01-04 Port.-Int.Port.-Edit.-Pag4.

qxd:1-4 4/3/11 12:06 Página 1

El CO22 deja huella

Activo Botánico Multifuncional

con efecto Antiedad
basado en el Ginkgo

Propiedades tensoras
de la fracción alcamida
de las cáscaras del fruto
de Zanthoxylum bungeanum

Año XXXIX
nº 318 • Marzo-Abril 2011
01-04 Port.-Int.Port.-Edit.-Pag4.qxd:1-4 4/3/11 11:19 Página 2
01-04 Port.-Int.Port.-Edit.-Pag4.qxd:1-4 8/3/11 11:58 Página 3

SUMARIO Editorial
EDITORIAL 3
DOCUMENTA 5
El CO2 deja huella
ACTIVOS COSMÉTICOS 11 La magia
Activo Botánico Multifuncional
con efecto Antiedad
de la cosmética
basado en el Ginkgo
El paso del tiempo nos va marcando la forma
ACTIVOS COSMÉTICOS 23 de enfocar la vida.
Propiedades tensoras de la
La rapidez con la que transcurren los años, nos
fracción alcamida de las cáscaras lleva a reflexionar sobre nuestra vida, familia,
del fruto de Zanthoxylum bungeanum trabajo, amigos, ocio. Los verdaderos valores
vuelven a ocupar la posición que nunca debe-
AENOR 31 rían haber perdido y a veces nos preguntamos
que habría sido de nuestra vida si hubiésemos
NOTICIAS 43 escogido otras opciones diferentes de pareja,
trabajo, amigos, etc., etc.
RESEÑAS HISTÓRICAS
DE LA COSMÉTICA 57 Formo parte de ese magnífico colectivo que trabaja en el Sector Cosmético, y
que va unido al misterio de la Alquimia, donde las mezclas, reacciones, extrac-
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 66 ciones, filtraciones y demás procedimientos suenan a magia. Esa magia que
nos permite levantar el ánimo en momentos difíciles con la sencilla aplicación
BOLSA DE TRABAJO 71 de unos productos que actúan en nuestra piel y en nuestro espíritu.

ACTUALIDAD LEGAL 75 Hace unos días, hablando con una amiga que está con tratamiento de “qui-
mio y radioterapia”, me explicaba sus problemas de piel, la sequedad, irri-
GUÍA DE PROVEEDORES 78 tación, inflamación… toda una sintomatología que afecta a su aspecto
externo con una sensación de dolor, incomodidad y tensión. Estos síntomas
se agravan psicológicamente con la caída del cabello, la bajada de las
defensas y el miedo a no vencer de forma total la enfermedad, después de
tantos momentos amargos y dolorosos.
REDACCIÓN
El oncólogo que la está llevando le dijo que para la piel usara alguna crema
PUBLICIDAD Gemma Coll hidratante y que terminado el tratamiento, desaparecerían progresivamen-
te todas estas alteraciones.
ADMINISTRACIÓN David Tarragó
Nuestra charla continuó para que le informara sobre, que cosméticos serían
COMITÉ DE REDACCIÓN los más apropiados en su caso y que composición debería llevar para su
Juan Lemmel tratamiento actual. Le comenté la gama de activos, regeneradores, cicatri-
Miguel Cánovas zantes, antirradicalarios, hidratantes, nutritivos. Ese mundo inagotable de
Lourdes Mayordomo activos vegetales, animales y minerales que la industria cosmética utiliza en
Núria Sisto sus formulaciones combinándolos con maestría para dar lugar al producto
final, como conocer lo que lleva cada cosmético mediante su INCI y poder
REALIZACIÓN Y COORDINACIÓN elegir la fórmula que cubra sus necesidades.
Quasar Serveis d’Imatge, S.L.
Su cara era una auténtica sorpresa al descifrar los componentes y saber
IMPRESIÓN - CTP Gráficas Gómez Boj, S.A. que cada uno de esos productos tenía una finalidad que cumplir en esa
DEPÓSITO LEGAL: B.24.112.1971 larga lista de ingredientes.
ISSN: 0213-1579
R.P.I.: 666.353 Hablamos también de los cursos específicos de maquillaje para esta difícil
etapa, de las pelucas, diseñadas con pelo natural que no se diferencian
COLABORAN EN ESTE NÚMERO apenas del tuyo, al teñirlas del color habitual, de los diferentes recursos que
P. Rivas la industria cosmética ha puesto en el mercado mundial para el bienestar
X. González de los consumidores y de forma especial en estos casos.
M. Pérez
R. Vilar Mi mayor satisfacción después de nuestra larga conversación fue su res-
J. Tiedtke puesta “creía que la cosmética era una industria que vendía ilusiones a pre-
G. Appendino cio elevado y con resultados dudosos. Ahora sé que cientos de miles de
C. Artaria profesionales trabajan en este sector para crear productos que solucionan
A. Bonfigli problemas, que son efectivos, que cumplen la misión para la que han sido
G. Maramaldi formulados y porqué no, también crear ilusiones”. En su caso, encontrarse
L. Rigano mejor anímicamente, por la mejora de su aspecto externo.

PORTADA foto Quasar
La SEQC no comparte necesariamente las
opiniones firmadas por nuestros colaboradores
y anunciantes.
Sociedad Española de Químicos Cosméticos
Pau Claris 107 pral.
08009 Barcelona (España)
Tel. 93 488 18 08 - Fax 93 488 32 10
info@e-seqc.org - www.e-seqc.org
He vuelto a mis reflexiones de partida y me siento orgullosa y feliz de per-
tenecer al colectivo cosmético que investiga, desarrolla y formula cada día
productos más innovadores para mejorar el aspecto y la vida de los consu-
midores.
No cambiaría mi profesión y tampoco la familia, amigos, trabajo…, proba-
blemente otras opciones hubieran sido buenas, pero creo que he tenido
mucha suerte en la elección del trabajo que me ha permitido compartir
inquietudes, conocimientos y formación con un grupo de nivel científico
muy alto y de nivel humano superior.
Pilar Rivas
Vocal delegación Centro de la SEQC

NCP 318 • marzo-abril 2011 3

01-04 Port.-Int.Port.-Edit.-Pag4.qxd:1-4 4/3/11 11:19 Página 4
05-10 Documenta.qxd:1 4/3/11 11:20 Página 5
Documenta
El CO2 deja huella
Autores: Xavier González, Rodrigo Vilar y Miquel Pérez
Kao Chemicals Europe
La gravedad del cambio climáti-
co ha provocado reacciones po-
líticas y sociales. El cálculo de la
huella de carbono de un produc-
to o servicio es una herramienta
clave para conocer los puntos
críticos generadores de gases
de efecto invernadero (GEI), y
poder así aplicar medidas de re-
ducción adecuadas. Actualmen-
te, diferentes organizaciones y
empresas ya están llevando a
término proyectos piloto de in-
clusión en el etiquetado de pro-
ductos de consumo la huella de
carbono. Las autoridades y or-
ganizaciones pretenden con es-
tas iniciativas añadir un concep-
to de sostenibilidad más en la
selección de productos de con-
sumo, y forzar así a la industria
a reducir significativamente las
emisiones de gases con efecto
invernadero. El principal proble-
ma hoy en día es que el cálculo
de la huella del carbono es muy
complejo (abarca todo el ciclo
de la vida del producto) y existen
diferentes formas de realizarlo
de forma práctica, con lo que se
obtienen diferentes resultados.
Prevemos que la tendencia en el
futuro inmediato es la prolifera-
ción del etiquetado de la huella
de carbono en los productos de
consumo así como la estandari-
zación de las metodologías para
su estimación.
EL CAMBIO CLIMÁTICO
El calentamiento global es como
se conoce al aumento gradual
NCP 318 • marzo-abril 2011
de temperatura de la superficie
terrestre. En las dos últimas dé-
cadas este aumento ha sido es-
pecialmente significativo. Según
algunas fuentes, existen nume-
rosas evidencias de que dicho
calentamiento es debido a la
actividad humana, que ha incre-
mentado la presencia de los lla-
mados (GEI), principalmente
dióxido de carbono, metano y
óxidos de nitrógeno. Las conse-
cuencias, es por todos conoci-
das: el retroceso de los glacia-
res, la elevación del nivel de los
mares y los cambios meteoroló-
gicos, con influencias directas
en el desarrollo de las activida-
des humanas y en los ecosiste-
mas.
La gravedad de las posibles
consecuencias a medio y largo
plazo ha provocado que el de-
bate no quedara centrado en el
campo científico solamente, si-
no que ha alcanzado el plano
social y político internacional. El
ejemplo más importante es el
Protocolo de Kioto sobre el
cambio climático. Se trata de un
acuerdo internacional cuyo ob-
jetivo es la reducción de la emi-
sión de GEI. El objetivo es la re-
ducción de al menos un 5%,
dentro del periodo que va desde
el año 2008 al 2012, en compa-
ración a las emisiones del año
1990. La importancia de reducir
las emisiones de dichos gases
antropogénicos ha quedado de
manifiesto recientemente con el
apoyo de los líderes de la Unión
Europea al objetivo obligatorio
de reducir las emisiones de GEI
al menos en un 20 por ciento, a
los niveles de 1990, para 2020.
LA HUELLA
DEL CARBONO
La Huella de Carbono es la can-
tidad total de dióxido de carbo-
no (CO2) y otros GEI asociado a
un producto, entendido éste co-
mo un bien o servicio. El cálculo
de la huella de carbono debe
abarcar todas las fases del Ci-
clo de Vida del mismo, incluidas
la producción de la materia pri-
ma y la fase de deshecho del
embalaje que lo contiene. En re-
sumen, la huella de carbono de
un producto o servicio sería la
cantidad total de GEI que se
producen a lo largo de todo su
ciclo de vida.
El uso del término “huella de
carbono” es cada vez más fre-
cuente en los medios de comu-
nicación, los gobiernos y en el
mundo empresarial.
La medición de la huella de car-
bono de un producto crea verda-
deros beneficios para las organi-
zaciones. La huella de carbono
identifica las fuentes de emisio-
nes de GEI de un producto. Ello
permite definir mejores objetivos
y políticas de reducción de emi-
siones más efectivas e iniciati-
vas de ahorros mejor dirigidas,
ya que se tiene un mejor conoci-
miento de los puntos críticos pa-
ra la reducción de emisiones.
5
05-10 Documenta.qxd:1 4/3/11 11:20 Página 6
Documenta
La huella de carbono, por tanto,
representa una medida para las
organizaciones a ser entidades
socialmente responsables y un
elemento más para prácticas
más sostenibles.
EL CÁLCULO
DE LA HUELLA
DE CARBONO
A NIVEL PERSONAL
Para conocer cuánto CO2 se
emite individualmente, se dispo-
ne en Internet de numerosas
calculadoras. Normalmente con
las facturas anuales de gas y
electricidad, los kilometrajes de
avión y automóvil recorridos, y
poca cosa más, las calculado-
ras permiten conocer todos los
detalles de sus propias emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero.
Por ejemplo, la Comisión Euro-
pea ofrece una web(1) en todas
las lenguas europeas para que
los ciudadanos calculen su hue-
lla de carbono y detalla qué tipo
de actividad emite más CO2 y
cómo reducirlo. La web de la Or-
ganización Internacional de
Aviación Civil de Naciones Uni-
das (ICAO) calcula la huella
concreta(2) que los pasajeros de-
jan en sus vuelos. En España,
iniciativas como CeroCO2(3) y
Ekopass(4) también permiten
calcular las emisiones, apren-
der a reducirlas e incluso a
compensarlas.
Mientras un habitante del Ban-
gladesh apenas emite de me-
dia 300 kilos de CO2 al año, un
estadounidense llega a las 21
toneladas. En España, según
el informe "Evolución de las
emisiones de gases de efecto
6 NCP 318 • marzo-abril 2011
invernadero en España (1990-
2007)"(5), cada ciudadano emiti-
ría 9,8 toneladas de CO2, una
cifra cercana a la media de los
países más industrializados,
donde se roza las 12 toneladas.
Sabemos que estas calculado-
ras no son perfectas y se cues-
tiona su utilidad: por ejemplo, la
revista británica de los consumi-
dores “Which?” realizaba un es-
tudio comparativo de algunas
de estas iniciativas donde en-
contraba diferencias de resulta-
dos(6). Pero los responsables de
las principales calculadoras re-
cuerdan que su principal objeti-
vo es concienciar a los ciudada-
nos para que asuman hábitos
que reduzcan las emisiones de
CO2, y no la obtención de unos
resultados de precisión y exacti-
tud científica.
EL CÁLCULO
DE LA HUELLA
DE CARBONO
EN LA INDUSTRIA
En la industria, simplificando, se
podrían encontrar 2 tipos de
huella de carbono:
• La huella de carbono “corpora-
tiva”, que se obtiene siguiendo
las series de normas ISO
14064 dando lugar a los infor-
mes de Gases de Efecto Inver-
nadero y donde entra el co-
mercio de derecho de emisión.
• La huella de carbono “de pro-
ducto”, donde uno se centra, en
el estudio de la cantidad total
de GEI asociado a todo el ciclo
de vida de un producto, y cuyo
resultado se puede utilizar en
los sistemas de etiquetado o
bien de evaluación por puntos.
El concepto de la huella de car-
bono de producto es relativa-
mente nuevo y, como el cálculo
a nivel personal, existen varios
enfoques para su determina-
ción:
• ISO 14067, en vías de elabo-
ración, cuya publicación está
prevista para 2011.
• Carbon Footprint measure-
ment toolkit for the European
Union Ecolabel.
• Trade and Industry Carbon
Footprint trial project Deus-
tchland.
• British Standard PAS 2050:
2008.
• Japanese Ministry of Eco-
nomy.
• Korean Product Base reduc-
tion scheeme.
• …
Existen diferentes programas
informáticos que, utilizando al-
guna de las orientaciones ante-
riormente citadas, y a partir de
bases de datos complejas, faci-
litan la estimación de la huella
de carbono de producto. Algu-
nos ejemplos se esquematizan
en la tabla 1.
En Europa, el “Joint Research
Centre” (JRC) de la Comisión
Europea impulsa el “Internatio-
nal Reference Life Cycle Data
System” (ILCD)(7).
ILCD promueve la disponibili-
dad, intercambio y uso coheren-
te de datos sobre el ciclo de vi-
da de los productos, así como
los métodos para su estudio,
05-10 Documenta.qxd:1 4/3/11 11:20 Página 7

PROGRAMA COMPAÑÍA PAÍS ORIGEN DE LOS DATOS

Boustead Boustead consulting Ltd. UK Industries,APME,INCPEN,IEA

DEAM (TEAM) Ecobalance U.K. US original data

DEAM US Ecobalance Inc. UK

Eco-Assesor Pira US APME,Industries

Eco-Manager Franklin Associated Ltd. US database of Franklin Associated Ltd.

Eco-Pro EMPA Switzerland BUWAL250, literature of ETH

GaBi PE Product Engineering Germany Industries

Heraklit Fraunhofer-ILV Germany Industries

LCAiT Chalmars Sweden Literature'Packaging and Environment'

LiMS Chem System Inc. US

Oeko-base Migros Switzerland BUWAL132, 250, Research on plants

PIA TME Netherland BUWAL, Statistics of Netherland

REGIS Sinum Switzerland BUWAL, Braunchweig and Wenk, Klimascutz

REPAQ Franklin Associated Ltd. US database of Franklin Associated Ltd.

SimaPro Pre-Consultants Netherland Several literature

TEMIS Oko-Institute Germany Industries

Umberto Institut fur Umwelt infomatik Germany

Tabla 1.

tanto para la industria como pa-
ra soporte de decisiones políti-
cas. ILCD consiste básicamente
en ILCD Data Network e ILCD
Handbook.:
• ILCD Data Network: Red de
datos descentralizada abierta
a la industria, investigación,
consultores, autoridades. La
consistencia de los datos dis-
ponibles y su utilización viene
garantizada por el “ILCD
Handbook”.
• ILCD Handbook: Serie de
guías técnicas (más de una
decena) para asegurar la cali-
dad de los datos de la red.
Aunque existen numerosas ba-
ses de datos y programas infor-
máticos, el cálculo no resulta sen-
cillo, ya que los programas son
complejos y los datos disponibles
no suelen ajustarse a lo que ne-
cesitamos. Se debe recurrir a ex-
pertos con experiencia en este
campo que entiendan todo el pro-
ceso, la información necesaria, la
información prescindible, y cómo
y dónde debe introducirse.
TENDENCIA MUNDIAL
Las grandes compañías ya han
incluido (y anunciado pública-
mente) reducción de huella de
carbono en sus compromisos
medioambientales. Por ejemplo,
Reckitt Benckiser Carbon20 re-
ducirá un 20% su huella de car-
bono de producto para el 2020,
L’Oreal reducirá el 50% entre el
2005 y el 2015, P&G reducirá
también el 50% de la huella de
carbono en la producción entre
el 2002-2012, o UNILEVER tie-
ne el compromiso de reducción
de CO2 en la producción en un
25% para el 2012, tomando el
punto de partida en el 2004.
La mayoría de las iniciativas so-
bre la reducción de gases de
efecto invernadero centradas en
el cálculo de la huella de CO2 de

NCP 318 • marzo-abril 2011 7

05-10 Documenta.qxd:1 4/3/11 11:20 Página 8
Documenta
producto tienen un denomina-
dor común: la etiqueta. Se trata
mostrar al consumidor una in-
formación precisa sobre el GEI
emitido en el ciclo de vida de un
producto, de forma que el con-
sumidor pueda tenerlo en cuen-
ta en el momento de seleccio-
nar el producto, y de esta
manera se promueva la reduc-
ción de generación de GEI en la
industria.
La complejidad del cálculo de la
huella de CO2 de un producto
sumada a la confusión que pro-
vocaría el hecho de que cada
organización o empresa tuviera
su propio método de cálculo ha-
ce imprescindible que sean las
autoridades quienes deban to-
mar la iniciativa de estandarizar
los procesos.
En Europa, la Comisión Euro-
pea es bastante pasiva en la in-
troducción de la Huella de Car-
bono en la etiqueta. Se habla de
la incorporación en el Etiqueta-
do Ecológico, pero todavía no
hay agenda concreta.
En el Reino Unido, se ha realiza-
do un proyecto piloto, aunque
las compañías más importantes
no se han adherido. No se ha
8 NCP 318 • marzo-abril 2011
definido ninguna norma para el
cálculo de la huella de carbono
(cada empresa utiliza sus pro-
pias reglas): en este caso debe
haber un compromiso de reduc-
ción periódica de la huella del
carbono por parte de las empre-
sas. Este es el ejemplo de Car-
bon Trust. Tampoco es necesa-
rio mostrar el resultado en la
etiqueta, pero debe mostrarse
en la página Web. La finalidad
es el desarrollo de los nuevos
estándares de cálculo de la hue-
lla de carbono de los productos.
En Francia, la ley Grenelle exigi-
rá que los productos de consu-
mo exhiban una etiqueta con su
huella de carbono.
En Japón, el Ministerio Japonés
de Economía, Comercio e In-
dustria está trabajando para
crear una normativa para que
las empresas puedan para cal-
cular y etiquetar sus emisiones
de CO2 de manera estandariza-
da. Iniciativas similares se están
llevando a cabo en Corea y Tai-
wan.
Después de todo lo expuesto,
bajo estas líneas se observa un
diagrama de barras donde se
puede comprobar la ventaja de
tener un estudio sobre el ciclo
de vida de un producto de Per-
sonal Care, en este caso, un
champú. Esta ventaja radica en
que rápidamente se pueden de-
tectar los puntos de la vida del
producto objeto de estudio que
poseen un impacto mayor y po-
sibilita, la toma de medidas co-
rrectoras en consecuencia, pu-
diendo optimizar este proceso
mediante el abordado de aque-
llos que representan un impacto
mayor primeramente. Como
puede observarse, el mayor im-
pacto ambiental expresado en
unidades de CO2 por unidad de
producto viene del momento de
utilización. Quizá, más que la in-
dustria haga un esfuerzo des-
mesurado para reducir dichas
emisiones en forma de materias
primas (Raw materials), trans-
porte (Transport) o tratamientos
de residuos (Waste), valdría la
pena hacer un esfuerzo real que
incida sobre la educación de las
generaciones venideras en utili-
zar el agua necesaria, a una
temperatura prudente durante
la ducha (si bien toda reducción
es buena). Por supuesto, los
que ya están en este planeta
deberían concienciarse de este
tema y actuar responsablemen-
te, ya que el planeta es cosa de
todos.
05-10 Documenta.qxd:1 4/3/11 11:20 Página 9
EL CARBON DISCLOSURE
PROJECT (CDP PROJECT)
El Carbon Disclosure Project
(CDP) es una organización in-
dependiente sin ánimo de lucro
que mantiene la mayor base de
datos mundial de información
corporativa sobre cambio climá-
tico.
Es un proyecto cuya misión es
facilitar el diálogo entre inverso-
res y empresas, apoyado por in-
formación de alto nivel y cali-
dad, del cual se pretende que
surja una respuesta racional al
cambio climático.
CDP obtiene la información a
través una encuesta anual que
realiza a través de alianzas con
otras organizaciones en diferen-
tes países de todo el mundo. En
el año 2008 tuvo lugar la sexta
edición de la encuesta (CDP6) y
fue el primer año donde entro
España.
El cuestionario cubre cuatro
áreas principales:
1) Visión en términos de ges-
tión de los riesgos y oportu-
nidades que presenta el
cambio climático para las
empresas y para el contexto
económico.
2) Cuantificación de la emisión
de gases efecto invernadero.
3) Estrategia empresarial para
reducir emisiones / minimi-
zar riesgos y capitalizar las
ventajas identificadas.
4) Gobierno corporativo en re-
lación al cambio climático.
Las respuestas de los cuestio-
narios son públicas y se en-
cuentran en Internet. El hecho
de que los cuestionarios del
NCP 318 • marzo-abril 2011
CDP estén orientados a inver-
sores, incentiva supuestamen-
te el interés y la preocupación
de los directivos en dotar a las
políticas y sistemas de gestión
del cambio climático de un en-
foque estratégico, sabiendo
que se trata de una cuestión
clave.
LA HUELLA
DEL CARBONO
EN LA INDUSTRIA
DE TENSIOACTIVOS
La huella del carbono, su cálcu-
lo y reducción, ha llegado a
nuestra industria de dos mane-
ras diferentes. La primera, por
interés propio en calcular y tra-
tar de reducir las emisiones. La
segunda, por vía de nuestros
clientes que deben conocer
nuestros datos para poder cal-
cular los suyos y llevar a cabo
sus planes de reducción.
AISE (International Association
for Soaps, Detergents and Main-
tenance Products) y CESIO (Eu-
ropean Committee Of Organic
Surfactants And Their Interme-
diates) llevan a cabo a través de
ERASM (Environment & Health
Risk Assessment and Manage-
ment) el proyecto “Surfactant
LCI & Ecofootprint Project“.
El proyecto empezó en 2008 y
participan compañías tanto pro-
ductoras como usuarias de ten-
sioactivos (P&G, Cognis, Hunts-
man, Unilever, Basf, Shell,
Henkel, Stepan, Sasol, Dow,
Rhodia, Kao…).
Se trata de actualizar y renovar
los datos disponibles actual-
mente para tensioactivos por
los siguientes motivos:
• Los datos disponibles son an-
tiguos (Stalmans, H. et al. Eu-
ropean Life-Cycle Inventory
for Detergent Surfactant pro-
duction: Tenside Surf. Det. 32
(1995) 2 y 5/95 (1995))
• Nuevos ISO estándares para
estudios del ciclo de vida han
sido introducidos en 1997
(ISO 14040) y 1998 (ISO
14041), tratando de estanda-
rizar la recogida de datos.
• La industria de tensioactivos y
detergentes quiere mantener
un nivel de liderazgo y credibili-
dad en las actuaciones y comu-
nicaciones sobre reducción de
gases de efecto invernadero.
El objetivo es claro: revisar la va-
lidez y consistencia de los datos
disponibles, y la necesidad de
actualización de los mismos o
recoger nuevos datos. Se dará
especial atención a la compatibi-
lidad técnica de los datos con
los estándares actuales, espe-
cialmente con el formato ILCD,
anteriormente comentado.
El proyecto lo lleva a cabo la in-
dustria a nivel de asociación,
apoyado por consultores exter-
nos, y consta de 4 fases que se
realizarán durante tres años:
1) Fase Piloto (2009), para es-
tablecer el plan detallado del
proyecto.
2) Fase de recogida de datos
(2010).
3) Fase de informe (mitad 2011).
4) Fase de publicación (final
2011).
La siguiente tabla muestra un
ejemplo de los datos obtenidos
en 1995 y, por tanto, de lo que
se pretende actualizar:
9
05-10 Documenta.qxd:1 4/3/11 11:20 Página 10

Documenta

Life cycle inventory (kg/kg-each unit)

name
coal LNG oil CO2 NOx SOx dust BOD COD waste* water
n - olefin 1.34E-01 9.75E-01 7.09E-01 2.13E+00 1.79E-02 8.44E-03 3.75E-03 7.30E-05 1.78E-03
n - paraffin 1.80E-02 7.90E-02 1.15E+00 8.01E-01 6.15E-03 5.96E-03 9.50E-04 2.30E-05 8.90E-05
Palm Kernel Oil 0.00E+00 5.00E-03 1.54E-01 6.04E-01 5.21E-03 4.14E-03 3.84E-03 2.00E-04 1.75E-03
Palm Oil 0.00E+00 0.00E+00 1.54E-01 1.48E-01 3.40E-03 1.46E-03 3.45E-03 1.80E-04 1.64E-03
Tallow 9.40E-02 5.90E-02 2.41E-01 1.16E+00 1.06E-02 1.08E-02 4.80E-03 4.16E-03 4.30E-03
AS - Petrochemical 2.33E-01 7.02E-01 5.98E-01 2.52E+00 2.04E-02 2.29E-02 5.91E-03 1.40E-04 1.62E-03
AS - Palm Kernel 1.86E-01 1.41E-01 1.82E-01 1.41E-01 1.16E-02 1.70E-02 5.87E-03 3.30E-04 2.89E-03
AS - Coconut 1.86E-01 1.38E-01 1.20E-01 1.15E+00 8.70E-03 9.63E-03 4.09E-03 9.52E-03 1.10E-02
AS - Palm 1.71E-01 1.27E-01 1.21E-01 1.04E+00 9.98E-03 9.57E-03 5.54E-03 3.40E-04 2.97E-03
AE3S - Petrochemical 2.49E-01 6.16E-01 6.77E-01 2.26E+00 1.89E-02 1.65E-02 5.69E-03 8.60E-04 2.11E-03
AE3S - Palm Kernel 2.20E-01 2.83E-01 3.93E-01 1.84E+00 1.44E-02 1.35E-02 6.38E-03 9.30E-04 3.10E-03
AE3S - Coconut 2.20E-01 1.86E-02 3.42E-01 1.66E+00 1.23E-02 1.20E-02 5.10E-03 7.53E-03 8.90E-03
AE3 - Petrochemical 1.70E-01 8.08E-01 7.32E-01 2.29E+00 1.79E-02 1.32E-02 4.31E-03 1.34E-03 2.70E-03
AE3 - Palm Kernel 1.43E-01 3.43E-01 4.02E-01 1.79E+00 1.36E-02 1.05E-02 5.41E-03 1.55E-03 3.72E-03
AE3 - Coconut 1.42E-01 3.43E-01 3.48E-01 1.66E+00 1.23E-02 1.20E-02 5.10E-03 7.53E-03 8.90E-03
AE7 - Petrochemical 1.64E-01 7.50E-01 7.06E-01 2.21E+00 1.66E-02 1.17E-02 4.14E-03 1.45E-03 2.73E-03
AE7 - Palm Kernel 1.49E-01 4.27E-01 4.78E-01 1.88E+00 1.36E-02 1.00E-02 4.95E-03 1.67E-03 3.51E-03
AE7 - Coconut 1.48E-01 4.29E-01 4.40E-01 1.72E+00 1.11E-02 8.77E-03 3.88E-03 7.23E-03 8.41E-03
AE11 - Palm 1.43E-01 4.38E-01 4.67E-01 1.78E+00 1.36E-02 9.23E-03 5.67E-03 1.72E-03 3.85E-03
APG - Palm Kernel 2.48E-01 2.40E-01 1.94E-01 1.79E+00 1.51E-02 1.55E-02 1.30E-02 1.02E-03 2.81E-03
APG - Coconut 2.48E-01 2.38E-01 1.53E-01 1.62E+00 1.32E-02 1.41E-02 1.19E-02 7.02E-03 8.08E-03
SAS - Petrochemical 1.80E-01 1.54E-01 7.97E-01 1.23E+00 9.90E-03 9.84E-03 3.38E-03 2.10E-06 1.16E-03
LAS 1.70E-01 1.62E-01 1.02E+00 1.61E+00 1.24E-02 1.68E-02 3.60E-03 4.80E-04 1.33E-03
SOAP - Palm Kernel / Tallow 9.32E-01 7.33E-02 2.57E-01 1.25E+00 9.90E-03 1.31E-02 5.34E-03 3.72E-03 8.84E-03
SOAP - Palm Kernel / Palm 4.53E-02 3.14E-02 1.69E-01 7.32E-01 5.88E-03 7.36E-03 3.59E-03 1.55E-03 7.76E-03
SOAP - Coconut / Tallow 9.32E-02 7.27E-02 2.44E-01 1.19E+00 9.33E-03 1.27E-02 4.97E-03 5.55E-03 1.04E-02
SOAP - Coconut / Palm 4.53E-02 3.20E-02 1.82E-01 6.75E-01 5.56E-03 6.91E-03 3.22E-03 3.38E-03 9.31E-03
Fatty Alhohol - Palm Kernel 1.06E-01 1.81E-01 2.28E-01 1.54E+00 1.37E-02 9.92E-03 6.22E-03 4.80E-04 3.09E-03
Fatty Alhohol - Palm 5.32E-02 1.87E-01 8.71E-02 9.44E-01 1.03E-02 6.55E-03 5.37E-03 4.60E-04 2.95E-03
Fatty Alhohol - Petrochemical 1.73E-01 9.82E-01 7.35E-01 2.40E+00 2.03E-02 1.42E-02 4.59E-03 1.30E-04 1.37E-03
Stalmans, H., et al. European Life-Cycle Inventory for Detergent Surfactants Production: Tenside Surf. Det.32 (1995) 2, p.84
The European LCI surfactant Study Group (CEFIC / ECOSOL)
*: The waste data is zero, even though there are that data in the literature. Because we defined it as the amount of waste fulfilled.

