TIPOS DE CUERDAS Y COMPOSICION FISICA

LA FUERZA DE CHOQUE

La fuerza de choque de una cuerda es el impacto que va a recibir el

escalador que cae en el momento de detener su caída. En realidad este
impacto no sólo lo recibe el escalador que cae sino que también se
transmite, por medio de la cuerda, a toda la cadena de aseguramiento,
formada por el arnés de los escaladores, puntos de seguridad del largo
(anclajes y cintas exprés) y aparato utilizado para asegurar al compañero.
Así pues cuanto más baja sea la fuerza de choque de la cuerda, menor será
el impacto que recibirá el escalador que cae y menos sufrirá toda la cadena
de seguridad. Una fuerza de choque baja permite reducir los riesgos de
rotura del anclaje, el traumatismo para el escalador así como la dificultad
para detener la caída por parte del asegurador. Valores impuestos por la
norma: Cuerda simple: fuerza de choque inferior a 12 kN en la primera caída
de factor 1,77 con una masa de 80 kg. Cuerda doble: fuerza de choque
inferior a 8 kN en la primera caída de factor 1,77 con una masa de 55 kg.
Cuerda gemela: fuerza de choque inferior a 12 kN en la primera caída de
factor 1,77 con una masa de 80 kg sobre 2 cabos. Se calcula dividiendo la
distancia de la caída libre por la cantidad de cuerda que ha soportado el
esfuerzo. En escalada el factor máximo es 2. Si existe un punto de seguro
entre el primer y segundo escalador, el factor de caída se ve reducido ya que
la fuerza de choque es menor.

El primero, fuerza de choque o fuerza máxima, es el tirón que sufriríamos

en caso de tener una caída de factor 2. En las pruebas dinámicas se mide el
esfuerzo que no absorbe la cuerda y por consiguiente el impacto que recibiría
el cuerpo del escalador accidentado. El límite se halla establecido en 1200
daN para las cuerdas en simple y gemelas y en 800 daN para las cuerdas
usadas en doble. Estos valores son los máximos razonables que el cuerpo
puede soportar sin sufrir daños considerables.La fuerza de choque se mide
por lo regular en daN, que quiere decir decanewton, aproximadamente un
kilogramo fuerza. Cuanto menor sea la fuerza de choque, menos sufrirás tú,
el asegurador y todos los anclajes, compensado con una cuerda lo más
elástica posible, o lo que es lo mismo, con una baja fuerza de choque. La
fuerza de choque aumenta con las caídas y el uso, por lo tanto una cuerda
con una fuerza de choque elevada alcanzará más rápidamente su límite de
utilización. Fuerza de choque mínima = seguridad máxima. Por ello lo más
importante que observaremos es su capacidad de absorber energía; las
cuerdas son como un amortiguador, y su principal función es amortiguar las
caídas y después detenerlas.

  Cuerda preparada para ráppel con mosquetones

NUMERO DE CAIDAS

Para cumplir las normas, las cuerdas

simples deben resistir 5 caídas sucesivas
de factor 1,77 con una masa de 80 kg,
las cuerdas dobles 5 caídas sucesivas con
una masa de 55 kg y las cuerdas gemelas
12 caídas sucesivas con una masa de 80
kg sobre 2 cabos. ALARGAMIENTO
DINAMICO Es el alargamiento de la
cuerda medido durante la primera caída
del test UIAA. Debe ser inferior al 40%.
ALARGAMIENTO ESTATICO Medido bajo
una carga de 80 kg no debe sobrepasar
el 10% para una cuerda simple, el 12%
para una cuerda doble y el 10% para una
cuerda gemela ensayada con 2 cabos.

 El segundo aspecto a considerar es el número de caídas. Esta información

indica el número de caídas factor 2 que puede resistir una cuerda dentro de
su vida útil. Por eso, debemos tener en cuenta las mismas y el factor de cada
una. Si estas son pequeñas, la cuerda puede soportar muchas, en cambio si
son importantes, en poco tiempo dejaría de ser confiable su uso.
Otros datos que encontraremos son:

• Diámetro nominal. Las cuerdas no tienen un diámetro constante, este es

medido en al menos seis secciones de la cuerda.

• Peso por metro. Es el peso de 1 metro de cuerda en gramos.

• Deslizamiento de la funda. Este valor medido en milímetros indica el

desplazamiento de la funda sobre el alma después de que la cuerda haya
sido estirada cinco veces a través de un agujero de 12 mm con una fuerza de
15 kg.

• Elongación. Una sección medida anteriormente es marcada en la cuerda.

Esa sección es medida de nuevo al cargarle un peso de 80 kg. la medida
resultante es registrada en porcentaje.

PARTES DE UNA CUERDA

PARTES La funda, parte visible, envuelve y

protege el alma de la cuerda. Está formada por
grupos de hilos: husos. Con un mismo
diámetro, un número de husos elevado ofrece
mejores prestaciones dinámicas, y un número
de husos menor ofrece una mejor resistencia al
rozamiento.

