera del derecho, rematando en punto del revés
con remate elástico. Esconder la hebra de lana con la aguja de coser.
Consejo: si se pretende hacer un chal más grande, basta con seguir tejiendo de la
misma forma. Se puede parar en cualquier momento sin «estropear» la labor y
hacer un chal más grande, siempre que se hagan los aumentos en cada lado de la
labor.
9. Chaleco con cuello
Me gustan las prendas simples. Por mucho punto que haya hecho, las prendas
sencillas como esta, que puede tejer cualquier principiante, son las que acabo
por ponerme más a menudo. La lana gruesa abriga mucho y es cómoda.
CUELLO
Hileras del derecho: (2PD, 2PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hileras del revés: (2PR, 2PD)* repetir * hasta el final de la vuelta. Repetir
hileras del derecho y del revés hasta completar 5 vueltas.
Hilera 6 (revés): 2PR, 1LAZ (esta lazada representa la «casa»), 2PD, (2PR,
2PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.
Hilera 7 (derecho): (2PD, 2PR)* repetir * hasta que falten 3P para el final de
la vuelta, 2PR juntos, 1PR.
Hilera 18: Repetir la hilera 6.
Hilera 19: repetir la hilera 7.
Hilera 20: 2PR, 2PD, tejer en PR hasta que falten 4P para el final de la
vuelta, 2PD, 2PR.
Hilera 21 (derecho): 2PD, 2PR, tejer en PD hasta que falten 4P para el final
de la vuelta, 2PR, 2PD.
Hilera 22: 2PR, 2PD, tejer en PR hasta que falten 4P para el final de la vuelta
aumentando a lo largo de la hilera 8P aleatoriamente, 2PD, 2PR.
Nota: a partir de este punto, las hileras del derecho pasan a ser hileras de
aumentos. En cada una de estas hileras se bebe aumentar 8P. Las hileras del revés
se hacen siempre como la hilera 22.
Hilera 23 (hilera del derecho y de aumentos): 2PD, 2PR, tejer en PD hasta
que falten 4P para el final de la vuelta, 2PR, 2PD.
Repetir las hileras 22 y 23 hasta completar 64 puntos en las agujas.
Hilera de creación de las mangas (derecho): 2PD, 2PR, 7PD, rematar 10P,
22PD (puntos de la espalda), rematar 10P, 11PD.
Hilera de creación de las sisas (revés): 2PR, 2PD, 7PR, montar 6P (sisa),
22PR (espalda), montar 6P (segunda sisa), 7PR, 2PD, 2PR.
CUERPO DEL CHALECO
Tejer el cuerpo del chaleco como se presentan los puntos, es decir,

donde hay un punto del derecho, tejer un punto del derecho; donde hay un
punto del revés, tejer un punto del revés.
Cada 5 hileras, aproximadamente, aumentar 4 puntos a lo largo de la
vuelta, siempre del lado derecho. Solo en 4 hileras, es decir, hasta completar
cerca de 96 puntos en las agujas.
Cuando se tenga la altura deseada de la sisa al final de la prenda, trabajar
2 hileras como tira elástica.
Derecho: (2PD, 2PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Revés: (2PR, 2PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.
Rematar con método sencillo o elástico.

Cortar y esconder la hebra de lana.
Unir piezas
Después de aprender a hacer punto plano, aumentos y disminuciones,
entender cómo se unen piezas nos permitirá hacer labores más complejas
como mantas de cuadrados, jerséis y abrigos, por ejemplo.
En la primera imagen se puede ver cómo unir un hombro o una pieza
donde el remate está en alto, y, en la segunda, cómo unir la costura de una
manga, o de otra pieza, en el sentido de la labor, o en su borde.
Recuerda que cuando en una labor se pide no tejer el primer punto,
aunque no parezca importante, sí lo es cuando necesitamos unir esa pieza
con otra.
En las piezas sueltas, como las mangas, las partes delanteras y la
espalda de las prendas de vestir, uno de los mejores trucos consiste en no
tejer el primer punto de cada hilera, como se explica en «Cómo tejer orillas
o rebordes» (véase pág. 30).
Hacer las cosas de la manera adecuada marca la diferencia. Vestir una
prenda que se ha cosido como mandan los cánones puede hacer que nos
sintamos bien o mal.
Sin embargo, hay muchas maneras de hacerlo. Siempre hay una tía o
una abuela que sabe hacerlo de otra forma, como sucede al montar los
puntos. Con el tiempo, descubrirás la mejor manera para ti. La tuya. Aun
así, nunca dejes de echar una ojeada a las nuevas técnicas que puedes
aprender. Cada prenda conlleva una forma perfecta de tejerse, aunque
algunas indicaciones sean de sentido común.
No me gusta coser prendas de punto. Siempre que puedo, ideo una
prenda sin costuras, sin embargo, el truco que uso siempre es este: las
piezas deben coserse por el derecho de la labor.
10. Capa con caperuza roja
A cualquier niña le gustaría tener una capa de este tipo. Mi hija, en cuanto la
vio, quiso probársela.
Montar en un hilo de color diferente 40 puntos en montaje elástico.
*
Hilera 1: P1, 2PR, tejer en PD hasta que falten 3P para el final de la vuelta,
3PR.
Hilera 2: P1, tejer toda la vuelta en PR.
*
Repetir las hileras 1 y 2 hasta que hayas completado 22 hileras, es decir,
11 de una manera y 11 de otra.
**
Hilera 23 (derecho): P1, 2PR, 6PD, 2PD juntos, tejer hasta que falten 10P
para el final de la vuelta, 2PD juntos, trabajar hasta que falten 3P para el final
de la vuelta, 3PR.
Hilera 24: P1, tejer toda la hilera en PR.
Hileras 25 a 28: repetir dos veces las hileras 1 y 2.
**
Repetir el bloque **
En esta fase estamos al final de la capa, o sea, en el escote.
HOMBROS
En las próximas 8 hileras, tejer de la manera siguiente:

Hileras del derecho: P1, 2PR, tejer hasta que falten 3P para el final de la
vuelta, aumentando aleatoriamente 8P en PD a lo largo de la hilera, 3PR.
Hileras del revés: P1 y tejer en PR hasta el final de la hilera.
CUERPO DE LA CAPA
Hileras del derecho: P1, 2PR, tejer hasta que falten 3P para el final de la
vuelta, 3PR.
Hileras del revés: P1 y tejer en punto del revés.
Repetir 17 hileras.
Hilera del derecho: P1 y tejer en PR hasta el final de la vuelta.
Hilera del revés: rematar en PD un cierre elástico.
Con la aguja de coser, zurcir la parte de arriba de la capucha, siguiendo
la orientación de la línea de otro color según indica la imagen de abajo,
retirando después ese hilo de otro color.
Esconder el hilo.
11. Gorro con trenzas
Este gorro es muy fácil y rápido de tejer. Se hace de delante a atrás, lo que
significa que la tira elástica de inicio es lo que rodea la cara.
TIRA ELÁSTICA
Hilera 1 (derecho): (2PD, 2PR)* hasta el final de la vuelta.

Hilera 2 (revés): (2PR, 2PD)* hasta el final de la vuelta.
Repetir las hileras 1 y 2.
CUERPO
Tejer el derecho en punto del revés y el revés en punto del derecho hasta
una medida de 15 hileras. Cortar el hilo de lana con longitud suficiente para
coser después el gorro. Cambiar de color y tejer una hilera, rematándola a
continuación como se quiera.
Este segundo color solo se usa como guía. Después de coser la pieza, el
hilo se quita.
COSER
Doblar el gorro por la mitad, recordando que la tira elástica es lo que

rodea la cara y que lo que se va a coser es la parte de atrás de la capucha.
Meter la aguja de coser en el color original y zurcir. Sigue las
instrucciones de las imágenes de la página 62.
TRENZAS (2 X)
Cortar 6 hebras de lana de 65 cm cada una.

Meterlas en la punta del gorro que queda a la altura de la barbilla (véase
pág. 65).
Dividir en 3 para trenzar.
Atar el final con una hebra de la misma lana para que dé el efecto
deseado.
12. Gorro con botón
Tan sencilla como la labor anterior y fácilmente adaptable a cualquier

tamaño, ¡hasta le puedes colocar un pompón arriba para darle gracia!
Hilera1: (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 2: 1PD, 1PR, 1LAZ, (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.
Hilera 3: (1PR, 1PD)* repetir * hasta que falten 3 puntos para el final de la
vuelta, 2PR juntos, 1PD.
Hilera 4: rematar 4M, completar 4P, tejer en PR hasta el final de la vuelta.
Hilera 5: tejer en PD.
Hilera 6: tejer en PR.
Repetir las hileras 5 y 6 hasta obtener la anchura deseada. El gorro de la

fotografía tiene 16 hileras (8 del derecho y 8 del revés).
Cambiar a otro color para el remate. Hacer una hilera y rematar.
Zurcir con una aguja de coser como en la labor anterior.
Coser un botón al lado izquierdo de la apertura del gorro.
13. Poncho
Este poncho se hace con base en un rectángulo que se dobla por la mitad y se
cose por el hombro. Cuando se viste, el poncho adquiere forma de triángulo y
sienta muy bien. Cuando digo que no son dos triángulos sino un rectángulo,
la gente se sorprende. Se puede tejer con cualquier tipo de punto que no se
enrosque. El punto de arroz queda muy bien. Este se ha tejido en canalé no
coincidente.
Hilera 1: P1, (1PR, 1PD)*, repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 2: P1, tejer como se presenta la labor (o sea, donde hay punto del
revés, se teje punto del revés, donde hay punto del derecho, se teje punto del
derecho).
Hilera 3: P1 (1PD, 1PR)*, repetir * hasta el final de la vuelta.
Hilera 4: P1, tejer como se presenta la labor.
Repetir las hileras de la 1 a la 4 hasta tener cerca de 120 cm.

Rematar con cierre elástico.
Doblar la pieza por la mitad en horizontal (véase pág. 67). Coser el
hombro por donde indica la imagen cerca de 34 cm.
Cortar las hebras de lana y esconderlas.
Sugerencia: este poncho también queda muy bonito si se le aplica unos flecos
(véase pág. 43). Los flecos se hacen en la línea de abajo del poncho. Recuerda que
hacer flecos consume mucha lana. Si piensas ponerlos, debes comprar la lana
contando con ello.
14. Gorro para recién nacido
Todos los recién nacidos necesitan un gorro y todas las personas que
empiezan a tejer acaban por hacer muchos. En las redes sociales se pueden
encontrar grupos que los hacen para regalarlos a instituciones, y ha llegado a
convertirse en una costumbre. Aprovecha para hacer lo mismo y, a la vez,
entrenarte en su técnica.
TIRA ELÁSTICA
Hileras 1 a 6: (1PR, 1PD)*, repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 7: P1, tejer en PD.
Repetir las hileras 7 y 8 hasta alcanzar la altura deseada y rematar.

Doblar el gorro por la mitad y coser por encima y de lado.
Hacer dos adornos con flecos como se explica en la página 41 y coser en
las puntas superiores del gorro.
15. Cinta turbante
Es increíble la cantidad de piezas que podemos hacer con base en un

rectángulo. Las cintas tejidas abrigan y son muy elásticas. Usa y abusa de
ellas. ¡Pueden hacerse también con hilo de algodón para el verano!
Montar 44 puntos en dos agujas juntas.
Quitar una aguja y empezar a trabajar en PR teniendo en cuenta que

nunca se debe tejer el primer punto de cada hilera.
Tejer del derecho hasta obtener el tamaño deseado. Esta cinta se ha
hecho para una cabeza de 55 cm de diámetro. Como el punto estira, se debe
tejer solo hasta que la cinta tenga unos 48 cm.
Rematar y coser los extremos de la cinta para formar un tubo.
UNIÓN
Montar 16 puntos en dos agujas, retirar una y tejer tal como la cinta, o
sea, sin hacer el primer punto de cada aguja. Tejer esta pieza con cerca de 10
cm.
Rematar y cortar el hilo con largura suficiente para coserlo.
Coser la cinta por detrás.
16. Cinta con lazo para el pelo
Semejante a la prenda anterior, imagínate la facilidad con la que tejerás esta

cinta, de manera que puedes aprovechar para practicar tus dotes para coser
punto de forma invisible. No solo las piezas grandes y complicadas tienen
valor o son bonitas. Esta resulta un regalo precioso para cualquier niña.
Esta cinta está pensada para una cabeza de 50 cm de diámetro.
CINTA (PIEZA I)
Todas las hileras: P1, tejer en PR.
Tejer hasta que la pieza tenga 41 cm de longitud (recuerda que el punto

estira).
Rematar.
LAZO (PIEZA 2)
Montar cerca de 12P en una aguja y teja de la misma forma que la pieza
de arriba, pero con 8 cm de longitud.
Rematar y esconder el hilo.
PIEZA QUE UNE EL LAZO A LA CINTA (PIEZA 3)
Montar 8 puntos en una aguja y trabajar como las piezas de arriba hasta
obtener una longitud de 6 cm.
Rematar.
TERMINAR LA CINTA
Marcar la mitad de la tira (pieza 1), superponer la pieza 2 y colocar

atravesada la pieza 3, según el esquema de al lado. Doblar la pieza 3 para que
envuelva a las otras, y coser por detrás para formar el lazo.
Doblar entonces la pieza 1, cosiendo los extremos y formando la cinta.
Para hacer una cinta más grande, basta con tejer más hileras en la pieza 1, y si
la queremos más pequeña, menos de las que tiene.
17. Guirnalda
Habitualmente las guirnaldas se hacen de papel o de tela. Estas banderolas

también se pueden hacer de punto escogiendo colores alegres. Son sencillas,
su ejecución puede ser un buen entrenamiento para hacer disminuciones y
son una bonita decoración para un rincón especial.
Para cada una de las banderolas hay que montar 27 puntos.
Hileras del derecho: 1P, 1LAZ, 2PR juntos, tejer en PR hasta que falten 4P
para el final de la vuelta, 3PR juntos, 1LAZ, 1PR.
Hileras del revés: P1, tejer en PR toda la hilera.
Cuando en las agujas queden aproximadamente 5P: P1, 3PR juntos, 1PR.
Última hilera: 3PR juntos.
Hacer las 5 banderolas de color diferente.

Cortar un hilo de algodón, puede ser el que vulgarmente se usa para el
ganchillo. Enfilarlo en las banderolas y, entre estas, colocar las bolas de
fieltro.
En ambas puntas de la guirnalda, coloca una bola de fieltro o, si lo
prefieres, un pompón.
Tejer estas pequeñas banderolas obedece siempre al mismo patrón de
disminuciones. Así, si se quieren hacer banderas más grandes, hay que tener en
cuenta que siempre se debe empezar con números impares para que las
disminuciones resulten y, al final, queden los 3 puntos que se rematan juntos.
18. Corona
Para esta labor debes elegir una lana que no sea blanda o usar unas agujas
más estrechas que las que se indican en la etiqueta de la lana. Esto aumentará
la tensión y se obtendrá un resultado más rígido manteniendo la forma.
Nunca se trabaja el primer punto (pasar el punto sin tejer). Tejer siempre
en punto del revés. Hacer aproximadamente 14 hileras en punto del revés.
Poner una marca que identifique el derecho de la labor; puede ser cualquiera
de los lados, puesto que el punto será igual en ambos.
PRIMER PICO
Hilera 1: 2PR juntos, 12PR, girar la labor (hilera incompleta).

Hilera 2: (revés): P1, 12PR, girar.
Hilera 3: P1, 1PR, 1LAZ, 3PR juntos, 3PR, 3PR juntos, 1LAZ, 2PR, girar.
Hilera 4: P1, 10PR, girar.
Hilera 5: P1, 1PR, 1LAZ, 3PR juntos, 1PR, 3PR juntos, 1Laz, 2PR, girar.
Hilera 7: 1P, 1PR, 1LAZ, 2PR juntos, 1PR juntos, 1LAZ, 2PR, girar.
Hilera 9: P1, 1PR, 1LAZ, 5PR juntos, 1LAZ, 2PR, 2PR, girar.
Hilera 11: P1, 1PR, 3PR juntos, 2PR, girar.
Hilera 13: P1, 3PR juntos, 1PR, girar.
Hilera 14: 3PR juntos, rematar el hilo del pico 1.
PICO 2 Y SIGUIENTES
Volver a insertar la aguja para seguir la labor donde se posiciona el pico

siguiente, tejiendo de la misma forma que para el primer pico. No obstante, y
ya que hay una punta de hebra, en el reinicio, justo después de dar 2 puntos
juntos (inicio de la hilera I), aprovechar para tejer 5 puntos con las dos puntas
juntas, rematando después la hebra y evitando dejarse esta parte tan molesta
para el final.
Cuando se terminan los 5 picos, esconder los hilos de los remates.
Planchar la corona y unir sus extremos cosiéndolos.
19. Jersey para bebé
Cuando se hace un jersey para bebé, no se necesita usar una lana especial,
puedes y debes, sin embargo, elegir las más suaves o lavarlas después con
suavizante. La ejecución de este jersey es muy sencilla. ¡Te encantará tejerlo!
Montar 50 puntos en dos agujas. Retira una y empieza a tejer de la manera

siguiente:
Hileras 1 a 75: P1, tejer en PR.

Hilera 76 (derecho): P1, tejer en PR y cuando se acabe la vuelta, montar 22P
(manga A).
Hilera 77: P1, tejer en PR toda la vuelta, montar 22P (manga B).
Hilera 78 (derecho): P1, 2PR, 19PD, 50PR, 19PD, 3PR.
Hilera 79 (y todas las hileras impares del revés): P1, tejer en PR hasta el
final de la vuelta.
Hilera 80: P1, 2PR, 20PD, 48PR, 20PD, 3PR.
ESCOTE
P1, 2PR, 30PD, 3PR, rematar 22PD, girar.
P1, 2PR, 30PD (manga), 3PR.
Pasar los 22 puntos de la manga B a una aguja auxiliar.
Ahora tenemos la parte del jersey antes del escote en una aguja auxiliar
y el resto de puntos, pertenecientes a la manga A, en la aguja en la que
estamos trabajando.
Hilera del escote: P1, tejer puntos de la manga A en PR.

