Frisar una pared

puede ser para muchos un problema que no tiene solución si no se contrata a

una persona calificada para realizar el trabajo, como por ejemplo, un
albañil. Hay paredes que sufren daños con el tiempo por filtraciones, humedad o
malos tratos, reflejando un mal aspecto en el interior de la casa.

Esto también suele suceder a todas aquellas personas que han levantado
paredes con el objetivo de construir anexos, cuartos o un piso adicional en la
platabanda, y estas quedan vírgenes, es decir, con los ladrillos a la vista como
consecuencia de no poder terminar debido a percances que se hayan generado
en el tiempo. Estamos seguros que esto les ha pasado a muchos,  y por no saber
las técnicas de frisar apropiadas, dejan las paredes en condiciones
deplorables.

¿No aguantas un día más ver la pared deteriorada? es necesario que sigas
leyendo para que aprendas a frisar de manera efectiva y repares todas las
paredes que hacen ver tu casa en mal estado.

Tenemos dos tipos de frisados: con cemento y con yeso  (masilla). El primero se
aplica para cubrir los ladrillos y encontrar un acabado sólido que protegerá la
pared. Con el segundo se busca encontrar una mejor apariencia estética
después de aplicar el primero.

Necesitarás las siguientes herramientas:

 Palustre
 Espátulas de 6” y 12”
 Cepillo para frisar
 Brochas
 Listón de madera o metal
Tendrás que comprar los siguientes materiales:
 Cemento
 Arena
 Yeso
 Recipientes, ponchera o tobo.

¿Cómo hacer la mezcla?

Es uno de los pasos más importantes para obtener un frisado ideal. Cerciórate
que la arena no posea grumos o sólidos,  en caso que los tenga, debes
quitárselo para adquirir la consistencia adecuada y no tener problemas con el
trabajo final.

Lo primero es mezclar la arena con el cemento en seco. Por cada tobo o porción
de cemento coloca tres de arena, revuelve y luego viertes agua, sigue con el
proceso de mezcla hasta conseguir la densidad requerida. Te preguntarás
¿Cómo saber la densidad apropiada? Recoge una porción con la palestre y
colócala boca abajo, si sostiene por 2 segundos está perfecta.

Llegó el momento de hacerlo

Teniendo la mezcla se procede a iniciar el proceso de aplicación.  Para ello
necesitarás rociar la pared con agua para que el cemento se adhiera mejor. Fija
por porciones el cemento de izquierda a derecha o viceversa, esto con el
objetivo de obtener un orden el cual permitirá un mejor acabado. Cuando
coloques el cemento hazlo a una distancia de medio metro con fuerza para que
pegue y se sostenga en la pared.

Culminado este paso, deberás quitar el excedente con el listón de madera de

abajo hacia arriba con el fin de aplanar y nivelar el frisado.
Sin embargo, cuando hayas terminado, te encontrarás con grietas y huecos. No
te preocupes, para esto deberás aplicar una capa más, pero si prefieres ahorrar
tiempo y cemento, aplica sólo en el área afectada con pequeñas porciones,
aunque se recomienda aplicar una segunda capa.

El último paso consistirá en usar el cepillo para frisar, el cual debes rociar con
agua antes de pasarlo en la pared para que el cemento quede sin grietas, a fin
de conseguir una pared plana y sólida. Frota de arriba hacia abajo en círculos.

Último frisado
Este frisado se aplica para obtener una pared con estética admirable. La mezcla
se realiza de la siguiente manera: Coloca 4 litros de agua en un recipiente o
tobo, luego recoge el yeso con tus manos,  esparce de manera delicada por
partes en el agua abarcando el ancho y el largo.

Sabrás que la mezcla está lista cuando el agua toma una consistencia semi
dura y eleve su volumen. Deja reposar el yeso unos 5 minutos para utilizar.
Existen ferreterías que venden la mezcla del yeso por galón, en caso que
decidas no realizar la mezcla y comprar

Cuando se encuentre listo el yeso, deberás aplicarlo cubriendo la superficie con

uniformidad lo más fina posible. Al terminar te darás cuenta de algunas
imperfecciones, no te desesperes, esto sucede porque siempre se deben aplicar
dos capas como mínimo, así que coloca la segunda y verás que ha quedado una
pared nueva y en perfectas condiciones.

¿Es un trabajo arduo no? Por eso Apetoi contribuye contigo ofreciendo una mano
de obra profesional, que garantiza la calidad del trabajo. ¿Qué esperas?
Procesos de revoque grueso y
fino [ En La Construcción ]

Proceso de revoque grueso y revoque fino en la

construcción 

Importante!: Consultar los comentarios para posibles

dudas y sugerencias de los visitantes 

En este post les voy a explicar cómo debe hacerse un

revoque, tanto en procesos como en técnicas. 