DIAMETRO Y PESO Las cuerdas de gran

diámetro tienen generalmente una mayor vida
útil. Sin embargo, son mucho más pesadas y
menos agradables de utilizar. En las vías en las que el peso y la fluidez son
esenciales, es mejor escoger una cuerda de menor diámetro. Las
prestaciones globales de una cuerda pueden considerarse como una relación
entre el peso y sus propiedades dinámicas.

DESLIZAMIENTO DE LA FUNDA El alma y la funda de la cuerda son dos

componentes independientes que tienen tendencia, si su construcción no ha
sido cuidadosamente estudiada, a desolidarizarse y a deslizar el uno respecto
al otro. Así, la funda se deforma poco a poco bajo el efecto del descensor
creándose una zona floja alrededor del alma y un abultamiento puntual :
'Efecto calcetín'. Este fenómeno implica un desgaste más rápido, sobre todo
en un uso intenso o en escalada en polea, así como el riesgo de bloqueo en
el descensor o en el aparato de aseguramiento.

Diferentes dispositivos de
aseguramiento y rápel

TIPOS DE CUERDAS

Distinguimos dos grandes grupos de

cuerdas: Semiestáticas y Dinámicas.

 SEMIESTATICA: Destinada a la espeleología y al descenso de

barrancos, ofrece un alargamiento moderado que le permite absorber
la suficiente energía para detener cierto tipo de caídas. Hay 2 tipos de
cuerdas semiestáticas :

Tipo A: cuerda para utilizar en rescates y en espeleología, o como línea de

seguridad en los trabajos en altura. En estos 2 últimos casos la cuerda es
utilizada para acceder al lugar de trabajo, en combinación con otros
aparatos, o para efectuar trabajos en tensión o en suspensión sobre la
misma.
Tipo B: Cuerda de diámetro y resistencia menor que las del tipo A ;
requieren más precauciones y atención durante la utilización.

 DINAMICA: Por sus características y propiedades dinámicas,

amortigua los choques y absorbe la energía de la
caída. Para utilizar en escalada y alpinismo.
Cuerda en simple Un solo cabo de cuerda,
pensada para la escalada especialmente en vías
bastante rectilíneas y en aquellos casos en que el
descenso no se realizará rapelando. Cuerda para
uso en doble La cuerda para uso en doble está
recomendada para montaña o para las grandes
vías de escalada en que es necesario un
descenso en rápel. Es también ideal cuando los puntos de seguro son
aleatorios, especialmente en escalada glaciar. Y además,
mosquetonear separadamente los dos cabos reduce el rozamiento y
facilitan la progresión. Cuerda gemela Al usar cuerda gemela deben
mosquetonearse siempre los 2 cabos a la vez. Tan ligeras como una
cuerda simple, permiten, además, descender en rápel.

Cuerdas en simple (1)

 Son los diámetros más gruesos (de 9,4 a 11mm) para utilizar
sólo una cuerda, se suelen utilizar en escalada deportiva, en vías
equipadas donde los seguros acostumbran a ser fiables.

Algunas marcas: BEAL (modelos Booster, Top Gun, Stinger),

EDELWEISS (modelos Mamba, Laser Dry, Onsight Dry, Stratos
Dry Antiarista), LANEX (modelo Altea), ROCA (modelos Roxy,
Free, Tasmania, Fanatic, Strong), EDELRID (modelos Dry
Livewire y Dry Skiline) y MILLET (modelo Top Rock).

Cuerdas en doble (½)

La cuerda en doble se recomienda en montaña o en las
grandes vías de escalada en las que se prevea el descenso en
rápel. También es conveniente su uso cuando los seguros
sean aleatorios como es el caso de la escalada en hielo. Para
ser utilizadas mosquetoneandolas de forma alternativa.
Con una longitud estándar de 55 o 60 metros, vienen en
8,1mm, 8,3mm, 8,5mm, 8,6mm y 9mm principalmente.
Algunas marcas: BEAL (modelos Ice Line Dry, Cobra II, Cobra
II Dry y Verdon II), EDELWEISS (modelos Dynamic Dry,
Calanques Dry, Extrem Dry,Stratos Dry Antiarista), EDELRID
(modelos Dry Livewire y Dry Skiline) y LANEX (modelos
Badile, Badile Dry, Eiger y Eiger Dry).

Cuerdas gemelas
Al usar cuerda gemela deben mosquetonearse
siempre los 2 cabos a la vez. Tan ligeras como una
cuerda simple, permiten, además, descender en
rápel.
Cuerdas de marcha
Para marcha, es suficiente llevar una cuerda de
8mm, de unos 30 o 48 metros de longitud.
Algunas marcas: BEAL (modelos Rando y Rando
Dry), EDELWEISS (modelo Discover) y LANEX.