Tabla 2.

CONCLUSIONES El principal problema hoy en día 3.CeroCO2

es que el cálculo de la huella del (http://www.ceroco2.org/)
La gravedad del cambio climáti- carbono es muy complejo (abar-
4.Ekopass
co ha provocado reacciones po- ca todo el ciclo de la vida del (http://www.ekopass.org/)
líticas y sociales. El cálculo de producto) y existen diferentes
la huella de carbono de un pro- formas de realizarlo de forma 5.informe "Evolución de las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
ducto o servicio es una herra- práctica, con lo que se obtienen dero en España (1990- 2007)"
mienta clave para conocer los diferentes resultados. Prevemos (http://www.nodo50.org/world
puntos críticos generadores de que la tendencia en el futuro in- watch/ww/pdf/Emisiones%20
GEI, y poder así aplicar medi- mediato es la proliferación del CO2%202007.pdf)
das de reducción adecuadas. etiquetado de la huella de car- 6.Carbon offsetting sites compared
Actualmente, diferentes organi- bono en los productos de con- http://www.which.co.uk/advice/c
zaciones y empresas ya están sumo así como la estandariza- arbon-offsetting/carbon-offset-
llevando a término proyectos pi- ción de las metodologías para ting-sites-compared/index.jsp
loto de inclusión de la huella de su estimación. 7.International Reference Life
carbono en el etiquetado de Cycle Data System” (ILCD).
productos de consumo. Las au- (http://lct.jrc.ec.europa.eu/eplc
toridades y organizaciones pre- BIBLIOGRAFÍA a/deliverables/international-
reference-life-cycle-data-
tenden con estas iniciativas 1.Comisión Europea system-ilcd-handbook)
añadir un concepto de sosteni- (http://www.mycarbonfootprin
bilidad más en la selección de t.eu/index.cfm?language=es) 8.Otras
productos de consumo, y forzar (http://www.carbonfootprint.c
2.Aviación Civil de Naciones Uni- om/index.html)
así a la industria a reducir signi- das (ICAO)
ficativamente las emisiones de (http://www2.icao.int/en/carbo
gases con efecto invernadero. noffset/Pages/default.aspx)

10 NCP 318 • marzo-abril 2011

11-20 Activos Cosmeticos 1.qxd:1 4/3/11
Activos Cosméticos
Activo Botánico Multifuncional
con efecto Antiedad
basado en el Ginkgo
Autor: Dr. Jane Tiedtke
Cosmetochem International AG
RESUMEN
A la hora de elegir un activo
antiedad, para incluirlo en
productos para el cuidado de
la piel, hay una larga lista de
propiedades deseables, como
por ejemplo, que sea antioxi-
dante, antirradicales libres, o
estimulante de la regenera-
ción celular y la producción de
colágeno, por mencionar sólo
algunos. En este artículo, se
describe un extracto botánico
concentrado, derivado de las
hojas de Ginkgo biloba*, que
tiene la ventaja de ser multi-
funcional y contar con datos
de laboratorio independientes,
que apoyan su efectividad co-
mo estimulante de la regene-
ración celular y activo antirra-
dicales libres. En la literatura,
también se citan las propieda-
des del Ginkgo biloba como
antioxidante, antiinflamatorio
y estimulante de la circula-
ción, y su acción inhibitoria
sobre las elastasas y las hia-
luronidasas asociadas con el
envejecimiento. Este extracto
ha sido especialmente des-
arrollado para su uso en el
cuidado de la piel y, en parti-
cular, para productos antiedad
y solares.
NCP 318 • marzo-abril 2011
11:20 Página 11
INTRODUCCIÓN
RADICALES LIBRES
Los radicales libres son espe-
cies reactivas del oxígeno, que
pueden causar grandes daños a
las moléculas biológicamente
activas de las células(1,6,33). Son
moléculas inestables, en busca
de un electrón. Al sustraer elec-
trones de otras moléculas esta-
bles, crean más radicales libres,
lo cual provoca una reacción en
cadena que, finalmente, produ-
ce grandes cambios degenerati-
vos en el ADN celular y el siste-
ma inmune. Estos cambios
pueden afectar a la membrana
lipídica, acelerar el proceso de
envejecimiento, dañar o alterar
el ADN y comprometer al siste-
ma inmune.
A continuación se mencionan
algunos ejemplos de radicales
libres:
• Radical Anión Superóxido: O2-:
se origina principalmente a par-
tir de reacciones enzimáticas.
• Radical Hidroxilo: OH-: Se for-
ma principalmente por irradia-
ción (rayos X, rayos UV, rayos
γ).
• Oxígeno molecular O2: (aun-
que no es un radical, a menu-
do actúa como radical libre).
Se origina principalmente por
activación fotoquímica del oxí-
geno.
• Radicales peroxido: ROO: bá-
sicamente surgen de la oxida-
ción de ácidos grasos poliin-
saturados.
• Radical ácido graso poliinsa-
turado.
Los radicales libres se originan
por diversos fenómenos:
• Tabaquismo.
• Contaminación.
• Pesticidas y herbicidas.
• Infecciones/enfermedades.
• Radiación UV.
• Alcohol.
• Carcinógenos.
• Trauma físico y emocional.
ANTIOXIDANTES
Y ANTIRRADICALES LIBRES
Los radicales libres pueden
ser neutralizados por unas
sustancias llamadas antioxi-
dantes o antirradicales libres.
11
11-20 Activos Cosmeticos 1.qxd:1 4/3/11 11:20 Página 12

Activos Cosméticos

Son compuestos que donan desarrollados para contrarres- efectivo agente vegetal antirradi-
un electrón al radical libre, lo tar y prevenir los efectos adver- cales libres. Después de probar
cual estabiliza la molécula y sos de los radicales libres sobre un amplio abanico de extractos
evita que provoque más daño. la piel, que incluyen el envejeci- vegetales, se identificaron altos
Ejemplos de antioxidantes son miento prematuro, la inflama- niveles de ciertos flavonoides en
las vitaminas C, E y A, y los ción y, en el peor de los casos, el extracto concentrado de Ging-
flavonoides. el cáncer de piel. La radiación ko biloba* y se observó que,
UV y otras influencias ambien- elaborándolo en las mejores
Flavonoides tales (contaminación del aire, condiciones de extracción y pu-
ozono, óxido nitroso, tabaquis- rificación, se puede optimizar su
Los flavonoides son compues- mo, etc.) pueden estimular la actividad antioxidante y antirra-
tos polifenólicos, que se en- formación de radicales libres en dicales libres.
cuentran en las plantas, y tienen la piel y provocar que ésta se
propiedades antioxidantes bien dañe. GINKGO BILOBA
conocidas(1,2,3,5). Los flavonoides
incluyen grupos fitoquímicos ta- Por ello, resulta fundamental El Ginkgo biloba es la única es-
les como: catequinas, flavono- proteger la piel contra los efec- pecie viviente de la familia
les, flavonas, flavanos y antocia- tos dañinos de los radicales li- Ginkgoaceae, unas gimnosper-
nidinas. Estas diferentes clases bres. Además de usar filtros so- mas que vivieron hace unos
de flavonoides difieren en su lares, se la puede proteger con 175 a 200 millones de años(5,16).
potencial antioxidante. La activi- preparaciones que incluyan vita- El extracto de sus hojas secas
dad antirradicales libres de los mina E. Los laboratorios de in- se ha utilizado en la medicina
flavonoides está relacionada vestigación Cosmetochem Inter- tradicional china, durante más de
con su estructura molecular y national han desarrollado un 5000 años, para curar diversas
con el patrón de sustitución de
los grupos hidroxilo(1,53). La capa-
cidad de captar radicales libres
es muy importante para la efec-
tividad antioxidante de los flavo-
noides(1). Muchos de ellos tienen
mayor capacidad antioxidante
que las vitaminas C y E(52). Mu-
chas plantas con altos conteni-
dos de ciertos flavonoides se
utilizan en medicina, para con-
trarrestar los efectos adversos
de enfermedades en las que
participan los radicales li-
bres(1,51). Además, se recomien-
da ingerir alimentos con alto
contenido en antioxidantes, pa-
ra garantizar una dieta sana(1,14).

¿Qué papel desempeñan

los radicales libres
del oxígeno en
el envejecimiento de la piel?

Los cosméticos para la piel y,

en particular, los productos
antiedad y solares, han sido

12 NCP 318 • marzo-abril 2011

11-20 Activos Cosmeticos 1.qxd:1 4/3/11
enfermedades(5,16,23,49,51,52) y se si-
gue utilizando, en la fitoterapia
moderna, para tratar muchas
afecciones(8,16,23,24). Aparente-
mente, los extractos de Ginkgo
son efectivos para tratar enfer-
medades cuya causa es el daño
provocado por radicales li-
bres(5,8,9,11,15,16). Se ha demostrado
que este extracto mejora la fun-
ciones mentales en pacientes
geriátricos, con deterioro men-
tal previo(56).
Principales componentes
del Ginkgo biloba
Los principales componentes
del Ginkgo biloba son los flavo-
noides y terpenoides (incluidos
los bilobálidos y ginkgólidos
A,B,C,M & J)(5). Los flavonoides
son los que más contribuyen a
la actividad antioxidante del
Ginkgo biloba(5). En particular,
se ha demostrado la acción del
Diagrama adaptado de Chan(5)
Fig. 1. Resumen de los efectos de Ginkgo biloba.
NCP 318 • marzo-abril 2011
11:20 Página 13
canferol y la quercetina(11,13). Los
bilobálidos están estrechamen-
te relacionados con los ginkgóli-
dos, y tienen un efecto protector
del tejido nervioso, debido a su
acción en la regeneración de
los nervios motores. Los gink-
gólidos inhiben la actividad del
factor activador de plaquetas
(FAP). El FAP disminuye la infla-
mación, aumentando la perme-
abilidad de los vasos sanguí-
neos y contrayendo varios
músculos involuntarios(5,23).
En la literatura, se citan las si-
guientes sustancias, como acti-
vos vegetales(5,8,9,23,24,25,26,41,48):
a. Flavonoides:
• Flavonas: Quercetina, Iso-
quercetina, Isoramnetina,
Canferol, Miricetina, Quer-
cetina-3-Ramnoglucósido,
Canferol-3-Ramnoglucósi-
do, Quercetina Coumaroil
Glucoramnósido, Canferol
Coumaroil Glucoramnósido,
Luteolina Glucósido.
• Biflavonas: Bilobetina, Gink-
getina, Isoginkgetina, Scia-
dopitisina.
b. Catequinas: Catequina, Epi-
catequina, Galocatequina, Epi-
galocatequina.
c. Leucoantocianinas.
d. Ácido siquímico.
e. Diterpenos: Ginkgólido A, B,
C.
f. Sesquiterpeno: Bilobálido.
g. Fitosteroles: β-Sitosterol, β-
Sitosterol Glucósido.
h. Sustancias aromáticas: Gink-
gol, Bilobdol, Ácido Ginkgólico.
13
11-20 Activos Cosmeticos 1.qxd:1 4/3/11
Activos Cosméticos
EFICACIA
ANTIRRADICALES LIBRES
DEL EXTRACTO
CONCENTRADO
DE GINKGO BILOBA*
EVALUACIÓN
DE LA EFECTIVIDAD
COMO NEUTRALIZANTE
DE RADICALES LIBRES I
NDUCIDOS POR RAYOS UV
Método
Se evaluó el efecto antirradica-
les libres según un método para
medir la citotoxicidad inducida
por radicales libres del oxígeno,
en fibroblastos dérmicos huma-
nos, en presencia o ausencia
del extracto concentrado de
Ginkgo biloba*.
Previamente, se realizó un ex-
perimento de barrido, destinado
a seleccionar las concentra-
ciones de extracto a probar
(0,01%, 0,05% y 0,1%), por de-
bajo de la CI50 (es decir, la con-
centración que inhibe el creci-
miento celular en un 50%, que
se encontró en 0,84%)(34).
Densidad óptica sin tratamiento
UVB, tras el ensayo MTT
Mortalidad celular
sin tratamiento UVB
Densidad óptica tras
el tratamiento con UVB y
el ensayo MTT
Mortalidad celular tras
el tratamiento UVB
Protección celular en relación al
control, tras el tratamiento con
UVB, en ausencia de extracto de
Ginkgo biloba*
Fig. 2. Protección celular del extracto de Gingko biloba sobre fibroblastos humanos expuestos a radiación UVB
(1000 mj/cm2).
14
11:20 Página 14
Tratamiento de las células
Se cultivaron los fibroblastos
humanos en medio de cultivo
con 0,01%, 0,05% ó 0,1% de
extracto concentrado de Ginkgo
biloba*, desde 48 horas antes
de la irradiación UV, durante la
irradiación UV y hasta 24 horas
después de la misma.
Los células con los tratamientos
mencionados fueron expuestas
a diferentes niveles de irradia-
ción UV (1000 mJ/cm2 y 2000
mJ/cm2). Se realizó un control
negativo, que no recibió irradia-
ción, y un control positivo, don-
de se utilizó un estándar de pro-
tección UV de 0,1 g/l de
vitamina E más 0,046 g/l de vi-
tamina C (máxima concentra-
ción no citotóxica).
Ensayo
de proliferación celular MTT
La proliferación celular se mi-
dió según el método MTT(54),
ampliamente aceptado, que uti-
liza la reducción de sales de te-
trazolio, para evaluar tanto la
Concentración de extracto de Ginkgo Biloba* (%)
0 0.01 0.05
0,186 0,179 0,198
±0,06 ±0,011 ±0,012
0% 4% -6%
0,093 0,107 0,134
±0,01 ±0,011 ±0,007
50% 42% 28%
0% 16% 44%
proliferación como la muerte
celular (27). El tetrazolio MMT
amarillo (bromuro de 3-(4,5-di-
metil-tiazolil-2)-2, 5-difeniltetra-
zolio) es reducido en las célu-
las activas, en parte debido a la
acción de las enzimas deshi-
drogenasas, para generar equi-
valentes de reducción de
NADH y NADPH. El formazán
intracelular resultante se puede
disolver y cuantificar por me-
dios espectroscópicos.
Tras eliminarlo del medio de cul-
tivo y disolver los cristales me-
diante DMSO (dimetilsulfóxido),
se midió la densidad óptica a
570 nm. Esta lectura era direc-
tamente proporcional al número
de células vivas presentes.
Resultados
Las figuras 2 a 5 muestran los
resultados del efecto del ex-
tracto de Ginkgo biloba* sobre
la mortalidad de las células
irradiadas con rayos UVB a
1000 mJ/cm2 y 2000 mJ/cm2. A
un nivel tan bajo como 0,1% de
extracto de Ginkgo biloba* se
Control positivo
0.1 Vitamina E + C
0,219 0,21
±0,016 ±0,013
-18% -13%
0,143 0,118
±0,013 ±0,018
23% 37%
54% 26%
NCP 318 • marzo-abril 2011
11-20 Activos Cosmeticos 1.qxd:1 4/3/11 11:20 Página 15

redujo la mortalidad celular en-
tre un 42% y un 54%, en com-
paración con el control no pro-
tegido, irradiado con 2000 y
1000 mJ/cm2 rayos UVB, res-
pectivamente. El efecto protec-
tor ya resultó significativo con
0,01% extracto de Ginkgo bilo-
ba*. En el control de protección
con vitaminas C y E, sólo se
observó un 23-26% de protec-
ción celular, aproximadamente
un 50% de la observada con el
extracto de Ginkgo biloba*.
Además, en ausencia de UVB,
un 0,1% de extracto de Ginkgo
biloba* estimuló el crecimiento
de los fibroblastos humanos en
un 18%, en comparación con el
13% observado en el control de
protección con vitaminas C y E.

Fig. 3. Efecto del extracto de Ginkgo biloba* sobre la mortalidad celular tras la exposición a 1000 mJ/cm2 UVB.

Concentración de extracto de Ginkgo Biloba* (%) Control positivo

0 0.01 0.05 0.1 Vitamina E + C
Densidad óptica sin tratamiento 0,206 0,205 0,219 0,238 0,225
UVB, tras el ensayo MTT ±0,007 ±0,021 ±0,017 ±0,012 ±0,023

Mortalidad celular
0% 0% -6% -16% -9%
sin tratamiento UVB
Densidad óptica tras
0,075 0,083 0,1310 0,130 0,105
el tratamiento con UVB y
±0,01 ±0,011 ±0,007 ±0,013 ±0,020
el ensayo MTT
Mortalidad celular tras
64% 60% 47% 37% 49%
el tratamiento UVB
Protección celular en relación al
control, tras el tratamiento con
0% 6% 27% 42% 23%
UVB, en ausencia de extracto de
Ginkgo biloba*
Fig. 4. Protección celular del extracto de Gingko biloba* sobre fibroblastos humanos expuestos a radiación UVB
(2000 mj/cm2).

NCP 318 • marzo-abril 2011 15

11-20 Activos Cosmeticos 1.qxd:1 4/3/11
Activos Cosméticos
Fig. 5. Efecto del extracto de Ginkgo biloba* sobre la mortalidad celular tras la exposición a 2000 mJ/cm2 UVB.
DETERMINACIÓN
DE LA FORMACIÓN DE MDA
(MALONDIALDEHÍDO) A
PARTIR DE DESOXIRRIBOSA
EN PRESENCIA O AUSENCIA
DE EXTRACTO
DE GINKGO BILOBA*
La acción de la xantina oxidasa
sobre la hipoxantina, en presen-
cia de hierro, induce la forma-
ción de radicales libres del oxí-
geno, que pueden degradar la
desoxirribosa, para producir
malondialdehído (MDA). El es-
tudio que se describe a conti-
nuación, utiliza este método pa-
ra medir la formación de MDA,
en presencia o ausencia de ex-
tracto de Ginkgo biloba*, con el
fin de determinar su eficacia co-
mo agente antirradicales libres.
Método
Generación de radicales li-
bres del oxígeno: se mezcló
16
11:20 Página 16
hierro, desoxirribosa, EDTA, hi-
poxantina, 0,1% extracto de
Ginkgo biloba* tampón de fosfa-
to y xantina oxidasa en tubos de
vidrio de borosilicato con tapo-
nes a rosca. La mezcla se incu-
bó durante 1 hora a 37°C. Se re-
alizaron los siguientes controles:
• Control del producto: 0,1%
de extracto de Ginkgo biloba
sin desoxirribosa – para com-
probar que el producto no era
degradado por el MDA.
• Control negativo: mezcla sin
xantina oxidasa.
• Control de degradación:
mezcla sin la protección del
extracto de Ginkgo biloba*.
• Control de protección: mez-
cla en la que se reemplaza el
extracto de Ginkgo biloba* por
230mM de vitamina E y
500mM de vitamina C.
Todas las pruebas se realizaron
por triplicado.
Medición de la formación de
MDA: Tras la incubación, se
centrifugaron los tubos y se de-
terminó, en los sobrenadantes
probados, la concentración de
sustancias reactivas al ácido
tiobarbitúrico (SRATB), de las
cuales el MDA es el represen-
tante mayoritario. Cada sobre-
nadante, con el agregado de
ácido tiobarbitúrico, ácido per-
clórico y HTB (hidroxitolueno
butilado), fue incubado a 95°C
durante 1 hora y luego extraído
con butanol. Se estableció un
rango estándar utilizando dilu-
ciones de una solución de MDA,
en vez de los sobrenadantes
probados. La concentración de
MDA se determinó, en cada uno
de los extractos butanólicos,
mediante espectrofluorometría
(excitación: 532 nm y emisión:
553 nm).
NCP 318 • marzo-abril 2011
11-20 Activos Cosmeticos 1.qxd:1 4/3/11 11:20 Página 17

Resultados comparación con los controles. loba* inhibió la formación de ra-

Un nivel bajo de MDA indica dicales libres en un 99% en
Las figuras 7 y 8 muestran los que un agente antirradicales li- comparación con el 78% del
resultados del análisis de MDA bres es efectivo (Fig. 6). Un control de protección que conte-
en el producto probado, en 0,1% de extracto de Ginkgo bi- nía la mezcla de vitaminas C y E.

Fig. 6. Mecanismo para medir la efectividad de un agente antirradicales libres.

Concentración de extracto de Ginkgo Biloba* (%) Control positivo

Tratamiento
0 0.01 Vitamina E + C
Control del producto: MDA
(n moles) generados en - 0 0
ausencia de desoxirribosa
MDA (n moles) generados en 16,5 0,13
3,69
presencia de desoxirribosa ±1,2 ±0,08

MDA (n moles) generados

16,5 0,13 3,69
a partir de desoxirribosa
Inhibición de la formación
0 99 78
de MDA (%)
Fig. 7. Determinación de la formación de MDA (malondialdehído) a partir de desoxirribosa, en presencia o ausencia de
extracto de Ginkgo biloba*.

Fig. 8. Determinación de la formación de MDA a partir de desoxirribosa en presencia o ausencia de extracto de Ginkgo
biloba*.

NCP 318 • marzo-abril 2011 17

11-20 Activos Cosmeticos 1.qxd:1 4/3/11 11:20 Página 18

Activos Cosméticos

CONCLUSIONES

A una concentración tan baja demostrado que los extractos
como 0,1% se observó que el estandarizados de Ginkgo biloba
extracto de Ginkgo biloba*. tienen una fuerte actividad antio-
xidante(7,18,19,20,21) y antirradicales li-
• Protege de la radicación UVB bres(6,40) y que son más efectivos,
y demuestra mayor protección como antioxidantes, que las vita-
que el control con vitaminas C minas C y E(15,54). También se ha
y E. demostrado que los extractos de
Ginkgo biloba protegen a los lípi-
• Es un efectivo agente antirra- dos de la degradación oxidativa,
dicales libres. con más eficacia que las proteí-
nas(5). Las diferencias en activi-
• Estimula el crecimiento celu- dad antioxidante, observadas
lar. por algunos investigadores, en-
tre extractos de Ginkgo biloba
• Es seguro(35,36,37). procedentes de distintas fuen-
tes, pueden deberse a las di-
Estos resultados coinciden con ferencias en el proceso de fa-
otros estudios, en los que se ha bricación(10). En una reciente
publicación independiente, se
probaron formulaciones que
contenían el activo de Ginkgo bi-
loba utilizado en este estudio, y
otras formulaciones que contení-
an flavonoides (rooibos y té), y
se encontró que la formulación
con ginkgo era la más eficaz pa-
ra tratar las arrugas(57).
Los resultados aquí presenta-
dos, junto con las propieda-
des, previamente documenta-
das en la literatura sobre
Ginkgo biloba (Fig. 9), hacen
del Extracto de Ginkgo biloba*
un candidato ideal como acti-
vo antiedad para su uso en
productos para la piel.

Aplicaciones
Propiedades
cosméticas sugeridas

• Antirradicales libres(4,5,6,11,12,22,23,40,43,44,45) • Especialmente, el cuidado

de la piel:
• Antioxidante(4,5,6,7,10,13,15,18,19,20,21,23,42,44,45,46)
- Productos antiedad
• Inhibe elastasas y hialuronidasas asociadas con y productos para pieles
el envejecimiento(48) maduras

• Tratamiento efectivo de la piel seca(38) - Productos solares y para

después del sol
• Estimula la producción de colágeno y la regeneración
de la piel(46)

• Inhibe la peroxidación lipídica de las membranas y ayuda a

mantener la integridad y permeabilidad de las paredes
celulares(40,42)

• Estimulante de la circulación(8,23,24,41,42,44,49,52)

• Estimulante(41)

• Tónico(41,47)

• Antiinflamatorio(5,6,9,42,49,50,52)

• Antibacteriano(39,44,47)

* El extracto concentrado de Ginkgo utilizado en este estudio se vende con el nombre comercial
de Cosmetochem, Flavonoid Complex SC™ PF.
Fig. 9. Actividades cosméticas del Ginkgo biloba, extraídas de la literatura.