Debido al paso de los años, las edificaciones se van deteriorando a causa del clima,
mantenimiento, etc. Lo primero que se deteriora es la pintura, y luego se ahueca el
revoque. Aquellos que tengan casa medio vieja lo van a entender. Pero, ¿qué pasa al
contratar a un albañil para solucionar el problema? La mayoría abusa de la ingenuidad
de la persona que solicita su servicio y le cobra una fortuna por algo que lo podríamos
hacer nosotros mismos, reduciendo así un porcentaje enorme del gasto. 

O simplemente quieren revocar las paredes de una casa que estaban haciendo y se
quedaron sin presupuesto para pagarle a un maestro mayor de obras. 
Definiciones 

El revoque es definido como una capa de material que cubre de forma externa al ladrillo
cuyo materiales pueden ser variados (concreto, yeso, etc). 

Hay dos tipos de revoque: 

Revoque grueso: Es aquel que ocupa la mayor parte del revoque total, es decir, la capa
que se encuentra pegada al ladrillo. 

Revoque fino:Es aquel realizado sobre el revoque grueso, dándole un aspecto alisado y
prolijo. 

Como vimos el revoque consta de 2 etapas (grueso y fino), por lo que procederé a
explicar el primero. 

Revoque Grueso 
Materiales y su dosificación para la mezcla del mortero de cal hidráulica: 

2 o 3 de agua (deben mezclar hasta obtener un resultado homogéneo y espeso como

crema) 
1/4 cemento 
3 arena 
1 cal hidráulica 

Herramientas necesarias: 

-Balde ( para la mezcla ) 

 
-Cuchara ( de construcción ) 

 
-Plomada 

 
-Clavos 
-Hilo o cuerda de 1 a 2 mm de sección 
-Tablón de 1 metro aproximadamete sin irregularidades mayores 
-Bolines(maderitas de 10 cm de largo 5cm de ancho y 5mm de espesor) 

Tener en cuenta que antes de agregar material a la

pared, ésta (la pared) debe estar bien mojada, ya que si
no lo está el material se caerá. El mojado de la pared
sirve para que el ladrillo no absorba el agua del
mortero. 

Procedimiento: 

1) El primer paso consiste en armar las fajas ( véase la primera ilustración ). Para ello
haremos lo siguiente: 
A 3 o 4 ladrillos del techo (o donde acabe nuestra pared) debemos colocar 2 clavos(uno
en cada extremo de la pared), clavándolos entre las puntas de 2 ladrillos. 
A lo largo de esta pared colocaremos un hilo bien tirante, atado en cada clavo, a unos
2,5 cm de la pared. 

Luego a una distancia de 50 a 80 cm de un extremo de la pared colocaremos abundante

mezcla (mortero de cal), quedando éste sobre el hilo. Repetiremos esto a 80cm a lo
largo de la pared como muestra la siguiente figura: 

En cada porción de material que hayamos puesto (la cantidad depende del largo de la
pared) colocaremos un bolín al nivel del hilo, y lo más paralelo a la pared posible: 

Una vez que el material donde estan apoyados los bolines haya perdido su humedad,
procederemos a quitar el hilo. 
Ésto lo hicimos para tener una referencia de una línea imaginaria paralela a la pared. 
Ahora, a 80cm de cada bolín hacia abajo, colocaremos la misma cantidad de material
que la anterior. Colocaremos en cada una otro bolín que deberá estar al mismo nivel
que los demás. ¿Pero cómo saber si están al mismo nivel, si en esta oportunidad no
tenemos ningún hiloque nos referencie? Aquí es en donde entra la plomada. 
Si se fijan, la plomada consiste en un hilo, una chapita cuadrada, y un cuerpo de acero
macizo. 
¿Pero cómo funciona? Se debe sujetar la chapita, de forma que uno de sus bordes
quede pegado al bolín y perpendicular a la pared. El hilo debe estar sueto con la misma
mano, de forma que la plomada (el cuerpo más pesado) quede al nivel del bolín
deabajo: 

Como se ve en la imagen, la plomada debe quedar a 1mm del bolín. Si la plomada rueda,
es porque el bolín de abajo está excedido de nivel y hay que hundirlo un poco más. Si la
plomada oscila, es porque el bolín de abajo está corto de nivel, por lo qe ha que sacarlo,
colocar más material y luego acomodarlo nuevamente. Cuando la plomada no oscile ni
ruede, es porque está el mismo nivel del que se está tomando como referencia, es decir,
donde tenemos colocada la chapita. 
Cuando ya hayamos realizado en todos los bolines de la pared, si lo vemos de lejos
podremos observar que si unieramos esos bolines de forma vertical, la pared quedaría
dividida en varias partes. Éso es lo que vamos a hacer ahora. 
Colocaremos material abundante desde el bolín de arriba hasta el bolín de abajo. 