ESTÁTICAS (C)
Elongación prácticamente nula, absorben muy mal la energía cinética,
sobretodo en pequeñas longitudes de cuerda. Además, las características de
las cuerdas estáticas no están definidas en ninguna norma y su coeficiente
de elasticidad varia según el fabricante y el país de origen (algunas veces
son tan poco elásticas, como un cable metálico). Por esta razón, el uso de
cuerdas estáticas en escalada puede ser muy peligroso: la fuerza de choque
alcanza rápidamente valores críticos, incluso para una altura de caída muy
reducida. Son apreciadas en espeleología para los grandes descensos, ya que
reducen el efecto 'yoyo'.

SEMI-ESTÁTICAS

Destinada a la espeleología y al descenso de barrancos, ofrece un

alargamiento moderado que le permite absorber la suficiente energía para
detener cierto tipo de caídas (de factor 0,3 aprox.). La construcción cerrada
de la funda impide la entrada de polvo o barro en el alma, evitando así la
abrasión interna. Son resistentes al agua y con un poder de absorción de
ésta mucho menor que las dinámicas. Su elasticidad también es menor
debido a que en espeleología no se dan caídas importantes y que para el
ascenso una cuerda muy elástica impediría una progresión segura por la
cuerda.

Cuerdas semiestáticas tipo A:

Preferentemente utilizadas en espeleología, rescates, líneas de progresión y
seguridad en trabajos verticales o técnicas de Big Wall

Cuerdas semiestáticas tipo B:

Cuerdas de diámetro, peso y resistencia inferiores a las del tipo A. Su uso se

limita a los descensos en actividades de rescate y siempre en combinación
con aparatos de descenso apropiados y certificados según la norma EN 341.

Cuerdas para espeleología

Las cuerdas estáticas son de poliéster mientras que las semi-estáticas tienen
el alma de poliamida, o polipropileno (para uso en barrancos a fin de que
flote en el agua).
Las cuerdas para barrancos y espeleología deben utilizarse únicamente para
la función destinada, descender y/o ascender, pero nunca escalar con ellas.
Para ello utilizaremos las dinámicas.
Algunas marcas: BEAL (modelo Antipodes de 10,5mm), EDELWEISS
(modelos de 9mm, 10mm, 10,5mm y 11mm), LANEX (modelos de 9mm,
10mm y 11mm) y MILLET (modelo Espelunca de 10,5mm).

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE CUERDAS

DINAMICAS Y ESTATICAS

Las cuerdas dinámicas están diseñadas para soportar caídas importantes y

absorber la energía que se genera en la misma. Cuando se habla de caídas
importantes se entiende como caídas de factor próximo a 2. Estas cuerdas
están diseñadas para utilizarse en alpinismo o escalada. Los ensayos que
deben pasar están especificados en la norma europea EN892. En cambio las
cuerdas semiestáticas, llamadas popularmente estáticas, están destinadas a
la espeleología, descenso de barrancos y trabajos en altura, ya que ofrecen
un alargamiento más moderado (menos elasticidad) y sólo pueden absorber
la energía de caídas con un factor máximo de 1. Su construcción es diferente
a las cuerdas dinámicas y las prestaciones que ofrecen responden a las
exigencias de la norma europea EN1891.
 

Es muy importante proteger la cuerda

CUERDAS SIMPLES, DOBLES Y GEMELAS

Las cuerdas dinámicas para escalada se dividen en tres grandes familias:

simples, dobles y gemelas. Cada tipo de cuerda está pensada para prácticas
distintas y diseñadas para responder a las necesidades que cada especialidad
requiere. Básicamente, y sin entrar en detalles, diremos que las cuerdas
simples están diseñadas para la escalada deportiva; las dobles para escalada
en grandes paredes y alpinismo, especialidades en donde es habitual recurrir
al rápel para descender de la cima; y las gemelas para aquellos especialistas
que prefieren cuerdas ligeras y necesitan poder rapelar.

  cuerdas para uso en doble

CADUCIDAD DE LAS CUERDAS

El tiempo medio de utilización de una cuerda puede ser de 3 a 6 meses para
un uso intenso y diario; de 2 a 3 años para un uso durante los fines de
semana y de 4 a 5 años para un uso ocasional. En cualquier caso el tiempo
máximo de utilización, a contar desde el primer uso, de una cuerda no debe
sobrepasar nunca los 5 años y el tiempo total acumulado, almacenamiento
más utilización, no debe exceder de los 10 años. TRATAMIENTO
IMPERMEABILIZANTE Una cuerda mojada o húmeda es mucho más sensible
a la abrasión y se estropea mucho antes. Otro inconveniente es que
deberemos sumar el peso del agua absorbida al peso de la cuerda. Además
si la cuerda llega a congelarse será difícil, por no decir imposible, manipularla
para asegurar al compañero o realizar un rápel.