Hilera A: P1, 2 PR, tejer en PD hasta que falten 3P para el final de la vuelta,
3PR.
Hilera B: P1, tejer en PR.
Hileras de la altura del escote: repetir 5 x la última hilera.
Hilera del revés: P1, tejer en PR, montar 11P.
Hilera del derecho: P1, 12Pr, tejer en PD hasta 3P del final de la vuelta,
3PR.
Hilera del revés: P1, tejer en PR.
Hilera del derecho: P1, 13PR, tejer en PD hasta 3 P del final de la hilera,
3PR.
Hilera del derecho: P1, 14PR, tejer en PD hasta estar a 3P del final, 3PR.
Hilera del revés: P1, 15PR, tejer en PD hasta el final de la vuelta, 2PR
juntos, 14PR.
Hilera del derecho: P1, 15 PR, tejer en PD hasta estar a 3P del final de la
vuelta, 3PR.
Hilera del revés: P1, 16PR, tejer en PD hasta estar a 3P del final de la vuelta,
3PR.
Hilera del derecho: P1, 17PR, tejer en PD hasta estar a 3P del final de la
vuelta, 3PR.
3PR.
vuelta, 3PR.
3PR.
vuelta, 3PR.
3PR.
vuelta, 3PR (24 + 22).
vuelta, 3PR.
Hilera del revés: rematar 22P (debe encajar con la otra parte de PD)
Hilera del derecho: P1, PR.
Hilera del revés: P1, PR. Cortar el hilo (colocar los puntos en una aguja
auxiliar).
Volver a la manga B:
Hilera del revés: P1, PR.

vuelta, 3PR.
Repetir 5 x, es decir, hasta que haya 10 hileras de escote (igual que el lado
opuesto).
Hilera del derecho: P1, 2PR, 30PD, 3PR, montar 11P.
Hilera del revés: P1, tejer todo en PR.
Hileras del derecho: tejer siempre menos un PD y más un PR para que el
dibujo del ranglán quede simétrico.
Hileras del revés: P1, tejer todo en Pr.
Hacer 2 hileras más en PR.

Unir para tejer el resto del «cuerpo» o espalda.
Asegurarse de que ambas piezas están del derecho (o del revés).
Volver a poner todos los puntos en una misma aguja.
En la unión de las dos piezas, tejer los 2 puntos (uno por cada lado)
juntos para evitar que se cree un agujero.
Trabajar los 49 puntos en punto del revés. Hacerlo en 38 hileras del
derecho y 37 del revés, después, rematar la labor.
Doblar la pieza y coser lateralmente ambos lados. Rematar las puntas y
poner un botón.
El truco de este jersey es que el cambio de punto del revés (PR) del cuerpo por el
punto del derecho (PD) en cada hilera de la manga, crea un efecto ranglán que, en
realidad, no es más que un efecto visual, pero que funciona especialmente en
jerséis pequeños.
20. Jersey ranglán para bebé
Este jersey es para un niño de aproximadamente un año, pero se puede

adaptar fácilmente a cualquier tamaño. Con un poco de imaginación, la
simple alternancia de colores crea piezas únicas.
ESPALDA
Montar 52 puntos en montaje elástico.

Hilera 2 (revés): P1, tejer en PR.
Hilera 3: P1 (1PR, 1PD)*, repetir * hasta el final de la vuelta.
Repetir la hilera 1 a 4 hasta tener unas 54 hileras (aproximadamente 20 cm).
SISAS
*
Hilera del derecho: P1, 1PD, 2PR juntos, continuar el patrón hasta estar a
4P del final de la vuelta, 2PR juntos, 2 PD.
*
Repetir 17 x de * a *.
Rematar.
PARTE DELANTERA:
Montar 52 puntos en montaje elástico.

**
Hilera 4 (revés): P1, trabajar en PR.
**
Repetir el patrón de ** a ** hasta obtener 34 hileras.
ESCOTE
Hilera 1: P1, 1PD, 2PR juntos, 7P en el seguimiento del patrón, girar la

labor.
Hilera 2: (hilera incompleta, es decir, solo se teje el lado derecho del escote
del revés), 2PR juntos, tejer en PR hasta el final de la vuelta.
Hilera 3: P1, 1PD, 2PR juntos, 6P en el seguimiento del patrón, girar la
labor.
Repetir la hilera 2 a 3 hasta que no haya puntos en la aguja.
LADO IZQUIERDO DEL ESCOTE
Hilera 1: en el derecho de la labor, rematar 8P (base de escote) y tejer hasta

estar a 4P del final de la vuelta, 2PR juntos, 2PD, girar la labor.
Hilera 2 (revés): P1, tejer hasta que falten 2P para el final de la vuelta, 2PR
juntos.
Hilera 3: P1, tejer hasta que falten 4P para el final de la vuelta, 2PR juntos,
2PD.
Repetir la hilera 1 y 2 hasta que no haya puntos en la aguja.
MANGAS (HACER UNA AMARILLA Y OTRA ROSA)
Montar 42 puntos en dos agujas superpuestas.

Retirar una de las agujas y proceder de la manera siguiente:

Hilera 3: P1, (1PD, 1PR)*, repetir * hasta el final de la vuelta.
Repetir el patrón aproximadamente en 46 hileras.
SISAS O DISMINUCIONES DE LAS MANGAS

*
Hileras del derecho: P1, 1PD, 2PR juntos, tejer el patrón hasta que falten 4P
para el final de la vuelta, 2PR juntos, 2PD.
Hileras del revés: P1, tejer en PR.
*
Repetir de * a * hasta tener 6 puntos en las agujas, rematar.
Cortar y esconder los hilos.
Coser las mangas, el frente y la espalda según el patrón de abajo.
Después, doblar el jersey y coser el cuerpo y las mangas.
Levantar los puntos del escote (múltiplos de 4) y tejer una pequeña tira
elástica (2PR, 2PD)*, repetir * en toda la vuelta, hacer 4 hileras.
21. Patucos para bebé
Cuando sabemos que va a nacer un bebé, quien sabe hacer punto tiene claro
que los patucos no pueden faltar. Son un regalo perfecto para cualquier recién
nacido.
Montar 36 puntos en dos agujas.
Retirar una de las agujas y proceder del siguiente modo:
Hileras 1 a 11: P1, 35PR.

Hilera 12: P1, 12PR, hacer 2PD juntos, 6PD, P2, tejer juntos en la aguja de
la derecha en PD, 13PR.
Hilera 13: P1, 1PR, deslizar el segundo punto en el primero en PR, 6PR,
2PR juntos, 12PR.
Hilera 14: P1, 10PR, 2PR juntos del derecho, 6PD, pasar 2, tejer estos dos
juntos en la aguja de la derecha, 11PD.
Hilera 15: P1, 9PR, pasar el segundo punto sobre el primero, tejer ese punto
del revés, 6PR, 2PR juntos, 10PR.
Hilera 16: P1, 8PR, 2PD juntos, 6PD, P2, trabajar los puntos juntos en la
aguja de la derecha en PD, 9PR.
Hilera 17: P1, 7PR, pasar el segundo punto sobre el primero, trabajarlo en
del revés, 6PR, 2PR juntos, 8PR (24P).
Hileras, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24: P1, 1PR, 2PD, (2PR, 2PD)*, repetir *
hasta el final de la vuelta.
Rematar y coser el patuco.

Hacer la pareja de la misma manera.
22. Manta para cuna
El punto «rositas de Portugal» me lo enseñó una amiga, doña Piedad. Se teje

en múltiplos de 4 puntos. Cuando pienses en tejer este punto, especialmente
cuando quieras introducir una franja, debes tener en cuenta y calcular los
puntos que necesitarás. Esta manta se tejió con dos hebras de lana juntas.
Se necesitan 9 puntos para cada franja lateral, que se tejen a la vez que
se teje el centro de la prenda, y los restantes 104 puntos son para el punto en
sí.
El punto se teje del lado del revés.
Hileras 1 a 18: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 19 (revés): P1, 8PR (franja lateral), en el mismo punto trabajar 1PR,
1PD, 1PR (en adelante designado como «rosita», (3PR juntos, 1 rosita)*,
repetir * hasta que falten 9P para el final de la vuelta, 9PR.
Hilera 21: P1, 8PR (franja lateral), (3PR juntos, 1 rosita)*, repetir * hasta
que falten 9P para el final de la vuelta, 9PR.
Repetir las hileras 19 a 22 hasta la medida de la manta que se desea.

Deben «descontarse» los puntos de la franja cuando se miden, porque todavía
están por hacer y cuentan para la medida final.
Hacer las mismas 18 hileras en punto del revés y rematar la mantita.
Como el remate tiende a ser más apretado que el montaje, hay que
intentar no apretar demasiado cuando se cierre la labor.
Esa labor también queda muy bonita si, en vez de una franja lateral, se
coloca una pequeña franja de ganchillo (punto bajo).
Disminución doble en punto del revés
Las imágenes de abajo muestran cómo hacer una disminución doble, o
sea, disminuir 2 puntos al mismo tiempo transformando 3 puntos en uno
solo. En esta labor usamos el punto «rositas de Portugal», igual que en los
chales sencillos y de invierno.
Punto circular
Siempre que puedo hago punto circular en vez de punto plano. En
general, la gente piensa que el punto circular es más complicado, pero es
por desconocimiento. En el punto circular no se teje del derecho y del
revés, sino que siempre se hace o del derecho o del revés.
Hay dos razones por las que elijo, siempre que es posible, hacer punto
circular.
No me gusta nada hacer las costuras. No son difíciles, hay quien las
hace sin que se noten cuando la prenda está al derecho, simplemente se
trata de una tarea que no me gusta, o mejor dicho, la que menos me apetece
tejer. Prefiero hacer un gorro de una sola vez porque cuando lo cierro por
la parte de arriba ya está listo para usarse; o hacer un jersey en el que tejo
al mismo tiempo la espalda y la parte delantera, y después unir las mangas,
prefiero tejer en un todo hasta el escote; o, incluso, de arriba hacia abajo.
Una pieza de ropa sin una sola costura es una verdadera comodidad.
Casi todas las prendas, si no todas, que se hacen en punto plano, es
decir, con varias piezas que después se unen, se pueden tejer en punto
circular, y viceversa. Solo es una cuestión de adaptar el patrón. Con el
tiempo, conseguirás hacerlo incluso sin tomar notas.
Primero, sin embargo, tienes que aprender.
Ten siempre en mente los siguientes consejos:
El punto circular se hace siempre del derecho o del revés (que después
girarás al derecho cuando termines).
Si en general a un punto del derecho le corresponde siempre un punto
del revés, y viceversa, cuando se sigue un patrón de punto plano los
reveses están invertidos, y tendrás que adaptarlo al punto circular.
¿Quieres probarlo?
CÓMO HACER EL MONTAJE

Hacer un montaje con el número de puntos necesarios en dos
agujas superpuestas; repartir los puntos en las cuatro agujas y
usar una quinta para tejer. Asegurarse de que todos los
puntos van en el mismo sentido.
Como en el punto plano, solo se trabaja con dos agujas, las

otras sirven únicamente para sujetar los puntos.
El punto circular con una aguja con cable es todavía más

sencillo. Basta con escoger unas agujas cuyo cable no exceda
el diámetro de la pieza. Después, solo hay que empezar a
trabajar el primer punto de la aguja de la izquierda.
23. Cuello mostaza
Tejer en tubo las primeras veces parece que asusta. Haz este cuello para
entrenarte y verás que cuando te habitúes a la idea de tejer siempre del mismo
lado, todo se vuelve más fácil.
Montar 120 puntos sobre dos agujas.
Retirar una de las agujas y unir para trabajar en círculo, colocando una
marca de inicio de hilera.
El cuello en cuestión se teje en punto de arroz, o sea, dando un punto del
revés y uno del derecho, alternando en la hilera siguiente.
Hilera 1: (1PR, 1PD)*, repetir * hasta el final de la vuelta (hasta la marca).

Hilera 2: (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.
Repetir alternadamente las hileras 1 y 2 hasta conseguir la medida

deseada y rematar.
Este cuello también se puede tejer en punto plano, utilizando después un
método de costura que la disimule.
Piezas como esta son fáciles de ajustar y hacerlas más grandes o más
pequeñas. Aunque sea una pieza de tamaño único, basta con cambiar el
número de puntos, o incluso de las agujas, para tejer una pieza más ancha o
más estrecha.
24. Mitones
Estos guantes sin dedos se tejen en punto musgo. En este caso, como estamos
trabajando en tubo, tenemos que tejer una hilera del revés, una hilera del
derecho, o no conseguiremos el efecto deseado.
Montar 32 puntos sobre dos agujas, separar en cuatro agujas, colocar una
señal de inicio de hilera y empezar a tejer en círculo.
Cuando hacemos punto musgo en punto plano, este es más fácil porque
nos limitamos a tejer en punto del revés por ambos lados.

Repetir hasta cerca de 15 cm de altura (para cubrir el puño y parte de la
mano).
Hilera de apertura para el dedo: tejer 26P (o del derecho o del revés,
dependiendo de la hilera que se esté haciendo), rematar 6P.
Hilera del cierre del dedo: 26P (en el punto que dé continuidad al punto
musgo), montar 6P en las agujas.
Tejer en punto musgo hasta conseguir la altura del mitón deseada. Yo lo

hice hasta los nudillos de los dedos.
Rematar, cortar y esconder la hebra de lana con la aguja de coser.
Hacer el segundo mitón igual.
Atención: el revés de un punto del revés es siempre un punto del derecho, y

viceversa.
25. Cuello «Olas»
Me encanta el efecto que crea alternar varias hileras de punto del revés y
punto del derecho. Siempre me recuerda al mar. Hace que un cuello que
podría ser soso, se convierta en una prenda con volumen y forma. ¡Una vez
puesto aún queda más bonito!
Colocar una marca de inicio de hilera y unir para tejer en círculo.
*
Hileras 1 a 6: tejer todos los puntos en PR.
Hileras 7 a 12: tejer todos los puntos en PD.
*
Repetir de * a * hasta que se haya hecho catorce veces el patrón.

Cuando hayas terminado estas vueltas, o alcances el tamaño deseado,
rematar.
Esta labor se adapta fácilmente a varios tamaños; basta con medir la
circunferencia que pretendes hacer y ajustar a través de la muestra los puntos
que precises.
26. Jersey negro
Esta labor es muy fácil de ajustar a cada tamaño aumentando o disminuyendo

los puntos de inicio. El patrón que presento aquí está pensado para una talla
M. Los puntos de las sisas no se tienen que alterar, porque son
suficientemente anchos para una talla L y también asientan bien para una talla
S. Solo hay que centrar las sisas.
Montar 76 puntos en dos agujas, colocar una marca y unir para tejer en
círculo.
TIRA ELÁSTICA
Hileras 1 a 3: (2PD, 2PR)*, repetir * hasta el final de la vuelta.

Decide si quieres tejer en punto del revés o del derecho y teje 32 hileras a la
altura que desees.
Hileras de las sisas: tejer 13P, rematar 12P, 26P (frente), rematar 12P, 13P.
Hilera de cerrar la manga: 13P, montar 12M, 26M (frente), montar 12P,
13P.
Trabajar cerca de 26 cm del derecho.
HOMBRO
*
Hilera de disminuciones: disminuir 8 puntos (igual que se hace para tejer 2
juntos) a lo largo de la hilera.
Hilera siguiente: tejer sin disminuir.
*
Repetir una segunda vez de * a *.
Así sobran 60 puntos que se deben tejer cerca de 30 cm (cuello alto)
terminando con una tira elástica (2PR, 2PD igual a la tira de abajo).
Rematar con el método de remate elástico u otro que no se agarre y
esconder las hebras de lana con la aguja de coser.
27. Chaleco verde
Este chaleco se ha hecho pensando en una persona bajita. Para hacerlo más
grande, basta con aumentar el número de puntos que se monta en las agujas,
puesto que es una prenda fácil de ajustar a cualquier talla. Hay que tener en
cuenta que esta lana no da de sí, entonces, para tejer una talla más grande, se
necesitará una madeja más (150 g).
Este chaleco se teje de abajo a arriba, en tubo (punto circular).
Montar 60 puntos en una aguja y unir para tejer en círculo.
Colocar una marca de inicio de hilera.
Hacer 3 hileras de tira elástica: (2PD, 2PR)*, repetir * la primera hilera

entera y las 2 siguientes.
En la cuarta hilera cambiar a punto del derecho (puedes escoger tejer en

punto del revés y tejer todo el chaleco del revés).
Tejer 26 hileras del derecho.
Hilera de las sisas: después de la marca, 12P, rematar 6P (una sisa), tejer
24P (parte delantera), rematar 6P (otra sisa), tejer 12P.
La hilera siguiente es la de la construcción de la «manga»: pasar la
marca, tejer 12P, montar 14P en la aguja (véase pág. 110), trabajar los puntos
de la parte delantera (24), montar 14P, tejer 12P.
Ahora tenemos los «agujeros» para los brazos. Hay que tejer 8 hileras de
la manera siguiente:
Tejer en punto del derecho (o del revés, en caso de que estés tejiendo del
revés) haciendo 8 remates hilera sí, hilera no. Las disminuciones se deben
realizar tejiendo 2 puntos juntos, y en lugares opuestos, o sea, si en una hilera
disminuyes a lo largo de la hilera pero junto a las sisas, las disminuciones
siguientes debes hacerlas en un lugar diferente, como, por ejemplo, en el
centro de la pieza, para que las disminuciones no se noten.
Cerrar el escote intentando no apretar mucho, con remate elástico, y
esconder la hebra de lana.
28. Gorro sencillo
Cualquier gorro es más bonito y cómodo sin costuras. Tejer en tubo ayuda a
que no haya costuras que esconder. Cuando nos lo queremos poner, basta con
encajarlo en la cabeza.
Montar 68 puntos sobre dos agujas superpuestas.
Repartir 17 puntos en cada una de las cuatro agujas y unirlas para tejer
en círculo.
Antes de dar el primer punto, colocar una marca de inicio de la labor.
TIRA ELÁSTICA
Hacer 13 hileras de altura.
Todas las hileras: (2PR, 2PD)* repetir * hasta la marca.

Hilera 14 y siguientes: tejer en PD hasta alcanzar 15 cm (cerca de 26
hileras).
PARTE SUPERIOR DE GORRO (DISMINUCIONES)
Separar 17 puntos en cada aguja (cuatro agujas).