Con el tablón de madera en posición vertical, apoyado cada extremo en cada bolín,
removeremos el exedente de concreto, desplazando ésta con un movimiento en zig-zag
hacia arriba y abajo, mientras que se lo va corriendo de a poco hacia un lado.
Rápidamente notaremos que la parte que está al nivel de los bolines tiene la superficie
rugosa. Las partes donde la superficie no es rugosa, habrá que agregar un poco de
concreto y pasar la madera nuevamente. IMPORTANTE: Limpiar la madera tras cada
pasada. 
Luego que ya tengamos una faja con el ancho de más o menos el largo de los bolines,
debemos cortar lo que sobra a los costados con la cuchara. 

Repetir el proceso en todos los bolines de forma VERTICAL. 

Una vez que las fajas hayan empezado a fraguar, por lo que se notará una pérdida la
humedad y adquisición de cierta firmeza, procederemos a extender las fajas hasta el
techo y hasta el piso. Cuando las fajas ya estén bastante firmes (24 horas mínimo),
quitaremos los bolines con suaves golpes con el mango de la cuchara. Luego
rellenaremos el espacio que quedó y la alisaremos. 

2) En este paso realizaremos el denominado paño, que es una capa de concreto que se
encuentra entre las fajas. 
Para ésto, necesitamos colocar abundante material como lo muestra la imagen: 

Y luego con el tablón pasaremos de lado a lado en zig-zag y trasladándola de abajo

hacia arriba, tomando como soporte las fajas que ya habremos realizado: 
Una vez pasado de abajo hacia arriba toda la pared rellenaremos las imperfecciones que
van a quedar, dejandola toda al nivel, aunque el material siga teniendo la superficie
rugosa. IMPORTANTE NO cubrir las fajas con nuevo material agregado. Cada faja es el
límite de la colocación de material, por lo que el paño no debe quedar ni debajo del
nivel (poco material) ni sobre el nivel (demasiado material). Por eso, al pasar la madera
para remover el material de sobra, hay que ejercerle una leve presión contra las fajas. 
Probablemente haya que pasar la madera varias veces. 
Un error que cometen muchos es que por apurarse a que la pared quede
completamente lisa y sin rugosidades, le pasan la cuchara sobre el material fresco. Esto
es un ERROR GRAVÍSIMO ya que al alisar con la cuchara el material se aplasta y se
quita de nivel al paño. Para que la pared quede lisa, vamos a tener que proceder al
revoque fino. 

Revoque fino 

Materiales y su dosificación para la mezcla del mortero de cal aérea: 

3 o 5 de Agua (mezclar hasta obtener un resultado homogéneo y no tan espeso como

crema, tirando a aguado) 
3 Arena 
1/8 Cemento 
1 Cal aérea 

Herramientras necesarias 

-Balde 
-Cuchara 
-Fratacho común 
-Fratacho con fieltro 

Procedimiento: 

1) Agregado de material: 
Con la cuchara agregaremos material sobre el fratacho y la esparciremos de abajo hacia
arriba sobre la pared, con el frataho a 45° de la misma. Esto debe hacerse presionando
un lado del fratacho contra la pared, y no se debe dejar material en exceso, ya que lo
que estamos haciendo es dejar una MÍNIMA capa de material que luego utilizaremos
para el fratachado. 
Cuando ya hayamos puesto esa mínima capa de material en toda la pared (recordemos
que el material debe estar prácticamente aguado) estaremos listos para el siguiente
paso. 

2) Fratachado 
Ésta es la parte más agotadora para la mayoría ya que es necesario utilizar mucho la
resistencia de los brazos. 
Esta tarea consiste en dar movimientos en círculo con el fratacho sobre la pared,
dándole así el aspecto liso y sin imperfecciones de una pared ya terminada. Para ésto es
necesario decidirse en qué sentido haremos el fratachado (sentido horario o
antihorario), ya que el cambio de sentido hará que se noten en la pared imperfecciones. 
IMPORTANTE: Si se les pega el fratacho en la pared NUNCA lo levanten directamente.
Deben levantarlo mientras éste gira, ya que si lo levantan directamente se les saldrá un
pedazo del revoque grueso. En el momento que se les pegue, piensen en que el
fratacho es un avión, que para despegar necesita recorrer un tramo de la pista (algo
loco pero funciona). 

Luego, con el fratacho con fieltro mojado con agua se repite el proceso de fratachado.
Ésto se realiza para quitar las vetas comunmente dejadas con el fratacho común. 

Lo único que queda por hacer es dejar que se seque. 