Al elegir una cuerda debemos prestar atención a las especificaciones de la

etiqueta. También en el extremo de ella podemos encontrar algunas
indicaciones importantes.
Dos especificaciones muy importantes son:

1) la fuerza de choque
2) el número de caídas UIAA que soporta.
ALGUNOS BENEFICIOS APLICADOS A LAS CUERDAS:

Program System para alargar la vida útil de la cuerda. Los dos extremos:
Una sección de 1.5 m de longitud tiene un trenzado flexible para facilitar el
encordamiento.

Los 4 m. siguientes: Un trenzado más rígido para ofrecer una mejor

resistencia a la abrasión y el desgaste, la cual soporta la mayoría de
esfuerzos y rozamientos.

Parte central: Un trenzado flexible para un manejo óptimo.

Safe control, para evitar accidentes en escalada en top rope. Incluso los
escaladores experimentados tienen momentos de descuido en escalada en
top rope. El Safe Control permite visualizar claramente el límite que no hay
que sobrepasar para conservar una longitud de cuerda suficiente para el
descenso. Este proceso consiste en un cambio del dibujo de la funda a mitad
de la cuerda sin corte de hilos para una fiabilidad mayor.

Black Limit, para visualizar fácilmente la mitad de la cuerda. Se trata de un

marcado indeleble en color negro, realizado con una tinta especialmente
estudiada para no alterar la poliamida, que señala la mitad de la cuerda.

Dry Treatment para impermeabilizar la cuerda.

Este proceso, al proteger la cuerda de la absorción del agua, evita cualquier

sobrecarga de peso o el riesgo de que se hiele en ascensiones de nieve o
hielo. Esta impermeabilización retarda considerablemente el desgaste de la
cuerda

Long life, tratamiento químico contra la abrasión.

¿QUÉ ES LA UIAA Y CE?

La sigla UIAA (Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo) nos

garantiza que satisface las normas exigidas (en Europa está siendo sustituída
por la sigla EN) . La sigla CE significa conforme a exigencias, estas
exigencias corresponden a una normativa que tienen que cumplir todos los
equipos para su uso y comercialización en Europa y supone una garantía
adicional.

¿Cuántos kilos aguanta una cuerda?Entre unos 2000 y 3000 kilos, pero
no te emociones, esta espectacular cifra, no es exagerada; en una caída
corta con poca cuerda se puede alcanzar los 1000 Kp.

¿Es muy alta la fuerza de choque de una cuerda estática?

La fuerza de choque en una caída factor 2, independiente de la altura, es de

unos 9 kN con una cuerda dinámica y de ¡13 a 18 kN con una cuerda
estática! Recuerda, el organismo humano soporta durante un lapsus de
tiempo muy breve una fuerza de choque máxima de 12 kN.

¿Qué es el punto de reenvío?

Generalmente la cuerda no va directamente del escalador a la reunión, sino

que pasa por los mosquetones de las cintas express. En caso de caída, es la
última cinta la que ejerce de punto de reenvío de la cuerda. En esta
situación, hay dos fuerzas que se acumulan sobre este punto.

En el caso más desfavorable, en el que el escalador está lejos del punto de

reenvío y éste se halla muy cerca de la reunión, el factor de caída sera muy
próximo a 2.

La fuerza (9 kN) que soporta el tramo de cuerda que va al escalador,

también se aplica, restándole el valor de rozamiento de la cuerda sobre el
mosquetón (=1/3 f), sobre el otro tramo de cuerda que va a la reunión.
Veamos un ejemplo:

El escalador cae una altura de 6 metros con un tramo de cuerda de 3

metros. Factor de caída = 2

Según la ilustración, de los tres metros de cuerda, 2 van hasta el mosquetón

de la cinta express y un metro desde allí a la reunión.En el tramo de 2m, la
fuerza es de 9 kNEn el tramo de 1m, la fuerza es de 6 kN ( f'=9x2/3=6kN)La
fuerza F ejercida sobre el mosquetón es de 15 kN (F=f+f'=9kN+6 kN)

Si se efectúa este tipo de reenvío con una cuerda estática se obtiene una
tracción total de 30 kN! (18 kN + 12 kN). (el valor UIAA para los
mosquetones es 20 kN)

¿Cuál cuerda es la mejor?