18 NCP 318 • marzo-abril 2011

11-20 Activos Cosmeticos 1.qxd:1 4/3/11
BIBLIOGRAFÍA
1. Amić, D. et al. (2003). Structu-
re-radical scavenging activity rela-
tionships of flavonoids. Croat.
Chem. Acta 76 (1): 55-61.
2. Hollman, P.C.H. & Arts, I.C.W
(2000). J. Sci. Food Agric. 80, 1081-
93.
3. Aherne,S.A. & O’Brien N.M.
(2002). Nutrition 18, 75-81.
4. Louajri, A. et al. (2001). The ef-
fect of Ginkgo biloba extract on free
radical production in hypoxic rats.
Biol. Pharm. Bull. 24 (6): 710-12.
5. Tan, E & Chan, P (2003). Gink-
go biloba. Disease mechanism IV:
Free Radical Damage. http://cgi.
stanford.edu/group
6. Hibatallah, J., Carduner, C. &
Poelman M.C: (1997). Protective ef-
fect of a flavonoidic extract from
Ginkgo biloba against free radical
injury. Proceedings of the 19th
IFSCC Congress, Sydney.
7. Huang, P. et al. (2004). Effect of
Ginkgo biloba leaves on oxidation
of human low density lipoproteins in
vitro. Wei Sheng Yan Jiu. 33 (4):
453-54.
8. Hoffmann, D. (). Ginkgo biloba.
American Botanical Council- Herbal
Materia Medica.
9. Ilieva, I. et al. (2004). The ef-
fects of Ginkgo biloba extract on li-
popolysaccharide-induced inflam-
mation in vitro and in vivo. Exp. Eye
Res. 79 (2): 181-87.
10. Mantle, D., Wilkins, R.M. &
Gok, M.A. (2003). Comparison of
antioxidant activity in commercial
Ginkgo biloba preparations. J. Al-
tern. Complement. Med. 9 (5): 625-
29.
11. Smith, J.V. & Luo, Y. (2003).
Elevation of oxidative free radicals
NCP 318 • marzo-abril 2011
11:20 Página 19
in Alzheimer’s disease models can
be attenuated by Ginkgo biloba ex-
tract EGb 761. J. Alzheimer’s Dis. 5
(4): 287-300.
12. Zhang, Y., Wu, X.Q. & Yu, Z.Y.
(2002). Comparison study on total
flavonoid content and anti-free radi-
cal activity of the leaves of bamboo,
Phyllostachys nigra and Ginkgo bi-
loba. Zhonngguo Zhong Yao Za Zhi.
27 (4): 254-57.
13. Bedir, E. et al. (2002). Biologi-
cally active secondary metabolites
from Ginkgo biloba. J. Agric. Food
Chem. 50 (11): 3150-55.
14. Gohil, K. & Packer, L. (2002).
Bioflavonoid-rich botanical extracts
show antioxidant and gene regula-
tory activity. Ann. N.Y. Acad. Sci.
957, 70-77.
15. Horakova, L. et al. (2003). Stan-
dardized extracts of flavonoids in-
crease the viability of PC12 cells
treated with hydrogen peroxide: ef-
fects on oxidative injury. Arch. Toxi-
col. 77 (1): 22-29.
16. Gaby, A.R. (1996). Ginkgo bilo-
ba extract: A review. Altern. Med.
Rev. 1 (4): 236-42
17. Ginkgo biloba Monograph.
(1998). Altern.Med. Rev. 3 (1): 54-57.
18. Rong, Y., Geng, Z. & Lau, B.H.
(1996). Ginkgo biloba attenuates
oxidative stress in macrophages
and endothelial cells. Free Radic.
Biol. Med. 20: 121-27.
19. Yan, l.J., Droy-Lefaix, M.T. &
Packer, L. (1995). Ginkgo biloba ex-
tract (EGb 761) protects human low
density lipoproteins against oxidati-
ve modification mediated by copper.
Biochem. Biophys. Res. Commun.
212: 360-66.
20. Shen, J.G. & Zhou, D.Y. (1995).
Efficiency of Ginkgo biloba extract
(EGb 761) in antioxidant protection
against myocardial ischemia and
reperfusion injury. Biochem. Mol.
Biol. Int. 35,125-34.
21. Marcocci, L. et al. (1994). Antio-
xidant action of Ginkgo biloba ex-
tract EGb 761. Methods Enzymol.
234, 462-75.
22. Maitra, I. et al. (1995). Peroxyl
radical scavenging activity of Gink-
go biloba extract Egb 761. Bio-
chem. Pharmacol. 49, 1649-55.
23. Carr, D., Bartoleti, R.M. &
D’Angela, A. (1997). Medical attri-
butes of Ginkgo biloba –The Mai-
denhair Tree. Paper developed as
part of the Medical Botany course
at Wilkes University.
24. Stromgaard, K. & Nakanishi, K.
(2004). Chemistry and biology of
terpene trilactones from Ginkgo bi-
loba. Angew. Chem. Int. Ed. Engl.
43 (13): 1640-58.
25. van Beek, T.A. (2002). Chemical
analysis of Ginkgo biloba extracts. J.
Chromatogr. A. 967 (1): 21-55.
26. Deng, F. & Zito S.W. (2003). De-
velopment and validation of a gas
chromatographic-mass spectrome-
tric method for simultaneous identi-
fication and quantification of marker
compounds including bilobalide,
ginkgolides and flavonoids in Gink-
go biloba L. extract and pharmaceu-
tical preparations. J. Chromatogr. A.
986 (1): 121-27.
27. Mossmann, T. (1983). Rapid
colorimetric assay for cellular
growth and survival: application to
proliferation and cytotoxicity as-
says. Immunol. Methods, 65. 55-63.
28. Torel, J., Cillard, J. and Cillard,
P. (1986). Antioxidant activity of fla-
vonoids and reactivity with peroxy
radical Phytochemistry, 25 (2): 383-
385.
19
11-20 Activos Cosmeticos 1.qxd:1 4/3/11 11:20
Activos Cosméticos
29. Corungiu, F. et al. (1986). Lipid
peroxidation and molecular damage
to polyunsaturated fatty acids in rat
liver. Recognition of two classes of
hydroperoxides formed under con-
ditions in vivo Chem. Biol. Interac-
tions, 59, 147-55.
30. Corongiu, F. et al. (Antioxidant
activity of a-tocopherol against lipid
peroxidation in rat liver microso-
mes. IRL Press Limited, Oxford,
(England), 81-86.
31. Situnayake, R.D. et al. (1990).
Lipid peroxidation and hepatic an-
tioxidants in alcoholic liver disease.
Gut, 31, 1311-17.
32. Rafat Husain S., Cillard. J. & Ci-
llard, P. (1987). Hydroxyl radical
scavenging activity of flavonoids.
Phytochemistry, 26, 2489-91.
33. Miiyachi,Y., Horio, T. & Imamu-
ra, S.J. (1983). Clin. Exp. Dermatol.
8, 305-310.
34. EVIC-CEBA Laboratoire de
Recherche et d’Expérimentation,
France. Test Report N° B228/3255.
Assessment of the effect of Flavo-
noid Complex SC on the cytotoxicity
of oxygenated free radicals induced
by UVB rays.
35. Test report (IC 94.51) Primary
Skin irritation BIOGIR S.A.F-33611
GAZINET (France) February 1994.
36. Test report (IO 94.51) Occular
irritation BIOGIR S.A.F-33611 GA-
ZINET (France) February 1994.
37. Test report (INR 94.51) Acute,
single oral dose BIOGIR S.A.F-
33611 GAZINET (France) February
1994.
38. Rovesti, P. (1974) Riv. Ital. Ess.
Prov., 56, 13-17.
39. Mourey, M., Mortier, F. & Mou-
rey, A. (1985). Plantes Méd. Phyto-
thér., 19, 270-76.
20
Página 20
40. Pincemail, C. & Deby, C. (1986).
Presse Méd., 15, 1475-1479.
41. Plants in Cosmetics, Volume 1:
Prepared by the Committee of Ex-
perts on Cosmetic Products with
the collaboration of Prof. Anton Ro-
bert, Dr Franco Patri & Prof. Vittorio
Silano., Council of Europe Publis-
hing, 2001.
42. Leung, A.Y. & Foster, S. (1996).
Encyclopedia of Common Natural
Ingredients used in Food and Cos-
metics.
43. Krishnakanatha, T.P. & Lokesh,
B.R. (1993). Scavenging of supero-
xide anions by spice priciples. In-
dian J. Biochem.Biophys, 30 (2).
133-4.
44. Stephen Foster: Botanical Boo-
klet Series – American Botanical
Council Site. Ginkgo: http://www.
herbalgram.org/botanicalbooks/
ginkgo.html
45. Lin, S.Y. & Chang, H.P.(1997).
Induction of superoxide dimutase
and catalase activity in different tis-
sues and protection from UVB ra-
diation after topical application of
Ginkgo biloba extracts. Methods
Find. Exp. Clin.Pharmacol., 19 (6):
367-71.
46. Kim, S.J. et al. (1997). Effects of
flavonoids of Ginkgo biloba on pro-
liferation of human skin fibroblasts.
Skin Pharmacol. 10 (4): 200-05.
47. Ody, P.(2000) The Complete
Guide Medicinal Herbal, publ. Dor-
ling Kindersley, 2nd edn.
48. Brand-Garnys, E. et al. (2001).
Flavonoids: looking at the face of
pharmaceuticals (part 2), p.93.
Cosmetic and Toiletry Manufacture
Worldwide, pub. Aston Publishing
Group.
49. Wren, R.C. (1988). Potter’s
New Encyclopedia of Botanical
Drugs & Preparations, publ. Daniel
Co. Ltd.
50. Castelli, D. et al. (1998). Pretre-
atment of skin with a Ginkgo biloba
extract / sodium carboxymethly-β-
1,3-glucan formulation appears to
inhibit the elictation of allergic con-
tact dermatitis in man. Contact Der-
matitis, 39 (5): 274.
51. Middleton Jr, E., Kandaswarmi,
T.C. & Theoharides, C. (2000). For
review. Pharmacol. Rev. 52, 673-
751.
52. Prior, R.L. & Cao, G. (2000). J.
AOAC Int. 83, 950-56.
53. Rice-Evans, C. Miller, N.J. &
Paganga, G. (1996). Free Radical
Biol. Med.20, 933-56.
54. www.trevigen.com.
55. EVIC-CEBA Laboratoire de
Recherche et d’Expérimentation,
France. Test Report N° B229/3255.
Assessment of the effect of Flavo-
noid Complex SC on the deoxyribo-
se degradatiomnof oxygenated free
radicals induced by the action of
xanthine oxidase on hypoxanthine.
56. LeBar et al. (1997), A placebo-
controlled double blind, randomised
trial of extract of Ginkgo biloba for
dementia. JAMA, 278 (16). 1327-
32.
57. Chuarienthong, P. et al. (2010)
Clinical efficacy comparison of anti-
wrinkle cosmetics containing herbal
flavonoids Int. J. Cos. Sci 32, 99-
106.
NCP 318 • marzo-abril 2011
21-30 Activos Cosmeticos 2.qxd:1 8/3/11 10:33 Página 21
21-30 Activos Cosmeticos 2.qxd:1 4/3/11 11:21 Página 22
21-30 Activos Cosmeticos 2.qxd:1 8/3/11 16:22 Página 23

Activos Cosméticos
Propiedades tensoras
de la fracción alcamida
de las cáscaras del fruto
de Zanthoxylum bungeanum
Autores: C. Artaria1, G. Maramaldi1, A. Bonfigli2, L. Rigano2 and G. Appendino3
1
Indena S.p.A., Viale Ortles 12, 20139 Millan.
2
ISPE, Via Bruschetti 1, 20125 Milan.
3
Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche
e Farmacologiche, Via Bovio 6, 28100, Novara, Italy.

Palabras clave: lifting, sanshool, spilantol, arrugas, Zanthoxylum.

SINOPSIS INTRODUCCIÓN

Los frutos de varias especies del
género Zanthoxylum se utilizan
como especias en la cocina chi-
na y japonesa, por su delicado
sabor y por el efecto de hormi-
gueo que producen. Los princi-
pios activos responsables de la
sensación de hormigueo son las
hidroxialquilamidas lipofílicas hi-
droxi α- y β-sanshool (1a,b). En
estudios anteriores, se ha valida-
do el uso de un extracto lipofílico
rico en sanshool obtenido de la
cáscara del fruto de Z. bungea-
num Maxim (Zanthalene®), como
ingrediente cosmético contra el
picor. Dado que el hormigueo es
una especie de “picor paralizan-
te” y que el Zanthalene® inhibe
fuertemente la transmisión si-
náptica, hemos investigado la
capacidad que tiene este pro-
ducto para relajar los músculos
subcutáneos y actuar como
agente tensor de aplicación tópi-
ca frente a las arrugas. Como re-
ferencia, se utilizó un extracto
antiarrugas rico en spilantol (2),
una alcamida lipofílica con pro-
piedades sensoriales similares a
las de ZANTHALENE®. Se eva-
luó, tanto objetiva como subjeti-
vamente la mejoría a corto plazo
(efecto tensor) y a largo plazo
(antiarrugas) de los parámetros
que definen la aspereza de la
piel. En los ensayos objetivos se
observó que el extracto lipofílico
rico en sanshool tenía un efecto
tensor inmediato a dosis a las
que el extracto de alcamida de
referencia resultaba inactivo.
Además, se observó cierta desen-
sibilización tras la aplicación re-
petida, y una buena tolerancia
en general aunque el efecto an-
tiarrugas de ambos productos
fue modesto. En conjunto, estas
observaciones validan el uso de
extractos lipofílicos ricos en
sanshool como agentes tenso-
res eficaces con acción inmedia-
ta y demuestran la importancia
de los estudios sensoriales en el
desarrollo de ingredientes cos-
méticos innovadores.
Las cáscaras del fruto de Zan-
thoxylum bungeanum Maxim
(familia Rutaceae), un arbusto
endémico de la región china de
Sichuan, se utilizan como espe-
cia en la cocina china y japone-
sa especialmente en recetas de
pescado, así como para mo-
derar el picor y la irritación
producidos por los alimentos pi-
cantes(1). En Europa, se comer-
cializa como Pimienta de Si-
chuan. En China, es un popular
remedio contra los picores y el
dolor de muelas(2), un uso que le
ha valido a la planta el nombre
de “árbol del dolor de muelas”(2).
La pimienta de Sichuan tiene un
aroma y sabor únicos. Está do-
tada de una delicada nota cítri-
ca, pero es principalmente fa-
mosa por inducir una sensación
de hormigueo en la cavidad
oral(1). El hormigueo, una nota
totalmente ausente en la cocina
occidental pero típica de la tra-
dición culinaria del Lejano
Oriente, pertenece al reino de la

NCP 318 • marzo-abril 2011 23

21-30 Activos Cosmeticos 2.qxd:1 8/3/11
Activos Cosméticos
quemestesis, es decir, es una
somatosensación oral inducida
por el alimento, no mediada por
receptores gustativos u olfati-
vos(3). El hormigueo se puede
describir como la sensación que
produce una pila sobre la len-
gua o en términos sensoriales,
como un “picor paralizante”. A
pesar de décadas de investiga-
ción, el mecanismo molecular
que produce el hormigueo se
conoce poco a diferencia de la
amplia información que existe
para otras sensaciones que-
mestéticas como la sensación
de calor, frescor y frío(3). El hor-
migueo inducido por la pimienta
de Sichuan se relaciona con la
presencia de hidroxialquilami-
das insaturadas, especialmente
con un par de amidas diastere-
oméricas insaturadas (hidroxi α-
y β-sanshool, 1a y 1b, respecti-
vamente)(4), de las que se han
identificado y clonado reciente-
mente una serie de receptores
específicos. Los α-hidroxisans-
hools se unen e inhiben los ca-
nales de potasio de dos poros
24
16:22 Página 24
KCNK3, KCNK9 y KCNK18, un
tipo de canales iónicos sensi-
bles a las variaciones de pH y
a anestésicos generales(5). Los
hidroxisanshools y otros cons-
tituyentes de la pimienta de Si-
chuan, pueden interactuar con
otros receptores RPT quemes-
teticos y por lo tanto no está
claro hasta qué punto el hormi-
gueo que produce esta espe-
cia se debe solamente a la
interacción de los sanshools
con los canales de potasio de
dos poros(5). La sensación es-
pecial producida por la pimien-
ta de Sichuan en la cavidad
oral y su uso como agente con-
tra los picores, han impulsado
el desarrollo de un extracto li-
pofílico rico en sanshool a par-
tir de las cáscaras del fruto de
Z. bungeanum Maxim (ZAN-
THALENE®) que actúa como
agente calmante de la piel(6,7).
Este artículo muestra que el
ZANTHALENE® también tiene
actividad antiarrugas debido a
su capacidad de relajar los
músculos subcutáneos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Participaron en el estudio vein-
tiuna mujeres voluntarias de ori-
gen caucásiano, de entre 35 y
65 años de edad que se dividie-
ron al azar en tres grupos. Los
criterios de inclusión fueron, te-
ner un buen estado de salud y
no presentar patologías inme-
diatamente antes del ensayo o
durante el mismo. Todas las vo-
luntarias fueron informadas de
los objetivos del estudio y el pro-
tocolo de tratamiento de acuer-
do con la Declaración de Helsin-
ki y dieron su consentimiento
firmado antes de participar. El
estudio se realizó de acuerdo
con los requisitos del Sistema
de Garantía de Calidad, es de-
cir de acuerdo con los principios
de buenas prácticas de labora-
torio (BPL) y de buenas prácti-
cas clínicas (BPC). Dado que se
utilizaron sujetos sanos, no hizo
falta la aprobación de un comité
de ética. Se pidió a las volunta-
rias que no utilizaran otros pro-
ductos en el área estudiada,
NCP 318 • marzo-abril 2011
21-30 Activos Cosmeticos 2.qxd:1 8/3/11
que evitaran la exposición inten-
cionada a los rayos UV durante
todo el estudio y que no se lava-
ran la cara durante las 3 horas
previas al comienzo de cada
medición.
Formulaciones
La tabla I muestra la composi-
ción de las formulaciones pro-
badas. Cada formulación fue
asignada a uno de los grupos
con un procedimiento doble-cie-
go. El ZANTHALENE® (Indena
S.A.S., Tours, France) (batch
40849) se obtuvo en condicio-
nes hipercríticas, según se des-
cribe en WO00/02570(6). El pro-
ceso requiere maceración de
los pericarpios del fruto de Z.
bungeanum Maxim y su extrac-
ción con CO2 en reciclado conti-
nuo durante 2 horas, a una tem-
peratura de 45ºC y una presión
de 250 bares. Tras la evapora-
ción del CO2, la fracción oleosa
se seca en condiciones de va-
cío y se estandariza para que
contenga 4.4-6.4% de isobutila-
midas, disolviéndola en aproxi-
madamente 80% oleil alcohol
Ingrediente / cantidad (% p/p)
Aqua
Disodium EDTA
Imidazolidinyl urea
Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7
Oleyl Alcohol
Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate
Diethylhexyl syringylidenemalonate, caprylic/capric
triglyceride
Tocopherol
Methylparaben
Caprylic/capric triglyceride (and) Spilanthes acmella
Flower Extract (batch 118857)
Zanthalene® (batch 40849)
Tabla I. Formulaciones probadas.
NCP 318 • marzo-abril 2011
16:28 Página 25
(Cognis Deutschland GmbH,
Düsseldorf, Alemania). El Capry-
lic/Capric triglyceride (and) Spi-
lanthes acmella Flower extract
es el extracto rico en spilantol.
Réplicas de piel
y análisis de imágenes
Para obtener replicas negativas
de la superficie periocular (ré-
plicas de piel), se utilizó un po-
límero sintético de endureci-
miento rápido (Silflo; Flexico
Corporation, Potters Bar, Herts,
Reino Unido) y discos adhesi-
vos (3 M, 24 X 40). Se coloca el
disco adhesivo sobre la piel de
la voluntaria para delimitar el
área a investigar, evitando esti-
rar la piel durante la aplicación
y marcando la orientación de la
muestra. Se extiende una pe-
queña cantidad del polímero
dentro del área circular delimi-
tada por el disco adhesivo y se
deja in situ durante unos minu-
tos hasta que seque. Luego se
retira el disco obteniéndose un
exacto duplicado de la superfi-
cie cutánea en el polímero sin-
tético. Cada réplica de silicona
Formulación A
87,5
0,10
0,30
3,00
6,50
0,10
0,10
0,20
0,20
2,00
– 2,00
se etiqueta con el número del
sujeto, las iniciales y la fecha y
se almacena, dentro de un so-
bre de papel cebolla, hasta su
análisis [condiciones de alma-
cenamiento: 24 ± 2ºC (tempe-
ratura), 50 ± 10% (humedad)].
Las réplicas de silicona se ilumi-
nan con un ángulo de incidencia
de 35º, lo cual genera sombras
que traducen las arrugas de la
piel. Se tomó la precaución de
orientar las principales arrugas
perpendicularmente a la direc-
ción de la luz incidente. Se to-
maron imágenes de un área de
12 X 9 mm de cada réplica, me-
diante una videocámara (Sony
IEEE-1394 XCD-SX910, Tokio,
Japón) y se analizaron con un
software de procesamiento de
imágenes (Quantilines; Mona-
derm, Mónaco) que posibilita un
análisis integrado de los datos
de los parámetros de alivio, pro-
puestos por Corcuff(8). El análisis
de datos arroja varios paráme-
tros relacionados con el grado
de arrugas, aspereza y otros
marcadores de superficie, in-
cluidos Ra y Rz. Rz es la dife-
rencia máxima promedio de los
Formulación B Formulación C
87,5 88,5
0,10 0,10
0,30 0,30
3,00 3,00
6,50 6,50
0,10 0,10
0,10 0,10
0,20 0,20
0,20 0,20
– –
1,00
25
21-30 Activos Cosmeticos 2.qxd:1 8/3/11
Activos Cosméticos
valores de luminancia de cinco
secciones del escáner y repre-
senta la profundidad de las arru-
gas. Ra es la desviación prome-
dio de la curva de luminancia
desde la luminancia promedio y
representa el área por encima y
por debajo de una línea promedio
que atraviesa el centro del perfil
correspondiente a la aspereza de
la superficie. Rz y Ra se expresan
en unidades de brillo, escala de
grises, en un rango de 0 a 256 y
el software las calcula en micró-
metros. Para asegurar la consis-
tencia del equipo de computa-
ción, iluminación y otras variables
técnicas, un mismo operador rea-
liza el análisis de imágenes de to-
das las réplicas al final del estu-
dio. Las variables de aspereza de
la piel, Rz y Ra se consideran cri-
terios de valoración primarios.
Diseño del estudio
El primer grupo de voluntarias de-
bía aplicarse la Formulación A en
una mitad del rostro y la Formula-
ción B en la otra mitad. El segun-
do grupo debía aplicarse la For-
mulación C en una mitad del
rostro y la Formulación A en la
otra. El último grupo se aplicaba
la Formulación B en una mitad
del rostro y la Formulación C en la
otra mitad. De esta forma, cada
formulación se probó en 14 muje-
res ya que cada una se aplicaba
dos (uno en cada mitad del ros-
tro) de los tres productos, durante
4 semanas. En la evaluación
T0
Formulación A 15,29 ± 3,46
Formulación B 14,66 ± 2,95
Formulación C 16,07 ± 4,24
Tabla II. Media ± DE de los valores de Ra (aspereza media) registrados a los distintos tiempos de control, para las tres
formulaciones.
26
16:22 Página 26
inicial (T0), se midieron los valo-
res de aspereza media (Ra) y as-
pereza máxima (Rz), con el fin de
definir los parámetros basales y
se tomaron imágenes digitales de
las áreas perioculares (Fotofinder
Dermoscope, Teachscreen Soft-
ware Gmbh, Bad Birnbach, Ale-
mania). Tras las mediciones ba-
sales, un operador aplicó una
cantidad estandarizada de crema
sobre una mitad del rostro de ca-
da voluntaria (un producto distinto
en cada mitad) y se repitieron las
mediciones de aspereza de la
piel y la toma de imágenes digita-
les a los 30 minutos (T0 30) para
evaluar la eficacia del producto a
corto plazo. Durante las evalua-
ciones, las voluntarias se encon-
traban sentadas, en posición rela-
jada y descansada, en un sillón
confortable, de modo que las
arrugas y la expresión facial tuvie-
ran su apariencia y característi-
cas normales. Luego, las volunta-
rias debían aplicarse cada
producto en una mitad del rostro
dos veces al día, durante 4 sema-
nas. A las dos semanas de trata-
miento, se realizó una revisión in-
termedia (T15) y al finalizar el
ensayo (4 semanas) se volvieron
a evaluar los efectos a corto pla-
zo, midiendo al finalizar los con-
troles (T30 0) y a los 30 minutos
de una aplicación realizada por
un operador (T30 30). No se lim-
pió la piel antes de las medicio-
nes. Todas las mediciones tu-
vieron lugar en una habitación
bioclimática a 24 ± 2º C de
T0 30 T15
15,14 ± 3,37 15,54 ± 4,71
15,06 ± 3,67 15,64 ± 2,98
13,45 ± 3,09 16,23 ± 3,94
temperatura y 50 ± 10% de hu-
medad, realizadas por la misma
persona, para evitar variaciones
de un investigador a otro. Al final
del estudio, se pidió a las volunta-
rias que completaran un cuestio-
nario específico con su opinión
sobre la eficacia y la tolerabilidad
de los productos probados.
Análisis estadístico
Los resultados se expresan co-
mo media ± DE. El análisis esta-
dístico se realizó con Spss para
Windows (SPSS Inc., Chicago,
IL, EE.UU.). Para evaluar la sig-
nificación estadística de los cam-
bios en Ra y Rz, se utilizó la
prueba de Wilcoxon para datos
pareados. Valores de P<0,05 se
consideraron significativos.
RESULTADOS
Se calcularon los promedios y
desviación estándar de todos
los valores instrumentales re-
gistrados con las tres formula-
ciones, a los diferentes tiempos
de control. También se calculó
la variación del parámetro (dife-
rencia entre la media a T0 30
/T15/T30 30 y la media al princi-
pio del tratamiento T0, o al prin-
cipio de la revisión final T30).
Aspereza de la piel
La tabla II muestra los valores
de Ra registrados en el control
T30 T30 30
15,79 ± 3,43 16,13 ± 3,73
16,97 ± 4,72 16,49 ± 4,00
16,47 ± 4,34 15,26 ± 4,73
NCP 318 • marzo-abril 2011
21-30 Activos Cosmeticos 2.qxd:1 8/3/11 16:22 Página 27

basal (T0), a los 30 minutos de

la aplicación estandarizada rea-
lizada por un operador (T0 30),
después de 15 días de autoapli-
cación (T15), después de 30
días de autoaplicación (T30) y a
los 30 minutos de la aplicación
estandarizada realizada por un
operador, tras un mes de auto-
aplicación (T30 30).

Parámetro Ra
(Valor promedio de aspereza)

A los 30 minutos de la aplica-

ción de la Formulación C, los
valores de Ra disminuyeron de
16,07 ± 4,24 a 13,45 ± 3,09. Se
observó un descenso similar
(de 16,47 ± 4,34 a 15,26 ± 4,7)
Figura 1. Resultados de Ra para las Formulaciones A, B y C en el control ba- entre la última aplicación y la
sal (T0 C) y después de 30 minutos de una aplicación estandarizada realizada
última medición. Ambas reduc-
por un operador (T0 30A, T0 30B y T0 30C). Los datos se expresan en media ±
ciones en la aspereza de la piel
desviación estándar. *P<0,05.
fueron significativas (Figuras 1 y
2). Los cambios en los valores
de Ra de los sujetos que se
aplicaron la Formulación A y B
no tuvieron efectos significati-
vos sobre los parámetros medi-
dos.

Parámetro Rz
(Valor máximo de aspereza)

Los valores Rz de los sujetos

que se aplicaron la Formulación
C disminuyeron a los 30 minu-
tos de la primera aplicación, de
74,74 ± 17,78 a 68,33 ± 14,81
no observándose prácticamen-
te disminución entre la última
aplicación y la última medición.
Las formulaciones A y B no tu-
vieron influencia sobre el pará-
metro medido.

Las figuras 3 y 4 muestran fotos

Figura 2. Resultados de Ra para las Formulaciones A, B y C a los 30días de au-
to aplicación (T30 A, T30 B y T30 C) y a los 30 minutos de una aplicación es-
digitales ilustrativas de una vo-
tandarizada realizada por un operador, tras un mes de auto aplicación (T30 luntaria del grupo tratado con la
30A, T30 30B y T30 30C). Los datos se expresan como media ± desviación es- Formulación C, antes y después
tándar. *P<0,05. del tratamiento a corto término.