Tejer 2 puntos juntos (disminución) en PD en el principio de cada aguja,
tejiendo los restantes en punto del derecho. Hacer lo mismo en todas las
agujas hasta que te queden solo 2 puntos en cada una de ellas.
Cortar una hebra con aproximadamente 36 cm. Meter en una aguja de
coser y pasar por entre las lazadas, retirando las agujas. Estirar el hilo y
rematar la punta, escondiéndola. Esconder el hilo del inicio del gorro con la
aguja de coser.
29. Pasamontañas
Este pasamontañas lo tejió una amiga mía, Sofía. La lana de grosor variable
le da una gracia especial, pero puedes probar con cualquier lana gruesa para
agujas de 13 mm.
En unas agujas circulares de 13 mm, montar 42 puntos y colocar una marca

para tejer en tubo.
Tejer 12 hileras en PD.
Hilera 13: girar la labor y pasar a tejer del revés y del derecho en punto
plano.
*
Hilera del revés: 4PR, tejer en PR hasta que falten 4P para el final de la
vuelta, 4PR.
Hilera del derecho: 4PR, tejer en PD hasta que falten 4P para el final de la
vuelta, 4PR.
*
Repetir doce veces desde la señal * (24 hileras).
Hacer una hilera de otro color para rematar.
Con la aguja de coser, zurcir la parte de arriba del gorro. Esconder las
hebras.
Ahora ya tenemos un pasamontañas que abriga mucho y es muy
cómodo.
30. Gorro infantil
Este gorro infantil se ha tejido con lana artesanal irregular, pero se puede
hacer con cualquier lana para agujas de 4 mm. La lana artesanal, o lana
irregular, le da un toque muy gracioso y, además, es muy sencillo.
Retirar una aguja, repartir los puntos por las cuatro agujas y unir para
tejer en círculo (tubo).
Trabajar todas las hileras en punto del derecho o del revés (si tejes en
punto del revés, estarás trabajando del revés, en cuanto termines, debes
volver el gorro del derecho).
Tejer como se presenta la labor, o sea, todas las hileras de la misma
manera, hasta que alcance una altura de 12 cm, o hasta la altura que se desee
para el cuerpo del gorro.
DISMINUCIONES
Asegurarse de que se tiene el mismo número de puntos en cada punto y

tejer juntos los 2 últimos puntos de cada aguja, pasando el punto resultante a
la aguja siguiente.
En la aguja siguiente no se debe tejer el primer punto (punto de
disminución) puesto que ya se ha tejido, hay que limitarse a pasarlo.
Hacer lo mismo en cada aguja hasta tener solo 2 puntos en cada una.
Cortar una hebra de lana con aproximadamente 40 cm, enhebrarla en
una aguja de coser y pasarla por las lazadas de las agujas de tejer quitándolas
una a una. Estirar para cerrar el gorro, volver a pasar entre las lazadas para
asegurarse de que no se deshace y esconder la hebra.
Hacer un pompón (véase imagen de la página siguiente) y coserlo en la
parte alta del gorro.
Cómo hacer un pompón
Recortar dos círculos de cartón y, dentro de estos, otro más
pequeño. El diámetro del círculo será el diámetro del pompón.
Con una aguja de coser, «cubrir» el círculo con lana

envolviéndolo por completo para que quede bien lleno.
Cortar la lana por el borde de los círculos de cartón, dejando una

hebra más larga entre ambos círculos para poder sujetar el
pompón.
Si es necesario, recortar un poco la lana para darle forma más redonda. ¡Ya has preparado un
estupendo pompón listo para usar!
31. Chaleco Luisa
Este chaleco es muy fácil de tejer porque solo se trata de un rectángulo. La

franja que hace de tira elástica se teje en la misma pieza. Es fácil de ajustar a
cualquier talla, basta con medir la altura de la espalda, pues esta representa el
inicio del trabajo. Así, después de medir, se calcula cuántos puntos son
necesarios para el tamaño que queremos (hacerlo a través de la muestra). El
chaleco que aquí se muestra es de talla M y tiene 55 cm de altura de espalda.
Hileras 1 a 18 (derecho y revés): P1, tejer toda la hilera en PR.

Hilera 19: P1, 9PR, tejer en PD hasta que falten 10P para el final de la vuelta
y trabajar en PR.
Hilera 20 (revés): P1, tejer toda la hilera en PR.
Repetir las hileras 19 y 20 hasta que se llegue a cerca de 46 cm

(aproximadamente 62 hileras).
Hilera 63 (derecho): P1, 0PR, 15 PD, rematar 30P, 19PD, 10PR.

Hilera 64 (revés): P1, tejer en PD hasta el «agujero», montar 30P, tejer en
PR el resto de puntos que están colgados en la aguja izquierda (así se cierra el
agujero para las mangas).
Tejer las hileras del derecho y del revés hasta alcanzar cerca de 46 cm
(espalda del chaleco) y repetir la hilera 63 y 64 para hacer la segunda manga.
Tejer entonces cerca de 62 hileras hasta hacer la segunda solapa del
chaleco.
Terminar con 18 hileras en punto del revés para cerrar el rectángulo,
rematando en punto del revés.
Después de esconder las hebras de lana del inicio y final del chaleco, se
levantan los puntos de las mangas, o sisas, del siguiente modo:
Levantar 30 puntos a lo largo del agujero de la sisa, levantar 2 puntos en
la unión, levantar los 30 restantes del lado opuesto de la manga, levantar 2 en
el otro extremo de la manga.
Unir para trabajar en círculo.
Hay que tener en cuenta que no se debe utilizar una aguja circular que
tenga un diámetro mayor que el de la manga para que resulte fácil unir las
agujas y tejer.
Hacer la «manga» tal y como se ha tejido la orilla del chaleco, teniendo
en cuenta que cuando se trabaja con punto circular solo se hace del derecho o
del revés; a continuación, habrá que tejer una hilera con punto del revés y
otra con punto del derecho, intercaladamente, de lo contrario no se obtendrá
el punto musgo.
32. Chaqueta en rectángulo
Igual que el chaleco en rectángulo, esta chaqueta es muy fácil de hacer. Es

una pieza única que se teje al derecho, donde después se introducen las
mangas. Es una labor sin costuras que me gusta mucho.
Retirar una y empezar a trabajar la franja de la manera siguiente:
Hilera 1: P1, (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 2 (revés): P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.
Hilera 3: P1 (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.
Hilera 4 (revés): P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.
La franja que yo he hecho tiene 10 hileras, con lo que repetí la serie de

hileras de la 1 a la 4 dos veces y media.
CUERPO
Hilera 11: P1, (1PR, 1PD)* 4 x (representa la franja lateral), tejer en PD

hasta que falten 9P para el final de la hilera (1PR, 1PD)* 4 x, 1PR.
Hilera 12 (revés): P1, tejer en PR hasta el final de la hilera.
Hilera 13: P1 (1PD, 1PR)* 4 x, tejer en PR hasta el final de la hilera.
Hilera 14: P1, tejer en PR hasta el final de la hilera.
Repetir la serie de hileras de la 11 a la 14 hasta obtener una longitud de 50
cm aproximadamente.
Hilera de las sisas: P1, hacer la franja como se presenta la labor, 14PD,
remate 30P, tejer la hilera restante como se presenta.
2ª hilera de las sisas: P1, tejer hasta llegar a la sisa en punto del revés,
montar 30P en la aguja y seguir tejiendo el resto de la hilera en PR.
Consejo: si te gustan las chaquetas con la sisa grande, puedes tejer algunos
centímetros más en las sisas, dejando la espalda con la misma medida, para que no
quede muy inflada. Esta chaqueta es tan sencilla de hacer que se puede cambiar
fácilmente la medida sin perder la gracia. La franja de alrededor de la chaqueta se
puede tejer también con puntos diferentes, siempre que no se trate de puntos con
tendencia a enrollarse. Usa puntos que tengan PR y PD intercalados.
Aquí ya hay un agujero para la manga.

Seguir tejiendo la espalda del chaleco del derecho hasta cerca de 50 cm,
volver a hacer un agujero para la segunda sisa exactamente como se hizo el
primero.
Trabajar después la segunda solapa, hasta que alcance cerca de 45 cm,
terminar con una franja igual que al inicio.
Así quedará con un rectángulo y con una franja alrededor y dos agujeros
(mangas). Rematar y esconder la hebra.
MANGAS
Con agujas circulares de cable corto, o cinco agujas, deben levantarse

los puntos de una de las mangas, 30P de abajo, 1P de lado, 30P de arriba y 1P
del otro lado, cerrando el círculo con 32P.
Tejer en tubo hasta obtener la altura de la manga deseada y cerrar la
labor con una franja de la misma altura de la franja que circunda la chaqueta,
rematando y escondiendo la hebra.
En la franja, estamos tejiendo en círculo, por tanto, la hilera
correspondiente al revés, se tiene que tejer en PD.
Hacer la segunda manga de la misma manera.
Así obtendremos una chaqueta que se teje de forma sencilla y que crea
un efecto de abrigo muy bonito.
Consejo: yo hice la manga de mi chaqueta bastante larga, porque me gusta la idea

de doblar el puño, pero hay que tener en cuenta que esta chaqueta pesa. Si se
prefiere una chaqueta más ligera, hay que optar por no tejer las mangas tan largas
para doblarlas. También queda muy bonita con una manga tres cuartos. En la tira
elástica de la manga, teje un punto diferente al punto del derecho, porque este tipo
de punto solo se enrosca mucho si no se tiene un poco de punto del revés
intercalado.
33. Patucos de lana para afieltrar
Cuando hice estos patucos, me apeteció hacer unos para cada miembro de la
familia. Probé a hacerlos en varios colores. También resulta divertido
emplear una lana neutra y después teñirla con colorantes.
Montar 34 puntos en dos agujas (tamaño 38).
Para el tamaño 36 quitar un centímetro en la primera parte y otro en la

segunda parte en círculo. Disminuir o añadir centímetros para hacer patucos
más grandes o más pequeños. Para cada número más grande, un centímetro
más.
Hileras pares: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hileras impares: P1, tejer en PD hasta el final de la vuelta.
Trabajar hasta tener cerca de 18 cm (aproximadamente 34 hileras) y

terminar con una hilera en punto del revés.
Cambiar a cinco agujas para hacer la puntera de la manera siguiente:
Tejer en punto del derecho (del lado del derecho), repartir los puntos en
cuatro agujas. Esto significa que se pasan 9P a la primera aguja, 9P a la
segunda, 9P a la tercera, y en la cuarta solo quedan 7, por lo que se deben
montar 2P en la cuarta aguja antes de cerrar el círculo y empezar a tejer en
tubo (véase pág. 110).
Ahora tenemos un total de 36P.
Tejer en tubo hasta aproximadamente 15 cm (unas 26 hileras).
Asegúrate de que tienes 9P en cada aguja.
PUNTERA
En cada aguja, tejer juntos los 2 últimos puntos, pasando el punto

resultante a la aguja siguiente.
Este punto no se debe hacer de nuevo. Pasar a la aguja nueva y seguir
tejiendo y haciendo lo mismo en cada aguja hasta que solo queden 2 puntos
en cada aguja.
Cortar el hilo con cerca de 20 cm y rematar con una aguja de coser,
introduciéndola por las lazadas y quitando las agujas de tejer; tirar del hilo
para cerrar la puntera.
Esconder la hebra.
Coser la parte trasera del patuco.
Cuando tengas acabados los dos patucos, hay que fieltrarlos en una
lavadora de la manera siguiente:
Vuélvelos del revés.
Mételos en la lavadora con unas toallas (a 40º) y una pelota de tenis o
algo que pueda hacer fricción.
No te olvides de usar el programa de centrifugado.
Al sacar los patucos de la lavadora, todavía húmedos, plánchalos para
aplanarlos.
Póntelos para comprobar el tamaño y la forma.
Rellenar los patucos con papel, por ejemplo, para darle la forma
pretendida, y dejarlos secar.
• Para que no queden marcas entre las agujas, se deben tejer siempre 2
puntos en la aguja siguiente antes de cambiar de aguja.
• Cuando tejemos de manera circular lo hacemos siempre del derecho o
del revés, por lo que si quisiéramos, podríamos hacer este proyecto vuelto del
revés (algunas personas consideran que tejer en punto del revés es más fácil),
después hay que darle la vuelta cuando esté listo.
Montar puntos en una pieza ya empezada
Este patrón sirve para unir la parte delantera de los patucos y también
para casos en que rematamos los puntos en la hilera de abajo y queremos
volver a montarlos para cerrar un «círculo», como en el caso de una
manga, por ejemplo.
Igual que el montaje sencillo, hacemos pequeñas lazadas en la aguja,
en el lado derecho de la labor y al final de la vuelta.
Para que al unir el otro lado de la pieza el punto no quede demasiado
flojo, y no se note la unión, se debe estirar y ajustar bien cada lazada.
Repetir las lazadas la cantidad de veces que sea necesaria.
34. Chaqueta gris
Esta chaqueta se empieza a tejer por el escote, de arriba abajo. Me gusta este
modelo porque se hace la pieza entera de una vez, después se vuelve atrás
para insertar las mangas.
Montar 60 puntos en dos agujas. Retirar una y empezar a trabajar de la

manera siguiente:
Hilera 1: P1, tejer en punto del revés toda la vuelta.

Hilera 2: P1, tejer en punto del revés toda la vuelta.
Hilera 3: P1, tejer en punto del revés hasta que falten 5 puntos para el final
de la vuelta, 2PR juntos, 1LAZ (CASA), 3PR.
Hilera 4 (derecho): P1, 14PR, 1LAZ, 1PR, 1 LAZ, 2PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ,
24PR, 1PR, 1 LAZ, 2PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 14PR.
Hilera 5 (revés): P1, tejer en punto del revés toda la vuelta.
Hilera 6 (derecho): P1, 15PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 4PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ,
27PD, 1LAZ,4P, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 15PR.
Hilera 8 (derecho): P1, 16PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 6PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ,
29PR, 1LAZ, 6PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 16PR.
Hilera 10 (derecho): P1, 17PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 8PR, 1LAZ, 1PR,
1LAZ, 30PR, 1PR, 1LAZ, 8PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 17PR.
1LAZ, 22PR, 1LAZ, 10PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 18PR.
Hilera 15 (revés): P1, tejer en punto del revés hasta que falten 5 puntos para
el final de la vuelta, 2PR juntos, 1LAZ (CASA), 3PR.
Hilera 17 (revés): P1 tejer en punto del revés toda la vuelta.
1LAZ, 1PR, 1LAZ, 41PR, 1LAZM 18PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 22PR.
1LAZ, 42PR, 1PR, 1LAZ, 20PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 23PR.
Seguir haciendo los aumentos según el patrón teniendo en cuenta que al

principio de la chaqueta, en la sisa, se cuentan 17 aumentos, o sea, 34 hileras.
La hilera 27 es la hilera de la 2ª casa. Hacer siempre las hileras de las casas
iguales.
En el derecho, tejer todos los puntos del revés hasta la sisa, pasar los
puntos referentes a la manga (los puntos desde la primera lazada a la cuarta a
un molde de apoyo) y montar aquí 4 puntos. Empezar a tejer los lados de la
chaqueta hasta la sisa siguiente, lazada 4, pasar los puntos (entre las lazadas 5
y la última) a una aguja o hilo de apoyo, montar aquí 4 puntos, tejer los
puntos de la segunda parte delantera de la chaqueta.
CUERPO DE LA CHAQUETA
Todas las hileras normales: P1, tejer en punto del revés toda la vuelta.
De 8 en 8 hileras: P1, tejer en punto del revés toda la vuelta, aumentando 4P
a lo largo de la hilera.
Después de la sisa, hacer otra «casa» en la hilera 55.
Cuando se llegue a la altura pretendida de la chaqueta, rematar y
esconder los las hebras cortándolas.
¡Ahora pongamos atención a las mangas!
MANGAS
Volver a meter los puntos traspasados a las agujas de apoyo, o en el

propio hilo, en unas agujas circulares cable corto (o usar cinco agujas), coger
4 puntos en la zona donde se montaron los 4 puntos de las sisas. Pasar a
trabajar en círculo (tubo) hasta conseguir la longitud de la manga deseada.
Medir con el brazo doblado para que no queden cortas.
Rematar la pieza, cortar el hilo y esconderlo.
Hacer lo mismo para la segunda manga.
Coser los botones en el lado opuesto al de los ojales.
35. Chaqueta para bebé en punto del revés
Este jersey se ha hecho para un niño recién nacido, pero se puede adaptar a
cualquier talla, como se explica al final de la labor.
Montar 56 puntos de la manera siguiente:
12P (una parte delantera) + 1P (punto de marca de aumentos) + 2P (manga) +

1P (punto de marca de aumentos) + 24P (espalda) + 1P (aumentos) + 2P
(manga) + 1P (aumentos) + 12P (otra parte delantera o frente)
Atención: donde encuentres el signo +, pon las marcas.
Hilera 1: P1, tejer el resto de la vuelta en PR.

Hilera 2: P1, 1PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 2PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 24PR,
Hilera 3: P1, 1PR, 1LAZ (CASA), tejer en PR hasta el final de la vuelta.
Hilera 4: P1, 12PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 4PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 26PE,
1LAZ, 1PR, 1LAZ, 4PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 2PR juntos, 13 PR.
Hilera 5: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.
Hilera 7: tejer en PR hasta el final de la vuelta.
Hilera 15: P1, 1PR, 1LAZ (CASA), tejer en PR hasta el final de la vuelta.
1LAZ, 1PR, 1LAZ, 16PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 2PR juntos, 20PR.
Seguir trabajando las hileras impares en PR y las pares según el patrón.