Tino Nuñez de Desnivel.com comenta, "De todas las cuerdas que he

probado últimamente, las que más me han gustado -y con diferencia- son la
nueva Fanatic de la fábrica Roca de 10 mm y la Edelrid de 10,5 mm. La
primera de ellas es el modelo más duradero que he visto entre las cuerdas
ligeras, y la segunda la que mejor desliza en ese diámetro dentro de los
frenos (Grigri, Logic, ABS). Ambas tienen en común su buena relación
calidad-precio, su longevidad y su agradable manejabilidad, cualidad ésta
última nada desdeñable a la hora de dar cuerda rápidamente en
mosquetoneos desesperados o largos fáciles.
Existen muchos criterios para elegir una cuerda y en principio es conveniente
consultar antes la ficha que lleva anexa la madeja, para conocer y comparar
su fuerza máxima de choque (o tirón que recibe un escalador de 80 kg en
caso de factor 2) con el resto de las que te ofrezca el vendedor
También resalta la marca Edelweiss como una de las mejores para alpinismo,
principalmente su Stratos 10,5 mm como una de las mejores cuerdas
antiaristas del mundo. Pero como es lógico, dependiendo de la actividad que
vayamos a desarrollar encontraremos una amplia variedad de marcas con
modelos excelentes

Algunos fabricantes:

FRANCIA • BEAL• COUSSIN• MILLET

ALEMANIA • EDELRID• EDELWEISS

ESPAÑA • ROCA
TEST DE ARISTAS

En la reunión de la Comisión de Seguridad en Padova en Junio [del 2002] se

decidió incluir una prueba de aristas en el estándar de las cuerdas.
La decisión se tomó a partir de la conformidad de todos los fabricantes
importantes de cuerdas.

El nuevo ensayo propuesto por la UIAA somete a la cuerda a una caída de

factor 1.77, con una masa de 80 kg (55 kg si se trata de cuerda en doble),
sobre una arista metálica cortante de 0.75 mm de radio, en vez de un ángulo
redondeado.

Aunque esta prueba no garantiza de forma absoluta que la cuerda pueda

soportar una caída sobre una arista de roca cortante o abrasiva, es un paso
importante máximo teniendo en cuenta que el análisis de los accidentes en
montaña nos demuestra que el punto débil de una cuerda es su resistencia al
impacto sobre una arista.

A la derecha observamos el informe que incluye BEAL en su página, y más

abajo encontramos el del fabricante español ROCA.

EL TEST SOBRE ARISTA METÁLCA

La UIAA ha desarrollado un proyecto de ensayo complementario a la norma

estándar que sirve para probar la resistencia de una cuerda sobre una arista
metálica. El ensayo estándar de la UIAA impone una caída de la cuerda con
una masa de 80 kg en factor 1,77, sobre una pieza metálica que simula un
mosquetón de 5mm de radio. Este nuevo ensayo somete a la cuerda a una
caída de factor 1,77, con una masa de 80 kg (55 kg si se trata de cuerda en
doble), sobre una arista metálica cortante de 0,75 mm de radio, en vez de
un ángulo redondeado.
Las cuerdas Beal resisten al menos 1 caída sobre una arista metálica de 0,75
mm de radio: Ice Twin (con dos cabos).

BOOSTER 9,7 mm
FLYER 10, 2 mm
TOP GUN 10, 5 mm
APOLLO 11 mm

COBRA 8, 6 mm
VERDON 9 mm

ICE TWIN 7, 7 mm

ATENCIÓN: Esta prueba no garantiza de forma absoluta que la cuerda

pueda soportar una caída sobre una arista de roca cortante o abrasiva.
HARD CHOC
El análisis de los accidentes en montaña nos demuestra
que el punto débil de una cuerda es su resistencia al
impacto sobre una arista. Las cuerdas convencionales se
rompen cuando son sometidas a esta prueba. ROCA en
su afán de superación y en su búsqueda constante de
mayores niveles de seguridad ofrece la solución a este
problema: las cuerdas TASMANIA 9 (doble) y TASMANIA
10,5 (simple) superan satisfactoriamente la prueba
complementaria de la U.I.A.A., que habla de la caída
sobre una arista. Este test se efectúa igual que el estándar, pero
sustituyendo la placa - mosquetón por una pieza metálica de un ángulo de
90° con la arista redondeada a 0,75 mm de radio.
DESGASTE DE LAS CUERDAS

En la CONFERENCIA SOBRE CUERDAS DE LA UIAA realizada en Italia, se

enunciaron varios hallazgos y datos recientemente comprobados. Incluyendo
informes sobre el desgaste de las cuerdas.

Entre otras conclusiones, se mencionaron como los principales factores del

desgaste de cuerdas los efectos combinados de roce contra la roca, rappel y
aseguramiento, polvo y microcristales que penetran la funda, y el número de
metros escalados (no el tiempo de uso).

De ellos, la fricción aparece como el principal factor para el desgaste y es

más intensa durante un rappel y en uso de escalada en polea.

Algunos dispositivos de rappel producen mucho más desgaste que otros. El

ocho, después de 50 descensos, reduce la resistencia dinámica de la cuerda
a un tercio (número de caídas). Los descensos fueron hechos con extremo
cuidado, despacio y sin impactos. El rappel con un Robot (de Kong) no
parece comprometer la resistencia dinámica de la cuerda. El dispositivo
funciona como un freno de mosquetón.