NCP 318 • marzo-abril 2011 27

21-30 Activos Cosmeticos 2.qxd:1 8/3/11 16:22 Página 28

Activos Cosméticos

T0 T0 30 T15 T30 T30 30

Formulación A 78,37 ± 14,69 79,45 ± 14,85 78,23 ± 18,87 78,96 ± 14,90 80,07 ± 16,44
Formulación B 75,76 ± 10,70 79,58 ± 13,09 79,16 ± 14,61 81,13 ± 17,66 84,30 ± 18,20
Formulación C 74,74 ± 17,78 68,33 ± 14,81 76,58 ± 15,09 79,50 ± 17,50 79,19 ± 22,21
Tabla III. Media ± DE de los valores de Rz (aspereza máxima) registrados a los distintos tiempos de control, para las tres
formulaciones.

quemazón tras la aplicación de

la crema (dos de intensidad mí-
nima, dos moderada y una
fuerte) y una sintió tirantez en
la piel, dos presentaron desca-
mación de intensidad mínima o
moderada y una eritema de in-
tensidad mínima. El producto
produjo lagrimeo de intensidad
fuerte en una de las volunta-
rias. Finalmente, con la Formu-
Figura 3. Foto digital ilustrativa de una voluntaria del grupo tratado con la For-
mulación C antes del tratamiento (T0) y a los 30 minutos del tratamiento (T0 30).
lación C, el 64,3% de las volun-
tarias no presentó ninguna
reacción adversa mientras que
dos sintieron quemazón tras la
aplicación de la crema (una de
intensidad mínima y otra mode-
rada ), dos sequedad en la piel
de intensidad mínima o modera-
da, y una lagrimeo de intensiad
mínima tras la aplicación del
producto.

Figura 4. Foto digital ilustrativa de una voluntaria del grupo tratado con la For- DISCUSIÓN
mulación C después de 1 mes de auto aplicación (T30) y a los 30 minutos de una
aplicación estandarizada realizada por un operador (T30 30). La aparición de las líneas de ex-
presión faciales (arrugas) es el
resultado de la contracción de
Autoevaluación de los sujetos En cuanto a la tolerabilidad, un músculos subcutáneos en un
71,6% de las voluntarias no proceso que se evidencia por la
Se registraron los resultados de presentó ninguna reacción ad- pérdida de matriz tisular (colá-
la autoevaluación subjetiva, aún versa con la Formulación A, geno, elastina)(9). Por ello, se
cuando no se trata de una medi- pero dos sintieron ligera tiran- han desarrollado dos vías bási-
ción estrictamente científica y tez en la piel y dos la piel muy cas complementarias, para
puede tener influencia emocio- seca. Una presentó lagrimeo combatir las arrugas. Una neu-
nal. Las voluntarias calificaron de mínima intensidad tras la rológica, basada en la relajación
las formulaciones como muy aplicación de la crema. Con la de los músculos subcutáneos y
eficaces o bastante eficaces Formulación B, el 50% de las una bioquímica, basada en la
(85,7% para la Formulación A, voluntarias no tuvo ninguna estimulación de la formación de
78,6% para la Formulación B y reacción adversa mientras que matriz tisular. Ejemplo de la pri-
100% para la Formulación C). cinco notaron sensación de mera es la toxina botulínica, un

28 NCP 318 • marzo-abril 2011

21-30 Activos Cosmeticos 2.qxd:1 8/3/11
bloqueante de las sinapsis (Bo-
tox®, Allergan, Inc., Invine, CA,
EE.UU.) y ejemplo de la segun-
da, los agentes que estimulan la
microcirculación o que afectan
directamente a la cantidad de
matriz tisular facial. La razón pa-
ra investigar la actividad relajan-
te de un extracto lipofílico rico
en sanshool (ZANTHALENE®)
sobre los músculos cutáneos
superficiales, fue su actividad
inhibitoria de la transmisión si-
náptica(6) que es el sello distinti-
vo de la toxina botulínica (Bo-
tox®). Además, el hormigueo se
caracteriza por una sensación
de parálisis asociada al picor y
se ha observado que ciertas al-
camidas, como el spilantol
(2)(10), que tienen propiedades
sensoriales similares a las de
los sanshools, tienen actividad
tensora.
Aunque las propiedades senso-
riales de las alcamidas (hormi-
gueo, sensación de calor y frío
en las fases iniciales), aportan
indudablemente interesantes
claves sobre su actividad, pue-
den también condicionar la per-
cepción subjetiva de su eficacia.
Para solucionar este inconve-
niente, se utilizó como referen-
cia un extracto rico en spilantol
que tiene propiedades sensoria-
les similares a las de ZANTHA-
LENE®. Se evaluó su actividad
tensora en un ensayo doble-cie-
go con 21 voluntarias adultas de
origen caucásiano, divididas al
azar en tres grupos y tratadas,
siguiendo un procedimiento do-
ble-ciego, con un producto de
referencia que contenía spilantol
y con el ZANTHALENE®. Experi-
mentos preliminares con dife-
rentes dosis de ZANTHALENE®
habían demostrado que concen-
traciones del 1-2% presentaban
NCP 318 • marzo-abril 2011
16:22 Página 29
un equilibrio óptimo entre activi-
dad y tolerabilidad (no se mues-
tran los datos). Se evaluaron
estas concentraciones, compa-
randolas con la dosis recomenda-
da del producto de referencia pa-
ra uso tópico (2%). Cada producto
se aplicó en una mitad del rostro,
sobre un área alrededor del ojo,
durante 4 semanas. Se evaluaron
los parámetros subjetivos (cues-
tionario sobre eficacia y tolerabili-
dad del producto) y los objetivos
(aspereza media y máxima, medi-
da en réplicas de piel).
En la evaluación subjetiva el
65,7% de las voluntarias califi-
có la formula de referencia co-
mo muy eficaz o bastante efi-
caz en cuanto a su actividad
tensora frente al 100% que ca-
lificó de la misma forma a la
formula que contenía el 1% del
extracto lipofílico rico en sans-
hool (ZANTHALENE ®). Sor-
prendentemente, sólo el 78,6%
calificó así la formula con el
2% de este producto. Una posi-
ble explicación para esta para-
dójica observación es que las
propiedades sensoriales fue-
ran más notables con esta con-
centración y esto produjera una
sensación menos confortable,
afectando así la percepción
global. Es interesante destacar
la percepción sensorial que re-
portaron algunas voluntarias a
las que se trató con ZANTHA-
LENE® en ambos brazos, lo
que indica que las alcamidas
cuando se aplicadan sobre el
estrato córneo pueden llegar a
los receptores sensoriales de
la dermis,confirmando así una
buena biodisponibilidad por
vía tópica.
En la evaluación objetiva se ob-
servó que a pesar de que el
producto de referencia había si-
do calificado como eficaz por
muchas voluntarias, no mejoró
la aspereza de la piel, mientras
que la crema con 1% de ZAN-
THALENE® mostró estadística-
mente una mejora significativa
de la aspereza media. También
disminuyó la aspereza máxima,
aunque esta última no fue es-
tadísticamente significativa. La
formula con un 2% de ZAN-
THALENE® no llegó a reducir los
parámetros de valoración objeti-
vos lo suficiente para considerar-
los significativos estadísticamen-
te. Esta observación sugiere que
una mayor concentración de
ZANTHALENE®, además de ser
peor tolerada, tiene menor activi-
dad tensora.
La ausencia de respuestas ob-
jetivas con el producto de refe-
rencia, se puede deber a su me-
nor concentración total de
alcamidas (0,5-0,9% vs. 4,4-6,4%
en el ZANTHALENE®), o bien a
las pequeñas diferencias es-
tructurales entre el spilantol y el
sanshool, los principios activos
de ambos productos. De hecho,
se sabe que los patrones de in-
saturación y funcionalización de
la cabeza polar amida son críti-
cos para el perfil de bioactivi-
dad(5). En principio, limpiar el
área estudiada al menos 1 hora
antes de aplicar la réplica, po-
dría haber evitado que depósi-
tos del producto interfirieran en
las mediciones. Sin embargo,
los tiempos del diseño eran in-
compatibles con ese procedi-
miento. Por otra parte, dado que
las formulaciones probadas
eran estructuralmente similares
y fueron aplicadas por un único
operador durante las evaluacio-
nes a corto término, se pueden
descartar diferencias en el
29
21-30 Activos Cosmeticos 2.qxd:1 8/3/11 16:22
Activos Cosméticos
llenado de las irregularidades
superficiales de la piel entre las
tres formulaciones.
En cuanto a las posibles bases
moleculares de la actividad ten-
sora del ZANTHALENE®, los
sanshools podrian relajar los
músculos subcutáneos básica-
mente por un mecanismo iono-
trópico mediante interacción
con canales de sodio (actividad
tipo tetrodotoxina), receptores
GABA-A (actividad tipo benzo-
diazepina), o canales de potasio
de dos poros (actividad tipo
anestésico general)(5). Se están
realizando estudios para distin-
guir la contribución, si es que la
hay, de estos mecanismos a la
actividad observada.
También es interesante la dife-
rencia de actividad entre los ex-
tractos ricos en sanshool y en
spilantol, una observación que
apoya la idea de que el grupo
hidroxilo de la cabeza polar de
las alcamidas es crítico para el
perfil biológico(5). La sensación
térmica (calor, frescor, o la com-
binación de ambos) observada
con ZANTHALENE® se puede
deber a la activación de termo-
RPT específicos (RPTV1 y
RPTA1 respectivamente). Los
sanshools solo muestran activi-
dad vanilloide marginal, tanto
en ensayos de activación de
RPTV1 como en ensayos sen-
soriales de picor (valor de Sco-
ville) y su afinidad por el RPTA1
es modesta(11). Por otra parte,
otros constituyentes del extracto
podrían interactuar más poten-
temente con estos parámetros
de valoración o con otros RPTs
como ocurre por ejemplo con el
linalol, un agonista RPTA1
abundante en la pimienta de
Sichuan (12). Los tiempos de
30
Página 30
percepción de estas sensacio-
nes contrastantes y su percep-
ción errática están posible-
mente relacionados con la
sensibilidad específica de cada
individuo. Las alcamidas son
agentes pleiotrópicos capaces
de interactuar con muchos re-
ceptores, incluido el receptor
periférico de cannabinoides
CB2(13). Además, la dependen-
cia no lineal de la actividad ten-
sora del producto de referencia
con respecto a la concentra-
ción, podría reflejar la activación
de rutas con efectos opuestos,
con un perfil general de activi-
dad más favorable a la relaja-
ción a bajas concentraciones
que a altas.
CONCLUSIÓN
Con este estudio hemos de-
mostrado por primera vez un
efecto tensor objetivo de las al-
camidas hidroxiladas que con-
firma al extracto lipofílico rico
en sanshool obtenido de las
cáscaras del fruto de Z. bunge-
anum Maxim (ZANTHALENE®),
como un ingrediente cosmético
funcional para mejorar tempo-
ralmente las arrugas de la piel.
Aunque no es tan potente, o no
tiene una acción tan prolonga-
da como la toxina botulínica,
ZANTHALENE® tiene un exce-
lente perfil de seguridad como
corresponde a un producto deri-
vado de una planta comestible,
en contraposición a uno que de-
rive de un veneno mortal.
BIBLIOGRAFÍA
1. McGee, H. On Food and Cooking: The
Science and Lore of the Kitchen. Scrib-
ner, New York (2004).
2. Eigner, D. and Scholz, D. Das Zau-
berbchlein der Gyani Dolma, D. Phar-
mazie Uns. Zeit 19, 141-152 (1990).
3. Julius, D. From peppers to peppermints:
natural products as probes of the pain
pathway. Harvey Lect. 101, 89-115 (2005).
4. Xiong, D., Shi, D., Yamamoto, H. and
Mizuno, M. Alkamides from pericarp of
Zanthoxylum bungeanum. Phytoche-
mistry, 46, 1123-1126 (1997).
5. Bautista, D.M., Sigal, Y.M., Milstein,
A.D. et al. Pungent agents from Szechuan
peppers excite sensory neurons by inhibi-
ting two-pore potassium channels. Nature
Neurosci., 11, 772-1779 (2008).
6. Bombardelli, E. and Gabetta, B. Ex-
tracts of Zanthoxylum bungeanum,
pharmaceutical and cosmetic formula-
tions containing them. W000/02570, Jan
20 (2000).
7. Guglielmini, G. and Cristoni, A. Zan-
thoxylum alatum extract inhibits skin sen-
sitivity. Cosmetic & Toiletries 7, 47 (2002).
8. Corcuff, P. and Leveque, J.L. Skin surfa-
ce replica image analysis of furrows and
wrinkles. In: Handbook of Non-Investigati-
ve Methods and the Skin (Serup, J. and
Jemec, G.B.E., eds), pp. 89-96. CRC
Press, Inc., Boca Raton (1995).
9. Leveque, J.L. EEMCO guidance for
the assessment of skin topography. J.
Eur. Acad. Dermatol. Venereol., 12(2),
103-202 (1999).
10. Demarne, F. and Passaro, G. Use of
an acmella oleracea extract for the botox-
like effect thereof in an anti-wrinkle cos-
metic composition. UP PTSO Patent Ap-
plication 20080069912, March 20, (2008).
11. Koo, J.Y., Jang, Y., Cho, H. et al.
Hydroxy-a-sanshool activates TRPV1
and TRPA1 in sensory neurons. Eur. J.
Neurosci., 26, 1139-1147 (2007).
12. Riera, C.E., Menozzi-Smarrito, C.,
Affolter, M. et. al. Compounds from Si-
chuan and Melegueta peppers activate,
covalently and non-covalently, TRPA1
and TRPV1 channels. Br. J. Pharmacol.
157, 1398-1409 (2009).
13. Gertsch, J. Immunomodulatory li-
pids in plants: plant fatty acid amides and
the human endocannabinoid system.
Planta Med. 74, 638-650 (2008).
NCP 318 • marzo-abril 2011
31-42 Aenor.qxd:1 4/3/11 11:28 Página 31

Aenor
AENOR CTN 84 - SC2 – PRODUCTOS COSMÉTICOS
RESÚMEN DE ACTIVIDADES 2010

NORMAS UNE PUBLICADAS EN B.O.E.

UNE 84135 Materias primas cosméticas. Estearato de di etilenglicol.

UNE 84607-1 Materias primas cosméticas. Determinación de sustancias fácilmente
carbonizables contenidas en hidrocarburos saturados (pastosos y sólidos)
obtenidos del petróleo.
UNE 84615 Materias primas cosméticas. Di estearato de etilenglicol.
UNE 84707 Matérias primas cosméticas. Goma Xanta na.
UNE 84710 Materias primas cosméticas. Dentífricos. Determinación del contenido
en ión nitrato por cromatografía líquida.
UNE 84740 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Dioxido de titanio.
UNE 84742 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Determinación de trazas
de mercurio en dióxido de titanio por absorción atómica.
UNE 84769 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico
de tomillo (Thymus vulgaris L.).
UNE 84769 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Determinación
de flavonóides y ácidos fenólicos por cromatografía líquida
de alta eficacia.
UNE-EN ISO 18416 Cosméticos. Microbiología: Detección de Candida albicans
(ISO 18416:2007).
UNE-EN ISO 21148 Cosméticos. Microbiología: instrucciones generales para el examen
microbiológico. (ISO 21148:2005 incluyendo Cor 1:2006).
UNE-EN ISO 22717 Cosméticos. Microbiología: Detección de Pzseudomonas aeruginosa
(ISO 22717:2006).
UNE-EN ISO 22718 Cosméticos. Microbiología: Detección de Staphylococcus aureus
(ISO 22718:2006).
UNE-EN ISO 21149 Cosméticos. Microbiología: Detección y recuento de bacterias
anaeróbicas mesofílicas (ISO 21149:2006).
UNE-EN ISO 21150 Cosméticos. Microbiología: Detección de Escherichia coli
(ISO 21150:2006).

PUBLICADAS EN

B.O.E. 8/2/2010 (84710).

B.O.E. 1/3/2010 (84607-1 Y 84740).
B.O.E. 1/3/2010 (UNE-EN ISO 18416, 21148, 22717 Y 22718).
B.O.E. 30/3/2010 (UNE-EN ISO 18149, 21150).
B.O.E. 7/10/2010 (84135, 84615, 84707 Y 84742).
B.O.E. 7/12/2010 (84765 y 84769).

EN FASE DE PROPUESTA – EDITADA COMO NORMA UNE

PNE 84019 Materias primas cosméticas. Carboximetilcelulosa. Sal sódica.

PNE 84053 Matérias primas cosméticas. Sal sódica del p-Hidroxibenzoato
de metilo.

NCP 318 • marzo-abril 2011 31

31-42 Aenor.qxd:1 4/3/11 11:28 Página 32

Aenor

PNE-CEN ISO/TR 26369 Productos cosméticos. Métodos de evaluación de la protección solar.

Recopilación y análisis de los métodos de evaluación de la capacidad
fotoprotectora de los productos destinados a la protección solar
(ISO/TR 26369:2009).
PNE-prEN ISO 24442 Productos cosméticos. Métodos de evaluación de la protección solar.
Determinación in vivo de la protección de filtro UVA
(ISO/DIS 24442:2009).
PNE-prEN ISO 24444 Cosméticos. Métodos de ensayo de protectores solares. Determinación
en vivo del SPF (Factor de protección solar). (ISO/DIS 24444:2009).
PNE-prEN ISO 11930 Cosméticos. Microbiología. Ensayo de eficacia y evaluación
de la preservación de un producto cosmético. (ISO/DIS 11930:2010).
PNE-prEN ISO 29621 Cosméticos. Microbiología. Directrices para la evaluación del riesgo
y la identificación de productos de bajo riesgo microbiológico
(ISO 29621:2010).

PUBLICADAS EN INFORMACION PÚBLICA EN:

B.O.E. 8/2/2010 (84707 y 84742 y PNE-prEN ISO 24442).

B.O.E. 1/3/2010 (84135 y 84615).
B.O.E.3/4/2010 (84765).
B.O.E.30/4/2010 (84769).
B.O.E.20/7/2010 (84765) 2ª publicación.
B.O.E.20/7/2010 (PNE-prEN ISO 11930).
B.O.E.7/10/2010 (84135, 84615, 84707 Y 84742).

EN FASE DE INFORMACIÓN PÚBLICA:

PNE 84054 Matérias primas cosméticas. Sal sódica del p-Hidroxibenzoato de propilo.
PNE 84120 Matérias primas cosméticas. Ácido Sórbico.
PNE 84121 Matérias primas cosméticas. Ácido Benzóico.
BOE 7/10/2010 (84019, 84053, 84054, 84120 Y 84121).

TOMAS EN CONSIDERACIÓN (Nuevas Normas propuestas o Normas en revisión)

PNE 84056 Materias primas cosméticas. Deter. de trazas de plomo. Parte 1-A.
Preparación de muestra. Plomo soluble en medio ácido presente
en talcos, o pigmentos y otros materiales insolubles en ácido.
PNE 84057 Materias primas cosméticas. Determinación de trazas de plomo.
Parte 1-B. Preparación de muestra. Plomo total en materiales inorgánicos
solubles en ácido.
PNE 84058 Materias primas cosméticas. Determinación de trazas de plomo.
Parte 1-C. Preparación de muestra. Plomo en materiales orgánicos.
PNE 84059 Materias primas cosméticas. Determinación de trazas de plomo.
Parte 1-D. Preparación de muestra. Plomo total en líquidos orgánicos.
PNE 84060 Materias primas cosméticas. Determinación de trazas de plomo.
Parte 1-E. Preparación de muestra. Plomo total en estearatos metálicos.
PNE 84061 Materias primas cosméticas. Determinación de trazas de plomo.
Parte 2. desarrollo de color y medida.

32 NCP 318 • marzo-abril 2011

31-42 Aenor.qxd:1 4/3/11 11:28 Página 33

PNE 84082 Materias primas cosméticas. Dentífricos. Sílice precipitada.

PNE 84091 Materias primas cosméticas. Fenoxietanol.
PNE 84098 Materias primas cosméticas. Imidazolidinil urea.
PNE 84617 Materias primas cosméticas. Diestearato de PEG-3.
PNE 84618 Materias primas cosméticas. Diestearato de PEG-8.
PNE 84633 Materias primas cosméticas. Oleato de sorbitán.
PNE 84634 Materias primas cosméticas. Laurato de sorbitán.
PNE 84635 Materias primas cosméticas. Palmitato de sorbitán.
PNE 84637 Materias primas cosméticas. Estearato de sorbitán.
PNE 84622 Matérias primas cosméticas. Diestearato de PEG-150.
PNE 84706 Materias primas cosméticas. Hidroxietilcelulosa.
PNE 84741 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Determinación de trazas
de antimonio en dióxido de titanio por absorción atómica.
PNE 84765 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico
de tomillo.
PNE 84766 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico
de pepino.
PNE 84767 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico
de bardana.
PNE 84768 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico
de cola de caballo.
PNE 84770 Matérias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico
de Henna (Lawsonia inermis L.).
PNE 84768 Matérias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico
de Capuchina (Tropaelum majus L.).

OTRAS ACTIVIDADES

Traducción por parte del GT 1 “DENTIFRICOS” de la Norma UNE-EN ISO 11609 “Odontologia. Pas-
tas dentífricas. Requisitos, métodos de ensayo y marcado”.

CTN 84.2 “PRODUCTOS COSMÉTICOS”

GRUPOS DE TRABAJO

GT1 ......................................................................... DENTÍFRICOS

GT5.9 ...................................................................... ANTIOXIDANTES Y SECUESTRANTES
GT6.12 .................................................................... TENSIOACTIVOS CATIÓNICOS
GT7.8 ...................................................................... FILTROS SOLARES
GT10 ....................................................................... EXTRACTOS VEGETALES
GT12 ....................................................................... MICROBIOLOGÍA COSMÉTICA
GT14 ....................................................................... MÉTODOS ANALÍTICOS
GT15 ....................................................................... PROTECCIÓN SOLAR
GT17 ....................................................................... DEFINICIONES Y CRITERIOS TÉCNICOS PARA
INGREDIENTES Y PRODUCTOS COSMÉTICOS
NATURALES Y ORGÁNICOS

NCP 318 • marzo-abril 2011 33

31-42 Aenor.qxd:1 4/3/11 11:28 Página 34

Aenor

VOCALES: GT1 DENTÍFRICOS

D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A.

Dña. Teresa Llacayo (Coordinadora) ...................... LABº BONIQUET, S.A.
D. Joan Sabate (Secretario)..................................... S.E.Q.C.
Dña. Mercè Sala ...................................................... DENTAID, S.L.
D. Ramón Martínez ................................................. LABº MICROBIOS, S.L.
Dña. Nuria Bel ......................................................... DENTAID, S.L.
D. Alberto Otero ...................................................... LABº COSMODENT, S.L.
Dña. Enriqueta Sancho ........................................... LABº KIN, S.A.
Dña. Marta Embid . ................................................. LABº KIN, S.A.
Dña. Aída Mª Arnaíz ................................................ BRENNTAG, S.A.
Dña. Natalia López ................................................. BRENNTAG, S.A.
D. Jordi Vidal ........................................................... ANTONIO PUIG, S.A.
Dña. Amparo Gómez .............................................. AGENCIA ESPAÑOLA MEDIC.
D. José Antonio Picó ............................................... KOROTT, S.L.
D. Javier Peris. ........................................................ KOROTT, S.L.
Dña. Margarita Lapena ........................................... HENKEL IBÉRICA, S.A.
D. Jordi Gine

VOCALES: GT5.9 ANTIOXIDANTES Y SECUESTRANTES

D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A.

Dña. Carmen Foix (Coordinadora) .......................... LABº BYLY, S.A.
D. Joan Sabate (Secretetario).................................. S.E.Q.C.
Dña. Mercè Rodríguez ............................................ ANTONIO PUIG, S.A.
Dña. Carmina Casas................................................ DSM NUTRITIONAL PRODUCTS
Dña. Esther Prat ..................................................... COGNIS, S.L.

VOCALES: GT6. TENSIOACTIVOS DETERGENTES-EMULSIONANTES

D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A.

Dña. Nuria Siscart (Coordinadora GT 6.12) ............ KAO CORPORATION, S.A.
Dña. Esther Prat (Coordinadora GT 6.9) ................. COGNIS, S.L.
D. Joan Sabate (Secretario)..................................... S.E.Q.C.
Dña. Dolors Manrubia (Coordinadora GT 6.11)....... HUNTSMAN SURFACT
Dña. Carmen Foix ................................................... LABº BYLY, S.A.
Dña. Mercè Rodríguez ............................................ ANTONIO PUIG, S.A.

VOCALES: GT7.8 FILTROS SOLARES

D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A.

Dña. Mercè Rodríguez (Coordinadora) ................... ANTONIO PUIG, S.A.
D. Joan Sabate (Secretario) .................................... S.E.Q.C.
Dña. Carmen Foix ................................................... LABº BYLY, S.A.
Dña. María Cabrera ................................................ BASF ESPAÑOLA, S.A.
Dña. Carmina Casas................................................ DSM NUTRITIONAL PRODUCTS
D. Jose Maria Reig .................................................. ANTONIO PUIG, S.A.

34 NCP 318 • marzo-abril 2011

31-42 Aenor.qxd:1 4/3/11 11:28 Página 35

Dña. Ana María Medina .......................................... MERCK FARMA Y QUÍMICA

Dña. Teresa Aguilera ............................................... IMPEX QUÍMICA, S.A.
Dña. Nuria Floriach ................................................. LBº GENESSE, S.A.
Dña. Ramón Martínez ............................................. LABº MICROBIOS, S.L.
D. Miquel Carreras .................................................. NOVARTIS
Dña. Mª Teresa Vázquez ......................................... AGEMED
Dña. Amparo Salvador ............................................ UNIV. DE VALENCIA. FAC. QUÍMICAS
D. Alberto Chisvert .................................................. UNIV. DE VALENCIA. FAC. QUÍMICAS

VOCALES: GT10 EXTRACTOS VEGETALES

D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A.

Dña. Elizabeth Cortés (Coordinadora)..................... GATTEFOSSE ESPAÑA, S.A.
Dña. Eva Casanova (Secretaria) ............................ SYMRISE IBÉRICA, S.L.
Dña. Mercè Salmerón ............................................. PROVITAL, S.A.
D. Javier Palazón .................................................... U.B.CATEDRA DE FISIOL. VEGETAL
Dña. Mercè Rodríguez ............................................ ANTONIO PUIG, S.A.

VOCALES: GT12 MICROBIOLOGÍA COSMÉTICA

D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A.

Dña. Carmen Esteban ............................................ STANPA
Dña. Rosa Ferrer (Coordinadora) ............................ LABº. MICROBIOS, S.L.
D. Jesús Gómez (Secretario .................................... LABº BONIQUET, S.A.
D. José María Esteban ............................................ Mº ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
D. Xavier González ................................................. KAO CORPORATION, S.A.
D. Antonio Hernández ............................................. COGNIS IBERICA, S.L.
Dña. Pilar Orús ....................................................... COLOMER. PROD.
Dña. Ester Olle ........................................................ DENTAID, S.L.
Dña. Elena Pérez ..................................................... ANTONIO PUIG, S.A.
Dña. Rosa Salazar .................................................. INST. NAC. DE CONSUMO
Dña. Mª Luisa Betes ............................................... AGENCIA ESPAÑOLA MEDIC.
D. Llorenç Martínez ................................................. LABº. GENESSE, S.L.
Dña. Mª Antonia Santo Domingo ............................ LACER, S.A.
Dña. Merce Salmerón ............................................. PROVITAL, S.A.
Dña. Margarita Prats

VOCALES: GT14 MÉTODOS ANALÍTICOS

D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A.