En realidad, no es necesario hacer recuento de los puntos, basta con hacer los
aumentos según los anteriores.
Hacer las lazadas referentes a las «casas» siempre en hileras del revés,
en este caso en las hileras 27, 39, 51 y 63.
Disminuir siempre un punto próximo al ojal en la hilera siguiente (hilera
del derecho) para no alterar la forma de la prenda (véanse hileras 15 y 16).
Cuando cuentes 15 aumentos del escote a la sisa, puedes cerrar las sisas.
Se hace de la manera siguiente:
En una hilera del derecho, P1, tejer en PR hasta llegar a la primera

lazada, pasar todos los puntos referentes a la manga a una hebra o una aguja
de apoyo (todos los puntos desde la primera lazada a la cuarta), montar 4P en
la aguja en la que está trabajando (véase pág. 110) y tejer en la misma aguja
todos los puntos de la espalda de la chaqueta hasta la quinta lazada. Después,
pasar todos los puntos de la segunda manga a un hilo o a una aguja de apoyo
(de la quinta lazada a la octava), montar nuevamente 4P en la continuación de
la labor y tejer el frente de la chaquetita. Dar la vuelta a la labor.
Tejer ahora el cuerpo de la chaqueta (sin olvidarse de las casas)
aumentando cada 4 hileras 2 puntos a lo largo de la vuelta (para que la
chaquetita quede ligeramente en forma de V).
Cuando se haya alcanzado la altura deseada (yo tejí unas 16 hileras
después de la última casa), rematar.
MANGAS
Meter ahora las agujas en los puntos de la primera manga y coger 4P

donde se aumentaron 4 (en la unión de la parte delantera con la espalda); tejer
en círculo (tubo) recordando que ahora estamos tejiendo siempre del derecho.
Así pues, se debe hacer una hilera en PR y otra en PD para obtener el punto
musgo. Cuando tengamos el tamaño de la manga que queríamos (en la
chaqueta de la fotografía la manga tiene 44 hileras), rematar y hacer igual la
segunda manga.
Coser los botones en la solapa opuesta.
En caso de que se quiera aumentar el tamaño de la chaquetita, es muy
sencillo.
Usar el patrón inicial:
12P (una parte delantera) + 1P (punto de marca de aumentos) + 2P

(manga) + 1P (punto de marca de aumentos) + 24P (espalda) + 1P (aumentos)
+ 2P (manga) + 1P (aumentos) + 12P (otra parte delantera).
Para un bebé de exactamente un mes, tejer como se indica a

continuación:
13P (una parte delantera) + 1P (punto de marca de aumentos) + 3P
(manga) + 1P (punto de marca de aumentos) + 26P (espalda) + 1P (aumentos)
+ 2P (manga) + 1P (aumentos) + 12P (otra parte delantera).
O sea, se debe aumentar un punto en cada una de las mangas, 2 en la

parte delantera y 2 en la espalda.
El resto de la prenda se hace siguiendo el mismo patrón, es decir, los
aumentos se hacen siempre antes y después del punto de marca de los
aumentos y, claro, se debe tejer una hilera más de aumentos antes que la sisa
para que quede proporcional.
Es un patrón muy sencillo. Podrás tejer desde el más pequeño hasta uno
para ti misma (véase la chaqueta gris, pág. 111).
36. Jersey azul
Tejer piezas sin muchas formas es bueno para aprender cómo funcionan los
escotes y las sisas. Cuando hayas aprendido a tejer las más sencillas, unir
puntos o alterarlos te resultará divertido y fácil.
Montar 54 puntos.
ESPALDA
Hileras 1 a 6: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hileras 7 e impares: P1, tejer en PD hasta el final de la vuelta.
Hileras 8 y pares: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.
Cuando se haya conseguido la altura deseada (esta tiene 80 hileras desde

la cinturilla al cuello): P1, tejer 18PD. Aumentar 16P, tejer 19P, girar la
labor.
Del otro lado, es decir, en la hilera siguiente: P1, tejer 18P, girar la labor
(estamos trabajando solo los puntos del hombro izquierdo).
Hilera 2 del hombro: P1, 2P juntos, tejer en PD hasta el final de la vuelta.

Hilera 3 del hombro: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.
Hilera 4 del hombro: P1, tejer en PD toda la hilera.
Hilera 5 del hombro: rematar.
HOMBRO DERECHO
Del lado derecho, tejer todos los puntos hasta que falten 3P para el final
de la hilera, 2PD juntos, 1PD.
Hilera 2 del hombro: P1, PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 3 del hombro: P1, PD hasta el final de la vuelta.
Hilera 4 del hombro: P1, PD hasta el final de la vuelta.
Hilera 5 del hombro: rematar.
PARTE DELANTERA
Montar 54 puntos.
Tejer la parte delantera del jersey igual que la espalda hasta llegar a la
zona del escote. Comparar con otro jersey con el que te sientas cómodo para
que quede mejor.
Hilera 1: P1, tejer 20PD, rematar 12PD, tejer 21PD.

Hilera 2 del hombro: P1, tejer en PR.
Hilera 3 del hombro: P1, 2PD juntos, tejer en PD hasta el final de la vuelta.
Hilera 4 del hombro: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta, girar la
labor.
Hilera 5 del hombro: P1, 2PD juntos, tejer en PD hasta el final de la vuelta.
Hilera 6 del hombro: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta, girar la
labor.
Hilera 7 del hombro: P1, 2PD juntos, tejer en PD hasta el final de la labor.
Seguir tejiendo del derecho hasta que la parte delantera tenga la misma
altura que la espalda.
HOMBRO DERECHO
Tejer todos los puntos hasta que falten 3P para el final de la vuelta, 2PD
juntos, 1PD, girar la labor.
Hilera 2 del hombro: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 3 del hombro: tejer todos los puntos hasta que falten 3P para el final
de la vuelta, 2PD juntos, 1PD, girar la labor.
Hilera 5 de hombro: tejer todos los puntos hasta que falten 3P para el final
de la hilera, 2PD juntos, 1PD, girar la labor y rematar.
SISAS
Levantar los puntos alrededor de las sisas para crear una cinturilla igual
a la franja elástica de abajo. Usar unas agujas circulares. Coger los puntos a
lo largo de la manga con espacios regulares. Unir los puntos para tejer 6
hileras en círculo.
Rematar la sisa y hacer igual la segunda.
37. Jersey de manga corta
Me gustan las prendas versátiles que podemos ponernos encima de otras,

creando siempre nuevas formas de utilizarlas. Si te apetece, puedes hacer
unas mangas separadas del mismo color.
Montar 40 puntos en una aguja. Como la lana y las agujas son muy gruesas,
preferí no hacer montaje sobre dos agujas.
Colocar una marca de inicio de hilera y unir para tejer en círculo.
TIRA DEL ESCOTE
Hileras 1 a 3: (2PR, 2PD)* repetir* hasta el final de la vuelta (marca).
CUERPO
Hilera 4: (5PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la vuelta (48 puntos).

Hilera 5: tejer toda la hilera en punto del revés (sin aumentos).
Hilera 6: (tejer 6PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la vuelta (56
puntos).
Hilera 7: tejer en punto del revés hasta el final de la hilera.
Hilera 8: (7PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la vuelta (63 puntos).
Hilera 9: tejer en punto del revés sin aumentos.
puntos).
Hilera 12: (trabajar 9PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la hilera (79
puntos).
Hilera 14: (tejer 10 PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la hilera (87
puntos).
puntos).
Hilera 18: (tejer 12PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la hilera (103P).
Hilera 20: AUM1, tejer en PR (104 puntos).
Hilera 21: 17PR, pasar 18P a una aguja de apoyo, montar 4P, tejer 24PR
(frente del jersey), pasar 18P a otra aguja de apoyo, montar 4P, tejer 18PR.
Hileras 22 y siguientes: tejer en PR.
Para dar volumen a los jerséis aumentar 4 puntos aleatoriamente en las

hileras 26, 32 y 38.
Cuando hayas conseguido la medida deseada del cuerpo del jersey,
trabajar la tira elástica.
TIRA ELÁSTICA
Tejer 4 hileras del siguiente modo: (2PR, 2PD)*, es normal que

necesites disminuir o aumentar un punto o dos para arreglar la tira elástica.
Muchas veces, en labores mayores, acabamos aumentando sin querer más o
menos puntos, especialmente cuando no hay mucha diferencia en tener uno
de más o uno de menos.
Después de rematar el jersey por debajo, introducir las agujas en los
puntos de la manga, cogiendo los 4 puntos de las sisas y uniéndolos para tejer
en círculo. Tejer 10 hileras.
Terminar con 4 hileras de tira elástica (2PR, 2PD).
Terminar las mangas con una tira y rematar.
Hacer la segunda manga igual.
Nota: si se prefiere no hacer los aumentos del escote a la sisa sin que queden
definidos, se pueden hacer 8 aumentos hilera sí, hilera no, intentando no
superponerlos.
38. Chaleco Sofía
Este chaleco es ideal para ponérselo encima de cualquier prenda. Se puede

hacer más ancho, aumentando el grosor de las agujas y de la lana.
Montar 80 puntos en dos agujas. Colocar los puntos en una aguja circular,
marcar el inicio de hilera y unir para tejer en círculo.
TIRA ELÁSTICA SUPERIOR
Primeras 12 hileras: tejer en PR hasta el final de la vuelta.
Dividir en 4 partes (20 puntos cada una) y poner marcas, 1 marca en

cada división. Colocar marcas de dos colores diferentes. Dos del mismo
color, que marcan la parte delantera y la espalda, y dos del mismo color para
marcar los hombros. Se hace así porque la marca de los hombros se
necesitará para hacer la abertura de los brazos de forma simétrica.
A partir de aquí, tejer en punto del derecho.
AUMENTOS
En cada una de las partes, aumentar hilera sí, hilera no, 8 puntos en cada
vuelta, del siguiente modo:
Hilera de aumentos: Aumentar 1 cuando faltan 2P para la marca, 1PD, 2PD,

1AUM.
Repetir para cada marca.
Hilera sin aumentos: Tejer en punto del derecho.
Repetir ocho veces las hileras de aumentos y otras ocho las hileras sin
aumentos (16 hileras).
Obtendremos así 64 puntos extra, que suman un total de 144 puntos.

Guiarse por las marcas de los hombros y, a partir de ahora, separar la
labor tejiendo del derecho y del revés la parte delantera del abrigo hasta 32
hileras. Colocar entonces la parte delantera de la labor en un hilo, o en otra
aguja de apoyo, y hacer lo mismo para la espalda.
Cuando se tengan ambas partes, volver a unir para tejer en círculo.
Poner atención en que debe seguirse exactamente el mismo número de
puntos (144).
Tejer los 144 puntos en 120 hileras o hasta obtener la medida deseada.
TIRA ELÁSTICA INFERIOR
Tejer 12 hileras con punto del revés.

Rematar.
39. Boina
Esta boina se hace totalmente del revés y solo se gira al derecho después de
ser rematada. Cuando se tiene una tensión muy ancha en el punto del revés,
se deberá apretar más el punto al tejerlo o hacer la boina directamente del
derecho. Si se trabaja en punto del derecho, la tendencia es obtener un punto
más tenso.
Montar 64 puntos en una aguja en montaje elástico.
Repartirlos en cuatro agujas con cuidado; como esta lana se compone de

muchos hilos, se hace difícil el proceso de recuperar los puntos en caso de
que se caigan (16 puntos en cada aguja); poner una marca de inicio de hilera
y unir para tejer en círculo (tubo).
TIRA ELÁSTICA
Hileras 1 a 8: (2PR, 2PD)* repetir* hasta el final de la vuelta.
CUERPO DE LA BOINA
Hileras 9 a 15: tejer en punto del revés hasta el final de la vuelta.

Hilera 16: (8PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la vuelta
Hilera 17: (9PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la vuelta.
Hilera 18: (10PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la vuelta.
Hileras 19 a 24: tejer en PR.
Hilera 25: (10PR, 2PR juntos)* repetir * hasta el final de la vuelta.
DISMINUCIONES Y REMATE DE LA BOINA
Repartir los puntos existentes por las cuatro agujas, 16P en cada.
Para cada aguja: tejer todos los puntos en punto del revés, hasta que
falten 2 puntos para el final de la aguja; tejer los 2 últimos puntos juntos,
pasando el resultado a la aguja de la parte delantera (este punto pasará a ser el
primer punto de la aguja siguiente. En la aguja siguiente no se teje, limítate a
pasar el punto sin tejerlo).
Hacer lo mismo en cada aguja hasta tener en ellos cerca de 30P.
Cortar el hilo con cerca de 30 cm, enhebrarlo en una aguja de coser y
pasarlo por las lazadas, tirando con cuidado y dando 2 vueltas enteras.
Tirar del hilo para cerrar la parte alta de la boina, «pasar» el hilo por los
puntos para esconderlo y para que no se suelte.
Hacer lo mismo con la hebra de lana de inicio del trabajo.
Consejo: para hacer una boina igual pero más pequeña, se deben emplear unas
agujas de 5 mm.
40. Boina molino
Como la boina anterior, esta también se teje del revés y solo se le da la vuelta
después de ser rematada. Las disminuciones, por hacerse siempre en el
mismo sitio, crean un efecto de molino de viento que a mí, personalmente,
me parece muy bonito.
Montar 48 puntos en una aguja (en este caso yo no usé dos) con cuidado,
puesto que esta lana se parte fácilmente cuando se tira de ella. Aun así, hacer
un montaje elástico.
Repartir los puntos por cuatro agujas (12 puntos en cada), poner una
marca de inicio de hilera y unir para tejer en círculo (tubo).
TIRA ELÁSTICA
Tejer 7 hileras en canalé uno por uno, es decir: (1PR, 1PD)* repetir *
hasta el final de la hilera.
CUERPO DE LA BOINA
Hileras 1 y 2: tejer en punto del revés hasta el final de la vuelta.

Hileras 4 y 5: tejer en punto del revés hasta el final de la vuelta.
Hilera 6: (7PR, AUM!)* repetir * hasta el final de la vuelta.
Hileras 7 y 8: tejer en PR hasta el final de la vuelta.
Hileras 10 a 13: tejer en punto del revés hasta el final de la hilera.
DISMINUCIONES Y REMATE DE LA BOINA

Repartir los puntos existentes por las cuatro agujas.
Tejerlos juntos, o sea, disminuir los primeros 2 puntos de cada aguja,
tejiendo los restantes en punto del revés. Hacer lo mismo con cada aguja
hasta que queden solo 2 puntos en cada una de ellas.
Cortar el hilo con cerca de 30 cm, enhebrarlo en una aguja de coser y
pasarlo por las lazadas, tirando con cuidado porque, tal y como ya he dicho
antes, esta lana se parte con mucha facilidad.
Esconder el hilo.
Esta boina se puede tejer con otro tipo de lana, pero si quiere obtener el
efecto en cuestión, tienes que utilizarla o no funcionará.
Consejo: para hacer una boina igual pero más pequeña, tejer con agujas de 7 u 8
mm.
41. Chaleco de cuello alto
Soy fan de los cuellos altos para ponérmelos por encima de cualquier
camiseta y por eso le pedí a una amiga que me hiciese este chaleco. La lana
artesanal le confiere un aspecto único, aunque se puede tejer con cualquier
tipo de lana.
Montar 40 puntos sobre dos agujas.
Retirar una de las agujas y empezar a tejer la espalda del chaleco.

*
Hilera 2: P1, tejer en PD hasta el final de la vuelta.
*
Repetir de * a * dos veces más.
**
**
Repetir de ** a ** hasta llegar a la altura deseada de la sisa.
SISAS
Hilera 1 (derecho): Rematar 4P, tejer en PD.

Hilera 2: rematar 4P, tejer en PR hasta el final de la vuelta.
Hilera 3: P1, 1PD, 2PD juntos, tejer en PD hasta 4P del final de la vuelta,
2PD juntos, 2PD.
Hilera 4: P1, tejer en PR hasta el final de la hilera.
Tejer el resto de la espalda hasta el hombro (cerca de 18 cm).
Rematar la espalda.
PARTE DELANTERA
Montar 40 puntos en dos agujas, como para la espalda.

Retirar una de las agujas y empezar a tejer la espalda del chaleco.
*
* Repetir de * a * dos veces.
**
**
Repetir de ** a ** hasta llegar a la altura deseada hasta la sisa.
SISAS
Hilera 1 (derecho): rematar 3P, tejer en PD hasta el final de la vuelta.

Hilera 2: rematar 3P, tejer en PR hasta el final de la vuelta.
Hilera 3: P1, 1PD, 2PD juntos, tejer en PD hasta 4P del final de la vuelta,
2PD juntos, 2PD.
Hilera 7: repetir hilera 3
Hilera 8: repetir hilera 4.
Tejer el resto de la espalda hasta el escote (cerca de 12 cm).
Hilera A: P1, 1PD, rematar 6P, 12PD.
HOMBRO IZQUIERDO
Hilera B: P1, tejer en PR, volver la labor.
Hilera C: P1, 1PD, 2PD juntos, tejer el resto de la hilera en PD.
Hilera D: P1, tejer en PR.
Hilera E: P1, 1PD, 2PD juntos, tejer el resto de la hilera en PD.
Trabajar hileras en PD o PR sin disminuciones (como se presentan)

hasta alcanzar la altura de la espalda.
Rematar el hombro.
HOMBRO DERECHO (REVÉS)
Hilera F: P1, tejer en PR. Girar la labor.

Hilera H: P1, tejer en PD hasta que falten 4P hasta el final de la vuelta, 2PD
Hilera I: P1, tejer en PR.
Hilera J: P1, tejer en PD hasta que falten 4P para el final de la vuelta, 2PD
Tejer las hileras en PD o PR sin disminuciones (según se presentan)

hasta alcanzar la altura de la espalda.
Rematar el hombro.
Rematar el frente.
Coser los dos hombros y los lados del chaleco.
Levantar los puntos de alrededor de las sisas y tejer en círculo (tubo) en
PR aproximadamente 6 hileras.
Rematar las sisas.
Levantar ahora los puntos de alrededor del escote y tejer en círculo
(tubo) cerca de 34 hileras en punto musgo (hilera de punto del revés y punto
del derecho alternativamente).
Rematar el cuello.
42. Manguitos grises
Esta sencilla labor de introducción al encaje me ha gustado mucho. El color

gris combina con todo y unos manguitos calientes son muy cómodos.
Montar 30 puntos sobre dos agujas superpuestas.
TIRA ELÁSTICA (8 HILERAS)
Hileras impares: (1PR, 1PD)* hasta el final de la vuelta.

Hileras pares: (1PD, 1PR)* hasta el final de la vuelta.
CUERPO
**
Hilera 1: (2PD, 2PD juntos, 1LAZ)* repetir 5 veces, terminar con 5PD.
Hilera 3: 2PD, 2PD juntos, 1LAZ (3PD, 2PD juntos, 1LAZ)* repetir 5 veces,
terminar con 1PD.
Hilera 5: 1PD, 2PD juntos, 1LAZ, (3PD, 2PD juntos, 1LAZ)* repetir 5
veces, terminar con 2PD.
Hilera 7: 2PD, 1LAZ, (3PD, 2PD juntos, 1LAZ)* repetir 5 veces, 3PD.
Hilera 9: 1PD (3PD, 2PD juntos, 1LAZ)* repetir 5 veces, 4PD.
**
Repetir el patrón de ** a ** una segunda vez.
TIRA ELÁSTICA FINAL (8 HILERAS)

Hileras impares: (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.
Hileras pares: (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.
Rematar.
Coser los lados de la manga.
Hacer la segunda manga de la misma manera.
43. Manoplas punto de arroz
Para grandes y pequeños, nada mejor que unas manoplas para protegerse las
manos del frío del invierno. Estas se han tejido con una lana bien calentita y
de color intenso, para alegrar, por ejemplo, la ida a la escuela.
Repartir 7 puntos en cada aguja y unir para trabajar en círculo (tubo).