VIDA UTIL DEL ARNES

El papel del arnés

El arnés une el extremo de la cuerda con el escalador. Asegura la comodidad

y la seguridad. Durante la progresión el arnés debe pasar desapercibido, sin
impedir los movimientos. Adaptado a la morfología del escalador, reparte, en
caso de caída, la fuerza de choque sobre el cuerpo de la mejor manera
posible. El arnés tiene un papel de sujeción. La cuerda dinámica asegura la
absorción de la energía

El envejecimiento del arnés en el tiempo

Los arneses se fabrican con fibras de poliamida o poliéster. Estas fibras

envejecen naturalmente al contacto con el aire incluso si el arnés no ha sido
utilizado y permanece en el fondo de un armario. Cuando envejece, la
resistencia de las fibras permanece prácticamente igual, pero su elasticidad
disminuye. Esta falta de elasticidad tiene poca incidencia sobre un arnés que,
a diferencia de la cuerda, no tiene la función de absorber energía. Pero por
prudencia no deben usarse arneses que tengan más de 5 años de fabricados,
pues como ya explicado, la poliamida pierde cualidades con el paso del
tiempo.

[La parte que peor envejece en todos los arneses es el anillo de rápel, cuya
resistencia puede bajar de los clásicos y tranquilizadores 16-18 kN (1.600-
1.800 kilogramos-fuerza) a sólo 7 kN al cabo de varias temporadas, aunque
es justo decir que la firma francesa Petzl hizo en el 2000 unos ensayos en
sus modelos con 3 años de uso real y no detectó nada preocupante, es decir
que todos sus anillos aún superaban los 16 kN. En Francia se han hecho
ensayos sobre un arnés que tenía 12 años -en concreto un modelo
Adrenaline de Petzl- y aún aguantaba sorprendentemente más de 2.500
kilogramos-fuerza.]

Degradación por los rayos U.V.

El efecto de los rayos ultravioleta puede ser mucho más destructivo. Varía
según el color de la cinta y la calidad del tratamiento anti U.V. aplicado. La
decoloración del arnés revela a menudo el nivel de degradación de las fibras.
Por otro lado, los productos químicos o las materias corrosivas pueden
alterar las cintas. Atención a los ácidos (batería de choches) y a los
disolventes.

El desgaste mecánico del arnés

Usándose, el arnés se hace cada vez menos resistente. Los rozamientos

repetidos cortan las fibras en superficie y reducen gradualmente la
resistencia de las cintas. La fricción ejercida sobre las costuras acarrea,
rápidamente, graves consecuencias.

La influencia nefasta de la tierra y de la arena es un factor que no debe

descuidarse: los granos minúsculos de arena que penetran en las cintas son
además cuerpos agresivos que cortan las fibras cuando éstas se ponen en
tensión. Pueden llevar consigo la rotura de las cintas a un valor muy inferior
al normal.

Para limitar este problema un arnés sucio debe ser lavado, a mano o a
máquina, con un jabón para textiles delicados, enjuagado con agua clara
(temperatura máxima de 30 grados centígrados), y después secado en un
lugar sombreado, aireado y no muy cálido. Durante la utilización o el lavado,
las cintas mojadas encogen muy ligeramente.
El arnés debe adaptarse a la anatomía del escalador. Si el arnés está mal
concebido, las flexiones repetidas hacen trabajar las cintas y costuras de
modo anormal. Estas flexiones repetidas tienen tendencia a acortar
ligeramente las cintas creando unos "buclecitos" característicos. Durante un
brutal tensado, las cintas se alargan y dan lugar a una fricción fibra contra
fibra que las cizalla.

En cuanto a las caídas, cuando son importantes deforman las cintas,

desorganizan su estructura y disminuyen su resistencia. Las pequeñas caídas
repetidas provocan también deformaciones que conducen al mismo
resultado.

Todos estos fenómenos reducen gradualmente la resistencia del arnés hasta

el momento en que no garantiza tu seguridad. Conviene, pues, que
inspecciones regularmente tu arnés para verificar la calidad de las cintas y de
las costuras, así como el correcto funcionamiento de las hebillas de cierre.

La duración de un arnés por "envejecimiento natural" está en el orden de

unos 5 años. El desgaste mecánico, unido a la frecuencia y condiciones de
utilización, puede reducir esta duración a un solo uso (gran caída, abrasión
excesiva...).

Información basada en: Página electrónica de PETZL

OCHO

De la gran cantidad de descensores que se han inventado

para sustituir al nudo dinámico al realizar un rappel, sin lugar
a dudas que el ocho se ha transformado en el más popular.

Este dispositivo, como los demás, utiliza la fricción que se

genera en el mismo para controlar la velocidad del descenso.

Con 93g de peso, este ocho de aluminio ofrece un suave descenso y una
buena fricción en simple o con cuerda doble.

Este modelo en aluminio con un peso de 150g, es ideal para un servicio

pesado o rappeles consecutivos. Utilizado en actividades de rescate, acepta
una variedad de tamaños de cuerdas de 8 a 12 mm, en simple o dobles. Con
un orificio extra para mosquetonear en momentos difíciles, o con cuerdas
heladas y manoplas.