Dña. Mercè Rodríguez (Coordinadora) ................... ANTONIO PUIG, S.A.
D. Joan Sabate (Secretario)..................................... S.E.Q.C.
Dña. Carmen Esteban ............................................ STANPA
D. Francisco Campos .............................................. KOROTT, S.L.
D. Fernando Coca ................................................... GERMAINE DE CAPUCCINI
Dña. Cristina Cusco ................................................ DENTAID, S.L.
Dña. Patria Queralt ................................................. DENTAID, S.L.
Dña. Fina Drieguez ................................................. LACER, S.A.

NCP 318 • marzo-abril 2011 35

31-42 Aenor.qxd:1 4/3/11 11:28 Página 36

Aenor

Dña. Natalia Garcés ................................................ COSMÉTICA COSBAR, S.L.

Dña. Marta Marsal .................................................. DERMOFARM, S.A.
D. Oscar Martin ....................................................... LABº. BONIQUET, S.A.
Dña. Amparo Salvador ............................................ UNIV. VALENCIA- FAC. QUÍMICAS
D. Alberto Chisvert .................................................. UNIV. VALENCIA- FAC. QUIMICAS

VOCALES: GT15 FACTORES DE PROTECCIÓN SOLAR

D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A.

D. Josep María Reig (Coordinador) ........................ ANTONIO PUIG, S.A.
D. Joan Sabate (Secretario)..................................... S.E.Q.C.
Dña. Carmen Esteban ............................................ STANPA
Dña. Mercè Rodríguez ............................................ ANTONIO PUIG, S.A.
Dña. Amparo Salvador ............................................ UNIV. VALENCIA- FAC. QUÍMICAS
D. Alberto Chisvert .................................................. UNIV. VALENCIA- FAC. QUÍMICAS
Dña. Fina Drieguez ................................................. LACER, S.A.
Dña. Nuria Floriach ................................................. LABº GENESSE, S.L.

VOCALES:GT17 DEFINICIONES Y CRITERIOS TÉCNICOS PARA INGREDIENTES Y PRODUCTOS

COSMÉTICOS “NATURALES” Y “ORGANICOS

D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A.

D. Jordi Bosch ......................................................... PROVITAL S.A.
D. Rodrigo Vilar ....................................................... KAO CORPORATION, S.A.
Dña. Carmen Esteban ............................................ STANPA
D. Joan Sabate ....................................................... S.E.Q.C.
Dña. Teresa Alcalde ................................................ CENTRO TECNOLOGIA CAPILAR
Dña. Cristina Amela ................................................ COGNIS IBERICA, S.A.E.
D. Lluis Beltrán ........................................................ INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, S.A.
Dña. Montserrat Caparrós ...................................... EUROFRAGANCE, S.L.
Dña. Mercè Cascallo ............................................... MC CONSULTING
Dña. Marta Estebanell ............................................ EL TALLER DE LA ALQVIMIA, S.L.
Dña. Esther Alonso ................................................. AMBICERT GROUPE ECOCERT
D. Xavier González ................................................. KAO CORPORATION, S.A.
Dña. Ana Martín ...................................................... BRENNTAG, S.A.
Dña. Sonia Pelaez .................................................. LABº GENESSE, S.A.
Dña. Esther Prat ..................................................... COGNIS IBERIA, S.L.
Dña. Gina Puig ........................................................ DERMOFARM, S.A.
Dña. Carolina Rodríguez ........................................ L’OREAL ESPAÑA, S.A.

ISO TC 217 COSMETICS

GRUPOS DE TRABAJO

1: MICROBIOLOGY
2: PACKAGING, LABELLING AND MARKING

36 NCP 318 • marzo-abril 2011

31-42 Aenor.qxd:1 4/3/11 11:28 Página 37

3: ANALYTICAL METHODS
4: TERMINOLOGY
6: GOOD MANUFACTURING PRACTICE
7: SUN PROTECTION

PARTICIPANTES ESPAÑOLES EN LOS GRUPOS DE TRABAJO

COORDINADORA DE TODOS LOS GRUPOS:

Dña. Carmen Esteban. STANPA

1: MICROBIOLOGY
Dña. Elena Pérez .ANTONIO PUIG, S.A.

3: ANALYTICAL METHODS
Dña. Mercè Rodríguez. ANTONIO PUIG, S.A.

4: TERMINOLOGY
Dña. Carmen Esteban. STANPA

6: GOOD MANUFACTURING PRACTICE

Dña. Carmen Esteban. STANPA

SUN PROTECTION
D. Josep Maria Reig. ANTONIO PUIG, S.A.

NORMAS YA ELABORADAS

Working Group 1: Microbiology

• ISO 16212:2008 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY –

ENUMERATION OF YEAST AND MOULD
• ISO 18415:2007 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY - DETECTION
OF SPECIFICIED AND NON-SPECIFIED
MICROORGANISMS
• ISO 18416:2007 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION
OF CANDIDA ALBICANS
• ISO 21148:2005 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – GENERAL
INSTRUCTIONS FOR MICROBIOLOGICAL
EXAMINATION
• ISO 21148:2005/Co 1:2006 ................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY – GENERAL
INSTRUCTIONS FOR MICROBIOLOGICAL
EXAMINATION
• ISO 21149:2006 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY –
ENUMERATION AND DETECTION
OF AEROBIC MESOPHILIC BACTERIA
• ISO 21150:2006 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION
OF ESCHERICHIA COLI
• ISO 22717:2006 .................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION
OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA

NCP 318 • marzo-abril 2011 37

31-42 Aenor.qxd:1 4/3/11 11:28 Página 38

Aenor

• ISO 22718:2006 ....................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION

OF TAPHYLOCOCCUS AUREUS
• ISO 29621:2010 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – GUIDANCE
FACTORS TO THE RISK ASSESSMENT AND
IDENTIFICATION OF MICROBIOLOGICALLY
LOW-RISK PRODUCTS

Working Group 2: Labelling and Packaging

• ISO 22715:2006 ................................................... COSMETICS – PACKAGING AND LABELLING

Working Group 3: Analytical Methods

• ISO/10130:2009 ................................................... COSMETICS – ANALYTICAL METHODS –

NITROSAMINES: DETECTION
AND DETERMINATION
OF N-NITROSODIETHANOLAMINE
(NDELA) IN COSMETICS BY HPLC,
POST-COLUM PHOTOLYSIS
AND DERIVITISATION
• ISO 15819:2008 ................................................... COSMETICS – ANALYTICAL METHODS –
NITROSAMINES: DETECTION
AND DETERMINATION
OF N-NITROSODIETHANOLAMINE (NDELA)
IN COSMETICS BY HPLC-MS

Working Group 6: Good Manufacturing Practice

• ISO 22716:2007 ................................................... COSMETICS – GOOD MANUFACTURING

PRACTICE (GMP) GUIDELINES
ON GOOD MANUFACTURING PRACTICES
• ISO/TR 24475:2010 ............................................. COSMETICS – INFORMATIVE DOCUMENT
ON GMP

Working Group 7: Sun Protection

• ISO/TR 26369:2009 ............................................. COSMETICS – SUN PROTECTION TEST

METHODS – REVIEW AND EVALUACION
OF METHODS TO ASSESS
THE PHOTOPROTECTION OF SUN
PROTECTION PRODUCTS
• ISO 24444:2010 ................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST
METHODS – IN VIVO DETERMINATION
OF THE SUN PROTECTION FACTOR (SPF)
NORMAS EN CURSO DE ELABORACIÓN

Working Group 1: Microbiology

• ISO/DIS 11930 ..................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – EVALUATION

OF THE ANTIMICROBIAL PROTECTION
OF A COSMETIC PRODUCT

38 NCP 318 • marzo-abril 2011

31-42 Aenor.qxd:1 4/3/11 11:28 Página 39

Working Group 2: Labelling and Packaging

• ISO/NP 20835 ...................................................... COSMETICS – HARMFUL CONSTITUENTS

IN PRIMARY PACKAGING MATERIALS

Working Group 3: Analytical Methods

• ISO/DIS 12787 ..................................................... COSMETICS – ANALYTYCAL METHODS –

VALIDATION CRITERIA FOR ANALYTICAL
RESULTS USING CHROMATOGRAPHIC
TECHNIQUES
• ISO/NP TR 14735 ................................................ COSMETICS – MINIMISING
AND DETERMINING NITROSAMINES
IN COSMETICS
• ISO/NP 23439 ...................................................... COSMETICS – DETERMINATION
OF 2-ETHYLHEXYL, 4-(N-NITROSO-N-
METHYLAMINOBENZOATE) (NMPABOA)
IN COSMETICS BY HPLC-MS
• ISO/NP 23440 ...................................................... COSMETICS – SCREENING METHOD FOR
THE DETERMINATION OF NITROSAMINES
IN COSMETICS
• ISO/WD 15813 ..................................................... COSMETICS – NITROSAMINES – INVENTORY
OF INGREDIENTS WHICH CAN CAUSE
THE FORMING OF NITROSAMINES
AND INVENTORY OF THE POSSIBLE
OCCURRING NITROSAMINES IN COSMETICS
• ISO/WD 20272 ..................................................... COSMETICS – COMPARATIVE LIST
OF PRESERVATIVES FOR USE IN COSMETICS
BY MEANS OF REFERENCE
• ISO/WD 24413 ..................................................... COSMETICS – DETERMINATION OF RETINOL
CONTENTS BY HPLC.
• ISO/WD 24414 ..................................................... COSMETICS – DETERMINATION
OF HYDROQUINONE-D-GLUCOPYRANOSIDE
(ARBUTIN) CONTENTS BY HPLC

Working Group 4: Terminology

• ISO/NP 16128 ...................................................... COSMETICS – TECHNICAL DEFINITIONS

AND CRITERIA FOR “NATURAL” AND
“ORGANIC” INGREDIENTS AND PRODUCTS

Working Group 6: Good Manufacturing Practice

• ISO/NP 23441 ...................................................... COSMETICS – GMP CHECKLIST

• ISO/NP 23442 ...................................................... COSMETICS – RECOMMENDATIONS
ON GMP

Working Group 7: Sun Protection

• ISO/AWI 16217 ..................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST

METHODS – WATER RESISTANCE

NCP 318 • marzo-abril 2011 39

31-42 Aenor.qxd:1 4/3/11 11:28 Página 40

Aenor

• ISO/DIS 24442 ..................................................... COSMETICS -IN VIVO DETERMINATION

OF UVA PROTECTION
• ISO/DIS 24443 ..................................................... COSMETICS – IN VITRO DETERMINATION
OF UVA PROTECTION
• ISO/WD 24445 ..................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST
METHODS – IN VITRO DETERMINATION
OF SPF (SUN PROTECTION FACTOR) BASED
ON TRANSMITTANCE
• ISO/TR 26369 ...................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST
METHODS – REVIEW AND EVALUACION
OF METHODS TO ASSESS
THE PHOTOPROTECTION
OF SUN PROTECTION PRODUCTS

ISO TC 106 DENTISTRY

TRADUCCIÓN Y ADOPCIÓN A NORMA UNE-EN ISO

• ISO 11609:2010 ................................................... DENTISTRY – DENTIFRICES –

REQUIREMENTS, TEST METHODS
AND MARKING

COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN

TC 392 COSMETICS. ACTIVIDAD EN 2010

GRUPOS DE TRABAJO Y PARTICIPANTES ESPAÑOLES

EXPERTOS DEL AEN/CTN 84 NOMBRE EXPERTOS

Dña. Carmen Esteban – STANPA

WG 1 Methods of analysis
Dña. Mercè Rodríguez – A. PUIG
Dña. Carmen Esteban – STANPA
WG 2 Microbiological methods
Dña. Elena Pérez – A. PUIG

WG3 Inactivo – Sky compatibility Dña. Carmen Esteban – STANPA

WG4 Efficacy including sun screens Dña. Carmen Esteban – STANPA

NORMAS CEN

• EN ISO 18416:2009 ............................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION

OF CANDIDA ALBICANS

40 NCP 318 • marzo-abril 2011

31-42 Aenor.qxd:1 4/3/11 11:28 Página 41

• EN ISO 21148:2009 ............................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY – GENERAL

INSTRUCTIONS FOR MICROBIOLOGICAL
EXAMINATION
• EN ISO 21149:2009 ............................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY –
ENUMERATION AND DETECTION OF AEROBIC
MESOPHILIC BACTERIA
• EN ISO 21150:2009 ............................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION
OF ESCHERICHIA COLI
• EN ISO 22716:2007 ............................................. COSMETICS – GOOD MANUFACTURIN
PRACTICES (GMP) – GUIDELINES ON GOOD
MANUFACTURIN PRACTICES
• EN ISO 22717:2009 ............................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION
OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA
• EN ISO 22718:2009 ............................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION
OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS
• CEN ISO/TR 26369:2009 .................................... COSMETICS – SYSTEMATIC REVIEW
AND EVALUATION OF CURRENT METHODS
USED TO ASSESS PHOTOPROTECTION
PROVIDED BY SUN PROTECTION PRODUCTS

NORMAS EN CURSO DE ELABORACIÓN

• prEN ISO 11930 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY - EVALUATION

OF ANTIMICROBIAL PROTECTION
(En proceso de aprobación para 2012-12)
• prEN ISO 24442 ................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST
METHODS – IN VIVO DETERMINATION
OF SUNSCREEN UVA PROTECTION
(Prevista su aprobación para 2011-09-01)
• prEN ISO 24443 ................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST
METHODS – IN VITRO DETERMINATION
OF UVA PROTECTION
(Prevista su aprobación para 2012-04-01)
• FprEN ISO 24444 ................................................ COSMETICS – SUN PROTECTION TEST
METHODS – IN VIVO DETERMINATION
OF SPF– (SUN PROTECTION FACTOR)
(En proceso de aprobación para 2010-07)
• prEN ISO 24445 ................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST
METHODS – IN VITRO DETERMINATION
OF SPF – (SUN PROTECTION FACTOR)
BASED ON TRANSMITTANCE
(En proceso de aprobación para 2013-06-01)
• ISO/TR 24475 ...................................................... COSMETICS – GOOD MANUFACTURING
PRACTICES – GENERAL TRAININ DOCUMENT
• FprEN ISO 29621 ................................................ COSMETICS – MICROBIOLOGY – GUIDELINES
FOR THE RISK ASSESSMENT
AND IDENTIFICATION OF
MICROBIOLOGICALLY LOW-RISK PRODUCTS
• FprEN ISO 16212 ................................................ COSMETICS – MICROBIOLOGY –
ENUMERATION OF YEAST AND MOULD

NCP 318 • marzo-abril 2011 41

31-42 Aenor.qxd:1 4/3/11 11:28 Página 42

Aenor

• FprEN ISO 18415 ................................................ COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION

OF SPECIFIED AND NON-SPECIFIED
MICROORGANISM

NUEVAS PROPUESTAS

• ISO/DIS 12787 ..................................................... COSMETICS – ANALYTICAL METHODS –

VALIDATION CRITERIA FOR ANALYTICAL
RESULTS USING CHROMATOGRAPHIC
TECHNIQUES
• ISO/NP 16128 ...................................................... COSMETICS – TECHNICAL DEFINITIONS
AND CRITERIA FOR “NATURAL”
AND “ORGANIC” INGREDIENTS
AND PRODUCTS
• ANALYSIS OF COSMETIC PRODUCTS ............. QUANTITATIVE DETERMINATION OF ZINC
PYRITHIONE, PIROCTONE OLAMINE
AND CLIMBAZOLE IN COSMETIC PRODUCTS
• ANALYSIS OF COSMETIC PREPARATIONS ..... DETERMINATION OF 3-IODO-2-PROPYNYL
BUTYLCARBAMATE(IPBC) IN COSMETIC
PREPARATIONS, LC-MS-METHOD
• ANALYSIS OF COSMETIC PREPARATIONS ..... DETECTION AND QUANTITATIVE
DETERMINATION OF UV FILTERS IN
COSMETIC PREPARATIONS, HPLC METHOD
• POTENTIAL NEW WORK ITEM PROPOSAL ..... “OXIDATIVE HAIR DYES BY LC-DAD”
(PRELIMINARY STAGE)
• POTENTIAL NEW WORK ITEM PROPOSAL ..... “HYDROQUINONE BY LC-DAD”
(PRELIMINARY STAGE)

42 NCP 318 • marzo-abril 2011

43-56 Noticias.qxd:1 4/3/11 11:28 Página 43
Noticias
HYADISINE™:
CAPTA AGUA PARA ALISAR LA PIEL
Un ingrediente activo innovador, de origen
marino y obtenido a través de procesos bio-
tecnológicos, con propiedades hidratantes y
antiarrugas de eficacia probada.
Lipotec presenta hyadisine™, un ingrediente
bioactivo de origen marino que, debido a su ex-
celente capacidad de absorción de agua, ofrece
a la piel una hidratación de larga duración y una
reducción inmediata de las arrugas.
Es un exopolisacárido obtenido mediante proce-
sos biotecnológicos a partir de una bacteria
marina que habita en la bahía de Douarnenez
(Bretaña), y es rico en el mismo monosacárido
(ácido glucorónico) que el ácido hialurónico.
Sus excelentes propiedades hidratantes y antia-
rrugas han demostrado in vivo la eficacia de
hyadisine™ para mejorar la apariencia general
de la piel, llegando a reducir las líneas en sólo
dos horas.
hyadisine™ forma parte de Biointec™, la nueva
línea de productos de Lipotec que, mediante los
últimos avances en biotecnología, permite una
producción regular y sostenible de ingredientes
activos cosméticos con eficacia probada a partir
de organismos genéticamente no modificados.
NCP 318 • marzo-abril 2011
SAEQUIM
DISTRIBUIDOR DE TOTAL
SAEQUIM anuncia la incorporación de los acei-
tes GEMSEAL, fabricados por TOTAL, a su ga-
ma de ingredientes cosméticos. TOTAL es una
empresa ampliamente conocida por su actividad
en diversos sectores. Para promocionar en Es-
paña las materias primas cosméticas que pro-
duce, ha llegado a un acuerdo de exclusividad
con SAEQUIM.
GEMSEAL es una gama de nuevos aceites po-
livalentes especialmente diseñados para la in-
dustria cosmética. Se trata de emolientes alta-
mente puros y muy estables que presentan
características sensoriales interesantes:
• Tacto: efecto seco, sedoso, suave.
• Emoliencia: efecto filmógeno.
• Textura: aplicación muy fácil y agradable.
Son ingredientes indicados para todo tipo de
aplicaciones, destacando quizás el gran interés
técnico que despiertan en el desarrollo de pro-
ductos solares.
El equipo técnico-comercial de SAEQUIM está
a la disposición de todos aquellos que tengan
interés en conocer más a fondo y probar los pro-
ductos GEMSEAL.
43
43-56 Noticias.qxd:1 4/3/11 11:28 Página 44

Noticias

DESPUES
DE LAS CÉLULAS MADRES VEGETALES

Conferencia Coloquio eficaces, destinados a combatir el fenómeno de

la senescencia cutánea.
Barcelona, 3 de Febrero de 2011
La última frontera en el tratamiento del envejeci-
miento cutáneo son las células madres / estami-
nales de las plantas, “células totipotentes” capa-
ces de dar origen a todos los tipos de células
diferenciadas de la planta, así como la repro-
ducción completa de la misma.

Vitalab, nace de la colaboración entre Arterra y

CRB, que gracias a un profundo conocimiento
del sector cosmético, de la biología celular de
las plantas y de la piel, ha desarrollado una nue-
va tecnología donde, a partir de las estructuras
celulares fundamentales de las células estami-
nales como: ADN, citosol, pared celular, etc…. Y
mediante métodos específicos, se extraen pép-
tidos y otras moléculas que son principios acti-
vos con altos niveles de eficacia que superan a
la medida de los productos del mercado. Se ob-
tienen así, sustancias antioxidantes, antiarru-
gas, reparadores y protectores del ADN, estimu-
ladores de las sirtuinas, de las aquaporinas y de
los componentes fundamentales de la matriz ex-
tracelular entre otros.

Vitalab cuenta también con una serie de test al-

tamente innovadores que garantizan la identifi-
cación de las mejores sustancias y el estudio
de su mecanismo de acción a nivel de la piel,
obteniendo así principios activos novedosos y
eficaces.

Permanecer jóvenes es el sueño de todos y es

por este motivo que a nivel mundial se invierten
recursos, tiempo y grandes sumas de dinero
con la finalidad de crear activos altamente Presentación de la Conferencia Coloquio.

44 NCP 318 • marzo-abril 2011

43-56 Noticias.qxd:1 4/3/11 11:28 Página 45

Dio la bienvenida a la conferencia la Sra. Ma-

nuela Bermúdez, Presidenta de la SEQC y dio
paso a una breve presentación sobre la em-
presa Vitalab y posterior conferencia por parte
de la Dra. Mirna Cucchiara, Scientific Board
Member (Vitalab) y R&D Skin Care Manager
(CRB) y el Dr. Fabio Apone, Scientific Board
Member (Vitalab) y Scientific Director and Co-
ordinator (Aterra,) sobre las células madres
vegetales y Vitalab ingredientes activos:
BioNymph Peptide, Cellintergrity, Lycoskin De-
fense, Cell Pulse.

Dra. Mirna Cucchiara.

Grupo de Asistentes a la Conferencia Coloquio.

Dr. Favio Apone.

NCP 318 • marzo-abril 2011 45

43-56 Noticias.qxd:1 4/3/11 11:28 Página 46
Noticias
EXPERTO EUROPEO EN EVALUACIÓN
DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS
COSMÉTICOS
EVIC HISPANIA, como filial del grupo Evic Inter-
national, adelantándose a las necesidades del
mercado, tal y como anunciábamos en el núme-
ro 307 de esta revista, puso a su disposición
desde el año pasado el servicio de evaluación
de la seguridad de productos cosméticos y vali-
dación de Dosieres Cosméticos tanto a nivel na-
cional como a nivel europeo conforme a las exi-
gencias establecidas en la Directiva Cosmética
actual y en el nuevo reglamento Europeo de
cosméticos publicado en Diciembre de 2009.
Dicho servicio está dirigido por Susana PALA-
CIO, Farmacéutica especializada en Cosmeto-
logía por la Universidad de Lyon y en evaluación
de seguridad de productos cosméticos a nivel
Europeo por la Universidad Vrije de Bruselas.
Susana PALACIO forma parte desde el año
2009 del prestigioso Registro Europeo de Toxi-
cólogos (EUROTOX).
Desde estas páginas queremos agradecer la
acogida que tuvo por parte de la industria esta
iniciativa y aprovechamos para comunicar la in-
corporación a este servicio de Montse de PERA,
licenciada en Química y con una amplia trayecto-
ria en el mundo de la cosmética, tanto en la in-
vestigación como en el análisis y evaluación clíni-
ca de productos cosméticos, como personal
especializado en este servicio. De esta manera
queremos cubrir la creciente demanda en infor-
mes de evaluación de seguridad de productos
cosméticos y en validación de Dosieres globales
de producto, tanto a nivel nacional como europeo.
Una vez más, EVIC HISPANIA vuelve a ser el pri-
mer centro en España capaz de ofrecer este ser-
vicio con la Calidad y el saber hacer que caracte-
riza su trabajo. De esta manera complementa el
catálogo de servicios que ofrece a nivel interna-
cional en el ámbito de los ensayos clínicos de se-
guridad y eficacia de productos cosméticos, rea-
lizados en su centro desde 1999.
46
SURVIXIL IS: NUEVO PÉPTIDO DE
ISP-VINCIENCE PARA LA PROTECCIÓN
DE LAS CÉLULAS MADRES DE LA PIEL
ISP-Vincience junto con su colaborador en el
campo de activos cosméticos Orteve, se com-
placen en informarles del reciente lanzamiento
de Survixyl IS, un péptido que mejora la protec-
ción de las células madres de nuestra piel fren-
te a las agresiones externas y prevenir así el en-
vejecimiento prematuro.
Survixyl IS es un péptido diseñado para la pro-
tección del Stemness Recovery Complex™,
cinco marcadores claves en el entorno de las
células madres. De ellos, dos son marcadores
relacionados con el “destino” de la célula ma-
dre (auto-regeneración) y tres marcadores de
adhesión o “homing” (relacionados con la lo-
calización y comunicación entre las células ma-
dres).
Como consecuencia, con Survixyl IS se ob-
serva una disminución en los errores que ocu-
rren en la replicación celular, mayor protección
del ADN de las células madres frente a stress
UV, así como un mayor número de papilas dér-
micas activas, parámetro relacionado con la
capacidad de auto-rejuvenecimiento de la epi-
dermis.
Las aplicaciones de Survixyl IS incluyen cre-
mas anti-envejecimiento para pieles jóvenes o
de mediana edad, basado en sus propiedades
protectoras del ambiente de las células madres.
Por otro lado, es útil también en productos pa-
ra pieles maduras, gracias a la capacidad de
Survixyl IS de actuar sobre el auto-rejuveneci-
miento epidérmico.
NCP 318 • marzo-abril 2011
(41-52) Apuntes de tecnologia cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:18 Página 41

Apuntes de tecnología cosmética

Autor: Sr. Joan Sabaté

4 MOLIENDA Y HOMOGENIZACIÓN

La necesidad de reducción del diámetro de partícula de un determinado material aparece en una

amplia serie de aspectos dentro de la industria cosmética. En muchos casos se trata de la reducción
de partículas de materiales sólidos y ello tiene especial relevancia dentro del ámbito de la cosmética
decorativa. Otro extenso campo de aplicación lo encontramos en la elaboración de emulsiones y en
este caso supone la reducción del diámetro de las partículas o gotas de la fase dispersa.

Dada la amplia variedad de técnicas que se emplean para este fin no nos proponemos un estudio
exhaustivo de ello, tanto mas cuanto en muchos casos el principio físico en que se basa puede ser
común a varios procedimientos variando solamente la ejecución mecánica en cada caso particular.

Una partícula puede ser dividida en otras de dimensiones mas reducidas de dos modos diferentes:

• Aplicándole una fuerza superior a su resistencia a la fractura o bien.

• Aplicando fuerzas de corte que la seccionen o arranquen parte de su masa.

En cualquier caso el resultado final implica un aumento de la superficie por unidad de masa.

Fig 4.1 Fracturas sucesivas de una partícula e incremento de superficie generado.

La ley de Rittinger supone esencialmente que el mecanismo de división es debido a la cizalladura y

la energía en juego es proporcional a la nueva superficie generada. Dado que la superficie total por
unidad de masa es inversamente proporcional a la dimensión de la partícula (diámetro, si la
consideramos esférica, en una primera aproximación) se puede escribir que la energía necesaria
para fraccionar una cantidad de materia dada será:

W= Cx(1/L2-1/L1) (4.1)

Expresión en la que L1 y L2 serán los diámetros de las partículas antes de la molienda y después
de esta, mientras que C será una constante que dependerá de la naturaleza del material y del tipo
y modo de trabajo del aparato que hayamos empleado.

NCP 318 • marzo-abril 2011 41

(41-52) Apuntes de tecnologia cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:18 Página 42

Apuntes de tecnología cosmética

Autor: Sr. Joan Sabaté

Ello nos da, si no la posibilidad directa de calcular la energía necesaria en términos absolutos, sí al
menos la posibilidad de estimar el comportamiento de instalaciones que comporten similitud, al
trabajar a diferentes granulometrías.

4.1 MOLINO DE BOLAS

Este aparato esta constituido por un recipiente, en general de forma cilíndrica, al que se somete
a una rotación alrededor de su eje longitudinal y cuyo interior se halla parcialmente ocupado por
bolas.

Estas pueden estar fabricadas de materiales muy diversos (cerámica, acero,etc.) y debido al
movimiento de rotación se elevan hasta una cierta altura para caer luego sobre el fondo
produciéndose de este modo una serie de impactos entre ellas. Mezclando con las bolas una
determinada cantidad de material mas frágil que estas lo podremos ir fraccionando a medida
que vaya recibiendo los choques de las bolas hasta alcanzar un determinado grado de
molienda.