Poner una marca de inicio de hilera.
MANOPLA DERECHA
TIRA ELÁSTICA
Hileras 1 a 14: (2PR, 2PD)* repetir hasta el final de la vuelta.

Hilera 15: 14PD, (1PR, 1PD)* repetir 7 veces.
Hilera 16: 14 PD (1PD, 1PR)* repetir 7 veces.
Hilera 19: AUM, 1PD, AUM, 13PD, (1PR, 1PD)* repetir * hasta la marca.
Hilera 20: 26PD, (1PD, 1PR)* repetir * hasta llegar al final de la vuelta.
Hilera 21: AUM, 3PD, AUM, 13PD (1PR, 1PD)* hasta llegar al final de la
vuelta.
Hilera 22: 18PD, (1PD, 1PR)* hasta el final de la vuelta.
Hilera 23: AUM, 5PD, AUM, 13PD, (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de
la vuelta.
Hilera 24: 20PD, (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.
Hilera 25: AUM, 7PD, AUM, 13PD (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de
la vuelta.
Hilera 27: 22PD, (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.
Hilera 30: Pasar la marca a la aguja de la derecha, montar 2P en montaje
simple en la aguja de la derecha, pasar 9P (dedo) a una hebra o aguja auxiliar,
13PD (palma), (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.
Repetir hileras 31 y 32 hasta obtener la altura de la mano que se

pretende (yo las repetí seis veces).
Cuando se alcance la altura del dedo meñique, hacer disminuciones
como se explica a continuación:
DISMINUCIONES O FINAL DE LA MANOPLA
Hilera 1: 2PD juntos, 12PD (1PD, 1PR)* 6 veces, 1PR, 2PD juntos.
Hilera 2: 12PD, 2PD juntos, (1pr, 1PD)* 5 veces, 1PR, 2PD juntos.
Hilera 3: 11PD, 2PD juntos (1PD, 1PR)* 5 veces, 2PD juntos.
Hilera 4: 10 PD, 2PD juntos (1PR, 1PD)* 4 veces, 1PR, 2PD juntos.
Hilera 5: 9PD, 2PD juntos (1PD, 1PR)* 4 veces, 2 PD juntos.
Hilera 6: 8PD, 2PD juntos (1PR, 1PD)* 3 veces, 1PR, 2PD juntos.
Hilera 7: 7PD, 2PD juntos (1PD, 1PR)* 3 veces, 2PD juntos.
Hilera 8: 2PD juntos, 1PR, 1PD, 1PR, 2PD juntos.
Hilera 9: 3PD juntos, 2PD, 2PD juntos, 2PD juntos, 1PR, 2PD juntos.
Hilera 10: (2PD juntos)* 3 veces, 1PD (ahora hay 4P).
Cortar la hebra con cerca de 30 cm, enhebrar una aguja de coser e

introducirla dentro de las lazadas quitando las agujas, tirar y rematar el hilo.
DEDO
Volver a poner en las agujas los 9 puntos del dedo.

Con el hilo nuevo, levantar 2 puntos en el cuerpo de la manopla (se
corresponden a los 2 que se tejieron cuando se pasaron los puntos del dedo a
la aguja auxiliar).
Entonces, unir para tejer en círculo (tubo) en punto del derecho.
Después de la primera vuelta, tejer juntos los puntos que se levantaron, o
sea, 2PD juntos, 9PD.
Seguir tejiendo en tubo sin disminuciones hasta alcanzar la altura del
dedo pretendida (yo hice 7 hileras).
DISMINUCIONES
(2PD juntos, 1PD)* 3 veces, 1 PD.

(2PD juntos)* 3 veces, 1PD.
Ahora quedan 4P.
Cortar la hebra, enhebrando la aguja de coser y rematando por las

lazadas, retirando las agujas y escondiendo el hilo en el revés de la manopla.
MANOPLA IZQUIERDA

Repartir 7 puntos en cada aguja y unirlas para trabajar en círculo (tubo).
Poner una marca de inicio de hilera.
TIRA ELÁSTICA
Hileras 1 a 14: (2PR, 2PD)* repetir hasta el final de la vuelta.

Hilera 15: 14PD, (1PR, 1PD)* repetir 7 veces.
Hilera 16: 14PD, (1PD, 1PR)* repetir 7 veces.
Hilera 19: 13PD, AUM, 1PD, AUM, (1PR, 1PD)* repetir hasta la marca.
Hilera 21: 13PD, AUM, 3PD, 1AUM, (1PR, 1PD)* repetir hasta el final de
la vuelta.
Hilera 22: 18PD, (1PD, 1PR)* repetir hasta el final de la vuelta.
Hilera 23: 13PD, AUM, 5PD, AUM, (1PR, 1PD)* repetir hasta el final de la
vuelta.
Hilera 25: 13PD, AUM, 7PD, AUM, (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de
la vuelta.
Hilera 27: 22PD, (1PR, 1PD)* repetir hasta el final de la vuelta.
Hilera 28: 22PD, (1PD, 1PR)* repetir hasta el final de la vuelta.
Hilera 30: pasar la marca a la aguja de la derecha, tejer 13PD, montar 2P en
montaje simple en la aguja de la derecha, pasar 9P (dedo) a una hebra o aguja
auxiliar, (1PD, 1PR)* repetir hasta el final de la vuelta.
Repetir las hileras 31 y 32 hasta obtener la altura de la mano que se

pretende (en estas yo repetí seis veces).
Cuando se alcance la altura del dedo meñique, hacer disminuciones
como se explica a continuación.
DISMINUCIONES O FINAL DE LA MANOPLA
Hilera 1: 13PD, 2PD juntos, (1PD, 1PR)* 6 veces, 1PD, 2PD juntos.
Hilera 2: 12PD, 2PD juntos, (1PD, 1PR)* 5 veces, 1PD, 2PD juntos.
Hilera 3: 11PD, 2PD juntos (1PR, 1PD)* 5 veces, 2PD juntos.
Hilera 4: 10PD, 2PD juntos (2PD, 1PR)* 4 veces, 2 PD juntos.
Hilera 6: 8PD, 2PD juntos, (1PD, 1PR)* e veces, 1PD, 2PD juntos.
Hilera 8: 2PD juntos, 4PD, 2PD juntos, 2PD juntos, 2PD, 3PD juntos.
Hilera 9: 2PD juntos, 2PD, 2PD juntos, 2PD juntos, 1PR, 2PD juntos.
Hilera 10: (2PD juntos)* 3 veces, 1PD (ahora hay 4P).
Ten cuidado porque estás uniendo los puntos antes y después de la marca, por lo
que esta se debe poner y quitar después de la disminución; también puedes
orientarte sin marca.
Cortar el hilo con cerca de 30 cm, enhebrarlo en una aguja de coser e

introducirla en las lazadas; retirar las agujas, tirar y rematar el hilo.
DEDO
Volver a colocar en las agujas los puntos del dedo (9).

Con el hilo nuevo, levantar 2P en el cuerpo de la manopla (se
corresponden a los que se hicieron cuando se pasaron los puntos del dedo a la
aguja auxiliar).
Juntar, entonces, para tejer en círculo (tubo) en punto del derecho.
Después de la primera vuelta, tejer juntos los que se levantaron, o sea,
2PD juntos, 9PD.
Seguir tejiendo en tubo, sin disminuciones, hasta lograr la altura de dedo
pretendida (yo hice 7 vueltas).
DISMINUCIONES
Hilera 1: (2PD juntos, 1PD)* 3 veces, 1PD.

Hilera 2: (2PD juntos)* 3 veces, 1PD.
Quedan ahora 4P.

Cortar el hilo y enhebrar la aguja de coser para rematar por las lazadas.
44. Jersey «Noche»
Este jersey tiene como base un escote barco (del derecho) amplio. Después se
le aplicó una tira elástica levantando los puntos y tejiendo en círculo. Toda la
base del jersey está hecha en punto plano, es decir, en cuatro partes: frente,
espalda y mangas con ranglán.
Montar sobre dos agujas superpuestas 100 puntos de montaje elástico.
ESPALDA
Nunca se trabaja el primer punto de cada hilera, hay que limitarse a

pasar un punto sin tricotar a la aguja de la derecha (esto ayuda después a
coser las partes).
Trabajar la tira elástica dos a dos (2PR, 2PD) repitiendo hasta el final de
la hilera y hasta que se obtengan 20 hileras de altura.
Pasar a tejer del derecho en punto del derecho y del revés en punto del
revés hasta conseguir la altura deseada hasta las sisas.
Cuando se alcance la altura que queremos, se empieza el ranglán de la
manera siguiente:
Hilera 1 (del derecho): rematar 4P, tejer en PD hasta el final de la vuelta.

Hilera 2 (del revés): rematar 4P, tejer en punto del revés hasta el final de
cada vuelta.
*
Hilera 3 (del derecho): P1, 1PD, 2PR juntos, tejer hasta que falten 4P para el
final de la vuelta, 2PR juntos, 2PD.
Hilera 4 (del revés): P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.
Hilera 5 (derecho): P1, tejer en PD hasta el final de la vuelta.
Hilera 6: igual a la hilera 4.
*
Repetir el bloque entre los (*) hasta obtener la altura de la sisa deseada.
Rematar el escote de la parte de atrás del jersey con remate elástico.
Hacer la parte delantera del jersey igual que la espalda.
MANGAS
Montar 64 puntos en dos agujas superpuestas en montaje elástico.

Retirar una y hacer la tira elástica de la misma altura que la de la del frente y
la espalda.
Pasar entonces a tejer el frente de la manga en punto del derecho y el
revés en punto del revés. Aumentar 2 puntos en la manga cada 16 hileras.
Cuando se alcance la altura deseada de la manga hasta la sisa, hacer las
disminuciones exactamente como se hicieron para la espalda y la parte
delantera, para que encaje a la perfección cuando se cosan las partes del
jersey, es decir:
Hilera 1 (derecho): rematar 4P, tejer en punto del derecho hasta el final de la
vuelta.
Hilera 2 (revés): rematar 4P, tejer en punto del revés hasta el final de la
vuelta.
*
Hilera 3 (derecho): P1, 1PD, 2PR juntos, tejer hasta que falten 4P para el
final de la vuelta, 2PR juntos, 2PD.
Hilera 4 (revés): P1, tejer en punto del revés hasta el final de la vuelta.
Hilera 5 (derecho): P1, tejer en punto del derecho hasta el final de la vuelta.
Hilera 6: igual que la hilera 4.
*
Repetir el bloque entre los (*) hasta obtener la altura de sisa deseada.
Rematar la manga con remate elástico.
Hacer la segunda manga igual que la primera.
Unir las piezas del jersey cosiendo siempre la unión de la manga con el
frente no ranglán, después con la espalda no ranglán, y solo después doblar el
jersey y coser lateralmente el cuerpo y las mangas.
Al final, tenemos un jersey con un escote demasiado ancho.
Coger los puntos alrededor del escote con una aguja circular. Intentar no
coger los puntos muy alejados, pero tampoco juntarlos demasiado o quedará
muy holgado. Intentar coger un punto por columna. Juntar para tejer en
círculo, colocando una marca de inicio de hilera. Empezar siempre a coger
los puntos en la espalda de la labor, y siempre del derecho, para que quede
más perfecto.
Empezar entonces a tejer la tira elástica (2PD, 2PR)*, repitiendo hasta la
marca.
Esta tira elástica tiene 20 hileras.
Rematar con remate elástico.
Este patrón es perfecto para hacer cualquier jersey ranglán con escote de
barco, siempre que se escoja el tamaño de la base del jersey (anchura).
En un jersey normal con ranglán en cada parte hay (parte delantera,
espalda y mangas) 2 disminuciones en cada hilera del derecho y se debe
intercalar siempre con una hilera (revés) sin disminuciones.
Este jersey, que se tejió muy ancho en el escote a propósito, tiene menos
disminuciones, pero el concepto de estas es siempre el mismo (véase jersey
ranglán para niño de la página 80, aunque ese tenga escote en U).
Resumiendo: para cualquier ancho de base, a partir de la sisa, rematar
siempre 2 puntos por pieza (parte delantera, espalda y cada una de las
mangas).
Nota: puedes hacer este jersey de cualquier tamaño. Encuentra la anchura deseada
y el ranglán se hace siempre disminuyendo un punto en cada lado de la pieza y en
cada hilera del derecho.
45. Manguitos con ochos o perneras
Los ochos son muy divertidos de hacer. Puede asustar al principio, por eso he
preferido incluir el patrón para que no te pierdas al tejer. No te olvides de que
con las agujas de ochos es mucho más fácil.
Montar 40 puntos sobre dos agujas superpuestas, retirar una, repartir los
puntos por las cuatro agujas y unir para trabajar en círculo. En la unión
colocar una marca de inicio de hilera o guiarse por la hebra de lana de la
unión.
TIRA ELÁSTICA
Hileras 1 a 7: (2PR, 2PD)* repetir * hasta el final de la hilera.

*
Hileras 8 a 14: 2PR, 14PD, 2PR, tejer el resto de puntos de la hilera en punto
del revés.
Hilera 15: 2PR, 2P a la aguja auxiliar (a partir de aquí se llamará: torcer a la
izquierda), pasar 2 puntos a la aguja auxiliar, sujetarla detrás de la labor, 2
PD, tejer los 2P de la aguja auxiliar (torcer a la derecha), 2PR, tejer el resto
de puntos en PD.
*
Repetir de la hilera 8 a la 15 unas ocho veces más o hasta obtener la
altura deseada.
TIRA ELÁSTICA FINAL
7 hileras: (2PR, 2PD)* repetir hasta el final de la vuelta.
Rematar, cortar la hebra y esconderla con la aguja.

Hacer el segundo manguito igual que el primero.
Esta labor también se puede usar como pernera (calentadores).
En este patrón, el trazo simboliza el «ocho» de los puntos. Se tuerce hacia el lado
en el que sube la línea.
46. Capucha con bufanda
Esta labor se ha tejido de abajo a arriba, o sea, empezando por las bufandas,
que se unen después en la base de la capucha.
Ochos: poner 2P en la aguja de ochos, tejer 2PD en la aguja de la

izquierda, volver a poner los puntos de la aguja de ochos en la aguja de la
izquierda, tejer los 2 puntos.
BUFANDA
Retirar una de las agujas del montaje.

Hilera 2 (revés): P1, tejer el resto de la vuelta en PR,
Hilera 3 (derecho): P1, 6PR, ocho, 6PR, ocho, 7PR.
Hilera 4 (revés): P1, tejer el resto de la vuelta en PR.
*
Hilera 7 (derecho): P1; 6PR, 4PD, 6PR, 4PD, 7PR.
Hilera 9 (representa la quinta vuelta del ocho del derecho): P1, 6PR,
ocho, 6PR, ocho, 7PR.
*
Repetir desde el (*) diecisiete veces.
Terminar en una hilera del derecho.
Hacer la segunda bufanda de la misma forma.
Cuando terminemos la segunda bufanda, nos debemos asegurar de que
está del derecho y montar 4P con el hilo de la labor (o sea, sin cortar la hebra
que se estaba usando), meter la bufanda 1 en la aguja junto a los puntos que
se montaron para tejer el cuerpo de la capucha. Comprobar que ambas
bufandas están vueltas del derecho.
CAPUCHA
Tejer la primera hilera de la capucha de la manera siguiente: P1, tejer los

puntos restantes en PR.
Continuar el patrón de la bufanda haciendo los ochos siempre en la
quinta vuelta del mismo.
Hacer 2 o 3 hileras y del lado derecho disminuir 6P, 1P antes del primer
ocho, 1P entre el primero y el segundo, 2P entre el segundo y el tercer ocho
(parte de atrás de la capucha), 1P entre el tercer y cuarto ocho y 1P después
del cuarto ocho.
Seguir tejiendo la capucha hasta lograr la altura deseada.
El gorro tiene 60 hileras, desde la base a la parte alta.
Cortar la hebra con aproximadamente 40 cm, añadir un segundo color
haciendo con él una hilera en punto del revés y rematando.
Enhebrar el hilo de 40 cm en la aguja de coser, doblar la capucha por la
mitad con la cara del derecho hacia afuera. Zurcir los puntos de la parte alta
de la capucha guiándose por el color opuesto. Si llevamos la aguja por el
«camino» del segundo color, obtendremos un zurcido perfecto. Después de
terminar, rematar y retirar el segundo color totalmente.
Curiosidad: casi todos los días, haga frío o calor, veo a una señora mayor con una
capucha con bufanda azul oscuro en el mercado de mi ciudad. Por el aspecto de la
capucha, ya con bolas de pelusa, seguro que la mujer la usa desde hace muchos
años. Me inspiré en ella. Cuando me la puse en la cabeza, comprendí por qué la de
ella se había hecho vieja. ¡Qué cómoda!
47. Top de tirantes
Recuerdo a mi madre tejer mantitas de bebé con este punto caído. Sin ser
difícil, crea una prenda con aspecto de encaje que no necesita recuento de
puntos y proporciona volumen a la labor.
Montar 80 puntos en dos agujas, retirar una y empezar a trabajar de la manera

siguiente:
Hilera 1: tejer en PR todos los puntos.

**
Hilera 2: tejer en PR todos los puntos.
Hilera 3: (1PR, 1LAZ)* repetir * hasta el final de la vuelta.
Hilera 4: (1PR, dejar caer la lazada)* repetir hasta el final de la vuelta.
**
Repetir las hileras de la 2 a la 4 hasta obtener la altura deseada (poner la
pieza debajo del pecho para medirla). Esta tiene 20 repeticiones.
PARTE SUPERIOR DEL TOP
Tejer siempre en PR.