Diseñado para descender con cuerdas de diámetro pequeño, es una opción

ideal para equipos de escape usados por bomberos, patrullas de esquiadores
o similares.

Las orejas de este modelo, están diseñadas para prevenir el bloqueo de la

cuerda alrededor del aparato. También hacen más fácil pasarla por él.
Aluminio, 184g.

En aluminio, 227g de peso.Para cuerdas de 10mm o más.

Excepcional control de la velocidad de descenso y frenado en rappeles

rápidos. Excelente para rappeles consecutivos o entrenamiento de rescate.
Su forma previene el desgaste de la cuerda. De acero inoxidable, muy liviano
(214g).
Forma de pasar la
cuerda por el aparato
sin riesgo de que se
nos caiga >>

<< En tramos cortos o con cuerda mojada, podemos

pasar la cuerda de la siguiente forma,

DMM - Diseñado para ser más durable, este ocho de nombre ANKA tiene una
excelente superficie para la disipación de calor y presenta unas innovadoras
"alas" que reducen la chance de que la cuerda se trabe alrededor del
aparato.

NUDOS

NUDO DINÁMICO utilidad: como sistema de seguro o para rapel

El nudo dinámico o UIAA puede ser uno de nuestros mejores aliados a la

hora de escalar en roca, en hielo, en grandes paredes, o bien, en un
momento dado, nos puede ayudar a salir de apuros. Este nudo fue adoptado
por la UIAA en una de sus reuniones en 1974, despues de que el escalador
suizo Werner Munter lo diese a conocer. Desde entonces es dificil que no
veamos aparecer el nudo dinámico en cualquier manual o libro de escalada.
Es un nudo que debe estar en la mente de cualquier escalador. Es simple,
seguro y fácil de hacer, y con una resistencia de frenado mucho mayor que
la mayoria de las plaquetas de freno y rapeladores de ocho que utilizamos
para asegurar.Desventaja: riza las cuerdas el triple que un freno ocho. En
RAPEL:• Utilizar un mosquetón ancho tipo H.M.S. • Si lo haces con la cuerda
en simple ésta ha de estar fija, también lo puedes hacer en doble pero es
mucho más lento.• Rapelando con la mano de freno baja no es
recomendable pues reduce la resistencia del nudo asi como causa que las
cuerdas se rizen.

NUDO BALLESTRINQUE en escalada utilidad: autoasegurarse

Ajusta la cuerda a la longitud correcta sin desatarte de la reunión. 

Mientras que el ballestrinque es un nudo que nos sujeta, se le dá el nombre
de MEDIO BALLESTRINQUE al nudo DINÁMICO, un nudo que sirve para
asegurar, pero dado que desliza, comunmente se utiliza para rapelar en caso
de no contar con un elemento específico para ello, como un ocho, u otro tipo
de freno. Puede ser convertido en ballestrinque. El nudo DOBLE MEDIO
BALLESTRINQUE, se utiliza cuando la carga de la cuerda es demasiado
grande y un medio ballestrinque es insuficiente para la fuerza del
asegurador. Notemos las diferencias:

NUDO BALLESTRINQUE
NUDO MEDIO BALLESTRINQUE o NUDO DINÁMICO

NUDO DOBLE MEDIO BALLESTRINQUE

NUDO PESCADOR

NUDO PESCADOR utilidad: Para unir dos cuerdas mojadas o que se deslizan

Con la punta de cada una de ellas hacer un nudo simple alrededor de la otra.
Luego halarlos juntos. Observar que los nudos simples deben hacerse de
modo que los chicotes queden a lo largo de las partes fijas, como en el nudo
de rizo. Si no se hace así, el nudo no se deslizará bien.

DOBLE PESCADOR
 Doble pescador. (aquí utilizado en un cordino para hacer una anillo de
refuerzo)

El NUDO PESCADOR para fijar anzuelos, es el siguiente:

NUDO DOBLE PESCADOR /DOBLE INGLÉS /BARREL utilidad: para unir

dos cuerdas
Este nudo se utiliza mucho. Tiene el inconveniente en escalada de dificultarse
al pasar por aristas, rocas, grietas, etc, cuando se prefiere un nudo simple.

NUDOS PRUSIK y MACHARD

NUDO PRUSIK utilidad: autobloqueante, como autoseguro en rapel o para

ascender por una cuerda fija. Empleados igualmente en maniobras de
autorrescate, polipastos y salvamento.
NUDO MARIPOSA utilidad: hacer un lazo en el medio de una cuerdaEste
nudo no disminuye la fuerza lineal de la cuerda, como otros nudos de fines
similares

1.En el lugar donde queremos el nudo, torcemos la cuerda formando dos

lazos, uno grande y otro pequeño.
2-5. LLevamos el lazo grande por arriba de ambos y luego por detrás
sacándolo por el medio del lazo pequeño.