Fig. 4.2 Trabajo del molino de bolas. Aparato de laboratorio accionado a rodillos.

La velocidad de giro del aparato estará comprendida entre dos límites: El inferior para el cual las
bolas se limitarían a rodar unas sobre otras y por tanto no ascenderán para caer a continuación,
y el superior en el que, debido a la fuerza centrífuga, se mantendrían fijas sobre la pared girando
al unísono con el molino.

La capacidad útil de cada modelo, que suele venir establecida por el fabricante, suele ser
aproximadamente de 1/3 de la capacidad geométrica del aparato.

El producto a moler, un pigmento por ejemplo, se carga normalmente en seco, esto es en forma
sólida, si bien también se puede dispersar en algún vehículo liquido. Debe prestarse mucha
atención en este caso a la viscosidad de dicho líquido pues puede modificar de manera muy
importante la acción de la máquina.

El diámetro final de las partículas será, en la práctica, función del tamaño de las bolas
aproximándose a su valor límite a medida que vayamos prolongando el tiempo de permanencia
del producto dentro del molino.
Ê

42 NCP 318 • marzo-abril 2011

(41-52) Apuntes de tecnologia cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:18 Página 43

Fig. 4.3 Esquema de molino de bolas industrial con tamiz interior.

En instalaciones de dimensiones medias o pequeñas se suele procesar siempre por lotes. Dadas
las dificultades de limpieza, y pensamos sobre todo en el caso de los pigmentos, puede destinarse
una carga de bolas para cada gama de color.

Muy posteriormente se ha desarrollado un aparato que basa igualmente su acción en los

impactos de unas bolas en movimiento aunque su concepción mecánica es totalmente diferente.
En él las bolas llenan la mayor parte de un cuerpo cilíndrico que permanece fijo. Un eje central
provisto de unos platos adecuados o bastidores que transmiten un movimiento de rotación a la
masa de bolas por entre cuyos intersticios circula una suspensión del material sólido que se
desea moler.

Este aparato, que se ha designado entre otros nombres con el de molino de micro bolas, permite
por su construcción trabajar de forma continua vehiculando mediante una bomba el producto a
moler, previamente suspendido sobre un líquido adecuado.

La cámara que contiene las bolas está rodeada de una camisa que permite refrigerar el conjunto
o bien mantenerlo a una temperatura elevada si ello fuese necesario.

La limpieza del conjunto se realiza eficazmente haciendo circular un disolvente adecuado o el

propio fluido empleado en la dispersión del pigmento que a su vez podrá ser reutilizado para
procesar un nuevo lote del mismo tono.

Trabajando sobre la misma idea se han ido proyectando mas recientemente molinos cuyas
cámaras de molienda quedan reducidas a un espacio limitado por dos piezas concéntricas que
encajan una dentro de otra. De este modo se reduce el número de bolas así como su medida con
lo que el rendimiento del molino se mejora tanto respecto a la finura final del pigmento que ya
hemos dicho que, en el límite, depende del diámetro de las bolas como respecto del numero de
"pasos" que se pueden dar al producto por el interior de la cámara de molienda sin requerir hacer
circular importantes cantidades de material.

NCP 318 • marzo-abril 2011 43

(41-52) Apuntes de tecnologia cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:18 Página 44

Apuntes de tecnología cosmética

Autor: Sr. Joan Sabaté

4.2 MOLINO DE RODILLOS

El sistema de molienda constituido por tres rodillos, al que comúnmente llamamos màquina
tricilíndrica, se puede considerar como la máquina clásica dentro de la elaboración de la
cosmética decorativa. Ha sido durante años, y sigue siendo hoy, uno de los utillajes mas
empleados en las operaciones de desarrollo de pigmentos.

La máquina está constituida por tres cilindros de ejes paralelos, construidos actualmente de acero
de dureza muy elevada y que, mediante un adecuado sistema de transmisión, giran en sentidos
mutuamente contrarios. Un dispositivo ya sea mecánico o bien hidráulico permite acercar los
cilindros entre si de modo que se mantenga constante bien su separación n, bien la presión que
ejerce el un contra el otro.

Fig. 4.4 Funcionamiento de una máquina tricilíndrica.

De este modo el producto a moler quedará atrapado por el primer par (1 y 2), el cilindro 2 lo
arrastrará para que finalmente el segundo par (2 y 3) termine el trabajo de molienda. La acción
de una lámina o rascador apoyada sobre el tercer cilindro permite separar el producto ya
tratado.
Ê

44 NCP 318 • marzo-abril 2011

(41-52) Apuntes de tecnologia cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:18 Página 45

El producto a tratar en este tipo de máquina debe tener una consistencia de líquida a pastosa. En
realidad es de suma importancia el ajuste correcto de la consistencia del material a tratar. Las
características de la dispersión son fundamentales para el buen funcionamiento de la máquina:
La mayor o menor fluidez condicionará la cantidad de material procesado por unidad de tiempo
pero por el contrario debe garantizarse la correcta adherencia a los cilindros para permitir el
trabajo de transporte de producto que se realiza de uno a otro durante la molienda.

Al establecer la formulación de un producto para someterlo a este proceso disponemos de una

serie de sustancias, aceites, ceras, lanolinas, etc., que nos permitirán primero "mojar"
perfectamente el pigmento para facilitar su dispersión y en segundo lugar con ellas podremos ir
ajustando la viscosidad y adhesividad de la mezcla para el trabajo correcto de la tricilíndrica.

Molinos tricilíndricos: De laboratorio e industrial.

La máquina se regula, normalmente, a una presión inicial del primer par, inferior a la del segundo
par de cilindros. La presión, o la abertura entre cilindros si el ajuste es mecánico y no hidráulico,
que se dé al par de cilindros de salida es la que definirá la finura de molienda. Al ensayar las
condiciones de trabajo para cada producto deberemos tener en cuenta que, dadas unas
condiciones, el grado de finura y el rendimiento por unidad de tiempo son parámetros que van en
relación inversa.

Finalmente deberán equilibrarse las presiones a ambos lados de cilindro, una vez la máquina haya
alcanzado el régimen de marcha, para que la molienda sea uniforme. Una máquina correctamente
reglada descarga de modo regular a todo lo ancho de la regleta de recogida del producto.

Desde el punto de vista teórico se da como rendimiento de una tricilíndrica:

60Vp.L.Dp. Kg./h (4.1)

y en el caso de máquinas de dimensiones reducidas como las empleadas en la industria

cosmética se suele dar:

60(92+10Dr).L.Dp Kg./h (4.2)

expresándose las longitudes en m, velocidades en m/s y densidades en Kg./m3.

NCP 318 • marzo-abril 2011 45

(41-52) Apuntes de tecnologia cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:18 Página 46

Apuntes de tecnología cosmética

Autor: Sr. Joan Sabaté

La realidad, sin embargo, suele reducir drásticamente estas cifras reduciéndolas a un 30 % o

incluso menos. La mejor definición se obtendrá a partir de nuestra experiencia junto a los datos
que, sin duda, nos proporciona el fabricante.

4.3 MOLINO DE CORONAS O DE AGUJAS

El principio de acción de esta máquina se basa en los impactos que sobre las partículas sólidas
efectuan una serie de coronas de puas o agujas de forma cilíndrica que se hallan ubicadas a lo
largo de una serie de circulos concentricos. La mitad de ellos se hallan situados sobre la tapa del
molino, tal como se ve en la figura 4.5, y permanecen estáticos mientras que la otra mitad, que
encaja alternadamente con los anteriores, va colocada sobre la parte móvil, o rotor, impulsada por
un motor. Las velocidades de giro de las coronas móviles suelen ser muy elevadas y, en general
es necesario refrigerar la máquina.

Fig. 4.5 Molino de coronas o agujas, abierto.

La camara de molienda recuerda a la voluta de una bomba centrifuga y permite al material que
se multura circular por ella a gran velocidad.

Molino de coronas.
Ê

46 NCP 318 • marzo-abril 2011

(41-52) Apuntes de tecnologia cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:18 Página 47

El producto entra en la cámara de molienda a través de un orificio central e impulsado por la

fuerza centrífuga del rotor es obligado a circular por entre las sucesivas coronas de púas siendo
sometido a una cascada de impactos. La carcasa envolvente de la maquina recoge el polvo
molido y lo lleva a la boca de descarga situada en la parte inferior. Por lo general en la boca de
descarga se fijan unas mangas de recogida del polvo molturado para evitar tanto las pérdidas de
producto como la difusión en el aire de parte del polvo molido, dado los pequeños tamaños de
partícula que se pueden alcanzar.

4.4 MOLINOS COLOIDALES

Bajo este nombre se suelen agrupar un número considerable de máquinas cuya ejecución
práctica es muy diversa. Consideraremos a modo de común denominador el que el principio de
trabajo de todas ellas está basado en la acción de las enérgicas fuerzas de cizalladura que se
originan al someter el producto que se desea moler al impulso de una pieza que gira a velocidad
muy elevada, normalmente en el interior de otra pieza estática. A la primera la llamaremos rotor
y a la segunda estator.

Así la forma, diseño y material de construcción de los elementos activos de estas máquinas irán
caracterizando a cada uno de los tipos que vamos a describir.

4.3.1 DE ESTRÍAS O RANURAS

Estator y rotor están constituidos por piezas concéntricas de forma tronco cónica construidas
generalmente en acero de dureza adecuada. Las caras que se enfrentan, y a través de las
cuales se producirá la circulación el producto, poseen una serie de estrías o ranuras de distinta
profundidad y orientación. La pieza que queda en el interior va conectada a un motor que se
encarga de proporcionarle la velocidad de giro adecuada.

Fig. 4.6 Molino coloidal de estrías.

El material a triturar accede a la zona de molienda procedente de una tolva u otro dispositivo de
alimentación que permita regular el paso del producto.

La fuerza centrífuga desarrollada por el rotor lleva el producto a la cámara de molienda donde
es proyectado a gran velocidad contra las estrías de ambas piezas, una y otra vez. Son las

NCP 318 • marzo-abril 2011 47

(41-52) Apuntes de tecnologia cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:18 Página 48

Apuntes de tecnología cosmética

Autor: Sr. Joan Sabaté

fuerzas que se desarrollan en estos choques así como en las turbulencias que crean las ranuras
al girar enfrentadas, las que producen el efecto de rotura del material, la disgregación de
aglomerados de éste o la división de las gotas de la fase dispersa de una emulsión en otras de
tamaño mucho menor.

La propia fuerza centrífuga generada por el rotor suele bastar para impulsar el producto hacia la
boca de descarga de la máquina.

Distintas ejecuciones de molinos coloidales.

4.3.2 DE MUELAS DE CORBORUNDUM

La concepción de la máquina parte del mismo principio que la anterior. Ahora bien, en este caso
tanto el rotor como el estator están constituidos por piezas de cerámica que contienen las
partículas del abrasivo. Estas, de diámetros diferentes según el tipo de aplicación, harán las
veces de las estrías descritas para el aparato anterior.

Fig. 4.7 Molino de muelas de carborundum.

En los dos casos, el conjunto suele estar rodeado por una camisa de refrigeración a fin de disipar
el calor generado en la operación.

En ambos tipos la finura de la partícula obtenida se puede regular por medio de un mecanismo
que permite acercar o separar el rotor del estator. A menor separación entre ambos el diámetro
de partícula obtenido será menor, el tiempo de permanencia en la cámara de molienda mas alto
y el rendimiento horario menor.
Ê

48 NCP 318 • marzo-abril 2011

(41-52) Apuntes de tecnologia cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:18 Página 49

El molino de muelas de carborundum permite llegar, en general, a moliendas mas finas que el
de estrías. Por otra parte el consumo de energía suele ser mayor en el de carborundum que en
el de estrías para rendimientos similares.

La forma habitual de iniciar el trabajo con cualquiera de esta máquinas consiste en cerrar al
máximo el espacio existente entre estator y rotor aunque se debe tener buen cuidad de que en
ningún caso lleguen a rozarse pues de lo contrario podrían llegar a sufrir sufrir daños que
podrían llegar a inutilizarlos.

Puesto en marcha el aparato de este modo, se procede a ir abriendo la separación entre rotor y
estator hasta obtener el punto de molienda que nos interese en cada caso.

Figs. 4.8.1 y 4.8.2 Comparación entre potencia, viscosidades del material y rendimiento entre los dos tipos
clásicos de molinos coloidales.

4.4 HOMOGENIZADORES

Dada la amplia variedad de técnicas que se emplean para este fin no nos proponemos un estudio
exhaustivo de ello tanto mas cuanto en muchos casos el principio físico en que se basa puede ser
común a varios procedimientos variando solamente la ejecución mecánica en cada caso particular.

4.4.1 HOMOGENIZADORES DE CORONAS DENTADAS

Existen muchos dispositivos que permiten alcanzar, merced a las fuerzas de impacto y cizalladura,
la reducción del diámetro de partículas sólidas o de las gotas de la fase dispersa de una emulsión.

Una construcción muy frecuente consiste en disponer de una serie de dientes o púas en forma
de coronas concéntricas montadas dentro de un sistema de rotor-estator que, en la mayoría de
los casos, mantendrán fija la distancia entre ellos.

Fig. 4.9.1 Homogenizador de coronas dentadas.

NCP 318 • marzo-abril 2011 49

(41-52) Apuntes de tecnologia cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:18 Página 50

Apuntes de tecnología cosmética

Autor: Sr. Joan Sabaté

Cabezales de homogenizadores de corona dentada.

Al girar el sistema, su efecto se puede comparar al de los molinos coloidales, aunque por
regla general no se alcanzan grados de finura tan elevados. Esta disposición en forma abierta
(Fig. 4.9.1) es la que se emplea habitualmente para ser incorporada en el interior de los
reactores para la elaboración de emulsiones.

En ella la fuerza centrífuga generada por el rotor obliga al material a penetrar en el conjunto por
la zona axial y a circular por entre las sucesivas coronas de dientes en un recorrido radial en el
que sufrirá sucesivos impactos.

En otros casos el conjunto de coronas va montado en el interior de una carcasa que lo confina.
Aquí el producto es obligado a circular por el interior mediante la acción de una bomba. Esta
ejecución, llamada "en linea", permite controlar mejor el numero de "pasadas" del producto por
el molino a diferencia del caso del montaje abierto en el interior del reactor (Fig. 4.9.2), como
también poder disponer de estos aparatos en forma móvil de modo que se puedan aplicar a
varios equipos según las necesidades de proceso.

Igualmente este sistema permite la construcción de aparatos multietapa en el que dos o mas
grupos como los de la Fig. 4.9.2 se disponen uno a continuación del otro. De todos modos su
empleo es relativamente poco frecuente en la industria cosmética.

Fig. 4.9.2 Homogenizador de coronas. Ejecución en linea de una y de dos etapas.

Ê

50 NCP 318 • marzo-abril 2011

(41-52) Apuntes de tecnologia cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:18 Página 51

4.4.2 HOMOGENIZADORES DE TURBINA

Son en realidad una especie de simplificación de los anteriores, de construcción mucho mas simple
y por lo tanto mas económica. Su empleo en la elaboración de emulsiones se basa en el hecho de
que, en numerosas ocasiones, las fuerzas de cizalladura que se requieren no son tan intensas como
para emplear unidades de alto rendimiento pero de precio elevado como las descritas anteriormente.

Cabezales de homogenizadores de turbina de paletas.

Se trata básicamente (Fig. 4.10) de una corona fija de disposición parecida a las máquinas que
ya hemos descrito pero que en lugar de alojar en su interior otra corona móvil esta se sustituye
por una simple turbina de paletas.

Fig. 4.10 Homogenizador de turbina de paletas, abierto.

Con velocidades de giro que suelen alcanzar habitualmente a las 1500 r.p.m., o más en ocasiones,
estos aparatos producen suficiente trabajo para la mayoría de aplicaciones de emulsionado,
disolución, dispersión, etc. y el montaje mas frecuente es el de colocarlos integrados dentro de un
reactor de proceso.

4.4.3 HOMOGENIZADORES DE PRESIÓN

Este tipo de aparatos no se emplean para moler materiales sólidos sino mas bien para destruir
agregados de partículas o para reducir el diámetro de la gota de la fase dispersa de una emulsión.

En ellos el producto, líquido o suspensión, es impulsado por una bomba de alta presión y se ve
forzado a atravesar un dispositivo que crea una intensísima turbulencia en el fluido. Es
justamente esta turbulencia la que hará aparecer las fuerzas de cizalladura lo suficientemente
grandes como para poder disgregar los materiales tratados.

NCP 318 • marzo-abril 2011 51

(41-52) Apuntes de tecnologia cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:18 Página 52

Apuntes de tecnología cosmética

Autor: Sr. Joan Sabaté

Los dispositivos o boquillas por los que se debe forzar el producto pueden ser de construcción
muy variada. En la Fig. 4.11 vemos dos casos muy comunes. En uno de ellos vemos que se trata
de una pieza con finos orificios que, en ocasiones, también pueden estar ranurados en sentido
transversal al avance del fluido. Escogiendo adecuadamente el diámetro de los pasos podremos
obtener una graduación de los fuerzas producidas.

Fig. 4.11 Homogenizadores de presión. De ranuras (Izq.) y de resorte y diafragma (Der.).

En el otro vemos como se trata de una lámina que cierra el paso al líquido y está retenida por
un resorte. El fluido presiona sobre la lámina y obliga a ceder al resorte con lo que se proyecta
por la rendija creada. Regulando la presión ejercida por el resorte variaremos la intensidad de
las fuerzas producidas.

Existe un conocido homogenizador compuesto por dos cilindros concéntricos, uno de los cuales
gira a gran velocidad. El arrastre producido sobre la lámina líquida que queda entre ellos es lo
que ocasiona la turbulencia de actúa disgregando las gotas de la emulsión.

4.4.4 HOMOGENIZADORES DE ULTRASONIDOS

En la preparación de emulsiones y en todos aquellos en los que se requiera una disgregación

sobre una fase líquida o en suspensión se puede emplear el dispositivo de ultrasonidos.

Fig. 4.12 Homogenizador de ultrasonidos.

Para ello se usa un dispositivo que se basa en el empleo de una presión muy elevada que obliga
a fluir el líquido, una emulsión por ejemplo, por una boquilla o tobera que lo proyecta a gran
velocidad sobre una lámina vibrante.

Esta se halla conectada a un generador de ultrasonidos. El conjunto boquilla-lámina estará

sumergido en el líquido en el seno del cual se desee dispersar el material. La turbulencia creada
es tal que el chorro de material a dispersar se disgrega en finísimas gotas.
Ê

52 NCP 318 • marzo-abril 2011

43-56 Noticias.qxd:1 4/3/11 11:28 Página 47

La Federación Internacional de Químicos Cos- de 2.011, asistirá al Congreso IFSCC en Johan-

méticos (IFSCC) anuncia que se inicia la com- nesburgo, Sudáfrica en 2.012.
petición para el Premio Henry Maso para Jóve-
nes Científicos Cosméticos. Para más información, consultar la página web
de la SEQC: www.e-seqc.org, en el apartado
El premio se otorga en las IFSCC Conferences de noticias.
al mejor artículo científico ("paper") entregado
por un autor menor de 40 años, que haya pre-
sentado su trabajo al Premio.

El premio para el ganador consistirá en un viaje

al próximo Congreso de la IFSCC, con el coste
del viaje, estancia e inscripción (hasta 6.000
Francos Suizos). Por ejemplo, el ganador en la
IFSCC Conference de Bangkok en Noviembre

NCP 318 • marzo-abril 2011 47

43-56 Noticias.qxd:1 4/3/11 11:29 Página 48

Noticias

CRM INTERNATIONAL
Y COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ:
ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN

cosmética. Su gama de productos, basada origi-

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. ha sido
nombrado distribuidor exclusivo de la empresa
CRM International en España, Francia, Portu-
gal, Chequia, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia y
Croacia.
CRM Internacional, establecida en 1996, es
una empresa especializada en la fabricación
de ingredientes naturales para la industria
nalmente en insaponificables del aceite de oliva,
se ha diversificado con el desarrollo de complejos
naturales de funcionalidades específicas. La prác-
tica totalidad de estos productos está certificada
por Ecocert y un parte importante de los mismos
está también disponible en grado orgánico. Elñ
portafolio de CRM International incluye, entre
otros, los siguientes ingredientes cosméticos:
• Plantec Olive Squalene & Squalane: escualano
y escualeno de origen 100% vegetal certificado.
• Plantec Sensolive: Emolientes naturales.

48 NCP 318 • marzo-abril 2011

43-56 Noticias.qxd:1 4/3/11 11:29 Página 49
• Plantec Natural Emulsifiers: emulsionantes
naturales para el desarrollo de emulsiones
O/W y W/O.
• Plantec Crambisol: Activo acondicionador y
protector.
• Plantec Butters: Mantecas naturales de orí-
genes vegetales diversos.
La tendencia actual hacía el desarrollo de pro-
ductos cosméticos más “verdes” y/o con certifi-
caciones naturales específicas, basados en
ingredientes vegetales obtenidos de forma
NCP 318 • marzo-abril 2011
sostenible a partir de especies autóctonas de
determinadas zonas geográficas y especial-
mente de la agricultura y la flora mediterráneas,
convierten a CRM International en un provee-
dor de referencia. COMERCIAL QUíMICA
MASSÓ espera poder dar respuesta a las de-
mandas más exigentes en este sentido con la
incorporación de esta nueva representada.
49
43-56 Noticias.qxd:1 4/3/11 11:29 Página 50

Noticias

CURSO DE EXPERTO
EN LA EVALUACIÓN DE SEGURIDAD
DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS

Universidad San Pablo-CEU Madrid 2011.

La Facultad de Farmacia de la Universidad San

Pablo-CEU, con la colaboración de la Asociación
Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA),
el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
(COFM), la Asociación Española de Farmacéuti-
cos de la Industria (AEFI), la Sociedad Española
de Químicos Cosméticos (SEQC) y el Colegio
Oficial de Químicos de Madrid (COQM) organizó
la primera edición del “Curso de Experto en la
evaluación de seguridad de los productos cos-
méticos” durante los días 17 a 21 de Enero de
2011, en su sede de Boadilla del Monte (Madrid).
Debido a que los productos cosméticos no se
les permite ser puestos en el mercado a menos
que su inocuidad para el consumidor haya sido
científicamente probada, es un verdadero des-
afío para la industria, la universidad y los orga-
nismos reguladores mantener las más altas nor-
mas de seguridad de los cosméticos.
Europea ha puesto en marcha una regulación
estricta para garantizar la seguridad de los
cosméticos como es el REGLAMENTO No
1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 30 de noviem¬bre de 2009
sobre los productos cosméticos. Este Regla-
mento Europeo entrará en vigor con fecha tope
de 11 de Julio 2013.
La Seguridad de los Productos Cosméticos es
uno de los aspectos en que la nueva legislación
europea de cosméticos está tratando de profun-
dizar, para garantizar el uso seguro de los pro-
ductos en todo el mercado de la Unión Europea.
Para ello ha desarrollado una serie de requeri-
mientos documentales de los productos, y ha
creado la figura del Evaluador de la Seguridad
de los productos cosméticos, como elementos
clave del sistema de seguridad cosmética y de
vigilancia del mercado por las autoridades sani-
tarias de cada país que actúan por delegación
de la Comisión Europea.

La normativa legal que aplica a los productos y

fabricantes de cosmética está cambiando cons-
tantemente, con adaptaciones constantes al
progreso científico, lo que se refleja en los
anexos técnicos del Reglamento actual (R.D.
1599/1997 y actualizaciones posteriores en
http://www.aemps.es/actividad/pschb/cosmetico
s1.htm). Pero en estos momentos estamos asis-
tiendo a un cambio mucho más radical: la Unión

50 NCP 318 • marzo-abril 2011

43-56 Noticias.qxd:1 4/3/11 11:29 Página 51
La Universidad San Pablo–CEU, se ha orienta-
do a resolver los déficits de formación que estos
nuevos requerimientos legales han planteado a
la industria y los técnicos del sector de la cos-
mética. Así, durante el mes de enero de 2011 se
desarrolló en la Facultad de Farmacia la Prime-
ra Edición del “Curso de Experto en la evalua-
ción de seguridad de los productos cosméticos”,
que durante 135 horas presenciales, y con la
participación de una veintena de especialistas y
profesores de los diversos temas impartidos, ha
constituido una referencia en la formación de ex-
pertos en dicho tema para la industria cosméti-
ca y la administración sanitaria en España.
El curso se planteó con una orientación tanto te-
órica (legal y toxicológica), como práctica. Se re-
alizaron pruebas práctica de evaluación en piel
por los propios estudiantes y se elaboraron ex-
pedientes de información (dosier) e informes de
evaluación de la seguridad de productos cosmé-
ticos formulados realmente, tanto en grupo co-
mo individualmente.
Los temas tratados durante el curso se centra-
ron en aspectos tales como:
• Cuestiones claves en la evaluación de seguri-
dad de los productos cosméticos.
• Toxicidad Local: irritación dérmica, ocular y de
las mucosas.
• Sensibilización dérmica.
NCP 318 • marzo-abril 2011
• Toxicidad sistémica de los productos cosméticos.
• Alternativas a los ensayos en animales.
• Bases de datos de métodos alternativos a es-
tudios en animales.
• Expediente de información y evaluación de la
seguridad del producto.
Esta experiencia ha permitido establecer las ne-
cesidades de información que será necesario
desarrollar por parte de los proveedores de ma-
terias primas e ingredientes, así como por los
propios técnicos de la industria cosmética, en
desarrollo de las formulaciones y de los proce-
sos de fabricación.
IMPEX QUÍMICA S.A.
CAMBIA DE NOMBRE
Azelis, distribuidor de especialidades quími-
cas líder en Europa, ha lanzado un programa
corporativo de re-branding con el fin de
agrupar bajo una única marca sus 36 compa-
ñías a partir del 1 de enero de 2011.
Capitalizando más de 10 años de adquisiciones,
Azelis ha anunciado la agrupación de todas sus
compañías bajo una única marca “Azelis”.
Por este motivo, Impex Química S.A. pasa a de-
nominarse: AZELIS ESPAÑA S.A.
Actualmente, Azelis opera en toda Europa, con
servicios adicionales en Mumbai y Shanghai.
Con fuentes de suministro y distribución en los
principales mercados mundiales, Azelis ofrece
acceso a segmentos de mercado especializa-
dos como nutrición animal; chemicals; coatings;
composites; alimentación y salud; materials, pig-
mentos y aditivos (MPA); personal care, farma-
cia, polímeros y rubber.
51
43-56 Noticias.qxd:1 4/3/11 11:29 Página 52

Noticias

EL LABORATORIO DE BARCELONA
DE EUROFINS | BIOLAB OBTIENE
LA ACREDITACIÓN ENAC
SEGÚN LA NORMA ISO 17025

El grupo Eurofins, especializado en la oferta de

servicios analíticos a terceros, dispone de un la-
boratorio en el Parc Científic de Barcelona que
ofrece servicios analíticos a empresas del sec-
tor farmacéutico, cosmético, biosanitario y de la
desinfección. (www.biolab.es).

Desde el pasado 3 de diciembre este labora-

torio dispone de la acreditación ENAC (En-
tidad Nacional de Acreditación) según la
norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para la reali-
zación de los ensayos microbiológicos que
se llevan a cabo para determinar la actividad
biocida de los desinfectantes. (Ref. acredita-
ción 839/LE1792).

El alcance de la acreditación comprende las si-

guientes normas de actividad bactericida, fun-
gicida y esporicida:

• Antisépticos y desinfectantes químicos

- UNE-EN 1276:2010 – Actividad bactericida

en suspensión (área alimentaria, industrial, - UNE-EN 13624:2004 – Actividad fungicida
doméstica e institucional). en suspensión (área médica).