En el caso de que sea una pared externa, antes del

revoque grueso deben colocar una capa de mortero
hidrófugo: 

Proceso de revoque con hidrófugo: 

Normalmente, en el envase de hidrófugo viene la dosificación adecuada para preparar

el mortero, la cual es: 
1 Cemento 
3 Arena fina (previamente tamizada) 
1 kg de hidrófugo cada 10 litros de agua 

La arena debe ser fina, y previamente tamizada, ya que cualquier piedrita o impureza
que contenga puede afectar la impermeabilidad del mortero. 

Como se puede observar, el mortero hidrófugo no lleva cal. Esto se debe a que la
misma produce el efecto contrario la pasta hidrófuga, creando vínculos entre los
elementos del mortero, lo que puede causar el traspaso de humedad por medio de los
mismos. 

El proceso es el mismo que ya se explicó anteriormente, lo único que cambia es que

antes comenzar a realizar el revoque se debe poner una capa de 5 milímetros de
mortero hidrófugo. 

Primero se debe colocar la capa de hidrófugo de 5 mm en donde se ubicará la faja,

siendo esta capa de mayor ancho que la que se le dará a la faja. Ésto es para que luego,
al colocar el mortero común, este mortero común no toque el ladrillo de la pared, ya
que debe estar bien aislada. El mortero común debe colocarse inmediatamente después
de haber puesto la capa hidrófuga, debido a que una vez se seco el hidrófugo no
permite que NADA se pegue a ella, ni siquiera el revoque. 

Luego que ya estén preparadas las fajas, se comienza a colocar la capa hidrófuga de 5
mm en donde luego se colocará el paño. Esta capa de 5 mm debe ser aplastada contra
la pared con el lado de atrás de la cuchara, de forma que no queden inserciones por las
que pueda entrar la humedad con el mortero en estado endurecido. Esta capa debe
quedar bien solapada con la capa que está debajo de las fajas, de forma que no pueda
filtrar el agua por ninguna unión, también aplastándola contra la pared utilizando la
cuchara. Ésto se logra superponiendo las capas, como lo muestra la imagen siguiente: 
Siempre el hidrófugo tiene que estar libre de suciedad. Si cuando estás colocándolo en
la pared se te cae al suelo, no lo utilices nuevamente, ya que el mortero quedará
contaminado con las impurezas del suelo. 

Si la pared a revocar es muy grande, conviene hacer primero una capa hidrófuga que
abarque la totalidad de la superficie de la pared, y por encima aplicar inmediatamente el
mortero de cal. Luego se pueden hacer las fajas sin apuro alguno. 

Espero que les haya servido. 

Comenten sus propios resultados 

Cualquier duda que tengan al respecto no duden en

enviarme un mensaje privado, se los voy a contestar a la
brevedad. 

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Metros cuadrados de un terreno irregular

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Autor: Redacción Ejemplode.com, año 2018

Sacar los metros cuadrados de un terreno es fácil y cuando se presenta la necesidad de

sacar los métros cuadrados de un terreno irregular se puede utilizar la siguiente
técnica.

Para saber cómo sacar lo metros cuadrados de un terreno irregular tomaremos como
base las siguientes medidas

B= 60 metros

b=52 metros

H=40 metros

h=38 METROS.

En este caso requieres el cálculo del área de un polígono irregular.

Para calcular éstas áreas, la figura irregular se debe dividir en figuras más simples y
regulares, siendo las más básicas, el triángulo, y el rectángulo.

Ejemplo de metros cuadrados de terreno irregular:

En el siguiente gráfico, las líneas negras representan un polígono con las medidas que
nos has proporcionado, mientras que con las líneas rojas, hemos dividido el polígono
irregular, en formas regulares, en este caso un cuadrado y tres triángulos.
Ahora bien, ya que la hemos dividido en figuras regulares, procedemos a sacar el área
de cada una de las figuras.

 Rectángulo: B X H = 52 X 38 = 1976 m2

 Triángulo: B X H

                2

 Triángulo 1: 3 X 38 = 114 / 2 = 57 m2

 Triángulo 2: 1.6 X 52 = 83.2 / 2 = 41.6 m2

 Triángulo 3: 5 X 39.6 = 198 / 2 = 99 m2 

Área total: 1976 + 57 + 41.6 + 99 = 2173.6 m2

De todas formas, sobre el croquis o mapa del terreno, hay que dividirlo en las figuras
básicas donde se puede sacar el área de cada una, después se suman y se obtiene el
resultado del área total.

Prueba nuestra calculadora de áreas.

Citado APA: (A. 2014,02. Metros cuadrados de un terreno irregular. Revista

Ejemplode.com. Obtenido 02, 2014, de http://www.ejemplode.com/5-
matematicas/3581-metros_cuadrados_de_un_terreno_irregular.html)
URL del artículo: http://www.ejemplode.com/5-matematicas/3581-
metros_cuadrados_de_un_terreno_irregular.html
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