NUDO OCHO
utilidad: para unir dos cuerdas / para fijar la cuerda a algún punto / para
asegurar la cuerda al arnés / etc
NUDO DE BLOQUEO utilidad: para bloquear la cuerda antes de descender
en rappel en simple

TÉCNICA: Pasamos un mosquetón por el lazo que queda formado y lo

sujetamos al anclaje. (fig.4)

En caso de surgir un inconveniente (fig.6), el compañero quita el mosquetón,

dejando libre el lazo (fig.7), deshace el nudo de bloqueo (fig.8) y desciende
al accidentado (fig.9).
GAZA DE RAPPELutilidad: hacer una gaza por donde pasar la cuerda para
rapelar
Esta gaza realizada en un cordino nos permite pasar la cuerda para realizar
el rappel y luego poder recuperarla tirando de una de sus puntas. El rappel
se puede montar sobre un cordino o cinta plana, ya que, al contrario que al
descolgarse, la cuerda no se mueve al rapelar, de manera que no existe
peligro de que el cordino se derrita o se rompa.

La afamada casa francesa PETZL nos sugiere lo siguiente respecto a las VÍAS
FERRATA:

Actividad totalmente nueva para un número cada vez mayor de deportistas,

de excursionistas y de familias. Las vías ferrata son, de alguna manera,
nuevos puntos de reencuentro para los apasionados de la libertad y de
situaciones diferentes.
Estos caminos suspendidos, equipados con peldaños y protegidos con
cables de acero, constituyen un medio sencillo de descubrir paisajes
diferentes. Una vez equipadas, las vías ferrata resultan totalmente evidentes
y de una increíble sencillez.

Uno se acostumbra rápido al lujo... A menudo se han financiado empresas

para que las equipen y las mantengan en buen estado en los lugares más
salvajes. Sin embargo, en estos parajes pueden aparecer algunos riesgos:
heladas, tormentas, paso de animales, caídas de piedras...

Así pues, para jugar con el vacío presta atención a los siguientes consejos:
protégete la cabeza con un casco contra los golpes y las caídas y no te metas
en un cable en el que se encuentran otras personas. No uses los cabos de
anclaje con cuerda o cinta sin absorbedor."

PETZL recomienda utilizar su ZYPER-Y

En caso de caída, estando asegurado a un cable, se puede generar una

fuerza de choque que fácilmente puede alcanzar los 20 kN, sin embargo,
gracias al deslizamiento de la cuerda en la pieza metálica, previamente fijada
al arnés, el Zyper-Y disminuye la fuerza de choque máxima a 6 kN (para una
caída de factor 5).

El Zyper-Y se fija al arnés mediante un mosquetón con cierre de seguridad,

un maillón rápido o mediante una cinta o cordino. El Zyper-Y puede utilizarse
con mosquetones simples. En este caso, ten la precaución de invertir el
sentido de abertura de los cierres cuando deslicen a lo largo del cable.
Eficaz y fácil de utilizar, el ZYPER-Y no es un cabo de anclaje regulable sino
un absorbedor de energía. Los pequeños secretos que complementan al
ZYPER-Y los encontrarás en su ficha técnica. En resumen, basta con fijarlo al
arnés y enganchar uno de sus cabos al cable. El ZYPER-Y es un cabo de
anclaje formado por dos cabos de cuerda y una pieza metálica. En los
extremos usa mosquetones con cierre de seguridad automático, según la
norma via ferrata, con una resistencia de 28 kN.
Es esencial mosquetonear en el cable un solo cabo a la vez ya que, en caso
de caída, la fuerza de choque será absorbida por el otro cabo al deslizar por
la pieza metálica.

Otras marcas nos ofrecen productos similares, aunque el funcionamiento es

diferente:

RIPSTOP cinta disipadora de DMM

Set para via ferrata de Edelweiss

DISIPADORES CON PIEZA METÁLICA

Varios fabricantes (Lucky, Salewa, Cassin y KONG-Bonaiti, entre otros)

comercializan kits disipadores para vias ferratas.

La fábrica italiana KONG, por ejemplo, ofrece un kit compuesto de un

conjunto en Y que consta de dos mosquetones de seguridad con
homologación para ferratas (identificados con una K grabada dentro de un
círculo y estampada en el cuerpo principal del mosquetón), una placa
disipadora K.I.S.A., y cuerda CE con una distancia del nudo de la placa al
punto de encordamiento de 100 cm. La absorción del kit en Y antes citado es
muy elevada, y puede permitir reducir una caída de un individuo de 85 kg
que cae 5 metros y que recibiría 2.000 kg-fuerza (tirón mortal) sin disipador
hasta unos aceptables 400-500 kg.

En general se utiliza este dispositivo de absorción montado sobre cuerda

dinámica homologada CE de 9 mm y de unos 120 cm de longitud insertada
por todos los orificios de la pieza metálica.