(#) Derecho de la labor: 24PR, (2PR juntos)* repetir * 16 veces, 24PR.
Hilera del revés: trabajar en PR.
Hilera del derecho: rematar 6P, trabajar en PR hasta el final de la vuelta.
Hilera del revés: rematar 6P, trabajar en PR hasta el final de la vuelta
Trabajar 62 hileras en PR.
TIRANTES
Derecho de la labor: trabajar 12 PR, girar la labor y tejer 16 hileras solo

con estos 12P.
Derecho de la labor: rematar todos los puntos menos los 12 del final de
la hilera.
Trabajar 16 hileras en PR para hacer el segundo tirante.
PARTE DELANTERA
Hacer el frente o parte delantera del top igual que la espalda hasta la
disminución de los 16 puntos (# hilera señalada).
Derecho de la labor: 24PR, (2PR juntos)* repetir * 16 veces, 24PR.
Revés: tejer en PR.
Derecho: rematar 6P, tejer en PR hasta el final de la vuelta.
Revés: rematar 6P, tejer en punto del revés hasta el final de la vuelta.
Tejer 34 hileras en PR.
TIRANTES
Derecho de la labor: tejer los primeros 12P en PR, girar la labor, tejer 40
hileras solo con estos 12P.
Derecho de la labor: rematar todos los puntos menos los 12 del final de la
hilera.
Tejer 30 hileras en PR para hacer el segundo tirante.
Rematar y unir para coser el frente y la espalda.
Añadir colores
Añadir color a una idea multiplica las opciones de una misma labor.
Con un simple patrón de manta podemos crear muchas si aprendemos a
añadir colores. Ya sea a rayas o con motivos tipo jacquard, la imaginación
no tiene límites cuando sabemos introducir el color.
Probablemente ni siquiera te has dado cuenta de que ya sabes hacerlo.
Cuando le digo a alguien que hace punto desde hace mucho tiempo,
que al tejer está prohibido hacer nudos en las hebras que queremos añadir,
hay muchas personas que todavía se sorprenden. Casi toda la gente que
conozco que hace prendas de rayas añaden el hilo al principio de la hilera
y, después, tienen que tomarse el trabajo de rematar los hilos de los
diferentes colores.
En algunas prendas eso no será complicado, por ejemplo, si añadimos
el color de una sola vez. Así, todas las rayas siguientes se hacen yendo a
buscar el hilo a la hilera de abajo, creando así lazadas en la orla lateral,
como es el caso en las mantas pequeñas.
Si el cambio de colores se hace de esa manera, siempre hay que
esconder esos hilos que se presentan con un efecto visual desagradable; yo
suelo hacerlo con 1 o 2 hileras de ganchillo, por ejemplo.
De cualquier forma, el método correcto para cambiar el color es trazar
las dos puntas que pretendemos unir, tejiendo algunos puntos con ambas
hebras. Cuando ya hemos tejido algunas hileras, basta con tirar de los hilos
con firmeza para que se defina la línea y después podamos cortarlos,
evitando dejar esta aburrida tarea para el final (véase la imagen de la
página siguiente).
También es así como se debe unir cualquier hebra de lana a la labor,
aunque sea solo una madeja del mismo color que se acaba de terminar o un
hilo que se ha partido.
Cuando hablamos de jacquard, por ejemplo, introducimos de esta
forma el color, pero después el cambio de colores a lo largo de la labor se
hará por la cara del revés, si no, se quedará con los hilos atravesados en el
frente del dibujo.
El gorro «Niños» y el gorro jacquard azul y marrón los tejí con punto
del revés para que la labor quedase menos tensa y para visualizar el cambio
de colores.
Cuando hago jacquard con solo dos colores, tejo un color en el cuello
con el método elástico y el segundo color a la manera continental, es decir,
con la hebra enrollada en el dedo.
En labores como el cuello alto de rayas verticales y los manguitos en
punto suizo, utilicé el método que yo llamo jacquard falso. Se trata de un
trabajo que parece haberse hecho con cambio de colores a lo largo de la
hilera, pero que, en realidad, solo se trata de tejer en cada hilera los puntos
de un color, dejando los otros para tejerlos en la hilera siguiente. Este
método es fácil porque evita que las hebras se enrollen.
48. Manta de rayas para bebé
Doña Herminia tejió para mí esta mantita para bebé. Es tan fácil de hacer que
demuestra que a veces lo más sencillo es lo que mejor combina con un recién
nacido.
Montar cerca de 108 puntos en uno de los colores, en dos agujas, retirar una y
empezar a tejer.
Esta manta tiene cerca de 60 cm de ancho. Está hecha de rayas y nunca

se corta el hilo en el cambio de color. Es decir, una vez introducido el color,
deben hacerse 4 hileras en punto del revés, lo que significa que se vuelve al
«punto de partida» o a la zona donde se introduce el color. Si la hebra viene
siempre del mismo lado, ayuda a conseguir volver a ese color sin cortar el
hilo, usando después el reborde de la manta en ganchillo para esconder los
hilos.
Cuando se trabaja con rayas, el hecho de tener que rematar siempre la
hebra se hace pesado y a mucha gente no le gusta que se note el cambio de
color con el sistema considerado el «adecuado» para hacerlo.
Todas las hileras deben tejerse en punto del revés.
Cada 4 hileras hay que cambiar el color, repitiendo o no el orden.
Cuando la manta haya formado un cuadrado, rematar.
Cuando la manta se haya terminado, para que quede con un acabado más
bonito, tejemos algunas hileras a ganchillo, con punto bajo (véase imagen),
pudiendo hacer todo del mismo color o también a rayas.
La primera hilera de ganchillo esconde los hilos de los remates y de los
cambios de color.
Ganchillo-punto bajo
49. Gorro de rayas
Los gorros deben de ser las prendas que más hago. Basta solo variar algún
detalle para hacer gorros totalmente diferentes. Este sirve de base, pero con
unas pequeñas modificaciones siempre se puede hacer uno nuevo y diferente.
Este gorro específico se hizo con una lana que crea un efecto de raya muy
bonito usando el mismo ovillo y sin necesidad de añadir otro color, a
semejanza de las perneras o manguitos de rayas.
Dividir el ovillo en dos partes iguales. Con un ovillo, montar en dos agujas
84 puntos.
Retirar una aguja, repartir los puntos por las cuatro agujas y unir para
tricotar en círculo (tubo).
TIRA ELÁSTICA
Hacer una tira elástica doble, o sea, acanalado dos a dos, para que
resulte más cómoda.
Usar el mismo ovillo para la tira elástica sin cambiar el color.
Hileras de 1 a 18: (2PR, 2PD)* repetir hasta el final de la vuelta.
CUERPO
Hay que tener en cuenta que a partir de ahora se debe trabajar cada
hilera con un ovillo diferente. Intentar introducir el segundo ovillo en un
punto donde el color haga contraste con el primero. En cada cambio de color,
se debe torcer el hilo de un ovillo con el otro, para que la raya quede perfecta.
Decidir si se prefiere tejer en punto del revés o en punto del derecho.
El punto del revés suele ser más fácil de hacer, pero en mi caso tiende a
quedarme mucho menos tenso, por tanto, prefiero tejer en punto del derecho.
Cuando tricoto en punto del revés, se nota el sitio donde las agujas separan la
labor. Cuando tejo en punto circular con punto del derecho no se nota esa
división.
En caso de tener tendencia a crear esos puntos más flojos, el truco
consiste en que los puntos circulen libremente en las agujas, o sea, en avanzar
siempre 2 o 3 puntos en la aguja siguiente para que el cambio de aguja pase
un poco por toda la labor.
Cuando trabajo en punto del derecho, puedo fijar los puntos en las
agujas, y eso me facilita el recuento cuando el trabajo circular es más costoso.
Hileras 21 a 24: (tejer 21PD, 1AUM)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hileras 25 a 42: tejer en PD hasta el final de la vuelta.
DISMINUCIONES
Comprobar que tenemos el mismo número de puntos en cada aguja,

tejemos juntos los 2 últimos puntos de cada aguja, pasando el punto
resultante a la aguja siguiente.
En la aguja siguiente no se debe tejer el primer punto (punto de
disminución), puesto que este ya ha sido trabajado, limitándonos a pasarlo a
la aguja con la que se está trabajando.
Repetir lo mismo hasta que se tengan solo 2 puntos en cada aguja.
Cortar la hebra con 30 cm aproximadamente, enhebrarla en una aguja de
coser, pasarla por las lazadas de las agujas de tejer y, retirándolas una a una,
tirar para cerrar el gorro, volver a pasarla entre las lazadas para asegurarnos
de que no se deshace y esconder el hilo.
50. Manguitos de rayas o perneras
Esta labor se hace con dos ovillos de 50 g cada uno, de un mismo hilo
mezclado. La alternancia de color (ovillo) crea una raya ligeramente
mezclada y un efecto muy interesante. También puede tejerse con dos
colores, lo que crea una raya normal.
Montar 40 puntos en dos agujas superpuestas y montaje elástico.
Retirar una de las agujas.
Hileras 1 y 2: trabajar en PR.

Hilera 3 (derecho): trabajar en PD.
Hilera 4 (revés): trabajar en PR.
Estas perneras se trabajan en PD, por lo que todas las hileras impares se
deben tejer en PD y todas las pares en PR.
Cada 4 hileras se cambia el ovillo (o color).
Después de hacer unas 13 rayas de 4 hileras cada una, se hace la última

raya del siguiente modo:
Hilera 1: trabajar en PD.

Hilera 2: trabajar en PR.
Hilera 3: trabajar PR.
Hilera 4: cerrar el trabajo usando el remate elástico.
Hacer la segunda pernera.

Coser lateralmente cada una de las piezas y rematar el hilo.
51. Chaleco de colores con capucha
Me encanta unir colores fuertes. Siempre que puedo utilizo lanas lo más
naturales posible porque abrigan mucho. Esta lana es una de mis favoritas,
igual que la prenda en sí, que ahora forma parte de mi guardarropa.
Montar 124 puntos en montaje elástico en dos agujas con el color naranja.
Pasar los puntos a una aguja circular y unir para tejer en tubo, colocando
una marca de «inicio» antes de cerrar el círculo.
Atención: las labores en tubo se tejen siempre o todas del derecho o todas del
revés. Podemos optar por tejer solo en punto del revés o sólo en punto del derecho,
pero en las disminuciones o en las notas del patrón debemos tenerlo en cuenta.
TIRA ELÁSTICA EN PUNTO DE ARROZ
Hilera 1: (1PD, 1PR)*, repetir * hasta la marca.

Hilera 2: (1PR, 1PD)*, repetir * hasta la marca.
Hilera 3: repetir hilera 1.
Hilera 4 y siguientes: trabajar en PD.
Tejer las 39 hileras en color naranja.

Al comienzo de la hilera 40, cambiar a color rojo.
Tejer 39 hileras en color rojo.
Al comienzo de la hilera 40, tejer 24PD, rematar 14P, trabajar 48PD
(espalda del chaleco), rematar 14P, tejer 24PD.
Cambiar de color, trabajar 24PD, hacer 28P (o sea, montar 28P en la
continuación del trabajo para cerrar el «agujero de la manga»), continuar
adelante tejiendo los 48P de la parte delantera del chaleco, aumentar 28P
(referentes a la segunda manga), y tejer 24P desde el fin de la hilera hasta la
marca.
Así están cerradas las mangas.
Tricotar una vuelta sin disminuir puntos, o sea, tejer una vuelta entera
hasta la marca sin disminuciones.
DISMINUCIONES PARA RANGLÁN
Disminuir 1P, 4P antes de la marca y 1P inmediatamente después de la

marca 1.
Hilera de disminuciones: tejer 20PD, 2PD juntos (disminución a la

izquierda), 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha
(disminución a la derecha), tejer 26P en punto de arroz, 2PD juntos, 2PD
(marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer 46PD, 2PD juntos
(disminución a la izquierda), 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la
derecha, 26P en punto de arroz, 2PD juntos, 2PD, P1, P1, disminuir en la
aguja de la derecha, tejer 20PD (marca de inicio).
Tejer una vuelta entera sin disminuir en PD.
Tejer 19PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2PD (marca), P1,
P1, disminuir en la aguja de la derecha (disminución a la derecha) tejer 24P
en punto de arroz, 2PD juntos, 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de
la derecha, tejer 44PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2PD
(marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, 24P en punto de arroz,
2PD juntos, 2PD, P1, P1 disminuir en la aguja de la derecha, tejer 19PD
(marca de inicio).
Tejer 18PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2PD (marca), P1,
P1, disminuir en la aguja de la derecha (disminución a la derecha), tejer 22P
en punto de arroz, 2PD juntos, 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de
la derecha, tejer 42PD, 2PD juntos (disminuir a la izquierda), 2PD (marca),
P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, 22P en punto de arroz, 2PD
juntos, 2PD, P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer 18PD (marca
de inicio).
Trabajar una vuelta entera sin disminuir en PD.
Tejer 17 PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2PD (marca), P1,
P1, disminuir en la aguja de la derecha (disminución a la derecha), tejer
20PD, 2PD juntos, 2 PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha,
tejer 40PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2PD (marca), P1 ., P1,
disminuir en la aguja de la derecha, 20PD, 2PD juntos, 2PD, P1, P1,
disminuir en la aguja de la derecha, tejer 17PD (marca de inicio).
Trabajar 16 PD, 2 juntos en PD (disminución a la izquierda), 2PD
(marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha (disminución a la
derecha), tejer 18PD, 2PD juntos, 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja
de la derecha, tejer 38PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2 PD
(marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, 18PD, 2PD juntos, 2PD,
P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer 16PD (marca de inicio).
Tejer los primeros 15P en PD, 2PD juntos, 2PD (marca), P1, P1,
disminuir en la aguja de la derecha, tejer 16PD, 2PD juntos, 2PD (marca), P1,
P1, disminuir en la aguja de la derecha, 36PD, 2PD juntos (disminución a la
izquierda), 2PD (marca) P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, 16PD,
2PD juntos, 2PD, P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer en 15PD
(marca de inicio).
Tejer una vuelta entera en PD sin disminuir en PD.
Tejer los primeros 14P en PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda),
2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha (disminución a la
derecha), tejer 15PD, 2PD juntos, 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja
de la derecha, tejer 34PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2PD
(marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, 15PD, 2PD juntos, 2PD,
P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha tejer 14PD (marca de inicio).
Trabajar 1PR, 1PD, 1PR, 1PD (punto de arroz), 9PD, 2PD juntos
(disminución a la izda.), 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la
derecha (disminución a la derecha) tejer 14PD, 2PD juntos, 2PD (marca), P1,
P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer 32PD, 2PD juntos (disminución
a la izquierda), 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha,
14PD, 2PD juntos, 2PD, P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer
9PD, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR (marca de inicio).
Tejer una vuelta entera en PD.
Tejer 1PR, 1PD, 1PR, 1PD (punto de arroz), 9PD, 2PD juntos
(disminución a la izquierda), 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la
derecha (disminución a la derecha), trabajar 14PD, 2PD juntos, 2PD (marca),
P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, 32PD, 2PD juntos (disminución a
la izquierda), 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha,
14PD, 2PD, 2PD, P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer 9PD,
1PD, 1PR, 1PD, 1PR (marca de inicio), gire la labor para pasar a tejer del
derecho y del revés.
En el revés no se deben hacer nunca disminuciones, al derecho se hacen
las disminuciones como se ha hecho hasta ahora; son fáciles de identificar. Si
no lo consigue, se puede repetir el mismo patrón reduciendo la proporción tal
como se ha hecho hasta ahora. Solo son unas vueltas más.
En esta fase, pasar a tejer del derecho y del revés.
Respetar el patrón del «punto de arroz» en los puntos antes y después de
la apertura de la parte delantera (4P antes y 4 después), incluso cuando esté
del revés.
CAPUCHA
Cambiar a color amarillo. Continuar tejiendo del derecho y del revés,

respetando los primeros 4 puntos de punto de arroz, así como los 4 del fin de
las hileras.
Cada 6 hileras, hacer 4 aumentos a lo largo de la vuelta si se quiere que
la capucha sea más abierta. Después de las 39 hileras, cambiar al color rojo.
Hacer 39 carreras más. Cambiar entonces a un color de remate.
Zurcir la parte alta del gorro.
Retirar el color del remate y esconder los hilos.
52. Jersey de rayas con escote ancho
Aunque pueda parecer que un jersey de punto dé calor en primavera o

verano, hay muchos hilos de algodón que dan muy buen resultado y crean
prendas frescas y bonitas, especialmente si optamos por tonos alegres.
Montar 120 puntos en una línea de color diferente al de la labor.

Cambiar a hilo rojo.
PARA LA TIRA ELÁSTICA DOBLADA
Tejer 20 hileras (hileras impares PR, hileras pares PD) con hilo rojo.
Retirar la línea de color diferente pasando los puntos que están
asociados a ella (por tanto, en la base de esta tira elástica) a una aguja de 3,5
mm, que quedará por detrás de la labor.
Doblar la tira elástica que acabamos de hacer por la mitad, a lo largo, de
manera que la parte de los puntos del derecho quede por delante. Unir el
primer punto de la aguja de atrás a la primera de delante y tejerlos juntos
como PD. Repetir con los siguientes para obtener la tira elástica doblada y un
total de 12P en la aguja.
A partir de la tira elástica, cambiar de color cada 2 hileras, empezando
justo a continuación con el rosa (hileras 22 a 23).
Tejer todos los puntos del derecho en PD y todos los del revés en PR.
Disminuir un punto de cada lado en las 10 hileras. Hacer siempre las
disminuciones en la cara derecha de la labor.
Trabajar del derecho un total de 114 hileras.
Para las sisas, disminuir en cada lado 5P.
Tal como en el ranglán en general, disminuir en cada lado 1P en cada
hilera del derecho de la manera siguiente:
Hileras del derecho: P1, 1PD, 2PD juntos, tejer hasta que falten 3P para el
final de la hilera, 2PD juntos, 1PD.
Hilera del revés: Trabajar en punto del revés sin disminuciones.
ESCOTE DE LA PARTE DELANTERA
Rematar 24P en medio de la pieza y pasar a trabajar solo la mitad de la

misma, disminuyendo siempre junto a la sisa. Junto al escote disminuir
siempre 1P en las vueltas del derecho.
Cuando tengamos 6P en las agujas, rematar y volver a meter el hilo en el
otro hombro, repitiendo el escote en esta mitad para que quede simétrico.
ESPALDA
Idéntico a la parte delantera, pero sin las disminuciones para el escote.
MANGAS
Montar la tira elástica doblada en rojo. Hacer como la cinturilla del

cuerpo del jersey.
En la hilera 22 y 23 comenzar a tejer en rosa, alternando el color cada 2
hileras.
Trabajar 16 hileras.
Rematar 5P en cada lado.
Hacer 2 disminuciones en cada hilera del derecho, una en cada lado, del
siguiente modo:
P1, PD, 2PD juntos, tejer hasta 3P del final de la hilera, 2PD juntos,
1PD, hasta tener solo 20P en la aguja. Rematar y coser las sisas y el cuerpo.
Coger los puntos del escote y hacer un pequeño reborde en PD,

doblando hacia adentro. Coser sin apretar demasiado.
Rematar los hilos.
53. Cuello de rayas verticales
Esta prenda se trabaja del revés y se vuelve del derecho una vez terminada.
En este caso, en el que se pasa el hilo por delante de la labor tejiendo un
punto sí, un punto no, para crear un falso efecto jacquard, es esencial que
podamos ver lo que estamos haciendo.
Retirar una y unir para trabajar en círculo. Colocar una marca de inicio
de hilera.
TIRA ELÁSTICA
Hileras 1 a 7: (2PR, 2PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.
CUERPO
Introducir un color claro.
Primera hilera de color claro: Trabajar en PR un punto, pasar otro sin tejer,
trabajar uno, pasar otro sin tejer, tejer uno, pasar otro sin tejer (repetir hasta el
final de la vuelta).
*
Hilera de color oscuro: hacer en PR solo pos puntos de color oscuro,
pasando sin tejer los de color claro.
Hileras de color claro: hacer en PR solo los puntos de color claro, pasando
sin tejer los que tienen color oscuro.
*
Repetir de * a * hasta obtener la medida deseada. Terminar el cuerpo del
cuello haciendo una hilera entera (tejiendo todos los puntos) en color oscuro.
Cerrar la labor haciendo una tira elástica igual a la que se tejió al inicio
del cuello.
Terminar con remate elástico, cortar el hilo y esconderlo.
54. Manguitos de punto suizo
Igual que el cuello de rayas verticales, estos manguitos son un «falso

jacquard» que se crea porque se pasan puntos sin tejer. Es la manera que
prefiero para hacer jacquard cuando solo empleo dos colores.
Montar 36 puntos en montaje elástico en color amarillo.
TIRA ELÁSTICA
Hilera 1 (o hileras del derecho): (2PR, 2PD)* repetir * hasta el final de

la vuelta.
Hilera 2 (o hileras del revés): (2PD, 2PR)* repetir * hasta el final de la
vuelta.
Repetir de la hilera 1 a la 2 cinco veces, o hasta conseguir la medida

deseada de la tira elástica.
CUERPO
Trabajar una hilera entera en PD, aumentando 1P. El patrón necesita

múltiplos de 4 más 1P: en caso de que quiera hacer los manguitos más
anchos, no olvide hacer los aumentos cada 4 puntos.
Introducir color oscuro.
Hilera 1 (amarillo): (revés) tejer toda la hilera en PR.