- UNE-EN 1650:2008 – Actividad fungicida en - UNE-EN 14561:2007 – Actividad bactericida

suspensión (área alimentaria, industrial, do-
méstica e institucional).
- UNE-EN 13704:2002 – Actividad esporicida
en suspensión (área alimentaria, industrial,
doméstica e institucional).
- UNE-EN 13697:2002 – Actividad bacterici-
da/fungicida en superficie (área alimentaria,
industrial, doméstica e institucional).
en superficie (área médica).
- UNE-EN 14562:2007 – Actividad fungicida
en superficie (área médica).
• Desinfectantes químicos para sistemas
acuosos
- EN 13623:2010 – Actividad bactericida fren-
te a Legionella en suspensión

- UNE-EN 13727:2004 – Actividad bactericida La norma EN 13623:2010, requerida para los

en suspensión (área médica). desinfectantes para tratamiento de Legionella

52 NCP 318 • marzo-abril 2011

43-56 Noticias.qxd:1 4/3/11 11:29 Página 53
pneumophila, fue publicada a finales del 2010
y contiene sustanciales diferencias técnicas res-
pecto a la anterior versión prEN 13623:1999.
Eurofins | biolab es el primer laboratorio acredi-
tado en España para su realización.
A partir de ahora estos ensayos, requeridos para
el registro de desinfectantes en España, se po-
drán realizar en nuestro laboratorio de Barcelona.
El resto de ensayos, como por ejemplo los ensa-
yos de actividad virucida, micobactericida y en
voluntarios, se seguirán realizando en nuestro la-
boratorio de Milán, también bajo acreditación ISO
17025 (certificado de acreditación SINAL).
El laboratorio de Barcelona, con una vocación
farmacéutica y sanitaria, combina además su
experiencia en desinfección con el conocimiento
NCP 318 • marzo-abril 2011
de los requisitos GMP para ofrecer protocolos a
medida de cualificación de desinfectantes pa-
ra salas limpias.
La acreditación ISO 17025 representa un paso
más en el recorrido y crecimiento del laboratorio
de Barcelona que ya dispone también de la
acreditación de las Buenas Prácticas de Labora-
torio por parte del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya y de la autorización
como laboratorio de control de cosméticos por
parte de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.
Los certificados de acreditación y alcances se
pueden encontrar en nuestra página web
www.biolab.es.
53
43-56 Noticias.qxd:1 4/3/11 11:29 Página 54

Noticias

COACHING PARA EL DESARROLLO

PERSONAL Y PROFESIONAL:
¡REINVÉNTATE!

Desayunos con la SEQC desde una perspectiva externa e imparcial,

escucha, observa y evalúa las necesidades de
Barcelona, 10 de Febrero de 2011 las personas, así como los recursos con que
cuenta. Por el término coaching entendemos el
proceso de cambio guiado por un coach.

Coaching también es el arte de hacer preguntas

para ayudar a otras personas a través del apren-
dizaje y la exploración a conseguir sus objetivos.

El coaching va dirigido a personas que desean

desarrollar su potencial, mejorar su rendimiento
y añadir un nuevo valor a su calidad de vida per-
sonal y profesional.

Procura estrategias que atraen el éxito personal

y profesional hacia las personas.

Consiste en la identificación de tus puntos de

mejora y en su desarrollo. La idea clave es que
todas las personas disponemos de un potencial
de desarrollo para materializar lo que deseamos.

El coaching sirve para aumentar tu poder perso-

nal (eliminar dificultades y crear hábitos), rectifi-
car tu proceder (priorizar, organizarte, actuar),
usar bien el tiempo (hacer lo importante), cons-
truir relaciones solidas y enriquecedoras, hacer
el trabajo más interesante, trabajar con inteli-
gencia, comunicarte con fuerza y elegancia, cui-
dar de ti mismo y buscar el éxito.

Coach es una palabra inglesa que traducimos

como “entrenador”. Es un guía personal que, Sra. Manuela Bermúdez.

54 NCP 318 • marzo-abril 2011

43-56 Noticias.qxd:1 4/3/11 11:29 Página 55
Se emplean para ello técnicas de autoafirma-
ción personal, modificación de hábitos, reestruc-
turación del tiempo, mejora de las relaciones
personales y comunicación.
Sra. Mercedes Jiménez.
Dio la bienvenida al desayuno la Dra. Manuela
Bermúdez, Presidenta de la SEQC y dio
paso a la Sra. Mercedes Jiménez Suárez,
Executive Coaching Master y trainer en
Programación Neuro Lingüística (PNL) REGEN
PALMER, S.L.
Asistentes al desayuno.
NCP 318 • marzo-abril 2011
APERTURA
DE UNA FILIAL
DE LIPOTEC EN OCEANÍA
Lipotec se complace en anunciar la creación de
una filial para la gestión del mercado australiano
y neozelandés, Lipotec Pty. Ltd., de acuerdo
con la estrategia de la compañía enfocada a po-
tenciar una distribución sostenible y directa da-
da la creciente demanda del mercado en la zo-
na.
De esta manera y con sede en Sydney, Lipo-
tec Pty. Ltd asume con efecto inmediato y de
forma exclusiva la responsabilidad en la distri-
bución de los productos Lipotec en Australia y
Nueva Zelanda, siendo el único apoyo comer-
cial y técnico de la compañía con sus socios
en la zona.
El Sr. Albert Calvillo, hasta la fecha Responsa-
ble Comercial para la oficina de Lipotec en
Asia, con sede en Singapur, asume desde
ahora la gestión de Lipotec Pty. Ltd desde
Sydney.
55
43-56 Noticias.qxd:1 8/3/11 10:33 Página 56
57-65 Resen?as Historicas de la Cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:29 Página 57

Reseñas Históricas de la Cosmética

“Eladio Pèrez Masalles”

una industria cosmética artesanal
de hace tres cuartos de siglo
Joan Sabaté Ramos
Ramón Pérez Colera

En una perspectiva histórica de la industria cos-

mética en nuestro país, solemos tener en cuen-
ta habitualmente a empresas de un cierto tama-
ño, que han podido ser referentes en nuestro
sector y sin embargo, en la época a la que nos
referimos, existía una considerable actividad
que podríamos considerar como “artesanal” sin
que ello desmereciera en absoluto su saber ha-
cer basado en muchas ocasiones en un conoci-
miento mas empírico que científico pero no por
ello menos riguroso en su proceder.

Las páginas que siguen son un apunte histórico
sobre una de estas pequeñas empresas y con-
tienen no sólo información procedente de docu-
mentación de la época sino los recuerdos de in-
fancia de Ramón Pérez, hijo del fundador de la
empresa. Ambos compartimos aula, hace ya
muchos años en la vieja Facultad de Ciencias.
LA HISTORIA
Tarjeta con el logo de la empresa.
de los veinte Eladi ha cambiado de trabajo, aho-
ra como representante en una importante firma
de perfumería de Barcelona. Posteriormente de-
ja este trabajo y funda la firma ”Eladio Pèrez
Masalles”, que sigue fabricando los menciona-
dos productos con las marcas propias Desney y
Ardita.

Hablamos, en este caso, de una actividad profe-
sional llevada a cabo en fechas pertenecientes
a las décadas de los años cuarenta y cincuenta
del siglo pasado. Sin embargo la empresa ya es-
taba en activo en la década de los treinta y, en
su mayoría, las formulas utilizadas se fechaban
muy probablemente, a principios de esta déca-
da. La fecha comprobada de alguna de ellas se
remonta a 1934.
Eladi Pèrez Masalles nace en Barcelona de
1906. Por necesidades familiares entra a traba-
jar muy joven en una pequeña empresa que se
dedica a la importación y venta de productos de
perfumería y cosmética. A mitad de la década
Durante los primeros tiempos de la guerra civil,
la fabricación continuó con todas las dificultades
que se pueden imaginar, hasta que Eladi fue lla-
mado a filas. En aquel momento se interrumpió
la actividad.
Terminada la guerra Eladi se dispuso a volver a
poner en marcha su negocio.
Cuando este adquirió cierta envergadura fue ne-
cesario incorporar otra persona de responsabili-
dad, fue entonces cuando se incorporó su sobri-
no Pere Ordaz Colera. Eran fechas cercanas al
año 1941, y Pere debía de de tener unos veinte
años de edad.

NCP 318 • marzo-abril 2011 57

57-65 Resen?as Historicas de la Cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:29
Reseñas Históricas de la Cosmética
La pequeña empresa familiar seguía creciendo.
Bien pronto se hizo evidente que hacía falta un
lugar más adecuado para ubicar la fábrica, de
forma que se trasladó a un inmueble a la calle
de Sant Andreu nº 286.
Desgraciadamente pocos meses después Eladi
enfermó y un año más tarde, en abril del 1943, mo-
ría el fundador de la empresa. A partir de entonces
Antònia Colera, su viuda, y Pere Ordaz tomaron la
responsabilidad del negocio con la firma comercial
de “Antonia Colera, viuda de Pérez Masalles”.
Pocos meses después, la familia y la industria se
instalaban en el nuevo domicilio. Aquella rees-
tructuración ajustó los gastos y la empresa vivió,
a partir de aquel momento unos años de prospe-
ridad fabricando y comercializando sus manufac-
turados por todo el territorio español. Sus pro-
ductos principales fueron: el colorete compacto y
el cosmético de pestañas comercializados con la
marca Desney y un depilatorio con el nombre Ar-
dita. Posteriormente la empresa se traslada al
barrio de Gracia, calle Mateu nº 22.
Unos años después las ventas del colorete com-
pacto se redujeron drásticamente y aquella si-
tuación se prolongó hasta los años sesenta en
que la competencia obligaba a hacer fuertes in-
versiones para renovar productos y sistemas co-
merciales, entonces la familia decide cerrar
aquel negocio y vender las marcas, las fórmulas
y los procedimientos de fabricación, junto con
todos los utillajes. Todo fue adquirido por un fa-
bricante de la misma ciudad, que añadió a sus
productos los que acababa de adquirir, de forma
que todavía mantuvieron su presencia en el
mercado durante unos cuántos años más, has-
ta que desaparecieron definitivamente.
LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Aquellas fórmulas y procedimientos correspon-
dían a fabricaciones llevadas a cabo por una pe-
queña industria familiar, artesanal, en la que los
trabajadores eran miembros de la familia, ayu-
dados por algunos empleados externos.
Normalmente no se fabricaba de manera conti-
nua, sino en ciertas épocas que dependían de
58
Página 58
la venta; era entonces cuando se elaboraba una
cantidad de producto capaz de satisfacer duran-
te unos cuantos meses la demanda. El periodo
de fabricación duraba tan solo unos días en que
se desarrollaba una gran actividad, después ve-
nía la calma y poco a poco y de manera conti-
nuada se iban realizando los trabajos de acaba-
do y embalaje.
Aunque aquella pequeña industria fabricó una
buena diversidad de productos, solo describire-
mos con detalle la fabricación de dos de ellos,
que se pueden considerar como sus productos
más característicos y que, por otra parte, repre-
sentaban los procedimientos de más relativa
complejidad dentro de su actividad.
Envases de colorete y máscara de pestañas.
EL COLORETE COMPACTO
Hay que señalar que la comercialización de es-
te producto finalizó aproximadamente el año
1950, de manera que esta descripción corres-
ponde a procedimientos que se utilizaron en
épocas bastante anteriores a aquella fecha.
Cuenta Ramón Pérez: “…..La mezcla de las co-
rrespondientes sustancias se hacía mediante
una máquina, de la que me ha sido imposible
aclarar su funcionamiento. Se trataba de un arti-
lugio de aspecto poliédrico con carcasa de ma-
dera pintada de color rojizo, aunque puede ser
que su color fuera debido a los materiales que
mezclaba. Era de un tamaño respetable, aproxi-
madamente de un metro y medio de altura y un
NCP 318 • marzo-abril 2011
57-65 Resen?as Historicas de la Cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:30 Página 59

tamaño parecido de longitud, y estaba sujetada
al suelo sobre una pequeña plataforma de ce-
mento.
La carga de los componentes se hacía por una
tapa que tenía en la parte superior y los produc-
tos se cargaban directamente en su interior. La
mezcla se retiraba por unas pequeñas compuer-
tas situadas en su fondo….”.
por el sencillo procedimiento de hacer pasar la
mezcla por un tamiz lo suficiente fino. El proce-
so era lento y se llevaba a cabo por medio de un
sistema mecánico consistente en disponer el ta-
miz en un soporte que colgaba del techo me-
diante un muelle. El soporte tenía en la parte su-
perior un motor eléctrico con un volante de
inercia descompensado, de manera que todo
quedara sometido a un intenso movimiento vi-
bratorio.

La estructura soportaba el cedazo con los pro-

ductos, y lógicamente todo el conjunto participa-
ba de aquella vibración. Los materiales ya tami-
zados se recogían en un saco de tela espesa
que colgaba bajo aquel invento. Añade Ramón:
“…No hay que decir que el ruido y la polvareda
eran notables, pero a pesar de aquel ambiente
lleno de polvo, nunca ví a nadie que utilizara nin-
gún tipo de protección….”

La etapa siguiente era un trabajo completamen-

Posiblemente se tratase de una mezcladora de pale-
tas…
Una vez obtenida la mezcla, se pasaba al pro-
ceso de tamizado, una operación de primordial
importancia para obtener un producto de cali-
dad, ya que el tamaño de las partículas de cada
producto era clave para obtener unos resultados
óptimos. Aquella operación se llevaba a cabo
te manual. Se trataba sencillamente de hacer
una masa con aquella mezcla y agua, el proce-
dimiento consistía simplemente en añadir la
cantidad justa de agua a los polvos, y trabajar a
mano de manera que se obtuviera un material
con una consistencia adecuada. El resultado fi-
nal eran unas porciones en forma de barra que
se rodeaban con un trapo húmedo con el fin de
mantener la masa en condiciones adecuadas
para modelar los coloretes, en la fase posterior.

BLANCO RACHEL 1 RACHEL 2 ROSA NATURAL

TALCO 38,46 36,36 35,71 35,71 36,50

CAOLIN 38,46 36,36 35,71 35,71 36,50

CRETA 11,54 10,91 10,71 10,71 10,95

ESTEARATO DE CINC 11,54 10,91 10,71 10,71 10,95

SIENA NATURAL 3,65

SIENA QUEMADA 2,86 1,10

NARANJA 1,82 4,29 2,19

LACA ROSA 7,14 1,83

Fórmulas de una de las gamas de colorete.

NCP 318 • marzo-abril 2011 59

57-65 Resen?as Historicas de la Cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:30 Página 60

Reseñas Históricas de la Cosmética

Para obtener el producto comercial, se utiliza-

ban unos pequeños moldes de madera tornea-
da con aspecto de copa, que tenían en su parte
superior una cavidad con la forma que posterior-
mente adquiriría el colorete; sobre aquella cavi-
dad se colocaba un pequeño trapo de tela fina
que facilitaba la extracción posterior de la pasti-
lla, la introducción de la pasta húmeda se hacía
de manera manual por medio de una espátula.
Antes de desmoldear hacía falta otra operación:
Consistía en pegar sobre la base del producto
un pequeño círculo de cristal de un par de milí-
metros de grosor a fin de dar consistencia me-
cánica al conjunto. La cola que se utilizaba era
silicato sódico y a continuación se depositaba el
compacto sobre una bandeja. Posteriormente
las bandejas llenas se iban guardando en unas
estanterías de madera, en un lugar aireado a fin
de que, al cabo de unos días, el producto que-
dara completamente seco.

Todavía hacía falta una última operación para

dejar listo el producto: La superficie de los "com-
pactos" quedaba imperfecta y mostraba clara-
mente las marcas que había dejado el tramado
de las telas que cubrían el molde y habían per-
mitido desmoldear la pieza.

La operación de pulido se llevaba a cabo a má-

quina. Se trataba de un pequeño aparato de
sobremesa con aspecto parecido al de un tala-
dro vertical, que en lugar de broca tenía una
Esquema de la tamizadora para el colorete. herramienta de corte con la forma superior del

Envase de colorete y borla de aplicación hecha a mano….

60 NCP 318 • marzo-abril 2011

57-65 Resen?as Historicas de la Cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:30 Página 61

forrado con papel; con el fin de qué el producto

quedara fijado en su envase se aplicaba una go-
ta de cola bajo el cristal que formaba su base, fi-
nalmente solo hacía falta incorporar la borla pa-
ra facilitar la aplicación y colocar la tapa.

EL COSMÉTICO DE PESTAÑAS

Aunque la comercialización de este producto se

prolongó hasta a finales de los años sesenta del
siglo pasado, la formulación y el procedimiento
de fabricación se puede fechar aproximadamen-
te en la misma época que el anterior, y durante
todos los años que permaneció en el mercado
varió muy poco.

Molde para colorete.

compacto invertida. En la parte inferior de la

máquina habia un disco giratorio con seis pun-
tos de soporte y en cada uno tres piezas dis-
puestas de manera que inmovilizaban los com-
pactos y se abrían y cerraban secuencialmente
en cada rotación completa. En cada secuencia
el plato quedaba completamente parado du-
rante el tiempo necesario para qué la herra-
mienta de corte bajase sobre el "colorete", pu-
liera su superficie y volviera a subir hasta su Estuche para cosmético de pestañas, modelo de lujo.
lugar de origen. Este tiempo era suficiente pa-
ra permitir al operario sustituir un "colorete" ya
pulido por otro sin acabar. Su elaboración se llevaba a cabo únicamente
dos o tres veces al año, de acuerdo con las pre-
La última operación, de nuevo completamente visiones de venta.
manual, consistía al introducir el "colorete" den-
tro de una pequeña caja cilíndrica de cartón La estearina y la cera virgen de abejas, se adqui-
rían en forma de panes de material de tamaño
respetable, de manera que había que trocearlos
para facilitar su utilización, realizándose esta
operación de manera manual con un martillo. La
colofonia, a la que también se llamaba "pega
grega", se presentaba igualmente en forma de
terrones que se deshacían a golpe de martillo
con un procedimiento parecido al anterior.

También había que tener la cola preparada: Pa-

ra ello se mezclaba en un recipiente adecuado,
Esquema de pulidora de colorete. una cantidad pesada de harina y agua que

NCP 318 • marzo-abril 2011 61

57-65 Resen?as Historicas de la Cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:30 Página 62

Reseñas Históricas de la Cosmética

COLOFONIA ............................................................................................................................................4,78

CERA GRUMOS ....................................................................................................................................14,35

CERA VIRGEN ......................................................................................................................................14,35

ESTEARINA ............................................................................................................................................9,57

CERA CARNAUBA....................................................................................................................................0,96

COLA OX ................................................................................................................................................11,96
AGUA ................................................................................................................................................11,21
HARINA ..............................................................................................................................................0,56
SOSA ..................................................................................................................................................0,17
AC. SALICÍLICO ..................................................................................................................................0,02

SOLUCIÓN DE GOMA ARÁBIGA ..........................................................................................................19,14

SOLUCIÓN DE GLUCOSA ......................................................................................................................9,57

ACEITE DE LINAZA ................................................................................................................................4,78

NEGRO MARFIL ......................................................................................................................................2,39

AZUL DE PRUSIA ....................................................................................................................................0,96

LEJÍA DE SOSA 40ºBe ............................................................................................................................7,18

Formulación tipo para el cosmético de pestañas.

debía calentarse hasta una temperatura ligera- requerida de aceite de ricino y, seguidamente,
mente inferior a la de ebullición y, a continua- la disolución de sosa cáustica de 38ª B. Era es-
ción, se añadía, poco a poco y removiendo bien, ta una operación delicada: Hacía falta que todas
una cantidad justa de solución de hidróxido só- las sustancias que hemos descrito, estuvieran a
dico ajustada a 35º Baumé,. A partir de aquí ha- la misma temperatura y se mantuvieran fuera
bía que esperar cuarenta ocho horas antes de del fuego. El vertido de la sosa se tenía que ha-
añadir al resultado de aquella reacción una so- cer muy lentamente sin dejar de remover ni un
lución acuosa de glucosa y goma arábiga en solo instante.
polvo y, tras remover unos minutos, la cola esta-
ba lista para su posterior utilización. Una vez la sosa había reaccionado, era el mo-
mento de verter el contenido de la caldera en los
La operación empezaba con la fusión de las lla- moldes. Hacía falta, pero, que el producto tuvie-
madas ceras, que no eran sino una mezcla de ra la viscosidad adecuada, de manera que en
colofonia, cera virgen y estearina. Una vez se algunas ocasiones había que devolverlo al fue-
había obtenido la fusión se añadía el colorante, go un poco más para evaporar algo mas de
que en el caso del color negro consistía en ne- agua. El vertido se hacía a través de un tamiz de
gro de humo, “fum d’estampa”. Como había que tela metálica de forma semiesférica de manera
remover la masa y la operación se llevaba a ca- que se obtenía un producto sin impurezas sóli-
bo de manera manual utilizando una espátula das y sin grumos.
de madera hay que hacer constar que mover
aquella herramienta durante unas cuantas ho- En todo aquel proceso, las cantidades de pro-
ras, requería una fortaleza física notable. ducto, necesarias para mantener la estequiome-
tría de las reacciones, solamente dependía de la
A continuación se añadía la cola, que ya había precisión de las pesadas y del ajuste correcto
quedado preparada, junto con la cantidad de la concentración de la sosa. Ramón Pérez

62 NCP 318 • marzo-abril 2011

57-65 Resen?as Historicas de la Cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:30
Molde desmontable para cosmético de pestañas.
añade: “…En ningún momento recuerdo que se
hicieran medidas del pH, ni de la existencia de
ningún método para medir aquella magnitud….”:
Una vez los moldes estaban llenos y fríos, se
podía afirmar que la fabricación del producto
había finalizado, ahora debía pasarse a la fase
de los acabados.
Despiece del estuche de lujo del cosmético de pesta-
ñas.
La primera operación consistía al desmontar las
paredes laterales del molde, trabajo que se
NCP 318 • marzo-abril 2011
Página 63
podía hacer fácilmente retirando a los cuatro pa-
sadores que sujetaban las esquinas de los mol-
des: Antes de retirar las dos paredes laterales
más largas, había que marcar el producto con
una rasqueta aprovechando unas marcas gra-
badas sobre la superficie de las placas metáli-
cas; aquellas marcas servirían para cortar blo-
ques del producto desmoldeado en porciones
pequeñas que resultaran más fácilmente mane-
jables. Para llevar a cabo, aquella tarea, que se
hacía de manera manual entre dos personas, se
utilizaba una cuerda de guitarra unida por sus
extremos a un soporte de madera y que tensa-
ban los dos operadores. Las piezas resultantes
se guardaban en bandejas parecidas a las que
se han descrito en el procedimiento de fabrica-
ción de los coloretes compactos y, como en
aquel caso, también se ponían en una estante-
ría con el fin de secar el producto.
Posteriormente se cortaban aquellas piezas en
diversas porciones más pequeñas, repitiendo la
operación hasta obtener el tamaño de la pastilla
definitiva: 70x17x4 mm.. El corte se hacía con
una pequeña herramienta manual similar a las
sierras de marquetería y consistía en una plata-
forma de hierro muy plana, sobre la que se si-
tuaba un marco del mismo metal, que mantenía
tensada una cuerda de guitarra mediante un tor-
nillo que permitía regular la tensión girando una
tuerca de tipo mariposa.
Sobre la superficie plana inferior se podía mover
una pieza angular que permitía ajustar la medi-
da del producto cortado. El ajuste fino de aque-
lla medida se conseguía por medio de dos esca-
las graduadas en milímetros grabadas sobre la
plataforma, la pieza angular quedaba inmovili-
zada con dos tornillos que corrían sobre dos ra-
nuras de la base. Las pastillas cortadas a su
medida definitiva, volvían al secadero apiladas
en pequeñas torres formadas por dos unidades
paralelas, sobre las que se iban añadiendo pi-
sos alternadamente de tal manera que los espa-
cios vacíos que quedaban facilitasen el paso del
aire.
Todavía restaba un trabajo importante: Acuñar
la marca; con aquella última operación se con-
seguía grabar sobre la superficie superior de la
pastilla, la marca de fábrica. Para hacer aquel
63
57-65 Resen?as Historicas de la Cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:30 Página 64

Reseñas Históricas de la Cosmética

Cortadora para obtener las pastillas de cosmético de pestañas.

trabajo se utilizaba una pequeña prensa manual fin se añadía al estuche, un pequeño cepillo ne-
de sobremesa con un brazo rotativo que hacia gro para aplicar el producto, y una vez sobre el
bajar el troquel sobre la pastilla. La pieza que conjunto el correspondiente prospecto explicati-
contenía el grabado se podía cambiar de mane- vo, se cerraba el envoltorio y el producto queda-
ra fácil, no solo para hacer el mantenimiento, si- ba listo para la venta.
no también para sustituir el troquel, ya que en
muchas ocasiones, se elaboraba producto por
terceros. La manipulación de aquella máquina
requería un esfuerzo físico considerable y la se-
cuencia de sus movimientos era la siguiente: en
primer lugar se colocaba sobre el soporte la
pastilla, a continuación accionaba la palanca
hasta el tope final y la devolvía a su posición ini-
cial mientras un sencillo mecanismo de muelle
efectuaba la extracción de la pastilla acabada,
que había que retirar a mano.

El acabado final, se hacía sobre unos grandes

mostradores sobre los que se disponían las ca-
jas abiertas, con su pequeño espejo, en las que
se iban poniendo las pastillas del cosmético ad-
hiriéndolas con la misma cola de silicato sódico Troqueladora para el terminado del cosmético de pesta-
que se utilizaba en los coloretes compactos. Por ñas.