Hilera 2 (verde): 1PD, P1, (1PD, P3) repetir hasta que falten 3P para el final
de la vuelta, terminar la hilera con 1PD, P1, 1PD.
Hilera 3 (verde): 1PR, (3PR, P1)* repetir hasta que falten 4P para el final de
la hilera, 4PR.
Hilera 4 (amarillo): 2PD, (P1, 3PD)* repetir hasta que falten 3P para el final
de la hilera, P1, 2PD.
Hilera 5 (amarillo): PR.
Hilera 6 (verde): 1PD, (P3, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.
Hilera 7 (verde): 2PR, (P1, 3PR)* repetir * hasta que falten 3P para el final
de la vuelta, P1, 2PR.
Hilera 8 (amarillo): 4PD, (P1, 3PD)* repetir * hasta que falte 1P. Trabajar
ese punto en PD.
Repetir las hileras 1 a 8 tres veces.

Terminar el cuerpo del manguito con una hilera (amarillo) en PR,
disminuyendo un punto en esa hilera. Esta disminución es solo para que
volvamos a tener los puntos correctos para la tira elástica, por tanto, es
indiferente dónde se disminuye, aunque siempre queda mejor si lo hacemos
fuera de la orilla.
TIRA ELÁSTICA FINAL
Hileras del derecho (acanalado): (2PR, 2PD)* repetir * hasta el final de la

vuelta.
Hileras del revés (acanalado): (2PD, 2PR)* repetir * hasta el final de la
vuelta.
Hacer la cinturilla de la misma altura de la primera.

Rematar dejando un hilo suficientemente extenso para coser los
manguitos.
55. Chaleco de rayas
Este chaleco se hizo con lana mezclada. Aun siendo de rayas, se teje siempre
con la misma lana. Alternando el ovillo cada 4 hileras, se obtiene este efecto
de rayas en degradado.
ESPALDA
TIRA ELÁSTICA
Montar 102 puntos en dos agujas superpuestas. Retirar una y tejer de la

manera siguiente:
Hileras 1 a 26: (2PD, 2PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.
CUERPO
Asegúrate de que el segundo ovillo tiene un color que contraste con el

punto en el que está, cambiar de ovillo, pasando a tejer el cuerpo del chaleco
de rayas de 4 hileras cada una, ahora de un ovillo, ahora del otro.
Hileras del derecho: P1, trabajar en PD hasta el final de la vuelta.

Hileras del revés: P1, trabajar en PR hasta el final de la vuelta.
Tejer las hileras del derecho y del revés hasta que tenga cerca de 32 cm.
Terminar en una hilera del revés (PR).
SISAS
Hileras del derecho: rematar 4P, tejer en PD hasta el final de la vuelta.

Hileras del revés: rematar 4P, tejer en PR hasta el final de la vuelta.
Hilera del derecho: 2PD, P1, 1PD, pasar el punto que no se tejió por encima
del último punto tejido, tejer hasta que falten 4P para el fin de la vuelta, 2PD
juntos, 2PD.
Hilera del revés: trabajar en PR.
Repetir las últimas 2 hileras seis veces.
*
Tejer hasta que la sisa tenga cerca de 20 cm y rematar.
PARTE DELANTERA
Montar y tejer igual que la espalda hasta *.

Tejer 8 hileras sin disminuir.
ESCOTE
Tejer 36PD, girar dejando el resto de los puntos en un imperdible

grande.
Pasar a tejer solo esos 36P:
3PR, 2PR juntos, trabajar en PR hasta el final de la vuelta.
P1, tejer en PD hasta que falten 5P para el final de la vuelta, 2PD juntos,
3PD.
3PR, 2PR juntos, tejer en PR hasta el final de la vuelta.
**
P1, trabajar hasta 5P del final de la vuelta, 2PD juntos, 3PD.
Trabajar en PR.
**
Repetir de ** a ** (últimas 2 hileras) seis veces más.
***
Trabajar hasta que falten 5P para el final de la vuelta, 2PD juntos, 3PD.
P1, trabajar el resto de la vuelta en PR.
P1, trabajar el resto de la vuelta en PD.
P1, trabajar el resto de la vuelta en PR.
***
Repetir las últimas 4 hileras (de *** a ***) cinco veces.
Seguir tricotando hasta que la sisa mida cerca de 20 cm.
Rematar.
Del derecho, pasar los primeros 16P a un imperdible.
Trabajar hasta el final de la vuelta en PD.
P1, trabajar en PR hasta 5P del final de la vuelta, 2PR juntos, 3PR.
3PD, P1, 1PD, pasar el punto no tejido por encima del último punto, PD
hasta el final de la vuelta.
P1, trabajar en PR hasta 5P del final de la hilera, 2PR juntos, 3PR.
3PD, P1, 1PD, pasar el punto no tejido por encima del último, tejer el
resto de la vuelta en PD.
Trabajar en PR.
Repetir las últimas 2 hileras seis veces.
3PD, P1, 1PD, pasar el punto no tejido por encima del último, tejer el
resto de la vuelta en PD.
Tejer en PR.
Tejer en PD.
Tejer en PR.
Repetir (5x) las últimas 4 hileras.

Continuar en la cara del derecho hasta que la sisa tenga 20 cm y rematar.
Coser las costuras laterales y los hombros.
TIRA DEL ESCOTE Y DE LAS SISAS
Levantar puntos a lo largo del escote. Usar una aguja circular de cable
corto que permita tejer sin estirar la tira elástica para trabajar en tubo. Hacer
1,5 cm de tira elástica (2PR, 2PD), rematar con remate elástico.
Levantar puntos en cada una de las mangas, haciendo lo mismo que
hicimos en el escote.
Rematar y esconder los hilos.
56. Gorro «Niños»
Este gorro está hecho con el dibujo de la página de al lado. El patrón se repite
cada 20 puntos. Tiene cerca de 56 cm de diámetro (hay que tener en cuenta
que el punto cede con el uso). Para hacer un gorro más estrecho, se puede
optar por tejer con unas agujas más finas o utilizar un hilo de lana más fino.
Montar 80 puntos en dos agujas superpuestas en el color claro.
Retirar una de ellas y repartir 20P en cada una de las cuatro agujas.
Juntar para trabajar en círculo, colocando una marca de inicio de hilera.
Hileras 1 y 2: trabajar en color claro en PR.

Hilera 3: trabajar en PD.
Seguir el patrón de la página siguiente. El patrón tiene 20P, estos deben

repetirse cuatro veces a lo largo de la hilera.
Trabajar siempre en punto del revés, alternando el color según el dibujo,
pero pasando siempre el hilo por delante (o sea, por el revés de la labor), para
que al final no haya hilos atravesados en el derecho del gorro.
Cuando termine el dibujo, pasar a trabajar solo en color azul, 8 hileras.
Para las disminuciones de la parte de arriba del gorro, tejer del siguiente
modo:
Con la quinta aguja, se trabaja cada aguja como sigue: tejer hasta que
falten 2P para el final de la aguja, 2PR juntos, pasar el resultado de la
disminución a la aguja de la izquierda (el punto resultante de la disminución
no se debe tejer dos veces, así, cuando se trabaje la próxima aguja, nos
limitaremos a pasar ese punto sin trabajarlo a la aguja de la derecha).
Hacer esto hasta tener solo 2P en cada aguja.
Rematar la parte de arriba del gorro cortando el hilo y pasando con una
aguja de coser por las 18 lazadas, retirando las agujas y tejiendo y tirando el
hilo. Pasar nuevamente para reforzar, cerrando así el gorro.
Cortar el hilo y esconderlo.
Rematar la punta del inicio.
Hacer entonces un pompón (véase pág. 101) y coserlo en la cima del
gorro.
57. Gorro jacquard azul y marrón
Puedes crear tu propio patrón basándote en este tipo de jacquard sencillo de

dos colores. Cuando decidas qué lana vas a utilizar, haz una pequeña muestra
y comprueba cuántos puntos vas a necesitar para el diámetro que pretendes.
Después solo hay que dividir entre cuatro o cinco bloques y crear un dibujo.
Mi padre tenía un gorro jacquard que usaba cuando iba a pescar. Decidí hacer
este con los restos de lana que me recuerdan la playa y el mar.
Montar 72 puntos en color marrón en dos agujas superpuestas.
Retirar una de ellas y repartir 18P en cada una de las cuatro agujas.
Juntar para tejer en círculo, poniendo una marca de inicio de hilera.
Tejer 12 hileras en tira elástica doble (2PD, 2PR).
Añadir el color azul.
Seguir el patrón de la página de al lado. El patrón tiene 18 puntos, que
deben repetirse cuatro veces a lo largo de la hilera.
Tejer siempre en punto del revés, alternando el color según el dibujo,
pero pasando siempre el hilo por delante (o sea, por el revés de la labor) para
que al final no haya hilos en el derecho del gorro.
Cuando esté terminado el dibujo, pasar a tejer solo en color marrón hasta
conseguir la altura deseada.
Para las disminuciones de la parte alta del gorro, tejer del siguiente
modo:
Verificar si tienes los 18 puntos en cada una de las cuatro agujas.
Con la quinta aguja, tejer todos los puntos como sigue: tejer hasta que
falten 2 puntos para el final de la aguja, 2 puntos del revés juntos, pasar el
resultado de la disminución a la aguja de la izquierda, o sea, la siguiente. El
punto resultante de la disminución no se debe trabajar dos veces; así, cuando
se haga la próxima aguja nos limitamos a pasar ese punto, sin tejerlo, a la
aguja de la derecha.
Hacer esto hasta tener solo 2 puntos en cada aguja.
Rematar la parte de arriba del gorro cortando el hilo y pasándolo con
una aguja de coser por las 8 lazadas, retiramos las agujas de tejer y tiramos
del hilo, cerrando así el gorro y escondiendo el hilo.
58. Calcetines de bebé en punto de arroz
Me encanta el punto de arroz para hacer labores de adulto, pero para bebés
todavía resulta mejor. Es un punto que da volumen a la prenda y, además, es
de los más fáciles de tejer.
Repartir 8P en cada cuatro agujas y juntar para trabajar en círculo.
TIRA ELÁSTICA
Hileras de 1 a 6: (2PR, 2PD)* repetir * hasta el final de la hilera.
PARTE TRASERA DEL TALÓN
Trabajar 2PR, 2PD, 2PR, 2PD, girar la labor.

Trabajar 10 hileras de la manera siguiente: P1, 1PR, 2PD, 2PR, 2PD,
2PR, 2PD, 2PR, 2PD, girar la labor.
Es importante no olvidar pasar el primer punto de cada hilera sin tejer
para que la orilla sea visible.
BASE DEL TALÓN
Hileras incompletas. Significa que vamos a tejer hacia atrás y hacia

delante en la hilera sin llegar al final de la vuelta. Si sigues paso a paso las
instrucciones, todo irá bien:
Hilera 1: P1, 8PD, P1, P1, trabajar 2P en la aguja de la derecha, 1PD, girar la
labor.
Hilera 2: P1, 3PR, 2PR juntos, 1PR, girar la labor.
Hilera 3: P1, 4PD, 2PD juntos, 1PD, girar la labor.
Ahora debemos tener 10P en la aguja. Tejer una hilera en punto del
derecho.
Levantar o coger los puntos de los lados de la parte de atrás del talón.
Con el trabajo del derecho, en cada lazada de la orilla, levantar un punto
(5P), hacer entonces los 16P que componen la parte de arriba del calcetín en
punto de arroz [(1PR, 1PD)* repetir * para los 16P], levantar entonces con
otra aguja los 5 puntos del lado opuesto.
Tenemos ahora una aguja con los 10P resultantes del talón (aguja nº 1),
una aguja con 5P levantados (aguja nº 2), una aguja con los 16P de la parte
delantera del calcetín en punto de arroz (aguja nº 3) y otra con 5P del otro
lado de la parte trasera del talón (aguja nº 4).
Trabajar ahora del siguiente modo:
Hilera de disminuciones: trabajar en PD hasta que falten 2P para el final de

la aguja nº 2. Tejer esos dos juntos en punto del derecho, tejer en punto de
arroz los puntos de la aguja nº 3 (punto de arroz), trabajar 2P juntos en punto
del derecho, trabajar en punto del derecho los puntos restantes de las agujas
nº 3 y nº 4.
Hilera sin disminuciones: trabajar una vuelta entera.
Repetir la hilera de disminuciones y la que no tiene disminuciones hasta

que vuelva a haber solo 32P en las agujas.
Pasar ahora a trabajar en punto de arroz siempre que estés en la parte
delantera del calcetín y en punto del derecho los otros puntos.
Trabajar aproximadamente 18 hileras.
PUNTERA
Repartir los puntos por cuatro agujas (8P en cada una)

Con la aguja nº 5, tejer del siguiente modo:
Para cada aguja, tejer hasta que falten 2P para el final de la aguja,
trabajar juntos en PD y pasar el resultado a la aguja de delante. En la próxima
aguja, no trabajar el punto que resultó de la disminución, basta pasarlo a la
aguja libre, trabajar hasta que falten 2 puntos para el final de la aguja, trabajar
esos últimos puntos en punto del derecho, pasándolos a la aguja de delante.
Repetir el proceso hasta tener sólo 2 puntos en cada aguja.
Cortar entonces el hilo con cerca de 30 cm y con una aguja de coser,
pasar por las lazadas (2 en cada aguja) retirando las agujas, tirar del hilo y
rematar, escondiendo la hebra en el revés.
¡Ya tenemos un calcetín!
Hacer el segundo igual que el primero.
59. Calcetines Beiroa
Creé este par de calcetines pensando en las clases que doy para que mis
alumnas entendiesen mejor cómo se reparten los puntos. Cada parte de un
calcetín la tejí con un color diferente.
Montar 32 puntos en una aguja en el primer color.
Algunas personas creen que es más fácil usar una aguja un poco más
gruesa para montar los puntos (en estos calcetines yo usé unas agujas del
número 4), solo después se deben pasar a las agujas de doble punta. Esta
técnica facilita no solo la manera de tejer la primera hilera, sino que permite
que los puntos sean más elásticos.
Pasar 8 puntos a cada aguja, así usaremos cuatro agujas para montar el
cuarteto. La quinta aguja servirá para tejer.
Hacer un cuarteto con las agujas, poner una marca y empezar a tejer en
círculo. Al principio es un poco difícil, pero después, cuando se avanza en la
labor, se va haciendo más fácil. En realidad, solo estamos tejiendo con dos
agujas cada vez.
Hilera 1: (2PR, 2PD)*, repetir * hasta la marca.

Hileras 2 a 20: repetir la hilera 1.
En los calcetines, al contrario que en otras labores que no se tejen en

círculo, se trabaja siempre del derecho (o siempre del revés).
Cambiar de color.
Hilera 21: trabajar en PD hasta la altura deseada (estamos tejiendo de arriba

abajo).
Cuando se llegue a la altura deseada: pasar a usar solo la mitad de los
puntos. En este caso, 16P. En inglés, a esto se le llama heal flap, es decir,
«parte trasera del talón», y tejemos esos 16P solo con dos agujas (pasamos
los otros puntos a las agujas restantes).
Esta parte me gusta hacerla acanalada, igual que la tira elástica, pero
también hay gente que la teje toda del derecho en PD y del revés en PR.
Por tanto, aquí tenemos el derecho y el revés como cuando se hace
punto normal, porque solo usamos dos agujas.
Cambiar de color.
PARTE DE ATRÁS DEL TALÓN
Hilera 1: P1, 10P siguiendo la tira elástica (como se presenta).

Hilera 2: P1, 29P, siempre superponiendo los puntos en PD y los puntos en
PR para obtener una tira elástica perfecta.
Tejer 32 hileras (16 del derecho y 16 del revés), la última vuelta es una
vuelta del derecho.
En este momento tenemos la aguja nº 1 con 8P, la nº 2 con 8P (del frente
del calcetín), la nº 3 con la parte de atrás del talón.
Cambiar de color.
BASE DEL TALÓN
Hilera 1: P1, 8PD, disminuir a la derecha 1P, 1PD, girar la labor.

Hilera 2: P1, 3PR, 2PR juntos, 1PR, girar el trabajo.
Hilera 3: P1, 4PD, disminuir a la derecha 1P, 1PD, girar la labor.
Fijarse en que siempre se crece 1P en el patrón, entre las disminuciones.