64 NCP 318 • marzo-abril 2011

57-65 Resen?as Historicas de la Cosmetica.qxd:1 4/3/11
LA PRODUCCIÓN
En lo que hace referencia a los coloretes com-
pactos que se fabricaban, no se ha podido esta-
blecer de ninguna manera la cantidad, ya que
no se ha encontrado documentación que pueda
dar idea ni tan solo aproximada de aquella pro-
ducción, pero se estima que debió corresponder
a un número elevado de unidades, ya que du-
rante los primeros tiempos, representó el pro-
ducto más vendido, no tanto solo por el número
de compactos que se venían directamente con
la marca Desney, sino por los que se manufac-
turaban para suministrar a otras marcas de la
competencia. De este hecho da testimonio la
documentación en lo referente a las formulacio-
nes, en las que se especifican formulaciones es-
pecíficas para aquellas marcas a quienes se su-
ministraba.
PRECIO POR KG.
ESTEARINA
GOMA ARABIGA
COLA OX
GLUCOSA
COLOFONIA
CERA
ACEITE RICINO
NEGRO
SOSA
Variación de precios en las materias primas….
En cuanto al cosmético para pestañas, hemos uti-
lizado un método indirecto para deducir las canti-
dades de una forma más esmerada: Aunque las
medidas de los moldes no figuran en ningún do-
cumento, las que se han estimado no deben ser
muy diferentes a las reales y atendiendo a estos
datos se puede deducir fácilmente que de cada
molde se podían obtener unas 6.500 pastillas una
vez retirado el desperdicio. Si tenemos en cuenta
que cada fabricación representaba como mínimo
dos moldes obtenemos la cantidad de 13.000
pastillas por fabricación y, si contamos al menos
dos fabricaciones anuales, obtenemos una pro-
NCP 318 • marzo-abril 2011
11:30 Página 65
ducción mínima anual de unas 26.000 unidades.
Vale la pena, además, destacar que aspectos
como la publicidad de los productos a nivel de
medios de comunicación ya estaban presentes
incluso para estas pequeñas empresas como lo
demuestra el hallazgo de una serie de fotografí-
as de un programa-concurso radiofónico emitido
por Radio Barcelona en el que se advierte la
presencia de uno de los grandes nombres de la
radio de entonces: Antonio Losada.
La empresa de Pérez Masalles, como tantas otras,
fue el sustrato sobre el que se desarrolló nuestra
industria. Y su andadura no fue nada fácil pues en-
tre las muchas dificultades estaban las derivadas
de una economía, entonces autárquica, con alzas
de precios espectaculares en las materias primas
de las que dan fe unos precios procedentes de
unos escandallos del cosmético para pestañas:
1945 1947
PRECIO POR KG
28,00 52,00
12,00 14,00
17,00 30,00
2,00 3,25
34,50 52,00
20,00 40,00
5,00 15,00
5,00 10,00
Entre la documentación de la empresa que se
ha conservado podemos comprobar que había
ya en su entorno, relacionados comercialmente
con esta empresa, nombres como Vasconcel,
Castellvi, Adrián & Klein, Castelló… nombres
que de una manera o de otra han llegado hasta
hoy o que, cuando menos, nos resultan familia-
res a muchos de nosotros.
65
66-70 Calendario de Actividades.qxd:1 4/3/11 11:31 Página 66

Calendario de Actividades
III CONGRESSO NACIONAL DE CIENCIAS SALÓN TODOSALUD 2011
DERMATOCOSMÉTICAS

01 – 03.04.2011
Vigo, Pontevedra - España
www.salontodosalud.com

18.03.2011
Lisboa, Portugal 41 JORNADAS ANUALES DEL CED SOBRE
www.fcts.ulusofona.pt DETERGENCIA Y AFINES

BEAUTY INTERNATIONAL DÜSSELDORF

06 – 07.04.2011
Barcelona. España
www.ced.org.es

THE 10TH ASCS CONFERENCE

18 – 20.03.2011 SEOUL KOREA
Düsseldorf, Alemania

COSMOPROF 2011 06 – 08.04.2011

Seoul, Korea
www.ascs2011.or.kr

4th SCS ANNUAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM –

SUSTAINABILITY. A COSMETIC PARADOX?
18 – 21.03.2011 10 – 11.04.2011
Bologna. Italia Wales. Great Britain
www.cosmoprof.com

EXPOSOLIDOS – PORTUGAL 2011

IN-COSMETICS 2011

29 – 31.03.2011 14 – 16.04.2011
Milán. Italia www.exposolidos.com
www.in-cosmetics.com

66 NCP 318 • marzo-abril 2011

66-70 Calendario de Actividades.qxd:1 4/3/11 11:31 Página 67

XIX JORNADAS MEDITERRANEAS 21º IFSCC CONFERENCE

01 – 03.11.2011
Bangkok.Thailand
13 – 15.05.2011 www.ifscc2011.com
Sitges (Barcelona)

SUN PROTECTION CONFERENCE:

THE UVA CHALLENGE

08 – 09.06.2011
London. UK
www.summit-events.com

NCP 318 • marzo-abril 2011 67

66-70 Calendario de Actividades.qxd:1 8/3/11 14:26 Página 68

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POR EL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA SEQC

MARZO
Jornada de Proveedores
Cosmética Capilar
02. Marzo 2.011: Madrid
Organización: Fco. Javier Montero

MAYO
Jornadas Científico-Técnicas
Actualización de Microbiología
05-06. Mayo 2.011: Barcelona
Organización: Manuela Bermúdez, Xavier Romeu, Maite Aguilera y Berta Oncins

Sesión Abierta
La Biotecnología en Cosmética
17. Mayo 2.011: Barcelona
18. Mayo 2.011: Valencia
19. Mayo 2.011: Madrid
Organización: Laia Campderrós e Isabel Ramos

JUNIO
Jornada Científico-Técnica
Cosmética Capilar
15-16. Junio 2.011: Barcelona
Organización: Elisabeth Norberto, Susana Andújar, Gina Puig y Miguel Cánovas

Partticipe
29. Junio 2.011: Barcelona
Organización: Roser de Monserrat e Isabel Ramos

SEPTIEMBRE
Jornada ½ día
El papel de la cosmética en los tratamientos oncológicos
21. Septiembre 2.011: Barcelona
Organización: Teresa Alcalde, Alfons del Pozo, Jordi Fonollosa y Roser de Monserrat

OCTUBRE
Foro de Ideas
La persona responsable en el nuevo Reglamento de Cosméticos
06. Octubre 2.011: Madrid
Organización: Consuelo del Cañizo

Sesión Abierta
La Mitocondria
19. Octubre 2.011: Barcelona
20. Octubre 2.011: Madrid
Organización: Elisabeth Norberto y Miguel Cánovas
66-70 Calendario de Actividades.qxd:1 8/3/11 14:26 Página 69

NOVIEMBRE
Jornada Científico-Técnica
El envase en Cosmética
09-10. Noviembre 2.011: Barcelona
Organización: Montse Caparrós, Esther Sanz, Nuria Floriach y Anna Farré

*Nota: Este calendario puede sufrir variaciones en el transcurso del año. Cualquier modificación y/o ampliación de información que se produzca podrá consultarse en www.e-seqc.org
Jornada de Proveedores
Microbiología
17. Noviembre 2.011: Madrid
Organización: Verónica Espadas

Desayuno con la SEQC

Internet y redes sociales en la estrategía corporativa
29. Noviembre 2.011: Barcelona
Organización: Gina Puig e Isabel Ramos

JORNADAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS
Cursos monográficos impartidos por especialistas. Duración 1 día y medio.

DESAYUNOS CON LA SEQC

Conferencia matinal.
Temas: Ciencia cosmética y/o empresa cosmética.
(ej. Marketing, inteligencia emocional, etc.).

SESIONES ABIERTAS
Tema monográfico sobre el que se imparten 3 conferencias:
1 especialista y 2 compañías del sector cosmético (patrocinadoras).

OTRAS CONFERENCIAS PROGRAMADAS

MARZO
La aplicación y adaptación de las TIC en el nuevo Reglamento REACH
y en la Normativa Europea
(UNIT4)
24. Marzo 2.011: Barcelona
66-70 Calendario de Actividades.qxd:1 4/3/11 11:31 Página 70
71-74 Bolsa de Trabajo.qxd:1 8/3/11 11:58 Página 71

Bolsa de Trabajo
Recordamos a todos nuestros Socios y Empresas Colaboradoras que tenemos a su disposición
nuestro servicio de BOLSA DE TRABAJO, a través de la cual ponemos en contacto (de forma
totalmente gratuita y garantizando la máxima confidencialidad) a los mejores profesionales para cada
puesto de trabajo ofertado por las empresas del sector.

Las Ofertas disponibles pueden consultarse siempre a través de nuestra web: www.e-seqc.org, dentro
del Área restringida a los Socios.

Para más información puede ponerse en contacto con la secretaría de la SEQC a través de e-mail:
info@e-seqc.org, o bien por teléfono: 93 488 18 08.

OFERTA DE TRABAJO
RESPONSABLE DE FORMACIÓN

El Grupo LVMH (Moët Hennesy Louis Vuitton), División de Perfumes y Cosméticos, selecciona para
GIVENCHY, prestigiosa marca de perfumes y cosméticos de lujo, un/a Responsable Formación.

Objetivo del puesto:

Reportando a la Dirección de Marketing de Givenchy, se encargará de transmitir al personal de ventas,
tanto interno como externo (clientes), el conocimiento del producto y la imagen de la marca de manera
que contribuya al incremento de las ventas de la misma.

Perfil del puesto:

• Imprescindible formación Universitaria (Farmacia, CC. Químicas o similares) y/o Formación de
Posgrado en Cosmetología.
• Experiencia previa en formación.
• Muy valorable experiencia en ventas de cosmética.
• Capacidad de comunicación y de interrelación.
• Persona organizada y flexible.
• Disponibilidad total para viajar.
• Nivel muy alto de inglés y/o francés.
• Residencia: Madrid.
• Condiciones: Incorporación inmediata, Salario fijo + variable a convenir según la experiencia y
valía del candidato.

Para saber más acerca del grupo y de la marca, visiten las siguientes webs:
www.lvmh.com
www.parfumsgivenchy.com

Interesados enviar CV a: rrhh@lvmh-iberica.es, Ref: FOR-GIV

NCP 318 • marzo-abril 2011 71

71-74 Bolsa de Trabajo.qxd:1 4/3/11 11:32 Página 72

Bolsa de Trabajo

OFERTA DE TRABAJO
JEFE DE PRODUCCIÓN - DIRECTOR TÉCNICO PARA LABORATORIO
DE FABRICACIÓN DE COSMÉTICOS EN MURCIA

Las funciones a desarrollar por el Jefe de Producción son las propias de un responsable de
formulaciones, procesos y fabricaciones de productos cosméticos –emulsiones, soluciones, etc…,
especialmente funciones relacionadas con las materias primas, desarrollo de nuevos productos,
mejora de formulaciones de productos existentes y dirección de los procesos de fabricación– procesos
de mezcla en emulsionadores, reactores, etc…-..

Requisito imprescindible es el conocimiento y experiencia en las tareas especificadas, especialmente

Galénica (formulación) y Tecnología farmacéutica (procesos de mezcla y emulsificacion). Experiencia
mínima de 2 años en puesto similar. Titulación superior en Farmacia o similar.

Lugar de residencia Murcia. Remuneración negociable según valía candidato.

Interesados enviar CV a: administracio@e-seqc.org

OFERTA DE TRABAJO
TÉCNICO COMERCIAL

Empresa:
Destil·leries del Montseny, S.L.U.

Actividad:
Empresa fabricante de esencias para todo tipo de aplicaciones (productos del hogar, cosmética,
aromas...) con sede en Barcelona.
Precisa comercial junior con tres años de experiencia en el sector de las esencias de perfumería o
aromas para varias provincias españolas. Imprescindible: Buen nivel de Inglés e informática.

Responsabilidad:
Gestionar y ampliar la actual cartera de clientes. Prospección de mercado en su zona. Identificar
oportunidades de negocio y elaborar propuestas.

Otros requisitos:
Disponer de vehículo propio. Persona resolutiva, proactiva, responsable y con buenas dotes de
comunicación. Clara orientación al cliente. Persona habituada a trabajar por objetivos y con motivación
por trabajar en equipo. Disponibilidad de incorporación inmediata. Máxima disponibilidad para viajar.

Ofrecemos:
Salario compuesto de fijo más comisiones. Formación continua a cargo de la empresa. Posibilidades
de promoción. Retribución acorde a experiencia. Jornada laboral: Completa.

Interesados enviar CV a: marta.pacheco@dmontseny.com

72 NCP 318 • marzo-abril 2011

71-74 Bolsa de Trabajo.qxd:1 4/3/11 11:32 Página 73

OFERTA DE TRABAJO
TÉCNICO DE REGISTROS (MADRID)

Empresa del Sector Cosmético ubicada en Madrid, líder en fabricación para terceros, busca Técnico
de Registros para incorporar de manera inmediata al Departamento de Terceros.

Objetivos del puesto: Notificación y Registro de Productos cosméticos a nivel internacional.

Preparación de la documentación/muestras y gestión en destino.

Perfil del puesto: Licenciado en Farmacia/Química con conocimientos en Legislación y Registros.

Nivel inglés alto.

Interesados enviar CV a: info@mixer-pack.com

OFERTA DE TRABAJO
FORMULADOR-GALÉNICO

Empresa situada en la comarca del Vallés Oriental, fabricante de productos de parafarmacia,

complementos alimenticios precisa formulador galénico, con experiencia para desarrollo de productos
y su fabricación en planta propia.

Sus tareas son desarrollo de fórmulas, estabilidades, galénica, industrialización de procedimiento.

Se requiere: Experiencia y se valorará el inglés y conocimientos en francés.

Se ofrece: Contrato indefinido y contratación inmediata.

Interesados enviar CV a: info@e-seqc.org

OFERTA DE TRABAJO
ASESOR/A DE PATENTES

Licenciado/a en Química, Farmacia o Biología.

Se requiere: Experiencia de, al menos, 3 años en el Área de Patentes en productos químicos,

farmacéuticos y/o cosméticos. Imprescindible dominio del idioma inglés (deberá dar apoyo a un equipo
de investigación con presencia en varios países).

Función: Deberá gestionar varios proyectos de patentes, y emitir informes sobre libertad de
comercialización, así como de patentabilidad de nuevos productos.

Se ofrece: Contrato indefinido.

Interesados enviar CV a: elisabeth.almarcha@thecolomergroup.com

NCP 318 • marzo-abril 2011 73

71-74 Bolsa de Trabajo.qxd:1 4/3/11 11:32 Página 74
75-77 Actualidad Legal.qxd:1 4/3/11 11:40 Página 75

Actualidad Legal
Sección a cargo de:

Adolf Rousaud Viñas

Socio director de RCD Asesores Legales y Tributarios. Extensa práctica en operaciones mercantiles y derecho
societario. Miembro del Consejo de Administración de diversas compañías industriales. Licenciado en Derecho
y Postgrado en Derecho Mercantil por la Universidad de Barcelona; Máster en Derecho Tributario por el Cen-
tro de Estudios Tributarios de la Universidad Abat Oliva. Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

Javier Gutiérrez de Cabiedes

Especializado en propiedad intelectual e industrial, nuevas tecnologías, derecho de la competencia, contrata-
ción mercantil e internacional, concursal y litigios relacionados con estas materias. Licenciado en Derecho por
la Universidad de Navarra y Postgrado en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona; Máster en Derecho
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones por ICADE. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

LA PROTECCIÓN DEL OLOR:

¿QUÉ CAMINO SE VA A SEGUIR?

Tradicionalmente las empresas del sector cos-
mético y las dedicadas a desarrollar aromas
protegían su más preciado activo, las fragan-
cias, por la vía del secreto industrial y cuales-
quier otros mecanismos de confidencialidad.
exclusiva en el mercado que permita un “mono-
polio” sobre sus perfumes. ¿Hay herramientas
legales para lograr este objetivo?
Marcas olfativas

El avance de la tecnología ha permitido a los La normativa comunitaria (así como la españo-

competidores acceder con mayor agilidad al nú-
cleo de las fragancias y estar en disposición de
imitarlas a un coste asequible o, al menos, razo-
nable.
Por tal motivo las empresas del sector se han
lanzado a explorar otras posibilidades adiciona-
les de amparo legal que den cobertura y protec-
ción a sus intereses.
El objetivo primordial buscado por toda empresa
es la búsqueda y obtención de un derecho de
la) establece un listado enunciativo de signos
susceptibles de protección como marca, exi-
giéndose a tales efectos que sean capaces de
distinguir los productos y servicios de una em-
presa de los de las otras y, como requisito adi-
cional, la representación gráfica del signo.
Dentro de este listado enunciativo no se inclu-
ye la marca olfativa, si bien cabe subrayar que
tampoco se excluye, trasladándose de facto el
debate que determinará si una marca olfativa
es susceptible de representación gráfica, caso
por caso, tanto a nivel administrativo, ante las

NCP 318 • marzo-abril 2011 75

75-77 Actualidad Legal.qxd:1 4/3/11 11:40 Página 76
Actualidad Legal
correspondientes Oficinas de Marcas como a
nivel jurisprudencial, ante los correspondientes
Tribunales.
A este respecto cabe señalar que en el plano in-
ternacional ha habido significativos avances en
la protección del olor como marca (i.e., Reino
Unido, Francia, Benelux), si bien en la Unión Eu-
ropea y (en particular, en España), aún queda
un largo camino por recorrer. Tanto es así, que a
nivel comunitario, tan sólo se han presentado
ante la Oficina de Armonización del Mercado In-
terior (OAMI), hasta la fecha, siete solicitudes de
marca comunitaria olfativa, de las cuáles única-
mente una ha logrado ser registrada con éxito,
“El olor a hierba recién cortada”, protegida para
distinguir pelotas de tenis.
Las dificultades que encuentran las marcas olfa-
tivas suelen atribuirse a un precedente, el Asun-
to C-273/00 Sieckman, resuelto por el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas
(TJCE), en su sentencia, de 12 de diciembre de
2002. En este asunto se sientan las bases para
la irregistrabilidad de las marcas olfativas (co-
munitarias), cuyo obstáculo principal con el que
se topan es la exigencia de representación grá-
fica. En este sentido, el TJCE rechaza la posibi-
lidad de la representación de estos signos a tra-
vés de fórmulas químicas, de la descripción con
palabras escritas (sic) “por no resultar suficien-
temente clara, precisa y objetiva”, además del
depósito de una muestra de olor (sic) “por no ser
lo suficientemente estable y duradera”.
A mayor abundamiento, entro otros, en el Asun-
to Eden T-305/04, (“olor a fresa madura”), re-
suelto por el Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas de 27 de octubre de
2005, se sigue la línea dictada en el Asunto
Sieckman. Cabe advertir otro problema con el
que se podría topar una marca olfativa que dis-
tinga como marca el aroma de un perfume: al
ser un atributo inherente o una característica
natural de los productos que pretenden distin-
guirse, podría no ser válida como marca.
Propiedad intelectual: Derechos de autor
El derecho de autor protege las creaciones fru-
to de la actividad intelectual de las personas
76
desde el mismo momento de su creación siem-
pre que sean originales. En España, la ley de
Propiedad Intelectual establece un concepto ge-
neral de creaciones objeto de propiedad intelec-
tual, que son las “obras literarias, artísticas o
científicas”, que complementa con una enume-
ración meramente enunciativa, entre la que no
se encuentra el perfume, aunque no por ello ca-
be excluir la consideración como tal a una obra
perceptible por medio del olfato. La cuestión re-
levante es si una fragancia fruto de la aportación
creativa de su autor puede ser creativa y original
y, en consecuencia, protegida por el derecho de
autor. Esta posibilidad está comenzando a ser
examinada en sede judicial –ante la incesante
imitación a que se ven sometidos los productos
de las empresas del sector–, por los Tribunales
de diferentes países.
En particular, las empresas de mayor tradición
comercial en el sector de la perfumería (i.e.,
Francia), que hasta ahora habían encontrado
protección (insuficiente en muchos casos) por la
vía del derecho marcario, buscan refugio legal
en los derechos de autor como alternativa para
proteger sus perfumes, con suerte dispar ya que
los Tribunales (franceses) se han mostrado ambi-
valentes respecto de si el perfume puede prote-
gerse por esta vía. A este respecto, cabe señalar
que no existe a día de hoy, en la Unión Europea,
unanimidad doctrinal ni jurisprudencial.
Patente
La normativa española y comunitaria exige que
una invención debe reunir tres requisitos para
ser protegida por la vía de la patente: novedad
a nivel mundial, actividad inventiva y aplicabili-
dad industrial. Sin entrar en los pormenores de
cada requisito, lo cual podría ser objeto de otro
artículo, una fragancia en sí misma no parece
que pueda protegerse por la vía de la patente
al no cumplir una función esencial de toda pa-
tente: solucionar un problema técnico (tecnoló-
gico) en la industria. Ahora bien, hay cabida al
aroma en el sistema de patentes (por ejemplo,
patente concedida para proteger un procedi-
miento de alquilación de compuestos aromáti-
cos, etc.). Por tanto un aroma que combata un
problema técnico (e.g. reducir o anular determi-
nados olores, o determinadas materias en el
NCP 318 • marzo-abril 2011
75-77 Actualidad Legal.qxd:1 4/3/11 11:40 Página 77

ambiente, etc.) pudiera llegar a acceder a la
protección de patente de invención si cumplie-
re el resto de requisitos necesarios.
Competencia desleal
La acción de competencia desleal es un recurso
legal ideado para protegerse frente a imitacio-
nes ilegítimas (sí, el ordenamiento tolera las imi-
taciones legítimas) en el comercio. Se usa en
España como elemento de ataque contra imita-
dores, si bien la carga de la prueba recae sobre
el demandante y se tratan de procesos que pue-
den resultar costosos en caso de no ganarse en
sede judicial. Así, no parece éste el recurso le-
gal más eficaz para proteger una fragancia si
bien se presenta como la mejor opción cuando
el ordenamiento jurídico no brinda la posibilidad
de forma categórica de que el olor, –la fragan-
cia–, goce de un derecho de exclusividad en el
mercado que sí encontraríamos en otras formas
de protección ya vistas anteriormente (derecho
de marca o de autor).
Como conclusión, la pauta práctica es valorar
este conjunto de herramientas jurídicas para ver
cuál pudiera llegar a adaptarse mejor al caso
concreto, y siempre y en cualquier caso docu-
mentar los procesos de obtención de las fragan-
cias y aromas, junto con suscripción de compro-
misos de confidencialidad de los implicados en
el desarrollo. Cuando se plantea un litigio rela-
cionado con esta materia la reconstrucción del
proceso de desarrollo (tiempo, y recursos inver-
tidos, personas implicadas, origen y anteceden-
tes del proyecto, etc.) es vital para la viabilidad
de una eventual acción judicial.
Autores:
Adolf Rousaud Viñas
Javier Gutiérrez de Cabiedes
Victor Gené Tolnay

Esta vía es utilizada en algunas ocasiones para

protegerse de actos desleales por parte de
empleados o colaboradores que hacen uso de
las fórmulas desarrolladas por encargo de la
empresa en otras empresas competidoras.

La información ofrecida en la sección Actualidad Legal se realiza con fines exclusivamente divulgativos y no
constituye, por lo tanto, asesoramiento jurídico. El Autor y la SEQC no se hacen responsables de la exactitud de
la información. El Autor y la SEQC no se comprometen a garantizar el carácter exhaustivo de las novedades le-
gislativas recogidas en esta sección.

NCP 318 • marzo-abril 2011 77

78-92 Guia Proveedores y Contra.qxd:Guia Proveedores 4/3/11 11:41 Página 78

Materias primas Fabricación

Guía para cosmética y envasado
de Proveedores - Acofarma para terceros
- Azelis
- Bastet, s.l.u.
- Basf Trading Centre
Si están interesados en anunciarse - Body Esthetic Laboratoire
- Biophil Iberia
en este apartado de la revista, - Eses
- Body Esthetic Laboratoire
contactar con Gemma Coll, - Hiser Cosmetics S.L.
- Bonderalia, S.A.
Pau Claris, 107 pral. - Idesco
- Brenntag
08009 Barcelona - Laboratorios Body Esthetic
- Campi y Jové
tel. 93 488 18 08 - Laboratorios Coper
- Cestisa
fax 93 488 32 10 - Laboratorios Costa
- Cognis
info@e-seqc.org - Laboratorios Chantelet, S.A.
- Comercial Química Jover
- Laboratorios Lixoné, S.L.
- Croda Ibérica, S.A.
- Laboratorios Magriña, S.L.
- Chemir, S.A.
- Laboratorios Viñas, S.A.
- Delta Tecnic, S.A.
Materias primas - Disproquima
- Laurendor
- Luxana
para perfumería - DSM
- Mixer & Pack, S.L.
- Egactive
- Alcarria Flora - Neftis
- Eigenmann & Veronelli Ibérica S.L.
- Body Esthetic Laboratoire - Proquimia Cosmetics
- Evonik
- Bordas - Ternum
- Fagron Iberica, S.A.U.
- Carbonnel, S.A.
- Gattefossé España, S.A.
- Carinsa
- Gralinco
-
-
Dauper, S.A.
Destil.leries del Montseny, S.L.U.
- Hausmann Laboratorios Aerosoles
- IMCD
- Emsa, Esencias Moles, s.a. - Inenva
- Infisa
- Esencias Catala Igepak, S.A.
- Inquiaroma
- Eurofragance Preval, S.A.
- Interfat
- Floressence
- José Escuder, S.L.
- Fraginter, S.L.
- Kumara
-
-
Luzi / Fepla
Payan Bertrand - SCH
- Lemmel, S.A. Análisis
- Limsa
- Ravetllat - Biolab - Eurofins
- Lipotec
- Robertet - Dr. Goya
- Lonza
- Ventós - Evic Hispania
- Marnys-Martinez Nieto,S.A.
- Institut d’Expertise Clinique Espagne
- Comercial Química Massó, S.A.
- Ispe, srl
- Merck
- Laboratorio Dr. Echevarne
- Orteve, S.A.
- Microbios
- Pentapharm - Puig Martin Asoc.
- Pracofar, S.L.
- Provital
- Quimibios, S.L. Servicios
- Quimidroga S.A.
- Asinfarma
- Res Pharma - Bonderalia Montoil S.A.
- Auditories Tècniques BCN
- Ricardo Molina, S.A.
- Consultoría Industrial Cosmética
- Saequim
- Elba 2000
- Safic-Alcan Especialidades, S.A.
- Kosmetikon
- Special Chemicals, S.L.
- MCamps
- Symrise
- STE
- Tecal, S.A.
- Vedeqsa
- Vevy Europe
- Zeus Química

www.e-seqc.org
78-92 Guia Proveedores y Contra.qxd:Guia Proveedores 4/3/11 11:41 Página 79

Guía de Proveedores
Materias primas
para
perfumería

NCP 318 • marzo-abril 2011 79

78-92 Guia Proveedores y Contra.qxd:Guia Proveedores 8/3/11 12:00 Página 80

Guía de Proveedores

Materias primas
para
cosmética

80 NCP 318 • marzo-abril 2011

78-92 Guia Proveedores y Contra.qxd:Guia Proveedores 4/3/11 11:41 Página 81

Materias primas para perfumería

Materias primas para cosmética

NCP 318 • marzo-abril 2011 81

78-92 Guia Proveedores y Contra.qxd:Guia Proveedores 4/3/11 11:41 Página 82

Guía de Proveedores

www.e-seqc.org

82 NCP 318 • marzo-abril 2011

78-92 Guia Proveedores y Contra.qxd:Guia Proveedores 4/3/11 11:41 Página 83

Materias primas para cosmética

Especialidades Químicas
para Cosmética

IMCD España Especialidades Químicas S.A.

Avda. Diagonal 197, planta 16 - 08018 BARCELONA
Tel. 93 241 38 58 - Fax 93 200 07 89
e-mail: mario.artigas@imcd.es - www.imcd.es

NCP 318 • marzo-abril 2011 83

78-92 Guia Proveedores y Contra.qxd:Guia Proveedores 4/3/11 11:41 Página 84

Guía de Proveedores

www.e-seqc.org

NCP

84 NCP 318 • marzo-abril 2011

78-92 Guia Proveedores y Contra.qxd:Guia Proveedores 4/3/11 11:41 Página 85

Materias primas para cosmética

NCP

www.e-seqc.org

NCP 318 • marzo-abril 2011 85

78-92 Guia Proveedores y Contra.qxd:Guia Proveedores 4/3/11 11:41 Página 86

Guía de Proveedores

www.e-seqc.org

86 NCP 318 • marzo-abril 2011

78-92 Guia Proveedores y Contra.qxd:Guia Proveedores 4/3/11 11:41 Página 87

Materias primas para cosmética

Fabricación y envasado para terceros

Fabricación
y envasado
para terceros

NCP

NCP 318 • marzo-abril 2011 87

78-92 Guia Proveedores y Contra.qxd:Guia Proveedores 4/3/11 11:41 Página 88

Guía de Proveedores

www.e-seqc.org

88 NCP 318 • marzo-abril 2011

78-92 Guia Proveedores y Contra.qxd:Guia Proveedores 4/3/11 11:42 Página 89

Fabricación y envasado para terceros

Aerosoles
Análisis

Aerosoles
www.e-seqc.org

Análisis

NCP

NCP 318 • marzo-abril 2011 89

78-92 Guia Proveedores y Contra.qxd:Guia Proveedores 4/3/11 11:42 Página 90

Guía de Proveedores

NCP Servicios

90 NCP 318 • marzo-abril 2011

78-92 Guia Proveedores y Contra.qxd:Guia Proveedores 4/3/11 11:42 Página 91

Análisis
Servicios

NCP

NCP
siempre avanzando

www.e-seqc.org

NCP 318 • marzo-abril 2011 91

78-92 Guia Proveedores y Contra.qxd:Guia Proveedores 4/3/11 11:42 Página 92