Seguir este patrón de disminuciones hasta que todos los puntos estén en
la aguja de la izquierda.
Cogemos la aguja nº 4 y damos un punto en cada lazada más grande que
el que se encuentra en la parte de atrás del talón. Serán cerca de 8P (aquí me
gusta hacer un punto más para que no se forme un agujero o un fallo). Poner
una marca de color diferente a la primera; tejer los 16P que están en las otras
agujas (frente del calcetín).
Tejer 1P junto al frente del calcetín y coger 8P (como hemos hecho en la
parte trasera del talón).
En este momento tenemos:
• Puntos de la parte delantera del calcetín.

• Un lado de la parte delantera
• El otro lado se la parte delantera
• Puntos de la parte de atrás del talón.
Hilera 1: tejer todos los puntos hasta la marca de inicio del calcetín (la 1ª
marca que hemos puesto).
Hilera 2: tejer hasta 3P de la marca, tejer 2P juntos, hacer los puntos del
frente del calcetín hasta la marca siguiente, tejer 1PD y disminuir un punto a
la derecha.
Hileras impares: tejer.
Hileras pares: repetir la hilera 2 hasta que queden nuevamente con 32P
iniciales, o sea, 8P en cada aguja.
¡No quitar las marcas!

A continuación, tejer la base del pie (igual que la caña) hasta el inicio de
los dedos (probarse el calcetín para ver el tamaño que se pretende).
Cambiar de color.
PARA LA PUNTERA
Hilera 1: tejer hasta 3P de la primera marca, tejer 2P juntos, 2PD, disminuir

un punto a la derecha, tejer hasta 3P de la segunda marca, tejer 2P juntos,
2PD, disminuir un punto a la derecha.
Tejer la hilera 1 y 2 repetidamente hasta que queden solo 8P en cada
aguja.
La última hilera debe ser la base del pie.
Cortar el hilo cerca de 40 cm.
Aguja nº 1 la de la parte delantera.
Aguja nº 2 la de atrás.
Enhebrar la lana en una aguja de coser, la introducimos en el primer
punto de la aguja nº 2 en PD, retirar el punto de la aguja.
A continuación, introducir la aguja en el primer punto de la aguja nº 1
(frente) en el sentido del PR, retirando la aguja de tejer.
Vamos haciendo lo mismo sucesivamente (retirando un punto de la
aguja de atrás y otro de la de delante) hasta que no queden puntos en las
agujas.
Rematar.
Y ya tenemos hecho el primer calcetín.
Con una aguja de coser de punta redonda, rematar las puntas sueltas (en
principio solo habrá dos).
Hacer el segundo calcetín igual.
60. Calcetines de dormir
Tejí esta labor con una lana no indicada para calcetines. Hay lanas indicadas
especialmente para calcetines que son más resistentes al lavado y que, por
eso, no se pueden usar con zapatos normales en el día a día. Estos calcetines
se tejieron especialmente para la comodidad del hogar.
Montar 60 puntos en dos agujas en montaje elástico.
Repartir 15P en cada una de las cuatro agujas y unir para trabajar en
círculo.
TIRA ELÁSTICA
Hileras 1 a 12: (2PR, 2PD)*, repetir * hasta el final de la vuelta.
PARTE TRASERA DEL TALÓN
Tejer siguiendo el patrón de la tira elástica, 15P, girar la labor.

Ahora, tejer el pequeño rectángulo que compone la parte trasera del
talón de la manera siguiente:
Las 30 hileras: P1, tejer 29P siguiendo el patrón del talón.
Es importante no olvidarse de pasar el primer punto de cada hilera sin
trabajarlo para que se forme una orilla visible.
BASE DEL TALÓN
Hileras incompletas. Significa que se tejerá hacia atrás y hacia delante

en la hilera sin llegar al final de la vuelta. Si sigues paso a paso las
instrucciones, todo saldrá bien:
Hilera 4: P1, 7PR, 2PR juntos, tejer 1PR, girar la labor.
Seguir tejiendo el derecho y el revés siguiendo este patrón (si nos

fijamos, después de pasar un punto, la labor siempre crece 1P en el centro
entre disminuciones)
Cuando todos los puntos estén en la aguja de la derecha, tendremos 18P.
Coger los puntos de los lados de la parte trasera del talón:
Con la labor al derecho, en cada lazada de la orilla, levantar un punto
(15P), tejer entonces los 30P que componen la parte de arriba del calcetín en
punto de arroz [(1PR, 1PD)* repetir * en los 30P], levantar con otra aguja los
5P del lado opuesto.
Ahora queda una aguja con los 18 puntos resultantes del talón (aguja nº
1), una aguja con 15P (aguja nº 2), una aguja con los 30P de la parte delantera
en punto de arroz (aguja nº 3) y otra con 15P del otro lado de la parte trasera
del talón (aguja nº 4).
Tejer ahora de la manera siguiente:
Hilera de disminuciones: tejer en PD hasta que falten 2P para llegar al final

de la aguja nº 2, tejer esos 2P juntos en PD, tejer en punto de arroz los puntos
de la aguja nº 3 (punto de arroz), tejer 2P juntos en PD, tejer en PD los puntos
restantes de la aguja nº 3 y nº 4.
Hilera sin disminuciones: tejer una vuelta entera.
Repetir la hilera de disminuciones y la que no tiene disminuciones hasta

que solo queden 60P en las agujas.
Pasar ahora a tejer en punto de arroz cuando se esté en la cara del
derecho del calcetín y en PD en los demás puntos.
Tejer hasta que el calcetín llegue a la base de los dedos o un poco más.
Probarse el calcetín para asegurarse del tamaño.
PUNTERA
Repartir por cuatro agujas los puntos (14P en cada aguja).

Con la aguja nº 5 tejer de la manera siguiente:
Para cada aguja, tejer hasta que falten 2P para llegar al final de la aguja,
tejer los puntos juntos en PD y pasar el resultado a la aguja de delante. En la
próxima aguja no tejer ese punto que ha resultado de la disminución,
pasándolo solo a la aguja libre, tejer así en cada una de las agujas hasta que
solo queden 2P en cada una.
Cortar la hebra con aproximadamente 30 cm y enhebrarla en una aguja
de coser.
Pasar la aguja de coser a través de las lazadas, desenhebrando las agujas
de ganchillo, y cerrar la puntera rematando el hilo.
Rematar también el hilo de inicio del trabajo.
Hacer el segundo calcetín igual que el primero.
Los puntos de los calcetines
Los calcetines tienen seis partes. Entenderlas ayuda a tejer calcetines de

cualquier tamaño, basta con modificar la proporción en cada medida.
1. Tira elástica: un calcetín «normal» para mujer (hilo de 2,5 mm) tienen
60P.
2. Caña: normalmente se hace del derecho (a no ser que se requiera tejer
la parte del gemelo). Se suele tejer en PD o PR.
3. Parte trasera del talón: es un pequeño rectángulo con la mitad de los
puntos del inicio del calcetín: en este caso 30P.
4. Base del talón: se hace con los mismos 30P de la parte trasera.
5. Base del pie: se teje cuando se vuelven a tener los 60P del inicio (al
final de las disminuciones).
6. Puntera: zona de disminuciones.
Abreviaturas en inglés
La mayoría de los patrones que encontrarás en internet están en inglés.
Cuando se aprende a descifrar patrones en español, no será difícil
descifrar los ingleses si se sabe lo que significan las abreviaturas que se usan.
Estas son las más comunes:
BO: bind off (rematar)

CO: cast on (montar puntos)
dpn: double pointed needles (agujas de dos puntas)
inc: increase (aumento simple)
k: knit (tejer en punto del derecho)
k2tog: knit 2 stiches together (2 puntos juntos en PD)
kwise o kw: knitwise (en el sentido del PD)
MI: make 1 (aumentar un punto)
P: purl (punto del revés)
p2tog: purl 2 together (2PR juntos)
pm: place marker (poner marcas)
pwise: purlwise (en el sentido del PR)
rep: repeat (repetir)
rnd(s): round(s) (hileras o vueltas)
ssk: slip, slip, knit (pasar uno, pasar otro y tejer juntos en la aguja de la
derecha)
sl: slip (pasar)
St(s): stitches (puntos)
tog.: together (juntos)
yo: yarn over (lazada)
Preguntas frecuentes
Cuando remato los puntos al final de una labor se me queda muy
apretado. ¿Cómo puedo corregirlo?
Puedes cambiar el tipo de remate. Hay de muchos tipos. En este libro
solo he descrito dos, los que uso siempre. También puedes probar a rematar
con una aguja de un diámetro mayor.
En la hebra de lana se me ha hecho un nudo, ¿sigo tejiendo así?

No. Nunca se debe hacer nudos para unir ovillos o hebras de lana y, en
caso de que se le haga uno mientras teje, debe partir la hebra y añadir la lana
como se indica en las páginas 152 y 153. Esta es la forma más correcta de
unir hilos. Los nudos se notan enseguida en el punto y también suelen verse
siempre en el derecho de la labor, lo que la hace antiestética.
Tengo dos ovillos de la misma marca y color, pero con diferente tinte, ¿se
notará cuando añada lana?
¡Por supuesto! Siempre se debe intentar comprar lana suficiente del
mismo color y lote. El lote viene referenciado en la etiqueta del ovillo. En
algunos casos en que no se puede encontrar el mismo lote, o cuando las lanas
están teñidas manualmente y no hay ningún ovillo completamente igual, el
secreto es tejer dos hileras de un ovillo y dos de otro. Así se disimula la
diferencia. Sin embargo, en algunas labores se acaba haciendo visible esa
diferencia.
Me resulta muy difícil leer patrones por mucho que los mire.
A partir del momento en que se aprende lo que significa cada
abreviatura, el truco es leer y tejer simultáneamente. A veces, lo que
confunde es que pensamos que entenderlo es más complicado de lo que en
realidad es. Una de las preguntas que más veces me hacen es: ¿qué significa
hasta que falten 3P para el final de la hilera? Y significa justo eso. Otro de los
fallos más comunes es no leer en realidad lo que pone, por ejemplo, «girar la
labor», que significa justo eso (darle la vuelta a la prenda que se está
tejiendo).
Mi punto sale muy tenso o mi punto sale demasiado ancho, ¿qué puedo
hacer?
Debes ajustarlo cambiando de aguja. Usa una más ancha para corregir la
tensión demasiado apretada, y una más estrecha que la recomendada para
corregir un punto poco tenso.
Mi montaje de puntos queda muy apretado. ¿Qué hago para que quede
perfecto?
Siempre que puedo, suelo montar los puntos en dos agujas superpuestas
como se muestra en la imagen de la página 196. En realidad, aunque los
puntos no estén muy apretados, para algunas labores como los calcetines, no
usar este truco puede significar no conseguir ponerse los calcetines cuando
estén acabados.
¿Cómo distingo el punto del derecho del punto del revés?

El punto del derecho se asemeja a pequeñas «V» y el punto del revés
parece olas pequeñas.
Al principio de una labor, cuando termino la tira elástica, tengo

dificultades en saber cuál es el derecho y el revés del montaje.
En realidad no existe un derecho del montaje. Elige el lado que más te
guste visualmente. Lo único que tienes que tener en cuenta es que después
debes volver a elegir el mismo para las demás piezas de la labor.
Siempre tengo que deshacer la labor. Como muchas veces no puedo

coger los puntos acabo teniendo que deshacer mucho también.
Puedes utilizar una cosa que los ingleses llaman «Lifeline». Enhebra un
hilo de otro color por las lazadas con una aguja de coser. Hazlo especialmente
en labores muy grandes o encajes. Así, cuando tengas que deshacer, puedes
hacerlo solo hasta ese punto.
En el punto circular me quedo con los puntos anchos en la unión de las
agujas. ¿Cómo puedo mejorarlo?
Haz circular los puntos, es decir, cuando acabas los puntos de una aguja,
avanza dos más o tres en la aguja siguiente. Eso disimulará el problema.
Bibliografía y webs interesantes
LIBROS
Knight, Erika, Punto fácil, Blume, Barcelona, 2012.
Stanfield, Lesley, El libro del punto, Editorial El Drac, Madrid, 2001.
VV. AA., Enciclopedia del punto. Todos los puntos para tejer a mano, 2
vols., Katia, Barcelona, s/f.
INTERNET
https://www.facebook.com/gangdamalha (página de Facebook del club de
punto de la autora).
www.katia.com (empresa fabricante de lanas que ofrece patrones gratuitos
para descargar).
http://lanasstop.com/tutoriales/tejer-con-dos-agujas (además de algunos
patrones gratuitos, en esta página puedes ver los tutoriales para aprender
a hacer diversos puntos).
www.ravelry.com (página que contiene muchísimos patrones de punto
gratuitos para descargar).
http://zeliaevora.blogspot.com.es (blog de la autora, Zélia Évora).
En la mayoría de las páginas web de fabricantes de lanas se pueden

encontrar multitud de patrones de punto, algunos gratuitos. Asimismo,
también editan revistas cada temporada.
LAS LANAS DE ESTE LIBRO

La mayor parte de las lanas usadas en los proyectos de este libro han sido
cedidas amablemente por:
www.dmc-es.com
www.knittinglabs.com
www.malabrigoyarn.com
www.retrosaria.rosapomar.com
www.sabemais.pt/tricotsbrancal
Agradecimientos
Este libro jamás podría haberlo escrito sin la ayuda y el apoyo de
algunas personas que han impedido que «perdiese el hilo».
Filipe Santos
Jorge Amorim
Luísa Alves
Piedade Luís
Maria Jõao
Rute Dias
Hermínia Cartaxo
Júlia Cabaços
Eduarda Silva
Rosa Pomar
Filipe Pacheco
Muchas gracias particularmente a mi querida Sofia Bray y a Nuno Dias

por las fotografías, y a Ana Rodrigues por ser modelo un día.
A mis hijos y a mi marido, madre y hermana les agradezco la paciencia
y el haber estado siempre presentes.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de
esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción
prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si
necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702
19 70 / 93 272 04 47).
Título original: A terapia do tricot
© Zélia Évora, 2016

© A Esfera dos Livros, 2016
© De la traducción: Rosa Martínez Alfaro, 2016
© La Esfera de los Libros, S.L., 2016
Avenida de Alfonso XIII, 1, bajos
28002 Madrid
Tel.: 91 296 02 00
www.esferalibros.com
Ilustraciones y fotografías de interior: César Évora y Nuno Dias

Primera edición en libro electrónico (mobi): junio de 2016
ISBN: 978-84-9060-762-6 (mobi)
Conversión a libro electrónico: J. A. Diseño Editorial, S. L.

Evora Zelia - La Terapia Del Tricot

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ÍNDICE

LABORES EN PUNTO PLANO

LABORES EN PUNTO CIRCULAR

Para ti, Luísa Alves.

Yo acostumbro a tejer una muestra de aproximadamente 15 puntos.

Se denomina densidad al número de puntos y vueltas necesarias para

La tensión de la que hablamos aquí se refiere a la forma en que se estira

En el ejemplo anterior tenemos:

2. Con la mano izquierda haz pequeñas lazadas torciendo el hilo en la aguja

CÓMO HACER EL MONTAJE ELÁSTICO

4. Tiramos de la lazada y ajustamos a la

1. Introducir la punta de la aguja de la derecha en la primera

3. Pasar el hilo de la labor por la punta de la aguja de la

4. Estirar de esa lazada por dentro de la lazada de la aguja de la

5. Liberar el punto de la aguja de la izquierda y quedarse con

Repetir los pasos del 2 al 5 hasta que todos los puntos de la

1. Introducir la punta de la aguja de la derecha en la primera

4. Tirar de esa lazada por dentro de la lazada de la aguja

5. Liberar el punto de la aguja de la izquierda, quedándonos con

Repetir los pasos del 2 al 5 hasta que todos los puntos de la

1. Tejer 2 puntos (uno cada vez) con la

2. En la aguja de la derecha, con ayuda de

3. Volver a tejer otro punto (que pasará a

1. Dar 2 puntos del revés en la aguja de la

2. Pasar el primero sobre el segundo y

Cuando aprendemos a tejer casi siempre se nos enseña el remate

Montar 40 puntos en montaje elástico en dos agujas de 4 mm. Quitar una de

Todas las hileras: P1 y tejer hasta el final de la vuelta en PR.

Rematar los puntos:

Consejo: al inicio de cualquier labor, y como en cualquier receta de cocina, lee

Es parecido a la labor anterior, pero introduciendo el «grano de arroz», el

Montar 40 puntos en dos agujas superpuestas. Retirar una de las agujas y

Hileras pares: P1, (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Cuando se tengan hechas algunas vueltas, se mide la anchura de la

Sube la hebra doble atravesada para sujetar la lana devanada con un

Las bufandas son prendas muy sencillas de ejecutar y fáciles de tejer en

Montar 30 puntos en dos agujas superpuestas (montaje elástico). Retirar una

Todas las hileras: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

1. Cortar varias hebras de lana de 40 cm aproximadamente. Cada fleco tiene

Después de colocar todos los flecos, estos deben recortarse para

En este tipo de bufanda he elegido el punto de arroz doble, pues es ideal

Montar 32 puntos en dos agujas superpuestas (montaje elástico). Retirar una

Hilera 1: P1 (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Repetir las hileras desde la 1 a la 4 hasta alcanzar el tamaño deseado y

Aumento con lazada en PR: con el pulgar levantar la hebra

Remate sencillo en PR: usualmente se suele decir «tejer 2

Aumento sencillo en PD: introducir de abajo a arriba la aguja

Hacer lazada y tejer ambas lazadas como si solo se tratase de

Montar 4 puntos en una aguja.

Hilera 1: P1, AUM1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Repetir las hileras 1 y 2 hasta tener 26 puntos en las agujas.

Hileras impares: P1, 2PR juntos. Tejer en PR.

Montar en una aguja 3 puntos.

Hilera 1: P1, 2PR.

A partir de este punto, tejer sin aumentos cerca de 10 cm.

Este chal se teje completamente en punto del revés y en alto, es decir, se

Montar 3 puntos en dos agujas, retirar una de ellas y empezar a tejer de la

Hilera 1 (derecho): P1, 2PR.

Marcar el derecho con una señal (para que al principio no nos

Cuando se haya alcanzado la mitad de la madeja (pesar en una balanza),

Montar 3 puntos en una aguja.

Hilera 1: P1, tejer en PR.

Hileras impares: P1, tejer en PR.

Tejer hasta alcanzar el tamaño deseado.

Hilera 1: P1, (1PR, 1PD), repetir hasta el final de la vuelta.

Hileras 1 a 6: (1PR, 1PD), repetir hasta el final de la vuelta.

Hilera 1: P1 (1PD, 1PR), repetir hasta el final de la vuelta.

Repetir el patrón de a hasta obtener 34 hileras.

Hilera 1: P1 (1PR, 1PD), repetir hasta el final de la vuelta.